Інструкція з самостійного встановлення пластикових вікон. Пластикові вікна. Встановлення пластикових вікон власноруч. Відео-інструкція з монтажу пластикових вікон

Пластикові вікна здобули славу добротних, надійних, функціональних та естетичних конструкцій, через що їх поширення сьогодні можна спостерігати повсюдно.

Але якщо донедавна вважалося, що монтаж металопластикових віконних блоків може бути виконаний виключно спеціалізованими організаціями, то сьогодні все більше споживачів схиляється до можливості самостійного проведення монтажних операцій. Ця обставина обумовлена ​​можливістю суттєво (на 60-70 у.о.) скоротити витрати на встановлення віконних блоків. Враховуючи вищесказане, пропонуємо поетапний опис технології, як правильно встановити пластикові вікна.

Визначення розмірів майбутнього віконного блоку

Безумовно, вирішивши встановити вікно ПВХ своїми руками на виконавця робіт лягає вся відповідальність не тільки за якість проведення монтажних робіт, але і за правильність підбору конструкції. Тому до зняття вимірів необхідно поставитися з повною відповідальністю.

Виконуючи вказану процедуру, слід враховувати, що віконні отвори бувають двох типів: з чвертю і без неї, а сама методика визначення розмірів має деякі відмінні риси.

У першому варіанті розміри віконного блоку визначаються в такий спосіб. Вимірюється ширина віконного отвору між чвертями у найвужчому місці, а вже до отриманого розміру додається 30 – 40 мм для отримання значення ширини конструкції. Також бажано перевірити, щоб отримана ширина віконного блоку була більшою, ніж найбільша відстань між вертикальними чвертями отвору.

Для отримання висоти вікна необхідно виміряти відстань від верхньої (горизонтальної) чверті до нижньої площини віконного отвору – отриманий розмір якраз і буде шуканою величиною.

Для варіанта, коли пластикове вікно планується монтувати в отворі без чверті, для отримання габаритних значень віконного блоку від вертикального розміру отвору забирають 50 мм (для можливості встановлення підвіконня) а від горизонтального 30мм.

До того ж необхідно визначитися з розмірами віконного відливу та підвіконня. І хоча ця операція не становить особливих труднощів, при її реалізації бажано враховувати такі фактори:

1. Ширину відливу слід розраховувати з урахуванням передбачуваного утеплення або обшивки конструкцій, що захищають (відлив повинен виступати від площини стіни на 50 – 100 мм).
2. Ширину підвіконня приймати виходячи з його функціонального призначення (чи встановлюватимуться квіткові горщики тощо). Зазвичай підвіконня підбирають таким чином, щоб його вільна частина перекривала радіатори опалення.
3. Довжину підвіконня приймають на 80 – 100 мм більше ширини віконного отвору, щоб краї підвіконня утоплювалися як мінімум на 50 мм.

Замовлення віконного модуля

Наступним етапом є замовлення металопластикового вікна у спеціалізованій організації. Однак, крім габаритних розмірів блоку, необхідно визначитися з такими показниками:

• Тип склопакета (1; 2; 3 камерний);
• Тип віконного профілю (3; 5 камерний);
• Наявність елементів кріплення та супутньої фурнітури.

І згодом потрібно буде замовити вікно з найбільш відповідними технічними характеристиками.

До речі замовити металопластикові вікна на базах профільних систем KBE та Rehau за відмінними цінами Ви можете безпосередньо у виробника "Домком".

Демонтаж віконного блоку

При необхідності встановлення пластикового вікна в приміщенні, що вже експлуатується, початком монтажних робіт буде видалення старої конструкції. Робити цю процедуру необхідно дуже акуратно, щоб не поранитися і не допустити випадання виробу назовні (особливо актуально для багатоповерхового будинку). Сама методика видалення старої віконної конструкції полягає в наступному.

1. Віконний блок звільняється від стулок і кватирок, що відкриваються.
2. З конструкції видаляються всі скла (для чого попередньо необхідно зняти штапики, що утримують).
3. Застосовуючи ножівку або болгарку (з відрізним колом по бетону) у вертикальних і горизонтальних елементах рами робляться пропили.
4. Використовуючи підручний інструмент (молоток, брухт, монтування) конструкція витягується з отвору.

У деяких випадках (за бажанням споживача зберегти цілісність віконної рами) допускається проводити її видалення без деформації. Однак така методика вимагає від виконавця певного досвіду та великих часових витрат.

Крім самої рами, на вказаному етапі необхідно зробити видалення підвіконня та зовнішнього відливу. А фіналом операції буде очищення віконного отвору від слідів будівельного сміття та пилу.

Основний монтаж пластикового вікна

Тепер поговоримо про найголовніше – процес встановлення вікна. Але як би там не було, методика проведення монтажних робіт передбачає реалізацію цілої низки заходів.

Насамперед потрібно провести підготовку вікна ПВХ для установки. Для чого з бічних та верхньої сторони рами до торця необхідно закріпити кріпильні пластини, які згодом і утримуватимуть всю конструкцію в заданому положенні. І хоча багато монтажників для цих цілей застосовують стінові підвіси (призначені для монтажу гіпсокартонних систем) все ж таки правильним варіантом у зазначеному відношенні буде використання армуючих настановних пластин (пов'язане з їх більшою механічною міцністю).

Монтажні планки повинні надійно фіксуватися до торцевої частини віконної рами, тому при їх установці слід добиватися такої умови, щоб елемент кріплення увійшов у тіло металевого профілю віконного блоку, але разом з тим і не деформував склопакет. Діаметр шурупів для кріплення пластин слід підбирати виходячи з габаритних розмірів віконного блоку.

Для стандартної конструкції цілком прийнятним варіантом буде використання шурупів діаметром 4 мм, тоді як для віконного блоку великих розмірів (2 х 2 м) краще застосовувати вироби з діаметром 5-6мм.

Фіксувати анкерні планки по торцевій частині віконної рами необхідно таким чином, щоб крок їхнього розташування був у діапазоні 60 - 80 см, а відступ від кутів конструкції дорівнював 100 - 150мм.

Подальшою дією буде встановлення підготовленого віконного блоку. І хоча на перший погляд ця процедура не складна, весь результат заходу залежить від правильності її реалізації.

Найкраще виставку блоку здійснювати в парі, коли один із виконавців притримує конструкцію, а другий здійснює необхідні операції.

Щоб зробити виставку віконної рами необхідно встановити блок у підготовлений віконний отвір і застосовуючи заздалегідь заздалегідь клини здійснити регулювання положення всього модуля. Безумовно, результатом зазначеної операції має бути якісна вистановка блоку як по горизонтальній, так і по вертикальній площині. Тому, виконуючи цю роботу необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

• Розклинювати конструкцію не лише з нижньої частини, а й з боків;
• Порівнювати всі вертикальні елементи віконної рами в одній площині;
• За наявності імпоста, розташовувати клини та під ним.

Після того, як вікно ПВХ виставлено за рівнем, можна приступати до його фіксації, для чого анкерні пластини за допомогою дюбелів або анкерних болтів фіксуються до порожнини віконного отвору. При цьому дуже важливо фіксувати елементи саме до конструкцій, що захищають, що може вимагати видалення шару штукатурки в місці розташування анкерних пластин.

Коли пластикове вікно надійно зафіксоване, виконують герметизацію монтажних швів із використанням спеціальної піни. Тут дуже важливо враховувати властивості матеріалу збільшуватися в об'ємі при твердінні, через що всі роботи повинні проводитися із закритою стулкою (відчиняти вікно можна після 24 годин з моменту встановлення). Також необхідно враховувати особливості застосування піни виходячи з температурних та вологих показників.

