Як кріпити профлист на даху - правила укладання та кріплення шурупами. Як кріпити профнастил до металевих прогонів? Кріплення стінового профлиста до металевих прогонів

26.11.2018 5404

Будівельний матеріал, який використовують для будівництва будівель – профнастил. Він широко використовується для огорож, кладки дахів та стін. Кріпити профнастил не складно, але при цьому варто врахувати небагато особливостей.

Як вибрати і який буває профнастил

Насамперед, чому обирають профнастил? Він екологічно чистий, слугує довгі роки і дуже міцний.

Плюси профнастилу

• міцний матеріал;
• не піддається впливу погодних умов, не вигоряє, не окислюється, не іржавіє тощо,
• його не потрібно постійно фарбувати та ремонтувати;
• виготовлений із сталі, яка покривається цинком, завдяки чому він не зазнає корозії;
• виглядає красиво та надійно захищає дах від опадів.

Найпопулярніші види (марки) профнастилу

• Для легкого перекриття підійде профнастил із висотою гофри С8-44 мм.
• Гофра НС35-44 мм це покрівельний профнастил, відповідно він підходить для покрівлі.
• Якщо потрібна капітальна покрівля, майстри вибирають Н-57-114 мм, тут ребра жорсткості посилені.
• НС44 і НС35 вважається стандартним рішенням щодо укриття даху.
• Н75 і Н60 відмінно підійдуть тим, хто проживає в регіонах, де більш сніжна зима та багато снігу. Такий профнастил виготовляється з гребенями з боків, має ребра жорсткості та широкий жолоб, призначений для зливу (стоку) великих об'ємів талої або дощової води.

Профнастил, який більше у товщині 0,7 мм та у висоті 35 мм виготовляється із захистом від радіації сонячних випромінювань та пошкоджень.

Самонарізи

Для укладання покрівлі, огорож та оздоблювальних робіт з профнастилу знадобляться якісні. Зазвичай їх виготовляють із сталі, а зверху покривають цинком, у складі присутній вуглець. Верх шурупа зроблений у вигляді шайби, яка має вигляд шестигранника і дуже міцна. У комплекті йде пластикова прокладка. За допомогою таких шурупів лист профілю прикручується особливо надійно.

Три застосування саморізів 4,8 мм у діаметрі для монтажу:

• Кріплення підошви відбувається із застосуванням шурупів 35 мм.
• Верх і гребені найкраще кріпити шурупами 20 мм.
• Планки ковзана в ідеалі кріпити шурупами довжиною 50-80 мм.

Тут уже розраховано ступінь навантаження на шурупи.

Кріплення профнастилу шурупами

Розглянемо, як і скільки знадобиться саморізів, щоб прикріпити профнастил.

Знадобиться 4 шурупи, заміряйте 50 см (відстань між ними), якщо лист 8/1,1 м.

Якщо робити відступ 200-300 мм і потім кріпити листи, нахльост та низ кромки тоді кріпиться в кожну полицю, тоді листи вийдуть на фронтони і тому потрібно більше саморізів, на 1 м2:

• 4 по 35 мм у довжині;
• 2 по 20 мм;
• 2 до 50 мм.

Разом, 8 штук.

Зверніть увагу при купівлі шурупів на їх зовнішній вигляд і стан. Іноді можуть траплятися шурупи зі шлюбом, а це тріщини, вибоїни, скручене різьблення або шайба і т.д. Використовувати такі шурупи, вкрай не рекомендується. Адже в майбутньому профнастил піде тріщинами біля основи, а до чого це здогадатися не складно. Дах почне підтікати, матеріал зіпсується, репутація майстра також. Тому краще витратити зайві 10 хвилин і проїхати в інший магазин за саморізами.

Монтаж профнастилу по дереву

Перш ніж почати укладати покрівлю з профнастилу на даху, необхідно підготувати основу – решетування.

• Необхідно створити ізоляцію від пари, води за допомогою спеціального матеріалу.
• Створюється правильна зона для вентиляції (залишається зазор).
• Після цього робиться решетування і потім встановлюється профнастил.

Обрешітка робиться найчастіше із планок та бруса, спочатку їх обробляють антисептиком, щоб вони були вологостійкі (не гнили). Дошка використовується у розмірі 32/100мм, брус 50/50 мм або 40/40 мм – це стандарт.

Важливо правильно підганяти планки, уважно прораховуйте відстань, а потім буде набагато простіше підібрати відстань для вкручування саморізів.

Контроробрешітка - робиться для зазору вентиляції, вона складається з металу або крокв.

Замір обрешітки та її виготовлення

Все залежить від висоти профілю та нахилу даху:

• Розмір 35-50 см робиться за нахилу від 15⁰ і більше.
• Суцільна решітка робиться, якщо нахил менше 15⁰.
• Якщо нахил 20⁰, то 3-40 див.
• Робити будь-яку конструкцію можна, якщо нахил менше 12⁰.

Щоб правильно зробити решетування, заздалегідь підготуйте матеріал, краще більше, менше немає. Самонарізи купуйте для покрівлі, їх діаметр становить від 4,8-6,3 мм, а довжина від 20-250 мм. Капелюшок на такому саморізі повинен бути з гумовою прокладкою, він довговічний і не псується через опади.

Іноді використовують шурупи для кріплення, але для них варто купити або зробити гумові прокладки самостійно. Але найкраще купити для роботи саморізи, які виготовлені зі сталі та оцинковані, працювати з ними набагато зручніше і надійніше. Крім того, їх можна підібрати під колір профнастилу!

Далі, шурупи вкручуються на стиках листів, зверху і знизу. Приблизно 6-9 шурупів йде на 1 м2. Особливо важлива техніка вкручування саморіза, не варто надто сильно вкручувати (перетягувати) і не докручувати, у першому випадку зіпсується гумова прокладка, у другому саморіз з часом (через вітр) може випасти. І в тому і в іншому випадку, лист профнастилу буде схильний до протікання.

Укладаючи листи профнастилу, уважно стежте за тим, щоб відстань на накладках була однаковою по всьому периметру, якщо вона зменшується в міру піднесення, це не добре, але допустимо в найменших співвідношеннях. Знаходити листи повинні один на одного рівномірно.

