Як зробити віконні рами самому. Як зробити дерев'яне вікно Столярка просте дерев'яне вікно своїми руками

Сьогодні серед споживачів найбільший попит мають пластикові вікна, але це не означає, що моделі з дерева втратили свою актуальність. Основна перевага подібних конструкцій полягає в наступному: дерев'яні вікна своїми руками може зробити практично будь-яка людина.

Переваги

На сьогоднішній день дерев'яні вікна зі склопакетом вважаються елітним варіантом, який може собі дозволити собі далеко не кожен домовласник. За своїми технічними та експлуатаційними характеристиками вони анітрохи не поступаються ПВХ конструкціям, а в плані екологічної безпеки багато в чому їх перевершують.

До безперечних переваг моделей з дерева відносять:

• натуральність;
• безпека у використанні (не виділяють токсинів при перепадах температур, при якісному монтажі не змінюють своїх параметрів);
• простоту та зручність встановлення, проведення ремонтних робіт;
• естетичну привабливість (на дерев'яних моделях практично непомітний бруд);
• кілька варіантів відкриття, москітна сітка.

Звичайно, коштують такі конструкції зовсім не дешево. Але зробити їх своїми руками – спосіб заощадити.

Виготовлені на спеціальних верстатах вікна з дерева відрізняє точність збирання. Але дотримання всіх технологічних особливостей процесу з'єднання різних елементів конструкції дозволить зробити її якісною та надійною.

Інструменти

Щоб зробити подібне вікно своїми руками, вам знадобляться такі інструменти:

• дриль;
• молоток;
• шуруповерт;
• фрезерний верстат;
• рулетка;
• лінійка;
• штапик;
• клей;
• герметик;
• кріплення.

Короб

Найбільшою популярністю серед матеріалів виготовлення короба в споживачів середнього класу користується сосна. Вона доступна в ціновому плані та практична у застосуванні.

Більш якісним буде вікно із дуба. Але цей матеріал досить дорогий, тому фахівці не рекомендують виготовляти віконну конструкцію вперше. Також не варто використовувати м'які породи дерева.

Соснові дошки, які використовуватимуться для короба, необхідно правильно просушити.

Купуючи дошку, вибирайте матеріал без сучків, тріщин, недеформований. Короб відчуває на собі найбільше навантаження, тому має бути виконаний з якісної дошки.

Якщо вибрано клеєний брус, то за умови якісного монтажу ви гарантовано отримаєте вікно високої міцності, воно не змінить своїх параметрів у процесі експлуатації.

Щоб уникнути подальшої деформації, блок вікна повинен бути на пару сантиметрів менше отвору.

Залежно від товщини вікна вибирають брус певного розміру. Мінімальний показник – 6*4 см.

Пази в брусі можна зробити за допомогою фрезера чи електрорубанка. Перед проведенням цього етапу робіт найкраще потренуватись на окремому шматку дошки.

Спочатку необхідно зробити виміри, відповідно до яких можна буде виготовляти короб. У заготовках до нього на глибину в 1,5 см слід зробити пази, що мають форму літери Г. Торці брусків запилюють під кутом 45˚. Після цього всі елементи віконного короба необхідно з'єднати столярним клеєм, зробити отвори, крізь які вставити стрижні з дерева довжиною 3 см.

Не забудьте змастити отвором клеєм під дерев'яні стрижні.

Таким чином конструкція, що вийшла, стане нерухомою і жорстко закріпленою під прямим кутом.

Проріз, в який монтуватимуть короб, необхідно попередньо підготувати: очистити від сміття та бруду, вирівняти. У стінах слід просвердлити отвори (кроком не більше 80 см), в які потрібно вбити дюбелі. Короб закріплюють за допомогою шурупів.

Після цього за допомогою монтажної піни необхідно закласти всі щілини між стінами та коробом. Перевага такої фіксації полягає в наступному: конструкція не залежить від перепадів температур.

Необхідно пам'ятати, що геометрія вікна має бути чітко дотримана: кути - 90˚, різниця діагоналей - не більше 10 мм, відхилення в рівні - не більше 1 мм на 1 м довжини вікна.

Рама

Фахівці радять для виміру рами запросити професійних майстрів, оскільки найменша помилка у розрахунках може призвести до небажаних наслідків. Найкраще зробити раму з бруса перетином не менше 6*4 см. Для євровікон необхідний брус, вологість якого не перевищує 12%. Дуб, граб, бук ідеально підійдуть для таких конструкцій.

Варто використовувати для виготовлення рам цілісні шматки бруса, краще зробити його з декількох дощок в кілька шарів, з'єднавши кожен з них столярним клеєм; слідкуйте, щоб волокна кожного шару були перпендикулярні до волокон попереднього.

Кількість та товщина скла, параметри штапика залежать від форми рамкового профілю. Односкляна модель має пару прямокутних пазів. У двоскляному – додатковий паз для другого скла.

Форми профілю надають за допомогою фрезера або електричного рубанка. У такому випадку використовують скло завтовшки 4 мм і штапик завтовшки 10 мм.

Підготовлені дошки розпилюють, кут розпилу по краях повинен становити 45? З'єднують за типом шип-паз і фіксують на шурупи таким чином, щоб їх капелюшки були втоплені в дерево (при бажанні їх можна «заховати» під сумішшю клею та тирси).

Потім усю конструкцію збирають, ретельно промазують місця стиків столярним клеєм. Після того, як рама висохне, місця з'єднань шліфують.

Віконні моделі зі стулкою потребують встановлення фурнітури.

Не забудьте перед монтажем як короба, так і рами провести обробку всіх дерев'яних компонентів антисептичним складом.

Скло можна монтувати лише після того, як будуть встановлені рами.

Особливості встановлення

Щоб дерев'яне вікно було встановлено по горизонталі, необхідно застосовувати монтажні колодки. Вікно попередньо ретельно регулюють, потім фіксують клинами.

Якщо вікно більше 1,5 м, то додаткову монтажну пластину встановіть і посередині конструкції.

скло

Важливо правильно розрахувати розмір скла, це дозволить уникнути утворення містків холоду. Мірки знімають з точністю до 1 мм. При різанні скла алмазним шурупом необхідно подбати про техніку безпеки (використовувати рукавички для захисту рук, окуляри – для захисту очей).

Підготовлені шматки скла вставляють у раму для примірки, потім їх виймають. У пази наносять герметик і знову вставляють шибки. Потім всю конструкцію фіксують штапиком за допомогою дрібних гвоздиків.

Останні штрихи

Повністю підготовлена ​​своїми руками конструкція встановлюється в пази та фіксується на шурупи.

Самонарізи повинні пройти крізь короб, зробити це вам допоможе монтажний пістолет.

На останньому етапі необхідно закласти всі щілини монтажною піною, дати їй висохнути і оштукатурити поверхню стін.

Після цього можна монтувати відливи та підвіконня.

Як бачите, виготовлення дерев'яних вікон своїми руками цілком можливе. Звичайно, для цього необхідно дотримуватися певної послідовності робіт і дотримуватись деяких технологічних тонкощів.

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що можете зробити такі конструкції самостійно, зверніться за допомогою до професійних майстрів. Вони виготовлять та встановлять дерев'яні вікна швидко та якісно.