Але в будь-якому випадку перед нанесенням піни, поверхня шва повинна бути зволожена водою, а при запінюванні ділянки з товщиною шва понад 30 мм процедура повинна здійснюватися у два проходи з 30 хвилинною перервою.

Установка підвіконня для вікна ПВХ

Має на увазі його фіксацію з використанням монтажної піни. Для чого виріб розкроюється в необхідний розмір (може використовуватися болгарка або ножівка з дрібними зубами) і встановлюється впритул до підставочного профілю. Далі за допомогою клинів підвіконня виставляється за рівнем (допускається невеликий ухил від вікна (3 градуси) для відведення конденсату зі склопакета) а вільна площина між отвором та виворітною частиною елемента заповнюється піною. Щоб унеможливити деформування підвіконня (від розширення піни) перед запінюванням на нього слід встановити вантаж у трьох точках (по 5кг). Щоб досягти якісної установки підвіконня, виконуючи його монтаж, бажано дотримуватися наступних рекомендацій;

• Для щільного прилягання виробу до віконної рами заздалегідь до підставочного профілю фіксувати Z -Образні пластини;
• З метою розташування підвіконня за межами укосів на 50 – 100 мм робити відповідні заглиблення у отворі;
• За наявності зазору між підвіконням та віконним блоком герметизувати його силіконом;
• Торцеві заглушки підвіконня приклеїти суперклеєм.

Встановлення відливу для вікна ПВХ

Фінальною операцією правильної установки пластикових вікон вважається монтаж відливу. Для чого спочатку він вирізається в заданий розмір (використовуються ножиці по металу), а вже після фіксується до віконної рами щонайменше 3 шурупами. Тоді як як оздоблювальні роботи не слід забувати про оформлення зовнішніх укосів, після чого вікно вважається придатним до використання.

Перед початком монтажних робіт необхідно повністю звільнити віконний отвір та простір поруч із ним:

• приберіть все з підвіконня,
• зніміть штори,
• звільніть підхід до вікна, відсунувши меблі щонайменше на 1,5 метра від вікна.

Захистіть приміщення від пилу та бруду накривши підлогу та меблі матерією або щільною клейонкою.

Для зручності монтажу підведіть електроживлення через подовжувач 220В, приготуйте мішки для сміття.

Демонтаж старої рами

Після того як приміщення готове до появи пилу та сміття приступають до демонтажу старої віконної рами.

З вікна знімають стулки. Демонтують віконну лиштву. При необхідності демонтують (збиваються) укоси.

Демонтується стара віконна рама, причому вона, як правило, серйозно пошкоджується. Якщо ви бажаєте використовувати старі вікна, наприклад, на дачі, слід обговорити опцію збереження старих вікон при замовленні.

Демонтується старий відлив, старе підвіконня.

Монтаж вікна ПВХ

З пластикового вікна знімаються стулки, витягується склопакет. У підготовлений отвір вставляється віконна рама та закріплюється на анкерні болти або монтажні пластини. При цьому слід суворо дотримуватись, щоб рама стояла за рівнем, а не по отвору (у будинках нерідкі випадки, коли лінія горизонту віконного отвору далека від ідеалу, по вертикалі також слід виставити раму за рівнем). В іншому випадку вікно функціонуватиме не належним чином.

Зазори між стіною та рамою запінюються монтажною піною. Піна виконує як ізоляційну функцію, так і є елементом кріплення. Від якості виконання цього етапу монтажу великою мірою залежить загальний результат. Піна повинна наноситися рівномірно і заповнювати всі виїмки та порожнини отвору, причому необхідно брати до уваги ступінь розширення піни.

Встановлення пластикового вікна в більшості випадків передбачає, що разом з новим вікном буде встановлене нове підвіконня та новий відлив. Винятком є ​​той випадок, коли у квартирі (будинку, кімнаті) ведуться ремонтні роботи та підвіконня може бути встановлене власними силами.

Якщо вікно, що монтується, виходить на балкон (як у даному випадку), то цілком доцільно і функціонально замість відливу (із зовнішнього боку вікна) встановити підвіконня.

Якщо у вас хороший старий відлив, то можна зберегти його для нового вікна, але в цьому випадку буде потрібно його реставрація (відновлення) - платна послуга, вартість якої незначно відрізняється від вартості нового відливу.

Підвіконня вирізається під проріз і кріпиться до вікна (до підставочного профілю). Якщо отвір під підвіконням невеликий, він запінюється. В іншому випадку необхідна кладка або закладення отвору розчином. При монтажі підвіконня дошки (підвіконня) контролюють, щоб вона мала нахил від вікна в межах 5 градусів, а звис за внутрішню поверхню стіни не більше 60 мм.

Встановлюючи підвіконня слід враховувати, щоб його краї зайшли за оздоблення внутрішнього укосу на глибину не менше 15-20 мм.

Порада:при виборі ширини (глибини) підвіконня слід враховувати, що на 2 см підвіконня "утоплюється" під віконну раму, тому ширина встановленого підвіконня буде на 2 см менша)

Всі щілини між вікном та прорізом заповнюються піною, а по її висиханні ізолюються. Зовнішній шар ізоляції покликаний захищати шар утеплювача (яким є шар піни) від проникнення в нього вологи, а також від руйнівної сонячної дії.

Отже, основну частину роботи закінчено. Однак для фінішного оздоблення отвору не вистачає укосів (які є як декоративним доповненням, під яким можна приховати монтажну піну, так і функціональним елементом - що підвищує теплоізоляцію та звукоізоляцію віконного отвору). Пластикові укоси нададуть вікну закінченого вигляду, до того ж, це найкраще поєднання із пластиковими вікнами.

Установка пластикових укосів

Пластикові укоси встановлюються в один день з вікном для панельних та блокових будинків та на другий день для сталінських будинків.

Як укоси використовується або бельгійська сендвіч-панель (на зображенні) або німецькі пластикові укоси VEKA зі знімними наличниками.

Відмінності між різними пластиковими укосами не суттєві, проте слід їх знати.

Бельгійська сендвіч-панель може бути встановлена ​​вдосвіта (не під прямим кутом до вікна), що візуально збільшує віконний отвір. Вибір пластикових укосів VEKA виправданий для більш акуратного поклеювання шпалер при вже встановлених укосах. Завдяки знімній лиштві, краї шпалер будуть акуратно заховані під нею.

Порада:якщо у Вас у квартирі ремонт, то лиштву на укоси з бельгійської сендвіч-панелі краще встановити після поклейки шпалер самостійно - так вийде акуратніше та симпатичніше).

Встановлення аксесуарів на вікна

На заключному етапі віконну раму встановлюють склопакет і вішають стулки. Проводиться монтаж додаткових аксесуарів, кріплення додаткових елементів фурнітури та комплектуючих, таких як: ступінчастий провітрювач, фіксатор, москітна сітка, жалюзі та ін.

Вікно готове. Після виконання всіх робіт підписується акт приймання-здачі робіт. У ньому, за потреби, замовник вказує свої зауваження щодо вироблених робіт, якщо такі є.

Майже відразу після виконання всіх робіт можна використовувати вікно ПВХ. Виняток становлять вікна з великими стулками, що відкриваються, які не рекомендується відкривати протягом 24 годин після установки вікна ПВХ.

Пластикове вікно за функціональністю набагато краще старих дерев'яних вікон. Якщо слідувати простим інструкціям щодо його догляду та експлуатації, воно прослужить Вам вічно.

Не забудьте зняти захисну плівку із зовнішнього боку вікна ПВХ!

Згідно з ГОСТ 30674 "Блоки віконні з ПВХ профілів":
Видалення захисної плівки з лицьових поверхонь профілів слід проводити після монтажу виробів та обробки монтажного отвору, враховуючи при цьому, що тривалість впливу сонячних променів на захисну плівку не повинна перевищувати десяти днів.