Вкручувати шурупи потрібно прямо, без відхилень інакше вони будуть розхитуватися згодом, і вся робота буде зроблена даремно. Встановлюючи коник, ущільніть його стрічкою і кріпіть зверху, вибирайте правильне розташування лише зверху. Починаючи з монтажу настилу, продумайте, де зручніше перебувати. По-перше, щоб самому не травмуватися, а по-друге, щоб не зіпсувати пофарбовані поверхні.

Якщо використовувати заклепки для кріплення листів, то головне не використовувати алюмінієві, вам знадобиться пістолет із ним зручніше та швидше працювати.

Для роботи варто використовувати спеціальний одяг та взуття без шипів. Інструменти кладіть окремо, не на аркуші профнастилу, щоб не пошкодити.

Через 1,5-2,5 місяці залежно від пори року, влітку та навесні можна до 2,5 місяців витримати паузу, взимку та восени 1,5-2 не більше. Повторно злегка підтягніть шурупи по всьому даху, щоб закріпити їх ґрунтовно. Професіонали попередньо перед повторним підтягуванням, обробляють стики профнастилу герметиком із силікону.

Особливості роботи з профнастилом та саморізами

Особливих складнощів при роботі з профнастилом та саморізами зазвичай не виникає, якщо правильно робити замір, розраховувати матеріал, використовувати спеціальні інструменти та одяг, не перестаратися чи навпаки працювати без бажання.

Але варто врахувати моменти, яких категорично не можна робити:

• Для монтажу не використовую цвяхи, інакше листи порвуться, і протікатимуть, іржавітимуть і відриватимуться.
• Електро та газозварювання не підходять.
• Використовуйте спеціальні ножиці.
• Болгарка теж не підходить, краї виходять дуже нерівними, негарними.
• Тільки вздовж можна різати профнастил руками.

Кріплення профнастилу по металу

Можна використовувати два варіанти для кріплення профнастилу за металом. Одні воліють заклепки, інші шурупи. Але, варто сказати, що використовуючи заклепки, вам знадобиться спеціальний інструмент, потрібно буде просвердлювати отвори, акуратно прибивати заклепки. Назад їх витягнути моно, але при цьому зіпсується аркуш профнастилу. Тому найкращим варіантом вважаються шурупи, з ними легко і зручно працювати, їх можна викрутити при неправильному вкручуванні і вкрутити знову. При цьому профнастил не псується, якщо викручувати акуратно.

Заклепки зазвичай використовують у випадках, коли немає іншого вибору. Найчастіше вони застосовуються при роботах із огорожами, прогонами, каркасами.

Монтаж стін найкраще проводити саморізами вертикально або горизонтально, лист до решетування кріпиться знизу і зверху, на 1м2, піде 6-8 саморізів.

Профнастил не товстіший за 2 мм, можна не свердлити попередньо, а вкручувати саморіз вручну або за допомогою шуруповерта.

Інструкція з кріплення профнастилу на даху

• Щоб підняти листи профнастилу, розташуйте їх дугоподібно, не складайте багато одразу. Краще два, три листи піднімати на мотузках, що розташовуються по краях.
• Можна піднімати сходами, тоді сходи потрібно опустити всередину, і тягнути лист вгору на дах.
• Потім встановлюйте листи (перші з припуском 10-15 см) завширшки.
• Далі закріплюйте, як описано вище.
• Не забувайте кріпити лист по всіх сторонах і всередині (в центрі).
• Наступний ряд викладайте та кріпіть, стикуючи до 10 см.
• Дійшовши до ковзана з одного боку даху, не потрібно продовжувати, переходьте на іншу частину даху.
• Укладання листів починайте робити тільки знизу, щоб було зручно ходити по даху, зробіть дерев'яні невеликі сходи.
• Доробивши всі сторони, приступайте до ковзана, беріть оцинкований лист 40-50 см по ширині і кріпіть.
• Тепер очищайте весь дах від сміття та пилу, покривайте засобом проти корозії.
• Через кілька місяців, очистіть дах від сміття та пилу, і пройдіть знову засобом проти корозії по стиках, саморізах (підтягніть їх ще раз).

Якщо дозволяють фінанси, пройдіть засобом по всьому даху, але без фанатизму, в межах норми. Вибирайте профнастил на свій смак та колір, а як його встановити ви тепер знаєте!

Один із самих недорогих, довговічних, практичних варіантів покрівельного матеріалу — або, як кажуть ще профлист, металопрофіль. Це лист металу, який покривається декількома захисними шарами, а потім пропускається через формувальну машину, яка продавлює в ньому виступи та канавки для надання більшої жорсткості. Матеріал виходить досить легким, покрівля з профнастилу може монтуватися самостійно і навіть «в одні руки». Технологія не найскладніша, зробити своїми руками цілком можливо.

Види профнастилу

Існують різні види профнастилу. Є профлист звичайний – оцинкований, є кольоровий – з нанесеним поверх цинкового покриття шаром полімеру. У полімерного покриття роль подвійна - воно і захищає від зовнішніх впливів, і надає матеріалу більш декоративного вигляду. Простий оцинкований профнастил використовують як покрівельний матеріал в основному на тимчасових спорудах, кольоровий має цілком солідний вигляд, його можна побачити на дахах житлових будинків та дворових будівель.

За призначенням

Профнастил роблять із листового металу різної товщини. Найтонші призначені для оформлення стін, але можуть укладатися на дах при частій решетуванні і невеликих снігових навантаженнях. Маркуються листи цієї групи літерою "С".

З товстого металу роблять матеріал з підвищеною несучою здатністю. Його маркують буквою «Н», використовують як покрівельний матеріал у місцевостях з підвищеним вітровим або сніговим навантаженням. Є ще універсальний профнастил — він позначається «НС». Може застосовуватися як для стін, так і для влаштування покрівлі (кількість снігу має бути середньою).

