Інфрачервоне опалення підлоги під ламінат. Як вибрати інфрачервону теплу підлогу під ламінат та здійснити монтаж? Ціни на ламінат серії Castello classic

Зараз багато як підлогове покриття вибирають ламінат, оскільки він досить красивий, міцний і простий у укладанні. Але це покриття має кілька недоліків, одним із яких є те, що воно дуже холодне. Саме тому чудовим вирішенням цієї проблеми є встановлення інфрачервоної теплої підлоги під ламінат.

Що таке інфрачервона підлога?

Інфрачервона тепла підлога по суті є способом обігріву поверхні, який здійснюється за рахунок підвищення температури нагрівальних елементів електрикою. Інфрачервоний нагрівач має спеціальні струмопровідні смужки, які дозволяють проходити електроенергії та нагрівати поверхню. Електроенергія надходить проводками і рівномірно нагріває підлогу. Саме така система зумовлює повну герметичність інфрачервоної підлоги та її стійкість до підвищеної вологості повітря.

Ця конструкція має терморегулятор. З його допомогою можна самостійно змінювати температуру в кімнаті та в її окремих зонах. Інфрачервона тепла підлога абсолютно нешкідлива для здоров'я людини. Він випромінює лише негативно заряджені іони, тим самим навіть позитивно впливаючи.

Ще одна особливість даної статі полягає в тому, що вона зігріває все приміщення. Це зумовлено тим, що під нього встановлюється тепловідбивна підкладка, яка поступово нагріває предмети, що розташовуються зверху. Таким чином, цей пристрій грітиме підлогу, а не стелю сусідіву разі, якщо його встановлено у квартирі. Інфрачервона підлога не зігріває повітря, тому прогрів є поступовим та правильним.

Дана конструкція чудово підходить як основа під укладання ламінату саме тому, що забезпечує рівномірний прогрів поверхні, який є щадним для даного покриття. Крім того, така система теплої підлоги є економічною, що дозволяє знизити витрати електроенергії на таке опалення на 20%.

Ламінат – це чудове покриття для теплої підлоги, оскільки він досить тонкий та однорідний. Таким чином, тепло правильно розподіляється на всій площі приміщення. Тепла підлога не зосереджує випромінювання всередині ламінату, а пропускає її крізь. Тепла підлога під ламінат дозволяє підтримувати комфортну температуру в приміщенні і робить переміщення по дому босоніж приємнішим. Така система опалення надає власникам можливість самостійно контролювати комфортний температурний режиму будь-якому приміщенні. До того ж, до такого джерела тепла чудово підходить ламінат, тому система інфрачервоної теплої підлоги є незамінною в сучасних умовах.

В основному, ці підлоги працюють від плівкових нагрівачів. Вони є прозорими поліестеровими листами, між якими є паралельні смужки карбонової пасти. При дії напруги вона випромінює інфрачервону енергію. Середня ширина таких плівок становить або 50 см або 100 см. Довжина може залежати від розміру приміщення, плівку можна легко обрізати по лінії розкрою. В інших частинах обрізати покриття забороняється.

Під ламінат найчастіше використовують підлогу, потужність нагріву яких становить 150 Вт на квадратний метр. Таким чином, нагрівання не буде перевищувати 40 градусів, цей рівень буде допустимим для ламінату. Тепла підлога інфрачервоного типу має спеціальний датчик із підключеним до нього кабелем, що дозволяє контролювати температурний режим.

Види, їх переваги та недоліки

Нині виробники представляють дві основні системи інфрачервоних статей. Розрізняють:

• плівковий;
• стрижневий.

Перший варіант є модель з рулонів тонкої плівки, що має нагрівальні елементи у вигляді смужок. Другий варіант - набір карбонових стрижнів, які з'єднані один з одним за допомогою дротів. Перший вид має величезну популярність, оскільки має ряд переваг, його легко монтувати. При цьому не доведеться проводити будь-які додаткові чи підготовчі роботи. Впоратися з цим завданням може кожен, навіть не маючи відповідних навичок чи досвіду у цій галузі. Таку систему обігріву можна встановлювати на будь-яку підлогу, незалежно від текстури, причому можна не використовувати стяжку.

Ще однією важливою перевагою інфрачервоної статі є те, що він дозволяє регулювати температуру у приміщенністворюючи відчуття комфорту. Крім того, перепади температури можуть відбуватися досить швидко.

Якщо ви раптом вирішили включити та підігріти підлогу, то вона розігріється за лічені хвилини, а температура в кімнаті помітно підвищиться. Це є явною перевагою інфрачервоної теплої підлоги в порівнянні з іншими покриттями.

Важливою перевагою такого типу теплої підлоги є те, що вона не шкодить оздоблювальним покриттям для підлоги. Саме тому цей різновид системи опалення найчастіше використовується в комбінації з ламінатом. Великим плюсом є принцип роботи системи обігріву. Вона не прогріває повітря і не дає йому підніматися нагору. Система рівномірно розподіляє теплі потоки, і таким чином унизу температура повітря буде значно вищою, ніж угорі.

Інфрачервоне випромінювання – це цілком безпечне і корисне явище.Воно ніяк не впливає на рівень вологості повітря, не пересушує його і робить перебування в приміщенні більш комфортним. Крім того, багато фахівців вказують, що інфрачервоні підлоги мають лікувальний вплив і можуть здійснювати профілактику низки захворювань. Таким чином, вони зовсім не шкодять, а навпаки, сприяють поліпшенню умов у кімнаті.

Плівкова інфрачервона підлога дозволить оптимально прогріти кімнату. Це один із найбільш економних способів обігріву. Такий обігрівач значно знижує споживання енергії. Крім того, він дозволяє забезпечити комфортний рівень обігріву для ніг. Навіть якщо будь-яка частина системи вийде з ладу, вам не доведеться міняти всю систему повністю. Можна лише замінити певну ділянку та насолоджуватися теплою підлогою.

Виробники гарантують тривалий термін експлуатації таких обігрівачів, навіть якщо вони працюватимуть безперебійно. Дані системи опалення не вимагають особливого догляду, вони відрізняються своєю універсальністю, простотою та функціональністю. Саме тому вони широко поширені і користуються величезною популярністю серед покупців. Але така система обігріву має кілька недоліків. Перший – висока вартість системи опалення.

Така тепла підлога прийде не кожному по кишені, особливо якщо купувати тільки якісні перевірені опалювальні моделі. Крім того, при неправильному монтажі або деяких механічних впливах такі підлоги можна легко зашкодити.і частково вивести систему з ладу, і доведеться замінювати деякі обігрівальні елементи.

Також багато виробників застерігають: є ймовірність займання плівкових теплих підлог. Саме тому дуже важливо враховувати вимоги до експлуатації, які пред'являють виробники, та уважно вивчати всю інструкцію. Ще одним недоліком є ​​те, що не всі можуть правильно підключити необхідні контактиособливо це стосується моделей другого типу.

Для деяких особливо тонких моделей також потрібна рівна поверхня для укладання підлоги, тому доводиться додатково вирівнювати її і згладжувати всі дефекти. Ще одним недоліком є ​​те, що на економію електроенергії можна вийти лише у випадку, якщо підлога прогріватиме приміщення хоча б до 21 градуса. До того ж це додаткове опалення ніяк не зможе замінити основне.

Деякі називають інші недоліки інфрачервоної статі. Так, покупці скаржаться на те, що його встановлення та монтаж – це не так просто, як про це говорять виробники. Розрахувати розмір плівки і правильно розкласти її поверхнею підлоги досить легко, а ось підключення всіх контактів - це дуже трудомісткий і складний процес, з який може впоратися тільки електрик.

Ще одним недоліком є ​​чітка вимога до ідеально рівної та гладкої поверхні. Це пов'язано з тим, що плівка в ряді випадків дуже тонка, тому є можливість відходу або пошкодження контактів.

Якщо плівка деформується, система опалення дасть збій.

Також багато виробників заявляють, що інфрачервоні підлоги не сушать повітря. Це твердження правильне тільки в тому випадку, якщо їх застосовують окремо від загальної системи опалення, але разом обидві системи сушать повітря і знижують рівень вологості в приміщенні. Хоча виробники нерідко згадують таку перевагу, як іонізація повітря та користь для здоров'я, все ж таки дане випромінювання може призводити до алергічних реакцій. Таким чином, система не є гіпоалергенною і може викликати деякі проблеми.

При монтажі важливо звертати увагу на датчики температури повітря та температури підлоги: вони не повинні бути закриті. Недотримання цієї вимоги може призвести до неприємних наслідків – система дасть збій і працюватиме неправильно.

Як вибрати?

При виборі теплої інфрачервоної підлоги під ламінат переконайтеся, що поверхня підлоги є ідеально рівною, інакше система не працюватиме. Перевагу варто віддати плівковій інфрачервоній підлозі. Це пов'язано з тим, що стрижнева система створює певні складності при монтажі і вимагає стяжки. Вона не дуже добре підходить для ламінату, але є допустимою.

Перед вибором необхідно провести і всі виміри в приміщенні та розрахувати, скільки рулонів плівки потрібно купити. Інфрачервону електричну підлогу можна встановити в будь-якому приміщенні, у тому числі і на балконі, вибір залежатиме лише від наявної площі.

При цьому важливо не тільки правильно підібрати саму систему підлоги, оскільки в ряді випадків вона ідентична, а й ламінат для плівкового типу теплої підлоги. Можна придбати стійкий вініловий ламінат. Важливо звертати увагу на маркування.

На упаковці має бути зазначено, що таке покриття підходить для встановлення на теплу підлогу. Пачка ламінатного покриття повинна мати відповідну позначку, причому деякі виробники навіть вказують на допустиму температуру нагріву (граничний показник – 27 градусів). Також важливо враховувати щільність ламінату та його структуру. Краще віддавати перевагу моделям, які мають більш пухку структуру, оскільки вони краще проводять тепло і добре прогрівають приміщення. Більше щільний ламінат, навпаки, дуже довго прогрівається і практично не віддає тепло.

При виборі важливо приділяти увагу складу ламелей. Так, якщо вони зроблені з використанням формальдегідів, що характерно для моделей МДФ, що входять в основу ламінату, то при нагріванні даний компонент може виділяти шкідливі речовини. Якщо такий ламінат нагрівається не більше, ніж до 25 градусів, то рівень виділень є нормальним, але за більш високих температур їх рівень підвищується. Саме тому краще віддавати перевагу ламінату класу Е1.Його можна нагрівати до 27 градусів, не боячись, що виділятимуться шкідливі речовини.

Також зверніть увагу на вартість покриття. Дуже багато хто прагне заощадити на даному матеріалі, купуючи дешевші ламелі, але у випадку з теплою підлогою це неправильно.

Дешеві неякісні ламелі швидко псуються, тому доводиться перестилати покриття. Таким чином, заощадивши на ньому, ви згодом витратите ще більше.

