Як зробити дах будинку своїми руками – простий варіант для домашнього майстра. Дах своїми руками Дах будинку своїми руками

Влаштування покрівлі на заміському будинку - відповідальний момент. Помилки тут загрожують значними матеріальними та грошовими втратами, а проживання в будинку з поганим дахом воістину болісно. Але неприємностей такого роду можна уникнути, якщо відповідально поставитися до питань проектування та виконання. У цьому може допомогти вміння встановлювати дах самостійно, не довіряючись найманим фахівцям.

Як змонтувати покрівлю своїми руками

Влаштування надійної покрівельної системи на заміському будинку є завершальним акордом циклу заходів щодо його будівництва. Далі залишаються лише оздоблювальні роботи, щоб досягти втілення своєї мрії.

Приступаючи до влаштування даху будинку, необхідно чітко уявляти її призначення.

1. Надійне укриття будівлі від мінливості погоди, що не допускає протікання.
2. Тепловий захист внутрішніх приміщень навіть за максимально низьких для цієї місцевості показників температури зовнішнього повітря.
3. Гармонійний пристрій форми та колірного рішення фінішного покриття, що відповідає екстер'єру каркасу будівлі та ландшафту ділянки та надає їм додаткового шарму.

Фотогалерея: дахи з різних матеріалів

Класичний чотирисхилий дах з металочерепиці може служити до 50 років Правильно влаштований багатосхилий дах буде надійним і довговічним, незважаючи на велику кількість стиків і примикань Мідні покрівельні матеріали є показником смаку та достатку господаря будинку і служать понад 100 років Натуральна черепиця вимагає посиленої решетування, але служить дуже довго і виглядає ефектно і привабливо М'якою черепицею можна покрити покрівлю будь-якої складності.

Чи можна встановити дах своїми руками

Щоб об'єктивно розібратися та правильно оцінити свої можливості, потрібно, скориставшись різними джерелами, навчитися виконувати такі операції.

1. Відобразити конструкцію даху будинку на рівні як мінімум ескізного проекту.
2. Розрахувати потребу в матеріалах для кроквяної системи, покрівельного пирога та фінішного покриття.
3. Визначити схему установки мауерлата, щоб максимально розподілити навантаження від даху на стіни та надійно закріпити кроквяну систему.
4. Вибрати оптимальний кут нахилу скатів.
5. Розрахувати крок крокв.
6. Оцінити необхідність встановлення додаткових металевих кріплень каркасу покрівлі.
7. Вивчити призначення обрешітки та контробрешітки та правила їх встановлення.
8. Чітко представляти черговість монтажу шарів покрівельного пирога утепленої покрівлі.
9. Розуміти принципи вибору та розташування фінішного покриття покрівлі, а також способи його кріплення.
10. Знати номенклатуру та призначення додаткових елементів покрівлі та порядок їх встановлення.

Як видно, цей далеко не повний список передбачає досить серйозну попередню підготовку з теоретичних питань. Далі потрібно потурбуватись інструментом для виконання робіт. Нічого особливого його набір не включає - це, як правило, звичайні ручні та електричні пристосування, які є в господарстві практично будь-якого власника заміського будинку.

Але головне, необхідно оцінити рівень власного володіння навичками виконання теслярських та покрівельних робіт. Зауважимо відразу, що суто теоретичних знань тут явно недостатньо. Бажано взяти участь у таких заходах кілька разів, щоб побачити робочі прийоми та способи виконання окремих операцій, а також їхню послідовність.

Відео: двосхилий дах - як зробити легко і просто

Етапи монтажу покрівлі

Установка кроквяної системи починається з кріплення опорного пристрою, званого мауерлатом.

Установка мауерлату

У приватному заміському будівництві мауерлат є брусом з хвойних порід деревини перетином 150х100 або 150х150 мм. Він виконує дві важливі функції.

1. Рівномірний розподіл навантаження від верхньої будівлі на його стіни.
2. Формування основи для кріплення елементів кроквяної системи.

Таким чином, мауерлат є сполучною ланкою між каркасом будинку і його покрівельною системою. Він укладається на несучі стіни і кріпиться у різний спосіб:

• ув'язуванням дротяними стяжками, заздалегідь закладеними в стіни при їх кладці;

  Дріт може бути замурований у стіну при його кладці або вставлений у спеціально просвердлені пізніше отвори.

• кріплення шпильками до армопояса, якщо такий передбачений конструкцією будинку;
  

  Шпильки вставляють і прив'язують до арматурного каркаса до заливання бетону

• установка мауерлата з фіксацією до стіни скобами з використанням закладок з деревини, закладених під час кладки.

  Якщо в цегляну стіну закласти дерев'яні вставки при кладці, до них можна прикріпити мауерлат за допомогою металевих скоб.

Це основні способи кріплення опорної основи до стін будинку.

Монтаж кроквяної системи

Для виготовлення покрівельного каркасу застосовуються різні матеріали:

• брус із дерева хвойних порід з поперечними розмірами 150х50 мм. Для невеликого будинку буде достатньо матеріалу перетином 100х50 мм;
• дерев'яні профілі клеєні у формі двотавра або балки;
• металеві профілі, такі як прямокутні труби або балки з поперечним розміром до 150 мм;
• пластикові профілі різного перерізу.

Вибір матеріалу залежить від його ціни та наявності на ринку. Слід зауважити, що деревина та метал потребують додаткової антикорозійної (для металу) або антисептичної та протипожежної (для деревини) обробки поверхні.

Кроквяна система монтується декількома способами.

1. Складання безпосередньо на місці установки. Матеріал подається на дах і вже там, орієнтуючись за місцем, виробляються та встановлюються деталі. Такий порядок монтажу дозволяє у безперервному режимі контролювати якість складання та своєчасно вносити необхідні корективи.
   

   Одним із способів монтажу кроквяної системи є її складання на місці

2. Складання внизу на спеціально встановленому стапелі. Перша пара збирається за кресленням з ретельним дотриманням всіх розмірів. Наступні кроквяні ноги виготовляються з використанням першого виробу як шаблон. Після закінчення робіт комплект кроквяних ніг подається до місця монтажу та встановлюється там. До складу ферм, що збираються внизу, зазвичай входять два крокви і верхня затяжка. Така конфігурація забезпечує стабільність форми та доступний для підйому вручну вагу виробів.

   Якщо кроквяні ферми мають невеликий розмір, їх можна зібрати на землі повністю

3. Монтаж кроквяної системи з готових ферм. Їх замовляють на спеціалізованих підприємствах за власними кресленнями. Доставка та (за бажанням замовника) монтаж виконуються персоналом виконавця. Для складання кроквяної системи таким чином, як правило, використовується вантажопідйомна техніка, зате якість гарантована.
   

   Якщо кроквяні ферми замовляються на виробництві, вони будуть зроблені ідеально точно та якісно.

Відео: складання крокв на землі

Влаштування покрівельного пирога

Покрівельний пиріг формується у процесі утеплення даху. Закономірне питання – навіщо це потрібно? Встановлено, що через неутеплений дах сягає 25–30% тепла, отриманого від системи опалення в будинку. Найпростіший підрахунок показує, що витрати, понесені на утеплення верхньої будови, окупляться швидко. Крім того, неутеплена покрівля під час випадання опадів робить багато шуму, особливо якщо вона виготовлена ​​із металевих профілів. Покрівельний пиріг, крім функції утеплення, успішно справляється і з поглинанням шуму.

Ізолюючий пристрій для покрівлі формується з декількох шарів, кожен з яких виконує певну функцію.

Покрівельний пиріг утепленого даху складається з декількох шарів, покладених у певному порядку

Пароізоляція

Призначення пароізоляції полягає в тому, щоб не допустити в підпокрівельний простір вологу з повітря, що надходить із житлових приміщень. Справа в тому, що одним із шарів покрівельного пирога є утеплювач, що є волокнистим матеріалом. У капілярах масиву утеплювача здатна накопичуватися волога, що призводить до його комкування та втрати основних функціональних властивостей.

Щоб запобігти цьому процесу, використовуються дифузійні плівки. На них нанесені мікроскопічні отвори, які можуть пропускати вологу лише в одному напрямку. Отже, при правильному розташуванні щодо утеплювача плівка захищає його від зовнішньої вологи, одночасно випускаючи молекули води зсередини і таким чином виробляючи його осушення.