Після буквеного кодування профлиста стоять цифри: С8, Н35, НС20. Вони позначають висоту хвилі в міліметрах, яка сформована у цьому матеріалі. У прикладі це 8 мм, 35 ​​мм, 20 мм відповідно. На дах укладають профнастил із висотою хвилі не менше 20 мм.

Форма хвилі у металопрофілю, що несе, часто складніша — в ній додані додаткові борозенки для підвищення жорсткості.

За типом покриття

За всієї зовнішньої схожості ціна у профнастилу одного і того ж типу може суттєво відрізнятися. Справа, найчастіше, не в нахабстві виробника чи продавця, а в різних технологіях та матеріалах, що використовуються під час виробництва. Наприклад, захисне покриття може бути цинкове та алюмоцинкове. Другий вид захисту з'явився нещодавно, дороге обладнання, але довговічність металу, покритого алюмоцинком набагато вище.

Також на довговічність покриття впливає спосіб формування хвилі. Існують дві технології – холодна прокатка та з емульсією. При холодній прокатці лист просто продавлюється котками без будь-якої підготовки. Щоб при цьому не пошкодилося нанесене покриття раніше, потрібне дороге обладнання. Відповідно, профнастил холодної прокатки коштує дорожче.

При формуванні хвилі з емульсією поверхню металу змочують рідиною (олією, водою, спеціальною рідиною) і після відправляють під валки. Якщо після прокатки такий лист не висушити, а відправити в піч випалу для закріплення фарби, то місця, які були вологими, швидко почнуть іржавіти. Побачити цей дефект наперед неможливо, доводиться сподіватися, що технологія не порушена. Натомість профнастил, виготовлений за цією технологією дешевше.

Ще є різні полімерні покриття. Вони створюють плівку різної товщини та щільності, з різними властивостями.

• Поліестер (глянсовий та матовий). Профлист з покриттям з поліестеру має відносно невисоку ціну (найдешевший з кольорових) і хороші характеристики - покриття пластично, що тривалий час не змінює свій колір. Матовий поліестер не має на поверхні відблисків, вона виглядає як бархатиста. Цього досягають іншою технікою нанесення та більш товстим шаром. Це покриття найбільш стійке до механічних пошкоджень.
• Пластизол. Має підвищену стійкість до агресивного середовища, але погано переносить ультрафіолет. Покрівля з профнастилу з покриттям із пластизолу швидко вицвіте (два-три роки).
• Пурал - до поліуретану додають поліамід та акрил. Покриття виходить одноріднішим, термін служби без зміни кольору — від десяти років. Недолік – висока ціна.
• ПВДФ - склад з полівінілфториду та акрилу. Покриття дороге, але довго служить навіть у агресивному середовищі. Цей покрівельний матеріал можна використовувати на морському узбережжі. Ще одна його чудова властивість — вона може самочитись. Найменший дощ, і дах із профнастилу з ПВДФ покриттям блищить, як новий.

У нормальних умовах робиться покрівля з профнастилу з покриттям з поліестеру. За співвідношенням ціни та якості він оптимальний.

Як настилати профнастил на дах

Покрівля з профнастилу укладається на готову решетування з дощок, в якій фрагменти розташовуються паралельно звису покрівлі. Крок встановлення решетування - до 60 см. Використовують зазвичай обрізну дошку-дюймівку, товщиною 25 мм. Листи укладаються один за одним із вертикальним перекриттям на одну хвилю. При укладанні профнастила на дах, зверніть увагу, що крайні полички мають різну довжину. Та, яка трохи коротша, має бути знизу, яка трохи довша — накриває коротку. У цьому випадку вони примикають одна до одної щільно, без зазору. Якщо переплутати, і зробити навпаки, то між двома поличками утворюється зазор кілька міліметрів, в який буде затікати вода. Тому при монтажі будьте уважні.

Про величину горизонтального перекриття. Якщо рядів профнастилу на покрівлі більше одного, листи укладають з перекриттям. Величина, на яку верхній лист перекриває нижній, залежить від кута схилу покрівлі: чим пологіший дах, тим більше необхідний захід.

Більшість заводів, що виробляють профнастил, може запропонувати вам виготовити листи, які покриватимуть весь ваш дах - від ковзана до звису - одним довгим листом (максимальна довжина 12 метрів). При монтажі це створює певні складності – такі листи складно піднімати та укладати. Особливо доведеться довго виставляти перший аркуш — його треба поставити вертикально, що на висоті справа складна. Натомість основний плюс такого рішення — суцільне покриття згори до низу, яке в рази підвищує ступінь захисту горищного приміщення від проникнення вологи, перекреслює всі незручності. Адже горизонтальних стиків немає, а значить і проблем із затіканням також.

Як правильно кріпити профнастил на дах

Для кріплення профлиста використовують спеціальні шурупи з гумовими прокладками під капелюшками. Вони забезпечують герметичність з'єднання. Такі шурупи зазвичай пофарбовані в один тон з покрівельним матеріалом. Кількість кріплення на квадратний метр – 5-7 штук (не забудьте додати близько 20% – на кріплення конькового елемента, закріплення стиків та інші подібні роботи).

Встановлюють шурупи в нижню поличку, там, де лист стикається з латами. Їх довжина 20-25 мм залежить від товщини дошки обрешітки, так як важливо, щоб гострий кінець гвинта не виступав зі зворотного боку дошки. Там буде гідроізоляційна плівка, яка може пошкодитися.

При з'єднанні двох сусідніх листів вони теж скріплюються саморізами. Але в цьому випадку доводиться вкручувати кріплення у хвилю, ще й пробивати подвійний шар металу. Для цих цілей кріплення йде довше - 40 мм і більше (залежить від висоти хвилі) - гвинт повинен зайти в дошку обрешітки.

Чим різати

Дуже рідко монтаж профнастилу на дах обходиться без підрізування – це унікальні випадки. Чим же різати профнастил? Ножицями по металу чи електролобзиком. Так, це повільно і не зовсім зручно, але саме так радять виробники. Використовувати УШМ (болгарку) не можна - при розрізі з її допомогою в місці різання лист нагрівається до дуже високих температур, що призводить до випаровування цинку. В результаті, в цьому місці, матеріал швидко починає іржавіти.

