Як зробити легкі ворота для гаража. Як зробити розпашні гаражні ворота. Відео - як зробити гаражні ворота своїми руками

Сучасний будівельний ринок представлений різними варіантами гаражних воріт, що мають різну цінову категорію, здатні підійти під запити будь-якого потенційного покупця. Однак, якщо під рукою є зварювальний апарат, можна виготовити їх своїми руками. Робиться це не через фінансові труднощі, а щоб задовольнити свої амбіції.

Щодня експлуатуючи конструкцію, виникає гордість через те, що це зроблено без будь-якої допомоги. Стіни та фундамент захищають автомобіль від поганих погодних умов, а надійні ворота – від ймовірності пограбування. Представлені у статті фото та відео допоможуть розібратися у технології виготовлення воріт для гаража.

2 Підготовчі роботи

3 Етапи створення воріт для гаража своїми руками

• 3.1 Виготовлення каркасу для воріт
• 3.2 Виготовлення воріт воріт
• 3.3 Встановлення петель
• 3.4 Фарбування гаражних воріт
• 3.5 Встановлення та утеплення

Види гаражних воріт

На сьогоднішній день існують такі види гаражних воріт:

В даний час найпоширенішими гаражними воротами є розстібні. Використовуючи всі необхідні елементи, можна виготовити конструкцію від початку до кінця своїми руками. Саме розпашні гаражні ворота будуть використовуватися як приклад.

Підготовчі роботи

кожну конструкторський задум слід починати з плану роботита докладного опису. Складаючи креслення для гаражних воріт, слід брати до уваги всі вимоги, які до них пред'являються. Якщо потрібна установка у вже існуючий отвір, то спочатку знімають його мірки, після чого створюються стулки. Однак якщо є можливість збільшити або зменшити отвір, необхідно дотримуватися наступних правил:

• Мінімальна відстань від стійки воріт до боку машини повинна становити 30 см. Краще робити його із запасом, тому що в майбутньому можливе придбання нового автомобіля з великими габаритами.
• Висота отвору повинна дорівнювати 2 м.
• Товщина сталевого листа, який знадобиться для гаража, становить 3 мм.

Ці прості правила повинен знати кожен, хто зважився взятися за таку роботу За дотримання цих вимог ніколи не виникне питання, як правильно зробити креслення для гаража.

Також для робіт буде потрібно зварювання. Перед тим, як почати нею користуватися, слід подбати про необхідні матеріали та інструменти. Для створення стандартної конструкції знадобляться:

Необхідні інструменти:

• рулетка;
• косинець та рівень;
• зварювальний апарат та болгарка.

Етапи створення воріт для гаража своїми руками

Виготовлення каркасу для воріт

Для виготовлення воріт для гаражанеобхідно вибрати рівний майданчик. Якщо немає можливості знайти таке місце, слід виготовити подобу стовпчиків фундаменту. Між ними має бути така відстань, яка дорівнюватиме розмірам майбутньої рами, після цього вирівнюють опору та відмірюють чотири профільні труби потрібного розміру. Вони з'єднуються між собою по кутах і їх трохи піднімають над основою. Робиться це за допомогою цегли та вирівнюють таким чином, щоб конструкція розташовувалася в єдиній площині.

Починають зварювати раму по кутах. У процесі зварювання необхідно постійно звіряти горизонтальний рівень та кожен елемент окремо. Дуже важливо, щоб труби були ідеально рівними. Якщо на цьому етапі припуститися помилки, то згодом виправити її можна буде тільки за допомогою кувалди.

Виготовляють опорні майданчики з металевих пластівн, які будуть використовуватися як кріплення рами до стіни гаража. Кріплення може виконуватися зварюванням до металевих закладних або анкерних болтів. У разі необхідно створення отворів для анкерів.

Виготовлення воріт воріт

Створи воріт своїми руками виготовляються в одній площині з рамою. Щоб зручніше працювати зі створами, тимчасово приварюють опори знизу. Потрібно 12 металевих опор по чотири пластини на довгих і дві на коротких трубах рами. На опорні пластини за внутрішнім периметром рами кладуть деталі стулок. Ліва та права створи представлені чотирма відрізками труб. Щоб у подальшому вони добре закривалися, між внутрішньою стороною створи та рамою слід залишити зазор.

Після зварювання кутів, щоб підсилити конструкцію дверей встановлюють діагональні або вертикальні та поздовжні ребра жорсткості. Виготовляються вони також із куточків чи труб. Щоб кутові шви акуратно з'єднати з металевими листами дверей, їх потрібно ретельно відшліфувати.

Роблять розмітку металевих листів. Обов'язково слід врахувати проміжок між воротами і рамою, який необхідно закрити листом металу. Щоб двері в закритому стані не мали щілин, з лівого боку метал слід відрізати заподлицо, а з правого більше на 2 – 3 см. Лист накладають на ворота і приварюють до нього. Зварювання виконується на горизонтальній поверхні, тому розміщують його на зручній для зварювальника висоті від підлоги. Лист з боку кріплення петель потрібно приварювати встик із каркасом воріт.

Встановлення петель

Необхідно постаратися, щоб до початку робіт петлі вже були виготовлені. До полотна приварюють верхню частину петлі, а до рами нижню. Щоб підсилити кріплення використовують арматуру, яку прикладають з внутрішньої сторони. Вона забезпечує зварювання особливу міцність.

Для закриття стулокі як додаткова безпека найкраще використовувати засув, що встановлюється на внутрішню частину полотна. Замки бувають навісні та врізні. Для підвісного необхідні зовнішні петлі, а щоб встановити врізний замок, рекомендується застосовувати додаткову металеву пластину. Найкраще встановлювати 2 або 3 замки. Якщо один замок зламається, то навіть у цьому випадку можна буде зачинити двері.

Фарбування гаражних воріт

Це необхідно для того, щоб захистити метал від корозії. Здійснюється фарбування різними способами, наприклад порошковим методом. Виконується вона у заводських умовах, тому самостійно зробити це не вийде. Якщо фарбування гаражних воріт здійснюється своїми руками, то спочатку наносять грунтовку.

Після того, як полотно висохне, його покривають фарбою в кілька шарів. Оскільки будь-яка фарба рано чи пізно вицвітає, то щороку слід оновлювати колір.

Установка та утеплення

Щоб здійснити монтаж зовнішньої та внутрішньої частин рами, беруться металеві штирі розміром 15 – 18 см і закріплюються у схилах. Кінці штирів слід обрізати та відшліфувати, щоб вони не заважали закриттю стулок. Обидві частини рами необхідно скріпити металевими пластинами за допомогою зварювання, після чого навішують готові стулки.

При правильно виконаній роботі гаража своїми руками на фото практично неможливо відрізнити від заводських моделей.

Тому що в опалювальному приміщенні через полотно йде близько 60% тепла, то багато хто прагне утеплити гаражні ворота. Здійснити таку роботу досить легко. Потрібно лише виготовити з внутрішнього боку дерев'яну решетування, після чого наповнюють простір пінополістиролом або мінеральною ватою. Після цього решетування закривають облицювальними плитами або вагонкою. Таким чином, виходять розстібні гаражні ворота, повністю виготовлені своїми руками. Більш детально процес виготовлення воріт представлений на відео.

Таким чином, створення гаражних воріт- Справа хоч і клопітна, але цілком здійсненна. Самостійно виготовити конструкцію можна за досить короткий час, про що свідчить відео, на якому продемонстровано всі етапи такого процесу. А завдяки фото можна визначитися із найбільш вдалим варіантом воріт для гаража.

На даний момент розроблено та впроваджено у практику безліч конструкцій гаражних воріт. Орні за ступенем зручності експлуатації багато в чому програють і відкатним, але, як і раніше, залишаються найнадійнішими. У них просто нема чому ламатися. Конструкція проста, тому розстібні ворота для гаража своїми руками зможе зробити будь-який автовласник.

Розпашні ворота можуть бути як двостулковими, так і одностулковими.

Перед тим, як приступити до реалізації ідеї, необхідно чітко розуміти, що таке ворота, з яких елементів вони складаються і як працюють. Існують два види цієї конструкції:

• з однією стулкою;
• з двома.

Перший варіант для гаража не підходить, тому що габарити однієї стулки будуть надто великі, і відкривати її буде незручно.

Двостулкові складаються з декількох елементів:

• каркас із металевого куточка, круглої або профільованої труби;
• стулок;
• хвіртки в одній із стулок, якщо така передбачена проектом;
• петель;
• укосин/перекладин/перемичок;
• засуву та/або замку.

Складання та встановлення розпашних воріт прості. Але тим, хто не має досвіду виготовлення та монтажу таких конструкцій, будуть потрібні докладні інструкції, що враховують усі нюанси кожного етапу робіт.

Плюси і мінуси

Головна перевага воріт – надійність. Але це далеко не єдиний їхній плюс. Простота конструкції зумовлює й інші переваги:

• немає необхідності в налаштуванні та обслуговуванні автоматики;
• серед бюджетних альтернативних варіантів секційних, підйомних та відкатних воріт немає порівнянних за вартістю з розстібними – останні завжди вигідніші в ціні;
• можна встановити автоматику: приводи, що відкривають та закривають стулки;
• немає необхідності посилювати проріз та верхнє перекриття, що нерідко потрібно при встановленні секційних або підйомних воріт;
• можливість утеплення стулок та каркасу;
• безліч варіантів дизайну стулок.

Головний недолік полягає в необхідності виходити з машини та закривати/відчиняти ворота за будь-яких, найнесприятливіших, погодних умов. Крім того, в зимовий період доводиться очищати простір перед ними від снігу.

З яких матеріалів можна зробити

Розпашним воротам з профільної труби при правильному виготовленні та експлуатації гарантовано довге життя

Незважаючи на широкий вибір будівельних матеріалів, надійні розпашні ворота можна зробити кількома способами.

Варіант №1:

1. Металевий куточок 50х50з3 мм – для виготовлення каркаса стулок і підсилюючих укосин або поперечок.
2. Листи холоднокатаного металу товщиною 2,5-3 мм. Кріпляться до каркасу з випуском 3 см. Використовується зварювання.
3. 4 петлі перетином 25 мм, розміри 30х160 мм. Приварюють на листи металу через додаткові металеві пластини.

Варіант №2:

1. Труба прямокутного перерізу 40х40х2, 5мм або 50-50-2, 5 мм для каркаса стулок та підсилювальних елементів.
2. Листи металу завтовшки 1,5-2 мм, фіксуються до каркасу заклепками.
3. 4-6 петель.
4. 4 металеві пластини під петлі.

