Гідроізоляція зрубу від фундаменту. Між фундаментом та зрубом. Оптимальний спосіб встановлення колод

Технологія зведення зроблених з колод містить такий відповідальний етап, як установка зрубу на фундамент, який служить запорукою довготривалого використання переваг дерев'яної збірної конструкції. Деревина за рахунок своєї волокнистої структури, на відміну від цементних розчинів, може сприймати незначні деформації без руйнування. З іншого боку, ставити зруб потрібно з дотриманням певних правил, інакше усунення покладених елементів, викликані змінами вологості матеріалу, призведуть до руйнування будівлі.

Прийоми встановлення вінця

У процесі проектування завдання, як правильно поставити лазню зі зрубу на стрічковий фундамент, може бути вирішена 2 способами: пристроєм вінця з додатковими підкладками, що вирівнюють, або заливкою основи з переходами рівня на цоколі (сходинка).

Перед початком встановлення колод вінця на бетонний фундамент необхідно ретельне проведення підготовчих операцій у верхній частині моноліту. На початку цоколь потрібно оштукатурити на 2 – 3 мм цементним розчином із наступним залізненням усієї поверхні. Покладений шар штукатурного розчину вирівнюють у горизонтальній площині.

Процедура вирівнювання цокольної поверхні механічним способом показана на фото:

Висота основи повинна забезпечувати захист дерев'яної підлоги від дії води із поверхні землі. Мінімальне піднесення над нульовою відміткою верхнього краю опори становить 0,2 м.

У будівлі спеціального призначення (наприклад, лазні) оптимальна висота буде зумовлена ​​відповідними технологічними комунікаціями, габаритами лаза для проведення огляду та прибирання підпільного простору. При такому пристрої підйом буде не менше 0,5 м-коду.

Ізоляція

Підготовчі процедури включають виконання горизонтальної гідроізоляції по всьому периметру опорної площі дерев'яного вінця. Ставити зруб лазні на фундамент будь-якої висоти починають лише після настилу на бетон 2 – 3 шарів руберойду. Листи укладають внахлест 0,1 м - 0,15 м з випуском 2 см - 3 см по зовнішніх та внутрішніх краях стрічки.

Руберойд, укладений під колодою для забезпечення гідророзриву, виглядає так, як на цьому фото:

На гідроізоляційний шар лягатимуть підкладкові дошки, які також потрібно попередньо обробити антисептичним розчином і покрити водовідштовхувальним складом (бітумом). Відкритими від смоли залишають торці та верхню площину дощок, яка контактує з колодами.

Підкладки

Матеріалом для виготовлення прокладок може бути дуб, який має міцну тверду деревину, стійку до розвитку мікроорганізмів. Хорошим варіантом буде дошка з модрини або сосни, просочена антисептиками.

Основною функцією прокладочного ярусу є компенсація деформаційних зсувів поперечних і поздовжніх колод зрубу. Тому обрані дошки мають бути ідеальної форми та максимально можливої ​​довжини. Стики 2 сусідніх елементів роблять без щілини, без можливості надходження надлишку холодного повітря (є продухи) в підлогу.

Ширина дошки вибирається, виходячи з розмірів вінця (25 - 30 см), товщина близько 5 см. Кріпити її до фундаменту або розташованим вище колод немає необхідності.

Сучасні технології вносять нові рішення, використовуючи полімерні матеріали для ізоляції дерева від бетону. Щоб це не призвело до несподіваних наслідків, краще використовувати їх вже в конструкціях (при ремонті, перенесенні будинку на новий фундамент). Укладання зрубу на пінополістирол показано на фото:

У будівництві зрубу краще використовувати матеріали, які можна порівняти за поведінкою (при зміні температури, вологості) і довговічності з деревною породою.

Монтаж вінця

Колоди розкладають на дошки по фундаменту, виклавши шар утеплювача з моху, пеньки, клоччя. Збереження тепла у підполі забезпечується ретельним заповненням всього простору утеплювачем між прокладкою та низом першого вінця. Захист працюватиме не лише від холоду, а й від вогкості, що скорочує можливість розвитку грибків чи плісняви.