Порядок монтажу

Після збору кроквяної системи прибивають фронтальну дошку, до неї кріплять гаки для установки, а поверх вже спеціальну планку - крапельник, на яку потім заводять край гідроізоляційної плівки. І крапельник, і плівку до нього кріплять шурупами з ущільнюючою гумовою шайбою.

Склад пирога матеріалів під профнастил залежить від того, чи збираєтеся ви горищне приміщення робити холодним або теплим. Якщо горище буде холодним, послідовність дій наступна:

Якщо покрівлю утеплюватимете, порядок робіт і кількість необхідних матеріалів змінюється. Шарів буде більше:

Покрівля з профнастилу: вузли

Навіть при влаштуванні звичайного двосхилий даху є кілька складних ділянок, які утворюються зазвичай на стику різних площин та/або частин системи. Ці ділянки прийнято називати "вузлами". Один такий вузол ми розглянули у попередньому пункті – оформлення фронтальної дошки та кріплення водостоків. Але це далеко не єдиний вузол, де потрібне докладне роз'яснення.

Установка та герметизація ковзана

Підпокрівельний простір під профнастилом має добре вентилюватись. Цей матеріал швидко нагрівається і також швидко остигає, що сприяє утворенню конденсату. Тому, при монтажі металопрофілю на дах, у верхній частині листи з двох сторон не стикують впритул, а залишають зазор в кілька сантиметрів - щоб повітря могло вільно виходити, несучи з собою водяні пари.

Якщо спеціальні ковзани з вентиляцією (на фото), але навіть якщо просто встановити звичайний коньковий елемент, між профнастилом та його краєм, виходить велика кількість отворів — у кожній западині гофри. Величина цього зазору залежить від висоти хвилі - чим вища хвиля, тим більше виходять зазори. На звисі, де прибивається фронтальна дошка, також є аналогічні отвори. Рух повітря зазвичай йде знизу-вгору - від звису, через підпокрівельний простір (для цього обов'язково при монтажі покрівельного матеріалу залишають вентиляційні зазори, які формуються решетуванням), до щілин у ковзані. Так і відбувається вентиляція та регуляція вологості утеплювача, випаровується та виноситься конденсат.

Великі зазори хороші для вентиляції, але в них при дощі/снігу з вітром забиває опади, а також через них на горище потрапляє пил, листя. Набагато гірше, якщо отвори заб'ються листям – вентиляція одразу погіршиться. Щоб не потрапити в подібну ситуацію, раніше приблизно 2/3 від висоти проміжку заповнювали герметиком, накладаючи його шарами на покрівельний матеріал. Повзати сюди-туди з герметиком, на верхівці даху, чекаючи поки трохи полімеризується попередній шар, не дуже зручно. Також це рішення неправильне з погляду вентиляції - зменшується зазор, погіршується рух повітря. Але іншого рішення не було. Зараз воно є ущільнювач для профнастилу. Його роблять із спіненого поліуретану, поліетилену або деревного композиту. Структура цих матеріалів пориста, добре пропускає повітря, але не пил, воду чи листя. За формою вона або повторює форму гофри - є під різні типи профлиста, а також є універсальна стрічка, яка просто притискається в потрібних місцях.

Ущільнювач «сідати» на герметик, двосторонній скотч, клей, є варіанти з стрічкою, що самоклеїться. При такому ущільненні повітря проходить вільно, а опади залишаються у зовнішніх шарах, звідки потім випаровуються.

Підшивка звісу профнастилом

Для того щоб обшити звіс профнастилом, до фронтальної дошки кріплять спеціальний профіль. У його паз вставляється профнастил, нарізаний на смуги потрібної ширини. Другий край підшивки кріпиться до дошки, прибитої до кінців крокв. Стик підшивки та дошки закривається двома крапельниками – один прибивають знизу, закриваючи нижню половину дошки, а другий – зверху. На нього потім укладають край гідроізоляційної плівки.

Якщо буде кріпитися система водостоків, то гаки для жолобів прибиваються після монтажу нижнього крапельника. Верхній капельник прибивається після встановлення всіх гаків.

Примикання профнастилу до стіни

У деяких випадках покрівля з металопрофілю примикає до стіни якоїсь споруди. Як зробити примикання так, щоб не було протікання? Є два варіанти (дивіться малюнок). В обох використовується кутова планка, тільки вона має різний розмір і профіль.

Можна взяти кутову планку з розмірами поличок 150*200 мм. На стіну заводять більш короткий бік, на дах — довшу Кріплять до стіни, використовуючи кріплення в залежності від матеріалу, з якого вона зроблена (цвяхи або шурупи, якщо це дерево, дюбеля, якщо цегла і будівельні блоки). Стик планки із стіною проходять силіконовим герметиком. З боку покрівлі кріплять планку в гребінь хвилі, встановлюючи спеціальні шурупи з гумовими шайбами. Довжина їх визначається так само, як і при з'єднанні сусідніх листів профнастилу (висота хвилі +20 мм для заходу в дошку обрешітки).

Другий варіант більш трудомісткий: у стіні роблять штробу (канавку), в яку заводять кутову планку із загнутими під 45° поличками. Кріплення в цьому випадку аналогічне, різниця в розмірах планки вона може бути 100 * 100 мм або близько того.

Прохід труби

Багато питань виникає при герметизації проходу труби димоходу чи вентиляції через покрівлю із профнастилу. Труби у перерізі круглі та прямокутні, для кожного типу є своє рішення.

Для проходу круглих труб через покрівельний матеріал є спеціальні сталеві або полімерні фартухи. Верхня частина їх виконана у вигляді конуса, нижня — спідниця — з еластичного матеріалу, який може приймати задану форму. Фартух щільно надягає на трубу, опускається так, щоб «спідниця» лягла на покрівельний матеріал. Далі треба еластичній спідниці надати форму гофри. Використовують для цього молоток (звичайний або гумовий залежить від типу фартуха). Щоб під спідницю не затікала вода, стик промазують герметиком, добре притискають.