Покрівельний пиріг починає формуватися з встановлення пароізоляції.

Ефективним способом використання пароізолюючих плівок для скатних покрівель є їх розміщення безпосередньо поверх утеплювача. Такий пристрій дозволяє використовувати всю довжину крокв для утеплення. Але для цього потрібно герметично поєднати окремі полотна, для чого використовується скотч.

Найбільш популярними є виготовлені з поліпропілену тришарові плівки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сільвер» та «Ютафол Д Спеціал». Для зручності монтажу по краях плівки нанесено кольорову смугу, що вказує на величину нахльостки при встановленні. Для скатів з ухилом менше 20 o його величина повинна становити 20 см, для крутіших дахів - 10 см. Настил виробляється вздовж покрівлі, починаючи з нижніх рядів.

Форма випуску пароізоляційних плівок – рулони шириною до 1,5 м та довжиною 10 м.

Утеплювач

Коли людина чує слово «дах», у нього створюється асоціація з теплом та затишком у приміщенні. Це можливо тільки в тому випадку, коли правильно підібраний матеріал, що утеплює. Призначення цього шару - не обігрівати дах, а зберігати тепло, що виробляється в будинку, тому запорукою успіху є правильний вибір, який багато в чому залежить від конструкції даху. В іншому загальні вимоги до всіх видів цього матеріалу практично однакові.

Вирішальним фактором є товщина утеплення. Правила її визначення наведено у СНіП 23.02.2003 «Тепловий захист будівель». Відповідно до цього документа можна отримати величину термічного опору будівлі, що визначається районними коефіцієнтами залежно від кліматичних умов. Скориставшись даними теплопровідності матеріалу (сертифікатний показник), можна визначити товщину утеплювача в метрах.

За видами матеріалів утеплювач класифікується в такий спосіб.

1. Пінополістирол - спінений пластик, що випускається у плитах. Має низьку питому вагу та теплопровідність. Укладається, як правило, у кілька шарів з перекриттям стиків. Використовується для термоізоляції плоских покрівель, термін служби визначається виробниками в 50 років.

   Плити пінополістиролу зазвичай використовуються для утеплення плоских дахів.

2. Пінополіуретан – газонаповнена пластична маса. Найчастіше застосовується для теплоізоляції покрівель та горищних приміщень. При низькій теплопровідності і малій вазі має пароізолюючі властивості і має тривалий термін служби.
3. Мінеральна вата. Виготовляється із натуральних природних матеріалів, не горить, чудово зберігає тепло. Вологопоглинання низьке, в ній не живуть гризуни та не розвиваються бактерії та комахи.

   Фольгований утеплювач з мінеральної вати має високі термоізолюючі властивості за рахунок покриття, що відбиває тепло

4. Скловата. Це різновид матеріалів, які виготовляються з відходів від виробництва скла. Такий утеплювач не горючий, стійкий до намокання та не підтримує життєдіяльності гризунів.

За технологічністю та ціновими показниками найчастіше для утеплення використовуються мінеральна вата, різні модифікації якої придатні для скатних та плоских покрівель. Найчастіше застосовуються матеріали виробництва «Кнауф» (скловатні плити) та «Роквул» (мінеральна вата), які давно завоювали популярність у споживачів.

Популярним є також рулонний утеплювач «Ізовер» фінського виробництва. Він з'явився на російському ринку одним із перших і досі має заслужений авторитет. Застосовується як для покрівель, так і стін.

Гідроізоляція

У шар утеплювача волога може потрапити не тільки із внутрішнього простору, а й із зовнішнього боку. Це відбувається у тих випадках, коли є навіть невеликі дефекти укладання фінішного покриття, а також у результаті конденсації вологи на його внутрішній поверхні. Крім того, будь-який пароізоляційний захист не дає повної гарантії від попадання вологи утеплювач, тому її також треба виводити.

Для захисту від цих несприятливих явищ між утеплювальним та покрівельним матеріалом прокладається шар гідроізоляції. Гідроізоляційні плівки бувають наступних видів.

Гідроізоляційні плівки розкочуються перпендикулярно кроквам у напрямку знизу нагору. Нагадуємо про деякі правила її монтажу:

• величина нахльост при укладанні повинна становити 15-20 см, у деяких виробників прийнято розмір перекриття позначати кольоровим маркуванням;
• всі з'єднання необхідно скріплювати спеціальним перфорованим скотчем;
• гідроізолююча плівка закріплюється на кроквах за допомогою контррейки завтовшки до 50 мм з утворенням зазору для вентиляції.

Для холодної покрівлі краще використовувати бюджетний варіант універсальної чи дифузійної плівки. Підійдуть такі марки, як "Ютафол Д", "Ізоспан Д", "Фолдер Д" та інші. Можна придбати і більш дорогі вироби, але співвідношення ціни, якості та функціональності буде не на їхню користь.

Для утепленої покрівлі або мансарди можна використовувати універсальну або дифузійну плівку тих же марок, але з обов'язковим вентиляційним пристроєм. Супердифузію можна укладати на будь-які покрівлі та за будь-яких способів утеплення. Популярні марки "Фолдер", "Тайвек", "Ютавек", "Лайт", "Дельта", "Вент" та інші.

Фінішні покриття для покрівлі

Для покриття покрівель використовуються різні матеріали. У цьому основні вимоги їм залишаються незмінними.

1. Герметичність, що забезпечує повний захист внутрішніх приміщень від вологи та води у будь-яких її проявах.
2. Малошумність, що захищає житловий простір від звуків, що йдуть від даху під час інтенсивних опадів.
3. Довговічність, що дозволяє експлуатувати дах не менше 15, а часом і до 50 років. Деякі види дахів (сланець, керамічна черепиця, мідь) дозволяють збільшити цей термін до сотні та більше років.
4. Загальна вага покрівельної системи має відповідати несучій здатності каркасу будівлі та її фундаменту.
5. Зовнішній вигляд даху повинен гармонійно вписуватися в інтер'єр ділянки та будинку.

У приватному домобудівництві досить популярні металеві покрівельні покриття.

1. Профнастил. Виготовляється з листового оцинкованого металу завтовшки 0,45-0,7 мм методом профілювання, у товарному вигляді покритий шаром цинку. В окремих випадках на поверхню наноситься лакофарбове або пластикове покриття, що збільшує термін служби та зовнішній вигляд виробів.
2. Металочерепиця. Виготовляється з того ж матеріалу штампуванням у формі, що імітує натуральну черепицю. Таке покрівельне покриття завжди забезпечується додатковим захисним шаром із стійкої фарби або пластику.
3. Фальцева покрівля. Складається з гладких оцинкованих листів, які з'єднуються спеціальним швом - фальцем.
4. Покриття з кольорових металів - алюмінію та міді. Можуть мати форму, що нагадує ґонти черепиці, або випускатися у вигляді плоских листів для дахів.

Фотогалерея: різновиди металевих покрівельних матеріалів

З металочерепиці виходить гарний та довговічний дах для будови будь-якого типу Дах будинку з профнастилу буде надійним, довговічним і недорогим. При правильному влаштуванні сполучного шва фальцева покрівля служить кілька десятків років. Покрівля з мідної черепиці складно укладається, але виглядає дуже красиво і слугує понад 100 років.

Застосовуються також інші покрівельні матеріали.

1. Азбестовий шифер - ще недавно він був провідним у списку матеріалів для покрівлі. Останнім часом його позиції було потіснено іншими видами матеріалів. Сьогодні шифер найчастіше використовують для укриття другорядних будов, хоча він має досить високі споживчі властивості.
   

   Традиційний азбестовий шифер, як і раніше, є популярним покрівельним матеріалом.

2. Керамічна черепиця, що формується з певних сортів глини і проходить випал у печах. Матеріал має високу міцність, технологічний при монтажі через його невеликі розміри. Його єдиним недоліком є ​​велика вага, яка потребує досить міцного фундаменту. Термін служби часом перевищує 50 років.

   Традиційний керамічний матеріал дозволяє отримати красивий, надійний та довговічний дах.

