Дренажна яма. Зливна яма своїми руками – технологія. #2: Спорудження ефективної зливи
1.
2.
3.
4.
5.
У кожному приватному будинку з присадибною ділянкою актуальною є необхідність у переробці, очищенні та утилізації великої кількості різної рідини. Стоки надходять із таких очисних споруд як септики, збираються зливовою каналізацією, утворюються після танення снігу. Для розподілу води, що спрямовується в ґрунт, використовується дренажна зливна яма.
Навіщо потрібні дренажні ями
Призначається дренажна яма для часткового очищення та розподілу рідини у шарі ґрунту. Високо залягаючі ґрунтові води та зайва рідина, що утворюється в результаті сезонних дощів або танення снігу, іноді можуть створити на земельній ділянці серйозні проблеми. Крім цього, в дачному або заміському будинку потрібно вирішити питання з утилізацією очищених стоків, що надходять з каналізаційної системи локального значення, наприклад, септика. Читайте також: " ".Варіант з простим скиданням рідини в найближче місцеве водоймище реалізувати не завжди можна, та й назвати його прийнятним з точки зору екології не можна. Розумним рішенням буде спрямовувати стоки в дренаж для зливної ями у формі колодязя. У даній споруді стічна рідина та вода піддаються додатковому очищенню та розподіляються в ґрунт.
Щоб підвести стоки до дренажу зливної ями, облаштують спеціальні канави або подають їх трубопроводом з очисного пристрою.
Влаштування дренажних канав
Призначаються дренажні канави як для перенаправлення надлишків води в дренажну яму, але й часткового їх відведення у грунт. Коли проектують розташування дренажної системи, враховують рельєф земельної ділянки. За наявності перепаду висот, її розташовують перпендикулярно схилу. Така конфігурація канав дозволяє значно знизити рівень грунтових вод дільниці (прочитайте: " " ).
На протяжному схилі організують щонайменше дві дренажні канави, між собою їх з'єднують перепускними трубами. Остання канав, що знаходиться внизу ділянки, повинна мати вихід в дренажну яму (прочитайте також: " "). Оскільки з дощовою та талою водою в систему дренажу потрапляє листя та сміття, її необхідно регулярно чистити. Конструкція дренажної канави постійно удосконалювалася і тепер це ефективне спорудження, яке відрізняється простотою пристрою.
Як зробити канави на ділянці
Спершу складають проект, а потім роблять розмітку на присадибній ділянці. На наступному етапі копають траншеї, їхня глибина може досягати одного метра.На дно канави насипають просіяний пісок. Будувати дренажну канаву можна або закритим або відкритим способом. При закритому варіанті на піщану подушку укладають трубу, що має нижній частині перфорацію. При відкритому способі канаву зверху накривають гратами, а стіни її зміцнюють.
З метою підвищення ступеня фільтрації стоків, що проходять дренажними канавами, влаштовують комбінований фільтр, що має у своїй нижній частині шар піску, на який укладають геотекстиль для дренажу. Потім конструкцію засипають щебенем. Наявність геотекстилю та щебеневого шару запобігає розмиву піщаної подушки.Якщо водовідвідна дренажна канава прокладається в щільному грунті, її стінки можна не зміцнювати, залишаючи вертикальними. Якщо грунт обсипається, стінки канави рекомендується робити пологими і обов'язково зміцнювати.
Що стосується дренажних канав, що облаштовуються за відкритим типом, їх прокладають на невеликих ділянках. Крім цього, ними можна користуватися тільки в теплу пору року.
Закрита дренажна система має складнішу конструкцію, вона дозволяє збирати воду з великих ділянок і може функціонувати цілий рік. Її нерідко роблять у формі ялинки, але при цьому потрібно враховувати, що переріз труб, прилеглих до дренажної ями, має бути більшим, ніж на далеких кінцях.
Будівництво ям-колодязь своїми руками
Призначається дренажна яма для стоку води на дачній ділянці, її часткового очищення та розподілу у ґрунті. Важливим моментом при облаштуванні колодязя є розрахунок його необхідного обсягу (докладніше: ""). Він повинен відповідати потужності місцевої очисної системи та мати запас для утилізації талих та дощових вод.
За потреби на ділянці може бути облаштована не одна дренажна яма своїми руками, а кілька.
Їх буде достатньо для відведення води, наприклад, з невеликої лазні:
- Перш ніж зробити дренажну яму, копають траншеї для поліпропіленових труб. Щоб використовувати дренажну систему взимку, їх потрібно укладати нижче за глибину промерзання грунту. Потрібно заздалегідь розрахувати, яку глибину закопувати дренажну трубу в землю. Труби слід додатково утеплити шаром ізоляції або прокласти разом з ними кабель, що гріє.
