Виготовлення бензобака мотоцикла з нуля із плоским дном. Як зробити та встановити бак на трубу для лазні – практичні рекомендації Бак для води руками креслення
Принцип роботи теплоакумулятора заснований на властивості води утримувати теплову енергію. Тепловий акумулятор є заповненою теплоносієм ємністю, яку вбудовують в систему опалення приватного будинку, де акумулятор спочатку вбирає тепло, а потім його роздає. Тепловий акумулятор дозволяє вирішити низку завдань:
- регулює тепловіддачу системи опалення;
- Підвищує ефективність роботи казанів на твердому паливі;
- У системах опалення з електричними котлами дозволяє накопичувати тепло в нічний час, мінімізуючи кількість включень електрокотла вдень за дорожчим тарифом;
- Об'єднує джерела теплової енергії, якщо їх кілька, акумулюючи тепло, що виробляється ними, а потім роздає його в потрібний момент.
Принцип дії
Простий теплоакумулятор складається з теплоізольованого бака з 4 відводами: 2 відводи врізані зверху бака, 2 відведення - знизу. По одній парі відводів вода з бака надходить у котел, де нагрівається і потім надходить назад в акумулятор, до іншої пари відводів підключається система опалення будинку. За рахунок того, що гаряча вода легша за холодну, вся вона збирається у верхній частині теплоакумулятора, поступово, в міру нагрівання, заповнюючи бак цілком.
За таким же принципом заповнюється система опалення: гаряча вода, остигаючи в радіаторах опалення, повертається в бак по розташованому знизу відводу, виштовхуючи цим через верхнє відведення гарячу воду в систему опалення будинку.
Описана схема найпримітивніша, відводів може бути більшою – за кількістю підключених джерел теплової енергії.
Виготовлення бака-теплоакумулятора своїми руками
Теплоакумулятор за формою є звичайним баком, зробити його самостійно нескладно. Спочатку потрібно визначитися з об'ємом акумулятора. Його ємності має вистачити на безперервну роботу системи опалення будинку між двома завантаженнями палива – у разі твердопаливного котла або на роботу котла лише у нічний час доби – у разі електрокотла.
Насправді встановлено, що з достатнього обігріву 100 м 2 приміщень необхідний теплоакумулятор ємністю щонайменше 1,4 м 3 . Величина ця рекомендована, остаточний об'єм бака підбирається для кожного випадку окремо.
Вибір конструкції
Теплові акумулятори бувають двох видів:
- З теплообмінником – усередині бака розміщується теплообмінник у вигляді спіралі з нержавіючої (або мідної) трубки, яка підключена безпосередньо до котла, внаслідок чого теплоносій котла переміщається окремим контуром і за рахунок цього нагрівається вода;
- Без теплообмінника – теплоносій у котлі та системі опалення один і той же.
Бак з теплообмінником використовується, коли до теплового акумулятора підключається більше одного джерела теплової енергії, наприклад, крім котла, підключений ще сонячний колектор або тепловий насос або тиск у контурі котла неприпустимий для системи опалення тощо.
Порада! Якщо в системі опалення лише один котел, теплоакумулятор своїми руками легше зробити без теплообмінника.
Виготовлення бака
Під теплоакумулятор підійде будь-який бак відповідного об'єму. Він може бути круглим або прямокутним, виготовленим із сталі або пластику. Але у випадку бака із пластику, слід переконатися, що матеріал здатний витримати високі температури теплоносія, які можуть сягати 90 °C.
Якщо потрібної ємності немає, її можна виготовити своїми руками. Для цього знадобляться:
- Сталевий лист, завтовшки не менше 2 мм;
- Труби, фланці чи згони (якщо трубопроводи з'єднуються на різьбленні).
Бак своїми руками простіше зробити прямокутну форму. Знаючи обсяг акумулятора, габаритні розміри металоконструкції можна підігнати під умови приміщення, де проводитиметься установка.
Процес виготовлення теплоакумулятора своїми руками провадиться в наступній послідовності:
При виготовленні теплоакумулятора своїми руками обов'язково потрібно передбачити ремонтний люк, що дозволяє очищати внутрішню поверхню ємності від відкладень та накипу, а також дренажний злив.
- Пінопласт;
- Мінеральну вату;
- Будь-який інший відповідний утеплювач.
Важливо! Чим краще буде теплоізольований саморобний бак, тим довше він буде здатний утримувати теплову енергію.
На тепловому акумуляторі обов'язково має бути передбачений запобіжний клапан. Крім того, акумулятор рекомендується оснастити термометром та запірною арматурою на кожному з відводів, внаслідок чого полегшується його обслуговування.
Теплоакумулятор встановлюється безпосередньо біля котла, щоб уникнути зайвих втрат тепла. Установку виконувати на рівну бетонну поверхню. Доступ до ремонтного люка не повинен бути захаращений.
Після монтажу теплоакумулятора підключають його відведення до контуру котла та контуру системи опалення. Акумулятор, зроблений власноруч, готовий до роботи.
Швидше за все, ви щойно (ну чи тиждень тому) побачили в інтернеті красивий знімок із зовсім незвичайним, можна навіть сказати «чарівним» ефектом і тепер пристрасно бажаєте створити те саме за допомогою своєї камери.
Що таке Боке?
Цікавий факт: техніка Боке прийшла до нас з Азії, а точніше з Японії. З японського «боке» - це частина картинки, яка не потрапила до зони різкості. Найчастіше, під «гарним боком» мають на увазі світлові цятки, що знаходяться поза зоною різкості. Як такі плями зазвичай виступають ліхтарики, нічні вогні міста, новорічні гірлянди або промені світла.
Види боке у фотографії
Боке може набувати різного вигляду: від п'ятикутників, різних кружечків до всіляких химерних форм. У класичному варіанті боці число граней у багатокутників безпосередньо залежить від кількості пелюсток діафрагми: чим більше, тим більш круглими будуть боці.
Ступінь яскравості також поділяє боці на три основні види: низькою, рівномірною та високою яскравістю.
- Перший тип характеризується досить яскравими краями та низькою яскравістю у центрі кадру.
- Другий – досить гармонійний тип Боке. Він передбачає рівний розподіл яскравості та «лояльне» колірне рішення. Створити ефект боці такого плану можна лише з якісним об'єктивом.
- Останній відрізняється бляклими краями та високим ступенем яскравості елементів, що знаходяться у центрі знімка.
Як зробити боці на фотоапараті?
Для того, щоб вийшов ефект боке на фотографії, вами повинні бути дотримані нехитрі умови:
- по максимуму «відчинена» діафрагама;
- найбільша фокусна відстань;
- мінімальна відстань між вами та вашим об'єктом зйомки;
- дуже велика відстань від обраного об'єкта до фону (що більше дана відстань, тим сильніше розмиття).
- найкраще підібрати менш однорідне тло – знімок буде цікавішим.
Також багато залежить від об'єктива, на який ви знімаєте. Об'єктив на боці краще вибирати з найменшим діафрагментним числом, іншими словами: з найбільшим отвором діафрагми. У більшості випадків об'єктиви, що йдуть у комплекті із дзеркальними фотоапаратами, не можуть дозволити вам отримати яскраво виражений ефект. А тому деякі виробники фототехніки випустили у продаж спеціальні об'єктиви на боці.
М'якому художньому розмиттю фону сприятиме об'єктив з фокусною відстанню 55 мм і з відсутністю зуму.
Боке у фотографії: створюємо різні форми діафрагми
Чи доводилося вам захоплюватися приголомшливими розмиттями у вигляді ялинок, сердець та інших незвичайних форм? У цій статті ми відкриємо секрет створення такого ефекту.
