Як зробити дачний стіл. Правильний ремонт квартири своїми руками залежить від вас Як зробити стіл для ремонту квартири
Стіл своїми руками цілком може бути виготовлений навіть домашнім майстром, який не має будь-якого напрацьованого досвіду в столярному ремеслі. Безумовно, це стане можливим у тому випадку, якщо конструкція столу буде досить нехитра та зрозуміла.
Наприклад, знайти відповідну готову модель столу для кухні, що має надмірно маленькі розміри, не завжди виходить. Придбати на замовлення меблі з масиву дерева досить накладно. Тому й доводиться часом братися за інструменти та конструювати власний «твір» самостійно, відштовхуючись від конкретних розмірів місця, де планується встановити стіл.
Крім цього, часто виникає бажання виявити свої творчі здібності в умовах дачі, тим більше, що завжди є бажання красиво облаштувати веранду або альтанку заміської ділянки. Якщо під рукою є відповідні матеріали та інструменти, то можна або сідати за складання креслення майбутнього столу, або скористатися готовим проектом, а потім братися до роботи.
Щоб розібратися в тому, який із типів столу під силу збудувати своїми руками, бажано розглянути кілька варіантів цього предмета меблів.
Інструменти для роботи
Перед початком робіт необхідно підготувати відповідні інструменти, які будуть потрібні для виготовлення будь-якого дерев'яного столу. Кількість матеріалу для кожної моделі буде різною.
Можна використовувати звичайні, традиційні ручні інструменти, якими завжди працювали теслярі. До цього списку їх зазвичай входить:
- Рубанок, яким вирівнюють деревину та поганяють деталі у потрібний розмір.
- Стамески для вибірки різних отворів та пазів, зняття невеликих виступів.
- Пилки різного розміру та модифікації, якими нарізають товсті дошки або роблять дрібні запили.
- Олівець, рулетка, куточок та лінійка.
- Набір викруток.
- Струбцини для тимчасової фіксації склеєних деталей.
- Наждачний папір для шліфування.
Багато інструментів можуть бути замінені більш сучасними і зручними приладами:
- Електричний лобзик виконає всю роботу, на яку раніше використовувалися, різні згадані вище пили.
Рейтинг електролобзиків - Шліфувальна машинка допоможе зробити поверхні рівними і відшліфує їх до блиску, позбавить вельми стомлюючої процедури ручної обробки наждачним папером.
- Фрезерний апарат із набором фрез. Цей прилад допоможе заокруглити гострі кути, висвердлити фігурні пази під меблеві петлі, а якщо потрібно і є певний досвід, то за допомогою нього можна прикрасити стіл рельєфним малюнком.
- значно прискорить роботу, тому що не доведеться витрачати на закручування кожного шурупа по кілька хвилин. Крім цього, у нього при певних операціях можливо встановити одну з фрез або звичайних свердлів, наприклад, для того, щоб обробити край або зробити ідеально рівний великий або дрібний отвір (паз).
- Будівельний рівень допоможе зробити виріб рівним та акуратним, оскільки покаже всі можливі нерівності та перекоси.
Щоб готові меблі не виходили «скособоченими», збірку контролюють рівнем Нескладний у виготовленні стіл для дачної ділянки
Виготовити подібний дачний стіл - під силу кожному Необхідні матеріали
Для такого дачного, що має розмір стільниці 1680×850 мм, потрібно не дуже багато дерев'яних заготовок. Необхідно приготувати таке:
- Брус, перетином – 750×100×50 мм – 4 шт. (ніжки стола).
- Самонарізи, болти і, можливо, металеві куточки.
- Столярний клей.
- Дошка розміром:
- 1680х100х25 мм - 4 шт. (Поздовжні елементи каркасу);
- 850×100×25 мм – 2 шт. (Поперечні деталі каркасу);
- 1580х100х25 мм - 2 шт. (Облицювальні дошки для бічних елементів каркасу);
- 950×100×25 мм - 17 шт. (Дошки для стільниці).
Усі дерев'яні елементи повинні бути оброблені складами та мати підготовлену гладку поверхню. Якщо планується «затемнити» деревину, її покривають морилкою, а прояви фактурного малюнка — зверху акуратно проходять шліфувальною машиною. Наждачный папір із дрібним зерном зніме проморені піднесені частини малюнка деревини, і вони стануть світлішими, ніж заглиблення.
Монтаж садового столу
Коли всі деталі для каркасу будуть підготовлені, можна переходити до збирання.
Каркас або "коробка" столу - Першим кроком деталі каркаса стільниці - чотири поздовжні дошки розміром 1680х100х25 мм і дві торцеві 850х100х25 мм, викладаються на великому столі або на підлозі. На торцевих дошках робиться розмітка розташування внутрішніх та зовнішніх дощок. За допомогою лінійки, спираючись на креслення, відмірюються необхідні відстані та відзначаються олівцем. Обов'язково потрібно точно відзначити ширину поздовжньої дошки на стику з торцевою, особливо в тому випадку, якщо з'єднання проходитиме способом врізання.
З'єднання елементів можна провести по-різному:
З'єднання з вибором «чверті» та з використанням металевих куточків - за допомогою сталевого куточка - це найпростіший і найнадійніший спосіб;
— методом врізання — це складніший спосіб, оскільки вимагає точних розмірів у ширину і довжину що з'єднуються елементів, а й у глибину дошки;
Декілька типів з'єднання за принципом «шип-паз» — «паз-шип», показаний на другому малюнку а), б), в), г) та д) таке з'єднання теж досить складно для майстрів-початківців, які не мають досвіду;
- з'єднання шкантами показано на франменті е) - цей спосіб теж вимагає ідеальної точності при розмітці та просвердлюванні отворів у деталях, що з'єднуються.