Зробити вікно своїми рукамине так важко як може здатися з першого погляду. Потрібно лише запастися необхідними матеріалами, терпінням і дізнатися деякі тонкощі. Найчастіше вікна самостійно роблять при будівництві дачі, закритої веранди чи теплиці.

Якщо ж є впевненість у своїх силах, то, обзавівшись якісними матеріалами, можна зробити вікно своїми руками для квартири або будинку. Головною умовою для виробу, що вийшов, буде ідеально правильна геометрія і відповідність вимогам хорошої герметичності. Крім того, що в результаті буде міцне, тепле та безпечне для здоров'я вікно, можна заощадити значну кількість грошей.

Безумовно, домогтися такої точності зборки, яка буває при заводському виготовленні, дуже важко. Але, дотримуючись всіх технологій, що стосуються стиків деталей віконної конструкції, можна отримати якісний результат.

Виготовити пластикове вікно своїми рукамиможна тільки з використанням професійного обладнання та володіючи певними навичками. Тому найпростіше виготовити вікно своїми руками використовуючи доступніші матеріали, наприклад, деревину.

Підготовчий етап для встановлення вікна своїми руками.

Для виконання роботи необхідно заздалегідь підготувати інструменти. Знадобляться такі матеріали та інструменти:

Молоток;

Шуруповерт;

Склоріз;

Стамеска;

Електричний рубанок;

Дерев'яний брус;

Монтажна піна;

Самонарізи;

Наждачний папір;

Після підготовки всіх необхідних матеріалів та інструментів необхідно зняти виміри і для складання масштабного креслення майбутнього вікна. Якщо креслення складено правильно, то по ньому легко розрахувати кількість необхідного для роботи матеріалу. Після всіх розрахунків та підготовки інструментів, можна починати виготовлення короба.

Короб для дерев'яного вікна своїми руками.

Як правило, при виготовленні дерев'яного вікна, як матеріал використовують сосну. Це доступний та практичний матеріал за прийнятною ціною. До того ж, він відмінно підходить для тих, хто вперше пробує. виготовити вікно своїми руками. Можна використовувати як матеріал дуб. Але в разі невдачі, матеріал прийде в непридатність, а його вартість досить висока.

Незалежно від виду деревини, вона має відповідати певним вимогам. Матеріал повинен бути добре просушений і не мати пошкоджень чи інших дефектів (наприклад, сучки або тріщини). Вибираючи матеріал необхідно враховувати, що короб розташовується у віконному отворі і на нього припадає все основне навантаження.

Деякі фахівці радять вибирати як матеріал клеєний брус. Вважається, що рама має високу міцність і добре справляється з різними впливами, здатними викликати деформацію.

Спочатку береться дошка з такими розмірами: 150х50 мм. Потім, на деталях короба робляться пази, що за формою нагадують букву Г. Глибина пазів повинна бути приблизно 15 мм. Після цього заготовки майбутнього короба за допомогою спеціального столярного клею з'єднуються між собою в області пазів.

Після цього необхідно просвердлити отвори та розмістити в них стрижень з дерева, довжиною не менше 3 см. Це дозволить збільшити надійність з'єднання та досягти необхідних вимог нерухомості та жорсткості.

Короб, що вийшов, монтується у віконний отвір так, щоб він був нерухомим. Для цього в стіні просвердлюються отвори, в які вганяються дюбелі. Як фіксатори використовуються саморізи.

Після вставки короба можуть утворитися невеликі проміжки і зазори, які необхідно обробити за допомогою монтажної піни. Вона служить герметиком і виконує додаткову функцію, що зміцнює.

Важливо! При такому встановленні не враховується рухливість дощок, яка може бути при перепадах температурних режимів.

Виготовлення рами для вікна своїми руками.

Щоб зробити раму своїми руками, необхідно взяти брус перетином 6х4 см. Залежно від конструкції майбутнього вікна можна використовувати брус більшого розміру.

Профіль рами залежить від кількості стекол, які будуть використовуватися, їх товщини і від розміру штапиків.

Якщо в профілі буде вставлено одне скло, то виготовляються два пази прямокутної форми, які необхідні для того, щоб розмістити скло та подальшу установку в короб;

Якщо у профілі буде два скла, то робиться ще один паз.

Щоб зробити профіль своїми руками знадобиться фрезер або електронний рубанок. Стандартна товщина скла 4 мм, товщина штапика 10 мм.

Після підготовки дощок можна починати складання рами. Дошки розпилюються відповідно до необхідних розмірів під кутом 45 градусів. Поєднуються вони між собою методом «шип-паз». Для надання нерухомості всієї конструкції додатково використовуються шурупи.

Порада! Вкручувати шурупи необхідно якомога глибше в дерево. Щоб капелюшки були втоплені у матеріал і не виступали над поверхнею дерева.

Роботи зі склом для вікна своїми руками.

Для цього етапу важливим моментом є визначення розмірів скла. Це необхідно для щільнішого прилягання, що дозволить уникнути утворення у конструкції можливих мостів для надходження холодного повітря. При проведенні вимірів слід набувати значень з урахуванням кожного міліметра.

Різання скла здійснюється з використанням алмазного склорізу. Торцеві частини підготовленого скла обробляються наждачним папером.

При роботі зі склом слід обов'язково дотримуватись основних вимог техніки безпеки:

Одягати рукавиці для захисту своїх долонь від можливих порізів;

Одягати захисні окуляри. Для запобігання можливому потраплянню в них скляного пилу або крихти.

Працюючи зі склорізом, розріз проводиться за допомогою лінійки, вздовж якої ведеться інструмент. Лінійка повинна бути більшою, ніж довжина скла, що розрізається.

Після цього скло пересувається на край столу. По відрізі проводиться рукою з легким натисканням. В ідеальному варіанті воно має зламатися точно по лінії, проведеній склорізом.

Скло, що вийшло, приміряється до віконної рами. Якщо розмір відповідає необхідному, воно витягується щодо наступного етапу робіт.

Перед розміщенням скла у віконній рамі всі пази обробляються за допомогою герметичного складу. Щоб додатково закріпити скло у рамі, використовується штапик. До рами він кріпиться за допомогою тонких гвоздиків. Якщо, з якихось причин, використовуються широкі штапики, їх кріпити допускається за допомогою саморізів.

Якщо у вікно планується вставляти два скла, то в центрі рами монтується вертикальний брус, який також оснащений пазами. У такому вікні кожна половина виконується окремо. Друга рама повинна бути вужчою, ніж перша. До основної рами вона кріпиться на петлі. У такому випадку вийде стулка, що відкривається.

Останній етап монтажних робіт над вікном своїми руками.

Після повного складання вікна його необхідно вставити в короб і добре зафіксувати. Кріпиться вікно з використанням шурупів, які повинні наскрізь проходити через короб. Для цього може знадобитися спеціальний монтажний пістолет та металеві дюбелі до нього.

Зазори і щілини, що утворилися в процесі складання, необхідно обробити монтажною піною. Приступати до штукатурних робіт можна тільки після того, як монтажна піна добре просохла.

Для завершення робіт із встановлення дерев'яного вікна, як і будь-якого іншого, потрібно встановити підвіконня та відливи.