- Далі копають яму під дренажний колодязь. Вона повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання ґрунту, тому його глибина залежить від регіону знаходження ділянки.
- Для формування необхідного кута ухилу труб на дно траншей насипають шар щебеню. Перевіряють правильність проведення такої роботи за допомогою будівельного рівня.
- У яму-колодязь поміщають стару бочку, у якої відсутня верхня та нижня кришки. На дно насипають щебінь. Також з використанням щебеню облаштують зворотне засипання котловану, куди вміщено бочку.
Зливна криниця, відома у побуті, як яма – кінцева точка у використанні автономного водопроводу, що дозволяє експлуатувати комунікацію з максимальною зручністю для мешканців. Будь-який заміський будинок або дача, що має водопровід, що функціонує, обов'язково забезпечується достатнім по глибині зливом. Без нього прокладка водопроводу буде безглуздою, тому що невеликі населені пункти в переважній більшості не забезпечені центральною каналізаційною системою.
Зливні ями бувають різних типів, що відрізняються за конструкцією, але завдання у них одне – своєчасне відведення стічних вод. У слив не прийнято виводити стік із туалетів, ця споруда накопичує досить чисту воду, яку при відповідній обробці можна повторно використовувати для технічних потреб або поливу. Звичайно, не йдеться про каналізації, що відводить рідини з високим вмістом хімічних речовин, небезпечних для навколишнього середовища. Наприклад, кислот, лікарських препаратів чи хлору.
Пристрій
Виділяють три основні конструкційні типи зливів. Будь-який з них можна вибрати для своєї заміської ділянки за умови відповідності всім вимогам та очікуванням господарів.
- Герметичні ями – найбільш безпечні для довкілля та людини споруди, з яких хвороботворні бактерії чи шкідливі речовини не можуть потрапити до ґрунту. Такі споруди найчастіше називають відстійниками чи накопичувальними колодязями. Рідина зберігається в них до моменту відкачування асенізаторами. Таку яму можна збудувати самостійно. Для кустарних моделей використовують бетонні кільця з наступною герметизацією стиків, старі пластикові або металеві ємності (бочки, баки), оснащені кришками, що щільно прилягають.
- Також випускаються промислові зразки повністю готові до експлуатації. Єдиним недоліком такого зливу буде обмеження за обсягом – більше, ніж потрібно, води злити не вийде. А виклик асенізаторів – це додаткові витрати.
- Фільтруючі ями – це не зовсім легальні споруди, які продовжують використовувати дачники. Конструкція зливу передбачає використання донного фільтра з природних сорбентів – піску чи торфу. Також можна використовувати биту червону цеглу, щебінь. Принцип роботи ями полягає в поступовому відведенні рідини до ґрунту. Проникаючи через товстий шар фільтра (мінімум 0,5 метра), вода очищається від великих органічних домішок і вбирається в землю. Такі сливи досить рідко відкачуються насосами чи спецтехнікою. Потреба допомоги асенізаторів виникає лише при засміченні дна і стінок мулом або жировими відкладеннями.
Слід зазначити, що з активному користуванні каналізацією такий стік будувати заборонено. Велика кількість рідини робить фільтрацію неякісною. В результаті ґрунт забруднюється бактеріями та шкідливими для екології хімічними домішками (наприклад, миючими засобами).
За санітарними нормами колодязі, що фільтрують, використовуються тільки при добовому об'ємі стоку в один кубометр.Така споруда ідеально підходить для відведення води із лазень, душових кабін, ванн.
У поодиноких випадках сюди можна відвести використану воду від пральних машин (за умови віддаленого розміщення зливу від колодязів, свердловин та водопроводів, а також овочевих грядок та садів).
Двокамерні конструкції - це спроба кустарної споруди складної системи з відстійника і колодязя, що фільтрує. Два колодязі (ями) з'єднуються вгорі переливною трубою. У першу герметичну яму надходить вода. Поступово вона обстоюється, на дно осідають великі домішки. Потім рідина перетікає до сусідньої ями, що не має герметичного дна. Вода поступово вбирається у ґрунт. А з першої криниці вміст необхідно регулярно відкачувати за допомогою дренажного або фекального насоса. Для більшої ефективності системи в герметичний відстійник рекомендується засипати біопрепарати, які перероблять відходи до безпечних складових - мул сяде на дно, а повністю очищена вода піде в колодязь, що фільтрує.
Призначення
У ями зливного типу заборонено відводити стік із туалету чи кухні!Сливи призначені для збирання щодо чистої води: 
- із душових кабін;
- ванн чи саун;
- від пральних машин;
- рукомийників та раковин.
Сюди ж можна злити через каналізаційні лотки та жолоби воду після миття автомобіля.
Але така вода обов'язково поміщається в герметичну яму, тому що містить залишки бензину та машинних олій.