- Усі з'єднання, як правило, проводяться із застосуванням клею. Винятком є тільки скріплення деталей встик металевим куточком.
- Каркас повинен мати ідеально вивірені прямі кути, тому після з'єднання всіх елементів потрібно провести контроль за допомогою будівельного куточка та вимірювання та порівняння довжини діагоналей.
- Якщо деталі закріплюються клеєм, їх обов'язково потрібно зафіксувати в струбцинах і залишити до його просихання, інакше вони будуть з'єднані ненадійно.
- Коли клей висохне, і каркас набуде певної жорсткості, до зовнішніх поздовжніх сторін закріплюються дошки облицювальні розміром 1580×100×25 мм. Місце їх кріплення теж потрібно розмітити, оскільки по краях повинна залишитися відстань для монтажу ніжок. Облицювальні дошки теж садяться на клей і фіксуються шурупами, капелюшки яких слід втопити в деревині на 1,5÷2,0 мм.
- Наступним етапом йде поперечна обшивка стільниці дошками 950х100х25 мм. Місце їх закріплення потрібно спочатку розмітити, починаючи від середини каркаса, оскільки вони мають бути встановлені з відривом 5 мм друг від друга. Виступ стільниці над каркасом повинен становити 25 мм з усіх чотирьох боків.
- Далі кожна з дощок закріплюються в чотирьох місцях до поздовжніх елементів «коробки» столу, а крайні дошки — ще й до торцевих боків. Щоб капелюшки саморізів були втоплені, для них у дошках висвердлюються поглиблення діаметром 8 мм на глибину в 2÷3 мм, потім, по центру цих заглиблень, свердлом меншого діаметра (зазвичай – 3 мм) висвердлюються наскрізні отвори, в які і вкручуватимуться саморізи. Щоб уникнути розтріскування дощок при монтажних роботах, наскрізні отвори потрібно свердлити обов'язково.
- Після цього на краю поздовжніх дощок закріплюються ніжки з бруса перетином 750×100×50 мм, вони повинні точно збігатися із шириною стільниці.
Наступним етапом - встановлюються ніжки - Ніжки можуть закріплюватися до каркаса шурупами, але краще зафіксувати кожну з них двома болтами, розташувавши їх по діагоналі місця з'єднання. Для болтів висвердлюються наскрізні отвори, а закручування на них гайок здійснюється зсередини каркаса за допомогою ключа.
- Завершальним етапом виготовлення йде закладення капелюшків саморізів сумішшю, виготовленої із столярного або епоксидного клею та тирси. Цією саморобною шпаклівкою заповнюють поглиблення над капелюшками і добре розрівнюють. Після просихання клею всю стільницю, і особливо місця, закриті пробками з клею, потрібно добре відшліфувати.
- Після цього стіл можна покрити лаком чи фарбою на водній основі. Дочекавшись висихання шару, що декорує, або захисного шару, виріб можна встановити в дачній альтанці, на веранді або терасі в зоні відпочинку.
За бажання, в комплект до столу нескладно буде виготовити або лаву.
Маленький розкладний стіл для кухні
Такий маленький складний столик відмінно підійде для маленької кухні або зовсім невеликої кімнати.
- Його конструкція влаштована таким чином, що стільниця не може скластися самостійно, якщо випадково буде зачеплена ніжка столу, тому стіл безпечний для установки в дитячій кімнаті.
- Наявність двосторонньої місткої тумбочки дозволить зберігати в ній різні дрібниці та невеликі іграшки.
- Стіл оснащений стільницею достатнього розміру, щоб дитина, сидячи за ним, могла виконувати домашні завдання.
- Крім того, на стільниці знайдеться місце і для ноутбука чи необхідних для навчання книг.
- При необхідності, цей маленький столик легко може замінити і дошку для прасування, якщо на його поверхню постелити м'яку тканину.
Враховуючи все вищесказане, стіл цілком можна назвати багатофункціональним, незважаючи на компактні розміри.
Дізнайтесь, як , а також ознайомтеся з декількома моделями з докладними інструкціями, у спеціальній статті нашого порталу.