Як зробити Боке на фото? Та дуже просто: вам не доведеться розбирати оптичний пристрій, варто лише придбати наступні предмети:
- картоном;
- фотоапаратом з більш-менш світлосильним об'єктивом;
- олівцем;
- ножицями;
- та скотчем.
Приступимо до виготовлення нашого аксесуара:
- Олівцем обведіть об'єктив вашого фотоапарата по краю.
- Напевно, ви отримаєте рівне коло необхідного діаметру. Також ви можете малювати невеликі «вушка» для того, щоб пізніше закріпити конструкцію на об'єктив.
- Тепер строго по центру намалюйте те, що ви хочете бачити на знімку замість гуртків.
Єдина складність у цій операції в тому, що під різні об'єктиви та фокусні відстані доведеться робити проріз певного розміру. Якщо ви зробите фігурку надто широкою, то результату ви не побачите взагалі. Якщо, навпаки, зробити проріз недостатньо широкий - ви отримаєте ефект DX-об'єктиву: тобто. 100% віньєнтування по краях.
Але як показує практика, краще вже вирізати надто вузький отвір, а вже потім розширювати його, ніж переборщити і заново створювати заготівлю.
Для того щоб швидко перевірити правильний бік, просто виставте ручний режим фокусування і наведіть об'єктив на найближчий предмет таким чином, щоб позаду нього знаходилася щось на кшталт гірлянди з безліччю вогників. Якщо у вас вийшов чарівний кадр з розмитим різнокольоровим тлом, то можна сміливо вирушити на пошуки за цікавими кадрами на вечірні вулиці, в кафешки та торгові центри – там ви знайдете велике скупчення вогнів, особливо у новорічні свята.
Ефект боке у фотошопі
Отримати ефект Боке за допомогою фотоапарата не так просто. Складність полягає в тому, що хитромудре розмиття від відкритої діафрагми виникає виключно на місці точкового джерела світла. Складно уявити, як знімаючи у студії, ви розміщуєте двадцять, а то й усі тридцять спалахів за спиною моделі, та ще й відійти на досить велику відстань. Звісно, за таких обставин легше просто намалювати штучні боки.
Для того, щоб створити гарний бік у фотошопі, спочатку необхідно визначити форму майбутнього візерунка. Можливо, це буде коло або багатокутник, може бути навіть середечко - головне, щоб ви відшукали пензель відповідної форми.
Отже, як створити боці у фотошопі:
1. Роздобути десь пензель необхідної форми: жорсткість 80 або 90%.
2. Створіть новий порожній шар.
3. Виберіть для кисті світлий відтінок, краще білий.
4. Тепер приступайте до малювання: малюйте по всьому зображенню там, де ви хочете бачити відблиски боке. Не забувайте міняти розмір пензля. Також буде непогано виглядати, якщо ви іноді змінюватимете «непрозорість» кисті. Але краще заморочитись і щоразу створювати новий шар, малюючи в інших місцях, а вже після зменшувати непрозорість всього шару.
5. Потім поміняйте режими накладання шарів у Screen (Освітлення) та Soft Light (М'яке світло), доки не отримаєте потрібний результат. Не забувайте тримати під жорстким контролем непрозорість всіх створених верств.
Сподіваємося, що ви дізналися як зробити ефект Боке. Якщо ви хочете дізнатися про бік ще більше - записуйтесь на курси фотографії в . Ми допоможемо освоїти всі тонкощі не лише даного ефекту, а й багатьох інших премудростей фотографії.
Установка бака для води в лазні відкриває перед власником низку зручностей та переваг. По-перше, з'являється можливість приготування гарячої води у процесі топки печі, що дозволяє заощаджувати енергоресурси та витрачати їх максимально доцільно. По-друге, застосування такого агрегату здебільшого дає можливість відмовитися від установки електричного водонагрівача, що також йде на користь бюджету, виділеному на облаштування лазні.
До баків для води пред'являється кілька основних вимог: вони повинні бути місткими, довговічними, прогріватися за максимально короткий час і утримувати тепло так довго, як диктують потреби відвідувачів парильні. Серед доступних рядовому користувачеві варіантів, найбільше переліченим критеріям відповідають вироби, виконані з нержавіючої сталі.
Схема – приклад встановлення виносного бака для води
Сучасний ринок пропонує широкий асортимент водяних баків, що виготовляються з чавуну, нержавіючої сталі та емальованого матеріалу. Як показує практика, найбільшою популярністю серед власників лазень користується саме нержавіюча сталь, що обумовлено грамотним і прийнятним співвідношенням експлуатаційно-технічних характеристик і показників вартості.
Нержавіюча сталь характеризується чудовими показниками теплопровідності, нормально переносить температурні стрибки і служить об'єктивно довше різних чорних металів.
Тут виникає закономірне питання: яка з існуючих марок нержавіючої сталі краще підходить для виготовлення ємності, призначеної для експлуатації в умовах лазні? По-перше, це марка 08Х17 (430), по-друге, 8-12Х18Н10 (304). Згадані матеріали, крім усього іншого, застосовуються для виробництва посуду та характеризуються високою стійкістю до дії високих температур, є повністю гігієнічними, не іржавіють та не деформуються під час використання. Крім цього, такі матеріали є невибагливими та гранично простими у догляді.
Підсумувавши вищесказане, можна виділити 3 основні переваги водяних баків, виготовлених з нержавіючої сталі:
- вироби не вимагають облаштування додаткового захисту від підвищеної вологості повітря та нормально переносять експлуатацію в умовах, характерних для лазневої парилки;
- нержавіюча сталь відрізняється високими показниками теплопровідності, що дає можливість отримувати гарячу воду в найкоротші терміни;
- баки з нержавіючої сталі не деформуються через різкі перепади температури або ж ці деформації є несуттєвими.
Ціни на листи з нержавіючої сталі
листи з нержавіючої сталі
Варіанти конструкції водяних баків для лазні
Баки для води, які розраховані на використання в лазні, можуть мати різну конструкцію. Основні варіанти 3: вбудований бак, виносна ємність і агрегат, що встановлюється на трубі. З особливостями кожного типу конструкції ви можете ознайомитись у наступній таблиці.
Таблиця. Конструкції водяних баків з нержавіючої сталі
| Тип конструкції | Опис |
|---|---|
| Установка представників цієї категорії здійснюється в процесі будівництва банної печі, внаслідок чого пічка та бак стають єдиною конструкцією. Нагрів води у баку, що вбудовується з нержавіючої сталі, здійснюється силами вогню, завдяки чому коефіцієнт корисної дії безпосередньо водяного бака тримається на досить значному рівні. Ключовим недоліком такої конструкції є той факт, що на підігрів води в ємності йде значна частина тепла, внаслідок чого тепловіддача безпосередньо банної печі помітно падає. Корисне зауваження! Набагато простішим у виготовленні та використанні є наставний/начіпний бак, що встановлюється зверху кам'яниці. |
|
| Більш зручний та практичний у порівнянні з попередньою моделлю варіант, особливо, якщо бак конструюється та встановлюється з метою постійного використання. За бажанням готовий бак для води з нержавіючої сталі можна встановити в приміщенні лазні, з'єднавши його системою труб з пічним теплообмінником. Оптимальний матеріал виготовлення труб – мідь чи латунь. Єдиний значний недолік виносного водяного бака зводиться до ймовірності отримання опіку у разі необережного звернення – становище особливо актуально, якщо у лазню ходитимуть діти. |
|
| Натрубний бак для води може бути встановлений безпосередньо над банною піччю, або в просторі горищного приміщення. У таких конструкціях вода нагрівається у найкоротші терміни. У цьому показники тепловіддачі пічного агрегату не зменшуються. Безперечною перевагою установки водяного бака в горищному приміщенні є можливість «розвантажити» парилку, виключивши ємність з її обстановки та забезпечивши більшу кількість вільного простору. |
У таблицю не включено ще один можливий варіант установки бака – збоку пічки.