Більше уваги приділіть і підкладці. Її вибір є дуже важливим при встановленні теплої підлоги. Вона може вирівняти тиск на замки, що з'єднують ламелі, та знизити навантаження на них під час ходьби. Підкладку потрібно укласти на плівку теплої підлоги. Вона також дозволяє забезпечити рівномірність прогріву.Плівку також слід вибирати дуже відповідально та акуратно. На плівкову підлогу можна класти лише певну підкладку. Так, для цього чудово підійде технічна пробка, екструдований пінополістирол, матеріали зі світловідбивними поверхнями, рідкі композитні системи.

У жодному разі не купуєте підкладку з фольги, оскільки вона є неприпустимою для ламінату та теплої підлоги. Вона підсилює нагрів, підвищуючи допустимий рівень температури.

Як встановити своїми руками?

При монтажі інфрачервоної підлоги своїми руками необхідно обзавестися деякими інструментами і дотримуватися низки вимог. Так, будуть необхідні:

• підкладка з тепловідбивними функціями;
• інфрачервона плівка;
• датчики температури;
• регулятори температури;
• електропроводка;
• кріплення – затискачі для встановлення інфрачервоних полотен;
• ізолятори;
• поліетиленова плівка, що захищає від вологи;
• ізолятора;
• ножик, ножиці;
• лінійка;
• рулетка;
• олівець.

Щоб правильно покласти ламінат і зробити теплу підлогу, важливо дотримуватися технології та перевірити всі комплектуючі.

Дана система опалення повинна бути віддалена від інших джерел тепла, таких як батарея, піч, камін та інші. Краще, якщо віддаленість складатиме близько півметра. При встановленні слід також враховувати розташування меблів у приміщенні. Краще, якщо тепла плівка знаходиться тільки в тих зонах, де не будуть стояти меблі, це важливо розрахувати заздалегідь.

При встановленні необхідно забезпечити можливість контролю функціонування теплої підлоги, додатковий доступ до системи для усунення несправностей при їх виникненні. Дуже важливим при цьому є укладання ламінату. Вона повинна забезпечувати необхідну вентиляцію для теплої підлоги та рівень теплопровідності. Також необхідно подбати про ідеально рівну підставу підлоги і позбавитися всіх бугрів і тріщин. Крім цього, потрібно встановити розетки, щоб підключити теплу підлогу до мережі живлення.

Після цього можна проводити підготовку та ізоляцію. Спочатку слід очистити підлогу та прибрати всі забруднення та сміття, навіть дрібні смітники можуть пошкодити плівкову поверхню. Для цього краще скористатися пилососом. Після цього необхідно провести виміри: площа приміщення за винятком областей підлоги, де будуть розташовані меблі. Обов'язково правильно розрахуйте матеріал.

Інфрачервона плівкова підлога в жодному разі не можна розстеляти внакладку. Краще при нестачі в довжину або ширину таких підлог залишити невелику відстань, ніж накласти одну плівку на іншу. Після цього потрібно вмонтувати спеціальну підкладку, що відбиває тепло. Підкладка стелиться на всій площі підлоги. Її набагато легше вкоротити чи обрізати.

Потім необхідно проклеїти зовні усі стики даної захисної підкладки, правильно нарізати інфрачервону плівку, виходячи із вироблених вимірів. Причому розрізати її можна лише у спеціально позначених виробником ділянках. Як правило, вони позначені білими рамками. Плівку можна укладати на підлогу в кімнаті по всьому периметру у разі, якщо немає великих меблів, що стоять безпосередньо на підлозі.

Якщо ж така є, краще обходити її. Потім необхідно провести ізоляцію шин. Мідні шини потрібно проклеїти електротехнічною клейкою стрічкою, роблячи при цьому перекручування вздовж зрізу. Намагайтеся провести повну ізоляцію без можливості надходження повітря. Після цього потрібно обробити заземлюючу шину. Це той елемент, який розташований у центрі кожного опалювального полотна.

Його необхідно вигнути з обох боків, не деформуючи зрізи, що залишилися. Для ізоляції плівки на інших ділянках необхідно використовувати електротехнічну клейку стрічку. Її потрібно наносити таким чином, щоб загин був із виворітного боку. Після цього можна ізолювати плівку скотчем. Його наклеюють половину ширини і перегинають через зріз інфрачервоного полотна. Після ізолювання та укладання можна переходити до підключення терморегуляторів та припаювання всіх проводів.

Так, плівку краще вирівняти у місці укладання та закріпити край підкладки тією стороною, яка буде протилежною від регулятора температурного режиму. Потім необхідно запаяти дроти, що з'єднують різні ділянки інфрачервоної плівкової підлоги. Відігнувши плівку в тій частині, де встановлений регулятор температури, її потрібно скласти виворотом вгору. Можна на якийсь час закріпити її в такому положенні за допомогою клейкої стрічки.

Потім за допомогою нагрітого паяльника або канцелярського ножа необхідно позбутися шару ізоляції. Також можна намітити крапки, щоб розплавити ізоляцію, а потім зачистити зрізи ножем. Після цього важливо зробити повну ізоляцію. Зробити це можна за допомогою електротехнічної клейкої стрічки.

Після цього переходять до встановлення датчика температурного режиму підлоги. Даний пристрій необхідно встановити під плівкою в спеціальні заглиблення. Термодатчики встановлюють у найтепліше місце інфрачервоної підлоги, якою є центральна частина плівки. Таким чином можна уникнути перегріву всієї статі. Термодатчик має провід до терморегулятора. Там його потрібно закріпити за допомогою спеціального скотчу. Потім слід зробити зачистку дротів та приєднати їх. Після цього потрібно зробити з'єднання заземлюючих шин, причому важливо зробити їх зачистку, підріз та з'єднання за допомогою кабелю.

Вихідні дроти слід розмістити в гофрованій трубі.

Потім необхідно зафіксувати плівку. Зробити це можна закріпивши її на підкладці за допомогою монтажного скотчу. Так ви зможете зробити рівну поверхню та уникнути накладання різних ділянок один на одного. Далі можна переходити до тестування плівкової інфрачервоної теплої підлоги та укладання ламінату. Зверху на підлогу укладається поліетиленова плівка. Вона дозволяє вберегти інфрачервону підлогу від попадання вологи.

Укладання плівки слід робити внахлест на стіни, причому товщина поліетиленової плівки має бути як мінімум 160 мкм.Тільки після цього можна перейти до укладання ламінату, правильно фіксуючи всі замкові з'єднання та забезпечуючи необхідну вентиляцію під час встановлення.

При самостійному монтажі слід дотримуватися деяких правил. Температурний регулятор краще розташовувати приблизно на 20 см вище підлоги в доступній зоні. Також враховуйте, що при укладанні всі крайні плівкові елементи повинні мати проміжки біля стін. Важливо не притискати їх і відступити приблизно по 30 см від кожної стіни.

При оформленні інтер'єру в кімнаті, де встановлені такі теплі підлоги під ламінат, у жодному разі не можна використовувати килими або інші теплі покриття для підлоги. Таким чином, тепле повітря затримуватиметься на поверхні ламінату і псуватиме його структуру. У кімнаті не буде достатньо тепло, але покриття при цьому перегріється.

Крім того, якщо ви постелите килим у тому місці, де встановлений температурний регулятор, то реле живлення постійно відключатиметься, і весь обігрів приміщення в цілому буде абсолютно неефективним.

Ламінат є дуже затребуваним видом покриття для підлоги в силу своїх характеристик, таких як довговічність, естетичність, зручність, а також невисока вартість. Однак таке покриття не має належного рівня теплоізоляції, тобто, при укладанні на холодний бетон без шару утеплювача, ламінована підлога придбає таку ж низьку температуру.

Щоб зробити покриття теплим на дотик, можна укласти ік підлогу під ламінат. Про те, що це таке, і якою є методика його монтажу, розповімо далі в матеріалі.

Насамперед, зазначимо, що встановлення теплої підлоги під ламінат цілком під силу звичайному чоловікові, хоча й необхідно враховувати деякі нюанси та рекомендації.

У чому переваги інфрачервоних статей

Ламіновані панелі з їхньою теплопровідністю просто створені для укладання під них додаткової системи опалення. Оптимальним рішенням у цьому випадку буде тепла підлога – плівка під ламінат. Жодний інший вид обігріву - водяні труби, електричні нагрівальні мати або кабелі, не буде таким вдалим варіантом.

Інфрачервона плівка під ламінат має такі відмінності від інших типів опалення:

1. Можливість плавного регулювання температурного режиму. Ламінат дуже чутливий до сильних коливань температури, тому з часом він може деформуватися, почати рипіти, між ламелями виникнуть щілини. У випадку водяного опалення, його нагрівання можна проконтролювати тільки, якщо воно автономне і оснащене терморегулятором. Однак така система ще й вимагає заливання додаткової стяжки, що піднімає рівень підлоги, що не завжди є доречним і здійсненним у приміщенні.
2. Немає необхідності у додатковій стяжці. Ік тепла підлога під ламінат не потребує заливання додаткової стяжки. А ось інші теплі підлоги електричного типу, як нагрівальні мати або кабелі, що гріють, засновані на принципах резистентності, тому потребують заливання стяжки. Крім того, ці різновиди опалення прогрівають поверхню нерівномірно.

Прогрів приміщення відбувається за рахунок інфрачервоних теплових хвиль довжиною 5-20 мікрон, що підвищують температуру повітря і всіх предметів, що знаходяться в приміщенні.

Переваги плівкової теплої підлоги:

• рівномірний розподіл тепла по всьому приміщенню;
• ефективність обігріву, а також енергозбереження інфрачервоних систем обігріву – вище на 30 % порівняно з резистивними теплими підлогами;
• температура нагрівання плівки не перевищує 30-40 про З, що не шкодить ламінованим панелям;
• щільність розташування елементів, що випромінюють теплові хвилі, забезпечує рівномірне прогрівання приміщення;
• швидке початок нагрівання приміщення;
• зручність установки, демонтажу та переміщення, а також довговічність системи обігріву – досягає кількох десятків років;
• не сушить повітря у приміщенні, усуває неприємні запахи, іонізує повітря, сприяючи антиалергічному ефекту.

Єдиний недолік, який має інфрачервона тепла підлога під ламінат – його висока первісна вартість, яка, проте, окупається протягом кількох років використання.

Принцип роботи плівкової інфрачервоної статі

Робота інфрачервоної теплої підлоги ґрунтується на плівкових нагрівачах. Вони є розташовані з мінімальними проміжками смуги карбонової пасти, впаяні між двома шарами плівки з поліестеру. При подачі напруги на ці стрижні вони починають випромінювати ІЧ-хвилі.

Підключення карбонових елементів до живлення відбувається за допомогою мідних шин із посрібленими контактами. При цьому всі смужки та окремі відрізки плівкової підлоги підключаються паралельно, що виключає вихід з ладу усієї системи у разі поломки одного з елементів.

Інфрачервона плівкова тепла підлога під ламінат випускаються шириною 50 см або 1 м, причому відрізняється також і довжина рулонів. Вибір розмірів нагрівальної плівки залежить від параметрів приміщення. При необхідності плівку можна розрізати по довжині по спеціальних лініях, розташованих через кожні 25,7 см. У будь-яких інших місцях кроїти плівку не можна.