3. Черепиця цементно-піщана і бетонна виготовляється у форматах, близьких до керамічних аналогів і має подібні механічні та споживчі властивості. Може бути пофарбована в різні кольори за рахунок додавання розчину барвників у процесі виробництва. Явний недолік такого матеріалу – його велика вага.

   Цементно-піщана черепиця дуже красиво виглядає і довго служить, але вимагає влаштування потужної кроквяної системи через велику вагу

4. Покрівля з композитних матеріалів, такі як черепиця «Шинглас» або ондулін - виготовляються з целюлози з додаванням волокнистих матеріалів. У процесі виробництва просочуються полімерно-бітумними складами, що надає матеріалу стійкість до вологи та ультрафіолету. Перевагою такого фінішного покриття є його невелика вага. Термін служби визначається щонайменше 30 років, хоча підтвердження цьому факту можна буде отримати дещо пізніше.
5. Для малосхилих і плоских покрівель часто використовується покрівля, що наплавляється з рулонних матеріалів. Основою для їх виготовлення є полімерні сітки або склополотно. Для встановлення здійснюється нагрівання газополум'яним пальником нижньої поверхні полотна та приклеювання його на підготовлену поверхню. Верхній шар покривається посипанням з гранітною, базальтовою або сланцевою крихтою. Особливість полягає у необхідності регулярного огляду та обслуговування покрівлі для виявлення та усунення пошкоджень. Термін служби таких покрівель не перевищує 10 років. Основними видами рулонних матеріалів на російському ринку є "Техноніколь", "Уніфлекс", "Бікрост".

   Рулонні матеріали, що наплавляються, зазвичай використовуються для влаштування плоских і малосхилих покрівель.

6. Наливні покрівлі виготовляються з розплавленого бітуму або складів типу рідкої гуми шляхом прямого наливу на підготовлену поверхню. Розподіл поверхнею проводиться спеціальними скребками. Товщина шару не повинна перевищувати двох міліметрів. В результаті виходить суцільне покриття без швів та стиків.

   Наливна покрівля являє собою суцільний герметичний покрівельний килим.

Серед чисто природних матеріалів для фінішного покриття покрівель можна виділити такі, як глинистий сланець, солому і очерет, а також дерев'яну дранку. Вони застосовуються рідко і є конкуруючими над ринком.

Особливості монтажу різних типів та вузлів покрівлі

Покриття покрівлі повинне мати ряд важливих характеристик, про які було згадано вище:

• герметичність;
• достатню міцність;
• стійкість до ультрафіолету;
• відповідність кліматичним умовам.

Пристрій гнучкої покрівлі

Цим умовам повною мірою відповідають гнучкі черепиці, будучи при цьому набагато дешевшими за інші матеріали. Перед укладанням гнучкої черепиці на решетування потрібно настелити геотекстиль, щоб організувати якісний дренаж. Використання цього покриття можливе для будівель будь-якого призначення та для будь-яких форм покрівлі.

Розміри листа черепиці складають 1,0х0,33 м, виготовляється вона зі склополотна, просоченого полімерно-бітумними складами з добавкою різних модифікаторів та пластифікаторів. Зовнішня поверхня покривається захисним шаром із різних видів крихти, яка надає йому несприйнятливості до ультрафіолету.

Відео: монтаж гнучкої черепиці

Влаштування жорсткої покрівлі

Жорсткі покрівлі можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

• профнастил;
• металочерепиця;
• шифер;
• листове покриття у вигляді оцинкування або кольорових металів.

Процес встановлення фінішного покриття може виглядати так.

1. Формування звису. Для цього вздовж кожної кроквяної ноги набиваються кобилки (подовжувачі), натягується шнур між крайніми кінцями і проводиться обрізка кобилок по одній лінії.
2. Встановлення гідроізоляції. Плівка укладається під прямим кутом до крокв у напрямку знизу вгору і фіксується брусками контробрешітки.
3. Монтаж обрешітки. Вона настилається із дошки 25х100 або 25х150 мм. Під профільовані матеріали решетування виготовляється розрідженим. При цьому на відстані 400-500 мм від ковзана вона виконується суцільною.

   Під жорсткі покриття обрешітка робиться розрідженою скрізь, крім області ковзана і розжолобків

4. Укладання фінішного покриття. Виготовляється від будь-якого кута покрівлі також у напрямку знизу догори. Величина нахлеста розраховується заздалегідь, вона має бути менш рекомендованою для використовуваного виду покриття. Спочатку виконується укриття першим рядом до досягнення ковзана, після чого починається установка другого та наступних рядів у такому ж порядку. Кріплення матеріалів покриття здійснюється відповідно до рекомендацій виробника.
5. Установка конькових планок та оформлення звисів.

   Для підшивання карнизних звисів найкраще використовувати пластикові або металеві софіти з перфорацією для вентиляції підпокрівельного простору.

Для кожного покриття існують свої способи кріплення та відповідне кріплення. Додаткові елементи покрівлі встановлюються під час монтажу.

Відео: монтаж металопрофілю своїми руками

Монтаж холодної покрівлі

Встановлення холодної покрівлі додому доречна в тих районах, де перепади температур невеликі, а опалювальний сезон короткий. У цьому виконуються такі операции.

Встановлення покрівельних аксесуарів

До покрівельних аксесуарів належать такі вироби.

1. Снігозатримувачі. Вони є огорожі у вигляді бар'єрів із профільного металу для затримання снігу на скатах покрівлі. Їх призначення - запобігання мимовільному сходу снігових мас, внаслідок якого можливе травмування людей. Снігозатримувачі кріпляться до фінішного покриття покрівлі на спеціальних підставках. Для металочерепиці ці деталі мають спеціальну форму.

   Снігозатримувачі запобігають мимовільному сходу снігу з даху в зимовий період

2. Стаціонарні покрівельні сходи. Кріпляться до стіни будинку (вертикальна частина) і фіксуються на ковзані (схилим). Застосовуються для огляду даху, виконання поточного ремонту, а також для обслуговування димових труб.

   Покрівельні сходи призначені для безпечного підйому на дах та переміщення по ньому

3. Ковзани покрівельні. Входять до комплекту фінішного покриття, призначені для встановлення на перетині покрівельних скатів.
4. Містки покрівельні, які так само, як і сходи, необхідні для переміщення по даху при оглядах, ремонті та інших операціях на висоті.

   Покрівельні кладки забезпечують безпечне проведення робіт на висоті.

5. Покрівельні огорожі. Встановлюються по периметру скатів і призначаються для запобігання падіння людей під час виконання робіт на даху. Застосовуються на покрівлях будинків на два поверхи та вище.

Влаштування жолобів на покрівлі

Жолоби є важливою складовою конструкцією покрівлі, оскільки їх функція полягає у збиранні води з даху, включаючи дощову, талу та конденсат. Їх встановлюють між водоприймальними воронками.

Існує два способи встановлення ринв.

1. Підвісні жолоби кріпляться зверху карнизних картин на спеціальні гаки.
2. Настінні встановлюються на кронштейнах, що кріпляться до стіни.

Роботи зі встановлення жолобів виконуються після закінчення оформлення звисів. Незалежно від способу встановлення ринви однаково успішно працюють на покрівлях з будь-яким кутом схилу.

Відео: встановлення ринв водостоку

Характерні помилки при монтажі покрівлі

Недосвідчені будівельники нерідко роблять помилки, які згодом можуть призвести до суттєвих витрат.