Для влаштування стійок воріт використовуються труби 80х80х3 мм. Верхню балку, що підсилює проріз, виготовляють зі швелера №16 (висота полиць 160 мм) або №18, залежно від ширини воріт. Поріг можна зробити з тих самих матеріалів: профільної труби або металевого куточка.

Найбільш надійний спосіб влаштування розпашних воріт у гаражі – змонтувати під них раму зі швелера №24 та встановити її на етапі будівництва стін та перекриттів. Якщо такої можливості немає, монтують елементи, що підсилюють проріз: верхню балку, поріг і стійки для стулок.

Довідка! Запропоновані варіанти матеріалів для влаштування воріт в гаражі універсальні і підходять для будь-яких будівель: цегляних, бетонних, дерев'яних, з піно- і газоблоків. Єдиний виняток – гараж із металопрофілю. Для таких будов потрібні полегшені конструкції.

Для гаражів із металопрофілю роблять «гнучкі» ворота, такі, щоб кожну стулку можна було з мінімальними зусиллями притиснути до отвору. Каркас таких конструкцій складається з гнутого профілю відкритого перерізу (г- або п-подібного). Стулки встановлюються на 4-6 петель.

Ворота з жорстким каркасом проектують і виготовляють таким чином, щоб стулки підходили до отвору з мінімальним зазором і одразу закривалися на передбачені запори без додаткових зусиль. Точні дані про необхідні матеріали в конкретному випадку можна отримати за допомогою обчислень.

Розрахунок

Здійснити розрахунок можна вручну, з використанням формул, або за допомогою спеціального калькулятора

Професійний розрахунок характеристик міцності та геометричних параметрів матеріалів для виготовлення гаражних воріт виконують за допомогою комплексу складних математичних формул. Враховують такі фактори:

• жорсткість отвору;
• деплануючі деформації при заданих розмірах стулок та використання певного матеріалу;
• міцність на вигин;
• скручують зусилля (від натиску вітру, вагового навантаження, механічних впливів).

Для виконання точних розрахунків розроблено спеціалізовані калькулятори. За потреби можна ними скористатися.

Необхідні матеріали та інструменти

Для виготовлення воріт (з хвірткою) розмірами 2200х3000 мм потрібні не тільки матеріали та інструменти. Знадобляться і пристрої, оскільки гаражні розпашні ворота виготовляють/зварюють тільки в горизонтальному положенні.

Матеріали

Профільна труба готова до використання

1. Металевий куточок 50х50х2 мм довжиною 2,2 м - 2 шт (загалом буде потрібно 4,4 м куточка).
2. Профільна труба 50х25х2 мм завдовжки 3 м – 2 шт.
3. Листи холоднокатанного металу (можна замінити гарячокатаним) 1250х2500 мм, товщиною 2 або 3 мм – 3 шт.
4. Профільна труба 40х25 мм (або 40х20 мм) довжиною 2,2 м – 9 шт (необхідна для виготовлення горизонтальних планок стулок та хвіртки).
5. Профільна труба 40х20 мм завдовжки 3 м – 3 шт (для виготовлення вертикальних планок каркасу стулок).
6. Профільна труба 40х40 мм довжиною 3 м - 1 шт (для монтажу вертикальної планки в місці з'єднання робочих стулок, в ній формують отвори для замку і засувів)
7. Додаткові елементи: сталеві пластини під петлі та для посилення місць з'єднань каркасу, сталеві прутки.
8. Сувальдний замок.
9. Засуви гаражні: вертикальний та горизонтальний.
10. Ґрунт по металу.
11. Розчинник №646.
12. Фарба.
13. Ізоляційна стрічка.
14. Наждачний папір великої та середньої зернистості.

Довідка! Використання пристрою порога профільної труби – розумне рішення. При такій конструкції рами стулки воріт піднесені над рівнем покриття паркувального майданчика на 20-25 мм. У зв'язку з цим дощова вода не підтікатиме всередину приміщення.

Інструменти

1. Зварювальний апарат.
2. Електроди.
3. Кувалда, молотки.
4. Болгарка, диски з металу.
5. Дриль, свердла.
6. Перфоратори.
7. Набір викруток.
8. Болти з гайками, шурупи.
9. Струбцини.
10. Рівень (бажано лазерний).
11. Рулетка або далекомір.

Важливо! Перед тим як розпочати роботу зі зварювальним апаратом, необхідно переконатися в тому, що проводка гаража витримає дане навантаження.

При розрахунку та закупівлі матеріалів враховують необхідність обв'язування (подвійної рами з горизонтальними перемичками) отвору гаража. Для її виготовлення та монтажу знадобляться ті ж матеріали та інструменти. Можна використати металевий куточок, швелер, профільні труби. Обв'язка – необов'язковий елемент пристрою воріт, вона необхідна з метою посилення отвору та конструкції загалом.

Пристосування

Для виконання розкрійних та складальних робіт знадобляться два столи: основний та допоміжний. Основні розміри повинні бути такими, щоб на ньому помістилися обидві стулки з рамами. Поверхню столу необхідно виставити за рівнем. Інакше високий ризик отримання перекосів. Стіл повинен бути міцним, здатним витримати вагу металу, інструментів та удари кувалдою.

Підготовчі роботи

Підготовка отвору

Підготовка отвору полягає у виконанні кількох дій:

1. Переконуються в тому, що стіни по обидва боки від отвору не мають тріщин та деформацій.
2. Демонтують стару конструкцію, якщо вона є.
3. Вирівнюють отвір (при необхідності).
4. Очищають поверхні від бруду, нашарувань цементу та штукатурки.

Покрокова інструкція з виготовлення металевих воріт.

Монтаж металевих воріт для гаража можна виконати двома способами.

Варіант №1:

Болгарка пішла в хід

Крок 1. Розкрій матеріалів: нарізають болгаркою куточки та труби потрібних розмірів, що відповідають кресленню чи проекту.

Крок 2. Складання подвійної рами.

1. Дві вертикальні планки, довжина яких відповідає висоті воріт, методом зварювання з'єднують між собою горизонтальними перемичками (сталевими смугами).
2. У стіні отвору висвердлюють отвори під фіксатори, якими можна використовувати штирі з арматури. Мінімальна глибина отворів – 200 мм.
3. Знепилюють отвори.
4. Заповнюють цементно-піщаним розчином.
5. За допомогою кувалди забивають штирі.
6. На виступаючій частині штирів відміряють 50 мм і болгаркою зрізають зайве. Є й інший варіант виконання цього завдання: зрізають штирі нарівні з рамою, обварюють їх після її встановлення.
7. Насаджують раму.
8. Кувалдою загинають виступаючі частини арматури.

Монтажні роботи виконують, використовуючи виска та рівень. Аналогічно встановлюють другу вертикальну стійку рами.

Крок 3. Розмітка горизонталі під установку верхньої балки та порога. Під час виконання робіт використовують лазерний рівень.

Крок 4. Згідно з інструкцією, наведеною за кроком №2, виконують монтаж горизонтальних балок рами.

Крок 5. На столі збирають каркас обох стулок. Не забувають про необхідність посилювальних перекладин, які можуть бути розташовані х-образно, т-подібно або за принципом горизонтальних перемичок. Якщо передбачено хвіртку, зварюють її каркас із відповідних елементів.

Крок 6. Приварюють петлі.

Крок 7. Навішують стулки.

Крок 8. Приварюють листи металу (зашивають стулки).

1. Листи для обшивки стулок повинні мати випуск зверху та знизу не менше ніж на 20 мм.
2. Центр має бути перекритий нахльостом однієї зі стулок.

Крок 9. Зачищають метал від наслідків зварювання.

Крок 10. Покривають антикорозійною ґрунтовкою.

Крок 11. Встановлюють замки та запори.

Крок 12. Фарбують ворота.

При необхідності виконують утеплення стулок та отвору.

Варіант №2:

Другий варіант виготовлення воріт підійде у разі відсутності умов для будівельного перфекціонізму

Цей спосіб виготовлення каркаса стулок є оптимальним у тих ситуаціях, коли немає можливості спорудити ідеально рівну горизонтальну поверхню для складання каркаса.

Крок 1. Виготовлення косинок. З металевого куточка відрізають 4 однакових планки довжиною 50 см. У кількох точках прихоплюють їх до рами отвору. Косинка – допоміжний елемент, який згодом буде зрізаний болгаркою. Тому суцільного зварювання не потрібно.

Крок 2. Відрізають 4 планки виготовлення рами стулок.

Крок 3. До косинок прихоплюють зварюванням заготовлені на попередньому етапі куточки так, щоб вийшла конструкція «рама в рамі». Суцільне зварювання потрібне тільки в кутах внутрішньої (для стулок).

Крок 4. Монтаж ребер жорсткості. Якщо в одній із стулок передбачена хвіртка, зварюють її каркас.

Крок 5. Встановлення навісів/завіс. Використовують вироби зі з'єднанням типу тато-мама. "Тату" фіксують до рами отвору, "маму" - до стулок воріт.

Крок 6. Болгаркою розрізають раму стулок посередині по вертикалі.

Крок 7. Зрізують косинки.

Крок 8. Обшивають стулки листами металу або іншим вибраним на етапі проектування матеріалом.

Відео: Орні гаражні ворота своїми руками

Особливості догляду та експлуатації

Правильно виготовлені та встановлені розпашні ворота мають великий запас міцності. Для того щоб їх експлуатаційний ресурс передчасно не вичерпався, необхідно дотримуватись кількох нескладних правил обслуговування.

1. Утримувати металоконструкції у чистоті.
2. Вчасно оновлювати захисне лакофарбове покриття.
3. Не допускати механічних пошкоджень обшивки: вм'ятин та сколів фарби.
4. Не очищати забарвлені елементи конструкції за допомогою скребків, щіток із твердою щетиною, змивок та розчинників.
5. Перед тим, як відкрити/закрити стулки, переконуються в тому, що на шляху їх пересування немає перешкод.
6. Не допускають вагових навантажень на стулки воріт.
7. Петлі періодично змащують засобом Літол або іншим аналогічного дії.

Процес виготовлення воріт в гаражі не настільки складний, як це може здатися на перший погляд. Всі етапи виконання цього завдання, починаючи від проектування і закінчуючи фарбуванням готової конструкції, можна зробити своїми руками. Це суттєво здешевить кошторис на благоустрій гаража.