Інфрачервона нагрівальна плівка випускається з питомою потужністю 150, 220 і 440 Вт/м 2 . Дані показники враховують при розрахунку навантаження на мережу в квартирі перед встановленням системи теплої підлоги. Як правило, під ламінат використовують плівку потужністю 150 Вт/м 2 яка здатна нагріватися до 40-45 про С, оскільки більший нагрівання небажаний для даного покриття.

Термодатчик і кабель для контролю температури, набір клем для підключення плівки до мережі, ізоляція та дроти, що комутують, поставляються в комплекті з теплою підлогою. Окремо набувають терморегулятори, які встановлюють у кожній кімнаті, у місцях, де до них є зручний доступ. Терморегулятор з'єднують з електромережею і від нього розходяться кабелі живлення плівкової підлоги.

Укладання плівкової теплої підлоги під ламінат

Перш ніж розпочинати монтаж інфрачервоної теплої підлоги під ламінат, слід скласти схему розташування нагрівальних елементів та проведення в приміщенні.

Спочатку визначають місце кріплення регулятора температури, до якого примикатимуть усі кабелі проводки. Зовнішню частину кабелю, що підключається безпосередньо до терморегулятора, можна провести по гофротрубці і приховати в штробі в товщі стіни або залишити зовні, прикривши захисним коробом.

На схему необхідно нанести розмітку укладання плівкових елементів, враховуючи всі обережності та обмеження. При цьому важливо врахувати, що на поверхні нагрівальної плівки нанесена розмітка, за якою можна розкривати її.

Не варто укладати термоплівку в місцях, де розташовані меблі, оскільки нагрівальні елементи будуть перегріватися, витрачати зайву енергію і можуть навіть вийти з ладу. Не кажучи вже про самі меблі, які також можуть постраждати.

Розміщувати сусідні відрізки плівки потрібно на відстані 5 см, не допускаючи їх нахлестов або перетину.

Як правило, оптимальним вважається укладання інфрачервоної теплої підлоги під ламінат на ділянці 40-60 % від загальної площі кімнати.

В іншому варіанті, «нульовий» і «фазний» кабелі кріпляться з протилежних сторін плівки, щоб уникнути їх перетину. Такий спосіб підключення вимагає уважності, щоб не спровокувати коротке замикання.

Термодатчик розташовують приблизно по центру покладених плівкових елементів таким чином, щоб довжини кабелю вистачило для приєднання до терморегулятора.

Коли всі аспекти враховані на схемі, можна приступати безпосередньо до укладання підлоги.

Попередня підготовка основи

Якщо передбачається монтаж інфрачервоної підлоги під ламінат на бетонну основу, то вона має бути відповідним чином підготовлена ​​– вирівняна, укріплена, прогрунтована та знеспилена. Далі переходять до підготовки її під укладання плівкових елементів.

Стяжку позбавляють від пилу, бруду та будь-яких мікрочастинок за допомогою пилососа.

Під нагрівальні елементи, з метою економії електрики, укладають термоізолюючу фольговану підкладку. Товщина цього шару складає 2-3 мм.

Укладання фольгованого шару проводиться металізованою стороною назовні. До підлоги така підкладка кріпиться двостороннім скотчем, а шви між полотнами проклеюються клейкою стрічкою.

Товщина підкладки дозволяє замаскувати в ній усі комунікаційні кабелі, клеми, термодатчики, щоб вони не виходили за загальний рівень теплої підлоги при укладанні ламінованих панелей.

Укладання нагрівальної плівки

Згідно з підготовленою заздалегідь схемою роблять розкрій і розкладку площі кімнати нагрівальної плівки. Розрізаючи плівку і переміщаючись по ній після укладання, слід бути обережними, щоб не пошкодити струмопровідні та випромінюючі сегменти. Якщо це сталося, браковану ділянку слід вилучити.

По лінії зрізу слід заізолювати всі оголені контакти, які не потрібні для підключення плівки до мережі. Для цього в комплекті з матеріалом поставляється бітумна стрічка.

Розташовувати відрізки плівки слід мідними елементами вниз. При цьому зафіксувати положення нагрівальних елементів щодо один одного і на підкладці можна за допомогою скотчу.

Кліпси-клеми вставляють у спеціальні зазори в плівці, а частини, що виступають, утоплюють в товщі підкладки. Після цього кліпси стискають для подальшого підключення нагрівального елемента до кабелю живлення.

Розклавши кабель згідно зі схемою, зачищаються кінці і комутуються з клемами, після чого проводиться їх обтискання.

При укладанні нагрівальних елементів важливо не забути про термодатчик. Розташовують його під термоплівкою, приблизно в центрі полотна таким чином, щоб його робочий елемент припадав на темну смугу, що випромінює. Зафіксувати датчик можна бітумною стрічкою, що постачається в комплекті з плівковою підлогою.

Після підключення проводки до плівкової підлоги всі кабелі з вузлами з'єднання ховають в ізолюючій підкладці, зробивши в ній прорізи, після чого закріплюються скотчем.

Підключення до електромережі

Коли всі роботи з монтажу закінчені, можна здійснити підключення системи до електромережі та тестовий запуск для контролю її працездатності.

Усі кабелі живлення нагрівальних елементів підлоги протягують до терморегулятора, попередньо встановленого у стіні. У випадках, коли окремі ділянки теплої підлоги запитуються окремими кабелями, їх варто підключати за допомогою з'єднувачів, зокрема, для цього добре підходять клеми «Wago».

У жодному разі не можна проводити скручування проводів окремих ліній, оскільки цей знизить якість комутації і може призвести до перегріву та іскріння проводки.

Якщо ви не маєте достатніх теоретичних знань для роботи з електрогосподарством, краще проконсультуватися з фахівцем. Він підкаже, яку потужність автомат слід встановити для теплої підлоги, а також проконсультує щодо підведення силового кабелю до терморегулятора. При цьому підключати систему інфрачервоної теплої підлоги до звичайної розетки заборонено.

Щоб захистити електромережу від перенапруги та забезпечити безпеку користувачів, теплу підлогу до мережі підключають через ПЗВ.

Після завершення всіх робіт з підключення теплої підлоги до електромережі проводять повторну ретельну перевірку її правильності згідно зі схемою. Після цього виконують тестовий запуск системи обігріву. Якщо все працює і ніде не виявлено проблем, можна переходити до укладання ламінату.

Поверх інфрачервоної плівкової теплої підлоги обов'язково укладають шар гідроізоляції. Це може бути або щільний поліетилен, або спеціальна підкладка під ламінат, що входить до комплекту з ним. Плівка настилається з нахлестом між сусідніми полотнами 15-20 см, після чого шви герметизують скотчем. Цей крок стане захистом нагрівальних елементів у разі непередбаченого потрапляння води на ламінат.

Подальше укладання ламінату проводиться згідно з інструкціями виробника з урахуванням нюансів, характерних для монтажу даного покриття.

Коли всі роботи завершені, можна виставити комфортну для вас температуру і приємно проводити час у теплі та затишку.

І хоча цей портал присвячений питанням утеплення та опалення, сама тема публікації - «монтаж плівкової теплої підлоги під ламінат» передбачає розповідь не тільки про монтаж нагрівальних елементів, а й про подальше укладання ламінованого покриття. Тому є доцільним показати весь цикл проведених робіт, щоб у читача, який збирається зайнятися такою реконструкцією, з'явилося досить ясне уявлення про масштаб майбутніх завдань. Автор сподівається, що його досвід, у тому числі і розбір допущених помилок, виявиться корисним для тих, хто планує зайнятися цим вперше і виконати все власними руками.

Вихідні умови

Ремонт проводився в дитячій кімнаті приватного будинку – необхідність реконструкції назрівала давно, і ось нарешті було прийнято остаточне рішення, що відкладати далі нема чого.

Місце, де відбувалося все, що описується – місто Бендери, Молдова, Придністров'я. Роботи проводились у першій декаді вересня 2016 року. Тобто практика експлуатації створеної системи – вже два зимові сезони.

Будинок побудови 50-х років минулого століття. Стіни глинобитні товщиною близько 700 мм, достатньо теплі, щоб обходитися в умовах нашого клімату без додаткової термоізоляції. Специфіка стін, до речі, наклала певні нюанси і на хід подальших робіт – на це буде звернена увага свого часу.

Будинок купувався в 2002 році, і до нашого вселення він пару років був порожній. Тож довелося спочатку напружитися, щоб до найближчої зими встигнути привести його в обжитий вигляд. Особливо це стосувалося дитячої, оскільки доньці тоді було лише 3 роки.

Підлога у всьому будинку – дощата на лагах, піднята над рівнем ґрунтового засипання приблизно на 300 мм. Вони не тішили прямою, але були міцними, надійними, зібраними з добротних дощок товщиною 40 мм.

Однак, враховуючи те, що ігрова сфера дітей у ранньому віці відсотків на 50 припадає саме на підлогу, тоді було ухвалено рішення застелити в дитячій кімнаті ковролін приємного блакитного кольору. - І тепло, і м'яко.

На ті часи, коли достатку будівельно-оздоблювальних матеріалів ще не спостерігалося (принаймні тут у нас), ковролін бачився оптимальним варіантом. Можна сказати, що спочатку він був і симпатичний, і, здавалося, цілком справлявся зі своїми завданнями. Але поступово стали виявлятися усі його негативні якості.

• По-перше, він став просто некрасивим. На його поверхні утворилася маса плям, що не видаляються від пролитих за минулі роки соків, чаю, і навіть від картриджа принтера.
• По-друге, він вимагав майже щоденного прибирання пилососом. І що далі – то більше: навіть дрібне сміття неможливо інакше зібрати з його поверхні. А додати до цього наявність котів (як без них у приватному будинку) – і картина стане зрозумілою.
• По-третє, він застарів і морально. Дочка, що підросла, – старшокласниця категорично висловилася, що хоче змінити вигляд своїх «володінь». Що ж, має право! Вона захотіла ламінат, і навіть підібрала в каталозі магазину модель, що сподобалася їй.

Отже, рішення було ухвалено – міняємо покриття підлоги. Але відразу було задумано і організацію підігріву підлоги - просто тому, що сам ламінат досить «холодний» матеріал. Система передбачалася, безумовно, не замість класичного опалення (з цим у будинку все гаразд), а просто для створення максимально комфортних умов, щоб по підлозі було приємно ходити босими ногами, коли за вікном вогка осінь або морозна зимова погода.

Тепер – про деякі особливості самої кімнати. Вона невелика, близько 6,5 м², близька за формою до квадрата. І начебто – нічого особливого, проте є ряд нюансів, які дещо ускладнювали завдання.

Якщо брати чисті розміри для розрахунків, то вони показані на лівому фрагменті ілюстрації. Але насправді глинобитні стіни, на жаль, не відрізняються рівністю – на правому фрагменті червоною лінією показані вигини на рівні підлоги. Можна, звичайно, спробувати вирівняти стіни до ідеалу – гіпсокартон на допомогу. Але це обов'язково призведе до втрати і так невеликої площі приміщення. Існуюча кривизна стін для відчуття комфортності проживання для нас впливу не надавала, і тому свого часу були виправлені лише дефекти, що особливо виділяються на загальному тлі. Частково недоліки були приховані оздобленням – облицюванням вагонкою та створенням приліжкової полиці (вона показана на схемі коричневою стрілкою, і її вирішено було залишити лише з невеликою «модернізацією»). Але ось при укладанні ламінату на стартовій стадії навіть невелика кривизна, що залишилася, все ж таки позначилася - цьому буде приділено увагу нижче.