1. Відсутність армопоясу поверх стін із пінобетонних блоків. Наслідки – в результаті зволоження пінобетону та впливу зосереджених навантажень від кроквяної системи відбувається руйнування стіни в опорних точках, покрівля перекошується з порушенням герметичності покриття.
2. Ігнорування необхідності кріплення кроквяних ніг до мауерлат. Внаслідок впливу вітрових навантажень покрівельна конструкція може бути зрушена або віднесена за екстремальних величин впливу. Порушено вимоги пунктів 5.1 та 7.1 СНіП 31.02.2001.
3. Неправильний пристрій чи відсутність вентиляційних каналів. Вентиляція необхідна для приміщень з підвищеною вологістю повітря - туалетів, ванних кімнат, кухонь і т. д. За її відсутності можливий розвиток грибкових та гнильних утворень, що сприяють руйнуванню конструкцій будинку, що несуть. Крім того, це негативно впливає на стан здоров'я мешканців.
4. Неправильне виконання місць спирання кроквяних ніг на мауерлат через відсутність опорного майданчика у вигляді косого прирубу. В результаті відбувається неконтрольоване зміщення кроквяних ніг та деформація всієї кроквяної системи. В наявності порушення пунктів 5.9 і 6.16 СНиП II-25-80. Наслідки - усунення кроквяних ніг та руйнування даху повністю.
5. Відсутність кроквяних затяжок. Їх призначення - створення жорсткого трикутника в кроквяних фермах. За відсутності затяжок покрівля роз'їжджається та руйнується. Як ці елементи можна використовувати стельові переклади.

Цей список можна продовжувати ще довго. Потрібно розуміти одну обставину – обов'язково суворе виконання вимог узгодженого та затвердженого проекту.

При плануванні робіт з облаштування даху необхідно потурбуватися про проблеми, які можуть виникнути в процесі її експлуатації.

1. Придбати деяку кількість запасного кріплення, щоб можна було замінити деталі, що зіпсувалися.
2. Купити невелику банку фарби відповідного кольору для усунення пошкоджень шару захисту.
3. Спочатку після установки не рідше одного разу на місяць оглядати поверхню покрівлі на предмет виявлення пошкоджень. Виявлені дефекти слід усувати негайно, не допускаючи їхнього розвитку. Особливо це відноситься до наливних і покрівель, що наплавляються.

Щоб експлуатація даху була довгою та безаварійною, їй потрібно приділяти постійну увагу, а також мати невеликий ремонтний комплект для своєчасного втручання за потреби.

В принципі, нічого надскладного в установці даху своїми руками немає. Просто необхідно знати основні правила виконання робіт і чітко уявляти механіку дії покрівельної системи. Важливо правильно розпочати, тобто створити ескізний проект. Після цього потрібно обов'язково показати його спеціалісту-проектувальнику та усунути всі зауваження. Слід також розуміти, що самостійне виготовлення даху не означає виконання всіх робіт поодинці.

До її переваг належить можливість економії на покрівельному матеріалі та будівельних лісах, легкість та швидкість зведення, невелика вага.

Недоліки: не дуже привабливий зовнішній вигляд та відсутність горища або його невеликі розміри.

• Двосхилий- набагато популярніше односхилим.

Її очевидними плюсами є відносно невелика вага (в порівнянні, наприклад, з чотиривальмової), досить велике горищне приміщення, можливість облаштування мансарди в підпокрівельному просторі, а також привабливий, гармонійний зовнішній вигляд. Даний вид даху прогрівається сонячним промінням з обох боків.

Особливих недоліків дах не має. Можна вказати лише на її відносно важку вагу і більшу витрату будматеріалів, ніж при будівництві покрівлі.

Для двосхилих дахів потрібен коник (односкатний він не потрібно) і жолоби для відведення дощової води.

• Чотирьохсхильний дах

Даний вид покрівлі не дуже популярний, оскільки його зведення - справа досить складна і щоб побудувати чотирисхилий дах своїми руками потрібні певні навички.

До очевидних плюсів цього типу покрівлі належить його естетичний вигляд, велике горищне приміщення. Можливість чотиристороннього прогрівання робить горище дуже теплим.

Серед недоліків цього виду слід зазначити його велику вагу і, як уже говорилося, складність проведення будівельних робіт.

• Комбінована покрівля

Ідеальний вибір для різнорівневої будівлі чи споруди не зовсім прямокутної форми. Виглядає вона досить оригінально, до того ж гармонійно вписується майже у будь-яку ділянку.

Дах комбінованого типу набагато простіше зводити, оскільки його можна будувати окремими ділянками: на першому етапі робіт накрити під один скат терасу, розташовану на другому поверсі; потім над спальнями звести двосхилий дах; на наступному етапі накрити на першому поверсі ділянку кухні, що виступає, і т.д.

На фото різні види дахів: 1 – односхилий; 2 - двосхилий; 3 – ламана чи мансардна; 4 - вальмова (чотирисхилий); 5 – шатрова; 6 – багатощипцева.

Розрізняють також шатровий дах, який являє собою чотири ідентичні скати у формі рівнобедрених трикутників; дах Судейкіна та інші.

При всій різноманітності видів покрівель їх будівництво ґрунтується на кількох основних принципах. Вловивши їх, можна самостійно звести навіть найскладніший дах.

Весь процес будівництва ділиться кілька основних стадій. Отже, дізнаємося, як побудувати дах своїми руками.

Кріплення мауерлату

Фундамент, який перебирає головну частину навантаження, – мауерлат. На ньому зводиться вся покрівля. Застосовуються балки з перетином 15х15 см. Вони встановлюються паралельно ковзану покрівлі.

Для міцності даху та стійкості по відношенню до несприятливих погодних умов балки мауерлату слід надійно закріпити, причому подбати про це треба вже при кладці стін.

З цією метою між блоками (цеглою) кладки на відстані 1 метра укладають міцну товсту мотузку, починаючи з четвертого поверху. Вона називається катанка.

Середню частину дроту необхідно закріпити в цегляній кладці, а кінці залишити звисаючими. Їхня довжина повинна бути достатньою для подальшого обв'язування бруса. Якщо планується штукатурка, зовнішній кінець дроту потрібно буде вмонтувати в розчин.

Фото: кріплення мауерлату дротяним скруткою

Мауерлат повинен відступати від краю стіни щонайменше на 10 см. Щоб захистити балки від гниття, під них необхідно укласти шари толю.

Монтаж каркасу

Для забезпечення достатньої міцності даху необхідно подбати про каркас. Каркасом будинку є прикріплені до мауерлата крокви.

Слід враховувати, що при довжині балок понад 4,5 см потрібно додатково монтувати прогони. Оптимальним розміром балок вважають перетин 7х15 см.

Крокви прикріплюють до мауерлату за допомогою особливого вирізу, що фіксується 20-сантиметровими цвяхами. Забивають їх таким чином:

• перший забивається по діагоналі через крокву в мауелат;
• другий прибивають аналогічним способом зі зворотного боку;
• третій цвях забивають перпендикулярно зверху.

Завдяки зазначеній технології кроквяна міцно прикріплюється і не рухається.

Верхню частину балок внахлест притягують один до одного таким чином, щоб край однієї балки перекривав закінчення іншої (паралельної). Їхнє скріплення проводиться за допомогою цвяхів або болтів.

Посилення покрівлі

Для скорочення впливу розпірної сили на мауерлат та більшої міцності покрівлі кроквяні ноги необхідно скріплювати між собою за допомогою балок, перетин яких становить 5х15 см.

Ця деталь конструкції зветься «ригель».

Так, розмір ригеля та відстань між кроквяними балками, які потрібно з'єднати, відповідають один одному. Кріплення слід проводити за допомогою цвяхів.

Також необхідно подбати про кріплення до кожної кроквяної ноги кобилки, що є дошкою перетином 50х100 см. Її закріплюють за допомогою металевих скоб і шурупів до однієї сторони ноги крокви.

Її довжина розраховується в такий спосіб: до довжини звису додають 50 див.

Щоб уникнути складнощів, заздалегідь треба подумати про заготівлю кобилки. Для цього на дошці, ширина якої становить 15 см, робиться виріз, за ​​допомогою якого вона кріпиться до мауерлат.

Особливу увагу треба звертати на те, щоб дошки та крокви точно сходилися між собою. Всі ці роботи краще закінчити до початку будівництва кроквяної системи, щоб потім можна було просто зібрати всю конструкцію.

На даному етапі також потрібно вибрати величину кута нахилу покрівлі. p align="justify"> Для правильності вибору необхідно враховувати специфіку місцевості. Наприклад, за наявності рясних опадів та досить холодного клімату ідеальним вважається кут нахилу від 40 до 45 градусів.

На такій покрівлі сніг не накопичується, що дозволяє уникнути підвищення тиску на перекриття. Відстань між кроквяними ногами має становити 1 метр.