Перевірені часом хитрощі використання безкоштовного матеріалу для самостійного укладання першого вінця на стрічковий фундамент показуються на цьому відео:

Перший ряд колод зазвичай ширше наступних, оскільки протистоїть як вертикальним навантаженням, а й компенсує викривляючі деформації від грунту.

У кутах перший ряд потрібно додатково підсилити скобами, що скріплюють.

При будівництві дерев'яної лазні, поставленої на стрічковий фундамент, потрібно подбати про захисний козирок. Для цього у 2 вінці (окладному) по зовнішній стороні колоди вирізають поздовжній паз для дошки, яка направить воду, що стікає зі стіни, в бік від основи. Під таку дошку ставлять опорні укоси із бруска чи дошки. Край козирка вибирають під скіс. Замість дерев'яної дошки часто використовують листи заліза чи пластикові панелі. Виступ над площиною цоколя біля зливальної дошки має становити щонайменше 50 мм.

Зруб

Для забезпечення міцності конструкції, що набирається, колоди скріплюють між рядами шипами з дерева. Отвори під них свердлять з інтервалом 1 м – 1,5 м. У верхніх 2 рядах крок між шипами зменшують у 2 рази і приймають рівним 0,5 м – 0,7 м. Вони розташовуються в шаховому порядку на відстані 10 см – 20 див.

Укладання висхідних рядів проводять відповідно до схеми складання, що додається до нього, що містить послідовність маркування кожного ряду.

Ці позначення наносяться майстрами під час виготовлення зрубу. Цифри та літери у різних випадках можуть відрізнятися, стандартно використовують такі знаки:

• цифри від 1 до 38 (нумерація з монтажу знизу догори);
• літери С, В, Ю, З (позначають сторони світла).

Призначають згідно зі сторонами світла розташування кожної стіни майбутньої лазні. Передня стінка Ю, задня, права, ліва З.

Розмітка зрубу означає, що він уже був зібраний і розкочений у транспортне положення.

Складання конструкції починається з установки на фундамент вінця, який збирається в півдерева, наступні колоди укладаються на шпонки перев'язкою корінним шипом або півдерева.

У деяких випадках зруб для лазні ставлять на стовпи. Так як він має перепад рівнів між поздовжніми та поперечними колодами вінця (150 мм), то опори можна відразу зробити різною висоти. Принцип ізоляції фундаменту від горизонтальних колод повинен дотримуватись у будь-якому випадку, як показано на цьому фото:

При всій попередній обробці між оциліндрованих колод залишаться щілини, які з часом можуть збільшуватися (усихання деревини). Запобігають можливим втратам тепла прокладкою рядів ущільненням з джутового волокна, клоччя, повсті. Роботи здійснюють знизу нагору по всьому периметру (не можна робити окремо по кожній стіні).

З втратою вологи деревом, щілина може збільшуватися, тому потрібно відзначити місця ризику, періодично оглядати і конопатити при необхідності.

Позначки на згадку

Різні нюанси з установкою вінця залежать від обраної конструкції лазні – типу фундаменту, улаштування підлог, принципу зливу води з внутрішніх приміщень (відкритий стік у підпідлогу або труби, що відводять).

Для тривалої експлуатації будь-якої споруди цього призначення потрібно дотримуватись таких основних правил:

1. Просочення антисептиками та гідроізоляцію не треба робити отруйними або такими, що виділяють випари з неприємним запахом складами. Лазня має підвищені вимоги щодо екологічної чистоти та безпеки для здоров'я людей.
2. Руйнівна дія на фундамент та дерев'яний вінець може надавати не тільки вода з ґрунту, але й волога, що стікає із внутрішніх приміщень. Проектувати гідроізоляцію необхідно комплексно.
3. Підлога будівлі рекомендується робити плаваючим, не прибиваючи підлогу до опорних лагах. При подальшому усадці зрубу балки можуть викривлятися і деформувати чистові підлоги. З цієї причини не треба відразу навішувати стелю.
4. Рівномірному усадженню зрубу сприяє очищений від землі ще вологий мох, який щільно заповнює всі порожнини та щілини вінця як утеплюючий матеріал.
5. На покрівлю будівлі плавне усадження зрубу не вплине. Фронтони обов'язково потрібно зашити.
6. Повне усадження (до 10 см) зібраного зрубу відбувається від 6 до 12 міс. Через 1 рік можна буде прорізати дверні та віконні отвори потрібного розміру, інакше усадка виявиться нерівномірною. Дверями до цього моменту може бути виріз шириною 0,5 м, висотою на 5 колод. Після цього починають оздоблювальні роботи.

Самостійного досвіду та навичок може не вистачити для якісного збирання зрубу. У таких випадках запрошують фахівців. Вони мають не тільки досвід, а й необхідний інструмент.

Навіть якщо роботи з монтажу зрубу лазні на фундаменті виконують запрошені фахівці, варто самостійно брати участь у придбанні матеріалів. Якісна деревина без сучків та поразок шкідниками та пліснявою буде основою приємної експлуатації лазні довгі роки.

Один з головних недоліків дерев'яних будівельних матеріалів - це висока схильність до гниття і вразливість перед жучками-деревиками. Оскільки дані процеси є прямим наслідком підвищеної вологості деревини, то найчастіше такі пошкодження виникають у нижній частині стін, для яких не було проведено правильної гідроізоляції нижніх вінців.

Слід зазначити, що під вологоізоляцією нижніх вінців розуміється як фізико-хімічна обробка будівельних матеріалів, а й низка конструктивних рішень, у яких може знадобитися невелика модернізація фундаменту.

В даному огляді розглянуто, що впливає на довговічність основи зрубу, та які існують технології щодо запобігання його руйнуванню.

Сучасна технологія будівництва дерев'яних будинків передбачає встановлення зрубу на кам'яний фундамент.

У цьому випадку основа будинку схильна відразу до кількох небезпечних факторів:

• капілярна волога, що надходить із боку фундаменту;
• волога атмосфера з боку підвалу;
• нестача сонячного світла, оскільки нижня частина стіни часто виявляється у тіньовій зоні;
• крапельна волога та перепади температур із зовнішнього боку стін.

В останньому випадку ситуація погіршується тим, що при неправильній конфігурації цоколя, волога, що стікає зі стін під час дощу, накопичується в нижніх колодах та у міжвінцевих ущільненнях.

Прямим наслідком перелічених вище чинників є розвиток у деревині мікробіологічних утворень, що вражають її структуру і що призводить до повної втрати міцності нижніх вінцях зрубу.

Найбільшу біологічну небезпеку для колод представляють грибкові структури, першими ознаками яких є так звана синьова, що проникає часом у саму серцевину колоди.

Поживним середовищем для таких грибів є лігнін, целюлоза та кисень. Але головним каталізатором їхнього розвитку завжди є підвищена вологість.

Другим фактором біологічного ураження деревини є жучки-деревини, поява яких практично завжди пов'язана з грибковим зараженням деревини.

З урахуванням вищесказаного, основними методами вирішення проблеми нижніх вінців є:

• , що ускладнюють розвиток мікробіологічних утворень;
• зниження пропускної спроможності зовнішніх капілярів колод, необхідне стабілізації внутрішньої вологості деревини на допустимому рівні.

Як згадувалося раніше, рішення перелічених завдань здійснюється лише рахунок додаткової обробки деревини, а й через використання спеціальних конструктивних рішень, найбільш значущі у тому числі будуть розглянуті нижче.

Спеціальна конструкція нижнього вінця

Якщо уявити об'ємну структуру зрубу, можна побачити, що класичний нижній вінець, зібраний «у чашу», не можна покласти без зазору на однорівневий фундамент. При цьому слід пам'ятати, що чим більші такі щілини та зазори, тим вища ймовірність, що вони стануть акумуляторами вологи та причиною загнивання колод.