Після закріплення спідниці фіксують горловину. Якщо фартух металевий, верхівку охоплюють хомутом, затягують, промазують стик герметиком. При використанні полімерного фартуха (майстер-флеш), він з пристойним зусиллям одягається на трубу (іноді потрібно навіть змастити трубу мильним розчином), але стик все-таки для надійності проходять герметиком.

З прямокутною (цегляною) трубою дещо складніше. З листів металу вирізуються елементи, які закривають стик із покрівельним пирогом.

На проблему правильного кріплення профнастилу на даху впливають багато факторів: довжина ската, його нахил, кроквяна система, якість матеріалу та багато інших. Важливим моментом буде - який саме тип листа використовується, відповідно до чого підбирається конструкція каркаса під решетування.

Перш ніж приступати до монтажних робіт, варто розібратися у всіх цих нюансах, щоб отримати якісний покрівельний настил, який витримає гарантійний термін експлуатації.

Які фактори впливають на укладання профнастилу?

Існує кілька параметрів, які необхідно враховувати при складанні покрівлі з профнастилу. Їх недотримання може призвести до скорочення термінів експлуатації даху, а також його протікання через незначний час:

• Конструкція кроквяної системи. Під профнастил обов'язково використовуються відповідні крокви та решетування. Особливо уважно до цього питання варто підійти під час використання профнастилу, призначеного для обшивки стін. Він тонший за інших і може просто деформуватися в зимовий період. Щоб нівелювати таку можливість, застосовують суцільну решетування.
• Кут нахилу схилів. Профнастил не можна кріпити на ухилах менше 8 градусів, хоча є деякі виробники, які рекомендують укладання листа, що несе, з нахилом на 5,5 градусів. Ще один нюанс – нахльостує. На пологих дахах він має бути більшим, ніж на крутих.
• Довжина схилів. Найпростіше перекривати покрівлю профнастилом, якщо довжина схилу не перевищує 6 метрів. Якщо цей параметр більший, то матеріал зручніше кріпити в 2-3 ряди, при цьому дотримуючись схеми укладання та техніки з'єднання сусідніх рядів.

Правильне укладання профнастилів

Отже, як правильно укладати та кріпити профнасті на даху та що слід знати про такий тип роботи?

1. Монтаж слід починати з нижнього правого кута, виставивши перший лист зі звисом кромки не більше 50 мм, в центр загвинчують саморіз, далі, якщо потрібно, профнастил коригують положення по краях ската.
2. Наступним кріплять лист вгору (якщо рядів більше одного) або вліво, якщо ряд один. Тобто дотримується схема знизу нагору і праворуч наліво.
3. За наявності капілярних борозенок сусідні листи стикують так, щоб вони збіглися, інакше утворюються зазори.
4. Також укладаючи сусідні листи, обов'язково дотримуються нахльостування. При цьому всі стики обробляють герметиком і додатково скріплюють їх шурупами врізаними в хвилю.
5. При переміщенні по даху вже накритою профнастилом не можна наступати на виступи гофри, взуття підбирають з м'якою підошвою, а ноги ставлять у місцях знаходження дощок решетування.

Важливо!При невеликій довжині скатів (до 6 метрів), найкраще робити укладання листів в один ряд. Якщо це неможливо, щоб витримати точну порядковість, потрібно натягнути розмічальний шнур.

Деякі фахівці радять робити укладання за схемою справа наліво, нарощуючи ряди після укладання нижнього. Такий варіант цілком допустимо.

Проводячи укладання в кілька рядів, дуже важливо дотримуватися монтажу внахлест, попередньо розрахувавши його під кут нахилу ската.

Як розраховують нахльост профнастилів?

Перекриття профнастилу розраховують ще на етапі проектування покрівлі. Адже від цього показника залежить не лише герметичність покрівлі, а й витрата матеріалу.

Існують онлайн калькулятори, з яких можна підрахувати варіанти витрат. Однак жодна програма не замінить точного розрахунку під певну покрівлю, особливо зроблену за індивідуальним проектом.

Конкретно можна керуватися даними, наведеними нижче в таблицях:

Для стінового та несуче-стінного типів профнастилу нахлест можна прикинути відповідно до маркування (і звичайно товщиною) листа.

При укладанні покрівельного профнастилу з маркуванням «НС» найкраще зробити розрахунок відповідно до ухилу конкретного схилу даху.

Важливо!Проектуючи дах, варто пам'ятати, що чим більше нахил скатів, тим вища сама конструкція, а отже її парусність. У результаті при недостатньому та неправильному кріпленні сильний вітер може зруйнувати будову!

Види кріплення профнастилу

У покрівельних роботах з профільованим листом використовуються два типи кріплень: у вигин гофри до решетин і хвилю при стикуванні листів. Як це роблять і за допомогою яких кріпильних матеріалів?

Кріплення у прогин

У такий спосіб розташовують основні точки фіксації листа до решетування даху. Як матеріал застосовується покрівельний саморіз 4,8×35 мм з шестигранним капелюшком або стандартним, що має хрестоподібний флянець. Важливою особливістю шурупів є наявність гумової підкладки, що забезпечує герметичність отвору.

Вгвинчують саморіз строго перпендикулярно решетування в прогин хвилі. Потрібно стежити, щоб капелюшок при затягуванні не деформував прокладку і щільно притискався до поверхні.

Важливо знати, що при кріпильних роботах попередньо свердлити листи не потрібно. Високооборотне свердло спалить полімерне напилення, і під капелюшком саморіза метал іржавітиме.

Кріплення у хвилю

Це другий тип фіксації, він використовується для з'єднання сусідніх листів у ряду та кріплення порядовок між собою.

Як кріплення застосовують такі ж за призначенням шурупи, як і при монтажі до решетування, але коротше – 4,8×20 мм. При вкручуванні такий саморіз надійно стягує два листи металу, але сам не дотягується до решетин і не деформує профнастил.

Існує думка, що вкручувати саморізи необхідно саме у хвилю — верхню точку профнастилу, особливо якщо невеликий ухил. Таким чином зменшується ймовірність протікання. Крім того, навесні багато циклів замерзання-танення води в жолобах. У таких умовах гумові підкладки на саморізах набагато швидше втратить еластичність і просто згниють. Але товщина прокату в такому разі має бути від 0,5 мм. Це маркування профілю вище – С44, HC-35 і т.д.