Додатково потрібно врахувати місткість асенізаторської машини, яку періодично доведеться наймати для відкачування зливу. Якщо обсяг ями буде надто великим, її відкачають наполовину, що не дуже вигідно з економічної точки зору.
Як знайти правильне місце для ями
Звичайно, вибрати місце, що підходить для копки, якщо територія ділянки вже забудована, досить складно. Однак і в такій складній ситуації необхідно суворо дотримуватись основних санітарних та технічних норм:
- Від житла яму має відокремлювати щонайменше п'ять метрів. Причому враховується відстань до споруд, що знаходяться на ділянці сусіда. Від забору слив відокремлює ту саму відстань – такі санітарні норми для цього елемента каналізаційних систем.
- До ями забезпечується вільний під'їзд – облаштовується під'їзний майданчик для вантажного автомобіля.
- Заборонено влаштовувати зливи на схилах! Розміщення в такому місці призведе до розмиття ґрунту та обвалення стінок ями (пластикові ємності можуть спливти).
- Від будь-яких джерел питної води яму розташовують на відстані 30-50 метрів.
Глибина самої ями складає два метри. Ґрунтова вода дуже швидко ушкоджує або вимиває конструкцію ями, приводячи злив у непридатність.
З чого можна будувати
Для герметичних ям використовують:
- Старі пластикові чи металеві ємності. Це один із бюджетних варіантів будівництва.
- Бетонні кільця великого діаметру (криниця герметизується!) або бетонний розчин. Попередньо будується опалубка із деревини, в яку заливають розчин. Такий вид споруди повністю герметичний. Додатково стіни та дно можна обробити розчином герметика.
- Промислові колодязі з полімерів досить дороге вирішення проблеми з каналізаційним зливом. Але його встановлення не потребує додаткових трудових витрат.
Для фільтруючих ям підходить: 
- Цегла. За допомогою такого будівельного матеріалу легко досягти хорошої проникності стін для води. Дренажні отвори зазвичай виконують у нижній частині ями, як доповнення до засипного фільтра.
- Спеціальні бетонні кільця, які мають дренажні отвори.
- Автомобільні покришки – мабуть, найбюджетніший будівельний матеріал, здатний забезпечити якісне вбирання рідини у ґрунт.
- Старі металеві або пластикові ємності - універсальний спосіб будівництва як герметичного, так і колодязів, що фільтрують. В останньому випадку в дні прорізаються отвори або висвердлюються дірки.
Порядок робіт
Будівництво зливу включає наступні роботи: 
- Готуються траншеї та котлован. Розмір котловану повинен бути трохи більшим за основну конструкцію ями.
- На дно викладається пісок та щебінь, подушка утрамбовується.
- Поверх подушки укладають бетонну плиту або виконують стяжку. Для ям, що фільтрують, цього робити не потрібно.
- Залежно від будівельного матеріалу виконується цегляна кладка, установка кілець або готових ємностей.
- За допомогою гумових муфт підключається каналізаційний стік.
- Зверху встановлюється перекриття (бетонна плита з отвором під люк або щит із дощок).
- Встановлюється люк із кришкою та облаштовується вентиляційна труба.
- Зверху конструкція засипається ґрунтом, а для бічного засипання можна використовувати глину, пісок або дрібний щебінь.
Інструментарій та будматеріали
Для проведення робіт знадобиться: 
- штикова та совкова лопата;
- ручний каток для утрамбування подушки:
- ножівка для різання труб;
- перфоратор для пробивання технічних отворів у бетоні (якщо будується залізобетонна конструкція);
- герметик;
- цемент (використовується при укладанні бетонних кілець);
- пісок та щебінь для донної подушки;
- пластикова чи металева ємність (якщо планується використовувати цей варіант);
- цегла для зведення цегляного колодязя.
Будівельні роботи має передувати складання плану та розрахунок кількості будівельних матеріалів. За точними даними проводиться корекція списку будівельних матеріалів та інструментів. дивіться у нашому матеріалі.
Дуже дороге, але швидко окупається!
Якщо у вас є пошкоджені дорогоцінні метали, то ви, в будь-якому випадку, зацікавлені отримати з них прибуток. Як це зробити ви дізнаєтесь у нашій
Щодня ми витрачаємо кубометри води для особистої гігієни, збирання, прання, миття посуду. І якщо в квартирах багатоповерхівок питання про те, куди подіти використану воду і як її очищати, не варто (адже є центральна каналізація), то мешканців приватних будинків, які не мають можливості підключитися до каналізаційного колектора, він не може не хвилювати.
Вирішити питання збирання стічних вод у приватному секторі допоможе вигрібна або зливна яма, яка є одним із обов'язкових елементів благоустрою.
