Як правильно залити опалубку під огорожу. Опалубка для огорожі – нюанси організації. Застосування монолітного бетону

Власник заміського будинку чи дачної будівлі зацікавлений у надійній огорожі, яка ускладнює проникнення на територію непроханих візитерів та тварин. Будь-яка огорожа ділянки потребує надійної та міцної підстави. Адже чистий ґрунт не може бути основою споруди, у тому числі й огорожі. Головний матеріал для виготовлення фундаменту – бетон, для заливання якого необхідна опалубка під паркан.

Якщо ви зацікавлені самостійно змонтувати огорожу своєї ділянки, не залучаючи найманих робітників, обов'язково вивчіть, як зробити опалубку для огорожі. Це початковий етап робіт, що визначає ресурс експлуатації, якість та стійкість майбутнього огородження.

У статті поетапно розглянемо, як виготовляється опалубка для забору своїми руками, визначимося з необхідним інструментом та матеріалами. Самостійне виконання робіт дозволить заощадити кошти, а дотримання технологічної послідовності операцій гарантувати стійкість конструкції паркану.

Перше з чого слід починати – виготовлення фундаменту

Що це таке?

Каркас для заливки фундаменту – це надійна конструкція, на базі якої буде сформована основа майбутнього огородження. Каркасна конструкція забезпечує площинність бетонної поверхні та здатна сприймати значні навантаження.

Каркас зазвичай виготовлявся з дощатих щитів, основним недоліком яких була деформація дощок, що виникає під тиском бетонного розчину. Зараз використовуються нові матеріали, які успішно замінили щити.

Призначення

Незалежно від того, з чого зроблено опалубку для фундаменту, її головне завдання – сформувати надійну бетонну основу огорожі, яка обмежить доступ стороннім у приватні володіння.

Бажано розташовувати верхню площину фундаменту огорожі на відстані близько 25 см від поверхні ґрунту. Виступаючий цоколь призначений для наступних цілей:

• забезпечення естетичного сприйняття конструкції;
• запобігання руйнуванню огородження від корозії;
• компенсації перепадів рівня ландшафту

Використовуючи якісну сировину, дотримуючись технології робіт, можна забезпечити покладені на цоколь огородження функції.

Надійна основа здатна витримати масу високої огорожі, забезпечити її стійкість не тільки до впливу природних факторів, але й до спроб людей і тварин проникнути на територію, що охороняється.

Паркан є важливою частиною кожного будинку

Різновиди

Опалубка для фундаменту огорожі, залежно від можливості демонтажу та подальшого використання, поділяється на такі види:

• Стаціонарну каркасну конструкцію. Опалубка незнімного типу після заливання бетону залишається у грунті, є елементом фундаменту, надійно захищаючи його від дії вологи.
• Знімну конструкцію, яка може застосовуватися багаторазово. Опалубка, що демонтується, відрізняється підвищеною ціною, але окупається за кілька циклів заливання основ.

Для виготовлення каркаса використовуються різноманітні матеріали, на яких зупинимося детально.

Застосовувані матеріали

Опалубка для забору власноруч може бути сформована з використанням різних матеріалів, поверхня яких здатна витримати значні зусилля бетонної маси. Опалубка під паркан формується з наступних матеріалів:

• дерев'яних дощок, розміром 20х50 мм, збитих у щити. Можуть використовуватись відходи деревини;
• листів металу товщиною до 2 міліметрів, які легко згинаються та приймають необхідну конфігурацію. Вони дозволяють створити міцний каркас, що має високі ізоляційні характеристики. Недолік – високий рівень витрат;

Як правило, деревина є найпоширенішим матеріалом під час виготовлення опалубки.

• пінополістирольних блоків, що легко збираються в цільну конструкцію і мають підвищену гідроізоляцію. Елементи кріпляться нескладно і дозволяють надати каркасу необхідної форми;
• залізобетонних елементів, що дозволяють зменшити потребу у бетонному розчині для фундаменту огорожі. Зі збільшенням розмірів плит зменшується витрата бетону зі збереженням характеристик міцності всієї конструкції;
• товстої хвойної або ламінованої фанери, товщиною понад 15 мм, що дозволяє сформувати надійний каркас. Фанера пропонується у вигляді стандартних листів розміром 2,44 х1, 22 м;
• деревостружкові плити товщиною 16 мм, які мають високу несучу здатність і легко монтуються.

Елементи каркасу огорожі із зовнішнього боку фіксуються кілочками, що забезпечують нерухомість споруди. Усередині кріпляться елементи посилення у вигляді брусків 5х5 см або сталевих різьбових шпильок.

Необхідні матеріали, інструменти та обладнання

Для каркасу фундаменту паркану знадобляться:

• Гравій, дрібний пісок та вода.
• Сталеві прутки арматури, які застосовуються при армуванні.
• Листова фанера або будь-який підручний матеріал.
• Поперечні елементи довжиною 30 см призначені для фіксації стінок опалубки (бруски 5х5 см або різьбові шпильки з різьбленням M10 в комплекті з гайками).
• Дріт для в'язання, цвяхи, шурупи, скоби, фіксуючі кути.

Висота. Від цього параметра залежить глибина фундаменту

Для виконання роботи також підготуйте:

• будівельні інструменти та приладдя (лопати, відра, рівень, виска);
• столярне обладнання (шуруповерт, електричний лобзик, молоток, сокира, ножівка).

Потурбуйтеся про засоби захисту, які використовуються під час виконання робіт. Підготуйте:

Для подальших заходів щодо бетонування знадобиться бетонозмішувач, за допомогою якого готується бетонний розчин, виготовлений на основі портландцементу марки М400.

Етапи робіт

Опалубка для забору власноруч встановлюється з дотриманням послідовності операції. Загальний комплекс робіт із встановлення опалубки включає наступні стадії:

• розрахункову частину, що виконується на початковому етапі, що дозволяє визначити потребу в необхідних матеріалах та глибину основи;
• підготовчий етап, що включає заходи щодо розмітки, підготовки майданчика;
• земляні роботи;
• виготовлення елементів каркасу;
• монтажні заходи, пов'язані з встановленням щитових конструкцій, їх фіксацією, гідроізоляцією та встановленням арматури.

Якщо паркан буде кам'яний або цегляний, то опалубка має бути високою.

Після зведення каркасно-щитової конструкції проводиться:

• Бетонування.
• Демонтаж каркасу (для знімних опалубок).

Зупинимося детально на заходах, пов'язаних із формуванням каркасу.

Розрахункова частина

На попередній стадії слід виконати такі роботи, пов'язані з розрахунками:

• розрахувати довжину периметра огородження, що дозволить сформувати потребу у будівельних матеріалах;
• визначити необхідну висоту огорожі, що впливає на глибину фундаменту для встановлення;
• визначити та придбати матеріали, необхідні для будівництва;
• підготувати необхідний виконання будівельних заходів інструмент та устаткування.

Підготовчі заходи

Підготовчий етап включає виконання наступних заходів:

• Розмітку майданчика, що дозволяє позначити периметр контуру та визначити можливі перешкоди на лінії майбутнього огородження.
• Підготовку поверхні ділянки, в процесі якої площадка звільняється від зелених насаджень та сміття.

Врахуйте, що не завжди є сенс рити глибокий фундамент, особливо там, де навантаження на паркан буде мінімальним

Здійснивши підготовку, можна розпочинати земляні роботи.

Земляні роботи

Згідно з попередньо виконаною розміткою, здійснюються земляні роботи, які проводяться самостійно з використанням лопати або за допомогою малогабаритного екскаватора. Приямки можуть бути виконані наступним чином:

• локально, глибиною 0,8 м, у зоні розташування опорних стовпів для забору. На ділянках, що не несуть навантаження, допускається поглиблення основи нижче за нульову позначку на 50 см;
• по всьому периметру паркану, якщо його буде зведено з важкого каменю або цегли.