Якщо в приміщенні, де були встановлені вікна, ще ведуться ремонтні роботи, захисна плівка може залишатися на виробі до закінчення. Однак із зовнішнього боку плівка не повинна перебувати під впливом сонячного проміння більше 10 днів.

Клейка основа захисної плівки втрачає свої властивості при тепловому та ультрафіолетовому впливі і може зіпсувати естетичний вигляд пластикового профілю.

Загальні вимоги до монтажу за ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів. Загальні технічні умови» набрав чинності розпорядженням Держбуду РФ з 01.03.2003.

У зв'язку з необхідністю коригування проектної документації для проектних та будівельних організацій перехідний період для освоєння ДСТУ встановлено до 01.07.2003. До російських норм приєдналися республіки Азербайджан, Казахстан, Киргизія, Молдова та Узбекистан.

Що нового?Нові норми приносять значну формалізацію монтажу вікон та потребують численних документів. Серед них треба відзначити необхідність наявності у кожної монтажної фірми «Інструкції з монтажу вікон», затвердженої в місцевих органах влади, необхідність розробляти монтажні вузли вікон для кожного об'єкта, що будується, та узгодження вузлів із замовником, рекомендується проводити аналіз теплових полів, а також передбачено оформлення актів здачі -приймання віконних отворів перед монтажем, акти проведення прихованих робіт та акти здачі-приймання виконаної установки вікон.

Особливий інтерес у нормах представляють Додатки:

• Додаток А (рекомендований) є кресленнями з прикладами монтажу вікон;
• Додаток Б (рекомендований) висуває вимоги до кріплення вікон у отворах;
• Додаток (обов'язковий) є власне вимоги до монтажу вікон в цілому і по суті є головним робочим документом;
• Додаток Р (рекомендований) визначає вимоги до методу розрахунку теплових полів (аналіз ізотерм).

Загалом російські норми на монтаж наближають нас до нормативів, прийнятих у Європі, і, зокрема, у Німеччині.

ДЕРЖСТАНДАРТ вимагає від віконних фірм великої кількості формальностей і має більше вимог щодо проведення випробувань конструкцій швів і застосовуваних для них матеріалів.

Формалізація виправдовується боротьбою з російською недбалістю.

Випробування матеріалів і швів загалом виправдовується тим, що досі в Росії докладних норм на монтаж не було зовсім, немає накопиченого наукового досвіду щодо визначення властивостей монтажних матеріалів та якості швів. Звичайно, для споживача немає необхідності знати всі положення цього ДСТУ це обов'язок професіоналів.

Не вникаючи в тонкощі, можна говорити про три основні принципи встановлення вікон, на які треба звернути пильну увагу.

Три шари загортання шва

Зміст основної частини норм присвячено правилам заповнення монтажного зазору між віконними блоками та прорізами за принципом «зсередини щільніше, ніж зовні». Кожен монтажний вузол повинен мати три шари закладення: зовні – захист від кліматичних впливів, усередині – утеплювач, зсередини – пароізоляція. Можна використовувати різні матеріали для зовнішніх шарів і різні монтажні піни, але, в тому чи іншому виконанні, ці три площини закладення повинні бути присутніми.

Зовнішній шарпокликаний захищати шар утеплювача від проникнення в нього вологи, і повинен мати паропроникність для того, щоб через нього була вентиляція утеплювача. Тобто зовнішній шар повинен бути водоізоляційним і паропроникним.

Ці вимоги обумовлені тим, що при проникненні вологи в теплоізолятор його теплоізоляційні якості падають. Найкращим чином сучасним вимогам для зовнішнього шару відповідають ПСУЛ (попередньо-стислі стрічки ущільнювача). Це спеціальні монтажні стрічки, які наклеюються на віконну коробку перед її встановленням у отвір, і потім, розширюючись, заповнюють всі нещільності чверті в отворі.

При серйозних перевагах: оптимальна будівельна фізика і технологічна простота, вони мають недоліки. Зручно ці стрічки застосовувати у новому будівництві, коли отвір має гарну геометрію. Але при заміні вікон у старих будинках, коли укоси нерівні, а тим більше штукатурні, їх використання утруднене. Ще один недолік - на ПСУЛ не лягає штукатурка.

В обмеженому вигляді можливе використання зовні силікону. При цьому слід дотримуватися певних правил: товщина шару силікону повинна становити половину від ширини шва, що заповнюється, і силікон повинен бути приклеєний тільки з двох сторін і працювати на розтяг, інші його сторони повинні залишатися вільними.

Герметик при влаштуванні ізоляції монтажного шва може застосовуватися. Хоча, чітко в ГОСТі він не прописаний, але й заборони на його застосування немає, хоч би як того хотіли прихильники монтажних стрічок. Приклад використання силікону зовні та зсередини приміщення показаний на вузлі А.14 у ГОСТ 30971-2002. Неприпустимо, звичайно, як можна іноді спостерігати на об'єктах, просто помазати силіконом поверх піни – це імітація захисту шва, але не захист.

Центральний шар- Теплоізоляційний. В даний час для його виконання застосовують поліуретанові піни. Найкраще використовувати піни, призначені спеціально для встановлення вікон. Такі піни рівномірно заповнюють шов та їх не треба підрізати після затвердіння. Інші піни після закінчення монтажу звисають клаптями з боку приміщення, і їх зрізають, порушуючи зовнішню захисну скоринку.

Внутрішній шар- Пароізоляційний. Його функція полягає у захисті утеплювача (піни) від проникнення в неї пари вологи з боку приміщення. Для цих цілей при оштукатурюванні укосів застосовують пароізоляційні стрічки, в основному, на основі бутила, а також пароізоляції для фарбування для вологостійких гіпсокартонів. Можливе застосування силікону за тими правилами, які згадані вище.

Відсутність містків холоду

Монтажний шов – це вузол, де відбувається стикування конструкцій стіни та вікна, що мають зовсім різні властивості, в тому числі, і в плані теплотехніки. І важливо виконати вузли таким чином, щоб не виникало містків холоду на віконних укосах.

В основному, проблема містків холоду - це проблема одношарових конструкцій стін, які застосовувалися в будинках минулих років (суцільна цегла, керамзитобетон і т.д.). У такому разі слабкою зоною є сама стіна навколо віконної коробки через її низький опір теплопередачі. На укосі з'являється ділянка з температурою поверхні нижче за точку роси. На цій ділянці по-перше відбуваються високі тепловтрати, по-друге, на ньому випадає конденсат. Якщо конденсація вологи на схилі відбувається часто, то згодом на цих місцях може утворитися грибок (цвіль). Те саме стосується прорізів без чвертей. За їх відсутності небезпека містків холоду серйозно зростає, і слід особливо уважно продумати теплотехніку вузлів примикання.

Важлива рекомендація – за відсутності чвертей застосовувати віконні коробки завширшки щонайменше 130 мм. При вузькій віконній коробці якісна загортання шва утруднена і висока ймовірність містків холоду. Наведені в ГОСТі варіанти з фальш-четвертями з куточків або з лиштви можливі лише за наявності зовнішньої штукатурки, і все одно залишаються проблемними з точки зору теплотехніки.

За наявності у стіні ефективного утеплювача (мінеральної вати чи негорючих пінополістиролів) вікно має стояти або у площині утеплювача, або за чвертю із утеплювача. У стінах, де комбінуються газобетон із зовнішнім облицюванням та чвертями з цегли, як правило містків холоду також не виникає завдяки гарним теплотехнічним якостям газобетону.