Необхідні матеріали та деталі для розкладного столу
Щоб зібрати такий зручний предмет меблів, потрібно підготувати всі деталі, з яких він складається. Перелік необхідних заготовок наведено в таблиці, а як їх виготовити - буде описано і показано нижче:
Схема столу з номерами складальних деталей (ілюстрація клікабельна — натисніть для збільшення) | № деталі на кресленні | Найменування деталі | Кількість, шт. | Розмір деталі, мм | Матеріал виготовлення, товщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Частина стільниці, що складається. | 1 | 600×600 | |
| 2 | Нерухома стільниця тумби. | 1 | 600×475 | Багатошарова фанера 25 мм завтовшки |
| 3 | 2 | 530×30 | ||
| 4 | 2 | 120×30 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки | |
| 5 | Верхня торцева деталь паза, що обмежує рухи ніжки. | 1 | 122×30 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки |
| 6 | Елемент паза для руху ніжки на складаній стільниці. | 2 | 530×20 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки |
| 7 | Елемент паза для руху ніжки на стільниці тумби. | 2 | 120×20 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки |
| 8 | Нижня торцева деталь паза, що обмежує рухи ніжки. | 1 | 122×20 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки |
| 9 | Бічні стіни тумби фону. | 2 | 720×520 | МДФ 19 мм |
| 10 | Горизонтальні деталі тумби, що утворюють полиці. | 3 | 520×312 | МДФ 19 мм |
| 11 | Нижня вертикальна частина внутрішньої перегородки тумби. | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 12 | Верхня вертикальна частина внутрішньої перегородки тумби. | 1 | 312×184 | МДФ 19 мм |
| 13 | Середня горизонтальна частина тумби. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 14 | Дверцята тумби. | 1 | 477×346 | МДФ 19 мм |
| 15 | Полиця тумби. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 16 | Фасадна панель ящика. | 1 | 346×209 | МДФ 19 мм |
| 17 | Передня панель ящика (перебуває за фасадною). | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 18 | Бічні панелі ящика. | 2 | 341×250 | МДФ 19 мм |
| 19 | Задня панель ящика. | 1 | 272×120 | МДФ 19 мм |
| 20 | Донна панель ящика. | 1 | 341×272 | МДФ 19 мм |
| Ручки для ящика та дверцята тумби. | 2 | Ø 30 мм | Деревина | |
| Верхній елемент ніжки. | 1 | 80×80×18 | Багатошарова фанера 18 мм завтовшки | |
| Мобільна ніжка фону. | 1 | Ø верх 55, низ 30, висота 702 | Деревина | |
| Меблеві петлі для з'єднання двох частин стільниці. | 2 | Ø 50 мм | Метал | |
| Меблеві петлі для дверцят. | 2 | Розмір залежить від форми. | Метал | |
| Нижні торцеві панелі закривають просвіт під тумбою. | 2 | 20×300×5 | Фанера 5 мм |
На малюнках показаний креслення столу, який можна спиратися у процесі виготовлення і збирання елементів у єдину конструкцію.
Основні розміри столу (клікабельна ілюстрація — натисніть для збільшення) 
Окремі вузли столу – висувна скринька та напрямний канал для пересування ніжки (ілюстрація клікабельна – натисніть для збільшення) Для виготовлення перелічених у таблиці деталей знадобляться сучасні електричні інструменти, які здатні довести заготовки до професійної досконалості.
Дізнайтесь, як зробити з фото та описом у спеціальній статті нашого порталу.
Монтаж складаного столу-тумби
Почати виготовлення столу варто з найголовнішої та великої його деталі – стільниці. Оскільки стіл складний, цей елемент складатиметься з двох частин — стаціонарної та «мобільної», тобто тієї, яка може бути за потреби відкинута вниз. У складеному стані цей стіл може виконувати роль звичайної компактної тумби.
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Першим кроком з фанери завтовшки 25 мм, за допомогою лобзика або циркулярної пили, необхідно випиляти заготовки для стільниці, розміром 600×600 і 600×475 мм. |
 | Далі, на більшій панелі проводиться розмітка - викреслюється півколо, тому що передня частина столу має бути округленою. Для того, щоб досягти правильної форми півкола, можна використовувати великий будівельний циркуль, або ж виготовити його самостійно - із цвяха, олівця та мотузки. |
 | Потім, по зазначеній лінії стільниця заокруглюється. Це можна зробити за допомогою лобзика або циркулярної пилки, встановивши на неї відповідну насадку-циркуль. |
 | Далі, на фрезерний апарат встановлюється фреза потрібної конфігурації, яка дозволить зробити краї стільниці гладкими, за бажанням - рівними або округленими. |
 | Фрезером обробляють напівкруглу частину панелі, залишаючи рівною той бік, який стикуватиметься з другою частиною стільниці. Потім точно також обробляються її краї. |
 | Наступним кроком дві оброблені частини стільниці укладають на рівний стіл на відстані 5 мм один від одного. Проводиться розмітка для встановлення меблевих петель. Їх потрібно розмістити на відстані 100-120 мм від краю стільниці. Меблеві петлі можуть мати різну форму, тому їх слід укласти на зазначеному місці та обвести простим олівцем. Потім за допомогою фрезера у фанері влаштовуються спеціальні фігурні пази, глибина яких повинна дорівнювати товщині меблевих петель. У готові отвори петлі фіксуються за допомогою шурупів. |