При спекотному та сухому кліматі мінімальний кут нахилу становить 3 градуси.

У зонах із частими сильними вітрами оптимальною величиною кута нахилу вважається 20 градусів.

Для точного розрахунку слід скористатися правилами, що використовуються професіоналами.

Будівельники цю величину вимірюють за допомогою особливого інструменту уклонометра. На початок вимірів треба підрахувати необхідний кут.

Для цього застосовується спеціальна формула: величина кута нахилу дорівнює висоті ковзана, поділеного на цифру, отриману за допомогою розподілу довжини даху на два.

Обрешітка

Для перекриття даху потрібно буде зробити решетування. При виборі черепиці як покрівельний матеріал обрешітка повинна бути суцільною.

На фото конструктивні елементи даху: 1. покрівля даху; 2. бордюр; 3. вентиляційний люк; 4. коник; 5. крокви (кроквяча нога); 6. допоміжні елементи; 7. контр-балка (контр-брус); 8. решітування даху; 9. захисний елемент безпеки; 10. карнизний стічний жолоб; 11. фриз (бордюр) стіни; 12. розжолобок або розжолобок; 13. водовідвідна зливна труба; 14. снігозатримуючу огорожу; 15. віддушини для виведення пари; 16. опорний місток; 17. анкерна опорна пластина; 18. обв'язувальний елемент; 19. блискавковідведення; 20. приєднання технічного обладнання з приміщень; 21. повітропровід; 22. вихід на дах; 23. лежаче слухове (горищне) вікно; 24. стояче слухове вікно; 25. труба (димохід печі); 26. похило перекриття даху; 27. горищне перекриття; 28. розділова стіна горищного простору; 29. Теплоізоляція.

Для роботи потрібні дерев'яні цілі дошки, товщина яких становить приблизно 25 см. Особливу увагу потрібно звертати на відсутність на них тріщин та сколів. Довжина дощок повинна дорівнювати двом прольотам між кроквами, тобто складати 2 метри.

При цьому стики розташовуватимуться лише на опорах. Відстань між ними має бути не більше ніж 5 мм. Дошки, що застосовуються для формування ковзана, слід розташовувати на найближчій відстані один від одного. Кріплення здійснюється за допомогою цвяхів завдовжки 20 см.

Вибір варіанта решетування залежить від типу покрівельного матеріалу.

Якщо передбачається створення рулонних м'яких покрівель, то настил решетування має бути цілим (суцільним). За наявності шиферної або металевої покрівлі підходить розряджена решетування.

Якщо є необхідність, то можна зробити подвійний настил. При цьому перший шар треба укласти в стандартному порядку – паралельно коньку, а другий – вздовж спуску перпендикулярно.

Вентиляція

Для перекриття покрівлі решетування недостатньо. Потрібно подумати і про її цілісність під час експлуатації.

Щоб черепиця провітрювалася, потрібно в латах залишати зазори, по два або три вентиляційні канали з кожного боку. Канали повинні починатися в нижній частині звису, а закінчуватися якомога вище. Ширина становить приблизно 5 см. У верхній установлюється вихід під витяжку з метою виведення повітря.

Монтаж крапельників та підкладкового шару

Для захисту покрівельного покриття від шкідливого впливу конденсату на решетування необхідно укласти шар підкладки. Його монтаж проводиться тільки по краях, де висока ймовірність просочування води: на внутрішні розжолобки, біля труб до ковзана.

Ширина шару підкладки повинна становити приблизно 40 см. Прибивають килим за допомогою шурупів або цвяхів на відстані близько 25-30 см.

При необхідності можна настелити ще один шар, він повинен розташовуватися поверх прибитого. Проклеїти нахлісток можна за допомогою бітумного клею.

Ще одним етапом роботи до перекриття покрівлі має стати встановлення крапельників. Вони є пластинами з металу для захисту карниза від попадання вологи.

Планки прибивають за допомогою цвяхів на відстані 10 см, а нахлісток становить 5 см. Аналогічним способом проводиться закріплення на ковзані крапельників.

До пластин прикріплюється гнучка плитка, яка сприяє покращенню як функцій крапельника, так і його зовнішнього вигляду. Оскільки пластини самоклеючі, слід спочатку видалити захисний шар і тільки потім прикріпити до карниза. Для більшої надійності рекомендується додатково прибити їх за допомогою цвяхів.

Монтаж покрівельного матеріалу

Вибір покрівельного матеріалу залежить від даху. Кожен варіант має на увазі свої правила та умови монтажу.

Гнучка бітумна черепиця

Для полегшення перекриття та рівномірного розподілу черепиці процес слід розпочинати із середини карнизу. З гонту знімають захисну плівку та приклеюють його до основи.

Потім цвяхами прибивають з обох боків. Оптимальним варіантом є оцинковані цвяхи із досить широкими капелюшками. Стики гонту мають бути закриті виступами.

Якщо за проектом передбачається наявність труб, то вздовж периметра вирізу гонта прикріплюються спеціальні прохідні елементи. Черепиця повинна клеїтися внахлест дома ковзана.

За наявності цегляної труби, яка нагрівається, краще покласти брусок трикутної форми на кут труби та даху. На відстані приблизно 20 см від труби настилають килим підкладки, а на трубу надягають спеціальний роз'єм. Щілини слід закласти за допомогою герметика.

Металева черепиця

Під черепицю з металу слід укладати розряджену решетування. Кількість матеріалу можна розрахувати за допомогою додавання довжини ската від ковзана до карниза, вертикального перехльостування листів і карнизного звису.

Перший з листів укладається та вирівнюється по торцю та карнизу, другий слід укласти зверху, а третій – збоку. Над другим листом розташовується четвертий.

Всю конструкцію, що вийшла, треба вирівняти і прикріпити до решетування за допомогою саморізів. Відповідно до цієї схеми проводиться складання всього даху.

Зовнішні кути і планки ковзана необхідно монтувати внахлест і прикріпити за допомогою шурупів. Коник закрити з торців заглушками.

Починають покриття металевої черепиці знизу, у верхньому напрямку, зліва направо. Черепицю попередньо розкладають на невеликі (по 5 штук) стоси. Вони розміщуються на скатах.

У такому разі навантаження на крокви навантаження розподіляється рівномірно. До крокв черепиця кріпиться за допомогою оцинкованих шурупів. На кожному з листів є спеціальні свердловини, за допомогою яких необхідно прикріплювати листи один до одного.

Підшивка карнизу

Ця робота здійснюється на заключному етапі. Стіни вже повинні бути утеплені, оскільки коробка підшивки повинна прилягати до них впритул. В іншому випадку треба буде або підшивку ламати, або ділянку стіни залишити неутепленою.

Переважно підшивання робити з дерева. Так можна буде проводити додаткову вентиляцію. Підшивка - це якесь подібність короба, що прикріплюється до продовження крокв і кобилці.

На фото конструкція карнизного звису

Його каркас складають дві дошки, одна з яких йде від кінця звису у напрямку до стіни, друга ж спускається зі крокв. З'єднання дощок відбувається під прямим кутом. Для кріплення місць з'єднання використовуються шурупи або саморізи.

Також застосовуються пластини з металу. Між дошками треба залишати зазори невеликого розміру. Зріз кутів короба проводиться під певним нахилом, а кріпляться вони за допомогою скоб з металу та шурупів.

Потім нижня частина каркаса оббивається дошками по всій довжині. Оскільки вони піддаються впливу довкілля, закріплювати їх потрібно дуже ретельно, особливо з обох боків. Також необхідно звернути увагу на те, щоб стики рядів балок, що розташовані по сусідству, не збігалися. Кути потрібно підпиляти на 45 градусів.

Утеплення даху

Утеплення є не менш важливим моментом, ніж зведення даху.

Є кілька варіантів утеплення: зверху та зсередини решетування.

Якщо горище не буде використовуватися як житлова зона, то можна проводити внутрішнє утеплення. Воно також дозволить приховати вільний простір між кроквами.

Насамперед необхідно по всьому периметру перекрити покрівлю гідроізоляційною плівкою. Оскільки крокви розташовуються поверх обрешітки, то плівку неможливо натягнути полотном.