Гараж – будова, якій приділяється особлива увага, особливо у плані зламостійкості. А такий елемент, як ворота, повинен мати подвійну міцність і надійність, і звичайно, привабливий зовнішній вигляд. Традиційно гаражні ворота – це розстібна конструкція з двох стулок, навішені на коробку. Виготовити їх своїми руками – не проблема, якщо володіти навичками роботи з нескладним слюсарним інструментом та зварювальним апаратом. Про це й йтиметься у статті: про варіанти воріт, про технологію виготовлення та нюанси монтажного процесу.

Види гаражних воріт

Крім того, що розпашні ворота для гаража є традиційними і дуже надійними, є в них і інші переваги.

1. Вартість конструкції дешевша, ніж у всіх інших моделей.
2. Орну модифікацію можна утеплити, використовуючи різні теплоізоляційні матеріали.
3. Можна встановити в обмеженому просторі.
4. Відкриватись можуть назовні або всередину гаража залежно від вимог власника.
5. Можливість встановлення електродвигуна для автоматичного відкриття.

Єдиний великий недолік - потрібний вільний простір, щоб відкрити стулки конструкції. Це іноді проблематично взимку, коли сніг навалює кучугури перед гаражем. Тому доводиться махати лопатою.

Мінус воріт - перед ними доводиться очищати від снігу майданчик

Крім воріт в гаражах встановлюють і інші різновиди.

Складні

Це секційний тип воріт, елементи якого встановлюються вертикально та з'єднуються між собою шарнірним способом. Крайні секції кріпляться, як і розстібні, до короба петлями. Додаткове кріплення – по верхній чи нижній напрямній. Виготовляють секції з різних матеріалів, найчастіше з алюмінієвих сплавів або дерева.

Плюси конструкції:

• незвичайний зовнішній вигляд,
• зручність відкриття та закриття,
• не займають у відкритому стані багато місця,
• секції окремо можна міняти, ремонтувати,
• низька ціна.

Мінуси: швидке зношування та низькі захисні функції.

Складні ворота

Підйомно-поворотні

Чисто конструктивно це цілісний щит, який собою закриває весь в'їзний отвір. Для відкриття ворота піднімаються та повертаються на 90° так, щоб вони опинилися вгорі в горизонтальній площині. Для цього використовується система важелів, редуктор та електродвигун.

Плюси моделі:

• висока надійність,
• у відкритому вигляді ворота не займають жодного місця,
• піддаються утепленню,
• піддаються автоматизації.

• потрібна висока точність установки,
• ворота залишаються в отворі, зменшуючи його висоту на 20-30 см,
• не рекомендується використовувати їх інтенсивно.

Підйомно-поворотні ворота

Підйомно-секційні

Це конструкція з кількох секцій, розташованих горизонтально та з'єднаних між собою спеціальними петлями. За допомогою підйомного механізму, що знаходиться на стелі, ворота піднімаються напрямними профілями і розташовуються горизонтально вздовж стелі. Секції переважно виготовляють із сендвіч-панелей.

Плюси моделі:

• універсальність у плані розмірів отвору,
• економія вільного місця під час відкриття,
• непогана стійкість до деформацій та механічних навантажень,
• повна автоматизація,
• презентабельний зовнішній вигляд,
• високі тепло- та звукоізоляційні якості,
• довгострокова експлуатація.

• висока ціна,
• потрібне постійне обслуговування: мастило петель та напрямних, перевірка електрики та автоматики,
• низька зламостійкість.

Підйомно-секційні ворота

Рулонні

Свою назву ці гаражні ворота отримали за способом відкриття. Чисто конструктивно – це кілька смуг (ламелей), зібраних в одне полотно, яке закручується у рулон. Тому до складу воріт входять крім полотна дві напрямні, що утримують конструкцію в отворі, вал, на який намотуються ламелі, і електропривод.

Переваги:

• компактність,
• прийнятна ціна,
• простота монтажу,
• довгострокова служба,
• презентабельний зовнішній вигляд,
• можливість автоматизації.

• практично нульова зламостійкість,
• немає можливості провести утеплення, тому що між ламелями завжди залишаються зазори,
• погано працюють за низьких температур.

Рулонні ворота

Відкатні

У цій конструкції одна стулка, яка тримається на напрямному профілі, розташованому зверху, і впирається знизу в рейку. Відкривається пристрій відкочуванням убік вздовж стіни.

До плюсів можна віднести:

• функціональність е залежить від кучугур,
• не займає місця при відкритті,
• висока зламостійкість,
• можливість здійснити автоматизацію.

• швидке знос роликів,
• ширина стіни, вздовж якої зміщуються ворота, повинна бути більшою за ширину стулки.

Відкатні ворота

Технологія виготовлення гаражних воріт своїми руками

Отже, розпашні ворота для гаража являють собою дві стулки (частіше однакові по ширині), які навішуються на П-подібний короб за допомогою петель. Тому коли ставиться завдання – виготовити ворота цього типу, то вирішується кілька питань:

• виготовлення стулок,
• виготовлення короба (рами),
• монтаж останнього,
• встановлення стулок на раму.

Перед тим як починати виготовлення воріт, потрібно визначитися з їх розмірами.

Розміри гаражних воріт

Суворих вимог щодо розмірів немає. Головне - щоб автомобіль міг вільно в'їхати в гараж, не зачепивши ворота. А це дозволяє зробити будь-який отвір, ширина і висота якого більше габаритів машини з кожного боку на 30 см. Але це незручно особливо для водіїв-початківців.

• висота для легкових автомобілів – 2,0-2,2 м; для мікроавтобусів – 2,5 м;
• ширина оптимальна – 2,5-3 м, максимальна – 5 м.

Стандартні розміри воріт

Підготовка до виготовлення воріт

Необхідні інструменти:

• зварювальний апарат та електроди;
• болгарка з відрізним та шліфувальним диском;
• рулетка, лінійка та маркер (крейда);
• рівень та куточок.

Необхідні матеріали. Зовнішня сторона воріт – це листовий сталевий лист завтовшки 3-4 мм або профнастил завтовшки не менше 1,2 мм. Якщо конструкції буде використовуватися перший матеріал, тоді весь процес з'єднань проводиться електрозварюванням. Якщо другий, то кріплення профнастилу до каркаса можна проводити шурупами по металу.

Як матеріал для складання каркаса можна використовувати або куточок 63х63 мм, або профільовану трубу 40х40 мм завтовшки 2-3 мм. Другий варіант дешевше та простіше у застосуванні.

Креслення воріт для гаража з профільної труби

І останній елемент – петлі, які виготовляються із сталевого прутка діаметром мінімум 25 мм. Петель має бути щонайменше чотири по дві на кожну стулку.

Тепер щодо П-подібного короба. Складається він із двох стійок і поперечки (поперечини). Перші можна виготовити з куточка 63х63 або труби круглого перерізу діаметром 80-100 мм або профільованої труби перетином не менше 80х60 мм. Поперечина з тих самих матеріалів. Якщо заплановано будівництво двоповерхового гаража, то як перекладина краще використовувати швелер №12.

Складальний креслення воріт

Виготовлення рам для стулок

Перший етап – нарізка восьми відрізків матеріалу, приготовленого для збирання рам. Чотири з них повинні дорівнювати висоті воріт мінус 1-2 см, чотири ширині стулок, тобто, половині ширини комірної конструкції мінус 2-3 см. Наприклад, якщо загальна ширина воріт дорівнює 3 м, значить, необхідно нарізати чотири елементи по 1, 48 м.

Виставляння рами на блоках у горизонтальній площині.

Важливий момент – складання рам має проводитись на горизонтальній площині. Необов'язково, щоб це був рівний майданчик, підійдуть будь-якого типу підставки, верхні торці яких виставляються в одній горизонтальній площині. Для цього можна використовувати цеглу або блоки. Їх встановлюють у кутах прямокутника, довжина якого дорівнює висоті стулки, ширина ширині секції воріт. На них укладаються відповідно нарізані відрізки, а потім перевіряються рівнем – чи лежать вони по горизонту. Відхилення вирівнюються підкладкою під блоки тонких дощечок, камінців або листового металу.

Покладені відрізки фіксуються один з одним точковим зварюванням з точним виставленням сусідніх елементів між собою під 90°. Для цього використовується будівельний куточок. Це важливий момент, що визначає точні габарити майбутньої комірної конструкції, яка точно впишеться в короб без перекосів та великих зазорів.

Схема ребер жорсткості

Дві рами сформовані, тепер необхідно збільшити жорсткість конструкції шляхом встановлення додаткових елементів: горизонтальних або вертикальних. Якщо ворота великі, то застосовують і ті, і інші. Іноді їх доповнюють косими елементами. Як матеріал використовують куточок або профільну трубу меншого розміру. Наприклад, якщо рами збиралися з труби 40х40 мм, то посилення можна використовувати 40х20 мм. Додаткові елементи рівномірно розподіляються щодо один одного.

Після збирання рам треба проварити стики з двох сторін і відшліфувати їх від окалин і патьоків металу.

Жорсткість конструкції рам визначають додаткові елементи, встановлені вертикально та горизонтально.

З'єднання рами та сталевого листа

З листа заліза кожної стулки треба вирізати прямокутний відрізок. До їх розмірів є певні вимоги:

• довжина відрізків повинна бути більшою за висоту отвору воріт на 3-4 см;
• один із прямокутників по ширині повинен бути на 2 см менше ширини каркаса, а другий більший на цей же розмір.

Наприклад, якщо ширина стулок – 1,5 м, висота – 2,5 м, один лист буде розміром 1,52х2,54, інший 1,48х2,54 мм.

Тепер по висоті два листи укладаються на рами так, щоб їхні краї виступали за межі каркасної конструкції на 2 см з кожного боку. Виступи листів закриватимуть зазор між стулками і коробом. Що стосується ширини, то з боку петель листи укладаються врівень із профільною трубою. В одній стулці лист виступатимуть із протилежного боку на 2 см, в іншій, навпаки, його край не доходитиме до краю рами. Це робиться для того, щоб при закритті воріт виступаючий лист закривав зазор між стулками.

Увага! Листи до рами приварюються точково від краю до центру. Після чого проводиться проварювання невеликими відрізками в межах 3-4 см з кроком 10-15 см.

Кріплення листа до рами виготовляється короткими швами.

Складання короба воріт

Розміри короба визначаються розмірами отвору. При цьому до довжини опорних стійок додається по півметра, якими конструкція буде втоплена в підготовлені ями з подальшим бетонуванням.

Складання короба проводиться за ідентичною технологією, що і рами стулок, з установкою на цеглу або блоки. Розміри короба за внутрішнім контуром по ширині трохи більше загальної ширини стулок. Різниця становить 2-3 см. За висотою різниця може бути значною – до 5-6 см. Хоча оптимально – 3-4 см.