Заглибившись нижче за нульову позначку, зробіть наступні операції:

1. Засипте піщано-гравійною сумішшю, проливаючи водою, отримані заглиблення або траншею, забезпечивши товщину шару до 10 см.
2. Ущільніть масив, застосовуючи спеціальний інструмент або ручне трамбування.

Виготовлення та встановлення опалубки

Виготовляючи щити для каркасу, зручно використовувати деревностружкові плити, дошки або фанеру, розпилявши які можна отримати заготовки необхідних розмірів. Потреба щитах залежить від протяжності периметра чи розмірів приямків, призначених для встановлення стовпів.

• гідроізолюйте поверхню деревини, використовуючи відпрацьовану олію або гудрон;
• вбийте вертикально розташовані кілки, дотримуючись інтервалу 0,5-1 м;
• прикріпіть до опорних стійк щити, використовуючи шурупи або цвяхи;
• скріпіть щитову конструкцію різьбовою арматурою або в'язальним дротом, використовуючи попередньо виконані отвори;
• встановіть елементи арматури;
• зафіксуйте верхню частину каркасу брусками;
• встановіть у кутах фіксуючі скоби;
• закладіть щілини.

Тепер можна приступати до заливання основи.

Висновок

Рекомендації, викладені у статті, підкажуть забудовникам, як зробити опалубку для забору. Каркас із якісних матеріалів, виготовлений з дотриманням технології, дозволить сформувати надійну конструкцію огорожі, яка зможе експлуатуватись упродовж довгих років.

Опалубка під паркан: основні вимоги, технологія монтажу

Що являє собою опалубка і чи потрібна вона? Основні етапи робіт. Різновиди, матеріали, що застосовуються. Які необхідні інструменти та матеріали для виконання робіт?

Будь-яка споруда потребує огорожі, яка стане своєрідним захистом. Паркан навколо будинку може захистити будову від сторонніх поглядів, а при правильному зведенні може стати додатковим елементом в інтер'єрі. Щоб паркан був надійним та міцним, його необхідно встановити на гарну основу. Запорукою якості фундаменту під огорожу є опалубка.

Вибір опалубки для фундаменту під паркан

Для будівництва фундаменту під паркан може використовуватися знімна опалубка. Вона необхідна у випадках, коли потрібно отримати ідеально рівні грані фундаменту. Дотримання технології заливання розчину дозволить уникнути додаткових витрат на вирівнювання поверхні після видалення елементів опалубки. Вся конструкція повинна легко розбиратися і збиратися, оскільки при великій довжині огорожі опалубка переноситься на нове місце кілька разів.

Різновиди опалубки під фундамент для паркану

Зібрані щити кріплять на встановлені вертикальні бруски, використовуючи цвяхи або саморізні шурупи. При цьому капелюшки кріпильних елементів краще залишати із зовнішнього боку, щоб акуратніше провести демонтаж конструкції після закінчення роботи. Встановлені щити додатково скріплюють між собою лозинами арматури або дротом. Це підвищить міцність конструкції. З зовнішнього боку опалубки потрібна наявність бічних укосин. Вони виконуються із дерев'яних брусків, скошених з одного кінця. Місцем скосу брусок упирається у встановлений щит, а іншим кінцем – у землю. Для створення додаткової міцності верхнього краю опалубки також набивають бруски. Вони не дозволяють конструкції розходитися під тиск бетонної маси.

Демонтаж опалубної системи

До аналізу опалубки необхідно поставитися дуже відповідально. Знімаючи щити, можна пошкодити бетонну конструкцію. Це може не тільки зіпсувати зовнішній вигляд основи під паркан, а й спричинити руйнування фундаменту. Робота проводиться у такому порядку:

• Видаляють елементи, що використовуються для надання міцності опалубної конструкції.
• Виймають елементи кріплення.
• Знімають щити та стійки.

Елементи для облаштування опалубки добре очищають, оглядають наявність пошкоджень. Потім використовують на наступній ділянці або залишають на зберігання.

Опалубка під паркан допомагає звести надійну та міцну основу під огороджувальні конструкції. Головна умова – правильно вибрати матеріал. Важливо також прислухатися до порад та рекомендацій фахівців, які мають досвід роботи у цій галузі.

Будь-який заміський будинок і дача обгороджуються парканами, ця деталь виконує не тільки декоративну, а й захисну функцію, а значить дуже важливо побудувати надійний та довговічний паркан. Під час будівництва окрему увагу приділяють опалубці, від якої залежить міцність майбутньої конструкції. Розібравшись у деяких нюансах, можна самостійно звести якісну опалубку для огорожі.

Вибір опалубки для фундаменту під паркан

Якщо паркан роблять із каменю та залізобетону опалубку не встановлюють, а ось при заливанні монолітного бетону споруда опалубки є обов'язковою умовою. Перед встановленням майбутньої опалубки необхідно визначитися з її виглядом.

Існує кілька типів опалубок:

• горизонтальна;
• вертикальна;
• похилий.

Для масивного фундаменту використовують горизонтальний тип опалубки, який буває знімним та незнімним:

1. Знімна опалубка встановлюється тимчасово і не один раз. Вона складається з окремих елементів, які часто є саморобними та виготовлені з наявних матеріалів.
2. Незнімна опалубка має вигляд блоків і виготовлена ​​з пінополістиролу або фіброліту. Вони з'єднуються між собою перемичками та не знімаються після заливання бетонного розчину. Така опалубка вимагає меншої витрати часу та виконує роль захисту бетону від корозії.

Незалежно від типу, будь-яка опалубка має бути правильно встановлена, тому що від її конструкції залежить міцність майбутнього паркану

Матеріали для збирання опалубки

Під час монтажу опалубки використовують різні матеріали, головне щоб вони витримали навантаження, яке створюватиме бетонний розчин під час заливання. Залежно від товщини фундаменту вибирають відповідні матеріали.

У самостійних роботах часто використовують:

1. Плити ДСП. Вони здатні зробити поверхню бетону дуже гладкою. Плити ДСП легко встановлюються, але використовувати їх при наступних роботах не вийде через їх низьку стійкість до вологи. Обійдуться дорожче деревних дощок, але заощадять час на установці опалубки та її демонтажі.
2. . У монтажі опалубок цей матеріал використовується більше, ніж інші. Дошки формують не тільки опалубку, але й фіксуючі опори, вони економічні та легкі у користуванні.
3. Листи фанери. Використовуються не так часто, як дошки через свою вартість. Цей матеріал дуже зручний під час монтажу фундаменту великого розміру. Він створює гладку поверхню на бетонному розчині та може використовуватися кілька разів.
4. Пінопласт. Часто використовується на незнімних конструкціях та невисокому фундаменті. З пінопласту продаються готові блоки, їх з'єднують спеціальними перемичками. Заощаджують час на складання, легкі за вагою та вологостійкі.

Залізобетонні опалубки економлять кількість бетону та підвищують міцність фундаментної конструкції

Монтаж опалубки для фундаменту під паркан своїми руками

Будівництво опалубки не потребує додаткової техніки. Перед її встановленням потрібно визначитись з усіма моментами робіт. Зробіть самостійно проект та ескіз майбутнього паркану.

У проекті розпишіть:

• етапи робіт;
• оберіть вид матеріалів опалубки;
• точно визначте довжину та висоту паркану.

Розмір допоможе встановити глибину фундаменту, яке довжина визначити кількість матеріалу.

Необхідні матеріали та інструменти під час встановлення опалубки:

• дерев'яні доски;
• дерев'яні бруски по 50-70 см;
• цвяхи, шурупи;
• молоток, шуруповерт;
• поліетиленова плівка.