Другий нюанс – вздовж зовнішньої стіни трохи вище за рівень старої підлоги проходить труба звороту контуру опалення – вона добре видно на фотографії вище, а на схемі показана синьою стрілкою. Раніше система опалення працювала за принципом природної циркуляції, тому труба має ухил - з лівого боку кімнати під неї спокійно просувається лист фанери, праворуч - щілина для цього занадто мала. Це також наклало певний відбиток на подальші роботи.

Для настилу був обраний такий ламінат - компанія «Krono Original», серія «Сastello classic» модель «Art Works». Дошки розміром 1285х192 мм, клас 32, замкове з'єднання типу «Dubble Click».

Ціни на ламінат серії Castello classic

Castello classic

Було проведено нескладний розрахунок, і за його результатами придбано 30 дощок – три упаковки по 9 штук у кожній та ще плюс три дошки. Робився запас приблизно в 10%, і бралося до уваги, що одна дошка піде на обробку полиць, що залишається. З адміністрацією магазину відразу було обговорено питання про можливість обміну шлюбу, докупки дощок, що бракують, і навіть повернення невитрачених. Щоправда, жодної цієї міри вдаватися, як з'ясувалося, не довелося.

Тепер – про систему «теплої підлоги». Вирішено було не робити ділянку, що підігрівається, суцільною по всій площі. Цілком достатньо тих зон, де зазвичай «ступає нога людини». Зрештою зупинилися на наступній схемі.

Мати інфрачервону плівку під ліжком (поз. 1) - ніякого особливого сенсу немає. А ось коли встаєш прохолодним ранком, то буде дуже приємно поставити босі ноги на підігріту ділянку підлоги. Тому тут планується метровий відрізок плівки (поз. 3) вздовж ліжка.

У правому далекому кутку від входу розмістилася робоча зона – письмовий стіл (поз. 2) з комп'ютером. Від дверей до столу та частково під ним проходить друга «зона комфорту» - двометрова ділянка підігріву (поз. 4).

Разом - необхідно три погонних метри нагрівальних плівкових елементів. Найбільш підходящим варіантом за ціною та експлуатаційними параметрами виявилася плівка південнокорейського виробництва шириною 500 мм з питомою потужністю 220 Вт/м². Сумарна потужність створюваної системи виходить невисока - всього 330 Вт, тобто особливого додаткового навантаження на домашню електромережу не передбачається.

У комплекті з плівковим нагрівачем додавались два мотки дроту (багатожильний мідний перерізом 1,5 мм²) з синьою та червоною ізоляцією, набір клем та ізоляційних накладок. Крім того, окремо було придбано терморегулятор для встановлення у стандартний підрозетник. Була обрана модель з кнопковим керуванням та можливістю тижневого програмування режимів роботи.

Отже, основні матеріали було придбано. Застосовувалися й інші – про це згадуватиметься під час подальшого викладу.

На роботу планувалося відвести три дні. Але, як виявилося насправді, пішло п'ять – далася взнаки недосвідченість, непередбачені проблеми тощо. Але у результаті все було вирішено позитивно.

Отже, переходимо до розгляду практичної сторони – реального ходу виконаних робіт.

Підлога з ламінованим покриттям та системою інфрачервоного плівкового підігріву - поетапно та покроково

Перший етап – підготовка та вирівнювання підлоги

Цей етап на стадії планування виглядав взагалі безпроблемним. На практиці виявилося не все так райдужно і просто.

Але під ламіноване покриття такий перепад рівня неприпустимий – потрібне дотримання єдиної площини. Тому вирівнювання було задумано провести за допомогою листів OSB завтовшки 10 мм.

Як це виконувалося практично – у таблиці нижче (всі картинки розгортаються при натисканні мишкою).

Ілюстрація
	Кімната звільняється від меблів, що стояли в ній. Ковролін на деяких ділянках виглядає набагато гірше, ніж здавалося раніше.
	Зроблено демонтаж старих дерев'яних плінтусів. Вони настільки вже непривабливі, що вирушили одразу в брухт – на дрова. Замість них на фінальному етапі робіт встановлюватимуться пластикові, в тон до покриття підлоги. Синім еліпсом показана ділянка приліжкової полиці, де планується переробка під зручну нішу для гаджетів. А під цією нішою якраз і розміститься терморегулятор «теплої підлоги» та розетка для зарядного пристрою. Зручно - облицювання з вагонки позбавляє необхідності вирізати в стіні гнізда під підрозетники і штрабу для кабелю живлення.
	Нарешті змотується в рулон і виноситься у двір старий ковролін. Його тильна частина колись мала прогумовану основу. Цей шар на великих ділянках вже розкришився і залишився на підлозі чорним пилом (стрілками показані ділянки основи, що збереглися, і з повним обсипанням підкладки, аж до ворсу). Картинка страшна, і вкотре переконує, що досвід із ковроліном був напевно останнім.
	Довелося відразу зайнятися збиранням – очистити підлогу від чорного гумового пилу. Це вже – після збирання, під час якого довелося перемазатись з ніг до голови.
	І така картина відкрилася. До речі, про це ми з дружиною вже не пам'ятали – що під ковролін також вирівнювали поверхню фанерою. Щоправда, фанерою – це дуже голосно сказано. Насправді через дефіцит (на ті часи) матеріалів у хід пішли всі наявні обрізки, і вийшла ось така «клаптева ковдра». Отже, чергове і, виходить, позапланове завдання – демонтаж цієї «мозаїки».
	Говориться це легко, а на ділі - зайняло чимало часу і зажадало чимало сил. Складність у цьому, лише окремі ділянки були закріплені до дошкам саморезами. Переважно переважають дрібні цвяхи з дуже частим кроком (показано червоною стрілкою). Так що метушні було дуже багато. Тим більше, що під електричною «теплою підлогою», просто з метою забезпечення безпеки, не хотілося залишати зайвих цвяхів, тому їх після виламування фанерних «латок» не забивали у стару дощату підлогу, а витягували. Підлога, що відкривається - в дуже пристойному стані, за винятком однієї невеликої ділянки в кутку - вона обведена на ілюстрації жовтим еліпсом.
	На цій ділянці дошки теж без ознак розкладання, але чомусь тут покриття зібране з коротких відрізків – можливо колись намічався люк у льох, а потім рішення було змінено. Знизу дошки спиралися на цурки, які просіли в ґрунт, що й дало загальну нестабільність та просідання цієї ділянки. Ремонт виявився нескладним. До добротних дошок підлоги були знизу закріплені три поперечини, під які були врозпор підкладені ті ж чурки-підставки. Ну а потім – повернуті на місце зняті короткі відрізки дощок. Вийшло міцно та стабільно.
	Після збирання поверхні перейшли до вирівнювання підлоги листами OSB. З цього боку і приблизно до трьох чвертей довжини кімнати підлога горизонтальна. А потім починається ухил униз. Так як лист коротший, ніж довжина кімнати, він зміщений у нерівну сторону. А тут, на горизонтальних ділянках, що залишилися, не вимагають вирівнювання, буде нескладно закріпити недостатні вузькі смуги OSB.
	Інша справа – протилежний бік. Тут нерівність виражається навіть подвійно. По-перше, далекий лівий кут – не зовсім прямий, і довелося трохи підрізати край листа (показано червоними лініями). А по-друге, і це головне - йде зниження рівня від майже нуля в дальньому кутку і до приблизно мінус 45 мм у ближньому (наростання перепаду показано синьою стрілкою). Тут доведеться повозитися.
	Вирівнювання вирішено проводити за наступним алгоритмом. Для початку приміряний і закріплений до підлоги маяк-майданчик, який забезпечує горизонтальне положення листа. Цей маячок нічим іншим, як відрізок бруса підібраної товщини (показаний червоною стрілкою). Потім лист був прибраний убік, і від цього майданчика підібраний вже за допомогою звичайного рівня і закріплений ряд маяків вздовж стіни до далекого кута, де перепад сходить до нуля, тобто майданчики стають дедалі тоншими (напрямок показано синьою стрілкою). А потім від кожного цього маяка аналогічно виконана лінія майданчиків вже вздовж листа, аж до межі переходу до рівної ділянки підлоги (черга жовтих стрілок). Всі майданчики після ретельної примірки прикручувалися до дощаної основи шурупами (з попереднім свердлінням, щоб не допустити розтріскування).
	Ось ці майданчики перед укладанням листа на місце. До речі, на далеких лавах навіть не довелося «вишиковувати лави», бо деформація площини там невелика. А на відремонтованій ділянці підлоги навіть з'явилася необхідність трохи прибрати рубанком виступ, що вийшов.
	Лист чудово ліг на місце. Перевірка рівнем довела його відповідність горизонтальній площині. Майданчики-маячки розташовані досить часто, і при пересуванні по покриттю прогинів листа не було (а зріст і вага у мене, повірте, немаленький). Крім того, трохи пізніше було зроблено ще один крок для більшої стабільності покриття – про це буде сказано нижче. Зверніть увагу - ближній до краю ряд маячків зроблений так, щоб він одночасно був опорою і для другого аркуша, який укладатиметься далі встик з першим.
	Починається фіксація листа до поверхні дощатої підлоги. Використовувалися чорні шурупи довжиною від 35 мм (на рівній ділянці підлоги) до 75 – на ділянках великих перепадів. На ілюстрації показано «траєкторію» вкручування кріплення, з кроком приблизно 200 мм. Від краю аркуша – не менше 20 мм, інакше можна отримати розкриту ділянку. Момент затяжки на шуруповерті (тріскачка) регулювався так, щоб капелюшок саморіза занурювався в товщу листа приблизно на півміліметра.
	Після прикручування листа було вирішено ще й заповнити порожнини, що залишилися, знизу монтажною піною. У потрібних місцях між майданчиками-маяками в OSB були просвердлені отвори діаметром 10 мм так, щоб у них добре входив носик пістолета. Заповнення велося до появи піни із сусіднього отвору. Особливо багато піни не потрібно - просвіти не такі великі. На ілюстрації – це картина вже після розширення та застигання піни. Всі надлишки, що виступили, були зрізані і прибрані. А листок, крім опори на майданчики, отримав знизу ще й досить тверду подушку. Його становище стало абсолютно стабільним. Крім того, деформована ділянка підлоги припадає якраз на місце розташування ліжка. Тобто особливих динамічних навантажень тут не передбачається. Тож за надійність вирівняної поверхні переживати не доводиться.
	Алгоритм вирівнювання другого листа – такий самий. Від маяка, що вже стоїть по центру, бути закріплений ряд майданчиків уздовж стіни (червона стрілка) до точки найбільшого перепаду рівня (зелена стрілка). А потім викладено ряди маячків-майданчиків до центру кімнати до переходу до горизонтальної ділянки (жовті стрілки). Довгого правила під рукою не виявилося, тому замість нього використовувався двометровий відрізок профільної труби – вийшло навіть зручніше: труба сама по собі важка, і це полегшило підбір висоти майданчиків. Довелося, щоправда, повозитися з розкроєм самого аркуша – його ближній край повторює конфігурацію ліжка на ліжку і всіх кутів-виступів на вході в кімнату. Але це – зокрема, просто трохи більше за розмітку та роботу лобзиком. До речі, при розкрої та припасуванні листів уздовж стін залишався деформаційний зазор близько 7-10 мм (через нерівність стіни він дещо коливався в цих межах). І між листами (і фрагментами, що вставляються) також залишався зазор близько 5 мм. Ці зазори - у разі лінійного розширення матеріалу при нагріванні.
	Порожнини під другим листом також були заповнені піною. Після її застигання – надлишки зрізані та прибрані.
	Далі, настала черга ділянок, що залишилися не закритими. Тут все просто - вирізалися потрібні за розмірами фрагменти і після припасування кріпилися до дощатого покриття саморізами. Потім усі деформаційні зазори також були заповнені монтажною піною. Не звертайте уваги на незнятий плінтус на цій стіні. Він просто так міцно вмурований у стару стіну, що вирішено його не чіпати, інакше з'явився б «новий фронт» робіт. А так за попередньою прикидкою після монтажу покриття, що ламінує, він чудово закриється новим плінтусом.
	Нарешті все закінчено, надлишки піни по деформаційних швах зрізані, проведено прибирання за допомогою пилососа. Перед нами – готове рівне надійне покриття для подальшого монтажу системи теплої підлоги.