 | Після з'єднання петлями двох частин стільниці, посередині панелей, з нижньої їх сторони проводиться розмітка для закріплення деталей, які сформують замкнутий канал, для руху ніжки столу, що переміщається. Напрямні повинні бути закріплені на відстані 30 мм від стику двох частин стільниці. Для виготовлення деталей береться фанера завтовшки 18 мм. Потім, з неї випилюються і обробляються фрезером 10 елементів: розміром 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120× 20 мм – 2шт., 122×20 мм -1 шт. Тут важливо пам'ятати, що довгі рейки повинні мати з одного краю, а короткі елементи з двох сторін зрізи в 45˚, щоб при стикуванні вони утворювали прямий кут. Крім цього, верхні довгі і короткі деталі, що закріплюються поверх нижніх направляючих рейок, зрізаються з торців, також під кутом в 45˚. Ці зрізи необхідні для того, щоб їх кути не заважали ходу ніжки по каналу, що утворився. Потім до розкресленої ділянки округленої, а потім і до прямокутної частини стільниці приклеюються столярним клеєм деталі. Спочатку фіксуються на клей, а потім прикручуються шурупами найдовші рейки, що мають розмір 530×20 мм, далі перекриває канал деталь 122×20 мм. Зверху довгих і коротких зафіксованих рейок наклеюються другі, що мають таку ж довжину, але велику ширину - вони також додатково прикручуються шурупами. Таким чином, між стільницею і верхньою рейкою утворюється рівний канал, яким і переміщатиметься ніжка. Дуже важливо розрахувати розташування місць вкручування шурупів так, щоб верхні не натрапили на ті, які фіксують нижні рейки. Так само закріплюються чотири деталі і на прямокутній частині стільниці. Всі елементи повинні бути оброблені до гладкості і ідеально рівно закріплені між собою, інакше ніжка при пересуванні натикатиметься на перешкоди і заклинюватиме. |
 | Ніжку зазвичай виготовляють на токарному верстаті. Якщо його немає, то її можна замовити її у майстра або придбати в готовому вигляді. В крайньому випадку можна зробити її квадратною, обробивши брус потрібної висоти до гладкості. Потім, на верхню частину торцеву ніжки за допомогою шканта і клею закріплюється точно по центру напрямна квадратна пластина з фанери, що має розміри 80×80×18 мм. |
 | Далі, після просихання клею, ніжку можна встановлювати в призначений для неї канал і проводити випробування на її вільне переміщення без заклинювання. При необхідності, можна провести дрібні підгонки та доопрацювання. |
 | Готова стільниця фарбується, або покривається лаком на водній основі - якщо поставлена мета зберегти фактурний малюнок фанери. Після цього готову стільницю відкладають убік і переходять до виготовлення тумби. |
 | Елементи тумби не мають складних конфігурацій, тому щоб їх виготовити достатньо на панелі МДФ або товсту фанеру точно перенести розміри деталей, зазначені в таблиці, і акуратно випиляти їх за допомогою лобзика або пили. Після того, як деталі будуть виготовлені, їх торцеві частини потрібно обов'язково обробити до гладкості фрезером, інакше вони виглядатимуть неакуратно. |
 | Якщо планується обклеїти видимі торцеві частини деталей тумби спеціальною стрічкою, що ламінує, то цей процес проводиться за допомогою звичайної праски. Стрічка на внутрішній стороні має шар клею, який під впливом тепла розігрівається і забезпечує надійну фіксацію кромки на поверхні торцевих частин панелей МДФ. |
 | Наступним кроком у панелі дверей тумби потрібно зробити фігурні пази, в які будуть встановлені та закріплені меблеві петлі. Отвори робляться так само, як і в стільниці за допомогою фрезера, але в цьому випадку фрезу можна встановити і в шуруповерт, так як МДФ має меншу щільність, ніж клеєна фанера і легше обробляється без сколів матеріалу. Розташувати петлі слід на відстані 100 мм від країв дверей – перед початком свердління потрібно обов'язково провести ретельну розмітку. Аналогічна процедура проводиться зі стінкою тумби, на яку будуть закріплені дверцята. Потім стінка дверцят стикуються між собою, для перевірки правильності монтажу і для намітки отворів для саморізів. |
 | Крім петель, до дверцят можна відразу ж прикрутити підготовлену ручку. Для цього відступивши від краю панелі 50 мм і знайшовши зручне положення по висоті, відзначається точка, через яку просвердлюється наскрізний отвір для закріплення ручки. |
 | Усі виготовлені деталі тумби фарбуються фарбою вибраного кольору за допомогою валика та пензля. Фарба не тільки зробить виріб естетично привабливим, а й захистить матеріал від негативного впливу специфічного вологого кухонного середовища. |
 | Далі, можна переходити до збирання тумбочки. Професіонали проводять цей процес, використовуючи спеціальні інструменти, але їх можна замінити підручними пристосуваннями. Наприклад, можна проводити збирання на рівному столі, а для зручності монтажу тумби її додатково встановлюють на рівні бруски. Взаємне кріплення деталей можна проводити за допомогою дерев'яних шкантів, металевих меблевих куточків або шурупів - останній варіант найпростіший, але й ненадійний. Крім того, капелюшки саморізів після збирання доведеться маскувати різними складами. Процес складання відбувається так: - На підставки укладають донну панель. - На неї виставляється за рівнем та за допомогою будівельного куточка одна з бічних панелей та її місце розташування відзначається олівцем. -Тут же одночасно намічається на горизонтальній та вертикальній панелі розташування скріплювальних деталей. - Така сама процедура проводиться і з другою бічною і розділювальною серединною стінкою. - Потім на зазначених точках дна та торцевих сторонах бічних панелей висвердлюються отвори для встановлення шкантів. - Після цього, перш ніж склеювати деталі, на бічних стінках визначаються місця для встановлення полиць. Потім у зазначених місцях монтуються кронштейни-полкодержатели, для яких також просвердлюються отвори. - Далі, в отвори, висвердлені в дні, встановлюються змащені клеєм шканти, на верхню їхню частину, що виступає, надіваються бічні стінки. - Так само монтуються і незнімні полиці-перемички, одночасно з бічними стінками. |
 | Перш ніж продовжувати роботу, необхідно переконатися в тому, чи клей у зібраній конструкції добре просох. Щоб тумба стояла жорсткіша, її укладають на бік і на час просихання стискають струбцинами. |
 | Поки буде сохнути клей, можна зайнятися збиранням висувної скриньки. Так як він буде повністю зібраний із МДФ, монтаж ящика можна також проводити за допомогою шкантів. До донної частини ящика приставляються бічні сторони, і по них олівцем проводиться лінія, а потім робляться позначки місць, де встановлюватимуться шканти. Потім, боковини знімаються, і на зазначених місцях, в їхньому торці висвердлюються отвори для встановлення кріплень. Те саме робиться і на донній панелі. Далі шканти промазуються клеєм і акуратно вставляються в отвори, з'єднуючи боковини з дном. |