Існує кілька типів зливних ям:
По суті, поглинаюча криниця - це найпростіша конструкція: стоки в неї безпосередньо потрапляють через трубу каналізації, після чого через спеціальну подушку (дренаж) вбираються в ґрунт. Тобто установки дренажу вимагають тільки ями без дна.
Стосовно будівництва під словом дренаж розуміється примусове відведення підземних вод із ділянки.
Поглинаюча або дренажна яма - це найпростіший спосіб облаштування системи стоків у приватному будинку. Зробити її можна самостійно. Проте існує низка нюансів, які обов'язково потрібно враховувати.
Дана споруда:
- має незначну пропускну здатність;
- не може бути використано, якщо ґрунтові води підходять близько до поверхні ділянки;
- сприяє вбирання в ґрунт вмісту стоків, що може призвести до порушення екологічного балансу;
- потребує періодичного засипання в міру наповнення;
- у заповненому вигляді погано поглинає запахи від стоків.
Якщо у приватному будинку:
- добовий об'єм стоків перевищує 1 м3;
- мешкає велика кількість людей;
- інтенсивно використовуються миючі засоби;
- на ділянці неглибоко залягають ґрунтові води, більш оптимальним з точки зору дотримання санітарних норм та облаштування території буде встановлення септика або герметичного накопичувача.
Якщо всі параметри та вимоги підходять власнику домобудівництва, можна зробити поглинаючу криницю з правильним дренажем.
Вибираючи місце під зливну яму, слід враховувати такі вимоги. Вигрібна яма має бути 
розташована:
- не менше, ніж за п'ять метрів від житла;
- не менше ніж за 30 метрів від колодязя або інших джерел питної води
- не менше, ніж за метр від межі ділянки
- у зоні доступу очисної техніки
Вигрібна яма повинна мати правильні розміри, щоб стоки не переповнювали її та не застоювались. При розрахунку таких розмірів обов'язково враховуються:
- кількість осіб, які постійно проживають у будинку (з урахуванням береться те, що на кожну людину має припадати не менше кубометра обсягу);
- характер грунту (для типів грунтів, які добре вбирають воду, обсяг може бути зменшений до сорока відсотків, для важких грунтів, навпаки, збільшений);
- рівень наповнюваності зливного колодязя та відстань від такого рівня до поверхні (воно має бути не менше 1 метра, щоб уникнути переливу та неприємних запахів).
Вигрібна яма не повинна перевищувати трьох метрів у глибину, оскільки це ускладнить її якісне очищення спеціальною технікою.
Викладення стіни
Вигрібна яма може викладатися цеглою або бетонними кільцями. Якщо стіни викладаються з цегли, у кладці робляться зазори для запобігання застою стоків. Якщо ж використовуються бетонні кільця, то з цією метою в них робляться невеликі отвори. Після закінчення першого етапу виконується дренаж. На завершення робиться бетонне перекриття з люком, підводиться труба до каналізації і засипається конструкція землею.
Дренаж
Після того, як викладено стіни, займаємося дренажем. Правильно зроблена вигрібна яма передбачає дренажну подушку, для спорудження якої необхідно придбати геотекстиль, щебінь та пісок.
Якщо кладеться дренаж (який ще можна назвати фільтром), робити отвори в стінах не потрібно. У цьому випадку стіни необхідно заізолювати бітумом зовні та зсередини.
Для того, щоб зробити дренаж, потрібно:
- вирівняти та утрамбувати дно, після чого засипати його тридцятисантиметровим шаром піску;
- зверху на цей шар покласти геотекстиль, завівши краї тканини на стінки;
- взяти 50-міліметрову фракцію щебеню та насипати її поверх тканини шаром у п'ятнадцять сантиметрів;
- прокласти ще один шар геотекстилю та скріпити краї його двох шарів на стінах. Це можна зробити за допомогою мастики з бітуму
Фахівці радять застосовувати не голконепробивний, а тканий геоматеріал, оскільки перший схильний до швидкого засмічення, а це означає, що вода через дренаж йтиме повільно.
Вигрібна яма з дренажною системою – це гарантія того, що стічна вода не застоюватиметься, а швидкість її вбирання збільшиться. Крім того, такий фільтр не пропустить у землю велику кількість органічних відходів, а те, що потрапить у ґрунт, не порушить його природну флору.
Правильно зроблена вигрібна яма з дренажем буде служити не гірше за центральну каналізацію протягом тривалого періоду часу.
Незважаючи на те, що стічні води йтимуть у ґрунт, яму необхідно очищати від твердих частинок. Коли нечистоти заповнять яму настільки, що до кришки люка залишиться лише тридцять п'ять сантиметрів – очищення є обов'язковим.
Побудувати на дачі не складно, потрібно знати основні принципи побудови цього типу споруд. Якщо врахувати, що дача використовується здебільшого в літній період, то можна зробити висновок — витрата води невелика за цей час. Саме тієї води, яка має скидатися у каналізацію.