Пекти з бічним баком – фото
Спосіб обділений увагою з тієї простої причини, що є найгіршим. Вода в такому баку дуже швидко закипатиме. Якщо процес ширяння затягнеться, через постійно киплячу воду атмосфера в приміщенні парилки стане просто нестерпною. Та й з обслуговуванням подібного бака суцільні незручності: з метою економії простору ємність стає високою, але дуже вузькою.
Розібравшись з особливостями водяних баків з нержавіючої сталі і вибравши найбільш прийнятний варіант конструкції, залишається лише визначити оптимальний обсяг ємності, після чого можна переходити безпосередньо до етапу її виготовлення.
При виборі необхідного об'єму водяного бака з нержавіючої сталі потрібно, перш за все, орієнтуватися на заплановану кількість відвідувачів, які одночасно ходитимуть у лазню. Наприклад, якщо парилка не здатна через свої фізичні габарити вмістити більше 2-3 чоловік, можете сміливо ставити бак на 50-80 л, з розрахунку 25-30 л води на кожного банщика.
Баки бувають різних розмірів - вибирайте відповідний
Оперуючи вищенаведеною рекомендацією, ви зможете розрахувати необхідний об'єм бака для води з урахуванням відвідуваності лазні, що облаштовується. Для більшої зручності рекомендується додати зверху розрахункового значення хоча б 10-20 л – потреби та уявлення про комфортне миття у кожної людини різні.
Виготовлення бака для води з нержавіючої сталі своїми руками
Більшість фабричних моделей водяних баків виготовляється з нержавіючої сталі товщиною 1 мм. Для самостійного виготовлення рекомендується використовувати товстіші листи – близько 1,2-1,8 мм (конкретний показник підбирається відповідно до обсягу ємності). Витрати на виготовлення конструкції в даному випадку будуть вищими, зате вам довгі роки не доведеться замислюватись про необхідність ремонту, фарбування, покриття різними спеціальними складами та іншого подібного обслуговування бака.
Як приклад можете використовувати наступний креслення – це найпростіший для самостійного складання та один із найпопулярніших варіантів конструкції.
Розміри можна пропорційно змінювати відповідно до необхідного обсягу ємності. Розрахунок обсягу виконується за стандартною формулою, тобто. показники довжини, ширини та висоти виробу послідовно перемножуються. Наприклад, обсяг ємності, представленої як приклад, складе близько 25 л.
Корисна порада! Ще простіший варіант водяного бака - виріб, виготовлений з відрізка безшовної нержавіючої труби. Віддаючи перевагу такому рішенню, ви отримуєте низку переваг. По-перше, доведеться витрачати час і сили на розкрій листового металу, прораховуючи припуски, запаси та інші моменти, тобто. ймовірність виникнення помилок знижується до мінімуму. По-друге, виготовлення водяного бака для води із труби вимагає використання зварювання у мінімальній кількості.
У продажу доступні труби з нержавіючої сталі діаметром до 1020 мм і навіть більше, що дозволяє без проблем придбати виріб для виготовлення ємності необхідного об'єму. Щоб визначити об'єм циліндра (а саме таку форму буде мати накопичувальний бак), використовуйте наступну формулу.
Корисне зауваження! За бажання ніхто не заборонить вам зробити бак із профільованої нержавіючої труби, і тоді ємність матиме прямокутну форму.
Подальший порядок самостійного виготовлення бака для води буде розглянуто саме на прикладі використання відрізка труби як заготовка.
Труба – заготівля
Важливо! Якщо заплановано встановлення натрубного водяного бака, для його виготовлення краще використовувати більш коротку, але широку заготівлю, щоб димовідвідну трубу можна було пропустити через внутрішню порожнину ємності. Виглядатиме це приблизно таким чином.
Порядок виготовлення водяного бака із труби представлений у наступній таблиці.
Таблиця. Виготовлення водяного бака для лазні
| Етап роботи | Опис |
|---|---|
| Раніше наводилася формула розрахунку обсягу циліндра. З її допомогою ми знаходимо потрібну висоту водяного бака. Наприклад, ми хочемо отримати бак об'ємом 30 літрів і використовуємо для виготовлення трубу діаметром 1020 мм. Шляхом нехитрих арифметичних маніпуляцій на рівні 5 класу, перетворюємо формулу на такий вигляд: H=30/(3,14*0,512)=37 см – саме таку довжину повинен мати відріз труби для отримання водяного бака вказаного об'єму. Щоб відрізати шматок труби, використовуємо болгарку. Для роботи з нержавійкою підходять диски завтовшки 1 мм і діаметром 11,5 або 12,5 см. |
|
| Щоб готовий бак для води мав гарний вигляд, потрібно належним чином обробити зони розпилу. У майбутньому аналогічні дії будуть виконані при розточуванні отворів для підключення патрубків із кранами. Найбільш зручним інструментом, що дозволяє швидко та ефективно справлятися з вирішенням згаданих завдань, є ручна бормашина. Подібні пристрої комплектуються безліччю різноманітних абразивних насадок, що дозволяють досягати максимальної якості обробки конкретного матеріалу. За відсутності ручної бормашини шви доведеться упорядковувати підручними засобами: напилком, наждачним папером тощо, що безумовно є більш тривалим та трудомістким заходом. |
|
| На цьому етапі нам знадобиться лист нержавіючої сталі. Кришку і особливо дно рекомендується робити з матеріалу, що має більшу товщину в порівнянні зі стінками труби, обраної для виготовлення корпусу. Робота виконується у кілька етапів: - на аркуші нержавіючої сталі креслиться коло по діаметру отворів, які він закриватиме. Можете просто поставити трубу на лист металу і накреслити коло, обвівши виріб за контуром; - відповідно до розмітки вирізається 2 заготовки. Для різання та подальшого шліфування країв можна використовувати вже згадані раніше болгарку та ручну бормашину. Якщо передбачається натрубний метод установки водяного бака, на цьому ж етапі в днищі та кришці можна підготувати отвори діаметром димовідвідної труби (краще на 1 мм більше, щоб димар міг через них пройти, в майбутньому зазор буде нівельований за допомогою зварювання). Також на цій стадії можна підготувати отвори для подальшого підключення патрубків з кранами, якщо вони монтуватимуться в днище (актуально для виносних конструкцій, що встановлюються осторонь печі, у випадку з надтопочними/вбудованими та натрубними баками патрубки доцільніше врізати в стінку корпусу бака). Більш докладно нюанси свердління та зварювання нержавіючої сталі будуть розглянуті у відповідних розділах інструкції. |
|
| На фото продемонстровано профільовану трубу, але процес зварювання для цього випадку та роботи з круглою заготовкою залишається однаковим. Вироби з даного матеріалу можна поєднувати різними способами: - за допомогою паяння з використанням безсвинцевих або високотемпературних припоїв; - ручне або автоматичне зварювання (у випадку з нержавійкою робота здійснюється виключно в середовищі захисних газів). Найкращим є другий варіант, найпростіший в освоєнні - ручне дугове зварювання. Як захисний газ використовується аргон. Зварювання здійснюється із застосуванням електрода, що не плавиться, для роботи з нержавійкою. У міжнародній класифікації апарати, призначені для зварювання, маркуються абревіатурою TIG. Купуючи або орендуючи зварювальний апарат, не забудьте придбати/орендувати балон з аргоном та редуктором. Функція останнього зводиться зменшення тиску захисного газу на виході. Шви повинні бути максимально акуратними та однорідними. Після їх виконання рекомендується зачистити. Рекомендації щодо відповідного для цього інструменту наводилися раніше. Корисна порада! За бажання кришку бака можна не приварювати, а приєднати за допомогою болтів і вушок або зробити її знімною. Варіант актуальний для випадків, коли вода додаватиметься користувачем вручну, а не поставлятися за допомогою водопроводу. Місткість готова. Приступаємо до підготовки отворів для подальшого врізання патрубків. |