Другий етап – підведення лінії живлення «теплої підлоги»

Правду кажучи, цей блок робіт вівся паралельно з першим етапом. Часу було достатньо - поки застигала монтажна піна після кожного укладеного листа покриття, що вирівнює. Та й хотілося одразу виконати всі «брудні» роботи – залишати їх на потім, а потім знову проводити прибирання – навряд чи розумно.

Отже, потужність системи підігріву підлоги невелика – максимум 330 Вт. плюс до того, паралельно з терморегулятором планується встановити розетку – для зарядки смартфона та планшета, за потреби для включення блока живлення ноутбука. Тобто і потужність цього навантаження невисока. Тим не менш, у кімнаті, де проводиться ремонт, не знайшлося зручної для підключення лінії. Зате в сусідньому, через ліву стінку, приміщенні, є виділена лінія з мідним проводом перетином 1,5 мм² (тобто її вистачить і на 3 кВт). А на цій лінії всього лише освітлення (зі світлодіодною лампою на 13 Вт), нічник і дві розетки, що також в основному використовуються для зарядних пристроїв. Тобто до неї "чіплятися" можна запросто. Та й розташування таке, що можна організувати підведення до місця встановлення терморегулятора теплої підлоги з мінімальним порушенням обробки.

Хоч навантаження і невисока, але про всяк випадок для «теплої підлоги» з паралельною до неї розеткою вирішено встановити окремий автомат на 6 ампер.

Як це все виконувалось – у таблиці нижче:

Ілюстрація
	Знято три панелі облицювання ліжка - вони будуть коротшати і трохи перероблятися. У верхній частині буде зроблена зручна ніша для будь-якого дріб'язку та телефону, а в нижній розташуються терморегулятор «теплої підлоги» та додаткова розетка. Саме сюди і прокладатиметься кабель живлення. Зручно – його легко сховати за облицюванням, що залишилося.
	У сусідній кімнаті тимчасово демонтовано розетку, звідки піде харчування на «теплу підлогу». Для установки автомата придбано невеликий вбудований бокс на чотири модуль-місця. Щоб його втопити у стіні, у ній вирізається ніша. Облицювання стіни, що вирівнює, тут зроблена з гіпсокартону, що дозволило вирізати дуже акуратне «вікно» рівно за розмірами боксу. Під гіпсокартоном спочатку старий штукатурний шар, а потім починається глиняна стіна, в якій нескладно було вирізати нішу необхідної глибини.
	Щоправда, під шаром глини виявилася ще й цегляна кладка, завтовшки півцегли. Але вона – глибоко, і встановленню боксу не заважає. Крізь цю кладку до сусідньої кімнати перфоратором пробурюється отвір для пропуску кабелю. Ніша для боксу, крім того, з'єднується прихованим каналом із сусідньою розеткою – для паралельного підключення до лінії живлення. На фотографіях не показано, але через цей канал було відразу протягнуто відрізок кабелю та підключено до клем розетки. Фаза піде на розрив через автомат, а нуль через штатну нульову шину боксу.
	Ось цей отвір, але вже в кімнаті, де проводиться ремонт. При свердлінні, безумовно, вивернула неабияк шматок штукатурки. Але це не страшно – шпалери були завбачливо підрізані та піддані. Залишилося тільки прорізати зовсім невелику штрабу (вона умовно показана тут жовтою стрілкою), близько 200 мм завдовжки до краю облицювання. А потім кабель живлення "пірне" під облицювання, розміститься під нею і "спливе" тільки в місці встановлення терморегулятора. (Траєкторія його прокладки показана зеленою стрілкою). Забігаючи вперед, скажу, що після укладання кабелю розгорнуту ділянку та штраба були акуратно загорнуті гіпсовою шпаклівкою, а після її висихання шпалери повернуто на місце. Тож і слідів не залишилося.
	Ось він – кабель ВВГ 2×1,5 після прокладання до місця встановлення терморегулятора.
	Зняті панелі вагонки укорочені зверху. У двох із них вирізані лобзиком віконця для встановлення підрозетників. Підрозетники використовувалися такі, що застосовуються для гіпсокартону, тобто з стопорами, що притягуються ззаду. У центральній панелі знизу вирізано невелику «арку» - це для пропуску проводів живлення та сигнального проводу термодатчика «теплої підлоги». Панелі з підрозетниками, ясна річ, поки що просто приставлені на місце, не закріплені.
	Трохи забігаючи вперед, можна відразу показати, що у правій гніздо, як і планувалося, було встановлено звичайну розетку. Кабель із сусідньої кімнати підключений до її клем. А від клем відходить ще один відрізок цього ж кабелю - він якраз і комутуватиметься до терморегулятора. Поки що його дали спокій. Важливо – при проведенні цієї комутації не помилитися з розташуванням фази та нуля – це потрібно для коректної роботи програмованого терморегулятора. Тому краще дотримуватися рекомендованого кольорового маркування проводів. У моєму випадку – синій (нуль) та коричневий (фаза).
	У сусідній кімнаті також закінчується комутація дротів – фаза з розривом через автомат, нуль – через шину без розриву. Повертається місце розетка. Бокс встановлюється у вирізану нішу.
	Бокс і так непогано встановився в ніші, але для більшої надійності вирішив все ж таки закріпити його за допомогою силіконового термоклею. І з розчином возитися не довелося, і вийшло дуже швидко, міцно і симпатично.

По суті, з електричним підведенням все - воно готове для подальшого монтажу системи підігріву. Звичайно, зробив перевірку - короткочасне включення з ревізією правильності розташування фази і нуля. Все виявилося так, як треба.

Третій етап – монтаж плівкової інфрачервоної «теплої підлоги»

Переходимо до, мабуть, найцікавішого етапу. Все готове до початку роботи безпосередньо над системою «теплої підлоги».