Короб для ворітних воріт

Монтаж петель

Для цього стулки укладаються на П-подібний короб із точним розташуванням у площині з формуванням зазорів між усіма елементами. Петлі у зібраному вигляді прикладаються за місцем їх необхідного розташування та приварюються: нижні частини до стійок короба, верхні до рами стулок.

Для посилення кріплення можна додатково приварити до зашморгів металеві смужки або арматуру.

Правильне та якісне зварювання петлею

Монтаж воріт

В ідеалі ворітний короб треба монтувати в процесі спорудження гаража, коли стіни на половину вже піднято з цегли або блоків. Але незалежно від цього монтаж проводиться за однією і тією ж технологією.

1. Викопуються ями під стійки завглибшки 0,5 м.
2. До нижніх країв стійок приварюються одна або дві поперечки з арматури або куточка довжиною 10-20 см, призначення яких - виконувати функції елементів, що утримують в бетоні.

Підготовка стійки перед бетонуванням ями

1. Знизу опор приварюють металеві пластини у вигляді п'ята для упору на ґрунт.
2. Півметрові кінці стійок обробляють гідроізоляційним складом, наприклад, гарячим бітумом або закривають руберойдом.
3. Здійснюється установка короба в ями з точним виставленням у отворі, для чого використовується будівельний рівень.
4. Стійки приварюють до закладних деталей, які встановлюються у процесі кладки стіни. Як заставні часто використовують арматуру діаметром 12-16 мм, довжиною по 50 см. Крок укладання – через кожні 6-8 рядів.
5. Виготовляється заміс бетону з розрахунку цемент-пісок-щебінь у співвідношенні 1:2:2, якщо марка цементу М400.
6. Заливання бетону в ями з трамбуванням. Це робиться не тільки для того, щоб ущільнити бетонний розчин, але і для того, щоб видавити з нього повітря, що потрапило туди в процесі замісу. Повітряні пори – це зниження міцності бетону.
7. Навішувати стулки на короб можна після того, як бетон схопиться і просохне.

Як зробити ворота з хвірткою?

Процес складання воріт з дверима такий самий. Просто в одну зі стулок вставляються чотири елементи, що формують отвір для дверей. Вертикальні встановлюються на всю висоту, горизонтальні між ними у вигляді поперечок. Збирається конструкція дверей на стадії виготовлення рами під стулку.

Розташування дверей у воротах зі стандартними розмірами

Сама двері виготовляються так само, як секції воріт, зі складанням каркаса і встановленням металевого листа. Складність процесу виготовлення самої стулки, в якій встановлюються дверцята, полягає в тому, що дверний отвір залишається незакритим листом металу, а решту площин треба їм закрити. Всі вони не будуть рівними між собою, тому кожну ділянку треба точно заміряти, перенести розміри на лист і вирізати їх. Після чого кожен вирізаний шматок переноситься на раму з точковим приварюванням по периметру. При цьому відрізки листів, що укладаються, повинні стикуватися на додаткових профілях, які створюють жорсткість рамної конструкції.

Креслення гаражних воріт з хвірткою

Розмір хвіртки вибирається з розрахунком зручного проходу через неї, а також розмірами стулки воріт. Наприклад, якщо ширина стулки 1,5 м, то ширина хвіртки не повинна перевищувати 1 м. Що стосується висоти, то тут також враховується висота воріт та розташування самих дверей щодо нижніх елементів рами воріт. При цьому максимальна висота розташування – 40 см. Сама ж висота дверей у межах 1,8-2,1 м.

Хвіртка зварна для гаражних воріт

Варіанти готових воріт

Відео - як зробити гаражні ворота своїми руками

Висновок

При простоті складального процесу, що здається, необхідно відзначити, що виготовлення розпашних гаражних воріт вимагає від виробника робіт уваги, вміння точно провести всі виміри і розрахунки. При цьому не можна випускати із рук вимірювальні інструменти. Невелике відхилення за формою або розмірами може призвести до того, що стулки не помістяться в раму. Прийде робити підгонку за місцем, що позначиться на рівні елементів.

Підйомні ворота - це сучасні конструкції, що забезпечують надійний захист приміщення від довкілля та грабіжників. Конструкція підйомних воріт має складний пристрій і виготовляється на замовлення з урахуванням індивідуальних параметрів будівлі. При вмінні працювати з електроінструментом та зварюванням ворота можна виготовити своїми руками.

Види підйомних воріт

Для виготовлення воріт та ворітних систем існує міждержавний стандарт – ГОСТ 31174–2003. Цей документ поширюється лише на металеві ворота та визначає загальні вимоги та технічні характеристики конструкції.

Відповідно до ГОСТу конструкція підйомних воріт може мати три види:

• підйомно-секційна;
• підйомно-поворотна;
• підйомно-вертикальна.

Підйомно-вертикальна конструкція воріт у приватному будівництві практично не використовується, так як для підняття захисної стулки потрібна велика висота стель. В основному підйомно-вертикальні ворота використовуються для захисту складських та промислових приміщень з висотою стелі від 500 см.

Підйомно-секційні

Полотно підйомно-секційної брами складається з декількох панелей шириною 40-60 см. Для з'єднання панелей між собою використовуються петлі шарнірного типу. При відкритті захисна стулка воріт, що складається з панелей, затягується вгору під стелю гаража.

При підйомі верхня панель починає зміщуватися щодо попередньої – у результаті утворюється дуга. У результаті всі панелі збираються під стелею та утримуються між напрямними.

Переміщення полотна з панелей відбувається за рахунок торсійної системи та барабанів із пружинним механізмом. Для виготовлення підйомного полотна використовується технологія, що використовується під час виробництва сендвіч-панелей.

Зовнішня частина полотна виготовляється з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, а внутрішня частина теплоізоляційного матеріалу товщиною 50-100 мм. Для ізоляції простору між складовими панелями застосовується пробковий утеплювач, що дозволяє зменшити промерзання та проникнення холодного повітря.

До переваг секційної конструкції можна віднести:

• мінімальна відстань під час під'їзду до гаража;
• висока теплоізоляція приміщення за рахунок конструкції захисної стулки;
• можливість монтажу воріт у проріз різного розміру;
• висока ремонтопридатність захисного полотна рахунок швидкої заміни тільки пошкодженої панелі;
• естетично приємний зовнішній вигляд.

Серед недоліків підйомно-секційної конструкції відзначають її складну технологію монтажу та високу вартість готового комплекту. Конструкція слабостійка до злому, а при щоденному використанні елементи підйомного механізму швидко зношуються.

Підйомно-поворотні

Підйомно-поворотні ворота складаються з цілісного захисного полотна та підйомного механізму. При відкритті воріт полотно подається вперед під кутом близько 90° і піднімається.

Принцип роботи поворотних воріт базується на важільно-шарнірному механізмі та системі противаги. Конструктивно підйомно-поворотні ворота складаються з трьох частин: опорна коробка по периметру отвору, підйомна стулка зі сталевою рамою, механізм, що відкриває.

До переваг поворотної конструкції воріт можна віднести:

• стійкість до злому рахунок вбудованої системи блокування;
• висока міцність захисної стулки;
• безшумність та простота відкривання;
• порівняно проста технологія монтажу.

Серед мінусів можна відзначити те, що конструкція воріт має велику вагу. Це потребує спорудження дуже міцної рами. Якщо захисне полотно воріт буде пошкоджено, доведеться виконати його демонтаж і заміну на нову раму.

При підйомі стулки мінімальна відстань від машини до воріт має бути не менше 150 см. І також власники мікроавтобусів та високих автомобілів повинні враховувати, що при повному відкритті воріт висота стелі зменшується на 20–25 см.

Підготовка до будівництва

Виготовлення підйомно-секційних воріт з «нуля» далеко не найкраща витівка - велика кількість компонентів, безліч кріпильних елементів, автоматичний привід і т. д. У результаті виходить, що готова конструкція від виробника обійдеться всього на 25-30% дорожче, але при цьому буде якіснішою.

Якщо ви все-таки вирішили зробити секційні ворота самостійно, ми пропонуємо скористатися простою технологією з використанням найдешевших матеріалів. Це дозволить заощадити до 50% вартості готових конструкцій.

Перед спорудженням секційних воріт потрібно провести підготовчі роботи, які включатиму: обробка отвору, виміри та розрахунок розмірів конструкції воріт, розрахунок матеріалу та приладдя, закупівля та доставка необхідних матеріалів на місце проведення робіт.

Проріз та стіни повинні розташовуватися в одній площині. Для цього проводиться оштукатурювання стін та стелі всередині будівлі. Після цього зовнішні кути отвору обрамляються сталевим куточком 75×75 мм.

Вибір матеріалу

Для виготовлення каркасної коробки під кожну секцію захисного полотна потрібно:

• Швелерний профіль (алюмінієвий швелер) - 20x25x20 мм, товщина металу 1,5-2 мм.
• Сталевий куточок – 20×20 мм, товщина сталі 1 мм.
• Піноплекс Комфорт - плити розміром 600x1200x20 мм. Товщина утеплювача повинна відповідати параметрам швелера.

Фіксація секцій між собою відбуватиметься за допомогою роз'ємних меблевих петель із сталі, встановлених у трьох точках. Оптимальні розміри – 50×35 мм, 60×40 мм, 70×45 мм.

Напрямні рейки, що монтуються в отвір, можна виготовити їх сталевого швелера 30x50x30x2 мм. Крім цього, напрямні можна зробити із двох сталевих куточків розміром 25×25 мм зварених разом.

Місце вигину між вертикальними та горизонтальними рейками виготовляється з П-подібного профілю з товщиною металу від 1 мм. Через брак можна взяти Z-подібний профіль 20x50x1,2 мм.

Горизонтальні напрямні виготовляються із Z-подібного профілю 20x50x1,2. Як фіксуючі елементи краще використовувати сталевий підвіс будь-якої зручної конфігурації. Якщо горизонтальні напрямні фіксуються до дерев'яних балок (схильна покрівля), можна використовувати звичайний куточок 15x15x1 мм.

Для створення противаги підійде сталевий трос перетином 4 мм, підвісний ролик, канатний шків, карабін для фіксації вантажу, вантаж вагою 20-50 кг та пружини потрібної потужності.