|
| Конструкції, що розглядаються, укомплектовуються двома патрубками з кранами. Через верхній патрубок у ємність зазвичай подається холодна вода, а через нижній підігріта рідина йде споживачеві. Діаметри сантехнічних патрубків відповідають діаметрам водопровідних труб, що застосовуються у комплексі з ними. Найчастіше використовуються труби діаметром? або 1 дюйм. Для свердління нержавіючої сталі підійде звичайний електричний дриль. Головне, щоб робота виконувалася на низьких оборотах – не більше ніж 100 об/хв. У дрилі з електронним регулятором встановлення потрібного режиму не є проблемою. Якщо такого регулятора немає, треба просто активувати кнопку пуску короткими натисканнями - протягом секунди інструмент не встигне розігнатися до робочої потужності. Отвори найкраще робити свердлом марки Р18. Ще зручніший варіант – спеціальне східчасте свердло (показано на зображенні). Такий інструмент не задирає краю отвору, завдяки чому він отримує ідеально круглу форму. Поруч із, для свердління отворів діаметром понад 14 мм зручніше використовувати спеціальні насадки – т.зв. "коронки". |
|
| Представлені діаметри таких коронок відповідають як дюймової, і метричної градації сантехнічних труб. За допомогою відповідних коронок ви також зможете підготувати отвори в днищі та кришці бака, якщо передбачається його натрубна установка. |
|
| У продажу є патрубки з кранами для перекриття потоку води. У комплексі з баком з нержавіючої сталі краще застосовувати комплектуючі, виконані з цього ж матеріалу. Щоб не витрачати зайвий час на облаштування різьблення, патрубки приварюються до підготовлених раніше отворів. Рекомендації щодо інструментів та режимів зварювання залишаються тими самими. Після установки водяного бака відповідно до обраної схеми (розглянуті далі), до патрубків підключаються водопровідні труби (раніше зазначалося, що найкраще використовувати вироби з міді або латуні) відповідного діаметра. З'єднання патрубка з трубою виконується будь-яким відповідним способом, наприклад за допомогою різьбового перехідника. |
Отже, ємність для води готова і навіть патрубки для врізання труб вже змонтовані. Залишається лише підключити готовий пристрій для подальшого використання за призначенням.
Порядок підключення бака для води з нержавіючої сталі
Важливі зауваження перед початком роботи
Раніше зазначалося, що найчастіше трапляються такі варіанти монтажу бака: усередині печі, осторонь її і димохідної трубі. Перший варіант пропонуємо замінити способом, при якому монтаж бака здійснюється над кам'яною пічкою. Даний метод більш простий у реалізації, при цьому до його використання можна вдатися, навіть якщо піч вже побудована – раптом ви спочатку думали, що подібний нагрівач вам не знадобиться, а після вивчення викладеного матеріалу усвідомили всі переваги його використання та захотіли встановити у своїй лазні .
Важливо! Реалізувати згадану заміну вдасться лише у випадку з розбірним димарем. Пропонований спосіб передбачає суміщену установку бака – він одночасно розміщуватиметься над камінням і навколо димохідної труби, що зробить ефективність нагрівання води максимально високою. В іншому випадку доведеться або віддавати перевагу вбудованій моделі бака (якщо пекти тільки будується), або встановлювати агрегат на відстані від печі.
Якщо піч цегляна, підготовка місця для бака та його безпосередня установка виконуються в процесі кладки (конкретний етап залежить від обраної конструкції печі та розмірів топки, найчастіше це 10 ряд). При кладці ряду залишають отвір для розміщення бака. Розмір отвору повинен на кілька міліметрів перевищувати габарити конструкції, що встановлюється, для компенсації температурних розширень.
На схемі – отвір для установки бака
Примітка! У проміжки між зазначеними четвертинками цегли укладаються труби, наявність яких сприятиме підвищенню ефективності обігріву – такі конструкційні особливості цього пічного агрегату, у вибраному вами проекті дані труби можуть бути відсутніми.
Пекти із встановленим баком виглядає так.
Знизу в стінку бака врізано сантехнічний кран. Передбачається, що користувач набиратиме гарячу воду прямо в парилці. За бажання конструкцію можна вдосконалити, врізавши замість крана згаданий раніше патрубок, приєднавши до нього водопровідну трубу і вивівши її в мийну.
Коли кладка буде доведена до верхньої грані бака, на нього укладаються дві металеві смужки, наявність яких дозволить безпечно перекрити накопичувальну ємність цеглою.
У разі металевих банних печей, бак для води приварюється над топкою (рекомендації щодо зварювання наводилися раніше). Внаслідок цього нагрівання ємності здійснюється силами полум'я, що забезпечує максимально швидке приготування води. Виглядає конструкція приблизно так.
Важливо! Якщо перевага надається вбудовуваній конструкції бака, для його виготовлення слід використовувати метал товщиною більше 1 мм і, при цьому, стежити, щоб якість зварних швів була максимально високою. В іншому випадку бак або швидко прогорить, або дасть текти через неякісні шви.
Корисна порада! У випадку з цегляною піччю можна піти більш простим шляхом, поклавши водяний бак на корпус печі над топкою. Конструкція виглядає приблизно так.
Встановлення бака для води над кам'янкою
Даний метод, як зазначалося, передбачає поєднання варіантів установки бака над кам'яною і на димовідвідну трубу. Відстань між кам'янкою і дном бака зазвичай витримується в проміжку 20-35 см з можливістю зміни в обидві сторони: що менше цей показник, то швидше нагріється вода, але бак прослужить менше, і навпаки.
Наводити докладну покрокову інструкцію немає сенсу – всіма необхідними знаннями ви вже володієте. Раніше розповідалося, як підготувати отвори в днищі та кришці бака для пропуску через них димовідвідної труби. Зробіть це.
Далі вам потрібно провести елемент димовідвідної системи через внутрішню порожнину ємності та з'єднати трубу з баком у місцях входу та виходу (у днищі та кришці) за допомогою зварювання. Як це робити, ви теж знаєте.
Водяні баки з нержавіючої сталі мають порівняно невелику вагу (наприклад, чавун набагато більш важкий і бак з нього зажадав би фіксації до стелі за допомогою ланцюгів або іншим відповідним способом) і додаткового кріплення не вимагають. Подальше встановлення димоходу виконується за стандартною схемою, залежно від обраного типу конструкції.
В ідеалі готова система матиме такий вигляд.
На представленому як приклад зображенні не видно патрубки та крани. Наступна конструкція не така красива зовні, зате підключення виведення води тут наочно продемонстровано.
Щодо подачі холодної води, вона може бути організована декількома способами, залежно від особливостей конкретної ситуації:
- заповнення бака здійснюється вручну;
- вода підводиться з колодязя/свердловини;
- подача води здійснюється із централізованої системи водопостачання.
Розглядати у подробицях кожен із перелічених варіантів ми станемо, т.к. це теми окремих об'ємних інструкцій.