Кріплення віконного блоку в отворі

Специфікою вікон із пластику є те, що вони мають суттєві теплові лінійні розширення. Тобто, при нагріванні вікон сонячними променями бруски коробки та стулок збільшуються у розмірах. Як розрахункові величини теплового розширення для вікон білого кольору слід застосовувати 1,5 мм на 1 погонний метр, для кольорових вікон – 2,5 мм на 1 п.м (різниця в тепловому розширенні пов'язана з тим, що білі профілі вікон нагріваються значно менше , ніж кольорові).

Відповідно до цього фактора виконується кріплення вікна у стіні. Кути пластикових вікон повинні залишатися вільними, крайні елементи кріплення ставляться на відстані 150 мм від внутрішніх кутів рам. Інші елементи кріплення ставляться по всьому периметру з кроком для білих профілів не більше 70 см, для кольорових не більше 60 см. Біля імпостів кріплення ставиться також на відстані 150 мм від кута. Зазор між коробкою та стіною повинен становити не менше 15 мм. Це пов'язано як з тепловими розширеннями вікон, так і з тим фактором, що тонший шов дуже важко рівномірно заповнити пінним утеплювачем.

Під нижні кути коробки і під імпости ставляться колодки, що несуть. Колодки також ставляться з боків наступним чином: якщо дивитися на вікно зсередини, то при одній поворотній стулці колодки ставляться на протилежній стороні петлі вгорі і на тій же стороні, що і петлі внизу. При двох стулках ставляться, відповідно, чотири колодки.

Принципові схеми вузлів примикання віконних коробок до стін

1 – підвіконна дошка;
2 – пінний утеплювач;
3 – пароізоляційна стрічка;
4 – гнучка анкерна пластина;
5 – опорна колодка під підвіконну дошку;
6 – штукатурний розчин;
7 – дюбель зі стопорним шурупом;
8 – вкладиш із антисептованого пиломатеріалу або вирівнюючий шар із штукатурного розчину (рекомендується тільки для нижнього вузла);
9 – водоізоляційна паропроникна стрічка;
10 - шумопоглинаюча прокладка;
11 – злив;
12 - ізоляційна паропроникна стрічка (ПСУЛ), що саморозширюється;
13 – герметик тонким шаром

1 – пінний утеплювач;
2 – ізоляційна саморозширювана паропроникна стрічка (ПСУЛ) або паропроникна мастика;
3 – рамний дюбель;
4 – герметик;
5 – пароізоляційна стрічка;
6 – панель обробки внутрішнього укосу;
7 - штукатурний шар внутрішнього укосу, що вирівнює.

Теплові зазори необхідно враховувати особливо уважно при проектуванні великорозмірних елементів скління: при виконанні еркерів, вітрин, скління на висоту поверху. Це три основні принципи при встановленні сучасних вікон, хоча, звичайно, існує багато нюансів і тонкощів, які залежать від різних конструкцій стін і від матеріалів, що застосовуються для загортання шва. І – як ми вже говорили на початку статті – дуже важливий людський фактор – відповідальна та якісна робота монтажників.

Коли можна проводити встановлення вікон

З набранням чинності законом Москви №42 "Про тишу", порушення спокою сусідів є адміністративним порушенням. Уважно ознайомтеся з нашою інструкцією про проведення гучних робіт, щоб дотриматися вимог, що діють у Москві та Московській області у різних будівлях.

Скільки коштує монтаж вікон за ГОСТ

Вартість складається з двох складових: вартості робіт (годин) та матеріалів.

Монтажний шов відповідатиме ГОСТ на установку вікон при використанні як дорогих, так і економічних матеріалів. Застосування того чи іншого впливатиме на етапність (тривалість) робіт та кінцеву вартість монтажу вікон.

Відео-інструкція з монтажу пластикових вікон

Монтаж пластикових вікон своїми руками: підготовка віконного блоку та процес встановлення, монтаж підвіконня

Монтаж пластикових вікон своїми руками: підготовка віконного блоку та процес встановлення, монтаж підвіконня

Пластикові вікна зараз користуються досить великою популярністю. І пов'язано це, перш за все, з тим, що вони мають цілу низку переваг перед традиційними варіантами: мають більш тривалий термін експлуатації, чудово захищають від вуличного шуму, холоду, сонячних променів, до того ж дуже зручні та практичні.

Однокласники

Установка проводиться, як правило, досвідченими фахівцями, які знають всі тонкощі процесу та мають досвід на практиці. Однак не завжди є можливість скористатися їхніми послугами, а доводиться самому вивчати, як зробити монтаж своїми руками. Робота ця не складна і відбувається у кілька етапів.

Необхідні матеріали та інструменти

Для видалення старого вікна та встановлення нового нам знадобляться:

• Шуруповерт;
• Лом-цвяходер;
• Ножування;
• Дюбелі, шурупи;
• Канцелярський ніж;
• Викрутка - шліц;
• Молоток та зубило;
• Рулетка; рівень;
• Монтажні піни.

Підготовчі роботи

Перш ніж почати монтаж вікон своїми руками, треба насамперед розчистити простір біля вікна, накрити радіатори опалення та підлогу плівкою, зробити точні виміри віконного отвору, прибрати старі конструкції і далі звернутися до обраної фірми для замовлення. Визначення розміру вікна є дуже відповідальною процедурою, яку краще довірити виїзному фахівцю – замірнику.

Демонтуйте старе вікно

Демонтаж старого вікна

Забрати непотрібну конструкцію без руйнування рами досить складно. Найчастіше залишаються цілими лише стулки. Насамперед їх відкривають і далі, піднявши, знімають з навісів або виривають з шурупами, що утримують. Якщо вікна дуже старі і стулки «прикипіли», для безпеки рекомендується заздалегідь вийняти з них штапики та скла.

Використовуючи болгарку або ручну пилку, потрібно розпиляти стару раму в декількох місцях, після чого можна буде її легко видалити, використовуючи ломик, гвоздодер, перфоратор та ін. Далі зняти зовнішній металевий відлив.

Підвіконна дошка демонтується таким же способом, як і рама: спочатку розпилюється, піддягається і потім знімається частинами за допомогою підручних інструментів.

Підвіконня, виготовлене з , видалити трохи складніше, вийняти цілим його не вийде. Розбити його можна відбійним молотком чи перфоратором. Однак, якщо вона має пристойний вигляд, її можна просто відреставрувати.

Всі ці процеси роботи є найбруднішими, тому віконні прорізи добре очищають від сміття, бруду, непотрібної фарби, утеплювача, пилу. Обов'язково поверхня ґрунтується.

Підготовка віконного блоку

До встановлення вікон металопластикові конструкції попередньо готують.

Якщо монтаж пластикового вікна своїми руками проводиться без розпаковування склопакета, його закривають і монтують у закритому вигляді. В іншому випадку існує можливість деформування.

Після запінювання вікно залишається на 12 годин, протягом яких його не можна відкривати. Щоб уникнути випадкового відкриття, коли піна ще не встигла застигнути, рекомендується ручки до нього одразу не прикручувати. Також радиться не знімати до кінця монтажу та обробки укосів плівку, якою заклеєне вікно. Вона його захищатиме від влучення піни, яка після застигання легко зніметься разом зі стрічкою.

Підготуйте отвір

Особливості монтажу пластикового вікна своїми руками

Коли будуть виконані всі підготовчі роботи, починають розпочинати безпосередньо встановлення вікна.