Розрахунок матеріалу

Для розрахунку мінімальної кількості необхідного матеріалу необхідно розрахувати габарити воріт. У процесі вимірювань слід орієнтуватися на схему, що прикріплена вище:

• Висота отвору, H - підбирається з урахуванням габаритів автомобіля. Оптимально, якщо висота отвору буде на 20-25 см вище за дах автомобіля.
• Ширина отвору, B - підбирається за аналогією з попереднім пунктом. Бажано, щоб ширина отвору була більша на 10-15 см, ніж ширина транспорту.
• Притолока, L - розташовується між стелею та отвором. Розмір залежить від приводу, але бажано мати запас 25-30 см.
• Рюкзаки, B - ширина рюкзаків вибирається індивідуально і залежить від розмірів противаги та пружинної системи.

На основі даних можна розрахувати приблизну кількість необхідного матеріалу. Як приклад розрахуємо матеріал для секційних воріт розміром 2,5×3 м без урахування кріпильних елементів. Кріплення та інше приладдя будуть описані в технології виготовлення (див. нижче).

Для виготовлення секцій та напрямних потрібно:

• Одна секція воріт – швелерний профіль довжиною 2,55 м, куточок довжиною 1 м, теплоізоляційний матеріал у плитах у кількості 4 штук. Кількість секцій залежить від висоти отвору. У нашому випадку виходить шість секцій. Меблеві петлі загальною кількістю 15 штук.
• Вертикальні напрямні - швелерний профіль завдовжки 3,7 м на кожну сторону отвору.
• Горизонтальні напрямні – Z-подібний профіль завдовжки 3,2 м на кожну сторону. Сталеві підвіси у кількості 10 штук.
• Противага - трос загальною довжиною 10 м, підвісний ролик 2 шт., ролики для троса 2 шт., карабіни для вантажу 2 шт., вантаж загальною вагою до 100 кг, пружини 4-6 шт. відповідної потужності.

Як матеріал для обшивки захисного полотна можна використовувати профлист з полімерним покриттям. Площа листа залежить від загальної площі секцій. При закупівлі краще взяти матеріал з невеликим запасом в 10–15%.

Для монтажу та складання воріт потрібно зварювальний апарат та вміння ним користуватися. З ручного та електроінструменту потрібно: перфоратор, болгарка, електродриль, шуруповерт, будівельний рівень, набір гайкових ключів, рулетка.

Виготовлення та встановлення секційних воріт своїми руками: покрокова інструкція

У процесі робіт дотримуйтесь елементарної техніки безпеки та використовуйте захисні окуляри, рукавички та спецодяг. Технологія збирання підйомно-секційних воріт складається з наступного:

1. На поверхню отвору з боку приміщення наноситься розмітка під кріплення вертикальних напрямних. Крок розмітки під кріплення - 50 см. Для свердління отвору під кріплення використовується електродриль з переможним свердлом діаметром від 5 мм.
2. Виконується розмітка та припасування швелера по висоті отвору. У випадку з секційними воротами висота вертикальної напрямної менше висоти отвору на 20-30 см. Для обрізки швелера використовується болгарка з диском по металу. Для свердління отворів дриль із корончастим свердлом по металу потрібного діаметра.
3. Підігнаний швелер кріпиться до поверхні стіни фасадним дюбелем чи анкером по бетону. Бажано використовувати кріплення діаметром не менше 5 мм. Оптимально, якщо це буде анкерний болт 10 77, 10 85 або 10 100 мм. Для закручування використовується біта з торцевою головкою та шуруповерт.
4. Для виготовлення кутової напрямної необхідно зробити надрізи по довжині П-подібного профілю. Далі, профіль трохи стискається і формується необхідний кут повороту. При нагоді можна зігнути швелер. Для цього потрібно зробити V-подібні пропили на бічних ребрах через кожні 10 см. Для згинання швелер фіксується в лещатах, а потрібний кут формується нанесенням точкових ударів.
5. Кутова напрямна фіксується на зварювання. Для кріплення вертикальної напрямної потрібно просвердлити отвори в стелі через кожні 50 см. Як матеріал використовується Z-подібний профіль, який підганяється по довжині отвору, включаючи запас 20-30 см.
6. Прикручуємо напрямні до стелі за допомогою дюбель-шурупів 8×80 мм. Якщо підвіси кріпляться до дерев'яних балок, то використовується обрізаний куточок, який фіксується до балки на саморізи по дереву. Після цього вертикальна напрямна приварюється до підвісу.
7. Для виготовлення каркасу для секцій потрібно розмітити швелер та куточки. Довжина швелера повинна перевищувати ширину отвору на 2-3 см з кожного боку. Довжина куточка - 40-50 см. Для обрізки використовується болгарка. Далі, куточок та швелер зварюються у кутових з'єднаннях, формую прямокутний каркас.
8. Після виготовлення опорного каркаса з кожної із сторін із зовнішньої сторони на відстані 30–50 мм приварюється різьбова шпилька. На шпильку одягається колесо та фіксується болтом зі зворотного боку. Після складання однієї секції перевіряється її пересування по напрямних.
9. Якщо секція вільно рухається, не чіпляючи за конструкцію напрямних, слід зібрати частини, що залишилися, за аналогією. Для кріплення секцій в єдине полотно потрібно просвердлити отвори діаметром 5 мм під петлі в трьох місцях - по краях та центру каркаса.
10. Всі секції плавно встановлюються в отвір шляхом прокатки по напрямних. Після цього секції збираються в єдине полотно за допомогою меблевих петель, які прикручуються на оцинковані шурупи по металу 4,2×32 мм.
11. У нижній секції із внутрішньої сторони просвердлюється отвір під кріплення болта, до якого фіксується сталевий трос. Діаметр болта – 5 мм. У верхній секції від кутового сполучення на відстань 2-3 см просвердлюється аналогічний отвір, через який пропускається трос.
12. У стельовому перекритті готуються отвори та кріпляться підвісні ролики. Для кріплень використовується два анкерні болти 10×77 мм. На відстані 30-40 см від підвісу вкручується ще один двосторонній болт, до якого прикручується рим-гайка. За неї фіксують кінець троса.
13. Після цього до закріпленого троса прив'язується вантаж. Як кріплення використовуються будівельні карабіни та ланцюги. У нижній частині вантажу приварюється гачок для натягу пружин. Пружини кріпляться безпосередньо до підлоги. Для цього просвердлюються отвори та вкручуються шпильки та рим-гайки.

Після цього перевіряється робота противаги - він повинен перебувати у верхній частині воріт, утримуючи їх у закритому положенні. Якщо пружини підібрані правильно, їх потужності буде недостатньо, щоб відкрити ворота з вантажем без допомоги автоматики.

Питання автоматики та приводу

У готових конструкціях підйомно-секційних воріт захисне полотно розуміється рахунок автоматичних приводів. Це обладнання можна виготовити самому, але для цього буде потрібно електродвигун з номінальним зусиллям тяги не менше 150 N, зубчастий ланцюг довжиною понад 3 м, зубчаста шестерня і т.д.

По суті, складання кустарного приводу обійдеться не дешевше 7-8 тисяч рублів, коли готовий комплект коштує 12,5 тис. рублів, має дистанційне керування та достатню потужність для відкриття воріт вагою 120-150 кг.

Як приклад розглянемо технології монтажу приводу для гаражних робіт фірми SOMMER під маркою DUO VISION 650:

1. Привід звільняється від упаковки та акуратно укладається на підлогу. Після цього виконуються дії, описані в інструкції розділу «Попередній монтаж A/C».
2. У нашому прикладі буде описуватися стельовий спосіб монтажу, але за бажання привід може бути закріплений на перемичці (притолока). Для розмітки потрібно виміряти середину воріт і зробити відмітку на стелі.
3. Від позначки відступають 74 мм вліво та вправо. Далі просвердлюють два отвори діаметром 10 мм. Глибина отворів щонайменше 65 мм. Повторюють дії по всій довжині воріт, спроектованої на стелю з огляду на необхідний запас. Крок кріплення трохи більше 600 мм.
4. Металеві підвіски кріпляться на анкерні болти 10 65 або 10 77 мм. Після монтажу підвісу виконується кріплення приводу. Для цього може знадобитися допомога партнера.
5. С-рейку слід підняти на один рівень з підвісом і провести попередню фіксацію, не закручуючи кріплення до кінця. Для орієнтації по горизонталі використовується бульбашковий рівень, який прикладається до напрямної у верхній частині. Після вирівнювання гвинти щільно закручуються.
6. До приводу прикручується штовхач. Для цього простягається довгий болт у верхній та нижній частині. Потім надягають затискні шайби та закручуються гайки. Після цього штовхач прикручується до верхньої секції воріт. Для цього просвердлюють отвори центром секції. Для кріплення використовуються 4 болти 8×60 мм.

На заключному етапі проводиться встановлення стаціонарного блоку, підведення живлення до приводу та перевірка працездатності. Схему підключення ланцюга живлення вказано в інструкції.

Відео: секційні ворота своїми руками

Будуємо підйомно-поворотні ворота своїми руками: креслення та ескізи

Технологія та процес виготовлення підйомно-поворотних воріт значно простіше, ніж у секційного типу. Перед виготовленням, як і в попередньому випадку, слід провести підготовчі роботи, що включають зняття розмірів отвору, розрахунок параметрів воріт та закупівлю матеріалу.

Після вимірювання отвору слід скласти проектне креслення майбутніх воріт. На схемі слід зобразити основні елементи конструкцій:

• захисне полотно;
• вертикальна та горизонтальна напрямна;
• ролик у верхній та нижній частині полотна;
• кронштейн для кріплення вертикальної напрямної;
• кронштейн кріплення пружини та шарніру.

По можливості слід розрахувати місця поєднання основних елементів конструкції, кількість необхідних кріплень та їх розміри. Детальна схема підйомно-поворотних робіт із кресленнями основних конструктивних елементів показана на фото вище.

Вибираємо матеріал

Для виготовлення підйомно-поворотних воріт можна використовувати різний матеріал, вибір якого безпосередньо залежить від проекту та параметрів конструкції. І також поворотні ворота в залежності від конструкції постачаються системою противаги або пружинною поворотно-врівноважувальною системою.

У нашому випадку ми описуватимемо технологію з противагою. Для виготовлення каркасної рами захисної стулки знадобиться металева труба 40х20х1,5 мм. З неї будуть виготовлені поперечні напрямні для рами, тримача для роликів і стопор.

Для обшивки рами з лицьового боку використовуватиметься профільований металевий лист товщиною 0,7 мм.

• Як матеріал для горизонтальної та вертикальної напрямної можна використовувати:
• сталевий куточок – 25x25x1,2 мм. Для формування П-подібної форми напрямної два куточки зварюються точковим зварюванням.