 | Між собою боковини скручуються за допомогою шурупів, капелюшки яких рекомендовано втопити в деревину, а отвори закласти сумішшю з епоксидного клею і тирси. Іншим варіантом кріплення можуть стати меблеві куточки, які зсередини прикручуються до боковин шурупами. На кожну зі сторін потрібно по два куточки. |
 | Збираючи ящик, необхідно контролювати рівність його кутів будівельним куточком та зміною діагоналей, інакше може утворитися перекіс. |
 | Якщо планується встановити металеві роликові напрямні для легкого руху ящика, то для початку на боковинах ящиків і внутрішніх стінках тумби визначається місце їх кріплення. Для цього за допомогою олівця та лінійки викреслюється лінія, за якою і будуть закріплені напрямні. |
 | Далі до передньої частини ящика встановлюється фасадна панель. Її прикручують зсередини ящика через заздалегідь розмічені і просвердлені отвори. Рекомендовано окрім шурупів для кріплення панелі використовувати клей: його наносять на передню панель, а потім до неї притискається фасадна, і вони стягуються чотирма-п'ятьма шурупами. Після просихання клею у центрі фасадної панелі просвердлюється отвір, крізь який і прикручується ручка. |
 | Нарешті, настає довгоочікуваний момент – з'єднання тумби та стільниці. Рекомендовано стаціонарну частину стільниці спочатку приклеїти до поверхні тумби, а потім закріпити її шурупами, які вкручуються зсередини нижніх шаф. Але, спочатку стільницю потрібно правильно розташувати. Частина каналу, що знаходиться на стаціонарно встановлюваній панелі стільниці повинна упиратися в бік тумби - вона і служитиме стопором для руху ніжки в бік столу. Стільниця повинна виходити за краї тумби з боку шухляди на 50 мм, відкритих полиць на 30 мм, а з боку ніжки – на 120 мм. |
 | Закріпивши стільницю, переходять до остаточної установки та прикручування на шурупи дверцята тумбочки. Потім вставляється висувна скринька, а на полкотримачі встановлюються полиці. |
 | У закритому стані стіл компактний, тому не займає багато місця та виглядає цілком естетично. За бажанням для його декорування можна вибрати інші кольори, які краще гармоніюватимуть з інтер'єром конкретної кімнати. |
 | У відкритому стані стіл теж не займе багато місця і добре впишеться в один з кутів кімнати. Завдяки своїй «легкій» конструкції, він не обтяжує інтер'єр, а форма стільниці робить його безпечним для дітей. Тому цей варіант столу можна вважати ідеальним для малогабаритних квартир з маленькими кухнями та кімнатами. |
Якщо є необхідність заощадити кошти, або просто є велике бажання виявити себе у столярній творчості, то не варто відкладати самостійне виготовлення. Тим більше, що збірка стане не тільки цікавим і корисним заняттям, але й дуже приємним, особливо в той момент, коли робота буде успішно завершена.
Для тих, хто впевнений у своїх здібностях, пропонується ще один цікавий варіант круглого столу, який може послужити і вдома, і на території ділянки.
Відео: приклад складання круглого столу
І ще одна ідея кухонного столу, самостійно реалізувати яку, невірне, теж буде під силу вмілому господареві:
Відео: легкий кухонний стіл розбірної конструкції
При самостійному ремонті у квартирі стін та стелі доводиться підніматися на висоту. Професійні майстри цих цілей мають спеціальні козли. Домашні майстри при виконанні ремонтних робіт на висоті використовують драбину або столик, що є в квартирі, зазвичай кухонний, так як він маленький і його легше пересувати.
Але працювати зі драбини дуже незручно, швидко втомлюються ноги і можна дотягнутися лише до невеликої ділянки поверхні. З кухонного столу працювати зручно, але на нього доводиться вибиратися, використовуючи табурет або стілець. При ремонті часто доводиться постукати молотком, або попрацювати пилкою чи стамескою. Тут драбини не допоможе, а стіл можна ненароком зіпсувати, пошкодивши його зовнішній вигляд.
Створити комфортні умови для роботи на висоті можна, витративши зовсім небагато часу, зробивши з підручних матеріалів для виконання ремонтних робіт столик зі сходинкою.
Столик виготовлений із ЛДСП від старих меблів. Висота його становить 75 см, на рівні 45 см зроблена сходинка розміром 20×30 см, завдяки якій на столик легко підніматися. Ширина основи столика становить 30 см, що забезпечує достатню стійкість під час перебування на ньому. Стільниця має розмір 40×50 см і симетрично закріплена до основи за допомогою чотирьох шурупів. Всі деталі столика з'єднані між собою шурупами по дереву довжиною 70 мм. Хоча високої якості до торців ЛДСП не пред'являється, але щоб вони були рівними листами краще розпилювати пилкою з дрібними зубами.
Три перемички між бічними стінками, що мають довжину 27 см і сходинку, довжиною 30 см, забезпечують достатню жорсткість основи столика. На фотографіях добре видно, як ці деталі встановлені. Ширина перемичок повинна бути не менше 10 см, щоб можливо було в торець закрутити по два шурупи з кожного боку. У мене перемички мають ширину близько 20 див.
При складанні основи столика для ремонту шурупи потрібно закручувати на відстані 8 мм від краю (для ДСП товщиною 16мм), таким чином забезпечиться точне попадання посередині дощок. Перед загвинчуванням шурупів краще надсвердлити твердий шар поверхні ДСП. Тоді загвинчувати буде легше і саморіз не піде убік.
Висота зробленого мною столика для ремонту обумовлена розміром плит ДСП, які опинилися у наявності. З такої висоти можна захоплювати при ремонті стіни і стелю завширшки до 1,5 м при висоті стель до 2,5 м. Якщо стелі вищі, то можна зробити столик більшої висоти і додати ще одну сходинку. Вага столика вийшла близько 15 кг, і переносити його не складно. Головне спускатися і підніматися на столик для ремонту, завдяки наявності сходинки не складає труднощів.