Установка виносного водяного бака
Облаштування такої системи також не вирізняється надмірною складністю. Єдине, схема доповнюється новим пристроєм – теплообмінником. Він то, можливо вбудованим чи зовнішнім. Для самостійного виготовлення краще вибрати другий варіант - він зручніший і простіший у реалізації.
Схема системи із виносним водяним баком представлена на наступному зображенні.
Тут бачимо, що зовнішній теплообмінник встановлений на димарі. Вода в теплообміннику гріється за рахунок тепла димових газів, що передається через стінки труби. Якщо під теплообмінником розташована відкрита кам'янка, додатково нагрівання здійснюватиметься силами тепла розпеченого каміння.
Підігріваючись у теплообміннику, вода йде у зовнішній бак, звідти, остигаючи, назад у теплообмінник. Циркуляція води забезпечуватиметься за допомогою створених ухилів та різниці тисків у ємності з гарячою та охолодженою рідиною.
Виносний бак із гарячою водою на 60 л
Теплообмінник ви можете зробити самостійно. По суті, це той же бак для води, інструкцію з виготовлення якого ви вже вивчили, тільки меншого об'єму (зазвичай до 5 літрів). Установка теплообмінника виконується так, як і бака в попередній інструкції (на димовідвідній трубі).
Реєстр – теплообмінник для банних печей
Ціни на теплообмінники
теплообмінник
Як робити необхідні отвори, встановлювати патрубки, крани та труби ви вже знаєте. Де це робити – дивіться на схемі. Залишається лише підготувати всі необхідні елементи та зібрати їх у єдину систему, витримуючи необхідні відстані та ухили відповідно до вищенаведеної схеми.
В даному прикладі виносний бак для вод встановлений в приміщенні для миття і укомплектований стандартним сантехнічним краном для зливу води. Труби, як і згаданий кран, врізані на дно ємності. Отвори для прокладання труб через перегородку можна виконати за допомогою відповідного інструменту, наприклад, перфоратора.
Відповідно до актуальних положень діючих стандартів, трубопроводи холодного та гарячого водопостачання у разі їх прокладання через перегородку повинні бути укладені через гільзу. Діаметр останньої підбирається так, щоб на 0,5-1 см перевищувати зовнішній діаметр труби, що монтується. Для закладення зазору між гільзою і трубою використовується м'який незгоряний матеріал, щоб за підсумком забезпечувалася можливість переміщення труби по поздовжній осі у разі температурних розширень. Схематично показано на наступному зображенні.
Зазори в перегородці можна замаскувати будь-яким відповідним способом, наприклад, заповнивши згаданим м'яким вогнетривким матеріалом і закривши елементом зовнішньої обробки (вагонкою та ін.).
Залишається лише розібратися, як закріпити водяний бак на стіні. Найпростіший варіант - установка на металеві куточки, потужності яких було б достатньо, щоб витримати вагу бака з водою.
Кріплення здійснюється в такий спосіб. Приклавши куточки до стіни, ви ставите на поверхні мітки, просвердлюєте по мітках отвори і монтуєте в них дюбелі. Далі прикручує куточки до стіни за допомогою болтів завдовжки 8-10 см та діаметром 1-1,2 см.
На куточки зможете встановити ваш бак водяний. Спосіб є гранично простим у реалізації, але не найнадійнішим (помилися при виборі куточків – вони прогнулися – бак упав), та й підходить він об'єктивно тільки для прямокутних конструкцій невеликого об'єму. Більш надійним є метод кріплення, що використовується при встановленні побутових водонагрівачів. Для його реалізації вам доведеться знову попрацювати зі зварювальним апаратом. Усі необхідні знання ви вже володієте, тому додаткових пояснень давати не потрібно. Порядок дій наступний:
- відрізається смуга металу (підійде та сама нержавіюча сталь) товщиною від 1,5-2 мм, шириною 5-10 см і довжиною, щоб виступала за бічні стінки нагрівача на кілька сантиметрів з кожного боку;
- у смузі просвердлюються отвори діаметром кріпильних болтів (зрозумієте, поглянувши на представлене далі зображення);
- готова планка кріплення приварюється до задньої стінки бака.
Подальші дії аналогічні попередньої інструкції, з тим лише відмінністю, що водяний бак не встановлюється на куточки, а кріпиться до стіни через них за допомогою привареної планки. Виглядає це в такий спосіб.
Бак встановлений. Можна тестувати і, якщо все нормально (немає течій, надмірного нагріву та інших несприятливих явищ), приймати конструкцію в постійну експлуатацію.
За бажання систему можна вдосконалювати практично до нескінченності, укомплектовуючи різноманітною автоматикою, засобами виміру тощо. Не виключається і можливість монтажу додаткового розведення з метою підключення бака до душової кабіни в мийній – це дозволить митися з максимальним комфортом. Приклад реалізації такого задуму наведено на наступному зображенні.
Корисна порада! Установку бака виконуйте таким чином, щоб він був мінімально віддалений як від печі, так і від місця забору гарячої води.
Достатньо оволодівши мистецтвом зварювання нержавіючої сталі, за бажання ви зможете виготовити бак не з труби, а з листового матеріалу - це більш відповідальна в порівнянні з розглянутим варіантом робота. Приклад її виконання детально висвітлено у доданому відео.
Вдалої роботи!
Відео – Як зробити бак для води з нержавіючої сталі для лазні
Щоб насолоджуватися всіма принадами російської лазні недостатньо встановити високоякісну та надійну піч, також необхідно оснастити лазню міцним баком для води. Літраж ємності, її місцезнаходження та матеріал вибирають виходячи з частоти використання лазні, кількості миючих та інших значущих показників. Якщо ви зважилися виготовити бак для лазні своїми руками, попередньо варто все ретельно підготувати, вибрати матеріал, спосіб подачі води в нього і метод нагрівання.
Кількість літрів у ємності
По-перше, варто позначити систему, за допомогою якої здійснюватиметься нагрівання води у баку. Для цього може бути використаний вмонтований тен або піч. Саме від цього відштовхуватиметься вибір матеріалів, літраж та розташування. Підбір обігрівальної системи залежить від кількості відвідувачів лазні, оптимального часу для нагрівання води та необхідного обсягу бака.
Якщо лазня призначена для одного відвідувача, то найоптимальнішим варіантом є 50-літрова ємність. Якщо ж лазня призначена для великої родини чи компанії, варто придбати бак не менше 100 літрів.
Зверніть увагу!Вибираючи систему кріплення, враховуйте товщину стін бака і його масу.
Найбільш популярні види
Залежно від місця розташування банні баки поділяються на вбудовані, мобільні та натрубні. Баки, що вбудовуються, встановлюються окремо від інших споруд. Вони монтуються під час будівництва печі всередині нагрівальної системи за допомогою різних кріпильних елементів та установок. У ємностях, що вбудовуються, вода нагрівається безпосередньо від вогню, тому коефіцієнт корисної дії досить високий.
Не можна не згадати про те, що при цьому знижується віддача тепла від самої печі, оскільки більша частина енергії витрачається на обігрів води в баку. Літраж бака, що вбудовується, визначається розмірами самої печі.
Схема мобільних ємностей
Мобільні ємності значно зручніші та практичніші, тим більше при постійному використанні. Ці баки дозволяють монтувати їх у відділенні для миття. Але в цьому випадку варто поводитись дуже обережно, так як зіткнення з баком може призвести до опіку. Особливо це стосується родин, у яких є маленькі діти. Використання виносних банних баків зобов'язує до монтажу теплообмінника в печі, що повідомляється з ємністю шляхом системи труб з латуні або міді.