сталева труба – 50x50x1,6 мм. Для створення П-подібної напрямної потрібно розпиляти трубу навпіл.

Розмір коліс чи роликів залежатиме від ширини напрямної. У нашому випадку ширина напрямної дорівнює 50 мм. Тому як ролики були обрані поліпропіленові колеса для візка діаметром 50 мм з болтовим кріпленням. Для підвісу вантажу будуть використовуватися підвісний ролик, сталевий трос перетином від 4 мм, будівельні карабіни та сталевий дріт.

Розрахунок матеріалу та підготовка інструменту

Для проведення розрахунків, як і в попередньому випадку, потрібно виміряти параметри отвору, притолоки та пристінка. Детальна схема вимірювання показана вище. Після цього можна переходити до розрахунків та складання докладної схеми.

Якщо у вас є досвід роботи в будівництві, то докладну схему можна не опрацьовувати. Достатньо позначити основні вузли сполучення напрямних зі стіною, каркасної рамки з напрямними тощо.

• Як приклад при розрахунку матеріалу для секційних воріт був використаний проріз 2,5×3 м. Розрахуємо для цього ж прорізу матеріал, необхідний для спорудження підйомно-поворотних воріт:
• Каркасна рамка - 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 м. Потрібна сталева труба 40x20x2 мм завдовжки 14 м, включаючи матеріал для поперечної перекладини. Матеріал для розпірок розраховується окремо, але не більше ніж 2 м.
• Горизонтальна напрямна - 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Потрібна сталева труба 50x50x1,6 м довжиною 5,5 м, включаючи запас і сталевий куточок 25x25x1,2 для поперченої розпірки довжиною 3 м. Якщо все робити зі сталевого куточка, то загальна довжина матеріалу становитиме не менше 14 м.

Для спорудження противаги необхідний сталевий трос перетином від 4 мм завдовжки близько 10 м, будівельні карабіни 2 шт, підвісний ролик 2 шт. Захисна стулка пересуватиметься за рахунок 4 коліщатків від візка, які будуть зафіксовані на двосторонні шпильки, приварені до каркаса.

З інструменту потрібно: зварювальний апарат, перфоратор, електродриль, шуруповерт, болгарка, напилок, рівень та рулетка.

Як зробити підйомну конструкцію

Приступати до виготовлення підйомно-поворотних робіт можна відразу після оздоблення та посилення отвору. У процесі робіт не забувайте про техніку безпеки та використовувати захисні окуляри та рукавички.

Послідовність виготовлення воріт складається з наступних етапів:

1. З внутрішньої сторони на поверхню стіни наноситься розмітка згідно зі складеною схемою. Крок кріплення - 30 см. Якщо як матеріал була обрана сталева труба 50×50 мм, то потрібно розпиляти її на дві частини за допомогою болгарки з диском по металу. Гострі краї та задирки після підрізування обробляються напилком.
2. Якщо для виготовлення напрямної використовується сталевий куточок 25×25, то беруться два куточки, які зварюються разом по шву для отримання П-подібної форми. При зварюванні рекомендується точково прихопити куточки, перевірити конструкцію за рівнем і лише потім зварювати шов.
3. З внутрішньої сторони напрямної просвердлюються отвори під кріплення за допомогою дриля з корончастим свердлом. Напрямна кріпиться до стіни за допомогою оцинкованих шурупів по бетону розміром 7,5×112 мм.
4. Для надання жорсткості конструкції між вертикальними напрямними у верхній частині приварюється металева труба 40×20 мм. Додатково трубу можна прикрутити безпосередньо до стіни за допомогою болтів 10×100 мм.
5. Для створення вертикальної напрямної застосовується аналогічний підхід - різання труби навпіл чи зварювання двох куточків. Для кріплення направляючої до стелі використовуватиметься сталева труба, яка приварюється до направляючої. Для фіксації напрямної використовується сталевий підвіс.
6. У процес кріплення напрямних обов'язково перевіряється їхнє розташування щодо горизонту. Тільки після перевірки болти та шурупи затягуються до упору.
7. Після підвісу горизонтальна напрямна кріпиться до вертикальної за допомогою зварювання. Для посилення конструкції під кутом 45o встановлюється розпірка із труби 40×20 мм.
8. Для виготовлення каркаса захисної стулки використовується труба 40×20 мм, яка підганяється згідно з довжиною та висотою отвору. Підігнані труби зварюються по кутах для формування потрібної форми каркасу. У середині каркаса приварюється поперечна напрямна. По кутах кріпляться розпірки для жорсткості.
9. Після цього каркас за допомогою партнера встановлюється в отвір і перевіряється його відповідність за розміром. Потім до кута каркаса приварюється залізна труба під кутом 45o. Довжина труби залежить від відстані між каркасом та верхньою напрямною. На кінець труби кріпиться двостороння шпилька, на яку одягається колесо.
10. У нижній частині перпендикулярно каркасу приварюється труба довжиною 20 см, до якої кріпиться двостороння шпилька та колесо. На кінець привареної труби паралельно стіні фіксується ще один шматок труби завдовжки 25 см. За бажанням Г-подібну форму можна зробити заздалегідь і тільки потім приварити до каркаса.
11. Для фіксації противаги в кутку конструкції між горизонтальною та вертикальною напрямною фіксується труба довжиною 50-60 см, на кінці якої кріпиться підвісний ролик.
12. У нижній частині каркаса воріт на кінці Г-подібної частини просвердлюється отвір, через який протягується та закріплюється трос. Далі трос виводиться нагору і перекидається через ролик. На кінці троса кріпиться будівельний карабін та противагу.

Як вантаж можна використовувати цеглу, сталеві труби із завареним дном заповнені піском, диски для штанги і т. д. Після фіксації вантажу перевіряється працездатність конструкції. Якщо все гаразд, то каркас обшивається профнастилом або будь-яким іншим листовим матеріалом.

Вибір автоматики

Автоматичний привід, що використовується спільно з підйомно-поворотними воротами, ідентичний автоматиці, яка застосовується для воріт секційного типу.

Привід складається з блоку управління, каретки, що рухається, С-подібної рейки, штовхача, пульта управління.

• Найбільшою популярністю користуються приводи від наступних виробників:
• DoorHan - моделі Sectional 500 та Sectional 750 підійдуть для гаражів площею до 12 м2. Для гаражів площею понад 16 м2 найкраще використовувати модель Sectional 1200.
• Sommer – для гаражних воріт підйомного типу використовуються моделі Duo Vision із максимальним зусиллям тяги від 500 H.

Усі наведені моделі приводів мають схожу конструкцію. Комплект постачання передбачає наявність докладної інструкції з підготовки до монтажу, розбирання та збирання приводу, а також його підключення до мережі.

Відео: підйомні ворота своїми руками

Проектування та монтаж воріт трудомістке завдання, що вимагає уважності та вміння працювати з різним інструментом. Якщо ви невпевнені у своїх силах, то краще замислитись над придбанням готових конструкцій.

На сьогоднішній день підйомні гаражні ворота користуються великою популярністю, а ще - це зручний, надійний і практичний захист для гаражу, але водночас заводські варіанти досить дорогі. Відкриваючись за допомогою спеціального механізму, вони беруть горизонтальне положення під стелею і на невелику довжину виїжджають.

Робимо своїми руками підйомні гаражні ворота

На сьогоднішній день підйомні гаражні ворота користуються великою популярністю, а ще - це зручний, надійний і практичний захист для гаражу, але водночас заводські варіанти досить дорогі. Відкриваючись за допомогою спеціального механізму, вони приймають горизонтальне положення під стелею і на невелику довжину виїжджають вперед, утворюючи невелике укриття у вигляді козирка. Як уже говорилося, заводські зразки досить дорогі, але ніхто не заважає проштудувати ресурси інтернету на предмет самостійного виготовлення таких воріт, і озброївшись потрібним інструментом та кресленнями, зробити їх своїми руками.

Переваги та недоліки підйомної конструкції

Підйомна конструкція відмінно виконує покладену на неї функцію і має ряд незаперечних переваг перед іншими різновидами гаражних воріт, але в той же час не має недоліків.

Переваги:

• Не потрібне додаткове місце для відкривання. У хід йде простір, що не використовується під стелею.
• Цілісна конструкція полотна забезпечує надійний захист від проникнення.
• Може використовуватися будь-яке зовнішнє оздоблення та декорування.
• Полотно воріт можна додатково утеплювати пінополістиролом.
• Є можливість встановити обладнання для автоматичного відкриття.
• Можна використовувати як в одинарних, так і подвійних гаражах.

Недоліки насамперед обумовлені особливостями конструкції підйомного механізму та неможливістю зробити якось інакше.

Недоліки:

• Установка можлива лише у прямокутні отвори.
• Цілісне полотно під час псування підлягає заміні, тому що не передбачає часткового ремонту.
• При відкритому положенні воріт зменшується висота отвору.
• Механізм воріт розрахований на певне навантаження і при утепленні слід враховувати.
• Певна складність монтажу.

Влаштування та схема роботи складних воріт для гаража

Система підйомних (щитових) воріт є досить простим механічним пристроєм. Основними і несучими навантаження елементами, є рама, що направляють і важільно-пружинний механізм, що переміщає стулку. Управління механізмом може бути як ручним, так і з використанням електроприводу керованого пультом дистанційного керування (дистанційне керування). При відкриванні воріт задіяні важелі, прикріплені до нижньої частини стулки, і дві напрямні для руху роликів, закріплених вгорі в торцях стулки. Відкриття здійснюється підняттям за ручку нижньої частини стулки і робиться досить легко, тому що у відкриванні воріт допомагають розтягнуті пружини важільного механізму.

Схема роботи підйомного механізму

Існує два різновиди механізму для підйомних воріт:

1. Важельно-пружинний - досить простий та надійний механізм, що користується популярністю серед власників гаражів. Особливості монтажу: точне регулювання натяжних пружин та висока якість та точність монтажу напрямних для роликів.
2. З противагами – використовується в основному на воротах з великою вагою стулки. Трос прикріплюється до нижніх кутів стулки та проходить через блок до противаги, укріпленої на іншому краї лебідки.

Схема підйомних воріт

Креслення підйомних гаражних воріт

При підготовці креслення під свої розміри отвору варто скористатися готовими рішеннями трохи підкоригувавши їх до своїх розмірів. Ось приклад креслень для виготовлення воріт:

Креслення підйомних воріт

Креслення рами, розміри потрібно проставити під свої габарити воріт.