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Починається етап проведенням ретельного збирання. Важливо, щоб на поверхні підлоги не залишилося жодних дрібних твердих фрагментів – вона має бути абсолютно чистою. А потім черговим кроком піде настил на підлогу еластичної утеплювальної підкладки, що відбиває - фольгованого пінополіетилену. Її було придбано із невеликим запасом – 7 м². Рулон має ширину 1000 мм, товщина підкладки – 5 мм. Необхідні інструменти – гострий ніж, степлер зі скобами, фольгований скотч. Укладанням цього шару вирішуються одразу дві важливі проблеми: - по-перше, монтаж інфрачервоної підлоги вже сам по собі вимагає термоізоляційного відбиває прошарку, для спрямування променистої енергії вгору; - по-друге, технологія укладання ламінату передбачає застосування тонкої еластичної підкладки, що приховує всі можливі дрібні нерівності основи.
	Укладання підкладки – операція дуже проста. Вирізається з рулону смуга потрібної довжини та укладається на підлогу фольгованою стороною вгору. Краї – упираються у стіни, тому що ніякого деформаційного зазору тут, зрозуміло, не потрібно. Треба сказати, що навіть степлер виявився не особливо потрібним - матеріал прекрасно лежить на трохи шорсткої поверхні OSB, не зміщуючись. Спочатку кріпив листи по кутах скобами, потім припинив - цілком можна і без них.
	Чергова смуга укладається встик із першою. А потім ця лінія стику зверху проклеюється фольгованим скотчем. Виходить суцільне безшовне покриття, що відбиває.
	Останню смугу довелося розмальовувати під незакриту площу, що залишилася, але і це не викликає ніяких труднощів. У результаті буквально за 15 хвилин кімната повністю покрита підкладкою, що відображає.
	Великий фрагмент підкладки, що залишився, було вирішено також застосувати з користю. З нього був зроблений екран, що відбиває, який закріплений за радіатором опалення. Довелося трохи повозитись, щоб підсунути його туди, роблячи прорізи для кронштейнів. Зате тепер тепловіддача батареї стане вищою.
	З підкладкою закінчили - настала черга плівкових нагрівачів. Насамперед, придбаний триметровий рулон ріжеться на два полотна – 1 та 2 метри. Різ повинен здійснюватися виключно за нанесеними лініями з відповідним підписом. На даній моделі плівки ці лінії розташовуються з кроком 250 мм. Вирізані полотна укладаються на місця, що плануються. Важливо вони повинні лягти блискучою «мідною» стороною вниз. До речі, при правильному розташуванні всі написи на плівці стають читаними. В іншому випадку вони виходять у дзеркальному відображенні.
	Після ретельного вивіряння положення плівкових полотен, щоб вони більше не зміщувалися, їх слід зафіксувати на підлозі. Для цього використовувався будівельний армований скотч – полотна приклеєні до підкладки з обох довгих країв. Але поки що – не суцільну. Краям необхідно залишити «ступінь свободи» - їх доведеться ще не раз піднімати при комутації проводів та ізоляції шин, що обрізають. Вийшло так, як показано на ілюстрації.
	Полотна нагрівальної плівки готові до комутації. Саме час ще раз уточнити схему, за якою вона проводитиметься. Щоб не опустити перетин проводів на підлозі, було вирішено підводити фазу і нуль з різних боків полотен. Витрата дроту виходить дещо більшою, але тієї кількості, що видали в комплекті з нагрівальними елементами – цілком вистачило. Де розташовуватиметься фаза, а де нуль – для нагрівальної плівки абсолютно ніякого значення не має. Головне, щоб не посадити фазу і нуль помилково на одну шину Отже, на ілюстрації показано схему електричної комутації. 1 – зеленим кольором показаний термодатчик зі своїм сигнальним кабелем. Він розташується під метровим полотном плівки, по центру, так, щоб головка датчика припала саме на нагрівальну чорну карбонову смугу. 2 - точки приєднання клем фазних проводів до шин нагрівальних полотен. Відповідно, червоними лініями показані траси укладання цих дротів. 3 - синім кольором показуються нульові дроти та точки зі з'єднання в клемах з шинами. 4 - обов'язково повинні ретельно ізолюватися незадіяні в комутації місця обрізання шин плівкових нагрівальних елементів. Всі дроти сходяться в одній точці - а вона якраз припадає на те саме арочне "віконце", вирізане в одній з панелей облицювання.
	Робота розпочата з ізоляції обрізаних кінців шин. У комплекті із нагрівачами йшли спеціальні ізоляційні накладки. Вони є прямокутним фрагментом досить товстого еластичного резинобітумного полотна, з одного боку вкритого полімерною плівкою, а з іншого – паперовою захисною підкладкою, що закриває адгезійний шар. Для ізоляції місця обрізання шини потрібна одна така накладка.
	Спочатку ця паперова підкладка акуратно знімається.
	Потім накладка адгезійним своїм шаром притискається знизу до місця обрізу шини так, щоб приблизно половина накладки опинилася внизу - приклеїлася до поверхні плівки.
	Після цього ізоляційна накладка перегинається по краю полотна та наклеюється зверху плівки. Потім, з досить значним докладанням зусиль пальців цей «кокон», що вийшов, обтискається по всій своїй площі. Насправді, ізоляція зрізу шини виконана.
	Цей ізоляційний кокон у результаті навіть після дуже щільного обтиску виходить досить товстим. А нам ніяк не можна допустити, щоб хоч щось випирало над поверхнею, інакше виникнуть складнощі з укладанням ламінату. Тому рівно по контуру «нашлепки», що вийшла, в підкладці гострим ножем вирізається віконце. У цьому «гнізді» все буде чудово заховано нарівні із загальною поверхнею.
	Аналогічні операції проводяться на всіх точках обрізки шин, що не буде комутації, тобто ще в трьох місцях.
	Наступний крок – це комутація дротів подачі живлення на нагрівальні елементи. Проводи розкладаються на підлозі приблизно по трасах їхньої прокладки. Ці траси, до речі, можна зручно заздалегідь прокреслити на підкладці маркером.
	З'єднання проводів до шин плівкових нагрівачів здійснюється за допомогою клем, кожна з яких має по дві великі пелюстки і обтискний хомут для дроту. Верхня пелюстка клеми має бути заведена в спеціальну «кишеню», що є в місці обрізу шини. Щоб його легше було туди підсунути, спочатку рекомендується цю «кишеню» дещо розширити жалом тонкої викрутки.
	Потім верхня пелюстка шини заводиться в цю «кишеню» і засувається всередину до упору.
	Пелюстки клеми зводяться - стискуються, спочатку просто зусиллям пальців.
	…а потім уже, остаточно – обжимаються за допомогою плоскогубців. Контакт клеми з шиною забезпечений – тепер необхідно підключити до клеми провід.
	Це також нескладно. Провід зачищається від ізоляції приблизно на 8 мм від краю, жилки скручуються в тугу «кіску». Потім ця оголена ділянка заводиться в контактний хомутик клеми, який відразу після цього ретельно обтискається плоскогубцями. Хомутик теж складається з двох пелюсток, і їх краще обтискати не одразу, а по черзі. Ну а якщо в клемі необхідно скомутувати два дроти, для паралельного підключення нагрівальних плівок, то я використав один бік хомута для одного провідника, другий – для іншого. Вийшло надійно та акуратно.
	Відразу після такого складання готове клемне з'єднання необхідно ізолювати. Використовуватимуться вже дві ізоляційні накладки.
	Перша, після зняття паперової захисної підкладки, наклеюється знизу. Вона має повністю перекривати і вхід у шину, і всю клему, захоплюючи початок ізольованої ділянки підведеного дроту.
	Дзеркально до нижньої зверху приклеюється після зняття паперової підкладки друга накладка.
	Вузол, що вийшов, дуже ретельно обтискається пальцями. До речі, стрілкою на ілюстрації показано, що про всяк випадок місця ізоляції обрізів шин були ще й проклеєні зверху смужками будівельного скотчу. Це не є вимогою і ніде не обумовлено, але витрата скотчу копійчаний, а надійність значно вища.
	Під ці ізольовані комутаційні вузли теж вирізуються віконця у фольгованій підкладці. Крім того, в ній наміченими лініями прорізаються тонкі канавки, в які ховаються дроти.
	Аналогічні операції повторюються і з другим дротом. Важливо, ще раз підкреслимо, не приєднати два різні дроти до однієї і тієї ж шині з двох сторін нагрівального щільна.
	Після того, як дроти живлення під'єднані до нагрівальних плівкових елементів, можна встановити термодатчик. Він буде розміщуватися по центру чорної карбонової смуги, посередині другого від краю блоку цих смуг, на короткій метровій ділянці теплої підлоги - його положення знизу показане зеленою стрілкою.
	А саме за місцем головка датчика зафіксована на тильній стороні плівки смужкою будівельного скотчу.
	Для самого датчика у підкладці теж було прорізане віконце. Канавку зроблено і для сигнального кабелю. Однак, виявилося, що головка датчика - все ж таки занадто товста, щоб повністю сховатися в шарі еластичної підкладки. Тобто над нею виходить неприпустимий горбок.
	Довелося попрацювати стамескою – вирізати поглиблення у вирівнювальному аркуші OSB. Після цього були ретельно видалені всі тирсу, дно виїмки, що вийшла - проклеєно фольгованим скотчем. Після укладання датчика канавка з сигнальним кабелем зверху була заклеєна скотчем.
	Комутація нагрівальних елементів у принципі завершена. Можна «наводити красу» – полотна плівки остаточно фіксуються до поверхні підлоги по периметру скотчем. Під дроти вирізаються канавки, і після укладання – відразу запечатуються тим самим скотчем.
	Всі три дроти (червоний фазний, синій нульовий і білий сигнальний термодатчик) зрештою сходяться в одній «фінішній» канавці, йдуть у ній до стіни і там «пірнають» у прорізаний арочний прохід. Ніде жоден провід на поверхні підлоги не перетнувся з іншим – це дуже важливо для забезпечення безпеки експлуатації системи підігріву.
	Нарешті, коли дроти заведені за обшивку, тобто до місця підключення терморегулятора, проводиться остаточне «запечатування» скотчем всіх елементів системи, розташованих на підлозі. Вийшла ось така картина.
	Можна переходити до встановлення термодатчика та подальшої перевірки працездатності системи.
	Щоб не займатися облуджуванням оголених кінців дротів для їх затискання у гвинтових клемах терморегулятора, скрізь, де це знадобилося, встановив і обжав такі клемні наконечники.
	Ось обидва «холодні кінці» - так зазвичай називають дроти, що йдуть від нагрівальних елементів.
	Про всяк випадок мультиметром перевіряю опір навантаження. Вийшло 137 ом - дуже близько до розрахованого за законом Ома значення в 146 ом. Можна рухатись далі.
	Через підрозетник, що залишився поки порожнім, прорізавши в ньому віконця, просовую попарно проводи - кабель живлення, що йде від сусідньої розетки, «холодні кінці» від нагрівачів підлоги і сигнальний кабель від термодатчика. Усі вони з'єднуватимуться з відповідними клемами терморегулятора. Звичайно, всі роботи проводяться при знеструмленій лінії живлення - це зараз можна забезпечити вимкненням нещодавно встановленого автомата на 6 ампер.
	І ось тепер панель з підрозетником остаточно займає своє місце і фіксується саморізами до каркаса (головки кріплення будуть приховані згодом оздоблювальними куточками). За правилами терморегулятор повинен бути не нижче 400 мм від рівня підлоги. У разі вийшло 450 мм, тобто у межах норми.
	Для системи «тепла підлога» було придбано ось такий терморегулятор – у ньому надається можливість запрограмувати режими роботи щогодини на день з урахуванням вихідних та буднів протягом тижня.
	Для встановлення терморегулятора його необхідно спочатку розібрати, щоб дістатися до монтажного супорта, яким він буде кріпитися до підрозетника.
	Знімається декоративна рамка – вона тримається просто на пластикових клямках. Зверху добре видно металеву скобу.
	Ця скоба за допомогою викрутки зрушується вгору і звільняє цим кріплення приладу до супорту.
	Все, розбирання закінчено.
	Супорт відразу кріпиться на підрозетнику двома шурупами.
	Можна переходити до комутації дротів. На тильній стороні терморегулятора розташовані клеми з дуже зрозумілими позначеннями їхнього призначення. 1 і 2 – це кабель живлення, фаза (L) та нуль (N) відповідно. 3 і 4 - навантаження, тобто сюди приєднуються холодні кінці нагрівальних плівкових елементів. І 6 та 7 – це клеми для підключення термодатчика. Тут полярність розташування дротів ролі не грає.
	І оскільки всі дроти у мене вже готові, комутація займає лише кілька хвилин. Спочатку встановимо та затиснув у клемах контакти термодатчика.
	Потім – дроти від навантаження з дотриманням колірного маркування фази та нуля (хоча, за великим рахунком, тут це теж не має особливого значення).
	І, нарешті, підключені дроти від лінії живлення, і ось тут дотримання правильності положення фази та нуля – обов'язкова умова. Прилад готовий до перевірки працездатності системи.
	Включаю на автоматі харчування.
	На дисплеї терморегулятора з'явився напис "OFF" - вимкнено. Вже добре – видно «ознаки життя».
	Натискаю кнопку увімкнення. Нагрів підлоги не починається. Але це лише тому, що заводські установки на терморегуляторі – 24 градуси. А робота ведеться на початку вересня за умов адової спеки. І поверхня підлоги в кімнаті вже сама по собі має температуру понад 28 градусів, про що красномовно свідчать показання датчика, розміщені у правій частині дисплея. Тобто терморегулятор якраз працює коректно - харчування не включається. Але перевірити все одно потрібно, тож у ручному режимі піднімаю межу нагріву до 33 градусів. Спрацювало миттєво – з'явився на екрані символ нагріву, а ноги вже за кілька секунд відчули підвищення температури плівки.
	Більшого не треба. Система працює нормально, тому можна закінчувати цей етап роботи. Живлення знову вимикається на автоматі, а терморегулятор займає своє штатне місце в підрозетнику. Більше його турбувати - немає потреби.

З монтажем системи підігріву підлоги закінчено. І має бути наступний етап - укладання ламінованого покриття.

Ціни на плівкову інфрачервону теплу підлогу

плівкова інфрачервона тепла підлога

Четвертий етап – укладання ламінованого покриття

Укладання ламінату, в принципі, не входить до переліку традиційних тем порталу, присвяченого опаленню та утепленню. Але кидати розповідь так, на півслові – теж не діло. Тому наступні етапи будуть розглянуті до кінця ремонту, але вже не до найменших тонкощів, а з ілюстрованим перерахуванням основних операцій. Але все ж таки з обов'язковим акцентуванням уваги на деяких можливих помилках.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Отже, етап почався з чергового ретельного прибирання - під ламінатом неприпустимо залишати навіть дрібне сміття, так як і укладання може не залагодитися, і згодом здатні з'явитися скрипи покриття.