В даному випадку не йдеться про поливання. Тому конструкцій каналізації може бути декілька.
Якщо у вас є водогін, то це має на увазі наявність у будинку наступних атрибутів:
- раковина (одна чи навіть дві);
- санвузол;
- посудомийна машина;
- пральна машина;
- душова кабіна або ванна кімната.
І всі ці невід'ємні атрибути людського побуту потребують скидання відпрацьованої води. Причому робити це безпосередньо на поверхню ґрунту не можна. По-перше, відбувається забруднення двору чи городу. По-друге, це просто негарно. Двір буде виглядати не дуже привабливо, якщо в ньому постійно перебуватиме калюжа смердючої рідини.
А ось якщо є каналізація, то вся відпрацьована вода просто скидається в неї. А далі відбувається процес очищення ґрунтом. Вся рідина йде у землю, всмоктується нею. Але це в тому випадку, якщо у вас на ділянці каналізація, побудована на кшталт дренажної ями. Якщо ж встановлена накопичувальна ємність, то вся рідина зберігатиметься в ній доти, доки ви її не викачаєте.
Але є й спеціальні системи, які дозволяють проводити очищення стічних вод. І ось тепер починають проявлятися три типи каналізації для дачної ділянки:
- накопичувальна ємність;
- дренажної ями.
Читайте також 
І вам варто визначитися з тим, який тип використати. Якщо є можливість відкачувати воду, можна вибрати установку пластикової ємності (накопичувальної). Але така дачна каналізація має як переваги, так і недоліки.
Вибір септика
У цій системі найголовніше це тип септика. Зазвичай вони виготовляються із міцного пластику. У продажу можна зустріти такі ємності, що мають об'єм від 1-2 куб. м. Але є й більший обсяг, тому необхідно знати приблизну витрату води. Якщо ж у середньому рахувати, то можна отримати таку картину:
- ємності об'ємом 2 куб. м вистачить для будинків, у яких проживає 2-4 особи;
- ємність об'ємом 2,5 куб. м дозволить нормально жити у будинку 3-5 чол.;
- 3,5 куб. м достатньо для будинку, де проживає 5-7 чол.
Виходячи з цих даних (не забувайте, що вони усереднені), потрібно вибрати потрібну модель ємності для вашої каналізації. Варто також враховувати і ваші фінансові можливості, оскільки ціни є досить високі.
Септик із пластику з функцією очищення стічних вод має три відсіки та працює за наступною схемою:
- Брудна вода потрапляє спочатку у перший відсік. Починає працювати система очищення. Тут встановлюються фільтри для грубої очистки. Усі великі домішки відсіваються. При цьому жир виринає на поверхню, а важкі домішки осідають на дні.
- Другий етап очищення відбувається у середній частині конструкції септика. Тут вода, не до кінця очищена, обстоюється певний час.
- У третій частині септика відбувається остаточне очищення стічної води за допомогою спеціальних елементів, що фільтрують. Після чого чиста вода скидається у ґрунт.
Ось така нескладна схема роботи у септика. Найголовніше в ньому це фільтри. І якщо вони стали непридатними, то очищення води не відбуватиметься. Внаслідок цього грунт навколо встановленої ємності забруднюватиметься, рідина через неї не зможе пройти.
Установка септика з чищенням або накопичувальної ємності
Перед тим як зробити каналізацію на дачі, вам необхідно викопати яму для встановлення в неї ємності. Розмір котловану повинен бути таким, як у ємності. Головне, щоб вона стояла рівно у всіх площинах. Але на один параметр потрібно обов'язково звертати увагу на глибину котловану. Потрібно, щоб приймальний отвір ємності був на такому рівні, щоб труба, що з'єднує його з каналізаційною системою будинку, знаходилася під певним кутом:
- мінімальний ухил труби діаметром 200 мм – 0,7 см метр;
- мінімальний ухил труби діаметром 160 мм – 0,8 см на метр;
- мінімальний ухил труби діаметром 110 мм – 2,0 см на метр;
- мінімальний ухил труби діаметром 55 мм – 3,0 см на метр.
Варто звертати увагу, що не можна робити ухил менше, ніж зазначено вище! Але з іншого боку, робити його надто великим теж не рекомендується. Бажано дотримуватись цих параметрів.
Приклад: труба має довжину 5 метрів, діаметр 160 мм. Різниця у висоті між початком та кінцем повинна становити 0,8*5=4,0 (см). Аналогічно обчислюється значення ухилу будь-якого типу труб. Цими даними можна користуватися як при будівництві септика очисного, так і при зведенні простої дренажної ями.