Потрібно стежити за тим, щоб плівка покривала всі деталі конструкції. Між кроквами та решетуванням, у кутках, поверх плівки прибивають дерев'яні рейки. Потім до решетування між кроквами необхідно прибити мінеральну вату. Плити цього утеплювача повинні бути укладені один до одного впритул.

Наступним шаром є пароізоляційна плівка. Її нижній край потрібно прикріпити до крокв. Стики двох плівок (гідроізоляційної та пароізоляційної) повинні бути накладені один на одного і щільно закріплені за допомогою будівельного скотчу.

Якщо горищне приміщення планується використовувати як житловий простір, то слід подбати про те, щоб покрівля була теплішою.

У цьому випадку плівка та утеплювач повинні бути укладені поверх кроквяних конструкцій та решетування. Слід уникати використання пінополіуретанових плит, оскільки цей матеріал не може досить щільно стикування.

Оптимальним вибором як один шар є мінеральна вата. Потрібно також використовувати гідроізоляційну плівку. Принцип робіт з утеплення аналогічний до описаного.

Надійніше застосовувати мінеральну вату як один з шарів і обов'язково використовувати гідроізоляційну плівку. По суті принцип утеплювальних робіт не надто відрізняється.

Отже, будуємо дах своїми руками

Щоб побудувати дах будинку своїми руками, потрібно слідувати наступним етапам:

• Закріплення мауерлату;
• Монтаж крокв;
• Обрешітка;
• Монтаж крапельників, шару підкладки;
• Монтаж покрівельного матеріалу;
• Підшивка карнизу;
• Утеплення покрівлі.

До вашої уваги пропонується відео про дах:

При будівництві заміського будинку самостійно економиться чимало коштів у наймі працівників. За наявності навичок та інструменту більшу частину робіт можна зробити самостійно. Однак при зведенні даху своїми руками впоратися одному не вийде. Для покрівельних робіт необхідно три-чотири особи.

Термінологія

Перш ніж говорити про монтаж даху, варто запам'ятати кілька назв елементів конструкції та усвідомити, що вони означають:

• Дах - конструкція на верхньому поверсі будинку, що захищає будівлю від температурного та атмосферного впливу навколишнього середовища.
• Покрівлею називають верхнє покриття даху, що безпосередньо захищає її від дощу, снігу та граду.
• Мауерлат - брус або колода (у випадку дерев'яної конструкції), швелер, балка, що укладаються по зовнішньому периметру будівлі, що передають механічне навантаження безпосередньо на стіни, що несуть.
• Кроквами називаються похилі несучі частини, як правило, являють собою дерев'яний брус. Призначення крокв – перерозподіл навантаження на несучі стіни, а також підтримка покрівлі.

Типи дахів

Сьогодні існує безліч типів пристрою дахів – основними є одно-, дво-, чотирисхили (вальмові), багатосхили, мансардні та напіввальмові. Різні типи застосовуються залежно від призначення приміщень, а також від фінансових можливостей та смакових уподобань.

Односхилий дах - найбільш бюджетний варіант, що не вимагає великих витрат матеріалів. Як правило, застосовується для гаражів та господарських будівель. Проте, з метою економії коштів, можна перекрити їй і невеликий житловий будинок.

Найбільш поширена в індивідуальному будівництві двосхилий дах. Це пов'язано з простотою її облаштування та її універсальністю. Ухил двосхилим даху обумовлений відстанню між несучими стінами будинку.

Шатровий дах з геометричної точки зору являє собою чотири рівнобедрених трикутника, що сходяться на її верхівці, і формою дійсно нагадує намет. Є конструкцією, яка не отримала через дорожнечу і складність виготовлення широкого поширення.

Чотирьохсхилий дах відрізняється від шатрової наявністю ковзана на її верхівці. Також складна і дорога у виготовленні, як і шатрова, але треба віддати належне їхньому вигляду – виглядають вони шикарно, і на фото дорогих заміських будинків фігурує найчастіше саме такий вид даху.

Багатосхилі дахи застосовуються дуже рідко, і, як правило, у зв'язку зі складним плануванням будинку, або за наявності в будинку прибудов.

Мансардні дахи поєднують у собі функцію і даху, і стінок кімнати. Вони значно складніше у виготовленні, ніж звичайні двосхилі, але користуються популярністю через свою практичність. А при творчому підході, грамотно прорахувавши креслення, мансарду можна організувати і під двосхилим дахом.

Розрахунок ухилу даху

В областях з холодними зимами та великою кількістю снігу, у разі неправильного розрахунку ухилу, на покрівлі утворюватимуться цілі кучугури снігу. Зрештою, це може закінчитися плачевно – сніг може продавити покрівлю.

При використанні шиферу або черепиці слід пам'ятати про стики між листами і плитками. Якщо кут буде невеликий, то дах може почати протікати.

Орієнтовний розрахунок ухилу даху такий – для снігових районів щонайменше 40 градусів. На кресленнях наводять такі дані - двосхилі дахи розташовують під ухилом 30-45 градусів, односхилі - 25-30.

Монтаж даху

Будівництво та монтаж двосхилого даху відбувається поетапно за кілька кроків. Першим є монтаж мауерлата. Кріплять мауерлат за допомогою шпильок або анкерів до верхньої частини несучої стіни.

Важливо мати бруси мауерлата в одній площині, бажано в одному горизонтальному рівні. Розташовують їх, в ідеалі, щоб мауерлат складав правильний прямокутник.

Другий етап - збирають кроквяні ферми, після чого крокви встановлюються на перекриття. Насамперед складається креслення каркаса, вираховується довжина ніг крокв, а також кут з'єднання.

Складання ферм відбувається на землі. Насамперед кріплять ферми, що знаходяться з країв. Після їх монтажу кріплять решту на рівній відстані. Змонтувавши ферми, з обох боків даху по верхньому краю схилу прибивають дошку 150X50 мм, довжиною на 30 см більше за довжину карниза.

Всі дерев'яні елементи обов'язково обробляють вогнебіозахистом.

Третій етап – монтаж решетування та гідроізоляції. Гідроізоляція захищає крокви від намокання та вогкості і розташовується під решетуванням від карниза до ковзана.

Лайка робиться з бруса 50X50 мм, і дошки 30-40 мм товщини шириною 120-150 мм. Між решетуванням і гідроізоляцією повинен бути повітряний прошарок.

Заключний етап - на решетування нашивається покрівля (ондулін, шифер, кладеться черепиця і т.д.). Фронтони закриваються профнастилом, дошкою, вагонкою чи фанерою – залежно від художніх переваг і фінансів. Зміцнюють таку обшивку до бічної частини крокв за допомогою шурупів по дереву або цвяхів.

Фото даху своїми руками

Сучасне будівництво будинків витягує з їхніх власників величезну кількість грошей, і найняти справді вмілих робітників не так і просто, завжди можна потрапити на бригаду «узбеків», які зроблять все не так. Дах будинку своїми руками – це вихід для тих, хто не забуває, що ми чоловіки, і маємо вирішувати такі питання самостійно (ніхто не скасовував побудувати будинок, посадити дерево та народити сина), або, у крайньому випадку, у компанії кращих друзів, готових вам допомогти. Давайте ж розберемося, як побудувати дах будинку своїми руками, і зробити все не гіршим за професійних будівельників.

Види дахів.

Першим кроком під час виготовлення даху будинку своїми руками є вибір її типу. І це важливий крок, адже від складності конструкції даху залежить обсяг робіт, які необхідно зробити для її монтажу.

Види даху:

• Односхилий - проста, примітивна конструкція, більш підходяща для побутових будівель і гаражів;
• Двосхилий - найпопулярніший дах для класичних приватних будинків;
• Чотирисхилий (вальмовий) - ще одне класичне, але більш складне, ніж двосхилий дах рішення для будинку;
• Ламаний дах – цікава конструкція, що оригінально виглядає зовні, але потребує серйозних навичок та професіоналізму при її монтажі;
• Комбінований - дах, що містить відразу кілька типів конструкцій.

Односхилий дах ми відкидаємо відразу, як варіант для приватного будинку - він мало привабливий зовні, і має серйозні недоліки в процесі експлуатації. Єдиний плюс такого типу покрівлі – це невелика кількість часу, що піде на її повний монтаж.