Кожен з етапів будівельних робіт продумується до дрібниць, оскільки від виконання залежить кінцевий результат і довговічність паркану. Установка опалубки стрічкового фундаменту проводиться за кілька етапів.

Етап 1. Дослідження місця будівництва та розмітка території

Багато недосвідчених будівельників недооцінюють важливість такого підготовчого етапу.

Дослідження місця, розрахунки та розмітка території допоможуть визначити деякі нюанси і заздалегідь продумати вирішення проблем, що виникли:

1. У процесі дослідження території оглядають ділянку, що огороджується. На шляху можуть опинитися різні ями, зайві кущі, дерева та їх пні, прокладені комунікації та сміття. Дослідження місця допомагає визначити, що потрібно забрати, а що доведеться обійти під час розмітки території.
2. Розмітку роблять за периметром майбутнього паркану. Її проводять за допомогою кілочків та шнура. Перед розміткою, місце, де перебуватиме стрічковий фундамент, прибирають та очищають від непотрібної рослинності.

Під час розмітки визначають можливий перепад висоти ґрунту, який впливає на кількість бетонного розчину під час заливання.

Етап 2. Виїмка ґрунту

За розміткою території починають земляні роботи. Траншея риється по периметру майбутнього паркану.

На цьому етапі майстер повинен точно визначитися з показниками глибини та ширини траншеї:

1. Глибина. Один із важливих показників, тому що від неї залежатиме розподіл навантаження на всю конструкцію огорожі. Якщо майбутня огорожа буде легкою, тоді стандартна глибина траншеї сягає 50-60 см, а ось при масивній огорожі, наприклад з цегляної кладки, необхідно закладати фундамент нижче рівня промерзання землі.
2. Ширина. Ширина траншеї не повинна бути меншою за ширину самого паркану, необхідно також враховувати товщину матеріалу опалубки, так як на сипучих грунтах її встановлюють на дно траншеї. Якщо немає можливості зробити стінки траншеї вертикальними, їх викопують під кутом.

Перед початком виїмки ґрунту встановлюються додаткові кілочки та натягується другий шнур на ширину майбутньої траншеї. Після викопування траншеї ґрунт якісно трамбується та засипається шаром щебеню та піску на 15-20 см і ще раз надійно утрамбовується. Товщину подушки з піску та щебеню враховують під час копання глибини траншеї.

Ширина та глибина траншеї дуже важливі показники, від яких залежатиме навантаження паркану на основу фундаменту.

Етап 3. Установка брусків для кріплення щитів

Усередині траншеї дерев'яні бруски розташовують вертикально з відривом 100 див друг від друга з кожного боку. Використовують довгі бруски, щоб вони виступали із залитого фундаменту на 25 см. Бруски повинні вбиватися вертикально, виконану роботу перевіряють будівельним рівнем. До брусків кріпитимуться щити опалубки, без них щити будуть незакріпленими, і здійснити правильну заливку бетоном не вдасться.

Етап 4. Складання та встановлення щитів

Виготовлення щитів опалубки відбувається за допомогою збивання дощок в одне полотно, а якщо щит робиться з листів ДСП, вони розпилюються на смуги. Опалубку можна звести відразу по всьому периметру траншеї та залити одним етапом. Деякі будівельники вважають за краще робити заливку поетапно, і встановлюють опалубку на відрізки завдовжки 5-10 метрів.

Щити є монолітною стінкою з дощок і розташовуються по периметру траншеї з двох сторін. Вони встановлюються на вбиті раніше бруски. Щит розташовується строго вертикально, при необхідності видужує вбитий раніше брус. Нижня частина дерев'яних щитів має максимально щільно розташуватися на подушці піску та щебеню. Щити кріпляться до брусків за допомогою цвяхів і шурупів, переважно з зовнішнього боку опалубки.

Після опалубки приступають до встановлення елементів арматури, яка збільшує міцність та довговічність фундаменту.

Крім кріплення до вертикальних брусів щити додатково закріплюють:

• розпірками;
• підкосами;
• різними опорно-підпираючими елементами.

Якщо зовні траншеї є вільне місце, щити закріплюють деталями, що підпирають, з бруса. Вони розміщуються за межами опалубки на 50-60 см. Між собою щитки скріплюються паралельно один до одного горизонтальними планками, які в процесі установки допомагають відкоригувати та перевірити однакову відстань між щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубної системи

Після заливання фундаменту та його повного висихання переходять до розпалювання. Знімання опалубних елементів потрібно проводити обережно, щоб не деформувати бетонну конструкцію. Після правильного демонтажу зняті матеріали опалубки використовують на наступних можливих роботах.

Етапи демонтажу опалубки краще прорахувати від початку робіт, перед встановленням опалубки. Демонтувати починають найненавантаженіші елементи і в останню чергу прибирають щити. Процес починають проводити зверху конструкції, і не поспішаючи прибирають розпірки, підкоси та можливі скріплюючі елементи. Зняття елементів здійснюють протягом кількох днів. Важливо подбати про якість демонтажу, який може вплинути на надійність і міцність бетонної основи.

Етапи демонтажу опалубки відбуваються у зворотному напрямку до того, як її будували.

Опалубка на схилі: особливості

Огородження на схильній ділянці землі має декоративну та захисну функцію, воно забезпечує зміцнення ґрунту від обсипання. Існують три види схилів:

• низький;
• середній;
• високий.

При високому схилі на ділянці землі застосовують заливку ступінчастого фундаменту. До такої ділянки не підійде паркан, що повторює вигини території, що виглядає естетично на ділянках грунту з низьким і середнім ухилом. Якщо у майстра є бажання провести рівну огорожу, тоді йому слід зупинитися на бетонній конструкції, що вирівнює.

Виготовлення стрічкового східчастого фундаменту потребує деяких особливостей проведення робіт:

1. При дослідженні місцевості та розмітки території необхідно визначити перепади висоти між кутами огорожі.
2. Роботи з виїмки ґрунту починаються з найвищої точки, а глибина траншеї та основи буде різною.
3. Кожну секцію ступінчастого фундаменту виривають окремо.
4. На нижній секції будівництва засипання подушки із щебеню та піску проводять врівень із землею, а фундамент буде зводитися на поверхні землі.
5. Опалубка ступінчастого фундаменту складатиметься їх секцій однакової довжини у вигляді сходів.
6. Заливку бетонного розчину починають із верхньої частини землі.

Схильна ділянка потребує надійного дренажу та міцного фундаменту.

Після встановлення опалубки недосвідчених фахівців хвилює питання: «?» Від якості бетонного розчину залежатиме довговічність та міцність майбутньої конструкції. Необхідно використовувати лише якісні компоненти. Найбільш оптимальний варіант щебеню з фракцією в 1-2 см, пісок краще використовувати річковий, а цемент марки 500. У середньому на одне цебро відро піде 4 відра піску і 6 відер щебеню.

Опалубка для сходів з бетону повинна бути міцною, так як монолітні бетонні сходи дуже важкі. Вона встановлюється за допомогою дерев'яних дощок чи металу. Найбільш відповідним вважають кут нахилу сходів на 30˚. Перед встановленням дошки обробляються гідроізоляційними матеріалами.

На внутрішній стороні опалубки краще використовувати гладку фанеру та відшліфовані дошки, щоб у майбутньому не довелося обробляти бетонну поверхню. При кріпленні елементів опалубки використовуйте не цвяхи, а шурупи.

- Це сучасний зручний матеріал багаторазового використання. Якісним плюсом такої опалубки є її низька ціна. Вона використовується на знімних та незнімних опалубках. У деталях такої опалубки є спеціальні отвори, які дозволяють швидко та надійно зібрати опалубку, а також по-різному її моделювати. Перевага пластикової опалубки над дерев'яними в тому, що вона не вбирає воду та не забирає з бетону зайву вологу.