Дренажна яма
Але навіщо купувати дорогі септики, якщо можна самостійно виготовити подібну очисну споруду.І така каналізація на дачній ділянці буде багато років.
Для роботи вам знадобиться цегла (порожня), а також основні компоненти для приготування бетону - вода, пісок, цемент. Але найголовніше — потрібно багато сили, тому що треба копати яму. У неї мають бути такі розміри:
- діаметр - 2 м;
- глибина - від 2-х м.
Причому глибина залежить не тільки від вашого бажання копати, а й від того, як близько грунтові води знаходяться на поверхні. Якщо вони поряд, то подумайте, чи варто будувати просту дренажну яму. У цьому випадку виявиться ефективнішою накопичувальна ємність, нехай навіть без функції очищення.
Якщо грунтові води залягають близько до поверхні, ваша каналізація буде дуже швидко наповнюватися. У найпростішому виконанні дренажна яма одна має форму циліндра. Щоб не обсипалися краї, необхідно обкласти її цеглою. Але тут є один невеликий нюанс: вода повинна безперешкодно йти у ґрунт, тому використання повнотілої цегли не вітається. Його можна застосувати, але з урахуванням того, що між двома сусідніми цеглою в ряду буде «вікно», через яке вода зможе піти у ґрунт. Якщо ж застосовуєте порожнисту цеглу, то завдання спрощується.
Починаючи з самого низу ями, пустотіла цегла укладається на бік. Як наслідок — усі отвори в ньому розташовуватимуться так, що через них зможе піти вода в землю. Така конструкція є найпростішою, і її часто використовують при будівництві каналізацій для дачі та приватних домоволодінь. Але такий пристрій каналізації на дачі має недолік - ґрунт згодом насичується водою і не може пропускати рідину. Яма наповнюється і потрібно постійно відкачувати її. Середній термін експлуатації такої споруди не перевищує 15 років. Але можна продовжити його, якщо внести деякі зміни до конструкції.
Модернізація простий дренажної ями
Ось і все, термін служби ями добіг кінця, робіть її відкачування чи не щомісяця. Назріває питання про нову каналізацію на дачній ділянці. Але це накладно, та й часу забере чимало. Вихід із ситуації є, потрібно провести невелику модернізацію каналізації. Для цього вам знадобиться гравій великої фракції (близько 5 см). Послідовність дій така:
- Викопуєте дві однакові траншеї. Вони мають бути розташовані під кутом 90 або 180 градусів один до одного.
- Розміри траншеї: глибина – близько 1 м, довжина – від 5 м, ширина – 0,5-0,75 м.
- Засипаєте на дно шар піску (трохи більше 0,1 м).
- Поверх нього засипається гравій половиною глибини траншеї. Сумарну витрату матеріалу можна порахувати, знаючи точний обсяг траншей. У цьому випадку – 3,75 куб. м для кожної траншеї.
- У середині проводиться укладання труби з отворами, через які вода йтиме в ґрунт. Вона укладається на піщану подушку і навколо неї насипається шар гравію дрібної фракції. У цьому бажано робити ухил труби. Вища точка має бути біля ями.
Рівень води в самій каналізації завжди буде нижчим за 1 м від поверхні. Можна здійснити монтаж такої системи без використання перфорованої труби. Вода все одно йтиме в грунт траншеями з гравієм. І термін служби споруди збільшиться.
Досвідчені будівельники та заміські жителі добре знають, що «зайва» вода на ділянці – це погано. Надлишок води призводить до підтоплення фундаменту та цокольного поверху, вимивання основи, затоплення грядок, заболочування території тощо. В результаті навесні, восени і навіть влітку дачною ділянкою не можна пройти без гумових чобіт.
У цій статті розглянемо:
- Як облаштувати відведення води на ділянці.
- Як своїми руками зробити бюджетну зливову каналізацію.
- Влаштування водовідведення. Як зробити недорогий дренаж та осушити заболочену ділянку.
Яка вода заважає жити забудовнику та заміському домовласнику
Про типи поверхневих та ґрунтових вод, а також про дренаж та систему зливової каналізації можна написати окрему книгу. Тому залишимо поза рамками цієї статті докладний перелік типів і причин виникнення грунтових вод, а сконцентруємося практично. Але без мінімальних теоретичних знань братися за самостійне облаштування дренажу та зливової каналізації - викидати гроші на вітер.
Справа в тому, що навіть неправильно зроблена дренажна система перші кілька років функціонує. Потім через кольматацію (замулювання) труби, обгорнуту геотекстилем, яку поклали в глинистий, суглинистий і т.п. ґрунт, дренаж перестає працювати. А гроші на облаштування дренажу вже витрачено і, що найголовніше - будівництво дренажу пов'язане з великим обсягом земляних робіт із залученням техніки.