Принцип роботи натрубних баків
Монтаж ємностей на трубу здійснюється в горищному приміщенні на поверхні патрубка для видалення диму або над самою пічкою. Безперечною перевагою таких баків є підігрів води за короткий проміжок часу та висока теплова віддача протягом усього експлуатаційного терміну. Більш того цей вид ємностей є прихованим, що ніяк не відбивається на зовнішньому вигляді інтер'єру приміщення і не захаращує його.
Як тільки ви визначилися з різновидом ємності, варто вибрати метод нагрівання води в ній. Вже, виходячи з цього, підбираються всі необхідні матеріали.
Підбір матеріалів
Існує кілька матеріалів, які використовують для виготовлення баків для лазні.
Чавун
Класичним варіантом виготовлення банних баків є чавун. Однак цей варіант має ряд як плюсів, так і мінусів. Незважаючи на те, що цей матеріал, безперечно, дуже міцний і довговічний, для обігріву води в такій ємності потрібна велика кількість палива та часу, але при цьому висока температура води зберігається надовго. Чавун не боїться впливу корозії та температурних перепадів. Одним із найбільш значних мінусів чавуну є його велика маса та складність самостійного його виготовлення. Крім того, він вимагає обов'язкового захисту від дії високої вологості.
Нержавіюча сталь
Все частіше стали використовуватися банні баки з нержавіючої сталі. Їхня популярність обумовлена тим, що вони:
- не потребують захисту від підвищеної вологості та негативного впливу навколишнього середовища;
- мають високий відсоток провідності тепла, що забезпечує обігрів води за короткий час;
- практично не піддаються деформації за різких температурних перепадів;
Зверніть увагу!Найвищими показниками надійності та довговічності має нержавіюча сталь для виготовлення посуду. Харчова нержавіюча сталь є високо стійкою: не деформується, стійка до впливу високої температури, гігієнічна і має антикорозійні властивості.
Емальований матеріал
Практично не піддаються іржі баки для лазні із емальованого матеріалу.
Зверніть увагу!Єдиним суттєвим мінусом таких баків є висока ймовірність появи сколів на емальованій поверхні. А чорний метал без додаткового захисного покриття досить швидко піддається корозії.
Також емальовані ємності мають одне важливе обмеження при монтажі – їх не варто вбудовувати в поверхню печі.
У принципі, це всі основні правила при виборі ємності для лазні, дотримання яких допоможе насолоджуватися процесом миття тривалий час.
саморобний бензобак із плоским дном
саморобний бензобак із увігнутим дном.
Бак із чистого листа.
Існує безліч видів і форм бензобаків від найпростіших, до ексклюзивів химерної форми. І часом звичайна людина, побачивши вироби, наприклад, американських кастомайзерів, завжди ставить питання: як і яким способом вони зроблені? Але повірте, що варто лише виготовити кілька найпростіших баків, які я опишу, і ви зможете втілити в металі бак найхимернішої форми (один з не дуже складних, але цікавих баків, можна подивитися). Варто тільки зрозуміти саму технологію і процес складання і складніші баки здадуться вже просто творчістю для вас і захочеться з часом зробити щось новеньке і не таке. як у всіх. Описувати технологію бака якоїсь химерної форми майже немає сенсу, тому що робляться такі вироби під конкретну раму і зазвичай в одному екземплярі. Все залежить від польоту фантазії. І до того ж, зрозумівши процес виготовлення простих баків, у вас не буде проблем у виготовленні складних, хіба що витратите на нього більше часу. І навіть, якщо щось не вийде з першого разу, то вийде в другий, адже метал, як пластилін, завжди можна відрізати фрагмент, що не сподобався, і приварити красивіший новий.
Але є одне "АЛЕ" - для цих робіт просто необхідний верстат під назвою "англійське колесо", найголовніший інструмент, без якого неможливо виготовити правильний бензобак (про станок дивитися). Правильний, на мою думку, бак — на якому після його виготовлення та зварювання не повинно бути ні грама шпаклівки. І якщо ви замовите в якомусь кастовому ательє бензобак сподобаної форми, а виготовлення бензобака на замовлення в майстернях Пітера, Москви або якогось міста Європи або Америки може коштувати від 500 до 1000 доларів, і цей бак буде перешпакльований, то знайте, що він зроблений не майстром.
інструмент для виготовлення бензобаку.
подушка зі шкіри для надання опуклості листовому металу.
Тому раджу витратитися на виготовлення англійського колеса — можна вкластися в бюджет зі 150 — 200 доларів (мені вдалося вкластися в 100 доларів — див. статтю англійське колесо) і потім виготовляти бензобаки всім бажаючим, ніж заплатити за один бак (знов-таки правильний бак) 500 зелених.
Крім того, будуть потрібні наковаленки круглої форми (зробив зі сталевої болванки див. фото), звичайна плоска ковадло, але з гладкою зашліфованою поверхнею, молотки зі сферичним бойком, зроблені мною з кульових опор від вантажівки, лопатка-молоток, молотки з плоским і полірованим бойком , Шкіряна подушка, набита піском або дробом, або пеньок з ямкою посередині, діаметром, приблизно 20 - 25 см і глибиною 1,5 - 2 см.
Крім того, буде потрібно шринкер - верстат для витяжки металу. З ним робота піде швидше, проте він не такий потрібний, як англ. колесо і, до того ж, доріг для деяких – 300 – 500 доларів залежно від моделі. Я почав виготовляти шринкель і як тільки зроблю, обов'язково опишу процес виготовлення в одній із статей. А поки, я роблю баки без нього, не сперечаюся-це довше і трохи складніше, але цілком можна зробити без шринкера і, до того ж, правильний бак без шпаклівки.
Так, ще знадобляться такі поширені інструменти, як болгарка, електро-лобзик і ножиці по металу, ну, і природно, зварювальний апарат — краще, звичайно, аргоновий з вольфрамовим електродом, що не плавиться, але я цілком обходжуся звичайним вуглекислотним напівавтоматом.
картонні шаблони бензобака
Бак із плоским дном (Як на спортстері). У цій статті я описуватиму виготовлення бака з плоским дном. А кому цікаве виготовлення бака з увігнутим дном (як на верхньому фото зліва), то можна клікнути ось по і почитати.
Роботу починаємо, як завжди, із чистого листа, а точніше картону. Беремо листок картону і, прикріпивши його до вашої рами, за допомогою прищіпок (типу зварювальних) або скотчем і відійшовши назад, включаємо уяву. Беремо олівець або маркер і малюємо форму бака (побачивши збоку), відповідно до розміру вашої рами. Форму, що сподобалася, вирізаємо ножицями і прикріпивши на раму оцінюємо і коригуємо, ну і затверджуємо. Тільки нагадаю, що чим опуклі ви намалюєте верхню частину бака, тим наполегливіше вам доведеться попрацювати молотком. Я рекомендую середній варіант опуклості (див. фото в самому верху), як найбільш приємний на вигляд і нескладний у виготовленні.
макет бензобака
Далі, використавши картонний шаблон, потрібно буде зробити макет бака з ДСП або МДФ (див. фото), він допоможе в подальшій роботі і стане в нагоді для виготовлення безлічі баків цього ж розміру, якщо захочете виготовляти їх на замовлення. При виготовленні макету всі частини скріплюються шурупами або на клей і, головне, під прямим кутом 90°.
Основу макета (дно подальшого бака) зробіть спочатку теж з картону і приклавши до рами, перевірте, чи симетричність і ширину, яка підійде до вашої рами, а потім приклавши шаблон на ДСП, окресліть його маркером. Природно, довжина дна та боковинки має бути однаковою. Картонний шаблон боковинок (2 штуки) зробіть нижче на товщину ДСП або МДФ.