• Насамперед, готують вікна, прикручують до рами з бокової та верхньої сторони шурупами кріпильні елементи — так звані спеціальні анкери (пластини), які надалі утримуватимуть всю конструкцію. Попередньо, після виставлення конструкції рівно за рівнем, на нижній торець віконного отвору укладаються підкладки.
• Далі ставиться рама і кріпиться в отворі з обох боків дерев'яними кілочками, які заготовляються заздалегідь. Їх вбивають між стіною та вікном. Цей етап роботи є найвідповідальнішим. Використовуючи водяний і клинки, раму виставляють як по вертикалі, так і горизонталі. Після того, як вікно вирівняне, рама жорстко закріплюється у прорізі анкерними пластинами.
• Зазори, які утворюються між вікном та стіною заповнюють монтажною піною (пінополіуретаном). Перед виконанням цієї роботи поверхню шва обов'язково потрібно змочити водою, що дозволить піні максимально схопитися зі структурою стіни. Якщо вікна встановлюються у зимовий період, коли температура повітря знижується до 5 градусів, застосовують зимову або демісезонну монтажну піну. Коли вона висохне та застигне, надлишки зрізаються ножем.
• По закінченні виконання монтажу пластикового вікна своїми руками за необхідності потрібно відрегулювати віконну фурнітуру (щільність закривання віконних стулок та дверей) та встановити москітну сітку.

Дуже важливо пам'ятати, що конструкція повинна бути досить надійно і міцно закріплена до стін, а також у ній не повинні бути щілини та зазори. Потрібно обов'язково після встановлення оштукатурювати піну і всередині та зовні приміщення. Деякі про обробку забувають і наражають на склопакети небезпеки, так як через деякий час піна може осісти, від чого вікно може просто випасти.

Закріпіть вікно

Монтаж підвіконня

Перш, ніж встановити підвіконня, попередньо вимірюють і підрізають з країв зайву довжину таким способом, щоб він міг увійти у віконний отвір і трохи зайти під віконну раму. Для цього чудово підходить болгарка, електричний лобзик або звичайна ножівка. Далі, використовуючи рівень, виставляють нахил у бік вікна для відтоку конденсату, підставляючи підготовлені дерев'яні бруски, цеглу або інші матеріали. У разі, коли після вирівнювання утворюється між отвором та підвіконням зазор, цей простір задувається піною або заповнюється розчином. Кріпиться він до віконної рами шурупами. Дуже важливо не забути приклеїти суперклеєм бічні заглушки із пластику.

Слід враховувати, що підвіконня мають у своєму розпорядженні так, щоб він тільки наполовину закривав радіатор і трохи заходив під основу вікна.

Перевірте, чи встановлено вікно

Установка пластикових укосів та відливів

Укоси роблять тільки після встановлення підвіконня, і бажано їх зробити не пізніше, ніж через 3 дні після встановлення вікна. Цей вид роботи не важко зробити самостійно. Перед монтажем видаляють ножем зайву піну з усіх боків рами, після чого відрізають ПВХ — панелі необхідної довжини і кріплять на монтажну піну. У укосів із пластику є достатньо переваг перед стандартною штукатуркою - робота менш брудна, а укоси виходять красивими, рівними та гладкими. Вони не вимагають фарбування та складного догляду. При правильному їх виготовленні значною мірою збільшується теплоізоляція вікна.

Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?

Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?

Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залиште повідомлення та свої контакти в коментарях – ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!

Встановлення вікон своїми руками дозволить заощадити до 50% грошей, витрачених на монтаж сторонньою компанією. Але дуже важливо все зробити правильно, інакше економія буде сумнівною. Для дерев'яних будинків існують свої особливості, про які слід знати.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Бажано заздалегідь адекватно оцінити свої сили, адже деякі помилки можуть стати дуже дорогими.

• • відсутність обсади - будинок з бруса під час усадки "гуляє" і починає тиснути на віконні рами;

• • використання монтажної піни в усадному зазорі між всадником в обсаді і стіною будинку - піна, що затверділа, дуже жорстка і буде передавати тиск з верхніх брусів на віконну раму, зводячи нанівець функції обсади;

• • неправильний розрахунок розмірів рами пластикового вікна - не врахувавши монтажний зазор, доведеться розширювати віконний отвір;

• • занадто великий зазор між рамою та стіною – при простому запінюванні такого зазору укоси завжди будуть холодними, краще вставити додатковий розширювальний профіль;
  • відсутність зовнішнього захисту монтажного зазору – запінюючи відстань між рамою та обсадою, із зовнішнього боку краще закрити щілину стрічкою ПСУЛ, що забезпечує захист піни від ультрафіолету, але дає випаровуватися волозі;

• • відсутність гідроізоляції зовні та пароізоляції зсередини – піна при дії атмосфери руйнується, що призводить до погіршення ізоляційних властивостей;

• • розміщення вікна в «холодній зоні» – є причиною промерзання укосів та утворення конденсату з внутрішньої сторони

Якщо існує найменша можливість припуститися однієї з цих помилок через недосвідченість, краще не економити і замовити монтаж вікон. Для досвідченого будівельника установка своїми руками не повинна скласти проблем.

Підводне каміння, про яке не говорять виробники пластикових вікон

Герметичність та висока шумоізоляція пластикових склопакетів подається як безперечна перевага. Але, на жаль, не все так райдужно. Адже вологість у житлових приміщеннях постійно збільшується, а завдяки негерметичним дерев'яним рамам забезпечується постійний приплив свіжого повітря. Звичайно, занадто великі щілини здатні сильно вистудити будинок, тому євровікна давно стали дуже затребуваним продуктом.

Як вирішити проблему з підвищеною вологістю? Один із варіантів – зробити примусову вентиляцію. Але за відсутності вентиляційних отворів це може бути проблематичним - доведеться багато переробляти.

Саме для таких випадків були винайдені віконні припливні клапани – спеціальні профілі, які встановлюються на пластикові вікна. Що особливо тішить – простота монтажу. Достатньо замінити частину штатного ущільнювача на спеціальний та прикрутити до стулки вікна клапан декількома шурупами. На жаль, без витяжного отвору система не працюватиме.
Ще один неприємний сюрприз для власників дерев'яних будинків - фірми, що встановлюють пластикові вікна, часто не дають гарантії на свою роботу, мотивуючи це непередбачуваністю поведінки дерева. Так що навіть з дотриманням усіх правил монтажу можна виявити, що через кілька років вікна перестали відчинятися. А підточити напилком пластик не вийде.

Виготовлення обсади (окосячки)

Перше, з чого починається встановлення вікон - з монтажу обсади. Але чи завжди вона потрібна і як правильно це зробити?

Коли можна обійтися без віконця

Новий дерев'яний будинок з колод або бруса в будь-якому випадку даватиме усадку. Та й сезонне пучення ґрунту ніхто не скасовував. В цьому випадку обсада обов'язкова – вона захистить вікно від перекосів, кручення чи вигинів.

Важливо використовувати для обсадних дощок тільки сухий і міцний матеріал - дошку обріза товщиною 50 мм і обрізний брус 150х100 мм або 50х50 мм. Ширина повинна дорівнювати товщині стіни.

А ось у каркасний будинок окосячку можна не робити – сам каркас вже сформований під віконні та дверні отвори та забезпечує необхідну жорсткість. У зруб, який простояв більше 10 років, також деякі будівельники не монтують обсаду, аргументуючи це тим, що той уже пройшов усадку і не деформується. Але для душевного заспокоєння до свого будинку її краще зробити, не настільки цей процес складний.

Як правильно робити обсаду

Останній варіант трудомісткий, але і найбільш надійний. Якщо ж існують сумніви у власних столярних навичках, краще обсаджувати закладний брусок. Для цього:

• • У віконному отворі, серед бруса, вибираються дві вертикальні борозни розміром 5х5 см. Робити це можна як бензопилою, так і ручною циркулярною пилкою, стамескою і сокирою. Другий варіант краще, якщо рука не набита для точної роботи бензопилою.