У зв'язку з чим, герметизація нижнього вінця починається не з обробки колод мастикою або просоченнями, а з поєднання його геометрії з геометрією фундаменту.

Практикується два варіанти розв'язання цієї задачі:

Перший варіант використовують для будівництва невеликих будов (бані, комори тощо).

Більш використовується є другий спосіб, так як він дозволяє уникнути необхідності «фігурного лиття» в кутах фундаменту і дозволяє використовувати суцільну прокладну дошку з міцних порід деревини.

Окремо розглянемо таке рішення, як згадана вище прокладна дошка, яке є найпростішим способом продовжити термін служби зрубу на добрий десяток років, а також значно полегшує ремонт нижнього вінця, якщо в цьому все ж таки виникла необхідність.

Суть даного рішення полягає в тому, що між фундаментом та нижнім вінцем зрубу укладають широку дошку з максимально стійкої породи дерева (дуб або модрина).

Зверніть увагу, що широка дошка завжди виготовляється із центральних секторів колоди, максимальна стійкість яких відзначається тільки у модрини.

При цьому важливо враховувати одну особливість даної технології: додаткове оброблення прокладних дощок якимись хімічними складами не проводиться. Укладання ущільнювача проводиться за тією самою методикою, що і для межвенцовых зазорів.

Форма кромки фундаменту

Однією з причин початку гниття колод є накопичення вологи в зоні контакту зрубу та фундаменту. Найбільш інтенсивно це відбувається, якщо фундамент ширший за зону контакту зі зрубом і створюється своєрідна «полиця» для захоплення стікає по стіні води.

Такого ефекту можна уникнути, якщо край фундаменту зрізати під кутом 45 0 .

Гідроізоляція між фундаментом та зрубом

Найбільш важливим моментом, що впливає на довговічність нижніх вінців у будинках із бруса або колод, є правильна організація гідроізоляції між фундаментом та зрубом.

Справа в тому, що більшість популярних зараз «кам'яних» будівельних матеріалів, мають непогану капілярну провідність, і якщо не вжити заходів щодо додаткової гідроізоляції, нижній вінець завжди буде вологим.

Відсікання вологи в даному випадку реалізують за допомогою укладання листів руберойду або через покриття зони контакту рідкою гумою.

Рубероїд укладають за стандартною методикою (на рідкий бітум), а між гідроізоляцією та вінцем обов'язково має бути укладений міжвінцевий ущільнювач.

Захисний відлив

У деяких випадках має сенс над нижнім вінцем змонтувати додаткові відливи, що мінімізують затікання вологи в перші міжвінцеві шви.

На лицьових фасадах будинків таке рішення не завжди прийнятне з естетичних міркувань, але на тилових стінах, які часто затінені або стоять впритул з господарськими спорудами, подібний захист буде зовсім не зайвим.

Зверніть увагу, що такі відливи бажано виконати з максимально захищеного матеріалу, оскільки йому доведеться працювати в умовах постійної вологості.

Продукції в фундаменті

Найчастіше на будівельних форумах можна зустріти питання «Чому нижній вінець вологий, якщо його гідроізоляція виконана за всіма правилами?».

Відповідь, як правило, полягає в недостатній площі продушин у фундаменті, через що вологе повітря з підпілля насичує нижні колоди вологою.

Зазначимо, що правильна вентиляція підлоги або підвалу більш пріоритетна, ніж обробка колод вологозахисними засобами.

Гідроізоляція зрубу - гідроізоляційний шар між зрубом та фундаментом, який зміцнить конструкцію та захистить пристрій від негативного впливу навколишнього середовища. Така процедура запобігає появі плісняви ​​та гнилі, затоплення підвальних приміщень, руйнування фундаменту та перекіс стін будинку.