Креслення рами

Що потрібно для виготовлення

Для виготовлення рами стулки найбільше підійдуть профільні труби прямокутного перерізу розмірами 40*20 та товщиною стінки 2 мм. Для поперечних та поздовжніх лонжеронів також використовуємо профільні труби, але менших розмірів – а саме 20*20*2 мм, для зменшення ваги конструкції. Для зашивання лицьової та внутрішньої сторін стулки найкраще підійде профільний лист, оскільки він вже спочатку із заводу покритий антикорозійним складом. Також можна використовувати листи оцинкованої жерсті.

Для напрямних ідеально використовувати швелер шириною до 20 см. Розмір полиці швелера залежить від ширини роликів, що використовуються у вашому конкретному випадку. Коробку, до якої кріпиться важільно-пружинний механізм у дверному отворі гаража, можна виконати з дерев'яного бруса 100*50 мм. Для цих цілей також можна використовувати металевий куточок із полицею 50 мм.

Опорно-відкатні ролики та важільно-пружинний купуються окремо в магазині, що спеціалізується на відкатних воротах.

Для теплоізоляції воріт, з міркувань ціна-якість, доцільно використовувати пінополістирол завтовшки 40 мм і густиною від 15 до 25 кг/м 3 .

Інструменти

Для роботи повинні бути під рукою такі інструменти:

• болгарка;
• зварювальний апарат;
• рулетка, олівець;
• молоток;
• шуруповерт, викрутка;
• дриль, свердла;
• набір гайкових ключів;
• рівень.

Покрокова інструкція виготовлення

Як і чим утеплити

Класичні утеплювачі, що використовуються для цих цілей - мінераловатні та пінополістирольні плити. Пінопласт вигідно відрізняється від мінеральної плити тим, що з часом не дає усадки. Утеплювати стулку будемо пінопластом завтовшки 40 мм і щільністю 20. Спочатку вставляємо пінопласт без кріплення в стулку, щоб відрізати всі потрібні підрізки за розміром. Листи пінопласту приклеюються до профільного листа з внутрішньої сторони між лонжеронами на «рідкі цвяхи». Далі прикручуємо внутрішню площину стулки листом оцинкованої жерсті шурупами зі свердлом.

Утеплення стулки воріт пінопластом

Експлуатація

Для зручності користування гаражними воротами можна встановити наявну систему відкривання електропривод з блоком управління, що працює від команд, що надходять з пульта дистанційного керування. Купуючи привід, переконайтеся, що він підходить до вашого типу воріт.

Взимку гумові ущільнювачі необхідно періодично змащувати силіконовим мастилом, щоб уникнути примерзання стулки та пошкодження ущільнювача при відкритті воріт.

Також періодично приділяйте увагу мастилу важільної системи та опорних роликів.

Відео: саморобні відкидні гаражні ворота

Відео: підйомно-поворотна конструкція

Система підйомних гаражних воріт нескладна в реалізації своїми силами, тому майже будь-який автовласник, який володіє навичками зварювання та роботи з металом, здатний це зробити, головне, бути уважнішим з установкою таких критично важливих елементів, як напрямні. З початку робіт до повної установки воріт можна впоратися за 2 дні, якщо покликати в помічники друзів або знайомих.

Для забезпечення тривалої безпеки автомобіля його потрібно зберігати в місці, яке захистить від впливу дощу, морозу та ін Але атмосферні явища не найстрашніше, що може нашкодити машині, тому слід облаштовувати гаражі з надійними воротами. Добре підходять для такого завдання, а також відрізняються незвичайністю конструкції, підйомні поворотні ворота. Далі розглянемо особливості їх конструкції, креслення та послідовність виготовлення своїми руками.

Переваги, недоліки та складність самостійного створення підйомно-поворотних воріт

До переваг таких конструкцій можна віднести:

• Їх важко зламати.
• Відкриваються без необхідності докладати зусиль.
• За правильної технології створення відрізняються довговічністю.
• Зберігають внутрішню площу.
• Можна встановлювати у різних гаражних отворах.

Недоліки:

• Складність виконання.
• Механічні складові конструкції можуть бути перевантажені.
• Висока теплопровідність.

Незважаючи на необхідність мати базові навички поводження зі зварювальним апаратом, а також деякими іншими інструментами, виготовити поворотні підйомні ворота зможе своїми руками майже кожен. У процесі роботи потрібно використовувати правильні креслення та виконувати роботу точно з зазначеними даними.

Як влаштована конструкція?

Особливості каркасу

Перелік основних частин поворотних підйомних воріт:

• Каркас - основна частина всієї конструкції, на яку закріплюються інші елементи.
• Стулка поворотного типу, вмонтована у раму із сталі.
• Поворотна пружина – потрібна для закриття в ручному режимі.
• Механізм руху стулки.

Для стулки краще використовувати матеріали з невеликими показниками ваги – це знизить рівень навантаження на конструкцію, що забезпечить її тривале та безвідмовне функціонування.

Основні елементи конструкції

При виготовленні каркаса воріт своїми руками необхідно керуватися розмірами гаражного отвору. Як матеріал стулок оптимально вибрати дощаті щити або стінові панелі (застосовують для обробки споруд). При необхідності утеплення краще використовувати незаймисті матеріали.

Особливо важливо перед виготовленням своїми руками визначитися з видом механізму, який пересуватиме стулку з одного положення до іншого. Він може бути у вигляді:

• Шарнірно-важільна конструкція, заснована на рухомих шарнірах по напрямних, завдання яких – здійснювати рух 2-х важелів у конкретних напрямках.
• Противаги, що переміщають стулку за допомогою блокової системи.

Другий варіант більш простий у виготовленні своїми руками, але має на увазі необхідність більшої кількості матеріалів для створення.

Що потрібне для самостійного виготовлення?

Приклад детального креслення

Щоб зробити саморобні поворотні ворота підйомного типу, потрібно підготувати:

• Зварювальний апарат (без його присутності збирання інших пунктів списку нераціональний).
• Дриль.
• Гайкові ключі.
• Рулетка.
• Викрутки.
• Рівень.
• Матеріал для створення шарнірів та напрямних складових – швелер чи куточок.
• Поворотні пружини.
• Куточки.
• Кронштейни.
• Противаги.
• Направляючі полозья.
• Трос.
• Вибрані елементи для створення стулки.
• Сталь для оздоблення.
• Профільна труба.

Приклад конструкції з автоматизацією

Конкретні дані про кількість матеріалів, їх розміри та параметри потрібно брати з конкретного креслення, вибраного або створеного для певного гаража.

Послідовність проведення роботи зі створення підйомних гаражних воріт своїми руками

Приклад виконання з кресленням

1. Складання коробки. Вона має вигляд П-подібної конструкції, спорудженої з трьох брусів, заглиблених у масу стяжки залізобетонної конструкції підлоги. Заглиблення має бути не менше 2 см. Для закріплення горизонтального бруса використовують пластини або косинці.
2. Встановлення шарнірів. Верхній кронштейн монтують під стелею споруди. Для запобігання заклинювання в процесі експлуатації потрібно переконатися, що після встановлення кронштейна його переміщення по стулки повністю вільне.
3. Виготовлення стулки. Сталеві куточки обрізаються до потрібної довжини і зварюють з них раму. Коли вона готова і відповідність отвору перевірено, в раму встановлюються елементи стулки та закріплюються шурупами. Як правило, на цьому етапі одразу проводиться утеплення. Далі потрібно встановити гумові ущільнювачі.
4. Монтаж рейок. Так називається частина конструкції, в яку заводяться ролики шарнірів. Місце розташування напрямних може бути обране залежно від особливостей певного гаража: з боків від верхнього кронштейна або прямо під стелею. Після встановлення ролики повинні переміщатися вільно та плавно.
5. Попередній монтаж стулки. Це необхідно для того, щоб визначити місця фіксації механізму підйому в стулці.
6. Зміцнення шарнірного механізму до стулки. Для початку потрібно просто наживити шарніри і переконатися, що важелі під час руху підйомних воріт пересуваються вільно. Якщо це не так – перевіряють їхнє правильне розташування (вони мають бути встановлені паралельно один до одного).
7. Монтаж противаг або пружин. Їх встановлюють на напрямний кронштейн. Пружини слід встановлювати праворуч і ліворуч від стулки. Вони також повинні розташовуватись паралельно. Пружини зворотного типу мають забезпечувати повне закриття гаража. Якщо їх характеристик для цього не вистачає, то експериментують із масою противаг.
8. Встановлення накладок із сталі. Їх кріплять на торцях конструкції за допомогою шурупів.
9. Оштукатурювання стиків. Для виконання цього етапу власноруч можна використовувати звичайний цементний розчин.
10. 10. Монтаж замка.

Виконуючи роботу власними руками потрібно переконатися, що вона виконується в точній відповідності до обраного або створеного креслення. До кожного процесу потрібно поставитися з усією відповідальністю – невелика помилка може спричинити проблеми з роботою механізму. Якщо немає повної впевненості у правильності виконання роботи – краще ознайомтеся зі спеціальною документацією або попросіть поради у професіонала, який допоможе зорієнтуватись у конкретному випадку.

Posted on

Підйомні ворота в гараж, які піднімаються до стелі, заводські називаються секційними, тому що складаються в кількох місцях. У моєму варіанті, як і в багатьох саморобних воротах з підйомом вгору, секцій немає, це цілісна ворота, яка рухається двом вертикальним і двом горизонтальним напрямним. Підйомні ворота мають два великі плюси, вони не займають місце, і їх не може засипати снігом, до того ж набагато простіше їх автоматизувати (поставити привід).

Підйомні ворота в гараж робитиму з профільної труби 20х40 мм і зашию профнастилом. Направляючі теж будуть із такої ж профільної труби, по них ворота кататимуться на підшипниках.

Напрямна для воріт

Випилюю напрямну з труби 20х40, щоб вставити підшипник на осі.

Далі зварив рамку воріт з тих самих труб, розмір отвору зробив 280 см. висоту 230 см, кути підсилив куточком. Гараж каркасний, в процесі будівництва, проріз поки не обмежений зверху, з боків стоять стійки з дошки 50*150 мм. Закріпив вертикальні напрямні, трохи нахиливши їх у гараж, щоб ворота легше піднімалися.

Підшипники для воріт

Приварив болти з підшипниками до рамки воріт, завів підшипник у напрямну, верхні підшипники та напрямні ще не встановлені.

Вид з гаража.

Щоб ворота не випали з направляючої вниз, просвердлив унизу профіль, і вставив цвях. Направляючу прикрутив прямо до дошки.