• • Зверху на закладний брусок укладається обрізна дошка і фіксується саморізами врівень - по два зверху і знизу. Для цього попередньо розсвердлюється невелике заглиблення діаметром трохи більше за капелюшок саморіза.
  • Якщо ж обраний варіант обсади "шип-моноліт", то попередньо випиляний Т-подібний елемент просто вбивається в паз і теж прикручується шурупами.
  • Вертикальні елементи не повинні доходити до верхнього краю отвору на 8 см - так, щоб укладений на них вершник товщиною 5 см знаходився на відстані мінімум 3 см від бруса стіни. Це і буде усадковий зазор.
  • Всадник повинен входити в пази з невеликим зусиллям, а не вільно переміщатися горизонтальною площиною. Він також фіксується саморізами, що вкручуються під кутом.
  • Укладається утеплювач в зазор усадки і закривається з внутрішньої сторони пароізоляцією, а з зовнішньої - вітрозахисною мембраною. У жодному разі не можна закривати утеплювач з обох боків паронепроникними плівками – накопичений конденсат викликатиме утворення плісняви ​​на дереві, що прилягає до утеплювача.

А ось так робиться обсада «в колоду»:

Коли віконце готове, можна приступати безпосередньо до установки склопакетів.

Встановлення пластикових вікон своїми руками

Сама установка склопакетів не дуже складна, але потребує точного дотримання технології. В іншому випадку практично напевно вікно конденсуватиме, а раму перекосить.

Перевірка доставленого склопакета

У жодному разі не потрібно нехтувати цим моментом! Спочатку звіряються розміри віконного отвору та склопакета. Так, якщо отвір становить 184 см, то рама вікна має бути 180 см – зазор між бічними стійками та стіною не може перевищувати 2 см з кожного боку. По висоті віконний отвір, наприклад, 120 см, тоді сама рама повинна бути 116 см, а внизу знаходиться ще й підставковий профіль (буркун) 3 см. Таким чином зазор зверху вийде в 1 см. Буркун повинен іти в комплекті обов'язково, і під Його потрібно залишати місце при прорахунку вікна. Потрібний він для того, щоб зсередини можна було встановити підвіконня, а зовні прикрутити відлив.

Якщо на вікнах плануються антимоскітні сітки, обов'язково потрібно перевірити наявність кріплень. Часто «губляться» і ручки, оскільки вікна везуться без них. А ось нагелі – спеціальні елементи кріплення, потрібно підбирати самостійно.

Їхня довжина повинна бути такою, щоб при повному вкручуванні вони діставали тільки до середини дошки обсадження. І це з огляду на зазор. Якщо нагель вкрутити в стіну дерев'яного будинку, вікно почне деформувати незалежно від наявності окосячки.

Часто не звертають уваги і на дрібні елементи – декоративні накладки фурнітури та дренажні отвори. Їх також доведеться перерахувати. А ось підвіконня та відлив потрібно замовляти – забувши уточнити їхню необхідність, можна виявити, що вікна приїхали без них. Для монтажу також знадобляться спеціальні підкладки під самі стекла – їх наявність можна побачити, лише розібравши склопакет.

Їх у комплекті може і не бути, тому краще замовити їх наперед. Клини зручні тим, що завдяки їхній різній величині можна виставити рівно раму, просто підкладаючи клин потрібної товщини під кути та стійки.

Розбирання та підготовка склопакета

Привозиться готовий склопакет у зібраному вигляді. Але, щоб його встановити, доведеться розібрати все до рами. Для цього:

• • у закритому вигляді спеціальним ключем знімаються верхні штифти, що тримають стулку, що розкривається;
  • вставляється ручка вікна, стулка відкривається та знімається з нижніх кріплень;
  • вибиваються штапики з внутрішньої сторони вікна та виймаються склопакети – можна використовувати молоток та звичайний ніж;
  • потрібно запам'ятати або позначити праві та ліві штапики;
  • із зовнішнього боку знімається захисна плівка – під впливом сонця вона за кілька місяців не відірветься;
  • монтуються зовнішні елементи – тримачі антимоскітних сіток та декоративні заглушки для дренажних отворів;
  • просвердлюються отвори під нагелі - спочатку на відстані не більше 20 см від кутів рами, а потім не більше 60-70 см один від одного;

Як тільки попередня підготовка завершена, можна розпочати безпосередньо монтаж.

Монтаж рами та складання пластикових вікон

Спочатку рама просто вставляється у віконний отвір і тимчасово фіксується у ньому. Наприклад, тимчасовими укосинами, прибитими ззовні. Але набагато простіше все робити з помічником – він просто тримає раму, доки її не виставлять за рівнем і не прикрутять до обсади. Встановлення рами також вимагає дотримання правильної послідовності:

1. 1. За рівнем вирівнюється нижній край – лазерний рівень у плані зручніше. Під кожну стійку підкладаються клини різної товщини так, щоб досягти ідеально рівного положення. Навіть мінімальний перекіс створить проблеми під час експлуатації.
   2. Вставляються бічні розпірки, що забезпечують однакову відстань від стін. Якщо ширина віконної рами надто мала і буквально «випадає» з отвору, можна використовувати спеціальний розширювальний профіль. Це набагато краще запінювання величезної щілини, що утворилася.

1. 1. Вирівнюється рама та по вертикалі. Не варто забувати про те, що встановлювати її потрібно в «теплій» зоні – для дерев'яних стін без зовнішнього утеплювача це чітко посередині.
   2. Як тільки рама виставлена ​​за рівнем, можна починати її кріпити, починаючи з бокових стійок. Спочатку просвердлюються отвори в дереві через вже зроблені в рамі, а потім наживляються нагелі. Спочатку верхній та нижній, з обов'язковою перевіркою вертикалі, а потім між ними.
   3. Як тільки рама зафіксована, зовні кріпиться відлив. Звичайно, це можна робити і в останню чергу, але на другому поверсі підійти зовні не так просто. Відлив вставляється в спеціальний паз під рамою, прикручується двома шурупами по краях, а під ним щілина заповнюється монтажною піною.

1. 1. Одягаються декоративні накладки на елементи кріплення стулки. Нижні надягають на рамі, верхні – на стулці. Спочатку встановлюється стулка на раму, а вже потім у відкритому стані кріпиться ручка.

1. 1. Ставляться склопакети на спеціальні прокладки. Без них вікно може просто луснути через упор у металеві частини у кутах рами.

1. 1. Запінюється монтажний шов по периметру.
   2. Встановлюється підвіконня. Для цього на підвіконний брус кладеться готове підвіконня, під нього підставляються клини для вирівнювання за рівнем. Підвіконня знімається, його торець та поставний профіль промазуються герметиком, а вільне місце між клинами запінюється. Знову кладеться підвіконня, щільно притискається до профілю і залишається до застигання піни.

1. У деяких випадках надходять навпаки – спочатку встановлюють підвіконня, вивіряють його за рівнем і прикручують нагелями до обсади. А вже потім на нього зверху ставлять склопакет. У такому разі вирівнювати раму по горизонталі не потрібно. Єдина незручність – матеріал підвіконня має протистояти дії довкілля. Звичайно, можна зовні поверх підвіконня закріпити відлив та все під ним запінити, захистивши таким чином дерев'яний елемент.

Як тільки монтажна піна застигла, можна приступати до обробки вікон.

Укоси для пластикового вікна в дерев'яному будинку

Найпростіший варіант, з яким впораються навіть дівчата – закрити пластиковими панелями. Для цього знадобиться:

• L-подібний або стартовий профіль - він прикручується до стіни впритул до рами вікна;
• декоративний пластиковий куточок – він закриває торець панелі з боку кімнати і також прикручується шурупами;
• сама пластикова вагонка для укосів.

І навіть нічого не потрібно запінювати. Але щоб забезпечити необхідний захист монтажного шва та гарне утеплення, слід між стіною та укосом укласти утеплювач та прикрити його пароізоляцією. З зовнішнього боку шов закривається вітрозахисною плівкою - гідроізоляцією з гарною паропроникністю.