Після збирання вся поверхня підлоги була покрита поліетиленовою плівкою завтовшки 150 мкм. У моєму випадку обійшлося одним полотном із заходом на стіни приблизно по 100 мм. Якщо одного полотна недостатньо, вони укладаються внахлест приблизно на 100 мм, з обов'язковим проклеюванням лінії цього нахлеста водостійким будівельним скотчем.

Навіщо це потрібно? По суті – поліетилен стає гідроізоляційним прошарком. Як знати, чи не буде на підлогу випадково перекинуто відро води, чи випущено повну чашку чаю? А проникнення рідини до нагрівальних плівкових елементів допускати не можна.

Сам монтаж ламінату не здавався таким складним завданням, оскільки в ролику-інструкції все виглядало надзвичайно просто:

Відео: процес монтажу плівкової теплої підлоги під ламінат

Було складено зразкову схему монтажу. При цьому звернена увага на один важливий момент. В умовах наявної кімнати якщо починати з укладання цілої дошки від стіни (по ширині), то в кінці виявляється вузька смуга завтовшки всього приблизно 10÷12 мм. Природно, такий вузький фрагмент якісно заклацнути в замку - неможливо, та й таку щілину теж не залишиш. Отже, необхідно зменшувати по ширині стартову смужку приблизно на 60 мм – тоді фінішна смуга стане цілком прийнятною для укладання ширини.

Як бачимо з відеоінструкції, для замкового з'єднання панелей чергова стикується з раніше укладеною під кутом, а потім, при опусканні вниз - замок замикається.

Але в мене вздовж однієї стіни йде труба звороту системи опалення, на що раніше зверталася увага. Тому покриття доводиться дещо вкорочувати (простір за трубою згодом був заповнений дрібними обрізками – вони практично непомітні). Але це, у свою чергу, означає, що з боку зовнішньої стіни неможливо проводити якісне розклинювання стартової смуги.

Для розклинювання покриття від інших стін підготовлені вкладиші - напиляні з відходів OSB-листа, що залишилися, 10 мм.

Все начебто готове – можна починати.

Була підготовлена ​​та покладена перша смуга. І відразу перша проблема - через наявну кривизну стіни цю смугу не вдається стабільно розташувати вздовж неї з упором на вставки-клиння. Довелося ухвалити нетривіальне рішення – тимчасово в тій області, яка закриватиметься плінтусом, зафіксувати зібрану смугу до поверхні підлоги наживленими шурупами. Вони будуть прибрані наприкінці монтажних робіт.

Але ця проблема виявилася не головною. Після складання другої смуги було зроблено з десяток безуспішних спроб з'єднати її замком з першою. Нічого не виходило – з одного боку приблизно до центру кімнати з'єднання йде – з іншого замок не спрацьовує. І навпаки. Відверто кажучи, з'явилася легка паніка, допоки не здогадався пошукати порад на форумах в інтернеті. Виявляється, випадок досить поширений і може бути обумовлений кількома причинами:

1 - Поверхня підлоги може мати хоч і не особливо помітну криволінійну деформацію, яка заважає нормальній роботі замків.

У прямизні своєї статі я був впевнений, але все ж таки ще раз перевірив, щоб переконатися, що причина не в цьому.

2 – ламінату після придбання не дали вилежати у температурних та вологих умовах приміщення укладання.

Теж повз - дошки були розпаковані і вилягали в сусідньому приміщенні з такими ж умовами весь той час, що вирівнювалася підлога і монтувалася система його підігріву. Тобто три дні – мінімум.

3 - Заводський шлюб ламінату. У будь-якій партії ні, та й зустрічаються дошки з непомітними спотвореннями форм. Причому трапляється, що кількість подібного раку доходить аж до 10%!

Вирішив перевірити. І при ревізії першої ж дошки другого ряду виявилося, що торцева її сторона із замком не цілком перпендикулярна до поздовжньої! Тобто при складанні смуги виходить не пряма лінія, а непомітна оку ламана, і помилка до протилежного кінця зібраної смуги набігає у півтора міліметра! Звичайно, ні про яке спрацьовування замків по всій довжині і мови не може йти.

Відклав цю дошку убік – узяв іншу із попереднім контролем кутів. І смуга лягла з легкістю, замки відразу спрацювали по всій довжині!

Всі наступні дошки з пристрастю перевіряв на прямість кутів. Але, як виявилося, ця була єдиною бракованою – вона потім пішла на оздоблювальні роботи.

Ну а надалі - ніяких особливих проблем не промальовувалося, і укладання пішло дуже суперечливо. Були кілька «шорсткостей» - про них згадаю нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На жаль, у запарку «боротьби» зі стартовими смугами та пов'язаними з нею переживаннями забутий про фотографування. Тож на першій ілюстрації – вже два покладені ряди. Але найголовніше все ж таки видно. По-перше, це вставки, які довелося укладати лише вздовж однієї стіни – причина вже пояснювалася. По-друге – видно шурупи, якими стартова смуга була зафіксована на поверхні підлоги. Вони згодом були прибрані.
	А на цій картинці добре видно протилежний край - та сама труба звороту системи опалення, яка заважає «класичному» укладання ламінованого покриття. Тож довелося пристосовуватися.
	Третя смуга вже зібрана по довжині (торцевими замками) та викладена по поздовжній лінії замка. Залишилося її підняти подати трохи вперед і опустити - вона легко увійшла до з'єднання з другою.
	Але з четвертою смугою – знову затримка, пручається. Щоправда, причина виявилася швидко. На розі, на перетині двох фрезерованих канавок замку, залишається такий тонкий шип. Він не має жодного практичного значення – просто «витрата виробництва». Але зате, як виявилося, цей «гаденя» здатний замінятися і заважати з'єднанню.
	Рішення банальне - перед складання чергової смуги всі такі шипи зрізалися ножем.
	Виходила ось така картина.
	А щоб узагалі не зупинятися – має сенс повністю перевіряти замки кожної дошки. Часу цього багато не займає.
	Наприклад, у замковому пазу однієї з дощок теж був невеликий «сюрприз» у вигляді катишка, що приклеївся. Напевно, якби він залишився непоміченим – була б проблема при складанні.
	Для перевірки пазів пристосував тильний бік пилки від електролобзика. Провів по всій довжині і паз гарантовано чистий. А буде якась перешкода – це обов'язково відчується.
	В іншому ж укладання йшло швидко, практично так само легко, як показано у відеоінструкції. І основною проблемою стало швидше продумане розміщення дощок по малюнку. Так, щоб однакові візерунки на цьому, скажімо, не цілком звичайному оформленні поверхні не йшли поспіль. І плюс до того – важливо раціонально використовувати обрізки, що залишаються, щоб мінімізувати відходи. Але попередньо складена схема, в якій враховується необхідний зсув дощок і можливості використання фрагментів, що залишаються, допомагає саме з цією проблемою впоратися без особливих труднощів.
	Важливо – під рукою завжди віник та совок. На ногах може занестися дрібне сміття, про неприпустимість якого вже йшлося. До речі, твердий дрібний фрагмент, що залишився під ламінатом, може бути і дуже потенційно небезпечний. Він цілком здатний згодом під дією динамічного навантаження на покриття поступово "прогризти" і поліетиленову плівку, і нагрівальний елемент. Так що за чистотою стежимо від початку до кінця укладання.
	І ось буквально за кілька годин готове покриття підлоги. Останній ряд - вузький, всього близько 80 мм завширшки, але і він добре закріпився замком із попереднім. А щоб його не «плутало» - тимчасово поставлено пуф. Він своїм важким (невеликим) допоможе цій вузькій смузі «прилягти» на місце. Після закінчення монтажу останнього ряду було викручено шурупи з першої смуги, прибрано всі розпірні вставки. Підлога залишена у такому вигляді до наступного дня – бажано дати їй трохи часу на адаптацію у змонтованому стані.

Наступного ранку – все чудово, дошки лежать дивовижно рівно, ніде ніяких ні скрипів, ні прогинів. Спробували включити систему «теплої підлоги» (знову з дещо завищеним порогом нагріву). Вже буквально за хвилину – цілком відчутний ефект. Звичайно, після цього система відразу була вимкнена - її час прийде пізніше, з настанням холодів.

П'ятий етап, завершальний – «наведення остаточної краси»

Тут постараюся взагалі максимально коротко – просто щоб продемонструвати результат проведення ремонту в цілому.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Завдання дня – привести все до ладу, закінчити з обробкою, занести меблі та передати готову кімнату у розпорядження господині. Починаю з полиці-ніші над терморегулятором
	З фрагментів ламінату, що залишилися після розкрою, вирізаю деталі для дна і бічних стінок цієї ніші. Відразу монтую їх на місце - дно на дрібні шурупи, капелюшки яких потім будуть приховані декоративним куточком, стінки - на силіконовий термоклей. Фіксація вийшла дуже гарна.
	Наступний крок - довга полиця. Ось сюди таки піде бракована дошка. Вирізується за розмірами, укладається, кріпиться дрібними шурупами.
	Далі йде обрамлення всіх зовнішніх і внутрішніх кутів декоративним пластиковим куточком.
	Полиця-ніша після обрамлення.
	Після цього обрамляється довга полиця.
	Настав час монтажу плінтусів. Першим кроком необхідно зрізати поліетиленову плівку, що виступає по периметру з-під покриття. З плінтусів виймаються планки-заглушки, що закривають кабель-канал. Прокладання кабелів не передбачається – просто через цей канал вкручуватимуться кріпильні шурупи.
	Виробляється розмітка - для початку буде оформлений найскладніший вузол біля дверей, з кількома зовнішніми та внутрішніми кутами.
	З коротких відрізків плінтуса та профільних деталей (зовнішніх та внутрішніх куточків та заглушки) збирається вузол.
	Щоб він не розвалювався при остаточному монтажі, деталі фіксуються між собою з тильного боку невеликими крапельками силіконового термоклею.
	Кріплення кутового вузла через кабель канал шурупом.
	На прямій ділянці – все набагато швидше.
	Після закріплення плінтуса вирізається планка-заглушка потрібної довжини та встановлюється на місце.
	Ще один внутрішній кут – і ліва стіна.
	Уздовж зовнішньої стіни плінтус не потрібен (там труба звороту), тобто залишається ще одна невелика ділянка праворуч від дверей.
	Акуратно підклеєний раніше віддалений фрагмент шпалер на місці проходу кабелю через стіну.
	Можна заносити меблі. Але щоб не дряпати ламінат, на ніжки ліжка, стільців, столу приклеєні такі еластичні накладки. Вони в широкому асортименті представлені в магазині і коштують недорого.
	Встановлено на місце ліжко.
	А потім – і тимчасове робоче місце. Тимчасове тому, що старий письмовий стіл вирішено не заносити назад. – надто він дисгармонуватиме з оновленим виглядом кімнати. Піде на витратний матеріал під час виготовлення нового саморобного зручного столу.
	До речі, ось він, виготовлений трохи пізніше стіл – стиль та оформлення у суворій відповідності до побажань власниці кімнати.