Замислились над тим, щоб замінити вікна? Не поспішайте купувати популярний пластик, адже в Європі якіснішими вважаються дерев'яні вікна. На вітчизняному ринку дерев'яні євровікна коштують набагато дорожче за пластикові, але вікно з дерева чудової якості можна зробити своїми руками. У результаті воно може коштувати навіть дешевше, ніж заводський пластик.

Вибір та підготовка деревини

Основні вимоги у вікнах висуваються до профілю, тому до деревини необхідно вибрати якісну. Вікна можна виготовити із різних порід дерев. В основному з сосни, дуба та ясена. Для елітних вікон використовується лиственниця або ще більш цінні породи.

Початківцям краще взяти сосну на випадок, якщо якась деталь буде зіпсована. Сосна коштує дешевше за інші породи.

Виготовляти віконний профіль із цілого дерев'яного бруса невигідно: виходить занадто багато відходів і виріб стає надто дорогим. До того ж, клеєний брус – стовідсоткова гарантія, що вікно не розсохнеться та не деформується від вологи.

Для віконного профілю вибирають клеєний брус із 2-х або 3-х шарів. Що таке клеєний брус? Це 2-3 дощечки, склеєні між собою. Сучасний якісний клей надає дереву додаткової міцності.

Підготовчий етап

Щоб робота пішла легко та швидко, краще приготувати заздалегідь невеликий набір інструментів для вікна:

• Електричний рубанок;
• Стамеску;
• Шуруповерт;
• Дриль;
• Склоріз;
• Молоток.

Щоб зробити вікно, звичайно ж, необхідно провести виміри та накреслити майбутній виріб.

Як зробити вікно із клеєного бруса своїми руками? Спочатку слід розпиляти цільний брус на дощечки. Для вікна придатні лише ті заготовки, які розпиляні радіально чи близькорадіально. Що це означає? Якщо розпиляти стовбур дерева навпіл, а потім порізати його на дошки перпендикулярно до розрізу, то дошки, нарізані з центральної частини і варто брати. Звісно ж, дошки з дефектами ми не беремо. До них можна повернутися потім, вирізавши сучки, тріщини та смолисті ділянки.

Відібрані дошки склеюють між собою та просушують. Їхня оптимальна довжина повинна бути не більше 6 метрів. При склеюванні їх варто розмістити так, щоб волокна вздовж бруса були спрямовані у різні боки. Це дозволить позбавитися ефекту залишкової напруги в деревині - брус не викручуватиме.

Багато фірм закуповують готовий клеєний брус у столярних майстерень. Ви можете зробити так само.

Для довговічності всі дерев'яні деталі повинні пройти обробку спеціальними розчинами ще до збирання вікна.

Встановлюємо віконну коробку

Дошка коробки повинна мати розмір 15050 мм. На всіх деталях короба необхідно вирізати пази у формі букви "Г" глибиною приблизно 15 мм. При цьому пази однієї дошки повинні поєднуватися з пазами іншої. Після цього короб потрібно зібрати, з'єднуючи дошки столярним клеєм. Після того, як клей висох, у місцях з'єднання висвердлюються наскрізні отвори, в які потрібно забити невеликі дерев'яні стрижні. Це забезпечить коробу міцне та надійне з'єднання.

Короб у віконному отворі має бути надійно закріплений. Для цього свердлимо в стіні отвори та забиваємо в них дюбелі. Короб кріпитиметься до дюбелів за допомогою саморізів та кріпильних планок. Щілини між коробом і стіною задуємо монтажною піною. Вона виконає функцію герметика.

Щоб дощова вода вільно стікала з дерев'яного профілю, кут нахилу горизонтальних площин повинен становити 15 градусів.

Після встановлення вікна не забудьте заштукатурити піну: під впливом сонця вона з часом втрачає свої властивості та руйнується.

Робимо віконну раму

Раму стандартного вікна виготовляють із бруса перетином 64 см. Форма ж рами залежатиме від того, скільки стекол Ви маєте намір в неї встановити і від товщини штапиків. Для кожного скла знадобиться 1 прямокутна паз. Плюс один паз необхідний для встановлення у короб.

Коли всі пази вибрано, починаємо збирати раму. Для цього дошки розпилюємо навскіс під кутом 45 градусів. І знову застосовуємо технологію шипів та пазів, як у випадку з коробом. Додаткову жорсткість конструкції надаємо шурупами.

Як поставити скло?

Щоб вирізати необхідне скло, мірку слід зняти дуже точно. Навіть 1 мм похибки буде створювати місток холоду. Скляний лист розрізаємо алмазним склорізом, а край зашліфовуємо дрібним наждачним папером. Лінію склорізом проводимо за допомогою лінійки, яка обов'язково має бути довшою, ніж лист скла. Намітивши таким чином розлом, притримуємо однією рукою скло, а другою трохи натискаємо на відрізану частину. При цьому скло повинне акуратно і рівно відламатися по наміченій лінії.

Вперше ми ставимо скло у раму для примірки. Якщо воно добре підійшло – накладаємо по периметру герметик (силікон) і вставляємо скло назовні. Фінальний штрих - закріплення скла за допомогою штапиків та тонких цвяхів. Якщо ви вибрали широкі штапики – їх можна прикрутити маленькими шурупами.

Як зробити вікно своїми руками з стулкою, що відкривається? По центру рами доведеться встановити вертикальний брус. На ньому також слід прорізати потрібні пази. Частина вікна, яка відкриватиметься, збирається окремо. Вона матиме трохи більш тонку раму, яка прикріпиться до основної. На віконній стулці обов'язково встановлюємо ручку та вирізаємо стамескою пази для всієї необхідної фурнітури.

На веранду я вирішив зробити дві великі віконні рами, що складаються з 8 осередків зі склом 40х30 см. Також вирішив поміняти рами в кімнаті, зробити їх якісніше. У мене вийшло 5 рам трьох різних розмірів. Робив їх 4 дні - 27 лютого, 5, 9 та 10 березня.

Спочатку розповім технологію виготовлення рами. У мене немає верстатів, тому я використовував підручний інструмент – пила, електролобзик та електрорубанок. Рами складаються з двох скріплених рейок, одна з яких більше за іншу на 1 см., у середині на 2 см. Таким чином, мені не доводиться «вибирати чверть».

Усі рейки ріжу з дошки «дюймівки». У мене були відкладені найкращі дошки 25х100х3000. Рубанком доводжу товщину дошки до 20 мм. Далі електролобзиком пиляю її вздовж на рейки потрібної ширини.

Для 8 скляних рам мені потрібні були 50, 40 і 20 мм.

Технологія виготовлення рами для вікна з дерева

Для інших рам ще 70 та 60 мм. Електролобзиком розпилюю дошку із запасом, якщо потрібно 40 мм, то пиляю 45 мм. Зайве зрізаю рубанком.

Коли всі деталі готові, збираю раму на столі.

Так само робив рами для кімнати. Єдина умова, що віконний отвір у кімнаті вже існує і має свій розмір, тому довелося «танцювати» під нього.

Влітку рами я переберу та проклею з'єднання ПВА клеєм. Після встановлення скла промажу прозорим герметиком всі стики з боку вулиці. Також рами оброблю антисептиком.