На столику легко закріпити лещата та виконувати розпилювальні роботи, використовувати як підставку для інструментів при ремонті нижньої частини стін. У процесі ремонту доводиться загострювати кельми, зубило, заправляти свердла. Столик з успіхом може послужити верстатом, за допомогою струбцини легко закріпити на стільниці наждачку.
Затіяв капітальний ремонт передпокою. Висота до стель три метри і виникла потреба у наборі інструментів та матеріалів під рукою на висоті. Довелося доопрацювати конструкцію столика, зробити найпростішу, але таку необхідну підставку.
Підставку вирішив зробити легкознімну, щоб не заважала під час використання столика для робіт на підлозі.
Тому в стільниці, для фіксації опор підставки, у місці, де під нею проходить опорна дошка, було просвердлено свердлом-перкою два отвори діаметром 12 мм глибиною 50 мм.
Основа підставки розміром 20×30 мм вирізана з листа ДСП від старих меблів. Для того, щоб інструмент під час роботи не зісковзував, на боках основи зроблено бортики висотою 3 мм зі смужок склотекстоліту, закріплених на підставі підставки за допомогою поштових гвоздиків.
Матеріалом для основи підставки може з успіхом послужити дошка або фанера товщиною 8-12 мм, лист металу товщиною 1-1,5 мм та будь-який інший матеріал.
Опорами для підставки послужили алюмінієві трубки діаметром 12 мм, закріплені трьома короткими шурупами до основи підставки за допомогою фланців. Трубки підійдуть від непотрібних палиць.
Підставка готова, тепер достатньо вставити опори в столик для ремонту і можна приступати до роботи на висоті з усіма зручностями.
Якщо місця на підставці буде недостатньо, можна на неї встановити лоток і вже в нього скласти все необхідне. Як лоток я використовую пластикову кришку від програвача платівок.
При більшій вазі інструменту і матеріалів підставку можна, для надання їй стійкості, вперти в стіну. У такому разі на підставку можна буде розмістити до 10 кг ваги.
Ще підставка, якщо на неї встановлений великий лоток, суттєво дозволяє знизити кількість пилу та бруду на підлозі при виконанні робіт з очищення стін та стель від старого побілки лив штукатурки. Висота падіння очищення зменшується, оскільки вона потрапляє в лоток, і пилу стає набагато менше. Але навіть при цьому не варто нехтувати технікою безпеки та надягати респіратор чи, у крайньому випадку, марлеву пов'язку.
На фотографії я за роботою, почав очищати від вапняної штукатурки бетонну балку, яка на вигляд вся крива і потрібно привести її зовнішній вигляд у порядок за допомогою ротбанда та шпаклівки.
Головна перевага столика для ремонту з підставкою, це економія сил, яких чимало доводиться витрачати при виконанні ремонтних робіт, зручність у роботі, від якої залежить якість кінцевого результату ремонту. На додаток не треба думати про збереження зовнішнього вигляду столика.
З дерев'яною стільницею за мінімальних фінансових витрат.
Будинок відбудували, ремонт на стадії завершення. Кухня теж готова була на той момент. Питання стало про кухонний стіл. У магазинах наглядали дерев'яні столи. Нормальні столи з дерев'яною стільницею (не ДСП) коштують від 3000 рублів. Подивившись на всю цю справу, я вирішив зробити стіл своїми руками.
Для виготовлення столу я купив:
- набірний дерев'яний меблевий щит довжиною шириною 60см і довжиною 3м (менше не було),
- дерев'яний брус 4 х 4 см,
- 4 ніжки для столу. (Вони продаються в магазинах меблевої фурнітури),
- гайки-крутиші для кріплення ніжок.
На все про все пішло 1500 рублів.
Розміри нашого майбутнього столу 60см на 160 см (половина меблевого щита), виходячи з розмірів кухні), тому собівартість столу поставила трохи більше ніж 1000 рублів.
Розпиливши стільницю за розмірами столу я взявся до запилювання кінців бруса під 45 градусів.
Брус необхідний надання жорсткості стільниці. Його пускаємо по периметру столу з нижньої сторони. Без бруска стільниця прогинатиметься.
Заготовки брусків прикладаємо до стільниці і перевіряємо, чи все у нас стикується без зазорів.
Брус кріпимо до стільниці шурупами.
На звороті стільниці розмічаємо місця кріплення ніжок та отвори.
Свердлимо отвори в стільниці під вертушки. Діаметр свердла – 10 мм. Діаметр гайки-крутиша - 12 мм.
Для полегшення вкручування гайки можна задати хід мітчиком на 12мм. Крок мітчика дорівнює кроці різьблення на гайці-вкрутиші.
Все це виготовляємо з чотирма ніжками.
Стіл готовий і стоїть на ніжках. Приступаємо до його шліфування та покриття лаком.
Зачищав стіл наждачним папером, спочатку 80-кою, потім дрібнішою - 150-кою. Краї столу та брусків я зробив трохи закругленими. Десь нерівності підробляв.
Після ретельного шліфування приступив до покриття столу лаком.
Лак був у нас матовий (брали раніше для покриття підлоги). Після покриття першим шаром, даємо лаку підсохнути. Після висихання піднімається ворс. Знову проходимо дрібним наждачним папером та покриваємо другим шаром лаку.
Якщо необхідно, то і після другого шару також зашкурюємо наждачкою і лакуємо стіл, як я й робив.
Стіл готовий!