Висновок

Влаштування опалубки дуже важливий етап під час будівництва паркану. Ця допоміжна конструкція допомагає сформувати необхідну форму майбутній основі і зробити якісну заливку бетоном. Перед встановленням опалубки потрібно правильно прорахувати глибину та ширину траншеї та здійснити якісне залагодження піщано-гравійної подушки та її трамбування. При монтажі опалубки використовуйте додаткові підтримуючі елементи у вигляді розпірок, підкосів та додаткових горизонтальних планок. Міцність встановленої опалубки та якісне виконання кожного етапу робіт дозволять встановити надійний та довговічний паркан.

Для більшості власників заміських або дачних будинків важливо забезпечити надійний захист їхнього майна. З цією метою вони обладнають паркани та огородження різної конструкції. Так, одні необхідні з метою запобігання проникненню на ділянку різних тварин, інші виключають потрапляння також і людей. Тому правильно встановлена ​​опалубка для паркану дозволить зробити якісну стіну, що відгороджує особистий простір від громадського.

Різновиди опалубки для бетону

Насамперед немає необхідності використовувати опалубку під паркан, коли огорожа зводиться з каменю, а також залізобетонних конструкцій. Однак вона вважається обов'язковою у ситуації, коли планується заливання монолітного бетону. Варто відразу розібратися у видах, які існують у таких конструкцій. Так, вона може бути:

• Горизонтальні. Використовується для зведення перекриттів у вигляді бетонних плит. Усередині них встановлюється арматура, а також сталеві напрямні;
• Вертикальна. Застосовується подібна опалубка для стовпів паркану, а також для будівництва конструкцій, що мають нестандартні форми;
• Архітектурні. Призначені для будівництва загородження, що має унікальний дизайн поверхні.

Іншим способом диференціювання таких конструкцій вважається можливість їхнього демонтажу після застигання бетону. За цим параметром буває:

• Незнімна опалубка для огорожі. Подібні варіанти після заливання основи залишаються у паркані і є його частиною, виконуючи функцію захисту від дії води;

• Знімна конструкція. Дозволяє провести демонтаж всіх елементів після застигання бетону та застосовувати їх далі для зведення інших об'єктів.

Через те, що подібні конструкції виготовляються з різних матеріалів, потрібно детально підходити до вибору відповідних варіантів.

Використовувані матеріали

Вибираючи з чого робити опалубку, важливо знати, що її основним завданням є можливість утримати великий об'єм бетону всередині створеного каркаса. Так, поширеними матеріалами для виготовлення вважаються:

• Дерев'яні доски. З них збирають єдину щільну конструкцію. Є можливість використовувати також і різні дерев'яні елементи;
• Листи металу, що мають товщину 0,2 см. Їх використання дозволяє створити міцну конструкцію високою міцністю, а також забезпечує хороші параметри ізоляції. Головним недоліком у таких ситуаціях є велика ціна матеріалу;

• Плоский шифер. З його допомогою можна створити рівну поверхню фундаменту. Однак через свою крихкість матеріал може тріснути при сильних навантаженнях, тому допускається застосовувати тільки для основи, висота якого не перевищує 20 см;
• Пінополістирольні блоки. Є елементами незнімної опалубки, які швидко збираються в цільну конструкцію і в подальшому забезпечують високий захист від вологи;
• Залізобетонні елементи. Завдяки жорсткості такого каркаса знижується витрата бетону, а також підвищується міцність майбутньої конструкції;
• Фанера. Використовуються хвойні або ламіновані породи, що дозволяють створювати міцну опалубку. Наявність виробів стандартних розмірів значно знижує час її монтаж;
• Листи ДСП. Мають високу несучу здатність, але через інтенсивне вбирання вологи можлива розгерметизація каркасу.

Монтаж опалубки

Тепер варто переходити до розгляду того, як зробити таку конструкцію. Насамперед, з метою створення опалубки для фундаменту паркану своїми руками потрібно провести цілу низку підготовчих робіт. Насамперед, робляться розрахунки:

• Спочатку прораховується довжина периметра всього забору, що потрібно оцінки кількості необхідних матеріалів;
• Далі вважається висота огорожі, що визначає глибину основи, що формується;
• Після цього вибираються та купуються всі необхідні матеріали;

Тепер відбувається будівельна підготовка, яка полягає у наступному:

• Розмітка всієї площі, щоб позначити контури майбутньої споруди;
• Після цього здійснюється підготовка поверхні цієї ділянки, коли з неї забирається все сміття, а також рослинність.

Після завершення попередніх заходів розпочинається перший етап земляних робіт. За раніше виконаною розміткою слід лопатою або, використовуючи компактний екскаватор, викопати ями і траншеї необхідної глибини:

• Локально, з глибиною до 80 см з метою встановлення опорних стовпів, а на ділянках, на які не буде лягати навантаження, заглиблення можна створювати до 50 см;
• Коли паркан планується зводитися з цегли або важкого каменю, глибина по всьому периметру повинна бути 80 см.

Коли вириті всі траншеї та ями, слідує:

• Провести засипку в піщано-гравійній суміші глибиною в 10 см необхідність у ній обумовлена ​​створенням гідроізоляційного шару, а також надання основи конструкції більшої стійкості;

• Далі слід пролити траншею водою для забезпечення більшої густини матеріалу, а також утрамбувати покладений шар спеціальним інструментом.

Важливо забезпечувати додатковий запас ширини канавки, що відкопується. Це зумовлено тим, що в неї встановлюються бруски, безпосередньо на яких тримається сама щитова конструкція.

Після завершення підготовчого етапу починається виготовлення щитів для створення майбутнього каркаса. З цією метою рекомендується використовувати деревностружкові плити або дошки. Кількість таких елементів визначається загальною площею і довжина паркану, що зводиться. Послідовність установки опалубки для забору своїми руками:

• Спочатку виконується гідроізоляція поверхні дощок, для чого застосовується відпрацьоване масло або ж гудрон;
• Далі краями траншеї викопуються ленки;

• Після цього в землю строго вертикально вбиваються коли, крок між якими повинен бути однаковим і знаходитися в межах 0,5-1м. Коректність горизонтального рівня варто перевіряти будівельним рівнем;
• Бруски рекомендується застосовувати з перетином 50*50 мм, що мають довжину більше, ніж висота основи, з метою поліпшення міцності конструкції;
• Тепер до опорних стійк слід цвяхами або саморізами закріпити щити. Рекомендується капелюшки встановлювати із зовнішньої частини, з метою спрощення подальшого демонтажу конструкції;
• Після цього із зовнішнього боку до опалубки кріпляться бічні укосини, зроблені також із дерев'яних брусків, що мають скіс на одній стороні. Упиратися вони повинні саме центром кожного щита з одного боку, а з іншого в землю.
• Далі щитова конструкція, що вийшла, кріпиться різьбовою арматурою або ж в'язальним дротом через заздалегідь підготовлені отвори;
• Проводиться монтаж елементів арматури, а у верхній частині каркаса, що створюється, встановлюються бруски. Це дозволить запобігти розбіжності конструкції під тиском залитого бетону;
• У кожному кутку ставляться скоби, що фіксують;
• Останній крок - закладання щілин для виключення витікання цементу з конструкції.

Всі етапи монтажу опалубки для майбутнього паркану можна виконувати самостійно, не залучаючи для цього сторонніх людей.

Додатково виконується внутрішня гідроізоляція дерев'яної конструкції завдяки застосуванню звичайного поліетилену. Це дозволить знизити ймовірність втрати вологи, що знаходиться в бетонному розчині, а також просочування нею елементів опалубки. Якщо цього не зробити, то така ситуація загрожує порушенням цілісності конструкції та її руйнуванням з наступним витіканням залитого розчину. Це вимагатиме додаткових витрат на відновлення цілісності каркасу, а також повторне заповнення розчином цілого сектора опалубки.