Чим гарні ці рами?

1. Вони прості у виготовленні.
2. Їх неможливо демонтувати з вулиці, оскільки вони прикручені до коробки зсередини.
3. Неможливо вийняти скло, оскільки штапик прибивається збоку кімнати.
4. Скло малого розміру, вабити через нього не зможе і дитина.

Чому я вирішив замінити попередні вікна, які я зробив і які вже стоять?

По-перше, вони зроблені не дуже якісно – великі щілини між рейками.
По-друге я використовував декоративні округлості, які гарні з вулиці, але погані з дому, оскільки забирають світло (світловий отвір стає меншим за площею).

У нових рамах проріз під скла лише на 1 см з усіх боків менше розміру скла, саме на ширину штапика 1 см.

Старі вікна підуть на веранду та на сарай. Також на веранді буде безрамне вікно-стіна. Технологію я вже продумав, лишилося лише реалізувати.

Ви можете пропустити читання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.

Арочні дерев'яні вікна.

Як зробити арочне вікно

Багатьох моїх читачів та передплатників цікавить питання, як зробити арочне дерев'яне вікно? У цій статті я розповім про свій досвід і наведу приклади робіт інших майстрів. Це дозволить Вам ознайомитися з теорією та отримати відповідь на питання, як зробити арочне вікно.

Перш ніж ми приступимо до вивчення цієї теми, хочу сказати, що арочні та круглі вікна застосовуються дуже рідко і для нас, «домашніх майстрів», не становлять особливого інтересу з точки зору заробітку. Однак, щоб бути професіоналом у віконній темі – цей матеріал просто необхідний для освоєння.

Конструкцію всього аркового вікна ми розбирати не будемо, а розглянемо лише арочний елемент вікна, який є основним у вікнах аркового типу.

Виготовити віконну арку можна кількома способами і це залежить від оснащення Вашої майстерні необхідним інструментом. Ми з Вами розглянемо декілька основних способів.

Насамперед, рекомендую зробити шаблон майбутньої арки з тонкого щільного матеріалу (краще, з 3 – 5 мм фанери). Цей шаблон може стати в нагоді і для роботи ручним фрезером. Арку можна виготовляти як із готового склеєного бруса (дивимося нижче)

так і з окремих заготовок товщиною 27 - 28 мм, покладених і склеєних між собою за принципом цегляної кладки.

На ескізі показана конструкція, що складається з окремих заготовок, назвемо їх ламелі, що склеєні між собою як торцями, так і площинами. Торці кожної ламелі запиляні під певним кутом та ідеально підігнані між собою.

Порядок збирання такої конструкції наступний:

• Укладаємо перший ряд ламелів торцями, попередньо змащеними клеєм, один до одного.
• Аналогічним способом укладаємо другий ряд ламелей на перший ряд, на площину якого також необхідно нанести тонкий шар клею.
• Так само укладається і верхній третій ряд ламелей.

Таким чином, виходить якийсь тришаровий пиріг, який необхідно зверху притиснути вантажем або стиснути струбцинами до поверхні столу до попереднього схоплювання клею. При цьому дуже важливо, щоб стики склеювання ламелів між собою одного ряду не збігалися з аналогічними стиками сполучених рядів. Подальша обробка склеєної заготовки проводиться за шаблоном. Зовнішній торець заготівлі, на відміну від внутрішнього, можна обробляти не дуже точно щодо шаблону, так як він буде примикати до стіни віконного отвору, а ось із внутрішньою стороною доведеться попрацювати найбільш ретельно.

У цьому нам допоможе фрезер, встановлений на фрезерний стіл шпинделем вгору або встановлений над робочою поверхнею фрезерного столу, вниз шпинделем. А ще краще, якщо використовувати фрезерний верстат із застосуванням завзятого кільця або інших пристроїв.

Зараз я Вам розповім про ще один спосіб виготовлення аркового елемента вікна і він, на мій погляд, буде більш доступним до виготовлення в «домашній майстерні». Спочатку дивимося ескіз, яким я поясню порядок виготовлення.

Профільний брус складається із трьох шарів. На лівому ескізі показаний торець профілю, який необхідно застосувати для виготовлення глухої арочної фрамуги, а на правому - профіль бруса для виготовлення фрамуги, що відкривається. Червоною лінією відзначені шари, з яких склеєний брус.

В цьому випадку необхідно із заготовлених ламелей склеїти кожен шар майбутньої арки. Рекомендую зробити шаблон кожного шару, оскільки вони мають різну ширину і лише зовнішній радіус вони однаковий.

Як робиться дерев'яна віконна рама своїми руками

Ламелі кожного шару між собою необхідно склеїти торцями із застосуванням будь-якого доступного Вам способу: вставний шип, мікро шип і т.д.

Потім кожну заготовку склеєну обробляємо за шаблоном, відповідного ряду. Після цього застосуємо фрезер і зробимо там, де потрібний фальц. Залишилось склеїти всі ці заготовки в арочний брус у відповідному порядку. При склеюванні заготовок у брус необхідно використовувати струбцини.

Точно таким же способом виготовляємо і стулку, що відкривається, в арочну фрамугу. Виглядає так (малюнок ліворуч).

Кінці аркового елемента вікна з'єднуються з вертикальними або горизонтальними деталями конструкції шиповим з'єднанням або «вус». З цим з'єднанням віконних деталей Ви вже знайомі з моєї книги "Як зробити сучасне дерев'яне вікно".

А тепер давайте розглянемо деякі конструкції арочних вікон, які зустрічаються частіше, ніж інші. Особисто я поділяю їх на дві категорії. Широкі – понад 1 м і вузькі – до 1 м. Вся річ у тому, що ширина аркового вікна впливає його заповнення. У широкі вікна арочної конструкції необхідно врізати вертикальний або похилий (залежить від дизайну) імпост (навіть у вікно глухе). Це посилює конструкцію вікна від можливих вертикальних навантажень, надає вікну своєрідного дизайну, розділяє великий просвіт.

вікна на можливість встановлення кількох скло пакетів, що значно полегшує роботу.

У конструкціях вузьких арочних вікон я намагаюся не врізати імпост для поділу віконного арочного просвіту на окремі ділянки. У таких випадках я виготовляю із зовнішнього боку вікна тонкий горбилек, який врізається в наплав бруска арки, а з внутрішньої сторони робиться декоративні грати, які повторюють малюнок зовнішньої сторони арочної частини вікна і одночасно виконують роль штапика для фіксації склопакета, у віконній конструкції. Наочним прикладом може бути правий малюнок.

Як зробити кругле вікно

Вікно круглої форми виготовляється таким же способом, що ми розглянули вище. Різниця лише в тому, що для виготовлення арки ми використовували певну форму арки, а щоб виготовити кругле вікно, треба зробити заготовки відповідні половині кола розміру вікна, що виготовляється.

Заготівлі склеюємо також з ламелів, торцями. Склеєна і оброблена за шаблоном заготівля повинна бути рівно половиною кола. У першому шарі майбутнього вікна таких заготовок, природно, має бути дві, що й становитиме коло. Так само ми виготовляємо деталі інших двох шарів. Кожен шар, що складається з двох півкола, збираємо на суху і укладаємо в потрібній нам послідовності один на одного.