Для кріпильних робіт потрібен шуруповерт із відповідною битою під конкретний капелюшок саморіза. Можна використовувати дриль, але він повинен мати регулювання обертів, щоб загвинчування не було надто інтенсивним.

Кріпильні матеріали потрібно закупити у необхідній кількості, зробивши попередні розрахунки з витрат.

Як розрахувати необхідну кількість шурупів?

Самонарізи будуть потрібні для фіксації листів до решетування і для кріплення в місцях стиків сусідніх елементів і рядів. Розрахунки проводять з кількості на 1 лист. Але якщо спроектовані великі ухили схилів, проводять підрахунок у штуках на 1 квадратний метр.

На 1 профільований лист

У разі укладання 1 аркуша на всю довжину ската, точки кріплення будуть розташовуватися по краях у кожному прогині гофри та за його довжиною в шаховому порядку. А також для з'єднання із сусіднім елементом загвинчуються шурупи у хвилю з кроком 500 мм. Залежно від довжини та ширини листа, витрата кріплення складатиме до 18-20 штук.

Щоб порахувати скликання шурупів необхідно на 1 аркуш, дивимося скільки на даному аркуші прогинів гофри і множимо на 2. Вийде необхідну кількість для фіксації внизу і вгорі аркуша. До цього значення додаємо 6-8 штук, які підуть на кріплення середньої частини покрівельного елемента. Звісно, ​​необхідний запас обсягом 10-15 %.

На 1м ²

При підрахунку витрати кріпильних матеріалів на 1 квадратний метр рекомендується виходити з вимог – 6-8 шурупів на квадрат 1×1 м. Якщо ухил схилу даху проектується крутим, потрібно додати до цієї кількості ще кілька штук.

V-подібні кріплення

Такий тип кріплення використовується для прокладання ліній комунікацій у будинках, що мають стіни та стелі обшиті профнастилом. Наприклад, для монтажу повітроводів вентилюючих систем.

Особливість цього типу кріплення в тому, що воно дуже легко підганяється під будь-який тип профнастилу з різними вигинами гофрованої поверхні.

Монтаж і припасування здійснюють відміткою точок вигину V-подібного кронштейна, після чого їх кріплять штифтами до виступів. Подібні кронштейни встановлюють до укладання листів на каркас і монтаж відбувається безпосередньо разом з профнастилом.

Монтаж вітрової планки

Вітрові планки або софіти призначені для прикриття проміжків між настилом з профлиста і поверхнею покрівельного пирога. Головне завдання – захистити простір від доступу вологи, вітру та птахів. Софіти бувають двох видів: карнизні та фронтові. Карнизні укладають до монтажу покрівельного настилу, а фронтові наприкінці покрівельних робіт.

• Планки укладають уздовж кромки схилу внахлест 100 мм, з обов'язковою обробкою таких ділянок герметиком.
• Крок точок кріплення 350-400 мм, як кріплення застосовують ті ж покрівельні шурупи з ущільнювальною підкладкою.
• Край гідроізоляційної плівки необхідно підняти і покласти зверху на планку.
• Фронтові планки підводять під край профлиста і кріплять, загвинчуючи шуруп крізь підлогу до решетування.

Якщо дах має нестандартну форму, можливо доведеться замовити вітрові планки за індивідуальним проектом.

Дотримання основних правил профнастилу кріплення забезпечить термін експлуатації покрівлі в межах 40-45 років. А під час проведення профілактичних ремонтних робіт і довше.

Кріпити профнастил потрібно шурупами (до металевих поверхонь або дерев'яного каркаса) і заклепками (аркуш до листа).

Для монтажу профільованого листа здебільшого виготовляють каркас. Конструкцію роблять із металевої профільованої труби (квадрат, прямокутник), дерев'яних рейок, гіпсокартонного профілю, звичайного куточка. Іноді роблять обшивку стін, монтуючи листи безпосередньо до цегли або каменю.

Як і чим у кожному даному випадку кріпити профнастил?

Самонарізи (самонарізи) по металу з металевою шайбою та гумовим ущільнювачем

Самонарізний гвинт (в побуті саморіз) виконаний у вигляді стрижня з наконечником, що нагадує свердло, трикутним різьбленням і головкою під ключ або викрутку. Крім гвинтів із наконечником у вигляді свердла випускають гвинти із гострим наконечником. Для кріплення профнастилу в комплекті з гвинтом використовують прес-шайбу та гумову прокладку ущільнювача.

Застосовуємо:

• для кріплення профлиста до металевих поверхонь;
• при товщині сталі до 125 мм;
• без попереднього свердління отворів;
• для монтажу, для облицювання фасадів, фронтонів, виготовлення воріт, хвірток і т.д.

Не застосовуємо:

• для кріплення листів на інструментальні та високовуглецеві сталі;
• для зв'язування металевих профільованих листів між собою;
• для кріплення до дерев'яних конструкцій;
• для кріплення до металу завтовшки менше 1 мм.

Як визначаємо якість?

При покупці вимагаємо якісне посвідчення, яке відображає характеристики за стандартом DIN, включаючи:

Для кріплення до каркаса завтовшки 2,32 мм застосовуємо вироби під свердло №1, діаметром 4,8 мм, крок 2,12. Для металу 5,5 ммсвердло №3, 8,5 мм – №4, 12,5 мм – №5. Крок різьблення 1,8. Самонарізи великих діаметрів повинні бути оцинковані товщиною не менше 12 мкм.

Довжину самонарізів вибираємо залежно від призначення. Для кріплення профлиста в нижню хвилю вибираємо розмір більший матеріалів, що з'єднуються на 3мм.При вкручуванні у верхню хвилю, наприклад, для кріплення ковзанів, довжина збільшується на висоту профілю.

Промисловість випускає 3 типи саморізальних гвинтів за формою головки:

• шестигранна;
• хрестоподібна;
• антивандальна.