Тому просто викопати та перекласти дренажну трубу через 3-5 років після її закладки – складно та накладно. Ділянка вже обжита, зроблено ландшафтний дизайн, облаштовано вимощення, поставлено альтанку, лазню тощо.
Прийде ламати голову, як переробити дренаж так, щоб не розвернути всю ділянку.
Звідси - будівництво дренажу завжди має базуватися на даних геологічного дослідження ґрунту(які допоможуть знайти водотривкий шар у вигляді глини на глибині 1.5-2 м), гідрогеологічних вишукувань та точних знань, яка саме вода призводить до підтоплення будинку або заболочування ділянки.
Поверхневі води мають сезонний характер, пов'язаний з періодом сніготанення та великою кількістю дощів. Підземні води поділяються на три основні групи:
- Капілярна вода.
- Ґрунтова вода.
- Верхівка.
Причому поверхнева вода, якщо її вчасно не відвести, при інфільтрації (всмоктуванні) в ґрунт перетворюється на підземну воду.
Об'єм поверхневих вод зазвичай перевищує обсяг підземних вод.
Висновок: поверхневий стік треба відводити зливовою (дощовою) каналізацією,а не намагатись зробити поверхневий дренаж!
Зливова каналізація - це система, що складається з лотків, труб або канав, проритих у ґрунті, що виводять воду від водостоків за межі ділянки + грамотна організація рельєфу на присадибній території. Це дозволить уникнути застійних зон на ділянці (лінз, басейнів), де буде накопичуватися вода, якою просто нікуди йти, та подальшого заболочування.
Основні помилки, які допускаються при самостійному влаштуванні дренажу:
- Недотримання правильного ухилу покладених дренажних труб. Якщо взяти усереднено, то ухил витримується не більше від 0.005 до 0.007, тобто. 5-7 мм на 1 п.м. дренажної труби.
- Використання дренажної труби в геотекстильній обмотці на неправильному грунті. Трубу в геотекстилі для уникнення її замулювання застосовують на грунтах, що складаються з чистих середньо-і крупнозернистих пісків.
- Використання замість гранітного більш дешевого вапнякового щебеню, який згодом розмивається водою.
- Економія на якісному геотекстилі, який повинен мати певні гідравлічні властивості, що впливають на якість дренажу. Це ефективний розмір часу 175 мкр, тобто. 0.175 мм, а також поперечний Кф, який повинен становити не менше 300 м/добу (при поодинокому напірному градієнті).
Недорога злива каналізація своїми руками
Перше, що спадає на думку для того, щоб облаштувати на ділянці бюджетний варіант зливової каналізації – укласти спеціальні лотки.
Лотки можуть бути виготовлені з бетону або пластику, але ціна на них «кусається». Це змушує користувачів нашого порталу шукати більш дешеві варіанти облаштування зливової каналізації та систем водовідведення з ділянки.
Денис1235 Учасник FORUMHOUSE
Мені потрібно зробити недорогу зливу, довжиною близько 48 м, по краю паркану, для відведення талих вод, що йдуть від сусіда. Воду треба відвести у канаву. Задумався, як зробити відведення води. Спочатку спало на думку купити і встановити спеціальні лотки, але тоді від них залишаться «зайві» грати, та й особлива естетика для зливи мені не потрібно. Вирішив купити азбоцементні труби та розпиляти їх болгаркою вздовж, тим самим отримавши саморобний лоток.
Незважаючи на бюджетність цієї ідеї, наявність потреби самостійно пиляти азбоцементні труби користувача не залучила. Другий варіант - можливість купити ринви (пластикові або металеві) і укласти їх на підготовлену основу в шар бетону близько 100 мм.
Користувачі порталу відмовили Денис1235від цієї ідеї на користь першого варіанта, який є довговічнішим.
Зачепившись за ідею недорогої зливи, але не бажаючи зв'язуватися з самостійним розпилом труб, Денис1235знайшов завод, що виготовляє азбестоцементні труби, де їх одразу розпилять на шматки довжиною 2 м (щоб при перевезенні не тріснув 4-метровий) і привезуть на ділянку вже готові лотки. Залишилося лише розробити схему укладання лотків.
Вийшов наступний «пиріг»:
- Грунтова основа у вигляді ложа.
- Шар піску або ПГС завтовшки близько 5 см.
- Бетон близько 7 див.
- Лоток із азбестоцементної труби.
При влаштуванні такої зливки не забудьте укласти металеву сітку (для армування) на стики та залишити деформаційний зазор (3-5 мм) між лотками.
Денис1235
У результаті я зробив на дачі бюджетну зливу. На це пішло: 2 дні на копію траншеї, ще два дні на бетонування та монтаж траси. На лотки витратив 10 тис. крб.