Гідроізоляція запобігає попаданню вологи в підвал і не допускає вбирання вологи бетоном. Якщо це допустити, на стінах конструкції утворюється пліснява та грибок, а підвал регулярно затоплюватиметься. В результаті це знижує надійність пристрою та зменшує теплоізоляційні якості будови, призводить до утворення тріщин у фундаменті та поступового руйнування будинку.

Гідроізоляційні матеріали

Серед гідроізоляційних матеріалів виділяють обмазувальний та обклеювальний тип. До першого варіанту відносять бітумну мастику, яку характеризують доступність та низька ціна, надійність та довговічність. Вона утворює еластичне міцне та вологостійке покриття. Мастика ефективно закладає тріщини та пори в бетоні, надійно захищає зруб та основу будинку.

Обклеювальний метод передбачає використання рулонних матеріалів, серед яких руберойд та склоізол. Це якісний та надійний спосіб, який забезпечує кращий ступінь захисту фундаменту. Вигідні та практичні вироби гарантують тривалий термін служби.

Як прокласти гідроізоляцію

Гідроізоляцію роблять у дві поверхні по фундаменту і по стінах конструкції. Горизонтальний процес виконують за допомогою штукатурного складу із вмістом мастики. А між ґрунтом та основою конструкції експерти рекомендують прокладати поліетиленовий захисний шар. Вертикальну обробку проводять штукатурними, пропитковими або фарбувальними засобами.

Вертикальну обробку роблять як до, так і після заливання бетону. Горизонтальну – лише до. Вертикальна гідроізоляція легша і оперативніша в установці, але вона менш надійна. Застосування лише цього методу не дає повноцінного захисту фундаменту та будови. Крім того, захисний шар необхідно періодично оновлювати. Тому фахівці рекомендують використовувати і горизонтальну, і вертикальну гідроізоляцію.

Незважаючи на вигляд, важливо грамотно і надійно виконати роботи, тоді будинок прослужить тривалий час. Майстри "МаріЗруб" підберуть відповідний під будову, розрахують і встановлять конструкцію, якісно виконають гідроізоляцію.

Фундамент є основою всієї будівлі, хоч би якою вона була за розміром, фундамент буде просто необхідний. При будівництві будинку необхідно подбати не лише про зведення фундаменту, а й про його захист. Між фундаментом та зрубом обов'язково необхідно прокласти гідроізоляцію, щоб захистити будинок від води, яка загрожує йому утворенням плісняви, грибка, підвищеним рівнем вологості, вогкістю тощо.

Види гідроізоляції

Розрізняють два види гідроізоляції фундаменту:

1. Антифільтраційний.
2. Антикорозійний.

Друга застосовується в більшості випадків, перша ж використовується не завжди, тільки коли волога є занадто «агресивною» (коли у воді розчинені речовини, що погано впливають на фундамент). Виділяються фарбувальний, обклеювальний, просочувальний, засипний та штукатурений види антикорозійної ізоляції. Відмінність цих видів полягає у застосовуваних матеріалах, а використання провадиться з урахуванням поставлених завдань.

Гідроізоляція виконується відразу в дві площини – необхідно забезпечити захист від ґрунту як під фундаментом, так і по його стінках. Дані маніпуляції дозволять запобігти проникненню в фундамент вологи. Горизонтальна гідроізоляція виконується за допомогою використання штукатурного складу, в основі якого міститься цементно-полімерна мастика, цементно-піщаний розчин або емульсійна паста. Крім цього, між ґрунтом та основою можна прокласти шар поліетилену. Вертикальна ізоляція виконується пропитковими, штукатурними та фарбувальними матеріалами.

У разі коли йдеться про блокову основу, потрібно провести роботу з загортання дірок у блоках та вирівнювання шорсткостей.

Якщо є бажання, щоб будинок простояв дуже довго, то використання гідроізоляції між зрубом та фундаментом просто необхідне.