Для звичайного монтажу працювати легше із шестигранною формою головки. Антивандальні гвинти застосовуємо для заборів та облицювання, зняття якого із зовнішнього боку зробить вільним доступ до приміщення або на територію. Установка виробів робиться спеціальним інструментом.

Важливі нюанси при кріпленні профнастилу шурупами:

1. Закручуємо гвинти з шайбою та гумовою прокладкою строго перпендикулярно площині листа.
2. За характеристикою шурупи пропонують вкручувати на 2500 об\хв, але зусилля розрахувати на дотик складно. Закручуємо гвинти так, щоб не передавити гумову шайбу. Розплющений ущільнювач з часом потріскається, і не створюватиме герметичність кріплення.
3. Не використовуємо гумові ущільнювачі там, де потрібне монолітне кріплення.
4. У місцях з можливістю несанкціонованого доступу до кріплення застосовуємо антивандальне виконання гвинтів або беремо шурупи з насічкою, що перешкоджає довільному відвертанню.

Чим кріпити профлисти до дерев'яного каркасу?

Для покрівлі, що монтується на дерев'яну решітку, альтернативи традиційним шурупам по металу не існує. Вибираємо гвинти з найбільшим кроком різьблення.Чим більший цей параметр, тим надійніше кріплення.

Вертикально розташовані профлисти, яким не потрібно герметичне кріплення з метою економії кріпимо оцинкованими саморізальними шурупами з монолітною прес шайбою. У побуті - це звичайний саморіз з широким капелюшком. Для вкручування в шуруповерт вставляється хрестоподібна викрутка.

Якщо решетування виготовлене з плит ДВЛ, ДСП тощо, застосовуємо шурупи з двозахідним різьбленням. Для покрівлі робимо комплект із шайб та манжеток самостійно, підбираючи по діаметру шурупа.

1. Застосовувати стандартні шурупи по дереву, у тому числі призначені для кріплення гіпсокартонних листів. Це кріплення має потайну головку і при вкручуванні пошкодить поверхню профлиста.
2. Використовувати шурупи з наконечником у вигляді свердлу. Дерево не вимагає свердління, гострий шуруп більш надійно вкручується, а прохід через профнастил робить прийнятним для великого обсягу роботи.

Чи можна прикріпити профнастил до черепашника (вапняку, цеглини)?

Безпосередньо до стіни з каменю або цеглини листи монтуємо за допомогою дюбелів з анкерами.Для установки попередньо свердлимо отвори у металі. Головки кріплення вибираємо з монолітною широкою шайбою. Форму пластмасової вставки з відливом, що виконує функцію ущільнювача. Отвір у профнастилі робимо на 0,5мм більше ніж діаметр вставки.

1. Для швидкого монтажу використати дюбелі з ударними шурупами. Відрізняються від традиційних шурупів та гвинтів формою різьблення. Недоліки – при ударі можна пошкодити поверхню листа.
2. Не кріпити листи на поверхні з виступами та нерівностями.

Як поєднати листи профільованого металу між собою?

Стандартна товщина профільованого заліза – 0,4 мм. З'єднувати за допомогою шурупів два листи, наприклад у місці нахлестки ненадійно, так як кріплення неміцне і залежить від кроку різьблення.

Для вирішення задачі використовуємо заклепки.Кріплення складається з двох частин, які виготовляють з алюмінію. Встановлюються заклепки у попередньо підготовлені отвори та не вимагають доступу до зворотного боку. Для монтажу використовуємо заклепувальний пристрій. У місцях, де потрібна прихована установка заклепок, використовуємо дірокол (спеціальні кліщі тримачі, що пробивають профнастил з торця хвилі).

Заклепки можна використовувати як кріплення для монтажу покрівлі, облицювання паркану і т.д. Недолік – трудомісткість. Під кожну заклепку потрібно свердлити наскрізний отвір.

Інші способи монтажу профнастилу

Гвинтове та болтове з'єднання

Профлист за допомогою гвинтів кріпиться до металевих поверхонь, наприклад, при використанні як кожухи на верстатах, для кріплення до спеціальних сталей. У листі та підставі, на яку йде монтаж, свердлимо отвори, нарізаємо різьблення та встановлюємо.

Болтове з'єднання застосовують аналогічно, але для кріплення потрібно свердління наскрізних отворів як у листі, так і в матеріалі, до якого йде монтаж. Болти застосовують для з'єднання профнастилу з металевими та дерев'яними каркасами, протидіючи вандалізму та несанкціонованому доступу.

Клейова основа

Для внутрішнього облицювання рівних стін профлисти можна встановити на клей. Як зв'язувальний елемент використовують шпаклівку по металу, змішану з клеєм ПВА. Листи притискають до основи і витримують до пластифікації клейового складу. У цьому варіанті профнастил не виконує несучих функцій, а служить у декоративних цілях.
У нас ви і комплект шурупів до нього.

Міцність будь-яких конструкцій в основному залежить від використання якісних матеріалів та правильного монтажу. Будь-які похибки в установці профлиста до решетування негативно позначаться на подальшій експлуатації та довговічності.

Якими кріпленнями монтується профнастил до решетування?

Метизи - спеціальні елементи кріплення, призначені для установки профнастилу.Нині промислові підприємства виробляють дуже широкий вибір кріплень. Між собою вони можуть відрізнятися міцністю та способом встановлення.

Асортимент продукції складається із заклепок, шурупів, шурупів, дюбелів та покрівельних цвяхів. Всі вони виготовляються з різних матеріалів, відрізняються конструкцією та сферою застосування. Неправильне співвідношення кріплення і матеріалу, що ним кріпиться, призведе до поломки або нестійкості конструкції, що зводиться.

Металеві прогони та профнастил з'єднуються між собою заклепками та саморізами для профнастилу. Відмінності з-поміж них суттєві. Переваги шурупа перед заклепкою в його формі. Гострий кінчик як свердло робить у поверхні дірку, тому при монтажі не потрібно попередньо просвердлювати отвір. Він не вимагає застосування будь-яких додаткових інструментів та досвіду у роботі. З установкою впорається навіть недосвідчений будівельник. Також при правильному зверненні його термін служби може бути досить тривалим.