Не забувайте зміщувати стики ламелей одного шару щодо стиків суміжного шару, тобто. верхнього чи нижнього. Тільки після ретельного припасування можна приступити до склеювання півкола між собою. Як бачите, все не так страшно, як здавалося.

Друзі, чекаю на Ваші враження в коментарях внизу статті. Не забувайте про конкурс «Коментатор – лідер».

http://paradoxkem.ru

Як зробити віконні рами

Сучасні технології набагато спрощують наше життя, чай сьогодні досить можна виготовити віконну раму своїми руками. Якщо ви не будете виготовляти віконні рамив промислових обсягах, то для цієї справи цілком достатньо мати ручний фрезер або електрорубанок. Розглянемо виробництво двостулкового вікна.

Вам знадобиться

• Дошки перерізом 50х150 мм, брус із перетином 50х50 мм, скло певного розміру, електрорубанок.

Інструкція

1. Візьміть класно просушену стругану дошку, вона дозволить уникнути короблення вікна або усадки. Виготовте коробку для дерев'яного вікна. Для її виготовлення можна використовувати дошки перетином 50х150 мм. На дошці зробіть паз так, щоб на профіль дошка мала Г-подібну форму. Гребінь, що вийшов, сприятиме герметичності вікна.

Як зробити вікно з дерева самостійно

Використовуйте для роботи електрорубанок.

2. Після цього, у відповідність до розміру віконного отвору, розпиляйте дошку на 4 частини та об'єднайте їх між собою. Класніше кожного зробити таке з'єднання за допомогою прямого шипа і прямого паза. Щоб створити таке з'єднання, потрібно випиляти шип на одній дошці (яка матиме горизонтальне розташування), а на іншій – паз. Цю роботу можна зробити за допомогою пили, молотка і стамески або використовувати ручний фрез. Після цього промажте столярним клеєм місця з'єднань і зберіть коробку. При складанні важливо забезпечити з'єднання деталей під кутом 90 градусів. Для забезпечення жорсткого з'єднання просвердліть отвір у торці та вставте в нього змащений клеєм дерев'яний штифт. По кутах до торців встановіть віконні металеві куточки, щоб зміцнити коробку. Після того, як клей висохне, коробка готова.

3. Тепер потрібно виготовити віконну раму, для чого використовується брус з перетином 50х50 мм. Послідовність її виготовлення така ж, як і коробки. Виготовте профіль за допомогою ручного фрезера або електрорубанка. Щоб рама легко відкривалася і закривалася, потрібен зазор між рамою і коробкою в 1-2 мм.

5. Вставте скло, встановіть петлі на раму та коробку. Все, віконна рама, зроблена своїми руками, готова. Коли дерев'яне вікно зібрано, його обов'язково потрібно обробити і пофарбувати, щоб захистити від вологи.

Відео на тему

Зверніть увагу!
Дерев'яні вікна виготовлені своїми руками можна використовувати на верандах, балконах, в лазні тобто. там де дерев'яне вікно виконуватиме функцію захисту від навколишнього середовища. Розглянемо виготовлення одностулкового дерев'яного вікна своїми руками. Тепер розглянемо конструкцію дерев'яного вікна. Вікно складається з коробки, яка кріпиться у віконний отвір і самої рами зі склом. Коробку можна виготовити з дощок, наприклад перетином 50х150мм.

Корисна порада
Отже, не маючи особливого обладнання, виготовити раму з дерева, подібно до тієї, що продають у магазинах, навряд чи вийде. Але для приміщень, в яких особливих вимог до вікон не пред'являється, можна зробити рами своїми руками. Розглянемо, як зробити віконну раму своїми руками, за умов домашньої майстерні. Для початку замахнемося на виробництво примітивної, одностулкової конструкції. Кожному відомо, що дерев'яні рами з часом розсихаються, втрачаючи форму.

Металеві віконниці на вікна своїми руками - види та технологія виготовлення

Металеві віконниці на вікна своїми руками

Металеві віконниці – найкращий варіант захисту житлової будівлі або приміщення господарського призначення від злому та проникнення.

На відміну від дерев'яних вікон метал є більш міцним матеріалом, що значною мірою впливає на збереження вікна та майна всередині будинку.

Таке рішення має масу позитивних сторін, оскільки віконниці з металу вкрай складно зламати. До того ж, такі віконниці можуть гармонійно поєднуватися з фасадом будівлі і чудово вписуватися в навколишню архітектуру.

Продумувати захист вікон від проникнення, краще ще на перших етапах будівництва, адже так можна буде вибрати найбільш оптимальну технологію монтажу.

Сучасні залізні віконниці випускаються в різних варіаціях - конструкції відрізняються за кількістю стулок, їх розміром, а також способом декорування. У більшості випадків каркас стулок виготовляється з профільних труб, до яких приварюється полотно зі сталі.

При будь-якій конструкції, віконниці повинні бути встановлені таким чином, щоб до стін та віконної рами не проникала волога. Потрапляння води через щілини у виробах призведе до розвитку грибка чи плісняви, які поступово руйнуватимуть матеріали.

Ставні з металу - найпростіший спосіб убезпечити житло від злому

Проблема вирішується як забезпеченням герметичності швів, а й застосуванням стоків, що відводять вологу убік.

Якщо будинок або дачну споруду не планується використовувати в холодну пору року, оптимальним варіантом буде застосування металевих щитів, що знімаються. Кріплення подібних виробів здійснюється за допомогою легкороз'ємних різьбових з'єднань.

Оскільки з вуличного боку конструкції будь-які кріплення відсутні, металеві віконниці для дачі практично неможливо розкрити. Єдиний недолік металевих щитів – висока маса, проте це не стосується виробів з алюмінію та інших легкосплавних металів.

Окремо варто згадати рентгенозахисні типи – подібні вироби є обов'язковими для встановлення в кабінетах рентгенівської діагностики. Такі вироби виготовляються з товстих листів металу з додатковими екрануючими вставками.

Види металевих віконниць

Глухі конструкції найбільш складно зламати, навіть маючи потрібний інструмент.

Серед сучасних залізних віконниць, виділяються два види виробів:

1. Суцільні чи глухі конструкції;
2. Ставні-жалюзі.

Усі особливості першого виду були описані вище. Крім того, металеві віконниці на вікна комплектуються стопорами і наличником.

Зовнішнє кріплення може бути хіба що при наявності укосів, коли вікна та стіни знаходяться не в одній площині – у такому випадку, із зовнішнього боку ставиться рама.

Для дачі можна встановити знімні глухі віконниці – подібний захист може зніматися у літній період. Елементи глухих віконниць захищені не тільки від злому, а й від зовнішніх впливів.

Поліпшити зовнішній вигляд та додатково посилити антикорозійну стійкість можна за рахунок застосування ґрунтовки та лакофарбових покриттів. Суцільну поверхню так само можна прикрасити кованими елементами – у цьому випадку ступінь захисту залишиться на досить високому рівні.