Ну ось і все - "точка" була поставлена ​​приблизно до обіду п'ятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводиться вже два роки тому. Тобто можна оцінити проміжні підсумки експлуатації.

Покриття надійне – жодних скрипів чи ділянок нестабільності не з'явилося.

Підігрів підлоги функціонує добре. Відповідно до інструкції, що додається до терморегулятора, було проведено програмування режимів роботи системи. Вона включається на підігрів до рівня 25 °С о 5.45 і працює в цьому режимі до 8.00 - поки донька збирається на навчання (спочатку - в гімназію, а тепер - в університет). З 8.00 до 15.00 поріг нагріву - 18 ° С, так що нагрівальні елементи в цей час практично не працюють. Повторюся, що в будинку хороше опалення, і холодно не буває, тобто ганяти «теплу підлогу» в той час, коли по ньому ніхто не ходить – нема чого. З 15:00 до 23:00 – знову в режимі 25 °С, на ніч – 18 °С. У вихідні режим ділиться тільки на денний (нагрів) та нічний.

Можливо, вас зацікавить інформація, як монтується

Не можу сказати, що такий режим роботи хоч якось чутливо позначився на загальному споживанні електроенергії. Все вийшло справді дуже економним.

Зате взимку в кімнату дійсно приємно зайти босоніж - відчуття підвищеного комфорту. І особливо, звичайно, це оцінили кішка з котом – у холод вони люблять спати саме на підлозі в доччиній кімнаті.

На цьому закінчуємо. Не судіть надто суворо – і зі статтю, і з ламінатом був перший досвід, як мені здалося – досить вдалий. Радий вислухати зауваження, пропозиції, критичні висловлювання. Відповім на запитання. читайте на веб-сайті.

Можливо, вас зацікавить інформація про встановлення .

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 24.08.2018

Ламіновані підлоги набувають все більшої популярності. Це пояснюється доступною ціною, відносно простотою і швидкістю монтажу, естетичним зовнішнім виглядом, хорошими експлуатаційними характеристиками, довговічністю. Але є у них і суттєва вада. Матеріал хоч і декорований під натуральне дерево, але не є настільки ж теплим, як справжня деревина. Якщо застелити його на бетонну підлогу без відповідного утеплення, він швидко передасть холод такої основи. Найкраще вирішення такої проблеми - укласти під ламінат інфрачервону теплу підлогу.

Інфрачервона тепла підлога під ламінат

Процес монтажу такого виду теплої підлоги, хоч і має ряд суттєвих тонкощів, все ж таки не відрізняється надмірною трудомісткістю, і цілком посилений для самостійного виконання.

Теплопровідні властивості ламінату так і просять установки під нього системи обігріву. Але чому саме інфрачервона підлога стає оптимальним рішенням, адже існують водяні контури та електричні схеми та використанням гріючих кабелів чи обігрівальних матів? Давайте розбиратися…

1. Водяна підлога під ламінатом буде доречна лише при автономній системі опалення, коли буде можливість самостійного точного регулювання температури теплоносія. Справа в тому, що ламінат досить «примхливий» у сенсі термічних перепадів – вони можуть спричинити його деформацію, появу щілин, скрипів тощо. Крім того, монтаж водяної підлоги – це обов'язковий пристрій поверх нього стяжки, а це значно підніме рівень поверхні, що далеко не завжди можливо.
2. Електрична підлога резистивної дії (кабель або обігрівальні мати) також для ламінату небажана. Частково, з тієї ж причини – необхідність стяжки поверх змонтованої підлоги, а частково – через досить нерівномірне прогрівання поверхні.

Усіх цих недоліків позбавлена ​​плівкова інфрачервона підлога. Товщина його - менше 1 мм, йому не потрібні стяжки з їхньою трудомісткістю, а його установка практично не потовщує загальне покриття. Обігрів відбувається за рахунок інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі від 5 до 20 мікрон, невидимого для очей, але ефективно нагріває всі предмети на своєму шляху - пряма аналогія із сонячним світлом.

Які ще переваги притаманні цьому типу теплої підлоги:

1. Створюється найбільш комфортне розподілення температури в приміщенні за рахунок нагріву поверхні предметів.
2. Подібний принцип передачі тепла – найбільш ефективний та економічний – витрати на споживання електроенергії нижчі приблизно на 30% порівняно з резистивними електрообігрівачами.
3. Сама плівка прогрівається до невисоких температур – близько 30 - 40ºС, що негативно не позначається на цілісності поверхні ламінату.
4. Висока щільність випромінюючих смуг забезпечує відмінну рівномірність прогріву площею.
5. Нагрів починається практично миттєво.
6. Система легко монтується, демонтується та встановлюється заново. Термін служби її обчислюється десятиліттями – вона надзвичайно надійна.
7. Така система обігріву абсолютно не сушить повітря, і, на думку багатьох фахівців-медиків, має протиалергічний ефект за рахунок іонізації повітря та видалення неприємних запахів.

Єдиним значним недоліком інфрачервоної статі вважають досить високу ціну при його покупці, але вона обов'язково виправдається буквально через кілька років експлуатації.

Як влаштована плівкова інфрачервона підлога

Головним елементом системи теплої інфрачервоної підлоги є плівкові нагрівачі. Між двома листами прозорої поліестерової плівки герметично впаяно паралельні, часто розташовані смужки карбонової пасти, яка при подачі на неї напруги стає випромінювачем ІЧ-енергії. Кожна з таких смужок «спирається» з обох боків на мідний провідник-шину з посрібленими контактами, для підключення до мережі живлення. Паралельне підключення як випромінюючих смужок, так і самих плівкових елементів між собою забезпечує високу надійність системи - навіть у разі виходу з ладу будь-якого елемента, загальна працездатність інфрачервоної статі не постраждає.

Інфрачервоні обігрівальні плівки мають стандартну ширину 50 см або 1 м . Реалізуються вони різною довжиною - вибір проводиться, виходячи з розмірів приміщення. Передбачено розкрій плівок по довжині – через кожні 25,7 см розташована лінія можливого відрізу – обидва обов'язково позначені радящим символом. Розкраювати плівки в інших місцях не дозволяється.

Питома потужність плівкових обігрівачів – 150, 220 або значно рідше – 440 Вт/м². Це важливо знати за загального розрахунку теплої підлоги, щоб передбачити загальне навантаження на електромережу. Для обігріву під ламінат зазвичай застосовують нагрівачі з потужністю 150 Вт/м² - це дає максимальне нагрівання до 40-45 º, а вищі температури для ламінату не рекомендуються.

У комплект теплої підлоги також входять термодатчик з кабелем – для контролю за температурними параметрами, набір проводів для комутації, клеми-кліпси для підключення плівкового елемента, ізоляційні матеріали. Для кожної кімнати потрібно придбати блок терморегулятора, якийбуде розміщено на стіні у зручному для власника місці. До нього підводиться електроживлення, і звідси йде проводка, що подає напруга безпосередньо на нагрівальні елементи.

Монтаж теплої інфрачервоної підлоги під ламінат

Складання схеми монтажу

Перш ніж братися за процес монтажу, необхідно ретельно розрахувати і спланувати всю структурну схему майбутньої системи.

1. Слід одразу передбачити місце розташуванняелемента управління, терморегулятора - саме до нього сходитимуться всі дроти. Кабельну частину можна сховати в штроб у стіні, уклавши її в гофротрубу, або пустити по поверхні, закривши пластиковим коробом.
2. Потрібно викреслити графічну схему розташування на підлозі обігрівальних плівкових елементів з урахуванням усіх нюансів:
3. Розкрій плівки може проводитися тільки за передбаченими виробником та позначеними лініями відрізу.
4. Щоб мінімізувати кількість контактів, плівку рекомендується розкладати вздовж кімнати.
5. Відступ від стін, обігрівальних стаціонарних приладів має бути не менше 25÷30 см.
6. Не планується розміщення елементів під предметами меблів – це спричинить їх перегрів, перевитрату енергії та, у найгіршому варіанті – перегорання.
7. Відстань між сусідніми паралельними плівковими елементами – 5 см. Не допускається їх нахлестів, перетинів тощо.
8. Нормальним вважається покриття плівковими елементами до 40÷60% площі підлоги.
9. На графічній схемі обов'язково викреслюється схема підключення дротів. Тут може бути подвійний підхід. Кабелі можуть підключатися з одного боку плівкових елементів:

Іноді, щоб унеможливити перетин «фазного» та «нульового» дроту, їх підключать з протилежних сторінплівки . Це вимагатиме особливої ​​уваги при монтажі – щоб випадково помилково не допустити короткого замикання:

• Передбачається розташування термодатчика - він повинен перебувати посередині плівкового елемента, бажано, на найхолоднішій ділянці кімнати, але з тим розрахунком, щоб його штатного кабелю вистачило для підключення до блоку терморегулятора.

Якщо схема готова, ретельно продумана та перевірена, можна переходити до монтажу.

Підготовка основи

У даній публікації увага акцентована на монтажі саме плівкової інфрачервоної теплої підлоги, тому виходитимемо з того, що сама бетонна основа вже попередньо підготовлена ​​до майбутнього застилу ламінату. Йому надано необхідну рівність, горизонтальність, проведено необхідний ремонт «слабких» місць, проведено обробку зміцнювальними, що просочують, і знепилюючимискладами.

1. Роботу починають із ретельного прибирання основи – забирається все можливе сміття, поверхня ретельно пилососиться.
2. Щоб не витрачати електроенергію марно, обігріваючи бетонну стяжку, обов'язково проводиться настил термовідбиваючогофольгованого матеріалу. Мінімальна його товщина – 2÷3 мм.
3. Настил термовідбивача проводиться обов'язково фольгованою частиною назовні. Смуги кріпляться до основи підлоги на двосторонній скотч, укладаються встик і з'єднуються між собою спеціальною клейкою стрічкою.

• Товщина матеріалу дозволить вирізати в ньому поглиблення для проводів, клем, термодатчика - так, щоб вони після монтажу теплої підлоги не піднімалися над загальним рівнем плівкового покриття і тим самим не заважали нормальному укладання ламінату.

Монтаж плівкових інфрачервоних елементівПісля повної комутації всіх кабелів та ретельної перевірки її правильності можна зробити пробний запуск. Якщо все функціонує правильно, переходять до настилу покриття, що ламінує.

Між плівковою теплою підлогою і ламінатом обов'язково попрощається шар гідроізоляційного матеріалу - звичайної щільної поліетиленової плівки або штатної підкладки під ламінат, яка може йти з ним в комплекті. Полотна плівки лягають внахлест, з перекриванням 15 ÷ 20 см, проклеюється між собою скотчем.

Монтаж ламінату проводиться відповідно до встановленої для конкретної моделі технології. Ці питання докладно розглядаються у відповідних розділах сайту.

Після повного завершення монтажу покриття, що ламінує, можна включити систему обігріву, виставити оптимальну температуру - близько 25 ÷ 28ºС, і насолоджуватися комфортністю теплої підлоги.

Відео - Монтаж інфрачервоної теплої підлоги під ламінат

Відео - Як зробити інфрачервону підлогу під ламінат за 1 годину