Заливка бетону

Окремо варто розглянути, як залити бетонний розчин у створену щитову конструкцію. Насамперед важливо правильно приготувати сам розчин. Для цього слід суворо дотримуватись нормативів витрати цементу, а також технологію виготовлення суміші. Так, на 1 кг цементу слід використовувати лише 0.25 л води. Це дає змогу запустити хімічну реакцію. При надмірній кількості води, зайва її частина не буде реагувати з цементом, через що залишиться в її товщині. Це після висихання стане причиною появи порожнин всередині конструкції, що істотно погіршує її властивості. А ось у зворотній ситуації, коли рідини недостатньо, не весь цемент вступить у реакцію, через що якість одержуваної суміші також знизиться.

Якщо привести показники до однієї одиниці виміру, то на 0,25 л води потрібно 0,84 л рідини і порушити це співвідношення не рекомендується.

Додатково важливо враховувати інші водопоглинаючі заповнювачі, які використовуються при створенні суміші. Це пов'язано з тим, що водоцементне співвідношення говорить лише про взаємодії між двома елементами. Так, коли в розчин додатково замішується пісок або інші матеріали, потрібно пропорційно підвищувати кількість води, що заливається. Її рівень повинен дозволяти зволожувати всі матеріали, що використовуються в суміші, але не більше того.

Заливку рекомендується проводити максимально швидко та бажано за один раз. Якщо доводиться робити це у кілька етапів, то інтервал між ними має бути мінімальним. У процесі варто будівельним міксером проводити обробку суміші для видалення повітря, а також ущільнення. Додатково цього можна досягти, здійснюючи легкі постукування по елементах опалубки. Важливо не перестаратися, щоб не порушити цілісність конструкції. Після цього поверхню слід максимально вирівняти, щоб подальші роботи з основою були легкими, а навантаження на ґрунт більш рівномірним.

Роботи з демонтажу

Як тільки бетонна маса набуде достатньої міцності, можна починати процес аналізу опалубки. Робити це рекомендується акуратно, з метою запобігання пошкодженню поверхні, що може зіпсувати її зовнішній вигляд, а також призвести до руйнування та втрати фундаменту міцності. Виконується така робота у наступній послідовності:

• Спочатку забираються елементи, які забезпечували міцність опалубки;
• Далі видаляються елементи кріплення;
• Тільки наприкінці знімають самі щити та стоки.

Демонтовані елементи чистяться, після чого надалі можуть повторно використовуватися за відсутності ушкоджень.

Опалубка для забору потрібна для створення якісної та надійної основи для майбутньої конструкції. Важливою вимогою вважається вибір відповідного матеріалу. Додатково важливо правильно провести підготовчий етап. У процесі монтажу конструкції важливо дотримуватися правил та послідовності, а демонтаж виконувати акуратно, щоб запобігти пошкодженням поверхні.

Бетон - постійний супутник будь-яких будівельних робіт капітальної спрямованості. Опалубка для паркану, своїми руками виготовлена, відноситься до найпростішого різновиду обмежувальних конструкцій при заливанні бетону.

Існує кілька видів опалубок, що використовуються в будівництві як міцна і надійна основа для бетонних (або залізобетонних) споруд:

• Горизонтальні опалубки служать для будівництва плит перекриття, мають значну товщину і обов'язково армуються сталевими стрижнями;
• Вертикальні опалубки використовуються при будівництві тонких, але міцних стін нестандартної конфігурації;
• Похилі та архітектурні опалубки є засобом дизайнерської виразності при створенні унікальних конструкцій з бетону.

Опалубка для паркану відрізняється найбільшою простотою виготовлення та найменшими габаритами серед усіх інших «бетонних кордонів». За наявності мінімальних теслярських навичок її легко зробити самому, що особливо актуально саме під час будівництва паркану.

Справа в тому, що типовий паркан є спорудою досить довге і при цьому однотипне. Нема чого витрачати масу сил для облаштування всієї лінії опалубки відразу - можна і потрібно готувати заливку окремими секціями. Коли опалубку можна прибирати без шкоди для міцності свіжого бетону, зняті дошки збираються заново на іншому місці дислокації. Так можна суттєво заощадити на вихідних матеріалах під час виготовлення саморобної опалубки. Та й монтаж вже готових конструкцій на новому місці виконується простіше та швидше.

Опалубка для забору своїми руками: вибираємо матеріал

Зазвичай матеріалом виготовлення «забірної» опалубки служать дошки. Плити ДСП і ДВП для цієї мети не підійдуть, зважаючи на їх розбухання під впливом вологи. Деревностружкові плити можуть використовуватися в невеликих опалубних конструкціях, але тільки одноразово після демонтажу їх доведеться викинути. Зрозуміло, дуже якісна та рівна опалубка виходить із спеціальних сталевих плит, але для огорож їх не випускають, металеві опалубки використовуються при заливанні плит перекриття, мостів, естакад та інших відповідальних конструкцій при капітальному будівництві.

Будь-яка опалубка під бетонну заливку повинна задовольняти наступним вимогам:

• Точне і щільне підганяння дощок один до одного;
• Запас міцності – вага навіть невеликої бетонної конструкції дуже велика, дошки повинні витримувати масу бетону без прогинів та деформацій;
• Можливість легкого демонтажу без серйозних пошкоджень цілісності дощок.

Якщо після кожного переїзду на нове монтажне місце опалубка потребує тривалої реставрації, значить, вона неправильно зібрана або безвідповідально розібрана. Якісна опалубна конструкція легко переносить десяток переміщень вздовж лінії майбутнього паркану.

Опалубка монтується з міцних та сухих дощок товщиною від 20 мм, без тріщин, великих сучків, трухлявості та інших очевидних дефектів. З дощок збиваються стандартні щити з приблизними розмірами 100-200 см завдовжки до 50-60 см заввишки. На кожен щит припадає кілька задніх планок кріплення. Цвяхи вбиваються в лицьову (бетонну) частину опалубки та загинаються з протилежного боку на кріпильних планках.

Майстри сайту REMOSKOP.RU підготували для Вас спеціальний калькулятор Калькулятор опалубки. Ви легко можете розрахувати опалубку.

Крім того, знадобляться зовнішні бруски посилення перетином від 50х50 мм та довжиною не менше метра. Для стикування вузьких щілин між щитами можна використовувати листи міцної багатошарової фанери. Та ж фанера буде потрібна для видимої (верхньої) частини заливки.

Як зробити опалубку для паркану – монтажна інструкція

Особливість стрічкового фундаменту для паркану полягає в його заглибленому положенні. Розглянемо докладно, як зробити опалубку для паркану з урахуванням необхідності земляних робіт та переміщення нашої конструкції у міру застигання бетону.

Як зробити опалубку для паркану - покрокова схема

Крок 1: Розмічальний

Важливість цього етапу «заборобудівної справи» часто недооцінюється. Майбутній паркан малюється на ґрунті легким рухом кирзового чобота, після чого починається копання траншеї, збивання опалубки і заміс бетонної суміші – бажання просунутися до будівельної мети біжить попереду розсудливості. Спочатку потрібно повністю розмітити весь периметр майбутнього паркану. Напевно, його довжина становитиме десятки (а то й сотні) метрів.

Можлива наявність пнів та інших важких сюрпризів, канав та інших інженерних комунікацій. Краще обігнути перешкоду, ніж героїчно корчувати пні та свердлити тунелі для дренажу на шляху майбутнього паркану. Цілком ймовірний значний перепад висот уздовж паркану. Якщо в початковій точці заглиблення опалубки в ґрунт становитиме 15 см, то на іншій стороні ділянки можна вийти на півметрову глибину заливки. Або навпаки - все це слід врахувати на стадії розмітки, до встановлення першого обмежувального щита нашої опалубки.