Щоб вікна радували теплом і затишком, дуже важливо захистити монтажну піну від впливу ультрафіолету, а також від розтягування птахами. Не треба стримувати душі пориви, якщо хочеться почати робити щось власними руками. І все обов'язково вийде!

При всій складності, що вдається, встановлення пластикових вікон своїми руками - це досить простий процес. Монтаж вікон ПВХ у приватному будинку (та й не тільки) цілком може бути виконаний самостійно. Технологія монтажу пластикових вікон, по суті, є сукупністю досить нескладних операцій, виконаних у певній послідовності. Для зручності сприйняття, при викладанні матеріалу, я дотримуватимуся цього принципу.

У цій статті ми розглянемо технологію монтажу пластикових вікон ПВХ у віконний блок.

Головною особливістю стінової конструкції, виконаної з дерева, є осідання стін. Осада стін для кожного конкретного будинку залежить від багатьох факторів, наприклад, від ступеня вологості матеріалу (деревини) в момент установки зрубу, від якості виконаних конопатних робіт, від якості складання (підгонки поверхонь, що сполучаються) самого зрубу і т. д. Усадка стін - процес досить тривалий та індивідуальний для кожної конкретної будівлі. Тому перш ніж встановлювати вікна в зруб, та й взагалі робити будь-які оздоблювальні роботи, рекомендується витримати мінімум 1 рік, щоб зруб устоявся. Це пов'язано з тим, що найбільш інтенсивне усадження відбувається в перші рік-два після встановлення зрубу. Але навіть після закінчення цього терміну усадка продовжується, хоча вже не так інтенсивно. Тому установку вікон у дерев'яні зруби проводять з обов'язковим використанням віконної коробки, яка захищає віконну раму від можливих механічних впливів при усадці стін. Більш детально це питання буде висвітлено.

А поки що потрібно мати на увазі, така обставина:

• У жодному разі не можна встановлювати пластикове вікно безпосередньо в зруб будинку.

Підготовча частина

Підготовка до встановлення вікон включає:

• Підготовку (купівлю) необхідних інструментів та матеріалів.
• Підготовку вікна.
• Підготовку віконного блоку

Оскільки технологія монтажу пластикових вікон достатньо специфічна, то використовуваний набір інструментів і матеріалів також специфічний, і без нього виконати всі роботи грамотно неможливо. Тут може виникнути проблема із придбанням необхідних матеріалів. Я, наприклад, щось купив у магазинах, а те, чого не зміг знайти, придбав за готівку у працівників (монтажників) віконних фірм. У них матеріал йде як витратний і проблем з придбанням не виникло. Отже, встановлення пластикових вікон своїми руками вимагатиме від вас:

Інструменти

• (побутові балончики не підійдуть однозначно)
• Гідравлічний рівень (не менше 7 метрів) для вирівнювання горизонту загальної лінії вікон по стіні (фасаду) та/або стінам, що сполучаються.
• (якщо сливи ви робитимете самі, а не купуватимете готові)

Матеріали

• Професійна (під пістолет) монтажна піна у балончиках - для центрального шару монтажного шва
• Гідропаронепроникна стрічка - для захисту центрального шару монтажного шва (пінки) від попадання пари вологи, з боку приміщення
• Гідропаропроникна стрічка – для захисту центрального шару монтажного шва (пінки) від води з боку вулиці, але здатна проводити пару (виводити вологу назовні) із самого шва
• Самонарізи будівельні - для кріплення рами вікна до віконного блоку, довжина - 120 мм, діаметр - 6 мм (з антикорозійним покриттям)
• Стрічка гідропаровлагонепроникна, ламінована фольгою, для захисту центрального шару монтажного шва в нижній частині вікна в області підвіконня, для встановлення зсередини приміщення;
• Будівельні монтажні клини

Додатково

• Рулонний паро-, шумо-, вологоізоляційний матеріал
• Листове оцинковане залізо (для виготовлення зовнішніх віконних зливів)

Таким чином, для якісного та правильного монтажу вікна необхідно підготувати інструмент та матеріали. Як ілюстрація на фото представлені деякі інструменти та матеріали, необхідні для встановлення вікон.

Підготовка вікна полягає в наступному.

Не секрет, що в конструкції вікна підставковий (донний) профіль - найслабше місце з точки зору теплопровідності, яке згодом, при монтажі, ще буде і свердлитися для кріплення зливу (що призведе до подальшого погіршення параметрів теплопровідності). Тому, щоб не погіршити теплозахисні властивості вікна, доцільно його запінити, тим більше що часу і великих витрат для цього не потрібно (див. фото).

Запінювати потрібно весь внутрішній об'єм донного профілю на всю глибину (із застосуванням насадок на монтажний пістолет). Цю операцію краще виконати в день, що передує монтажу, щоб піна встигла полімеризуватися.

Ця операція ГОСТом не передбачена, віконні фірми запінювання донного профілю також не практикують.

Після демонтажу старих рам необхідно підготувати існуючий віконний блок до монтажу нових вікон. Тут необхідно виконати три операції:

1. Огляньте віконний блок на предмет його стану, якщо є пошкоджені місця (гниль), приберіть (стругуйте, зрубайте), обробіть блок вогнебіозахистом, так як інша така можливість здасться не скоро.
2. Далі виконайте розмітку на віконному блоці, площині монтажу вікна. Для цього можна використовувати як будівельний рівень, так і виска. Останній – навіть краще. З точки зору теплового режиму роботи віконної конструкції, рекомендують встановлювати вікно по глибині отвору віконної коробки, на відстані рівній 1/3 ширини коробки від вулиці. З іншого боку, якщо ви плануєте після встановлення вікон робити зовнішнє утеплення будинку, то можна змістити площину установки вікна ближче до зовнішньої сторони. За рахунок цього ви виграєте у ширині внутрішніх підвіконь (естетика, функціональність), а конструкція вікна та монтажного шва (за рахунок подальшого утеплення стіни) не втратить своїх теплозахисних функцій.
3. Якщо ми з вами говоримо про встановлення вікна в дерев'яний зруб (відповідно віконний блок - теж дерев'яний), то важливо врахувати таку обставину. Дерево - матеріал, що дихає, відповідно, вологу як вбирає (в себе), так і віддає. Якщо не вжити додаткових заходів, обмежитися лише вимогами ГОСТу, в якому вказується, що внутрішній шар монтажного шва (пінка) має бути захищений як зсередини приміщення, так і з вулиці, то внутрішній шар монтажного шва (з урахуванням матеріалу стіни) може зволожуватися з боку внутрішніх поверхонь віконного блоку. Щоб унеможливити попадання (підсмоктування) вологи в пінку з боку прилеглих поверхонь віконного блоку, необхідно встановити додатковий шар паровлагоізоляції по периметру самого віконного блоку. З цією метою я використовував рулонний ізоляційний матеріал по нижній стороні віконного блоку та пінополіетиленову стрічку по периметру блоку в площині установки вікна у віконному блоці.

Ця операція ГОСТом не передбачена.

Технологія монтажу вікна ПВХ

Підготовка вікна до встановлення. Після доставки вікна замовнику вікна знаходяться в зібраному вигляді, як показано на фото (рама, склопакет, штапики, захисна плівка).

Якщо збільшити етикетку, можна побачити, що у віконній конструкції використовується енергозберігаюче скло. Нижній рядок розшифровується наступним чином: 4М1 (скло клас М1, товщина 4 мм), 10 - відстань між склом першої камери (в мм), 4М1 - те ж, що й вище, для наступного скла, 10 - те саме, що і вище , але між другим та третім склом (в мм), 4 LE - енергозберігаюче скло товщиною 4 мм.