Практика показала, що траса чудово «перезимувала», не тріснула і перехоплює воду від сусіда, залишаючи ділянку сухою. Також цікавий варіант дощової (зливової) каналізації користувача порталу з ніком yury_by.
yury_by Учасник FORUMHOUSE
Т.к. криза не думає закінчуватись, то я задумався, як влаштувати зливову каналізацію для відведення дощової води від будинку. Хочеться і проблему вирішити, і заощадити, і зробити якісно.
Подумавши, користувач вирішив зробити дощ для відведення води на базі гнучких двостінних гофрованих труб (вони коштують дешевше в 2 рази, ніж «руді» каналізаційні), які використовуються для укладання силових кабелів під землею. Проте, т.к. глибина залягання траси водовідведення планується всього 200-300 мм при діаметрі труби 110 мм, yury_byпобоювався, що гофротрубу при попаданні води між двома шарами може розірвати взимку.
У результаті yury_byвирішив взяти бюджетну «сіру» трубу, яку використовують під час облаштування внутрішньої каналізації. Хоча в нього були побоювання, що труби, які не мають такої жорсткості, як «руді», зламає в ґрунті, практика показала, що з ними нічого не сталося.
yury_by
Якщо наступити на «сіру» трубу вона перетворюється на овал, але там, де я її закопав, немає значних навантажень. Тільки покладено газон і є пішохідні навантаження. Уклавши трубу в траншею і присипавши її ґрунтом я і переконався, що вони тримають форму, а зливка працює.
Користувачеві так сподобався варіант встановлення недорогої зливи на базі «сірих» каналізаційних труб, що він вирішив його повторити. Усі нюанси процесу наочно демонструють такі фотографії.
Копаємо яму під для збирання води.
Вирівнюємо основу за рівнем.
Встановлюємо бетонне кільце.
Наступний етап - засипаємо на дно колодязя гравій фракції 5-20.
Відливаємо з бетону саморобну кришку колодязя.
Фарбуємо кришку люка.
Робимо врізку в колодязь водовідвідної пластикової сірої каналізаційної труби, витримуючи нахил траси в 1 см на 1 погонний метр.
Проливаємо трубу сумішшю піску з водою, щоб між стінками траншеї та трубою не залишилося порожнеч.
Щоб труба не випливла, її можна притиснути цеглою або дошкою.
Ставимо кришку, монтуємо люк і засипаємо ґрунтом.
На цьому виготовлення бюджетної зливки завершено.
Будівництво недорогого дренажу та осушення заболоченої ділянки
Не всім дістаються «правильні» ділянки. У СНТ або нових нарізах земля може бути сильно заболочена, або у забудовника торфовищ. Побудувати на такій землі нормальний будинок під ПМП, а не легку літню дачу – і складно, і дорого. Є два виходи з цієї ситуації - продати/обмінювати ділянку або зайнятися осушенням та приведенням ділянки до ладу.
Щоб не займатися в майбутньому різними дорогими переробками, користувачі нашого порталу пропонують бюджетні варіанти водовідведення та осушення території на базі автомобільних покришок. Цей варіант дозволяє заощадити сімейний бюджет.
Юрий Подымахин Учасник FORUMHOUSE
Торф'яний ґрунт характеризується високим рівнем ґрунтових вод. На моїй ділянці вода стоїть практично врівень із поверхнею, а після дощу не йде в землю. Щоб відвести верхню воду, її потрібно викинути межі ділянки. Я не став витрачатися на покупку спеціальних труб для водовідведення, а зробив дренаж із автомобільних покришок.
Система монтується в такий спосіб - риється канава, у неї укладаються автопокришки, зверху покришки застилаються поліетиленом, щоб земля зверху не провалювалася всередину. Поліетилен також можна додатково притиснути "непотрібними" у господарстві шматками шиферу. Так збільшиться загальна жорсткість конструкції. Вода потрапляє в «покришковий» трубопровід і далі відводиться межі ділянки.
Але існують і «важчі» місця, де доведеться зробити набагато більше.
Серёга567 Учасник FORUMHOUSE
У мене є ділянка у СНТ, загальною площею 8 соток. На ділянці стоїть будівля, яку я планую добудувати та розширити. Місце дуже низьке. Т.к. дренажні канавки для водовідведення в СНТ перебувають у жалюгідному стані, де закопані, захаращені або забиті, то вода нікуди не йде. УГВ такий високий, що воду з колодязя можна черпати відром, тримаючи його за ручку. Навесні вода на дачі стоїть довго, ділянка фактично перетворюється на болото і, якщо й просихає, то лише влітку у саму спеку. Приводити дренажні канави до ладу ніхто не хоче, то всі й плавають. Тому я вирішив, що боротися із сусідами марно. Треба піднімати свою ділянку та знайти спосіб, куди подіти всю «непотрібну» воду з ділянки.