Повернутись до змісту

Навіщо необхідно виконувати гідроізоляцію

Гідроізоляція між зрубом і фундаментом необхідна для виключення попадання в підвальне приміщення вологи, вона допомагає не допускати поглинання фундаменту вологи в себе. Волога утворюється з кількох причин, зокрема це стокові (талий сніг, дощ) та ґрунтові води (під землею).

Якщо не зробити герметизацію підстави, можливе попадання води в підвал, що загрожує утворенням плісняви, вогкості, а в гіршому випадку можливе руйнування, що може призвести до усадки будинку, до появи та його руйнування в результаті.

Забезпечити довгу службу та сухість у підвальних приміщеннях допоможе гідроізоляція, викладена між фундаментом та стінами та між фундаментом та ґрунтом.

Повернутись до змісту

Застосовувані для гідроізоляції фундаменту матеріали

Роботи з виконання гідроізоляції передбачають застосування певних матеріалів, що підходять для виконання ізоляції між фундаментом та його прилеглими предметами. Гідроізоляція передбачає використання рулонного матеріалу та бітумної мастики:

1. Обмазувальний тип гідроізоляції (ізоляція бітумною мастикою).
2. Обклеювальний тип гідроізоляції (ізоляція рулонна).

Здійснення від вологи засобом використання бітумної мастики є найбюджетнішим варіантом серед усіх видів гідроізоляції. Властивості бітумної мастики гарантують надійність та еластичність покриття. За допомогою мастики можна закласти пори та тріщини, які є в бетоні, за рахунок створення міцної та вологостійкої плівки.

Вибираючи бітумну мастику для роботи, необхідно зупинити свій вибір на варіанті з високою термостійкістю, для якої не будуть страшними перепади температур. Важливо знати, що багато бітумних мастиків втрачають свою еластичність вже при температурі -5°С, можливо, що мастика навіть почне тріскатися, якщо температура грунту опуститься нижче 15°С.

Температурна межа дуже важлива, потрібно враховувати, щоб мастика була стійка до температури вище 60°С, щоб мастика не сповзала при сильному нагріванні. Таким чином, при покупці мастики звертайте особливу увагу на її температурну та термічну стійкість, щоб продовжити термін експлуатації матеріалу, що використовується.

У випадках коли ділянка, де відбувається будова, має низький рівень ґрунтових вод, на ній передбачена система водовідведення і немає ймовірності підтоплення, то даний варіант гідроізоляції з використанням бітумної мастики якраз підійде, і її буде достатньо. Але коли потрібно більш надійний вид гідроізоляції між фундаментом і ґрунтом, буде доцільно провести рулонну ізоляцію прямо поверх мастики.

Метод рулонної гідроізоляції передбачає застосування рулонного матеріалу, такого як склоізол або руберойд. Цей вид гідроізоляції вважається найнадійнішим, він забезпечує найвищий ступінь захисту фундаменту.

Руберойд є практичним і вигідним засобом, він злегка поступається за своєю якістю склоізолу, який не тільки дорожчий, але й надійніший за руберойд, що забезпечує більш тривалий термін захисту.

Повернутись до змісту

Процес виконання гідроізоляції фундаменту

Здійснення процесу гідроізоляції своїми руками не відрізняється особливою складністю. Важливо подбати про правильно організовану підготовчу роботу перед здійсненням гідроізоляції. Необхідно підготувати робочий простір, для цього потрібно забезпечити відстань між землею та фундаментом приблизно в м, що забезпечуватиме можливість роботи без обмежень у рухах та труднощах доступності фундаменту по всій його висоті, починаючи з основи.

Для початку оглядаємо фундамент і при виявленні нерівностей, заглиблень робимо роботи з їх загортання. Це стосується фундаментів стрічкового типу. Якщо фундамент бетонний, то потрібно закласти стики між блоками. Усі роботи виконуються з використанням цементу.