Крок 2: Землекопний

Канава під огорожу викопується із значним запасом по ширині. Наприклад, якщо товщина заливки визначена в 30 см, то ширина канави повинна становити 50-60 см. Це пов'язано з необхідністю кріплень щитів бічними брусками, які вкопуються в ґрунт на 30-40 см глибше за опалубні щити. Як і розмітку, виїмку ґрунту виробляють по всій лінії майбутнього паркану. Загальна глибина землекопних робіт має на 10-15 см перевищувати заглиблену частину опалубки. Як ми пам'ятаємо, бетон безпосередньо на шар ґрунту заливати не можна, потрібно гравійно-піщана подушка під бетонним шаром.

Крок 3: Встановлення вертикальних брусків

Усередині канави вздовж країв викопується здвоєний ряд лунок під бруски перетином 50х50 мм. Допустимо трохи розпушити землю лопатою і вбити бруски з належною міцністю і вертикально. Відстань між імпровізованими палями повинна становити 100 см при заливці 30 см ширини, 120-130 см при 20-сантиметровій товщині фундаменту і т.д. Верхня частина брусків має значно виступати над виритою канавою. Наприклад, якщо видима частина заливки дорівнюватиме 20 см, то бруски повинні підніматися над нею на 20-25 см. Це потрібно для подальшого кріплення опалубки, для її жорсткості та міцності.

Крок 4: Встановлення щитів та фанери

За виставленими вертикальними брусками збирається подвійна лінія дерев'яних щитів. Дуже важливо, щоб вони розташовувалися вертикально і на однаковій відстані один від одного. Можливо, доведеться скоригувати положення несучих брусків для необхідної точності положення щитів. Коли всі щити вертикально змонтовані в канаві, на її дно засипають гравій шаром 5-7 см і пісок аналогічної товщини. Тим самим створюється необхідна подушка під бетонну заливку і додатково зміцнюються щити опалубки.

Вертикальні бруски надійно скріплюємо між собою горизонтальними планками. Обов'язково використовуємо довгі саморізні саморізи, не забуваючи контролювати точність опалубних щитів при кріпленні. Після того, як протилежні щити опалубки з'єднані в єдину конструкцію, можна зміцнити їх землею або гравієм із зовнішнього боку канави.

Крок 5: Монтаж фанери

Залишилося встановити нарізку з фанерних листів між щитами та насипаним піском. Ширина фанери відповідає глибині заливки, її досить щільно засунути у щілину між піском та дошками. Під вагою бетону фанерний лист притиснеться до дерева і додасть всій заливці необхідної гладкості. Змонтуйте між дошками опалубки необхідні елементи арматури – для посилення бетону або кріплення забірної конструкції. Тепер можна приступати до заливання бетону в готову стрічкову «ємність».

Крок 6: Лінійне продовження

Розбирання опалубки після застигання бетонної суміші виконується у зворотному порядку. Спочатку знімаються горизонтальні планки між брусками, потім висмикуються вертикальні палі, далі відсуваються до краю канави опалубні щити. В останню чергу видаляються фанерні вставки. Всі деталі нашого опалубного конструктора переносяться на нове місце – робота повторюється, починаючи з кроку № 3.

«Чи потрібний фундамент для паркану?» - питання аж ніяк не риторичне, особливо коли йдеться про захисну споруду. Огорожа може виконувати лише декоративні функції, але все ж таки краще, якщо вона буде служити довговічною захисною спорудою. І справді, надійна підстава потрібна для кожної капітальної споруди, у тому числі й огорожі.

Всі тонкощі та підводні камені при виготовленні опалубки, як не допустити зайвої витрати часу, які види матеріалів краще використовувати - це і багато іншого розповість ця стаття з теоретичної та практичної точок зору.

Навіщо потрібна опалубка?

Будь-який бетонщик відповість на запитання, що найголовніше – це правильна опалубка. Насамперед варто сказати про необхідність фундаменту для забору. При цьому не важливо, з якого матеріалу він буде виготовлений - головне завдання не пропустити ворога на господарські володіння. Як відомо, подолати огорожу можна трьома основними способами:

• перестрибнути, перелізти;
• зламати саму огорожу, зробити в ній дірку;
• здійснити підкоп.

Безліч тварин: собаки, кішки, кури, щури та інші здатні зробити останній із «подвигів», не кажучи вже про диких звірів у сільській місцевості – це куниці, тхори та ласки. Саме тому фундамент так необхідний, а щоб споруда виглядала естетично та рівно, його слід робити виступаючим над поверхнею землі.

Зазвичай висота становить не більше 25 см, що дозволяє виключити руйнування матеріалу паркану, захистити його від згубної «земляної» вологи та інших шкідливих факторів довкілля. Бувають і вищі цоколі за значних перепадів рівня ландшафту. У будь-якому випадку опалубка знадобиться для економії сил, часу та матеріалів. Без неї просто не обійтись.

Як і за якими формулами виконується розрахунок кубів бетону на фундамент - читайте тут.

З цієї статті ви дізнаєтесь, як правильно провести розрахунок кількості арматури для фундаменту.

Подивитися наочний приклад розрахунку навантажень на фундамент можна у цьому матеріалі.

Із чого можна зробити опалубку?

Зазвичай опалубку будують із деревини, збиваючи дошки в монолітні та міцні щити. Однак у останні роки розмаїття будматеріалів дозволило розширити арсенал на її виготовлення. В принципі, можна використовувати будь-які плити та листи, різний непридатний матеріал – все, що є під рукою. У поєднанні з несучими елементами вони впораються зі своїм завданням на «відмінно». До несучих матеріалів можна віднести:

• шифер;
• металевий лист;
• фанеру.

Відмінно із цим завданням справляється ламінований ДСП. Гладка поверхня вигідно відрізняє його з інших, т.к. бетон не чіпляється за стінки опалубки, ефективно заповнюючи порожнечі.

Втім, через брак іншого або з метою економії коштів можна використовувати і неламінований ДСП. Цінність самої плити полягає в легкості монтажу, доступності матеріалу, а особливо варто відзначити головну її перевагу - це здатність, що несе. Вона багато в чому залежить від товщини листа, проте навіть при стандартних 16 мм міцність конструкції досить велика, тому здатна витримувати значні навантаження.

Опалубка зі скло-магнезитових листів

Встановлення опалубки на раз, два, три!

Цей розділ буде корисним як практичний посібник до дії або шпаргалка для досвідчених майстрів. Тут законспектовано основні практичні прийоми та методи роботи. Отже, виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту під паркан щитовим методом з деревних матеріалів виконується за кілька кроків:

1. Підготовка. Даний етап включає розмітку і риття траншеї під фундамент, заготівлю матеріалів, перевірку інструменту і пристосувань. Перед тим як розпочати земляні роботи, необхідно зробити розмітку на всю довжину огорожі. Вона допоможе виявити можливі перешкоди та перешкоди при виїмці ґрунту – ними можуть виявитися непомітний на перший погляд пень чи канава, дерево чи труба комунікацій. Далі слід заготовити матеріали та інструмент. Разом для справи знадобиться: лопата штикова і підбірна, ножівка або електролобзик, шуруповерт, молоток, рівень, виска, брус, фанера, дошка, цвяхи і шурупи. Додатково можуть знадобитися брухт, монтування, сокира для усунення коріння та інших робіт та арматура, яка додасть міцність бетону та суттєво продовжить термін служби огорожі.
2. Виготовлення елементів опалубки. Щити, як основу опалубки, легко зробити з ДСП, розпилявши плиту на смуги необхідних розмірів, або з дощок, збитих в єдине полотно. Кількість таких щитів залежить від індивідуальних потреб: або це опалубка на всю довжину фундаменту для одномоментної заливки, або лише для окремих відрізків завдовжки 3-9 метрів.
3. Монтаж. Перед встановленням поверхні щитів краще гідроізолювати, щоб виключити швидке видалення вологи з бетону, що призводить до пересихання та розтріскування моноліту. Даний прийом особливо актуальний у спекотну та суху погоду. Так, наприклад, за допомогою розрідженого гудрону чи відпрацьованого масла можна вирішити це питання. А можна просто - встелити поверхню дерев'яних щитів поліетиленовою плівкою або використовувати спеціальний гідрофобізатор.
   Отже, щити готові, канава вирита, виконано відсипання піском та гравієм шарами по 5 см – як подушка під бетон. Далі слід установка вертикальних колів з бруса на рівній відстані від 0,5 до 1 метра в залежності від несучої здатності матеріалу полотна. Щити кріпляться до кіл за допомогою саморізів або цвяхів.