Замість металевих ніжок можна використовувати квадратний брус або готові балясини, які продаються готові.
Напевно коли робитиму ще один стіл, то використовуватиму саме балясини. Вони бувають різного розміру. Бажано використовуватися балясини з діаметром понад 70 мм. Їх також кріпити на шурупи.
Ремонт квартири вимагає виконання величезного обсягу різних робіт та дуже значних фінансових витрат. Самостійно мешканець стандартної квартири в типовій багатоповерхівці ніколи з цим завданням не впорається. Найчастіше він обмежується обробними роботами у своїй квартирі, набуваючи поступово для цієї мети необхідних матеріалів.
Для того, щоб не робити численних помилок при ремонті і виконати його, якнайшвидше, слід дотримуватися простого, але непорушного правила. Воно вимагає, щоб людина обмірковувала дії, а при виконанні ремонту обов'язково склав план робіт. Нехай цей план буде найпростішим, але він має відображати мету та етапи майбутніх робіт. План дозволить співвіднести фінансові можливості господаря квартири з дійсністю та скласти детальний список необхідних матеріалів та витрат на їх придбання.
Придбати всі матеріали за один день, звісно, не вдасться. Для цього знадобиться значний час, тому що треба буде побувати на ринках та в магазинах, підшукуючи потрібні матеріали за прийнятну ціну, відповідно до кошторису та плану. Але шкодувати про витрачений час не варто. До початку ремонту ви запасетеся необхідними матеріалами без будь-якого поспіху та нервозності. Поїздки дадуть вам знання тих місць, де можна придбати товар, який вам знадобиться під час ремонту.
На початку ремонту, потрібно ясно уявити оновлений інтер'єр квартири, але з урахуванням розміщення, наявних у вас меблів і побутових приладів, якщо ви не збираєтеся їх змінювати. Найбільшої економії коштів буде досягнуто тоді, коли ви ретельно продумаєте, якими матеріалами ви скористаєтеся для обробки кожної деталі інтер'єру. Найекономічніший результат досягається при виконанні інтер'єру традиційного вигляду, без жодних надмірностей.
Наші типові квартири мають невелику площу і це одна з головних проблем, яку доводиться вирішувати господареві квартири при ремонті. Звичайно, він не зможе збільшити кількість квадратних метрів квартири, але зробити її більш комфортною та привабливою йому цілком під силу. Найчастіше для вирішення цієї проблеми забираються внутрішні перегородки і об'єднуються в один великий простір передпокій, кухня та вітальня. Щоправда, на думку дизайнерів, не слід повністю руйнувати перегородки між кухнею і вітальнею, а краще виконати між ними з'єднання у вигляді широкої арки. У тому випадку, коли все ж таки зроблено об'єднання кухні та вітальні, кухня від вітальні відокремлюється покриттям і підлога на кухні настилається більш практичним лінолеумом, на відміну від вітальні, де для покриття підлоги застосовується ламінат або ковролін.
Інша кімната також зазнає змін. Її зменшують так, щоб могло поміститися тільки двоспальне ліжко, а для цього переносять стіну. У санвузлі зносять перегородку, що відокремлює ванну від туалету, і встановлюють душову кабіну, що займає трохи місця, завдяки чому у ванній можна помістити пральну машину.
Змінюються на нові труби каналізації та водопроводу, встановлюють на нових місцях усі сантехнічні прилади. Видаляють стару плитку з кераміки, виконують роботи з гідроізоляції. Ставлять натяжну глянцеву стелю. У будинку, який отримав у народі назву «сталінського», можна виконати аналогічне перепланування і навіть застосувати підвісну стелю, приховавши під ним повітропровід, так як висота стелі в таких будинках набагато більша, ніж у сучасних типових.
Іноді, коли квартира займається одним або двома мешканцями, застосовують інший спосіб перепланування, при якому забирається перегородка між спальнею та кабінетом, а зайві двері закладаються цеглою. Площа спальні, в якій утворюється два віконні отвори, збільшується за рахунок ліквідації кабінету. Можливий варіант, коли замість перегородки ставляться розсувні двері.
З появою дитини в сім'ї виникає потреба в дитячій кімнаті. Її можна обладнати на кухні, поставивши тут невеликий диван, стіл та полиці, а саму кухню перемістити у вітальню, яка об'єднана з передпокою. За бажанням можна відокремити все кухонне приладдя від решти вітальні перегородкою з вітражного скла або склоблоків.
Але деякі люди не бажають робити жодних перепланувань. У цьому випадку, при ремонті можливе оформлення квартири в якомусь єдиному стилі, що відповідає смакам та бажанням господарів квартири. Існує безліч найрізноманітніших стилів, які допоможуть оформити квартиру, щоб вона стала красивішою та затишнішою.
При виборі стилю в дусі класицизму квартира набуває елегантного, суворого та урочистого вигляду.
Стиль кантрі використовує для оформлення матеріали з дерева, глини, бавовни, льону, що наближають людину до природи.
Сучасний хай-тек стиль також схильний використовувати природні матеріали, але підкреслює діяльність і строго призначення кожного предмета. Для нього характерні своєрідні дизайнерські рішення при застосуванні дерева, міді, скла, металу та хрому.
Етнічний стиль підкреслює особливості побуту та культури будь-якого народу, наприклад, Японії, і розрахований на тих, хто любить екзотику.
Комбінований стиль є поєднанням старих класичних традицій та нових, модерністських віянь, вдало поєднувати які можна тільки при розвиненому смаку, неабияких знаннях, вигадці та вміннях.