Суцільні металеві вироби можуть мати від однієї до трьох стулок

Підсумовуючи проміжний підсумок, установка суцільних конструкцій проводиться у разі, якщо:

• Потрібен захист будинку від денного світла та очей перехожих;
• Потрібен максимальний захист для будівель, в яких ви тривалий час не будете відсутні;
• Ви хочете забезпечити найкращий захист будинку із мінімальними витратами.

Ставні-жалюзі повністю аналогічні суцільним конструкціям, за винятком того, що замість суцільних сталевих листів застосовуються ламелі, що утворюють колю, що просвічує, жалюзі.

Звичайно ж, такі вироби не настільки надійні, як суцільні – проте випадки їх злому поширені мало. Ламелі дозволяють пропускати всередину приміщення повітря та денне світло навіть при закритих віконницях.

Як і у випадку з суцільними конструкціями, складовими решітчастими частинами є профільні труби з перетином 4×2,5 см. На даний каркас вже навішується основні частини виробу.

Разом із віконницями, в комплект входять лиштви, запори, замки, а також пристрої для уникнення випадкового закриття стулок. Ламелі на гратчастих типах виробів влаштовані так, що повністю виключається попадання вологи між ними.

Двостулкові конструкції жалюзійного типу із металу

Металеві віконниці-жалюзі будуть кращими в наступному випадку:

• Потрібен високий рівень захисту віконних прорізів;
• Ви збираєтеся перебувати в будинку і не хочете відчувати дискомфорт через відсутність природного освітлення;
• Ви хочете зробити для своїх вікон неординарне декоративне оздоблення.

Для детального порівняння із зовнішніми захисними жалюзі на вікна можете прочитати окремий матеріал і зробити висновок, яка конструкція більш вдало впишеться в екстер'єр вашої будови.

Замикаючий пристрій

Замикаючі механізми знаходяться з внутрішньої сторони будинку, із зовнішнього боку розташовується просто глуха гладка поверхня.

Замки для механізмів аналогічні затворам, які застосовуються в конструкції сейфів.

Є у замків та захист від випадкового закриття стулок. Кількість замикаючих пристроїв починається від двох – зверху та знизу. При необхідності можна встановити додаткові механізми.

Виготовлення металевих віконниць

Для виготовлення суцільних конструкцій найкраще використовувати оцинковану сталь у листах.

Сталеві стулки можна замовити не тільки у спеціалізованих майстернях, а й у майстернях з виробництва металевих дверей.

Якщо не потрібно складне декорування металу, то виготовити віконниці можна своїми руками.

Для цього знадобляться такі заготівлі:

• 50-й куточок для луток;
• Лист оцинкованої сталі товщиною 2-3 мм;
• Кутник, швелер або труба квадратного перерізу для посилення конструкції.

Перед початком робіт важливо точно вивірити усі розміри. Не користуйтесь непрямими обчисленнями, обов'язково заміряйте кожен розмір безпосередньо – знадобляться величини вертикальних та горизонтальних сторін підвіконня, укосів, довжини діагоналей та величини кутів.

Кутник 50×50 міліметрів

Контурна рама зварюється із сталевого куточка. Далі, сталевий лист розкривається під необхідний розмір і кріпиться на підготовлену раму. Кріплення здійснюється або зварюванням, або шурупами по металу.

У разі застосування шурупів, не слід робити крок кріплення більше 50 мм. Коли лист і рама буде скріплено, залишається обробити всі примикання силіконовим герметиком. Зверніть увагу, що склад повинен бути стійким до низьких температур та впливу вологи.

Для кожної стулки необхідно зробити ребра жорсткості – вони кріпляться горизонталлю або у формі хреста.

Отвори під петлі свердлиться на вертикальних частинах рами. Самі петлі фіксуються за допомогою болтиків або шурупів. З боку укосів краще використовувати анкера.

При необхідності можна встановити металеві листи з внутрішньої сторони – для цього краще застосовувати алюмінієві віконниці, так загальна вага виробу помітно знизиться.

Як зробити віконні рами самому

Конструкція та процес їх встановлення багато в чому схожий таким у сталевих аналогів.

Орієнтовна вартість при покупці

Придбавши відповідні вироби, потрібно враховувати, що вартість монтажу становить 15% від загальної вартості.

Вартість металевих віконниць залежить від кількості стулок, площі віконних отворів, кількості комплектуючих елементів, наявності фарбування, а також замовлення професійної установки.

Якщо потрібна стулка площею менше одного квадратного метра, то від вас вимагатимуть вартість за цілий квадратний метр.

Глухі віконниці з однієї стулки коштують від 2200 рублів за квадратний метр, двостулкові обійдуться як мінімум 3500 р/м2, суцільні жалюзійні віконниці від 3100 р/м2. Одностулкові віконниці-жалюзі – від 3800 р/м2, двостулкові – від 4200 р/м2.

Варто також враховувати, що на кожну стулку піде по дві петлі (350 р/шт.), а також необхідно використовувати засувки (проста – 350 р/шт., торцева – 550 р/шт., крабова система 1000 р) та замки (500 р/шт.).

Металева лиштва коштує від 750 рублів, протизакривачі - 350 рублів, фарбування обійдеться в 350-1850 р/м2 в залежності від обраного покриття.

Монтажні роботи зазвичай оцінюються 15% від сумарної вартості всіх виробів.

Якщо ви роздумуєте, чи варто встановлювати віконниці на вікна, фото допоможуть вам ухвалити рішення. Сучасні віконниці здатні не тільки захистити ваше житло, але й надати віконним отворам завершений та естетичний зовнішній вигляд.

Перша асоціація, що виникає при згадці про євровікони – однокамерні або двокамерні ПВХ-конструкції білого кольору. Саме такі вікна стоять у більшості квартир та приватних будинків, прийшовши на зміну застарілим рамним конструкціям. Альтернатива пластиковим вікнам, що поступається дерев'яним за екологічністю, але виграють за експлуатаційними характеристиками – євровікна з дерева. У них і вражаючі параметри, і зовнішній вигляд на рівні, і з екологією вони «дружать». На відміну від пластикового, дерев'яний віконний короб із гордою приставкою «євро» можна зробити самостійно. Виготовлення вікон із дерева своїми руками – звичайна справа для багатьох користувачів FORUMHOUSE.

• Євровікно – що це і як робиться
• Дерев'яні вікна своїми руками
• Матеріали, інструменти, креслення, з'єднання елементів
• Шаблони з куточка
• Фаски, збирання, доведення

Євровікно своїми руками

Євровікно – що це і як це робиться

Євровікно – конструкція, що складається з рами, склопакета та периметральної фурнітури, керованої ручкою.

Периметральна фурнітура - це збірна обв'язка, що комплектується з декількох деталей, що монтуються по всьому периметру профілю. Вона забезпечує замикання стулки по кількох точках, за допомогою однієї ручки, що дозволяє досягти максимально щільного прилягання та виключає продування. Завдяки цій фурнітурі вікно, що має стулку, що відкривається, може працювати в двох режимах - поворотному і поворотно-відкидному. При поворотному режимі вікно відкривається лише поворотом, при комбінованому – віконна стулка відкривається та відкидається.