Якщо потрібно демонтувати конструкцію, саморіз цілком буде придатний для повторного використання. Кольорове розмаїття капелюшків саморізів дозволяє підібрати кріплення відповідно до кольору профлистів і тим самим замаскувати місця з'єднання один з одним.

Встановлення заклепки вимагає наявності отвору та наявності додаткового інструменту, такого як дриль. При незручному положенні покрівельного матеріалу установка може викликати незручності. Для цього лист профнастилу вигинають до необхідного кута, що може призвести до його деформації та пошкодження. Повторне використання заклепки неможливе, т.к. якщо її роз'єднати вона розпадається і втрачає свої робочі можливості.

Враховуючи особливості металовиробу у вигляді заклепки, спосіб клепання в монтажі має вузьку спрямованість. В основному його вибирають тоді, коли інші методи не доступні, наприклад, у поєднанні профлиста до металевих порожнистих прогонів у вигляді труб та куточків, де кріплення можна зробити з одного боку. Незважаючи на те, що заклепки мають меншу популярність, монтаж з їх допомогою відбувається швидко, а конструкції виходять міцними і водонепроникними.

Правила у кріпленні профнастилу

Кріплення профнастилу до металевого профілю виконується шурупами з гумовими прокладками. Це забезпечить герметичність у місці з'єднання. Листи накладаються внахлест на 1-2 виїмки. Для обшивки стін і даху робиться вертикальне накладання листів один на одного приблизно на 10-15 см. Стики скріплюються між собою, а при монтуванні шурупи вкручуються у увігнуту частину. Такий варіант кріплення забезпечує максимально щільне прилягання та виключає утворення протікання у місцях стикування. Як додатковий захист від попадання вологи ззовні місця стиків прокладаються силіконовим герметиком.

Обшивка стін та дахіввиконується у будь-якому зручному напрямку. Розрахунок кількості металовиробів відбувається виходячи з довжини площі, що покривається і кількості хвиль. Загалом це 21-25 штук на всю поверхню. Знизу і зверху кріплення виконується у кожну увігнуту частину листа, у середній частині допускається перепустки в 2-3 хвилі. У середньому витрата йде 7-8 шурупів на 1 м.кв.

Після завершення монтажу, стружку, яка залишилася після встановлення металовиробів, слід прибрати. В іншому випадку вона буде іржавіти і шкодити поверхні профнастилу.

Кріплення листів на даху відбувається відповідно до деяких правил. Слід враховувати тиск на шуруп при вкручуванні. Занадто велике навантаження здатне пошкодити поверхню настилу. Слабке закручування залишить зазори, і дах тектиме.

Укладаються профлисти, починаючи від низу і поступово просуваючись нагору. Виступ кінця першого листа за рівень покрівлі має становити 5-10 см.

Як закріпити профнастил шурупами?

Самонарізи як кріплення призначені для монтажу профнастилу як на металевий каркас, так і на дерев'яний. Перш ніж вкрутити шуруп необхідно його наживити. Використовувати дрилі або шуруповерти без регулятора обертання та швидкості суворо забороняється, це може призвести до пошкодження кріплення або поверхні матеріалу.

Максимальна швидкість вкручування металевого листа до прогону становить 1500 об/хв. Необхідно стежити за кутом нахилу металовиробу. Не допускається викривлення, розташування саморіза до поверхні має бути суто перпендикулярним інакше буде зміщення убік і не закрутиться.

Використання саморізів для монтажу листів до прогонів без свердління здійснюється тільки в тому випадку, якщо товщина останнього не перевищує 2 мм.

Від того, де будуть проводитися кріпильні роботи, вибирають розмір шурупів. Діаметри варіюються від 0,48 до 0,63 см, довжина відповідно від 1,9 до 25 см. На відкритому повітрі вони схильні до більшого навантаження в процесі експлуатації. На це впливають різні зовнішні фактори та погодні умови, такі як сильний вітер, гроза тощо. При встановленні профнастилів на даху слід вибирати кріплення меншого діаметра, за рахунок ймовірності зрушень. Для паркану, навпаки, підійде великий діаметр через можливість розриву.

Як закріпити профнастил заклепками?

Заклепка складається з алюмінієвої втулки з металевим осердям. Процес монтажу за допомогою заклепок не складний. Установка провадиться тільки з одного боку і не вимагає особливих зусиль з боку працівника.

Для кріплення профнастилів до прогону або між собою заклепками виконується за допомогою спеціального заклепувального інструменту, попередньо просвердливши вхідні отвори. За рахунок стискання втулки в місці кріплення утворюється наплив капелюшка. Втягуючись всередину пістолета, капелюшок кріплення формується у необхідному положенні та утримує елементи між собою.

Заклепки виготовляються з алюмінію та оцинкованої сталі. Вони легкі та зручні у користуванні. Діаметр та матеріал заклепок вибирається залежно від товщини металевого листа.

Кріплення з великим діаметром забезпечать більш надійне кріплення, що у свою чергу позитивно позначиться на загальній конструкції та продовжить термін її служби. Заклепки на кшталт буртика йдуть у продаж у наступному асортименті:

• потайні – після монтажу непомітні на поверхні;
• широкі – для отримання міцної сполуки;
• стандартні - універсальні та підходять для будь-якого виду скріплення.

Правильність скріплення металевого листа з прогоном або решетуванням залежить також від довжини заклепки. Її підбір повинен здійснюватися таким чином, щоб перед монтажем кінець стрижня виходив за межі кріплення не менше ніж на 1 см.

Більший виступ призведе до розвальцювання далі від місця кріплення і не буде досягнуто належної щільності. Виступ менше, ніж на сантиметр, не забезпечить достатнього напливу капелюшка. Необхідна довжина заклепки визначається шляхом складання товщини профлиста та товщини прогону.

Важливим моментом є вибір кольору заклепки. Для цілісності конструкції, естетичного зовнішнього вигляду та непомітності місця скріплення, краще підбирати кріплення в одному кольорі з профнастилом.