Зібравши макет, можна розпочинати роботу з листовим металом. Товщину листа я беру залежно від величини опуклості. Для середньої опуклості підійде лист, товщиною 1,0 мм, а якщо потрібно вибити більш опуклу сферу, то береться лист 1,2 - 1,4 мм, так як при глибокому вибиванні метал більше витягується і стає тонше, приблизно, на 0,2 - 0,4 мм.
Прикладаємо картонний шаблон боковинки бака до металевого листа, малюємо та вирізаємо лобзиком або болгаркою. При вирізанні краще вирізати спочатку деталь на п'ять мм більше, а потім вже точно по лінії маркера вирізати ножицями по металу. Робимо дві дзеркальні копії боковин бака і після вирізання ножицями, затискаємо їх разом струбцинами (через дерев'яні брусочки) і обробляємо їх разом болгаркою з зачисним шліфувальним (з наждачки склеєної внахлест) навколо, це надасть боковинкам повну однаковість.
Вирізавши боковинки прикладаємо одну з них до перевернутого набік макету і згинаємо за формою (вигином) макета, те ж саме проробляємо з другою боковинкою. Зігнувши боковинки по довжині, тепер необхідно їх верхню частину загнути усередину формою макета(по ширині) і при цьому зберегти зроблену раніше увігнутість по довжині.
При обстукуванні загину кромки, дуже ефективно використовувати крім молотка спеціальну лопатку, з полірованою робочою (ударною) частиною, так як у неї робоча площина більша, ніж бойок молотка. Ну а якщо ви виготовляєте бак з м'якшого алюмінієвого листа, а не зі сталевого, то для загинання бокової кромки бака, раджу використовувати шкіряний молоток, як на фото зліва.
Такий молоток при ударах ніколи не залишить подряпин на алюмінії, а навпаки відполірує його. Виготовити його можна з букового або дубового бруска, а потім обгорнути шматком від шкіряного солдатського ременя. Думаю, все зрозуміло з фотографії, на якій я показав молоток у трьох ракурсах.
Після обстукування та загину усередину, боковинка розгинається по довжині, звичайно потрібно повернути її назад, згинаючи по макету. Це буде зробити вже складніше, оскільки метал набуває конструкційної жорсткості, але цілком можливо. У результаті необхідно досягти загинів у двох площинах, і ці загини повинні повністю збігатися з формою дерев'яного макета.
Далі притискаємо обидві готові боковинки до дерев'яного макету, за допомогою зварювальних прищіпок або маленьких струбцин, для цього в макеті висвердлені 8 отворів діаметром 18 - 20 мм (щоб увійшли струбцина або прищіпка), біля кожної дерев'яної перегородки. Коли притиснемо сталеві боковинки, то спереду одна з них накладеться внахлест на іншу, так як боковинки довші, ніж потрібно.
Слід прокреслити креслилкою по нахльосту і вирізати зайвими ножицями, домігшись щоб при обтиску боковин струбцинами або прищіпками, між ними спереду був зварювальний зазор близько 1 мм. Досягши цього, прихоплюємо боковинки зварюванням прямо не знімаючи їх з макета, робимо приблизно 5 - 6 прихваток.
Потім знімаємо прихоплене залізо з дерев'яного макета і обварюємо листи боковинок, але обов'язково стежачи, щоб обидва листи металу були на одному рівні (заподлицо), краще відстежити ще при першій прихватці. І якщо якийсь лист однієї з боковинок виступає вище, ніж інший, то вставивши в зварювальний зазор тонкий ніж або металеву пластинку, притискаємо лист, що більш виступає, натиснувши на нього ножем і тут же прихоплюємо зварюванням. Коли обидві боковинки спереду зварені разом, зачищаємо шов і повертаємо їх на дерев'яний макет, стягнувши струбцинами (або прищіпками).
Тепер можна приклавши лист картону зверху, описати шаблон верхньої (опуклої) частини бака, але з таким розрахунком, щоб верхня частина бака була трохи ширше (на 3 - 5 мм) по периметру. Це важливо, так як метал верхньої частини, при наданні йому опуклості, трохи скоротиться в ширині і зайве краще обрізати потім, ніж думати як закласти великий зварювальний зазор.
Намалювавши і вирізавши картонний шаблон верхньої частини бака, перевіряємо його на симетричність сторін, склавши картон навпіл, і якщо права сторона наприклад ширша за ліву, то природно обрізаємо зайве. Потім робимо те ж, що і з боковинками, прикладаємо шаблон до металевого листа, обводимо і вирізаємо верхню частину бака, і вирізавши шліфуємо, видаляючи задирки.
Тепер підходить найцікавіший етап у роботі з листовим металом, робота, яка виконувалася ще нашими далекими предками в середні віки, при виготовленні лицарських обладунків. Нам необхідно надати верхній частині бака опуклої об'ємної форми. Для цього укладаємо лист (верхню частину бака) на шкіряну подушку, і взявши молоток зі сферичним полірованим бойком, починаємо вибивати так звані шишки, а точніше їх велика кількість і саме це велика кількість дрібних опуклостей із сумою і надає загальної великої опуклості та обсягу деталі.
Удари можна наносити, рухаючись по спіралі від країв до середини і відстежуючи рівномірність кількості шишок по всій площі. При нанесенні ударів металевий лист буде згинатися всією площиною усередину, не біда - постійно вирівнюйте його перевернувши і поклавши на стіл або подушку і натискаючи на нього всією вагою, тому що метал набуває від опуклості конструкційної жорсткості.
Вирівнявши лист, прикладаємо до макету і перевіряємо чи загальна опуклість достатня і якщо так, то перевернувши лист, укладаємо його опуклою частиною на плоску і шліфовану ковадло і починаємо обстукувати шишки зсередини пластиковою киянкою з опуклим бойком. Це трохи підрівняє лист від шишок і від цього робота на англійському колесі піде набагато легше та швидше. Після обстукування пластиковою киянкою ще раз перевіряємо верхню частину, приклавши її до макету.
І не намагайтеся зробити об'єм більше, ніж у дерев'яного макета, всі деталі: обидві боковинки та опукла верхня частина повинні щільно лягти на макет. Якщо щось не вийде з першого разу, то вийде в другий і досвід прийде з часом, пам'ятайте, що в умілих руках твердий метал не гірший за пластилін.
Залишається прокатати вже опуклу верхню частину бака між роликами англійського колеса, щоб видалити нерівності і шишки. Підбираємо опуклість ролика відповідно до опуклості верхньої частини бака, а то якщо ролик матиме більш плоску опуклість, ніж лист верхньої частини, то гладкої опуклості ви не досягнете. Краще поставити ролик випукліший, ніж лист металу, а не більш плоский.
Прокатку починаємо спочатку з невеликим притиском роликів, а далі поступово посилюємо притиск штурвальником колеса до максимального. Прокатавши лист поперек, розгортаємо його на 90 градусів і прокочуємо його вздовж. Можна експериментувати, прокочуючи лист під 45 градусів, адже англійське колесо на вигляд простий пристрій, а насправді верстат з необмеженими можливостями. У результаті, після завершення прокатки, верхня частина бака набуває не тільки гладкості поверхні, але ще й полірованої дзеркальної опуклої частини (див. фото).
Тепер прикладаємо готову верхню частину бака на макет строго посередині, відмірявши лінійкою та прокресливши маркером перед цим центр верхньої частини. У місці де ви хочете, щоб горловина вашого бака свердлили отвір під саморіз і просвердлили, прикручуємо лист верхньої частини до дерев'яного макету.