Принципова конструктивна відмінність "євро" від звичайних вікон - це одна рама, в якій може стояти кілька склопакетів. Головна з технічних характеристик "євро" - повна герметичність, що досягається за допомогою різних ущільнювачів. Теплопровідність буде залежати і від кількості повітряних камер, і від типу скла у склопакеті, і від правильності монтажу вікна. Тому матеріал, з якого виготовляється профіль, не відіграє суттєвої ролі, важливий функціонал конструкції та її характеристики.

Дерев'яні вікна своїми руками

Процес виготовлення дерев'яного євровікна вимагатиме певних фінансових вкладень – витрати на деревину, комплектуючі, обладнання. Віконні склопакети теж простіше замовити у професіоналів, хоча деякі умільці і цей вузол примудряються збирати самостійно. Але і з урахуванням вражаючої вартості готового виробу, що відноситься до елітної, а тому досить дорогої продукції, економія буде солідною. Якщо йдеться про те, щоб збудувати новий будинок або про повне скління старого, різниця може становити десятки тисяч.

Матеріали, інструменти, креслення, з'єднання елементів

Вікна постійно піддаються зовнішньому впливу та різниці температур усередині приміщення та зовні, що неминуче призводить до зміни геометрії конструкції, коли йдеться про деревину. Щоб мінімізувати можливе короблення, рами та стулки виготовляють не з цільного бруса, а з клеєного. Можна придбати готовий, якщо є надійні постачальники, а можна склеїти самостійно. У другому випадку набирається заготівля щонайменше з трьох ламелей так, щоб волокна були направлені в протилежні сторони. По можливості, вибирають деревину радіального розпилювання, тангентальну «веде» сильніше. Для склеювання слід використовувати спеціальні вологостійкі склади.

Переріз бруса вибирають, виходячи з кількості склопакетів – для вікна з однією камерою зазвичай використовують брус 6x4 см. В умовах виробництва в рамі вибирають пази не лише під склопакет та зовнішні ущільнювачі, а й під внутрішні. Один з колишніх виробників дерев'яних євроокоон поділився своїми кресленнями, спростивши які можна отримати висококласні конструкції, що практично не поступаються готовим. Для того, щоб зробити креслення цілком підходять.

Враховуючи, що професійне обладнання є далеко не у кожного, а його придбання зведе нанівець всю економію та виправдане тільки з метою виготовлення вікон на продаж, домашні майстри вибирають пази під склопакети, зовнішнє ущільнення та фурнітуру.

Використовують для цього фрезер, циркулярну пилку, ручний інструмент для доведення. Учасники нашого порталу оснащені всіма необхідними пристроями та Равільдонвирішив виготовити вікно разом із братом (нік Халвастарший) для його будинку.

Равильдон Учасник FORUMHOUSE

У нас були ручні, верстати та інші пристосування. Зварили стіл, приладнали до нього ручний фрезер, купили фрезу мікрошип та рухливу каретку, вирішили набирати профіль у довжину та товщину. Покупний профіль коштує від 1600 рублів за шість метрів, тому ми торцюватимемо готовий брус, склеювати його, потім набирати в товщину.

Халвастарший Учасник FORUMHOUSE

Ось такий попелац зробили: завалялися у мене напрямні з каретками, зварили каркас, на рухомий стіл прикріпили ручну циркулярку, вийшов найпростіший імпостник. Пази прямокутні, тому можна обійтись без фасонних фрез. Глибина прорізання регулюється рухомим упором, висота – набором пластин та прямокутних труб. Паз прорізав у п'ять заходів, змінюючи підкладки, довів напилком.

Тренувались брати на відходах, отримані результати записувалися в журнал, щоб надалі вибрати найвдаліший варіант. А як набили руку, почали виготовлення самих рам.

Інший наш форумчанин скористався готовим клеєним брусом. Фото детально показують весь цей великий процес.

cyan__ Учасник FORUMHOUSE

Куплений брус пропустив через рейсмус і торцювання, на циркулярці з саморобною пристроєю (високий паралельний упор з напрямними та лінійками по 0,5 мм) зробив шипи та профіль, склеїв, фрезером вибрав фурнітурні пази, навісив фурнітуру – перевірив, як працює, під фарбування. Хитрощів особливих немає, але треба або мати досвід столярної роботи, або зробити спочатку кілька рам на викид - потренуватися.

Так як склопакет запланований двокамерний, загальний переріз бруса вийшов 80x78 мм.

Якщо дозволяє обладнання та досвід, елементи рами відрізаються навскіс, під кутом 45⁰, можна стикувати і без скосу, так хоч і менш декоративно, але технічно легше. Деталі збираються на з'єднання шип-паз, причому вертикальні частини – вуха, а горизонтальні – шипи. Простіше виготовити одинарне з'єднання, але подвійне більш міцне і довговічне, так як збільшується площа склеювання, ще міцніше - потрійний шип. Коли один шип, варто додатково посилити раму куточком, оскільки склопакет значно ускладнює конструкцію.

Учасник нашого порталу cyan__розповідає, як зробити дерев'яне вікно, використовуючи з'єднання на три шпильки.

cyan__

Собі робив три шипи і садив на клей ПУ D4, на інший клей і один шип під склопакет, поставив би, мабуть, куточок. Як перевірку можна склеїти один кут і протестувати його на міцність і деформацію, навантаживши по гіпотенузі масою півтора склопакета. Тоді стане зрозуміло, чи потрібне додаткове посилення.

Шаблони з куточка

Халвастаршийнабирав коробку з двох ламелей, щоб було простіше вибирати чверті та пази під ущільнювачі циркулярною пилкою. Сушеного бруса необхідної товщини, ні масиву, ні клеєного, у продажу на той момент не було, довелося обійтися матеріалом із меншим перетином. Зате брус попався сухий, уже фугований з усіх боків. Клеїлися рами на гладку фугу через відсутність гребінки відповідної ширини. Щоб підстрахуватися, конструкція була посилена саморізами - навскіс, від краю до центру (головки кріплення надалі сховаються чвертю). Після заключної продування пневматикою готові рами були віддані на доведення старшому синові – на шпаклівку.

Вікна, виготовлені промисловим способом, нічим не кращі, ніж так звані вікна своїми руками – це фото підтверджує.

Пази під фурнітуру у стулках вибираються, виходячи з її різновиду та габаритів. Щоб спростити собі роботу, Халвастаршийзробив металеві шаблони, за якими і вибрав усі необхідні пази.

Халвастарший

Перед тим, як різати шип-паз, підготував пази для замків – зробив шаблон із гнутого сталевого куточка. Отвори – діаметром 8 мм, отвір під закрутку – діаметром 10 мм. Спочатку розмітка центрів, потім свердлимо 8 отворів – глибина 26 мм. Виставив упор та ручним фрезером об'єднав отвори в паз, розміри: глибина 28 мм, ширина 8 мм. Обійшовся без обмежувачів по довжині – межі паза відчуваються на дотик.

Фаски, збирання, доведення

Зрізаний або округлений кут покривається більш товстим шаром лакофарбових матеріалів, ніж гострий, отже, стійкіший до всіх зовнішніх впливів. Форумчанин Сухів76, що робив дерев'яні вікна, радить свій спосіб.