Зверху напрямну тримає куточок

Потім відпилив зайве від вертикальної напрямної, до рамки воріт зверху приварив кронштейн для верхнього ролика, і до нього вже приварив болт із підшипником. Також поставив горизонтальну напрямну, її закріпив на кронштейни до стелі, завів у неї підшипник.

Вид збоку того ж вузла, тільки з іншого боку воріт

Фото кріплення кронштейном горизонтальної напрямної

Кронштейн виготовлений з профільної труби та арматури, приварений до напрямної.

Відрегулював напрямні воріт, зашив профнастилом. Гараж ще не утеплений, коштує лише каркас, все робиться паралельно.

Обшивка профнастилом

Вид зовні профнастил не дуже рівний. Кріпив його на покрівельні шурупи.

Для того щоб ворота піднімалися легко, без зусиль, потрібно поставити противагу, для цього через блочки, на трос підвісив два відра з відсіванням.

Система блочків для воріт

Блочки використовую ось такі

Так ворота виглядають у відкритому положенні, підняті вгору, до стелі

Утеплення гаражних воріт

Гараж утеплився, постало питання про утеплення підйомних воріт, своїми руками. Їх не можна робити надто важкими, тому утеплюватиму буду екструдованим пінополістиролом. Клеить його буду на монтажну піну до профнастилу, для надійності кріплення додам ще рейок, які кріплю на покрівельні шурупи до профільної труби самих воріт.

Після приклеювання утеплювача, його потрібно притиснути, поки піна не засохне. На цьому фото підйомних воріт, видно конструкцію противаг, я переробив її так, щоб противага була одна, і знаходиться вона в кутку, для цього трохи переробив троси, і поставив додаткові блочки (1,2,3). ворота піднімаються.

Внизу троси закріплені до кронштейнів.

Противаги для підйому

Детальніше фото вузла куди приходять троси від противаг воріт

Щоб троси були однаковими, і ворота не перекошувало при підйомі або опусканні, я поставив підвісив противагу не до троси, а до такого ж блочку, який вільно катається тросом, забезпечуючи тим самим рівномірну натяжку троса, тобто. трос у мене складається з одного цільного шматка, кінці якого закріплені знизу на воротах, а вантаж тягне за петлю через блочок.

У результаті підйомні ворота в гараж утеплені, та забезпечені противагами

Піднімаю поки що в ручну, надалі планую поставити привід з дистанційним керуванням воротами, звичайно все робитиму своїми руками.

Так виглядають підйомні ворота, зроблені своїми руками зсередини морозом.

Утеплювач 30 мм промерзає, цієї товщини для Уралу мабуть мало, швидше за все доведеться робити ще шар із 30 мм, загальне вийде 60 мм.

Вид зовні UPD

Гараж фанерований, ворота дороблені практично, виглядають ось так, автоматизувати поки що не дійшли руки.

По ходу експлуатації гаража, вирішили поставити двері з боку воріт, взимку щоб вийти на вулицю, доводилося піднімати ворота, це не дуже зручно і втрата тепла.

У піднятому положенні

Ворота працюю другий рік (UPD від)

Що б у гаражі було тепліше, зробили грубку на дровах із бочки. статтю

(Visited 3 546 times, 1 visits today)

Гаражні підйомні ворота своїми руками фото, креслення та опис

У статті розглянемо як зробити гаражні підйомні ворота своїми руками, головний плюс таких воріт полягає в тому, що коли гараж відкривається, відбувається переміщення стулки під стелю в гаражі, а це набагато зручніше, ніж у випадку з воротами.

Отже, ви вирішили облаштувати у своєму гаражі підйомні ворота, причому зробити це самотужки. Найпростіша конструкція підйомних воріт - це та, яка встановлювалася на пенал-гаражі типу «черепашка». Однак, дані ворота мають технологічний зазор від полотна воріт до прорізу. Звичайно, це неприпустимо, оскільки в наших умовах гараж має бути утеплений, і наявність навіть невеликої щілини зовсім недоречна.

Потрібно, щоб прилягання закритих воріт до отвору було реалізовано максимально щільним, крім цього, слід передбачити у воротах наявність хвіртки, щоб у зимовий період не наганяти холодного повітря в гаражну будову під час повного відкриття воріт.

Завантажити креслення гаражних підйомних воріт

Для виготовлення каркаса гаражних воріт можна користуватися алюмінієвим профілем, а для облаштування каркаса під хвіртку можна користуватися дерев'яними брусками. З зовнішнього боку на каркас воріт саморізами кріпиться профлист, або будь-який інший легкий оздоблювальний матеріал.

Після виконання зазначених дій, отримаємо ворота, в яких хвіртка відкривається на бік вулиці. Хвіртка повинна відкриватися саме так, щоб при піднятті воріт, вона не відкривалася сама по собі (це загрожує травмами).

Розмір воріт виконується більшим, ніж довжина отвору (приблизно на 10 см), Це робиться для того, щоб забезпечити відсутність зазору між воротами та стінкою будівлі (по 5 см із внутрішніх сторін).

Нижню частину полотна з боків потрібно забезпечити коліщатками, я використовував коліщатка від звичайних роликових ковзанів. А щоб вони легко переміщалися по стіні гаража, я встановив вертикальні напрямні: купив у будівельному магазині УД профіль для монтажу гіпсокартону (товщина металу 0,6 мм), і використовував як напрямні. З початку думав погнітить, але практика показала що на боковини профілю йде не дуже велике навантаження і він цілком витримує.

Двері підвішуються ланцюгами (потім замінив на металеві смуги 25х4мм) на передню стіну гаражної будови таким чином, щоб розташування центру тяжіння полотна знаходилося нижче, ніж їхнє кріплення, а розташування верхньої частини було впритул до прорізу.

Щоб полегшити підйом ворітної стулки і просити її підтримання в крайньому верхньому положенні потрібно забезпечити конструкцію противагою, підбір якої проводитися відповідно до ваги полотна. Осі роликів забезпечуються тросами, які слід пропустити крізь блоки та навантажити за допомогою противаги.

У нижній частині воріт, зовні слід виконати монтаж звичайної ручки дверей, яка допомагає при закритті і відкриванні воріт, оскільки нею зручно користуватися.

На це про технологію виробництва все. Користуючись цими інструкціями, ви легко зможете спорудити ворота підйомного типу у гаражі.

Ще кілька варіантів гаражних підйомних воріт -відео

Підйомні гаражні ворота – оптимальний спосіб вирішення проблеми вільного простору. Але проблема полягає у високій вартості заводських моделей. Тому за наявності бажання, інструментів та витратних матеріалів їх можна зробити самостійно. Що потрібно для того, щоб зробити підйомні ворота на ваш гараж своїми руками? Інструкція та креслення допоможуть вирішити це питання.

Аналіз схеми виготовлення

На відміну від інших варіантів, брати за основу креслення заводської моделі не рекомендується. У більшості випадків полотно піднімається за допомогою складної системи противаг та напрямних. Зробити подібну конструкцію воріт самостійно буде проблематично. Але із цього креслення можна взяти деякі компоненти.

Особливу проблему є нижня частина. Зробити шарніри, що рухаються, і регульовану підйомну систему буде складно. Вихід – закріпити нижню частину воріт за допомогою системи роликів. Рама виконуватиме функцію напрямних. У результаті схема буде модернізована виготовлення конструкції своїми руками.

Опис принципу роботи саморобних підйомних гаражних воріт:

• Верхні ролики кріпляться на г-подібні профільні труби. Рух відбувається горизонтальними напрямними з п-подібного профілю.
• Підйом здійснюється за допомогою противаги. Знизу воріт приварюють гак, до якого кріпиться сталевий трос, що веде до ролика вгорі. Маса противаги залежить від ваги стулки та її висоти, визначається досвідченим шляхом.
• Додатково можна зробити розстібну стулку. Для цього на раму воріт необхідно приварити ребра жорсткості.
• Полотно формується з алюмінієвих чи оцинкованих листів. Бажано зробити утеплення із внутрішньої частини.

Це загальний опис принципу виготовлення та роботи конструкції. Деталі можна адаптувати під конкретний отвір, покращити функціонал підйомних воріт.

Необхідні витратні матеріали

Найчастіше для виготовлення застосовують доступний матеріал. Металопрокат можна придбати в пунктах здачі, використовувати старі конструкції, попередньо розібравши їх. Необхідно перевірити якість заготовок – відсутність механічної деформації, іржі чи інших дефектів.

Для виготовлення знадобляться такі матеріали та комплектуючі:

• Каркас воріт виготовляється з куточка або швелера. Товщина – від 50 мм та більше. Потрібно врахувати, що встановлюватиметься шар утеплювача та внутрішня обшивка.
• Коробка повинна виконувати дві функції – фіксувати полотно та бути спрямовуючою для роликів. Для цього рекомендується взяти швелер 30*50*30 см.
• Верхні горизонтальні напрямні. Також виготовляються зі швелера, але менших розмірів. Ширина залежить від вибраних роликів.
• Ролики. Особливих вимог до них немає, важливо, щоб поверхня була гумова.
• Труби квадратного перерізу. Необхідні виготовлення додаткових конструкцій.

Товщина кожного компонента залежить від загальних габаритів конструкції. Швелер коробки має бути не менше 3 мм, рами – від 1,5 мм. Для монтажу потрібні дюбелі, з'єднувати елементи підйомних воріт рекомендується за допомогою зварювання. Механічний кріплення не забезпечить належної якості з'єднань.

Послідовність виконання робіт

Після складання креслення підйомних гаражних воріт потрібно правильно підібрати матеріал та зробити заготовки. Габаритні розміри враховують товщину зварювального шва. Виконується підготовка отвору - вирівнювання стін, перевірка розмірів по горизонталі, вертикалі та діагоналі. До креслення вносяться корективи.

Порядок виконання робіт:

1. Монтаж коробки та верхніх горизонтальних напрямних. Останні кріпляться до стелі гаража.
2. За отриманими розмірами роблять раму. Вона повинна бути на 3-5 мм більше, ніж розміри коробки. Для щільного примикання можна надалі встановити аркуш поверх конструкції.
3. Монтаж на раму нижніх та верхніх роликів.
4. Встановлення рами на напрямні із попередньою фіксацією.
5. Перевірка працездатності воріт. Їх потрібно кілька разів відкрити та закрити.
6. Формування полотна із листів сталі.
7. Регулювання маси противаги.

Тільки після цього можна приступати до ґрунтування та фарбування. Для безпеки у нижній частині рекомендується поставити замок.

В оглядовому відеоматеріалі можна переглянути приклад виготовлення подібної конструкції: