Як зробити перегородки з пазогребневих плит. Монтаж стіни із пазогребневих плит: вартість робіт за квадратний метр. Переваги пазогребневих перегородок

Використання пазогребневих плит для зведення перегородок у будинку є найкращим рішенням для майстрів-початківців. Невелика вага, зручні розміри, міцне замкове з'єднання дають можливість без особливих зусиль переобладнати приміщення на свій смак. Використовуючи пазогребневі плити, монтаж своїми руками виконати можна за лічені години. Але попередньо слід вивчити технологію їх встановлення та основні властивості матеріалу.

Пазогребневі плити бувають гіпсовими та силікатними. Перші виливають із будівельного гіпсу з домішкою добавок, що пластифікують. Для виготовлення других використовують негашене комове вапно і кварцовий пісок, суміш пресують і витримують в автоклаві. Гіпсові плити краще утримують тепло і не пропускають звуки, проте силікатні витримують вищі механічні навантаження і менше поглинають вологу. Обидва види плит є екологічно чистими, тому відмінно підходять для житлових приміщень. Крім того, ці матеріали не горять, не виділяють шкідливі речовини, не гниють і не деформуються.

Плити діляться на повнотілі та порожнисті, які знижують вагу кладки майже на 25%. Розміри гіпсової плити становлять 500х667х80 мм, силікатна трохи менше – 250х500х70 мм. Установка перегородок з таких плит проводиться після завершення будівництва всіх конструкцій, що несуть, але до початку оздоблювальних робіт і укладання чистової підлоги.

Технологія та особливості монтажу

Кладка з пазогребневих плит добре утримує тепло, тому її можна змонтувати не тільки посеред приміщення, але й упритул до стіни, що виходить у холодне приміщення або назовні будівлі. Подвійні перегородки допомагають сховати проводку та інші комунікації. Для розподілу інтер'єру на зони монтують перегородки заввишки від 80 см.

Для монтажу необхідні інструменти та матеріали:

• пазогребневі плити;
• будівельний рівень;
• цементно-піщаний розчин;
• клеючий склад;
• скоби для кріплення;
• анкерні дюбелі або шурупи;
• повстяний ущільнювач;
• гіпсовий розчин;
• ґрунтовка;
• шпатель;
• ножівка;
• шуруповерт;
• гумова киянка.

Крок 1. Підготовка місця

Якщо перегородка монтується в новому будинку до початку оздоблювальних робіт, необхідно перевірити рівність підлоги та стін у місцях прилягання пазогребневих плит. Будь-які дефекти слід видалити: напливи знімають шліфуванням, а поглиблення і тріщини закладають цементно-піщаним розчином. Після висихання стіни та підлога покриваються ґрунтовкою.

Якщо виникла потреба поставити перегородку під час потокового ремонту, на стінах та підлозі розмічають лінії прилягання перегородки. Потім акуратно обрізають фінішне покриття по розмітці і знімають вщент. На шпалери, фарбу, декоративну штукатурку кріпити плити не можна, як і на лінолеум, паркет, ламінат. Якщо стіну або підлогу викладено керамічною плиткою, і покриття тримається дуже міцно, можна його не знімати.

Щоб перегородка була рівною по всій площі, між стінами шнур натягують по розмітці на висоті 30 см від підлоги. Так набагато зручніше контролювати розташування плит по вертикалі. Тепер по лінії прилягання перегородки до основи наклеюють спеціальний ущільнювач. Його ширина повинна відповідати товщині плити – 8 см. Як ущільнювач використовують пробкову підкладку або просочену бітумом повсть.

Крок 2. Встановлення першого ряду

У плит першого ряду спилюють ножівкою нижні гребені. На ущільнювач зверху наносять невеликими порціями клей, причому як на вертикальну, так і горизонтальну частину. Беруть першу плиту і з того боку, що примикатиме до стіни, в паз заводять перфоровану скобу. Частина скоби має виступати над плитою на кілька сантиметрів. До стіни скоба кріпиться або шурупами, або анкерними дюбелями, якщо основа бетонна. Плиту ставлять пазом вгору, вирівнюють за рівнем, щільно притискають до основи стіни та підлоги, простукують киянкою. Внизу з боку примикання другої плити в паз знову вставляють відрізок скоби і прикручують дюбелями до підлоги.

Якщо ця плита встановлена ​​нерівно, решта повністю повторить кут нахилу. Потім вирівняти кладку не вийде через замкові з'єднання, тому першій плиті приділяють найбільшу увагу. Після схоплювання клею вмонтовують наступний блок нижнього ряду. На бічні гребені та пази клей наносять з таким розрахунком, щоб шви між плитами не перевищували 2 мм за товщиною. Надлишки клею відразу прибирають шпателем, кладку перевіряють рівнем. Знову внизу закріплюють скобу та фіксують її до підлоги анкерними дюбелями. Кожен наступний блок ставлять після схоплювання клею на попередньому.

Крок 3. Встановлення наступних рядів

Оскільки плити другого ряду мають бути розташовані зі зміщенням швів щодо першого, одну плиту потрібно розпиляти навпіл. На початку і в кінці ряду на зрізах, що примикають до стіни, кріплять скоби. Клей роблять рідкішим, наносять його тільки на бічні та нижні пази кожного блоку. Обов'язково перевіряти горизонталь та вертикаль кладки. Третій ряд монтують після схоплювання клею у другому ряду.

Крок 4. Монтаж останнього ряду

Верхній ряд кладки не повинен примикати до стелі. За технологією між стелею і плитами необхідно залишати 1,5-2 см. Для цього у верхні пази останнього ряду вставляють скоби на клей і прикручують їх до стелі анкерними дюбелями. Після завершення монтажу зазор, що утворився, слід задути піною, все зайве зрізати.

Монтаж перегородки з отвором

Якщо в перегородці планується робити дверний або віконний отвір, необхідно продумати методи кріплення плит над ним. Для прорізів шириною не більше 80 см допускається встановлення плит на дверну коробку або будь-яку тимчасову підпірку, але лише за умови, що над отвором буде 1 ряд блоків. Якщо ширина отвору більше 80 см або рядів зверху буде декілька, обов'язково роблять міцну перемичку.

Крок 1. Розмітка та монтаж першого ряду

На підставі відзначають розташування перегородки по вертикалі та горизонталі. З'єднують розмітку на протилежних стінах двома паралельними лініями на підлозі. Визначають місце під отвір та відзначають його на лініях. Далі процес монтажу ідентичний попередньому варіанту, тільки ряд виходить розділеним на 2 частини. Коробку можна встановити першому етапі кладки, а можна вставити після завершення монтажу. Також виконують отвори без коробки, якщо навішувати двері не планується.

Крок 2. Встановлення перемички

Дійшовши до верху отвору, у плитах, що прилягають по обидва боки, роблять вирізи під перемичку. Як перемичку підійде сталевий швелер 35х80 мм або дерев'яна балка відповідного перерізу. Глибина вирізу становить приблизно 50 см, ширина дорівнює товщині балки. Вирізи промазують клеєм і щільно вставляють балку чи швелер. Коли клей схопиться, можна розпочинати монтаж плит над отвором.

Крок 3. Оформлення кутів

Щоб зовнішні кути перегородок не пошкоджувалися та залишалися рівними, їх необхідно зміцнити. Для цього використовують перфорований кутовий профіль 30х30 мм. Шпателем наносять на кут шпаклівку, прикладають профіль, добре вдавлюють по всій довжині, а зверху покривають ще одним шаром шпаклівки. Профіль вмонтовують внахлест на 3-5 см, шпаклівку дуже акуратно і рівномірно розподіляють по поверхні. Щоб досягти максимальної рівності, рекомендується скористатися кутовим шпателем.

Для внутрішніх кутів найбільшою проблемою є тріщини на стиках. Уникнути їх появи допоможе серпянка: на кут наносять шпаклівку, відрізають армуючу стрічку потрібної довжини, згинають уздовж навпіл і прикладають на шпаклівку. Додають ще шар шпаклівки і за допомогою шпателя для внутрішніх кутів її рівномірно розтирають. При виборі стрічки, що самоклеїться, використовувати шпаклівку не потрібно.

Крок 4. Оздоблення

Якщо на перегородках планується кріпити проводку та встановлювати розетки та вимикачі, за допомогою електродриля у плитах висвердлюють штроби та заглиблення за розміром коробок. Після установки всі заглиблення закладають шпаклівкою і шліфують. У більшості випадків вирівнювання поверхні шпаклівкою для пазогребневих плит не є обов'язковим. Після ґрунтування плити можна фарбувати, покривати декоративною штукатуркою, обклеювати шпалерами та керамічною плиткою. Для фарбування пазогребневих плит не можна використовувати фарби на основі рідкого скла та вапняні.

На готові перегородки можна закріплювати за допомогою пластмасових дюбелів легкі предмети – картини, дзеркала, світильники. Важкі книжкові полиці або шафи закріплюються за допомогою легких анкерних болтів.

Відео – Пазогребневі плити монтаж своїми руками

Перепланування квартири — звичайна справа, залишається лише визначитися з матеріалом та технологією будівництва нових стін та перегородок. Ми пропонуємо звернути увагу на пазогребневі гіпсові плити – практичний, доступний та універсальний у застосуванні матеріал.

Пазогребневі плити та область їх застосування

Пазогребневі плити (ПГП) - це прямокутні блоки з гіпсоволокна товщиною 80 або 100 мм. Розмір плит стандартний – висота 500 мм, ширина 667 мм. Для посилення зв'язку між плитами їх кромка виконана у вигляді пазів та гребенів. Технологія дозволяє зводити до 4 м 2 перегородок за годину.

Стандартні плити застосовуються в приміщеннях з нормальним режимом вологості, для санвузлів та лазень застосовують вологостійкі ПГП. Плита може бути як цільною, так і пустотілою з горизонтальними наскрізними отворами діаметром 40 мм. Пустотіла плита відрізняється не тільки зниженою легкістю та теплопровідністю, при укладанні плит одного ряду гарантовано суміщення отворів по перерізу не менше ніж на 90%, що дозволяє використовувати порожнини як технічні канали для прокладання електропроводки або труб.

Підготовка місця монтажу

ПГП універсальні у застосуванні та можуть бути змонтовані практично у будь-яких будівельних умовах. Зважаючи на малу вагу, вони не вимагають пристрою фундаменту і можуть бути встановлені прямо на стяжку і навіть на міцну дерев'яну підлогу.

Єдина вимога до місця зведення перегородки - основа не повинна мати горизонтального перепаду висот понад 2 мм на 1 метр. Якщо підлога в приміщенні не задовольняє цим вимогам, то виробляють стяжку, що вирівнює, шириною в 20-25 см.

Поверхня, як стяжки, так і підлоги повинна бути покрита ґрунтовкою, що глибоко проникає кілька разів, потім висушена і очищена. Оптимально монтувати ПГП ще до штукатурки несучих стін, так оздоблювальне покриття вийде більш цільним.

Влаштування демпферної прокладки

Для компенсації температурних розширень та осідання будівлі в місцях примикання перегородок до підлоги та стін укладають стрічку еластичного матеріалу. Це може бути каучук, коркове дерево або силіконова стрічка.

Основу покривають тонким шаром клею для ПГП і укладають стрічку. Для застигання потрібно 6-8 годин, після чого можна починати будівництво перегородки.

Монтаж першого ряду

Монтаж ПГП ведуть по рядах, починаючи з нижнього. Перший ряд є базовим і має бути правильно зорієнтований у просторі, за вертикальним та горизонтальним рівнем. Найчастіша помилка при монтажі - "хвилястість" перегородки, що виникає через невелике зміщення в пазах. Для усунення такого явища при укладанні кожної плити потрібно використовувати рейку-правило та звіряти по ній загальну площину перегородки.

Перший ряд слід укладати від кута. Місце торкання плити з підлогою та стіною покривають клеєм для ПГП, потім встановлюють блок гребенем догори та вирівнюють його положення. Для переміщення плит зручно використовувати гумову киянку. Обов'язково кріплення першого блоку до стіни та підлоги за допомогою Г-подібних пластин, роль яких успішно виконують прямі підвіси. Для їх використання потрібно зрізати з країв зубчастий гребінець і довести товщину пластини до ширини гребеня. Пластини кріпляться спочатку до основи за допомогою дюбелів швидкого монтажу довжиною від 80 мм, потім до плити чорними шурупами довжиною не менше 60 мм.

Надалі плити кріпляться через одну: з одного боку до підлоги, з іншого - до попередньої плити з попереднім покриттям стику тонким шаром клею і сильним притисканням. Щоб контролювати розміщення плит за проектом, зручно використовувати шнурівку чи лазерний нівелір. Також буде не зайвим виконати на підлозі та стінах розмітку перегородки із зазначенням місць під дверні отвори.

Зведення перегородки та примикання до несучих стін

Другий та наступні ряди укладають зі зміщенням швів не менше 150 мм. Плита розташовується строго в площині перегородки завдяки пазогребневому з'єднанню. Достатньо контролювати горизонтальний рівень установки та бічний крен. Крайні плити кріпляться до несучих стін Г-подібними пластинами або стрижнями арматури товщиною 8 мм.

Для усунення стиків і виведення краю перегородки потрібно підрізування додаткових елементів за влучним розміром. Найкраще користуватися звичайною ножівкою по дереву з товстим полотном та розведеними зубами. Якщо перегородка не примикає до іншої стінки, її торець можна зробити бездоганно рівним за рахунок збільшення товщини клею у вертикальному шві з 2 до 6-8 мм.

Влаштування дверних отворів

Вертикальні грані отворів не потребують додаткового зміцнення. Для укладання плит над отвором при його ширині менше 90 см необхідно спорудити П-подібну планку, що підтримує, яка може бути видалена після висихання клею.

Отвори шириною 90 см і більше вимагають укладання поверх ряду плит несучої перекладини - дошки 40 мм або посиленого профілю CD 70 мм. Для виходу на один рівень рекомендується підрізати плити, покладені поверх поперечини. Перемичку закладають у перегородку не менше ніж на 50 см із кожного боку.

Кути та перетину перегородок

На кутах та сполученнях перегородок необхідне зміцнення кладки. Для цього плити перекладають через низку, по черзі перекриваючи стики. У місцях перекладки необхідне видалення гребенів, їх підрізують ножівкою на ділянки 4-5 см і скоюють стамескою.

Зв'язок можна додатково посилити відрізками прямих підвісів або звареними Т-подібними елементами гладкої арматури. У будь-якому випадку буде потрібна додаткова підрізка гребеня на потрібну відстань.

Закладка верхнього ряду

При закладці верхнього ряду утворюється найбільша кількість відходів через обрізання на необхідну висоту. Їх можна склеювати і укладати в порожнечі, оскільки цей ряд перегородки не відчуває сильного функціонального навантаження.

У порожнечі верхнього ряду зазвичай прокладають електропроводку, тому важливо не допускати попадання клею в отвори. Для полегшення протягування кабелів можна додатково розсвердлювати отвори або виготовляти поперечні лунки діаметром 45 мм.

При укладанні верхнього ряду необхідно зберігати проміжок від стелі не менше 15 мм для компенсації прогину перекриття при осаді. Верхній ряд також потребує кріплення до перекриття кожної другої плити. Після завершення монтажу простір, що залишився, задувають поліуретанової піною.

Варіанти внутрішнього оздоблення

При правильному монтажі ПГП викривлення поверхні не перевищує 4-5 мм на метр площини. Це прийнятний показник для обклеювання стін шпалерами. Зовнішні кути перегородок необхідно захистити кутовим перфорованим профілем, посадженим на стартову шпаклівку. Внутрішні кути також шпаклюють, зміцнюючи їх серп'янкою. Стики між плитами зачищають абразивною сіткою на 80 грит, потім всю поверхню двічі покривають ґрунтовкою з високою адгезією.

Вирівнювання стін з ПГП може бути здійснене будь-якою фінішною шпаклівкою, але знадобиться зміцнення покриття скловолоконною сіткою. Найчастіше шпаклювання перегородок застосовується лише приховування швів, зазвичай, шар вбирається у 2-4 мм. Укладання плитки можна вести прямо на поверхню ПГП з попереднім ґрунтуванням.

Встановити пазогребневі перегородки можна самостійно, адже для цього не потрібні спеціальні навички та знання. Матеріал дуже зручний у роботі, не вимагає ретельної підготовки поверхні, монтаж триває лічені години. Гіпсові плити, з яких і зводяться перегородки, мають ряд переваг, а тому все активніше використовуються в приватному будівництві.

Властивості та характеристики

Часто використовуються пазогребневі плити: що це таке? Даний матеріал є монолітними прямокутними плитами з гіпсу з домішкою різних добавок. Особливостями плит є поздовжні пази та виступи (гребні) на стиках, що забезпечують додаткову міцність готової конструкції. З'єднання елементів виконується за допомогою клею.

Властивості пазогребневих плит:

• матеріал нетоксичний;
• висока стійкість до температурних коливань;
• не мають запаху;
• стійкі до гнилі та діяльності комах;
• мають високе звукопоглинання;
• паропроникні;
• легко обробляються столярним інструментом.

Для приміщень, де підвищена вологість, випускаються вологостійкі ПГП, що відрізняються від звичайних світло-зеленим забарвленням. При їх виготовленні до природного гіпсу додають гідрофобні добавки, абсолютно нешкідливі для людини.

Основні технічні характеристики:

• стандартний розмір - 667х500х80 мм;
• маса пустотілої плити – 22 кг, повнотілої – 28 кг;
• щільність - 1030 кг/м³;
• міцність на стиск - 5,0 МПа;
• міцність на вигин - 2,4 МПа;
• висока вогнестійкість.

Переваги пазогребневих перегородок

Перегородки з ПГП збираються за принципом конструктора, тому за день одна людина може встановити близько 30 м2. Навіть за відсутності досвіду розібратися в процесі не складе труднощів, достатньо прочитати інструкцію та подивитися фото. Основне – правильно виконати розмітку під перегородку. Переваги матеріалу такі:

• при встановленні перегородок з пазогребневих плит відсутні мокрі процеси, обклеювання шпалер можна проводити відразу після монтажних робіт;
• при невеликій товщині перегородки відрізняються гарною міцністю та теплоізоляцією;
• завдяки відсутності порожнеч у сполучних швах та зазорів у місцях примикання до основної стіни покращується звукоізоляція у приміщенні;
• податливість сполук ПГП виключає появу тріщин та деформацій;
• матеріал можна не тільки обклеювати шпалерами, а й фарбувати, облицьовувати плиткою, покривати декоративною штукатуркою.

Технологія встановлення перегородок

На 1 м² одинарної перегородки необхідні 5,5 плит та 1,5 кг спеціального клею. Перед початком робіт матеріал потрібно занести до приміщення та витримати не менше 4 годин.Температура всередині кімнати не повинна бути нижчою за +5°С.

Додатково знадобляться:

• пробкова прокладка;
• будівельний рівень;
• маркер та рулетка;
• ємність для клею та вода;
• дриль із насадкою;
• кельма;
• гумовий молоток;
• скоби з оцинкованої сталі;
• саморізи та анкерні дюбелі.

Починають роботу з очищення поверхні у місцях примикання конструкції. Шпалери і оброблення потрібно видалити, великі нерівності згладити цементним розчином або шпаклівкою. Якщо стіна рівна, фарба (штукатурка) тримається міцно, достатньо прибрати бруд та пил. Так само готують підлогу. Далі на підлозі виконують розмітку під перегородку, відзначають місця отворів. За допомогою рівня лінію розмітки переносять на стелю та стіни.

Готують клей: наливають в ємність воду, всипають сухий розчин, перемішують насадкою і дають настоятися 3 хвилини. Пропорції для замішування вказані на упаковці. У різних виробників вони можуть відрізнятись, тому слід уважно прочитати інструкцію. По розмітці наносять смугу клею і прикладають коркову підкладку. Як схопиться клей, можна монтувати перший ряд плит.

На підкладку наносять шар клею, після чого зрізають гребінець на довгій стороні першої плити і встановлюють цією стороною вниз. Рівняють ПГП за рівнем, промазують клеєм бічний зріз та монтують другу плиту. Кожен фрагмент необхідно перевіряти рівнем, підправляючи гумовим молотком. Для другого ряду першу плиту розпилюють навпіл, щоб усунути вертикальні шви. Для з'єднання перегородок із пазогребневих плит з несучою стіною в місцях примикання встановлюють скоби. Один кінець скоби кріплять шурупами до плити, розташувавши його в горизонтальному пазі, другий фіксують анкерними дюбелями до стіни. Крок таких кріплень – через 2 плити.

При виконанні отворів також є свої нюанси. Якщо над отвором розташований лише один ряд плит, а ширина не більше 80 см, достатньо поставити тимчасову підпірку до висихання клею. За більшої ширини обов'язково слід вмонтувати перемичку: дерев'яну балку або металевий швелер відповідного перерізу.

Верхній край останнього ряду ПГП запилюють під кутом, щоб уникнути утворення порожнин при заповненні швів.

Відстань від кромки плити до стелі повинна дорівнювати 1-3 см. Після встановлення останнього елемента зазор між перегородкою і стелею закладають гіпсовою сумішшю або заповнюють монтажним клеєм. На цьому монтаж перегородок із пазогребневих плит вважається завершеним. Кріплення на такі стінки поличок, шафок, дзеркал та інших предметів повинно виконуватися з урахуванням навантаження. До 30 кг/см кріплення виконують за допомогою анкерних пластмасових дюбелів, при більш високих значеннях використовують оцинковані болти, що проходять через усю товщину плити.

Висновок на тему

При переплануванні квартири перегородки з ПГП є найвигіднішим рішенням. Крім зонування простору, вони створюють додаткову звуко- та теплоізоляцію, що дозволяє заощадити на матеріалах. Але основним плюсом все ж таки вважається простота монтажу, адже послуги фахівців дуже недешеві. Якщо точно дотримуватись інструкції, якісно та акуратно виконувати кожен етап, перегородка вийде не гірше ніж у професійних будівельників.

При переплануванні квартири або будівництві приватного будинку доводиться ставити нові перегородки. Підібрати для них матеріал не так просто. Він не повинен створювати надмірне навантаження на перекриття, повинен бути надійним і мати хорошу здатність, що несе. А ще бажано, щоб монтаж був нескладним та швидким, а ціна невисокою. Матеріалів та технологій, що відповідають цим вимогам, не так багато. Це і пазогребневі плити. У цій статті говоритимемо про пазогребне.

Що це за матеріал та його види

Пазогребневі плити (скорочено ПГП) або блоки – великоформатний будівельний матеріал для зведення перегородок у вигляді плити, на торцях якої сформовано гребінь (шип) та паз. Звідси і ця назва – пазогребневі плити. Вони бувають:

У розчин для поліпшення властивостей додають пластифікатори та гідрофобні (водовідштовхувальні) добавки. Є у гіпсових ПГП ще одна назва – гіпсолітові плити. Воно зрозуміло: гіпсовий розчин заливають у форми. Ось вам і «джерело» цього варіанта назви.

Вологостійкість та порожнеча

По області використання пазогребневі плити можуть бути призначені для нормальних умов експлуатації (звичайні, стандартні) або для вологих приміщень (вологостійкі). Вологостійкі для кращої ідентифікації підфарбовуються в зелений колір.

І гіпсові, і силікатні пазогребневі плити бувають повнотілими і порожнистими. Повнотілі міцніші, порожнисті за рахунок меншої ваги створюють менше навантаження на перекриття. Вибір між повнотілими і порожнистими треба робити, спираючись на кілька факторів:

• Звукоізоляційні характеристики. Монолітний матеріал без порожнеч краще проводить звуки, тому його використовують, якщо звукоізоляція буде зроблена окремим шаром (кращий варіант) або якщо вона не така важлива.
• Навантаження на перегородки. Якщо на стіни треба буде вішати полиці, меблі, кріпити якісь важкі предмети, краще використовувати моноліт.
. На дерев'яну підлогу або на старі дерев'яні перекриття краще ставити менш важкі (порожнисті) блоки.

Якщо треба враховувати кілька факторів, звукоізоляція розглядається в останню чергу. Підвищити захист від шуму можна використовуючи спеціальну технологію монтажу (на прокладки віброгасіння), а також зробивши додатковий шар звукоізоляційних матеріалів.

Технічні характеристики

Якщо порівнювати звичайні та вологостійкі пазогребневі плити, відмінності в характеристиках лише у водопоглинанні та міцності. Вологостійкі за рахунок більшої кількості гідрофобних добавок вологу майже не вбирають. Через велику кількість цих добавок вони й коштують дорожче, оскільки добавки ці дорогі. Заодно вони й міцність збільшують (М50 проти М35).

До речі, можна «не відходячи від каси» перевірити, чи справді перед вами вологостійкі ПГП або просто пофарбовані в зелений колір стандартні. Просто налийте трохи води на поверхню. Стандартні плити її швидко вберуть, а на водовідштовхувальних вона довго стоятиме калюжкою.

Якщо ж порівнювати гіпсові та силікатні перегородкові блоки, у вічі відразу впадає підвищена міцність останніх — М150 порівняно з М50 та М35. Тобто міцність силікатних плит можна порівняти з бетоном не найгіршої марки. Якщо ви збираєтеся на перегородку навішувати дуже важке, краще використовувати силікат. Ще виробники випускають блоки завтовшки 115 мм, які називають міжквартирними.

Чим ще силікатні плити від гіпсових аналогів? Тим що в стандартному виконанні мають не таку вже й високу здатність, що вбирає. Вона не настільки низька, як у вологостійких блоків, але цей матеріал може легко використовуватися в будь-яких вологих приміщеннях (13% порівняно з 26-32%). Мінуси цього матеріалу – більша вага (при рівних розмірах) та нижчі теплоізоляційні характеристики.

Силікатні чи гіпсові?

Якщо порівнювати звукоізоляційні характеристики гіпсових і силікатних блоків, другі, при рівних параметрах, гірше проводять звуки (40-43 дБ у гіпсових і 48-52 дБ у силікатних). Тож для кращої звукоізоляції вибираємо силікат.

Але силікатні блоки однакових розмірів мають більшу вагу та вищу теплопровідність (краще проводять тепло). Ключовим у виборі є вага, тому що звуко та теплоізоляцію можна покращити за допомогою додаткових шарів спеціальних матеріалів, а ось знизити вагу перегородки ніяк не вийде. І якщо її маса критична для перекриття, нічого хорошого чекати не доводиться.

Як будувати з пазогребневих плит

Щоб перегородка з пазогребневих блоків була надійною та стабільною, необхідно виконати деякі умови:

А взагалі, необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій, суворо дотримуватися технологій. Тоді пазогребневі перегородки за міцністю та надійністю не відрізняються від цегляних, а зводяться в рази швидше.

Розмітка

Починається кладка простінка з пазогребня з розмітки. Якщо є лазерний будівельник площин — все просто: розгорнули площину, намалювали лінії на підлозі, стінах, стелі. Якщо такого інструменту немає, доведеться витратити більше часу. Потрібно вивісу. Той, який у смартфоні не підійде, — це не вимірювальний інструмент. Краще купити в будівельному магазині або зробити з мотузки та відцентрованого вантажу.

Першу лінію малюємо на стелі, за допомогою схилу переносимо її на підлогу. З'єднавши крапки на підлозі та стелі, отримуємо лінії на стінах. Внаслідок цього утворилася замкнута розмітка для вирівнювання перегородки.

Оглядаємо основу, на яку класти блоки. Воно повинно бути ідеально вирівняне, якщо дивитися вздовж лінії перегородки, і не повинно завалюватися вперед або назад, якщо дивитися впоперек.

Якщо в перегородці будуть дверні або віконні отвори, їх також потрібно позначити. З дверними все просто – їх позначаємо на підлозі. З віконними складніше - потрібні маяки на стінах і стелі.

Підготовка основи

Як вже говорили, основа має бути ідеально рівною без крену в будь-який бік. Якщо відхилення є, на бетонній підлозі заливаємо стяжку, що вирівнює (не нижче М150). Для цього доведеться зібрати опалубку, в яку розчин заливають. Мінімальна товщина шару — 3 см. Щоб отримати гарантований якісний результат, використовуйте склад, що самонівелюється. Тільки врахуйте, що самі вирівнюються не надто великі похибки. Розподіляти склад все одно треба вручну. Просто проведіть шпателем, розганяючи розчин по всій довжині, а дрібні нерівності нівелюються за рахунок підвищеної плинності матеріалу.

Залитий бетон вкриваємо поліетиленом, залишаємо приблизно на тиждень. Це якщо температура в приміщенні не опускатиметься нижче +20°, за цей час він набере 50% міцності. Це означає, що з нею можна працювати. Якщо температура буде нижчою, термін збільшується. При температурі 17 ° C і трохи нижче, потрібні вже 2 тижні ... Рівну основу промазуємо бетоноконтактом - він покращить зчеплення основи з клейовим складом, на який будемо класти ПГП.

Якщо пазогребневі блоки кластимемо на дерев'яну підлогу, перегородка повинна проходити над балкою — це раз. Друге - вирівнюємо основу за допомогою сухого бруса. Його треба закріпити так, щоб він теж був вирівняний по горизонталі у всіх напрямках. Кріпимо брус до підлоги цвяхами або шурупами. Якщо є стик, його з'єднуємо на півдерева, додатково промазуючи з'єднання столярним клеєм і скріплюючи цвяхами.

Для покращення звукоізоляції

Основний недолік перегородок з гіпсового пазогребня – не надто висока звукоізоляція. У силікатних блоків ситуація краща, але теж не ідеальна. Тому рекомендуємо по периметру перегородки укласти віброгасну стрічку. Адже не секрет, що більшість звуків передається за допомогою вібрацій через підлогу, стелю і стіни, що примикають, і еластичні прокладки значно покращують ситуацію.

Під пазогребневі плити можна використовувати смугу бітумізірованного повсті або пробки щільністю 250-300 кг/м³. Ширина смуги - трохи менше ширини блоків. Її укладають на вирівняну основу на ту ж сполучну, яку використовуватимете для загортання швів між плитами. Розчин наносять на оброблену бетоноконтактом поверхню (після висихання) шаром 2-3 мм. Укладають стрічку, прокочуючи її валиком, виганяючи бульбашки повітря. Розчин, що виступив, видаляють шпателем. Таким чином стрічку клеять на підлогу, стіни, стелю. Горизонтальність перевіряють за допомогою бульбашкового рівня.

Підготовка плит до монтажу

Якщо використовуються силікатні пазогребневі плити, ніякої підготовки не потрібно - у них верхня і нижня поверхні не мають паза/гребеня. Вони абсолютно рівні (як на фото нижче).

При роботі з гіпсовим пазогребнем, для початку треба вирішити, шипом або пазом вгору ви будете розташовувати блоки. Зручніше працювати, коли вгору спрямований паз, але й зворотне положення не є помилкою.

Якщо ви вирішили класти ПГП нагору пазом, на всіх блоках першого ряду треба обрізати шип. Найзручніше це зробити за допомогою ножівки. Отриманий зріз при цьому нерівний. Його вирівнюємо за допомогою рубанка.

Зверніть увагу! Зріз плити має бути абсолютно рівним. Від цього залежить, наскільки міцно стоятиме стінка з пазогребневих плит. А ще обрізані пазогребневі плити мають бути однієї висоти.

Шов між блоками не перевищує 2 мм, тому навіть невеликі відхилення скоригувати практично неможливо. Тому вирівнюємо акуратно та ретельно. Після вирівнювання, пил обмітають щіткою і можна починати зводити стіну.

Перший ряд

Послідовність дій при кладці стіни з пазогребневих плит проста і дуже нагадує цегляну. Є лише деякі особливості. Так як перегородка зазвичай примикає до стіни, якщо до неї виходить розгорнутий шип, його зрізають пилкою, вирівнюють поверхню рубанком, прибирають пил. Далі порядок дій такий:

Таким чином, вибудовують весь ряд. Останню плиту зазвичай доводиться підрізати. Це може бути початок дверного отвору або просто остання плита у ряду. Її довжина повинна бути на 3-4 мм менше проміжку, що залишився - зазор на шов. Збільшувати зазор не слід – знизиться стійкість. Для більшої впевненості стик можна посилити металевим куточком. По два-три куточки на кожний ряд. Цього достатньо.

Другий та наступні

Пазогребневі плити укладають із розбіжкою швів — як цегла. Зсув другого ряду може бути наполовину чи третину довжини. Найкращий варіант – половина. Від цілої плити відрізаємо половину, при необхідності зрізаємо шпильку, встановлюємо. Далі кладка нічим не відрізняється. Третій ряд знову починається з цілого блоку, четвертий – з половинки тощо.

Після укладання кожного блоку перевіряйте, чи правильно він стоїть. За таких розмірів блоків похибка накопичується дуже швидко. Тому кожен поставлений блок спочатку перевіряємо рівнем на вертикальність/горизонтальність. а потім, приклавши планку горизонтально, захопивши сусідні блоки і провівши зверху донизу, дивимося, щоб не було зазорів. Також перевіряємо відсутність відхилень у вертикальній площині.

Контроль вертикальності та горизонтальності - одне з основних завдань

Кут

Якщо стінка, що зводиться, з пазогребневих блоків має зовнішній кут, кладку починаємо від нього. Щоб працювати було простіше, створюємо опору кута. Це може бути куточок із досить широкими поличками або дві дошки, з'єднані під 90°C. Конструкцію ставимо на місце, перевіряємо правильність установки, закріплюємо тимчасово до стелі та підлоги.

У однієї з плит обрізаємо бічний шип, упираємо її край у встановлений упор, вирівнюємо, киянкою задаючи напрямок. У другої плити теж обрізаємо бічний шип, наносимо на цей край клей, стикуємо з бічною поверхнею встановленої плити, підбиваємо до щільного контакту (схема на малюнку вище).

Для встановлення другого ряду треба в встановленій плиті зробити пропил під нижній шип наступного блоку. Беремо ножівку по металу, робимо надпили. Потім за допомогою штроборезу (інструмент для роботи з пінобетоном, але він стане у нагоді і для прокладки проводки в ПГП) або будь-якого твердого інструменту видаляємо зайве, вирівнюємо канавку, роблячи її такого ж розміру та форми як паз. За допомогою щітки або будівельного пилососа забираємо пил.

Другий ряд ставимо з іншого боку — щоб шов був з іншого боку кута. На торець нижнього блоку наносимо розчин. Беремо половинку блоку, обрізаємо бічний шип, встановлюємо нижнім у підготовлену канавку (крайня права схема на малюнку нижче). Він теж повинен упиратися у встановлений куточок. Ретельно вирівнюємо встановлені пазогребневі плити, перевіряючи вертикальність та відсутність навіть найменших відхилень.

Відгалуження

Потрібно ще розглянути відгалуження від перегородки під прямим кутом. Перегородки будуть більш надійними, якщо зробити їх із перев'язкою (середня схема на малюнку). У всіх трьох плит, які встановлюються, зрізають бічний шип. Місця стику промазують клейовим складом, підганяють три блоки впритул один до одного киянкою. У цьому випадку необхідно ще контролювати, щоб перегородка була перпендикулярна — тобто кут був 90°.

Другий ряд вибудовуємо так, щоб над примиканням знаходилася середина блоку. Для його встановлення, теж потрібно зробити канавку у виступах нижнього блоку. Далі ці ряди чергуються.

Є ще один спосіб поставити Т-подібну перегородку з пазогребня без перев'язки. Для цього просто викладаєте стіну (яка в букві Т - верхня перекладина). До готової стіни, встик, прилаштовує другу перегородку (ліва схема на малюнку вище). Щоб збільшити надійність з'єднання, в місці стику встановлюють посилені металеві перфоровані куточки.

Дверний отвір

Дверний отвір у стіні з пазогребневих плит може бути зроблений з підсилювальною балкою і без неї. Без підсилювальної балки можна виконати, якщо ширина отвору не перевищує половини довжини блоку. Так дверний отвір шириною 900 мм можна зробити без балки, якщо перекриття буде зроблено з ПГП завдовжки 900 мм. Причому стик плит повинен розташовуватись майже посередині. Допускається невелике усунення (на 10 мм), але щоб довжина цілої частини блоку праворуч і ліворуч від отвору не була меншою за 445 мм.

На час монтажу, до схоплювання клею, перемичку над дверима підсилюють упором (дошка, яку підпирає жердина, що вперлася в підлогу) або зібраною з дощок конструкцією як на правій схемі. У цьому випадку спочатку збирають П-подібну перемичку з дощок, закріплюють її за допомогою шурупів до розташованих нижче блоків (контролюйте горизонтальність перемички). Прикладають блок, розмічають як слід вирізати. Виходить два Г-подібних блоки однакових або майже однакових розмірів. Нанісши в потрібних місцях розчин, їх встановлюють.

Якщо пазогребневі плити використовуємо довжиною 667 мм, під проріз більше 660 мм обов'язкове встановлення зміцнювальної балки. Для виготовлення балки можна використовувати металевий куточок, швелер, арматуру, смуги металу значної товщини. Можливе застосування сухого дерев'яного бруса завтовшки 50 мм і більше (попередньо обробити антисептиком). Балка повинна на 400-450 мм виступати за межі дверного отвору.

Пазогребневі плити - це прямокутні гіпсові паралелепіпеди, призначені для влаштування внутрішніх перегородок, що не несуть, в приміщеннях з різним ступенем вологості. Розрізняють порожнисті та повнотілі варіанти їх виконання.

Пазогребневі плити KNAUF

Одним із найвідоміших виробників гіпсопліт є німецький концерн KNAUF. Вироби бренду випускаються у трьох типорозмірах: 667x500x80, 667x500x100 та 900x300x80.

Матеріал пазогребневих плит

Основою для виробництва пазогребневих плит KNAUF служить гіпсова в'язка двох марок: Г-4або Г-5.Матеріал не підтримує горіння і не містить токсичних компонентів, що допускає його застосування в лікарнях та дитячих садках. Він не проводить електричний струм та стійкий до різких змін температурного режиму. Висока ступінь паропроникності властива всім виробам із гіпсу. Матеріал відмінно піддається механічній обробці та не має специфічного запаху.

монтаж перегородок із пазогребневих плит. Фото

Технічний опис плит KNAUF

Пазогребнева плита KNAUF має вигляд прямокутного паралелепіпеда, в конструкції якого передбачено спеціальне високоточне з'єднання типу паз-гребінь. Готовий виріб має такі технічні характеристики для всіх типорозмірів:

Монтаж перегородок плитою KNAUF

Перегородка з пазогребневих плит своїми руками. Відео інструкція

Перегородки з пазогребневих плит KNAUF споруджуються за методом конструктора, точним з'єднанням паза на опорній стороні і гребеня на стикувальній, з проклеюванням поверхонь, що стикуються. Клейовою сумішшю може служити клей для приклеювання гіпсокартону. Перлікс», Виробництва концерну KNAUF. Монтаж пазогребневих плит здійснюється з точним дотриманням рядів у вертикальній та горизонтальній площинах.

Роботи зі зведення перегородок слід проводити після закінчення виробництва несучих елементів приміщення, але до укладання чистової підлоги. Цей період збігається з оздоблювальними роботами всередині приміщення, в основному це холодна пора року. Температурау приміщенні не повинна бути нижчою за +5 °С. Вологість має відповідати сухому або нормальному режиму. Перед використанням плити повинні пройти акліматизацію, тобто адаптуватись до умов усередині приміщення. Для цього вони повинні полежати не менше 4 годин.

Допустима довжина перегородки становить 6 м, а висота — 3,6 м. У разі необхідності зведення довшої або високої перегородки, вона складається з окремих фрагментів, кожен з яких має відокремлене кріплення до конструкцій, що несуть, за допомогою спеціального каркаса.

Пазогребневі плити Волма (повнотілі)

Повнотілі плити Волма - мають форму прямокутних паралелепіпедів із системою паз-гребінь, виготовлені за ливарною технологією. Основне призначення - зведення внутрішніх перегородок у приміщеннях із трьома типами вологості за СНиП II-3-79. До складу вологостійких плит входять гідрофобні добавки та спеціальні пластифікатори. Вологостійкий варіант має характерний зелений колір.

Матеріал плити не підтримує горіння і не містить шкідливих для організму людини речовин. Мають високу звукоізоляцію і не мають специфічного запаху.

монтаж стін із пазогребневих плит Волма. Фото

Технічні характеристики плит Волма

Поверхня плити та геометрична точність конструкції виключає штукатурні роботи при оздобленні приміщення. Повнотіла плита випускається одним типорозміром - 667х500х80. Вага однієї плити складає 28 кг.

Пазогребневі плити Волма (порожнисті)

Для зведення перегородок, що вимагають зменшення навантаження на основу підлоги, передбачені пустотілі гіпсоплити Волма. Основне їх застосування – монтаж внутрішньокімнатних конструкцій у сучасних панельних будинках. Це обумовлено максимальним навантаженням, яке здатні витримати плити перекриття. Як і їх повнотілі аналоги, плити можуть бути стандартного та вологостійкого виконання. Типорозмір залишається той самий: 667Х500Х80 мм. Часто пустотіла плита використовується для облицювання зовні приміщення. Вага стандартної пустотілої плити становить 20 кг, вологостійкою – 22 кг. Властивості матеріалу пустотілих плит аналогічні їх повнотілому аналогу.

Монтаж перегородок із плит Волма

Монтаж перегородки з пазогребневих плит Волма здійснюється точним поєднанням пазів і гребенів на паралелепіпедах з подальшим їх проклеюванням. Як клейова суміш для пазогребневих плит Волма використовується будь-який клей для приклеювання гіпсокартону, в тому числі і рекомендований виробником. Волма-монтаж». Установка перегородкової конструкції здійснюється в такому порядку:

Перегородка з пазогребневих плит Волма. Відео інструкція

Монтаж електрики в пазогребневих плитах

Електропроводка в пазогребневих плитах здійснюється прокладанням проводів у попередньо виконані штроби.Глибина прокладки штроб має обмеження: вона повинна перевищувати 40 мм при товщині плити 80 мм, і 50 мм за ширині плити 100 мм. Закріплюються дроти за допомогою алебастру або клею для гіпсокартону. Посадочні гнізда для підрезетників також повинні перевищувати зазначену глибину. Їхнє облаштування можливе у дзеркальному відображенні з обох боків перегородки в наскрізний отвір. Але таким чином губляться шумопоглинаючі властивості конструкції. Для додаткової ізоляції електропроводки у пазогребневих плитах застосовуються гофровані трубки.

технологія монтажу пазогребневих плит. Фото

Оздоблення стін з пазогребневих плит

Як і будь-яка інша будівельна поверхня, перегородки з пазогребневих плит передбачає всі види будівельно-оздоблювальних робіт. Перевагою такої перегородки є відсутність додаткових маніпуляцій шпаклівок, що передують роботам з декору. До обробки пазогребневої перегородки відносяться: фарбування поверхні, укладання керамічної плитки та природного каменю та поклейка шпалер.

Укладання керамічної плитки на пазогребневі стіни

Процес укладання керамічної плитки на гіпсопліту аналогічний приклеюванню плитки на гіпсокартон:

У зв'язку з вологопоглинаючими властивостями гіпсу, готову поверхню не слід турбувати протягом трьох діб.

Поклейка шпалер на стіни з пазогребневих плит

Перед приклеюванням шпалер на пазогребневу перегородку слід провести невеликі фінішні. малярні роботи. Це може бути нанесення тонкого шару готової штукатурки, наприклад, « Ротбанд». Або покриття поверхні шаром фінішної дрібнозернистої шпаклівки. Перед нанесенням шпаклівки поверхня обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення. Після висихання шпаклівки поверхня готова до поклейки шпалер. Обробляти основу ґрунтом не обов'язково. Приклеювання шпалер на перегородки з пазогребневих плит виконується за стандартною процедурою, з нанесенням клею і на шпалери, і на основу поверхні, що обклеюється.

Фарбування стін з пазогребневих плит

Фарбування пазогребневої плити також проводиться після фінішної обробки поверхні. дрібнозернистою шпаклівкою. Після висихання фінішного шару він ретельно затирається дрібною шліфувальною сіткою під світлом будівельної лампи. Це необхідно, щоб уникнути невидимих ​​оку нерівностей і шорсткості. Поверхню, що фарбується, слід обробити грунтовкою, і дати час для її висихання. Після цього можна наносити один або кілька шарів фарби за потребою.

Перед будь-яким видом обробки пазогребневої перегородки, її необхідно ретельно очистити і обробити складом, що грунтує.

пазогребневі плити монтаж своїми руками. Відео