Енергійні ділові люди для виконання ремонту наймають бригаду заробітчан, прикриваючись приналежністю їх до якоїсь невеликої фірми. Робота подібних бригад оплачується дуже дешево, але потребує постійного та суворого контролю за якістю виконання. Контроль, своєю чергою, вимагає від замовника, по-перше, часу його здійснення, а по-друге, хоча мінімум знань у будівельній галузі.
У будь-якому випадку, чи робите ви ремонт самостійно, чи наймаєте робітників, необхідно дотримання всіх технологічних правил, обов'язкових при проведенні ремонту. При ремонті необхідно знати, що не можна ні в якому разі зносити несучі стіни, балки та опори. При знесення стін треба мати на цю операцію дозвіл від організації, яка проведе експертизу та визначить, чи є стіна несучою чи ні. Не дозволяється також руйнувати вентиляційні системи, закладати наглухо в стіну стояки газових труб, проводити переустановку газових плит, розміщувати свій туалет над кімнатами або кухнею сусідів.
Ідея створення незвичайного столу з'явилася близько року тому, але час його виготовлення з'явився тільки зараз.
До «трансформації» протягом півроку стільниця стояла на звичайних круглих меблевих ніжках. Трохи хиталася, але загалом функції столу виконувала.
Стільниця була розроблена в CorelDRAW своїми рукамита замовлена на місцевому меблевому скло-обробному заводі.
Насамперед було перекреслено всі ескізи, перезнято всі розміри з подальшим занесенням в ескіз.
Як основна рама виступали дві дуги, на які надалі кріпилися всі несучі складові. Дуги були зроблені з профільної квадратної труби 20х20 мм, на ручному саморобному тривалковий трубогибі(Так, ручка від м'ясорубки:-)).
Процес припасування труб після згинання.
Виробляємо примірку дуг по стільниці.
Зварювання вироблялося плазмою, при точному припасуванні елементів на стиках. Додаткової обробки у місцях швів конструкція не вимагала.
Додаємо додаткові напівдуги, взявши їх із залишку основних дуг рами столу.
За основу механізму підйому стільниці було взято актуатори регулювання супутникових антен SuperJack HARL-3618+.
За заявленими характеристиками, пікові підйомні навантаження 400кг. Були розглянуті варіанти самостійного виготовлення лінійного актуатора, взявши за основу метрову шпильку M10-M12з привареною до труби-штока гайкою, з 12Вдвигуном від авто склопідйомників або системи двірників склоочисників, але через відсутність часу на безліч експериментів, відклав ідею для майбутніх проектів.
Рама столу була встановлена на три лінійні актуатори, що достатньо для стійкості столу.
Як шарніри для руху в актуаторах обраний болт М8х75, кільце в актуаторі розточене до діаметра 14ммНа болт потім одягнеться гумова трубка, підібгана шайбою з гайкою. Щось на кшталт сайлентблока.
Після фарбування збираємо все докупи. Перші спроби спонукати конструкцією.
До актуаторів підведено дроти харчування. Параметри двигуна: 36В, струм близько 1А. Вибраний мережний мідний провід 2х0,75 кв.мм.
Кріпимо стільницю для примірки.
Підйом та спуск стільниці вгору вниз здійснюється за допомогою зовнішнього БП.
Комплектні кріплення актуаторів використали для загальної конструкції станини.
Для пересування столу по підлозі встановлені меблеві коліщатка, з вільним обертанням на 360 градусів. Передні без стопорів, задні зі стопорами.
Для жорсткості станини частини верхніх труб актуаторів були з'єднані дугоподібною пластиною, з додатковим кріпленням до нижньої дуги. Пластина 40ммшириною, 4ммзавтовшки, зігнута в дугу тим самим трубогибом, радіус підібраний експериментальним шляхом, періодично приміряючи до столу. Пластину у разі перегину можна легко деформувати у зворотному напрямку, чого з профільною трубою так просто зробити не вийде. Для кріплення до цієї пластини були використані комплектні механізми кріплення до актуаторів.
Схема керування підйомом столу.
Актуатори мають вихід «вважаючий» оберти герконовим датчиком. Тобто, за бажання, можна додати інтелектуальну схему управління із зазначенням кута чи висоти підйому. Оцінивши складність завдання і рідкість застосування такого регулювання, вирішив піти примітивним шляхом — тумблер на два положення з двома групами, що перемикають, і кнопка пуску, що замикає, — на кожен канал механізму підйому.
Як БП - трансформатори 18+18В(з'єднані послідовно, 36Вперемінки на виході), потужністю 40Вт. При даних навантаженнях, які не перевищують часу роботи 1-2 хв при повному підйомі та спуску стільниці, цієї потужності цілком достатньо, хоч трансформатор і працює в перевантаженні. Після трансформатора діодний міст 15А,який у процесі роботи трохи гріється. Два конденсатори 4700мкФх63В, можна й один. Вибрано з невеликим запасом, щоб повністю прибрати пульсації.
Індикування подачі живлення на вихід для двигуна актуатора - світлодіод, через резистор 3ком(для синього світлодіода, 3мм).
Конструкція пульта оформлена у невеликий пластиковий корпус.
Загальний вигляд столу майже зібраному вигляді.
Перевірка електроніки управління та механіки шарнірів.
Ховаємо дроти, наводимо все до закінченого вигляду.
Для кріплення проводів використовую армований скотч, майже колір фарбування (на фото відтінок трохи спотворюється).
Стіл закінчено, найближчим часом оформлю БП у нормальний корпус, необхідного розміру не було. Поки використовувалася пластикова коробочка від цукерок:), щоб якось захистити від випадкового доступу до схеми та до напруги мережі на трансформаторі.
Відео роботи підйомних механізмів саморобки.