Виконуючи кріплення опалубки капелюшки саморізів краще залишати із зовнішнього боку. Це забезпечить надалі просте та акуратне розбирання.

Потім через просвердлені отвори щити слід скріпити поперечно між собою арматурою чи товстим дротом. Для додаткової міцності ставляться бічні укосини, зверху також поперечно кріпляться косинки обрізками із бруса. Не забувайте про арматуру. Роботу зроблено, і опалубка готова!

Нюанси опалубки на схилі

Всім відомо, що ідеально рівних ділянок не буває - рівень землі так і норовить "втекти" на пару градусів вгору або вниз. При цьому, якщо невеликий ухил не створює особливих проблем, то ухил понад 10 градусів потребує особливого підходупри влаштуванні забору та встановленні опалубки.

Насправді, нічого складного тут немає. Існує всього два варіанти:

• Розташувати паркан та фундамент в одну пряму паралельну лінію з рельєфом ландшафту. Це найбільш простий, але менш естетичний та «правильний» метод.
• Другий більш правильний і естетичний варіант - це своєрідна спадаюча драбинка від опори до опори. Фундамент при цьому утворює сходинку після кожного стовпчика. Усі горизонтальні лінії строго за рівнем. Гарно! Естетично! Але непрактично. Опалубка для такого фундаменту має власну специфіку.

Як сказано вище, багато людей з міркувань правильності виготовлення вибирають каскадний паркан на схилі. Розглянемо виготовлення такої опалубки докладніше:

• Влаштування опалубки ускладнюється саме нерівним рельєфом. При одномоментній заливці бетоном потрібно враховувати, що її краще починати знизу нагору. Щити під опалубку відповідно аналогічно «косі». Вони мають відповідати ухилу. Звичайно, такі доробки створюють додаткові складності при виготовленні. Також, не варто забувати про те, що ще потрібно закривати торці, що виступають, майбутньої сходинки поперечними відрізками дошки.
• Ще одним правилом улаштування ступінчастого фундаменту є правильне вилучення грунту. Вона повинна здійснюватися таким чином, щоб дно траншеї було за рівнем і йшло сходинками паралельно лінії майбутнього цоколя. Такий прийом дозволить збільшити стійкість фундаменту до сповзання та мінімізувати передчасне руйнування конструкції.

Практика підтверджує, що часом бувають нюанси, про які теорія замовчує:

• При виготовленні опалубки слід стежити за тим, щоб не було цвяхів і саморізів, що вилізли всередині конструкції. Такі недогляди можуть призвести до проблем зі зняттям щитів.
• Лист ДВП, наприклад, потрібно для надійності прибивати не лише із зовнішнього, але також і з внутрішнього боку.
• Бетон любить похмуру погоду, оскільки наявність вологи в ньому після першої фази затвердіння дозволить добрати залишок міцності, а це близько 30%. Досить значно, чи не так? Якщо стоїть суха та спекотна погода, можна посипати поверхню розчину дерев'яною стружкою, яка збереже вологу та подарує бажану прохолоду.

Якісно виготовлена ​​опалубка може прослужити довгі роки та бути основою для сотні заливок, тому варто звернути увагу на якість її збирання. Акуратним має бути і демонтаж. Для зручності можна навіть потрібно використовувати так звані кліпси для поперечної стяжки щитів за допомогою арматури.

Відеоматеріал про виготовлення опалубки

На наступному відео ви побачите, як її правильно змонтувати та залити в неї бетон:

Будівництво паркану на дачній ділянці починається з опалубки. Від конструкції залежить якість та міцність споруди. Відповідь на питання, як правильно залити опалубку під паркан, криється в його з'єднаннях, що зміцнюють. Чим їх більше, тим краще.

Вимоги для опалубки та підготовка основи

Споруда опалубки - обов'язкова умова для будівництва паркану незалежно від його типу. Конструкція утворює фіксований каркас. Опалубка, виконана своїми руками, має відповідати умовам:

• запобігати можливим вигинам;
• витримувати маси фундаменту;
• підтримувати та забезпечувати прямі лінії майбутньої основи.

Зробити опалубку під фундамент забору, що будується, можна з фанери, металу або простих дощок. Конструкція повинна легко встановлюватись та демонтуватися. Матеріал вибирається з урахуванням висоти фундаменту над рівнем ґрунту.

Спорудження опалубки – обов'язкова умова для будівництва паркану

Процес зведення опалубки, побудованої під фундамент своїми руками, починається з копання ями. Для цегляного паркану котлован виривається по всьому периметру, для інших конструкцій достатньо сформувати канави, де будуть встановлені стовпи.

Глибина канави метр, у місцях, де відсутні стовпи, допускається відстань 50 см. Ширина залежить від паркану.

Підготовлені ями засипаються пісочною подушкою від 10 до 15 см і трамбуються доти, доки подушка не стане твердою міцною основою.

Будівництво опалубки

Для конструкції заготовляються матеріали наперед. Найчастіше використовуються фанерні щити або ДСП (плита з стружки деревини), підпірки - бруски з дерева.

Щоб опалубка, споруджена своїми руками, була рівна, по краях канави натягується мотузка від одного кута до іншого (розмітка). Через кожні 50 см у ґрунт вбиваються бруси, відступивши від краю канави близько половини метра. Дошки встановлюються ретельно, щоб вони не піддавалися розгойдування.

Фанера або ДСП опускається з одного боку ями і притискається до подушки впритул. Та ж робота проходить і з іншого кінця траншеї. Цвяхами до фанери прибиваються надрізані бруски – стяжки горизонталі. Вони монтуються трохи вище за рівень ґрунту.

Встановлюються підпірки під кутом 45°. Підпірки вбиваються в землю та до верхнього краю фанери. Опори, що монтуються під кутом, не дозволять бетону порушити рівну лінію опалубки.

Заливання конструкції

Дотримуючись послідовності робіт, будується міцна опалубка під огорожу. Зробити її власноруч нескладно. До заповнення цементом виконується армування під фундамент.

1. Заготовляються прути арматури. Товщина 10 мм. Монтуються від дна ями на 5 см. Під штирі встановлюють опору.
2. Від стіни канави відступається 10 см, і встановлюються перші два ряди арматури. Горизонтальні штирі кріпляться з вертикаллю на відстань 40 см між собою.
3. Зварювання вертикальні лінії з'єднуються з горизонтальними прутами для прийняття єдиної міцної споруди.

Фундамент під паркан

Після встановлення арматури готується цементний розчин.

1. У великій ємності поєднуються цемент і вода дрилем зі спеціальною насадкою. Співвідношення: частина води додається 0,7 цементу.
2. У суміш, що вийшла, домішується пісок, трохи більше ніж 3:1. Додається щебінь, пропорції ті самі.
3. В останню чергу йде пластифікатор трохи більше 1% від загальної маси розчину. Склад перемішується до однорідного стану.
4. Цемент заливається в опалубку шарами для запобігання утворенню мішків повітря і проколюється прутом із заліза.
5. Після закінчення робіт канали накриваються плівкою, обприскуються водою двічі на тиждень.