Двосхилий дах стане ідеальним варіантом для самостійного будівництва, а чотирисхилий дах вимагає вже більшої підготовки та навичок, але така конструкція також доступна для непрофесіоналів. Комбінований тип більше підійде для мансарди, де потрібне поєднання декількох типів дахів.

Розрахунок.

Початок покладено, і ми зупинимося на найпоширенішому варіанті, двосхилим типі даху для приватного будинку. Наступним кроком стане розрахунок конструкції, і тут за основу ми візьмемо класичний зразок (для кожного будинку розрахунки повинні проводитися індивідуально).

Отже, класичні параметри для двосхилим даху:

• Підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• Мауерлат – 150х150 мм;
• Прогони – 200х200 мм;
• Стійки - 100х150 або 150х150 мм залежно від перерізу крокв;
• Затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• Накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунки потрібні для накісних ніг і кроквяних робіт - для них потрібно підібрати ширину і висоту перерізу. Параметри, що впливають на розрахунки:

• Проліт;
• Крок крокв (розраховується з урахуванням зручності укладання утеплювача (близько 58 см для мінеральної вати));
• Матеріал покрівлі;
• Снігового району.

Точний розрахунок зручно робити за допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті. У випадку роботи зі стандартними параметрами, краще все робити з невеликим запасом.

У разі укладання шару утеплювача, його розмір потрібно враховувати при розрахунку висоти ніг, де він не повинен виступати за межі балок, що несуть. Плюс, необхідно обов'язково брати до уваги вентиляційний шар 2-3 см. У разі нестачі висоти крокв, можна вирішити проблему встановленням контррейки.

порядок робіт.

Покрокове виготовлення даху будинку своїми руками зазвичай відбувається за стандартною схемою:

1. Вимірювання коробки будівлі (можуть відрізнятися від зазначених у нас проектних розмірів);
2. Підготовка матеріалів та інструментів. Обробка деревини спеціальними розчинами;
3. Монтаж мауерлату;
4. Монтаж конькового ригеля (тільки у разі проектної потреби);
5. Встановлення каркасу даху;
6. Ставимо стійки, затяжки та підкоси, зміцнюючи таким чином дах;
7. гідроізоляція;
8. Обрешітка;
9. Правильний розрахунок вентиляції;
10. Монтаж крапельників;
11. Встановлення покриття (крівлі).

Монтаж мауерлату.

Якісний монтаж мауерлата є запорукою надійності та довговічності майбутнього даху. При дерев'яному даху, додатковий мауерлат не буде потрібний, тому що його роль виконає верхня частина стін. Кріплення в цьому випадку проводиться шляхом врубки верхньої обв'язки стін (кріпиться до стійк каркаса стін за допомогою металевих куточків), і подальшим кріпленням на неї даху.

При монтажі цегляного (бетон або бетонні блоки) даху необхідно зводити мауерлат ретельно розрахованого розміру. Усі підрахунки ведуться згідно з передбачуваними навантаженнями на несучі конструкції. Мауерлат кріпиться на стіну чотирма можливими методами: за допомогою шпильок, дроту, анкерних болтів або скоб.

Найбільш надійним та міцним кріпленням буде використання анкерних болтів, які мають бути закладені у бетонний пояс по обрізу стіни. У разі монтажу мауерлата за допомогою скоб, то встановлюються вони за допомогою спеціальних брусків із дерева, що закладаються безпосередньо в кладку. Шпильки та дріт вважаються не особливо надійними способами монтажу та кріплення мауерлату, і при сучасних можливостях та будівельних технологіях, вони використовуються в поодиноких випадках.

Монтаж крокв (кріплення до мауерлат).

Якщо це дерев'яний каркас даху з дерев'яними кроквами, то монтувати їх потрібно, використовуючи спеціальні ковзні елементи, які дозволять з роками даху будинку деформуватися, не порушуючи при цьому цілісність конструкції.

А ось у будинках із цегли слід робити жорстке кріплення крокв. Використовувана схема може бути як висячою, так наслонною. Сама конструкція може бути виконана двома способами:

• Без урізання;
• З врізанням.

З врубкою крокви мають бути попередньо підрубані під необхідним кутом ухилу. Винос даху робиться за допомогою кобилок, нахльост яких становить не менше одного метра. Жорсткість фіксації забезпечується скобами, цвяхами або шурупами. Ще краще застосовувати спеціальні металеві куточки для фіксації крокв, які кріпляться на мауерлаті за допомогою шурупів.

Без врубки крокви монтуються без використання кобилок, а нахлест досягається самими балками. Цей тип монтажу більш простий, ніж врізний варіант, і ідеально підійде для монтажу даху своїми руками. Монтаж та жорстка фіксація крокв досягається за рахунок згаданих вище металевих куточків.

Фіксація крокв на стіні.

Обов'язковою умовою надійного даху є закріплення її каркаса до коробки будівлі, що запобігатиме зриву даху через вітер. Найбільш поширеним і надійним способом кріплення є кріплення за допомогою скручування з двох зволікань. Вони обертаються навколо ноги, у місці, де вона спирається на мауерлат. Після цього дріт кріпиться безпосередньо до стіни за допомогою йоржа або анкера (переважний варіант).

У випадку з дерев'яним будинком монтаж і кріплення легко проводити за допомогою спеціальних скоб, які цілком здатні витримувати велике навантаження.

Підсилюємо систему даху.

Надійним способом зробити надійним каркас даху є зменшення прольоту між кроквами. Щоб зробити це, необхідно встановити підкоси та стійки. Процес виконується лише після ретельного складання плану їхньої установки, щоб вони не заважали людям і виглядали гармонійно в загальному інтер'єрі.

Розташування підкосів у стандартному даху робиться під кутом 60 або 45 градусів, по відношенню до горизонтальної площини. Встановлюються вони на шпренгелі та балки, які перекинуті між стінами.

Затяжка виконується для того, щоб запобігти розбіжності балок, що актуально в конструкції з висячими балками. Затяжки кріпляться по сторонах від крокв у кількості двох штук. Монтаж затяжок виконується за допомогою шурупів або цвяхів.

Обрешітка.

Цей етап будівництва даху будинку своїми руками є встановлення гідроізоляційного матеріалу. У цій ролі може використовуватися волого- та вітрозахисна пародифузорна мембрана, яка куди більш надійна ніж класична плівка.

Після, вже кріпиться безпосередньо решетування, товщина якого залежить від обраного покрівельного матеріалу. Для черепиці з бітуму підійде суцільна решетування з дошки товщиною 25-32 мм, для металевої покрівлі - розрідженого розміщення дощок товщиною від 32 до 40 мм.

Вентиляція даху.

Вентиляція призначена для запобігання грибковим процесам, появі пелесин та руйнування конструкції даху. Вентиляція продумується у процесі складання плану конструкції даху.

Чинники, що забезпечують вентиляцію:

• Рух повітря під покрівлею (зазор між покрівельним матеріалом та утеплювачем повинен становити 2-3 см);
• Вихід повітря в області ковзана (встановлюються спеціальні точкові аератори);
• Надходження повітря через карниз (робиться підшивка карниза за допомогою перфорованих софітів або дошки).

Покрівельне покриття та утеплення.

Вибір матеріалу для покрівлі є виключно персональним рішенням кожного, і виробляється з особистих уподобань або економічних міркувань. Найбільш сучасними матеріалами є ондулін та бітумна черепиця. При виборі бітумної черепиці кут нахилу даху не повинен перевищувати позначку 45 градусів.

Завершальний етап будівництва даху своїми руками є установка утеплення. Найбільш поширеним матеріалом є класична мінеральна вата, що закладається між кроквами. Розрахунок щільності утеплення провадиться з урахуванням кліматичних особливостей, в яких розташовується приватний будинок.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам збудувати дах для дому своїми руками.

Багато власників приміських ділянок вважають за краще самостійно будувати будинок. Заключним етапом будівництва є будівництво даху. Маючи певні навички, можна скоротити трудомісткість найманих працівників і зробити роботу своїми руками. Багато хто не знає, як зробити дах – у таких випадках краще скористатися допомогою кваліфікованих робітників.