Коли дані роботи будуть повністю виконані, можна приступити до використання бітумної мастики на зовнішню сторону фундаменту. Наносити її потрібно двома шарами, змащуючи акуратними рухами усі області. Нанесення проводиться за допомогою широкого пензлика з жорсткою щетиною. Важливо звернути увагу на методику нанесення: перший шар наноситься рухами у горизонтальному напрямку, а вже другий (після повного висихання першого) – вертикальними рухами.

Гідрозахист з використанням рулонного матеріалу відомий і поширений двох різних видів - горизонтальний і вертикальний. Кожен з цих видів передбачає накладення матеріалу із зовнішньої сторони у певному напрямку. Тобто вертикальна ізоляція наноситься вертикальним накладенням, горизонтальна горизонтальним. І той і інший вид підклеювання має місце бути, що краще, а що ні, сказати не можна. Кожен їх підбирається вже певного фундаменту, орієнтуючись на особливість місцевості і грунт.

Гідроізоляція більш надійна, але вертикальну наносити набагато простіше.Накладання рулонного гідрозахисту необхідно проводити на вже нанесений шар мастики. При використанні гідроізолу необхідно розігріти нижню частину за допомогою пальника, поступовими рухами розгорнути рулон і прикласти до фундаменту. В кінці нанесення потрібно прогріти всі стики, що вийшли, і обробити за допомогою мастики, щоб забезпечити надійність захисту.

У випадках коли гідроізоляція проводиться в зимовий період (чого, звичайно, краще уникнути), важливо попередньо зачистити фундамент від снігу, а також намерзань. Далі поверхня прогрівається і тільки після такої підготовки починається процедура гідроізоляції.

Тільки після правильно проведеної процедури можна перейти до встановлення зрубу зверху на фундамент. Між зрубом і фундаментом укладається два шари руберойду. А між колодами необхідно розмістити вологий мох (так званий ведмежий утеплювач).

Всі роботи важливо проводити акуратно, уважно, щоб будова тривала тривалий час. Якщо немає впевненості у своїх силах, то краще цю роботу довірити фахівцям.

-> Розділи сайту -> Зруб -> Зруб своїми руками -> Перший (окладний) вінець зрубу.

Нижній вінець працює у найважчих умовах - близькість до ґрунту, більше намокання, ніж інших вінців під час дощу та снігопаду. Тому традиційно його виготовлення приділяли особливу увагу.

Перед тим як класти перший (нижній) вінець зрубу, не забуваємо про гідроізоляцію, яка є 2 - 3 шарами рулонного бітумного гідроізоляційного матеріалу, прокладеного між фундаментом і колодами для виключення намокання стін від фундаменту.

Перший (окладний) вінець виготовляється з найтовстіших колод.

Якщо у вас є така можливість, то перший вінець найкраще зробити з порід деревини найстійкіших до гниття. Найкраще для цієї мети підходить модрина або дуб.

Очевидно, що сторони 1, 3 та 2, 4 знаходяться на різних горизонтальних рівнях, які розрізняються за висотою на половину діаметра колоди. Тому перший вінець, з якого починається весь зруб, може бути реалізований двома способами.

Незважаючи на деякі незручності, такий окладний вінець буде більш довговічним через те, що колоди піддаються мінімальній обробці і залишаються майже цілісними.

Для запобігання гниття колод першого вінця, особливу увагу необхідно приділити ретельному антисептуванню поверхонь, що торкаються гідроізоляції (стесаних поверхонь). Перед укладанням стесанную поверхню промазуємо антисептиком за допомогою кисті 3-5 разів. До речі, це єдине місце у лазні, де я застосовував антисептик.

Підкладні дошки не можна покривати розплавленою смолою (бітумом) або загортати в руберойд. Закупорене смолою або загорнуте в руберойд дерево згниє дуже швидко.

Між гідроізоляцією фундаменту та підкладною дошкою, між підкладною дошкою та першим вінцем прокладається міжвінцевий ущільнювач.

Процес виготовлення окладного вінця показаний у серії відеороликів окладний (перший) вінець зрубу.

Окладний (перший) вінець зрубу – відеотехнологія.

Окладний вінець. Частина 2. Теска колод