Застигання цементу повністю відбувається протягом 28 днів. Опалубка знімається на 15 день у зворотному порядку:

• видаляються планки між брусками;
• палі та щити конструкції розбираються до краю ями;
• демонтується фанера.

Заливка незнімної опалубки

Під час зведення огорожі може виникнути питання, як зробити незнімну опалубку під паркан своїми руками. Для цього всі компоненти скріплюються як у конструкторі.

Незнімна опалубка під фундамент збирається з різних матеріалів:

• пінополістирол;
• розчин цементу та тріски;
• фіброліт - дрібна тирса з магнезитом.

Вибрані блоки з'єднуються між собою перемичками. Це запобігає перебігу бетону. Шип-паз скріплює верхній ряд із першою лінією. Під час використання блоків підпірки не встановлюються. Проводиться тільки армування лозинами, коло 8 мм.

Заливання цементного розчину проходить шарами по 20 см з проколюванням. Щоб не пошкодити опалубку, розчин заливається з висоти не більше метра.

Незнімна опалубка із пінополістиролу.

Незнімна система забезпечує:

• менший обсяг робіт;
• довговічність та опір корозії фундаменту;
• правильну геометрію ліній.

Опалубка на схилі

Будівництво опалубки під фундамент на схилі потребує інших дій. У різних ділянках виритої ями є горизонтальні перепади рівня. Тому в нижчій точці канави опалубка споруджується вище, ніж у високому місці траншеї.

Армування походить із прутів великого діаметра або збільшується кількість залізних штирів у два рази. Після армування безперервно заливається бетон. Заливаючи опалубку на схилі кілька етапів, це призведе до розриву цементу по межі шарів.

Фундамент ретельно утрамбовується для запобігання утворенню повітряних бульбашок. Залитий розчин застигає близько місяця.

Нюанси при влаштуванні опалубки

При будівництві опалубки шурупи і цвяхи не повинні стирчати всередині будівлі. Це призводить до проблем при видаленні щитів фанери.

Фанери та ДСП листи прибиваються із зовнішньої та внутрішньої сторони: забезпечується міцність конструкції.

При заливці опалубки в жарку посушливу погоду бетон посипається дрібною тирсою - збереження вологи і прохолоди для цементу.

Якісна опалубка, побудована своїми руками – запорука міцності майбутньої споруди. Незнімна система є додатковим шаром гідроізоляції під фундамент. Знімна конструкція дозволяє використовувати її неодноразово та переміщати деталі вздовж лінії забору.

Опалубка для паркану – це найпростіша обмежувальна конструкція під заливання бетонною сумішшю фундаменту. Її легко зробити своїми руками. Для будівництва опалубки під паркан досить найпростіших навичок роботи тесляра. Опалубка під паркан, споруджена своїми руками, повинна створювати прямі лінії фундаменту, витримувати його вагу та легко демонтуватись.

Матеріал для опалубки

ДСП підходить для монтажу фундаменту.

Найбільш доцільним матеріалом для зведення опалубки під паркан є дошки. Для такої конструкції, як опалубка для огорожі, потрібні хороші дошки без дефектів.

Плити ДСП розмокають і для повторного складання не годяться, дошки ж витримують важкість бетону без прогину. Плити ДСП можна використовувати для монтажу опалубки фундаменту тільки в тому випадку, якщо їх з внутрішньої сторони покривають шаром гідроізоляції.

З дощок роблять щити завдовжки 2 метри та висотою 60 сантиметрів. Також потрібні планки заднього кріплення, які з боку бетону вбиваються цвяхи і загинаються на планки. Крім того, потрібні листи міцної товстої фанери для стикування щілин між щитами та закриття верхньої видимої частини огорожі.

Якщо опалубка потрібна для стовпів паркану, що окремо стоять, то її роблять своїми руками з форм полістиролу.

Земляна частина робіт

Траншея під закладку стрічки

Найчастіше паркан має значну довжину. Опалубку під паркан роблять окремими частинами, але канаву для паркану риють відразу на всю довжину. Це можна зробити міні-трактором, взятим напрокат. Для монтажу паркану, що складається з окремих стовпів, риють окремі ями завглибшки 1 метр.

Якщо зустрічаються пні та інші перешкоди, то канава їх оминає. Необхідно враховувати перепад висот на ділянці і зробити коригування глибини канави.

Глибина траншеї відраховується від нижньої точки ділянки, де ставиться паркан. Якщо площа ділянки нерівна, потрібно робити огородження сходами.

Найдоцільніша ширина фундаменту – 30 сантиметрів, канаву треба робити вдвічі ширше. Глибина фундаменту дорівнює половині метра, канава має бути глибшою на 20-30 сантиметрів.

Якщо ями під стовпи риються своїми руками, глибина їх має бути не менше метра. Вириті ями для стовпів засипають піском на 15 см, пісок сильно трамбують, змочуючи пісок водою для щільності.

При нерівному рельєфі ділянки, коли паркан вибудовується драбинкою, дно траншеї теж має бути східчастим. Робити заливку своїми руками потрібно знизу нагору і не забувати закривати торці наступної сходинки поперечною дошкою.

Встановлення дерев'яних конструкцій

Усередині траншеї на відстані 1 метр один від одного, близько до стіни вбиваються строго вертикально бруски. Вони повинні триматися дуже міцно і виступати над виритою канавою на 35 сантиметрів. Цими брусками збираються дерев'яні щити. Вертикальні бруски правильно скріплюються поперечними планками за допомогою довгих шурупів. Для надійності вертикальні бруски можна підперти брусами, розташованими навскіс.

Керамзит чудово підходить для засипання подушки.

На дно канави між встановленими щитами насипають 7-8 сантиметрів гравію або керамзиту і стільки ж піску для створення подушки під бетон. Правильно зроблена своїми руками гравійно-піщана подушка збільшує міцність фундаменту. Для того щоб зробити подушку, суміш утрамбовують, постійно поливаючи її водою. Отримане щільне дно вкривають гідроізоляційним матеріалом, щоб не дати бетонній рідині вбратися в ґрунт, тим самим посилюючи гідратацію бетону. Потім між піском та дошками всувають фанеру, щоб прикрити щілини між щитами.

Між дошками власними руками встановлюють горизонтальну арматуру, потім приварюють до неї вертикальні прути через кожні півметра. На горизонтальні лозини через кожен метр приварюють короткі поперечні дротики. Потрібно зробити армування бетону, т.к. сильні пориви вітру дають величезні навантаження паркан. Для монтажу об'ємного каркаса потрібні металеві прутки завтовшки 10 міліметрів. Форма каркаса під стовпи робиться ще жорсткішим.

Подивіться відео, як правильно провести весь процес монтажу основи.

Після цього конструкцію заливають бетонною сумішшю. Опори під ворота відливаються одночасно із фундаментом. Залита основа огорожі висохне через 20 днів. За будівельною теорією час повного застигання бетону 28 днів, але деякі фахівці стверджують, що опалубку під паркан можна знімати через 10 днів.

Бетон потрібно часто поливати водою. У спеку поверхню бетону можна засипати мокрою тирсою і постійно її зволожувати.

Розбирання дерев'яної конструкції

Після повного застигання бетону розбирання опалубки проводиться зі зворотною послідовністю. Спочатку роблять демонтаж горизонтальних поперечних планок. Потім висмикують бруски і розсувають до країв канави щити опалубки. Після цього забирають фанерні вставки і все переносять на нове місце. Процес демонтажу форми може тривати кілька днів.

Зробити опалубку для забору правильної форми необхідно для того, щоб отримати міцний паркан, фундамент якого простоїть довгий час та надійно захистить ваше подвір'я.