Сухов76 Учасник FORUMHOUSE

Замість фасок під 45⁰, краще заокруглити кут на радіус 3 мм – виглядає естетичніше і під фарбою лежить добре. Фарби і лаки «бояться» гострих граней, за законом поверхневого натягу, на гострих поверхнях шар ЛКМ тонший, а за законом підлості, саме грані – найвразливіші в експлуатації, і покриття стирається швидше, на радіусі шар рівний і пошкодити його важче.

Зібрані віконні рами та стулки шліфуються та обробляються спеціальними просоченнями, після лакуються або фарбуються. Щоб кожен наступний шар добре лягав і довго тримався, всі склади, що використовуються, повинні бути на одній основі, водній і т.п. Скло в рамі кріпиться за допомогою штапиків.

Мало зробити вікно своїми руками – відео на нашому порталі навчить, як правильно його пофарбувати, щоб захистити поверхню на довгі роки!

Для другого поверху свого будинку cyan__робив дерев'яні вікна також сам, за вже наведеною технологією. Після того, як заготовки були нарізані, обрані пази та шипові з'єднання, отвори під фурнітуру та рами були зібрані, залишилася фінальна частина – оздоблення та встановлення скла.

cyan__

Загрунтував та пофарбував зовнішню білу сторону. Потім, прибравши шліфуванням, потік фарби малярною стрічкою в парі місць – внутрішню, напівпрозору. Морилка - не фарба, її з білого боку, якщо що, легко стерти мокрою ганчіркою. Встановив скло на дистанційні підкладки і прибив штапики – мідний цвях через рівні десять см добре виглядає. Заробив нейтральним (це важливо) силіконом, кислий може зруйнувати герметик пакету. Перевернув на аркуш поролону і загерметизував зворотний бік, змонтував фурнітуру, монтажні пластини та вставив у отвір. Завершальним етапом відрегулював стулку та вставив у пази ущільнювачі.

Висновок

Виготовити дерев'яне вікно своїми руками – це можливість не так заощадити, як проявити себе. Довгі роки красива, екологічна конструкція нагадуватиме не про витрачені кошти, а про власну майстерність.

Все, що пов'язано з технічними параметрами та особливостями євровікон, а також покрокові інструкції, схеми, тонкощі монтажу та характеристики виробів різних виробників обговорюються у розділі Подробиці виготовлення згаданих у статті дерев'яних вікон покроково викладені у темі « . Вивчивши статтю про , ви дізнаєтесь, як отримати якісний та міцний брус для майбутніх рам. Як без демонтажу старої рами замінити дерев'яні вікна власноруч – відео про нову технологію відповідає на це питання.

Дерев'яні вікна можна виготовити своїми руками, особливо, якщо вони потрібні для дачі, веранди, господарських будівель. Роботу треба виконувати особливо ретельно, щоб дотриматися герметичність та правильну геометрію конструкції. Загальновідомо, що вікна з дерева мають високе теплозбереження, міцність і екологічну чистоту. Натуральний матеріал стане довговічним, якщо застосувати грамотну обробку поверхні особливими засобами.

Самостійно неможливо досягти такого точного збирання елементів, яке забезпечують верстати на виробництві. Однак виготовлення дерев'яних вікон своїми руками якісно можливе, якщо дотримуватись технології з'єднання деталей та основних елементів. Знадобляться такі інструменти: дриль, молоток, стамеска, шуруповерт, склоріз, фрезерний верстат або електрорубанок. Спочатку на папері викреслюється у масштабі майбутнє вікно та визначається кількість витратних матеріалів.

Виготовлення короба

Найпопулярнішим сортом деревини є сосна. Це найдоступніший, недорогий та практичний матеріал. Найкращою альтернативою є дуб, але вперше самостійно виготовляти вікно краще з найдорожчого сорту. Дошка повинна бути правильно просушена, не мати сучків, тріщин, деформацій. Слід врахувати, що короб закріплюватиметься у віконному отворі і нестиме основне навантаження.

Якщо матеріалом всіх елементів вибрати клеєний брус, то конструкція буде міцнішою, оскільки він відрізняється гарною міцністю, протистоїть деформаціям.

Розмір дошки достатньо взяти 150х50 мм. У заготовках короба слід зробити паз у вигляді літери Р глибиною 15 мм. Чотири деталі блоку з'єднуються між собою столярним клеєм, потім просвердлюють отвори, вставляють у них дерев'яний стрижень довжиною 3 см. Він забезпечує жорстке та нерухоме з'єднання дощок під кутом 90º.

Короб монтується в підготовлений проріз нерухомо, тобто в стіні свердлять отвір, вбивають дюбелі та закріплюють його за допомогою шурупів. Щілини між стіною та блоком герметизують монтажною піною. Особливості такого кріплення: дошка монтується без урахування рухливості від перепаду температур.

Виготовлення віконної рами

Для створення рами знадобиться брус 6х4 см або більше, залежно від конструкції вікна. Форма її профілю визначається кількістю скла, їх товщиною, розміром штапиків. Односкляний профіль має 2 прямокутні пази (для скла та встановлення в короб). До двоскального профілю додається ще один паз другого скла. Для виготовлення форми профілю користуються електрорубанком чи фрезером. Достатньо вибрати скло завтовшки 4 мм, штапик - 10 мм.

З підготовлених дощок збирають раму. Для цього строго за розмірами треба розпиляти їх по краях навскіс, тобто під кутом 45 º. Підготовлений профіль забезпечить з'єднання шип-паз, додаткову нерухомість йому надають за допомогою шурупів. При цьому слід закручувати їх так, щоб капелюшки втопилися в деревині.

Підготовка та вставка скла

Правильне визначення розмірів скла забезпечує його точне прилягання та відсутність містків холоду. Бажано знімати мірки з точністю до 1 мм. Різання здійснюють алмазним саморізом, краї полірують наждачним папером з дрібним зерном. Техніка безпеки під час різання скла:

• робочі рукавиці для захисту долонь від порізів;
• окуляри для захисту очей від скляної крихти, пилу.

Рухи склорізом проводять уздовж лінійки, довжина якої має перевищувати довжину скла. Потім його зрушують на край столу, натискають рукою. З характерним звуком скло повинне відламатися по розміченій лінії. Підготовлені у такий спосіб скла вкладають у віконну раму для примірки, витягують. Далі на пази рами наносять герметик та остаточно прикладають скло. Зверху воно закріплюється штапиком, який одночасно торкається і скла, і рами. Він фіксується тонкими цвяхами. Штапики можна зробити ширші, тоді їх кріплять за допомогою тонких шурупів.

Якщо вікно складається з 2-х частин, посередині до рами монтується вертикальний брус із такими ж пазами. Одна половина вікна виготовляється окремо і має більш тонку раму. Вона прикріплюється до основної рами за допомогою навісних петель, утворюючи стулку, що відкривається. До неї саморізами прикручують ручку, що закриває, а у вертикальному брусі роблять за допомогою стамески паз для закривання вікна.

Остаточний монтаж

Готове вікно, створене власноруч, вставляється у віконний блок і фіксується в пазах. Прикріплюється шурупами, які повинні увійти в стіну крізь короб. Для цього зазвичай використовують монтажний пістолет, яким металеві дюбелі пристрілюють у стіну. Усі щілини герметизують монтажною піною, після її висихання проводять штукатурку стін. Роботи закінчують монтажем відливу та підвіконня.