Таким чином, розшифровка формули склопакета буде наступною: використаний двокамерний склопакет (три стекла з товщиною 4 мм: 4М1+4М1+4LE), з енергозберігаючим склом, загальна ширина склопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для кріплення рами у віконному блоці необхідно зняти та демонтувати склопакети.

Штапики знімати починаючи з довших сторін вікна, потім з коротких сторін, збирати - у зворотній послідовності. Як знімати? Стамеску приставити до стику між штапиком та рамою в центральній частині штапика, і несильними ударами по рукоятці стамески вибити штапик із паза. Зняти послідовно всі штапики, що утримують склопакет у стулці.

При наявності в одній зі стулок рами фрамуги, що відкривається, склопакет знімати не потрібно; простіше та швидше зняти саму фрамугу у зборі.

Після виконаних операцій залишиться лише сама рама.

Для кріплення рами у віконний блок, необхідно розмітити і засвердлити електродрилем отвори з бокової і верхньої сторони рами (коли свердлитимете, не забудьте про наявність сталевої арматури в профілі: свердло повинно бути по металу). Кількість отворів і їхнє розташування залежать від розмірів вікна, але крайні отвори від кутів рами повинні розташовуватися на відстані не менше 15 см. Кути рами не повинні жорстко фіксуватися, оскільки матеріал вікна при перепадах температури помітно змінює свої лінійні розміри.

У мене на встановлення кожного вікна, розміром 90×120 см, пішло 6 шурупів. Після зняття штапиків, вилучення склопакетів, засвердлювання отворів під шурупи, рама готова до встановлення.

Встановлення рами у віконний блок. Для механічного кріплення рами я використовував будівельні шурупи (саморізи) як найбільш простий і доступний спосіб. Кріплення на анкерних пластинах необхідно використовувати, якщо є термовкладиш конструкції віконного блоку, коли немає можливості механічного кріплення рами в площині монтажу.

На фото нижче – вид цієї ж рами з вулиці.

Незважаючи на попередню розмітку площини установки вікна, всі наступні операції потрібно робити дуже ретельно. Виставити попередньо раму у площині монтажу на монтажних клинах, перевірити рівнем горизонтальність, вертикальність установки рами та відхилення рами у площині.

Горизонтальне положення рами виконується рахунок регулювання висоти будівельних клинів, шляхом зміщення їх щодо одне одного, сам горизонт перевіряється будівельним рівнем.

Якщо все виставлено правильно, використовуючи шурупи і саморізи, закріпіть раму в даному положенні, не повертаючи шурупи по верхній стороні рами.

Не закручуйте шурупи відразу до упору, не доворачивайте, шуруп приблизно по 1 см. Чому? По-перше, рама вже нікуди не впаде. По-друге, після попереднього кріплення рами потрібно перевірити рівномірність зазорів з боків (може, доведеться зміщувати раму вправо або вліво). По-третє, як не міцна конструкція вікна, шурупи зазначених розмірів можуть з прямокутної рами зробити бочкоподібну. Після того як рама встановлена, рівномірність зазорів визнана задовільною, горизонтальність і вертикальність вікна витримана, зафіксуйте верхню сторону рами шурупами, акуратно підтягніть інші шурупи з боків рами і ще раз перевірте горизонтальність і вертикальність рами. Нахил вікна в площині монтажу після кріплення верхніх шурупів перевіряти вже безглуздо, а ось без бочкоподібності рами переконатися не зайве.

Ставимо на місце склопакети. Операція прямо протилежна їх зняття. Не забудьте про зворотну послідовність установки штапиків. Спершу короткі, потім довгі. Фіксувати остаточно положення (підбивати) штапи краще гумовим молотком.

Після механічного кріплення рами вікна у віконному блоці необхідно поставити на місце зняті раніше склопакет і фрамугу. Дані операції виконуються назад до їх зняття.

Влаштування монтажного шва.

Начитавшись «розумних» рекомендацій (до цього з вікнами у відсутності), коли ставив перше вікно, захисні стрічки поставив на раму до її кріплення у отворі. Але, оскільки стрічки липкі, довелося з ними сильно помучитися. Далі всі захисні стрічки на раму встановлювали після фіксації вікна та встановлення склопакетів за місцем. Виявилося набагато зручніше та практичніше.

Отже, вікно встановлено та зафіксовано у віконному блоці.

Відрізаємо (з напуском) та встановлюємо паровлагонепроникну стрічку зсередини приміщення по периметру рами вікна.

Необхідно врахувати при установці стрічки, що в місцях стику стрічок, розташована вище стрічка повинна накладатися на нижню, щоб у разі появи конденсату волога не збиралася в місці стику, а скочується вниз. Після встановлення стрічок зсередини приміщення та їх фіксації між рамою вікна та стіновим прорізом не повинно бути не щільностей, щоб при запінюванні монтажна піна не вийшла всередину приміщення. Я додатково по нижній стороні закріпив брус, обгорнутий поліетиленовою плівкою.

Встановлюємо захисну стрічку із зовнішнього боку. Тут робимо практично те саме, що і зсередини, але стрічку не фіксуємо, а навпаки, відводимо в площину вікна таким чином, щоб вона не заважала в наступному запінювання центрального шару шва.

• Запінювання. Технологія запінювання зазвичай досить докладно описана на балончику з монтажною піною. Звертаю увагу на те, чого зазвичай не роблять віконні фірми. Для якісного запінювання необхідно місця запінювання оббризкати водою, до запінювання та після запінювання. Сенс цієї операції у тому, що полімеризації пінки відбувається рахунок атмосферної вологи. Нестача вологи призводить до неякісної полімеризації. Не прагнете, з першого заходу заповнити пінкою порожнину всього монтажного шва, по-перше, це можна буде виправити пізніше, а по-друге, зрізання надлишків піни - зайва витрата пінки, та й якість монтажного шва від цього лише погіршиться.
• Після запінювання шва, повторно окропити поверхню пінки водою і залишити в цьому стан всю конструкцію на час полімеризації пінки.
• Наступного дня оглядаємо запінений шов, якщо ніяких додаткових робіт робити не потрібно, розправляємо захисну стрічку і фіксуємо в остаточному положенні. Для фіксації стрічки я використав точкове нанесення монтажної піни та будівельний степлер.
• Встановлюємо стрічку з фольгою по нижній стороні вікна для захисту монтажного шва в місці встановлення підвіконня. Встановлення самого підвіконня може бути зроблено пізніше, наприклад, при обробці укосів вікна.

• Встановлення зливу. На відміну від підвіконня, злив має бути встановлений обов'язково при монтажі вікна. Злив може бути як саморобним, так і покупним. При установці потрібно врахувати, що злив повинен кріпитися на саморізи до підставкового (донного) профілю, а нижня частина рами вікна, що виступає (нависає), повинна зверху захищати місце приєднання зливу і підставочного профілю від попадання атмосферної вологи і вологи, що стікає по площині вікна . Після встановлення зливу простір між зливом та донним профілем вікна додатково запінюється.
• Знімаємо захисні плівки, які призначені для захисту профілю під час транспортування та зберігання.

З точки зору технології монтажу віконних конструкцій всі операції з монтажу виконані. Монтажний шов захищений із внутрішньої сторони, із зовнішньої сторони. З урахуванням властивостей стінового матеріалу, ми захистили його від капілярного підсмоктування вологи зі стін по периметру монтажного шва. Додатково утеплили профіль. Встановили злив.

Інше питання, що після встановлення, з погляду естетичної, залишати вікно у такому вигляді – навряд чи розумно. Для завершення роботи потрібно фінішне оздоблення укосів, установка підвіконня і т. д. Але це вже виходить за рамки та статті, і вимог ГОСТу по монтажу віконних конструкцій, по-друге, варіантів обробки та особливостей обробки, стосовно конкретного варіанту така безліч, що це питання є окремою темою.