Другий отвір свердлимо ззаду верхньої частини бака, там де згодом буде врізатися тунель бака для труби рами, і так само фіксуємо лист саморізом. Коли ми жорстко зафіксували верхню частину бака шурупами, щодо боковинок, тепер можна точно прокреслити креслилкою по периметру лінію, по якій ми відріжемо ножицями зайвий метал з боковинок, адже верхня частина у нас була про всяк випадок трохи ширша. У результаті, після обрізки зайвої кромки, ми знову домагаємося зварювального зазору близько 1 мм між боковинками і верхньою частиною.
Але ці пристрої дороги і не всім по кишені, але їх можна виготовити самостійно і я згодом обов'язково опишу їх виготовлення. Якщо ж цих пристроїв немає, то все одно можна і потрібно досягти однакового радіусу загину кромок верхньої частини бака і боковинок, потрібно лише довше попрацювати молотком або краще лопаткою, надаючи ударами потрібний радіус. Якщо у мене вийшло без цих пристосувань (шринкер та зигмашина), з'єднати кромки на одному рівні та з однаковими радіусами загину, то обов'язково вийде і у вас.
корончаста фреза для вирізання отвору під горловину.
Далі потрібно зварити боковинки та верхню частину разом. Прикручуємо верхню частину шурупами до макету і перевіряємо по периметру однаковий зазор (близько 1 мм) між верхньою частиною і боковинками. Якщо десь немає зазору (утворився нахльост), то підрізаємо зайве ножицями, головне не відрізати зайве, а то зварювальний зазор буде більше 1 мм і якісного зварного шва ви не досягнете.
Як я вже казав, потрібно домогтися ще при прихватці, щоб лист верхньої частини і листи боковинок були на одному рівні, якщо ні, то вирівнюємо за допомогою тонкого ножа (адже лист грає при натиску) і тут же прихоплюємо. Прихопивши листи по периметру, знімаємо вже цілісну верхню частину з боковинками з макету та повністю обварюємо та зачищаємо шви.
Після зачистки швів, їх слід трохи прокувати, підклавши зсередини опуклу ковадло, обстукуємо місце шва і загину за допомогою молотка з плоским полірованим бойком. Це допоможе підрівняти площину металу в районі шва, якщо боковинка або верхня частина виступають одна над іншою, що буває після зварювання. Обстукавши та підрівнявши площини в районі шва, шліфуємо їх пелюстковим колом з 250 – 300 абразивом. Половина справи зроблена.
готове дно із тунелем для бензобака.
Залишається виготовити дно з тунелем, але перед цим потрібно вирізати горловину бака, використавши коронку для металу відповідного діаметра та отвір від шурупа як орієнтир. Вирізавши отвір під горловину, замовляємо її у токаря або купуємо готову, і щільно забивши в отвір, обварюємо зсередини по колу.
Виготовляємо тунель та дно як одне ціле. Для якісного виготовлення дна з тунелем необхідний листогиб (див. статтю листогиб). Але в кого немає, або поки не виготовив, можна обійтися без нього, і дно з тунелем зображене на фото я виготовив (зігнув) за допомогою двох куточків.
дно бензобака готове до приварювання.
Для цього беремо два куточки приблизно метрової довжини та шириною приблизно 20 - 30 мм. Складаємо їх по довжині буквою Т і затискаємо в лещата, свердлимо два отвори діаметром 7 мм, відступивши з кожного краю приблизно 10 см.
Ці отвори потрібні для затискних болтів, за допомогою яких ми затискатимемо лист металу, щоб зігнути його. Найпростіший листозгин готовий до роботи. Тепер потрібно взяти лист металу трохи більше за довжиною, ніж довжина виготовленого нами бака без дна, а по ширині більше сантиметрів на 17, оскільки діаметр тунелю «з'їсть» сантиметрів 13 ширини листа.
Відзначивши середину цього листа, прикладаємо лист суворо посередині на закріплену трубу і починаємо згинати лист у форму літери U. Я іноді використовую трубу від стійки мого англійського колеса, а якщо ви працюєте десь у гаражному кооперативі, то напевно знайдеться поблизу стійка виноградної арки, трубою на 60 мм. у діаметрі.
Але краще мати окремий відрізок труби потрібного діаметра, довжиною приблизно 80 - 100 сантиметрів, який можна буде притиснути струбцинами до столу (за краю труби), перед цим вклавши металевий лист між столом і трубою (труба повинна виявитися приблизно в середині листа). Так набагато легше загнути лист, і загин вийде акуратніше.
Зігнувши лист, відзначаємо на ньому місця згину з одного та з іншого боку маркером, прокресливши лінії по лінійці. Вставляємо зігнутий у дугу лист у куток до зазначеної лінії згину і затискаємо куточки болтами м 6, вставленими в заздалегідь просвердлені отвори. Далі для надійності затискаємо куточки з листом у лещатах і трохи зігнувши лист руками, далі обстукуємо по лінії згину лист молотком, добиваючи загин листа на 90 градусів.
Розтискаємо куточки та затиснувши іншу сторону між куточками по лінії згину, згинаємо метал. У результаті має вийде дно разом із тунелем із цільного листа металу як на фото. У баку вирізаються круглі вирізи, що відповідають діаметру тунелю. Верхня частина (бак без дна) повинна щільно одягнеться на тунель і одягнувши її, відразу стає видно зайвий метал дна, який необхідно відрізати. Деякі роблять дно з тунелем зі шматків і зварюють по лінії, де потрібно лише зігнути лист. Я вважаю, що це зайві шви і зайвий час.
бак покритий перетворювачем іржі.
Залишається в дні просвердлити отвори для бензокраника або мембранної пігулки, та й для бобишок з різьбленням, за які бензобак буде кріпитися до рами. Бобишки у мене діаметром 14 мм з різьбленням м 6 і з одного боку заглушені зварюванням. Вставляємо їх в отвори і обварюємо так, щоб вся довжина пішла усередину бака і отвори з різьбленням були врівень з площиною дна. Потім вварюємо футорку з різьбленням для приєднання краника або пневмоклапан (таблетки з мембраною).
Все це приварюється зсередини, щоб ззовні був охайний вигляд без зайвих швів. Приваривши футорку, боби і обрізавши зайвий метал дна, залишається все зібрати і прихопити зварюванням по периметру дно до бака, а потім остаточно обварити по периметру.
Після зачистки і шліфування зварних швів, накручуємо горловину через гумову прокладку і приєднавши до футорки для бензокраника перехідний штуцер, одягаємо шланг від і включивши його починаємо закачувати повітря (можна використовувати насос).
Накачавши приблизно два кілограми, починаємо промазувати шви пензликом, змоченим мильною водою. Якщо є в зварних швах пори або отвори, невидимі оком, то при такій перевірці вони зазвичай виявляють. Для стовідсоткової гарантії герметичності швів, бак занурюється повністю в ємність з водою і по виходу бульбашок повітря, виявляємо дефект, проварюємо, зачищаємо і знову перевіряємо.
До речі, кому цікаво подивитися як я виготовив бак більш складної форми, то натискаємо на відеоролик трохи нижче, де я показую процес виготовлення в подробицях. Нижче показана перша серія, а решту двох серій можна подивитися у мене на каналі ютуба suvorov-custom. Усім приємний перегляд!
Ну і насамкінець раджу подивитися відеоролик, в якому показано виготовлення найпростішого бензобака, що складається з двох частин. І не дивлячись на свої плоскі частини, для яких не потрібне англійське колесо, такий бак зараз досить популярний, тому що робиться для мотоциклів у популярному стилі бордтрекер або бобер. До того ж, подивившись цей відеоролик, новачкам стане зрозуміліше, для чого потрібний шринкель при виготовленні бака з нуля; удачі всім!