Види дахів, що зводяться

Насамперед потрібно визначити тип даху, підготувати необхідні інструменти та матеріали. Будівництво покрівлі є одним із важливих етапів будівництва будинку.

Щоб зробити дах, необхідно буде вибрати його тип грамотно. Найпростіші конструкції, які можна зробити самостійно, включають двосхилі дахи з прямими рамами.

Перекриття даху одним нахилом дозволить зберегти матеріал. Якщо ви зробите таку раму даху своїми руками, трудомісткість роботи буде меншою, а швидкість установки, навпаки, вища. Але це метод має кілька недоліків. Перший з них не найпривабливіший: немає можливості обладнати горище чи мансарду. У цьому випадку простір під дахом надто низький.

Дуже часто монтується двосхилий дах приватного будинку власними руками. Вона проста у виготовленні та дозволяє вам отримати більше місця. У порівнянні з чотирма схилами вона має меншу складність та вагу. Також у цьому випадку потрібно менше матеріалу. Від інших видів дах будинку значно відрізняється. У цьому випадку вам потрібно зробити трикутні фронтони на кінцях будинку.

Перш ніж ви збудуєте покрівлю своїми руками з чотирма променями, вам доведеться серйозно підготуватися. Ця конструкція має більше елементів, порівняно з попередніми покрівлями. Крім того, на горищі немає можливості робити повні вікна, оскільки дизайн позбавлений фронтонів. Монтаж даху своїми руками в цьому випадку передбачає встановлення горищних вікон та мансардних вікон. Вони призначені для освітлення та евакуації.

Відмінним варіантом буде комбінований дизайн. Він може поєднувати ознаки всіх цих типів. Інший варіант для горища - будувати дах зі зламаними схилами. В цьому випадку нижня частина даху має більший ухил ніж верхня. Ця збірка дозволяє підняти стелю у приміщенні та зробити будинок більш комфортним.

Матеріали для виконання робіт

Сучасна будівельна індустрія пропонує величезну кількість традиційних та інноваційних покрівельних матеріалів. Щоб зрозуміти їх різноманітність, вам необхідно докладно розглянути основні типи параметрів. Однак спочатку варто зрозуміти, які принципи використовують при виборі певних покрівельних матеріалів. Вибір матеріалу залежить від багатьох факторів:

Сучасний ринок повний різних покрівельних матеріалів. Вони мають бути не лише досить міцними. Обов'язковою умовою є здатність протистояти різним негативним атмосферним чинникам.

Зведення даху приватного будинку потребує підготовки інструментів та матеріалів.

Зокрема, вам знадобляться:

Методика проведення будівництва

Розглянемо, як правильно зробити дах. Щоб визначити конфігурацію та розмір покрівлі, необхідно враховувати снігове та вітрове навантаження в існуючих кліматичних умовах- що менше кут, то краще конструкція витримує навантаження. Але невеликий кут (40 градусів або менше) не дозволяє повністю використовувати горищний простір.

Форма та конструкція покрівлі спроектовані відповідно до проектного плану: ключові опори системи покрівлі повинні збігатися з лініями та точками несучих конструкцій нижнього поверху. Таким чином, необхідно враховувати ширину будинку, наявність у центрі поздовжньої стіни, що несе. Якщо горище не планується використовувати як корисну площу для проживання, ви можете побудувати надійний дах з багатошаровими кроквами. У цьому випадку крокви прикріплені до доріжки, що підтримує стовпи, що спираються на внутрішню опорну стінку.

Якщо буде прийнято рішення про те, що двосхилий дах буде встановлений власними руками, ви повинні уважно прочитати покрокові інструкції. Функціональні параметри даху також залежать від правильної ізоляції, характеристик та якості встановлення фінішного покриття.

Самостійний пристрій мауерлату

Перед тим, як збудувати дах будинку надійно, необхідно подбати про кріплення мауерлату - дерев'яної перев'язки будинку, яка є межею переходу від каменю до дерев'яної частини.

Заблокуйте його такими способами:

1. Затока зміцнює пояс по периметру та фіксує в ньому шпильки. Крок шпильки має становити від 1 до 1,5 метра.
2. Потім фіксують шпильки в останніх рядах кладки будинку.

Різання та монтаж крокв

Крокви - найскладніша частина роботи. Важливо не тільки змонтувати ніжки крокв, а й правильно їх розрізати. У разі перекосу весь дах "ходитиме", що погано для будинку.

Тепер необхідно відрізати верхній край дошки так, щоб систему крокв двох паралельних ніжок можна було з'єднати ріжучими кромками без порожнеч і зазорів. Для цього потрібно підняти дошку вгору, притулити до мауерлат і підняти до потрібного кута. У центрі, що перекривається до крокви підлоги, необхідно намалювати лінію. Це буде лінія відрізу плати. Тобто у верхній частині крокви отримуємо похилий розріз. Всі крокви, вирізані з малюнком, збираються надійно у верхній частині за допомогою скоб, стяжок та болтів.

Влаштування фронтону покрівлі

Фронтон є продовженням стінки, обмеженої схилами покрівлі. Якщо є двосхилий дах, то фронтони будинку трикутні. При встановленні конструкції спочатку встановлюються перші частини, які згодом є рамкою для фронтонів. Необхідно суворо перевірити вертикальність структури та переконатися, що вони мають однакову висоту. У верхній частині фронтонів кріпиться гірський хребет, який пізніше монтуються інші кроквяні конструкції.

Як правило, фронтони зашиваються після покрівельних робітале це можна зробити на більш ранній стадії. Монтаж плат 50 x 100 або 50 x 150 мм здійснюється у вертикальному чи горизонтальному напрямку. Фронтон, який може бути збудований своїми руками, часто постачається вікнами. Необхідно передбачити ізоляцію фронтонів.

Монтаж каркасу та покрівельного пирога

На продовження теми варто відзначити, що наступним етапом стане встановлення каркаса та будівельного покрівельного пирога. Як тільки система буде готова, необхідно закласти каркас, який стане основою для інших матеріалів пирога – пара- та гідроізоляції, а також для інших ізоляційних та покрівельних матеріалів.

Покрівля може бути встановлена ​​з необрізних дощок 100x50 мм. У цьому випадку крок розташування дощок залежить від кінцевого покрівельного матеріалу. Чим важче, тим менше має бути крок рейки. Зазвичай він дорівнює 30 див.

Важливо:під каркасом бажано скласти шар пароізоляції. Вона захистить ізоляцію від випаровування з дому. На вершині бар'єру вже встановлені дошки.

Тепер перпендикулярно до дерева потрібно закласти промінь сходами, рівними ширині плит або рулонів ізоляційного матеріалу. Між ними укладається утеплювач, акуратно в канавки.

Зверху покривають шаром гідроізоляції і фіксують його іншим перпендикулярним каркасом (в даному випадку горизонтальним). І вже на ньому встановлюють останній покрівельний матеріал.

Наприкінці встановлення даху в будинку необхідно встановити дренажну систему. Вона виготовлена ​​з пластикових труб, що розрізають, їх заздалегідь купують. Тепер залишається зашивати дах із вибраним матеріалом.

Покриття даху своїми руками

Планка набивається на кроквяну систему, крок якої розраховується на основі характеристик покрівельного матеріалу - його розмірів та жорсткості, способу встановлення. Якщо потрібно використовувати гнучкі матеріали (черепиця, рулонний бітум), необхідно зробити рівний каркас.

Роботи з укладання черепиці даху виконуються в наступному порядку:

Перекриття має бути посилено у кожній хвилі. Прикриваючи дах металевою плиткою, особливу увагу слід приділяти надійності кріплення листів та точності їхнього з'єднання.

При монтажі покрівлі необхідно все робити якомога ретельніше, інакше теплові втрати будуть дуже значними. Зазвичай двосхилий дах відразу ж виконується з урахуванням використання різних матеріалів. Це дозволяє будувати покрівлю із мінімальними економічними витратами. Крім того, цей підхід прискорює та спрощує встановлення теплоізоляції та пароізоляційної системи. Конструкцію двосхилий даху рекомендується виконувати поетапно з помічниками. Дотримання технології роботи дозволяє будувати надійну, міцну конструкцію.