Як зробити стяжку підлог самостійно у квартирі. Стяжка підлоги своїми руками у квартирі та будинку. Якісний бетонний розчин

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, найбільш поширенимі в житловому, і промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або може після відповідної обробки експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги при дотриманні технології заливки – висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такій технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, чи бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідям на ці питання присвячено справжню публікацію.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися за різними технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть бути виключно для вирівнювання підлоги, що виконується перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки є надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть виконувати і функції забезпечення необхідного термобалансу, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками часто закривають системи комунікацій. Можуть вони використовуватита з метою створення певного ухилу у тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

— Вони можуть бути одношаровими, тобто одночасно заливаються на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується у виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівня підлоги не висувається підвищених вимог.

— Багатошарові стяжки заливаються у кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубою основою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт по настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає занадто великих розмірів і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки та за ступенем зчеплення з основою:

— Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт із основою. Безумовно, за такої технології заливки має бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів та висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші якості міцності в плані витримування високих механічних навантажень. Проте, стан поверхневого шару багато в чому залежатиме від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують сухими плитами перекриття на поверхах будівель.

— У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну на розділовому шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар розчину, що заливається, не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по ґрунту, наприклад, у гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї та в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

— Там, де потрібна посилена термоізоляція підлоги або потреба в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. У цьому випадку бетонний розчин заливається поверх шару утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється на абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку – не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних споруд, особливо якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пінополістирольної крихти суттєво збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, що зміцнює і вирівнює шар.

— Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, до бетонного розчину додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливання ще й лицьового шару зі звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку основу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармуванням фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають тріщин, менше повалені усадці при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони добре підходять для систем підлог з підігрівом.

• підлоги може виконуватися за класичною, «мокрою» технологією, або за лусухою. Напівсуха стяжка - справа відносно нова, і далеко не все щеготові випробувати його практично. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму у підготовці розчинової суміші, у викладанні, ущільненні та розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників вважають за краще застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку і йтиметься у статті надалі. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців із укладання напівсухої стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на технологію, що використовується – наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухої стяжки за новою технологією займається компанія «ЄВРОБУД 21 СТОЛІТТЯ» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що за необхідності залити бетонну стяжку насамперед потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду її подальшого облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг/см²). Якщо використовується самонівелюючийзаливний склад, то тут вимоги ще вищі – від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливання звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш у пропорції 1:3. "Рецепт" цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону не можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води контури, що не забезпечують належногозчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, його граненими піщинками неправильної форми. Щоправда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб у ньому не траплялося великої кількості глиняних включень – це зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на якості стяжки міцності не вплинуть. Однак, якщо потрібна рівна поверхня, необхідно просіяти пісок через сито.

• Дуже важливою умова міцності і довговічності стяжки, що заливається стає оптимально підібрана кількість води. Не секрет, що деякі домашні будівельники-початківці, прагнучи полегшити собі роботу по заливанню і розрівнюванню бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкийрозчин, що легко розтікається. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» — на виході стяжка не матиме необхідних якостей.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівної поверхні, відповідно до виставленого рівня, в цьому випадку очікувати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить якості міцності застиглого бетону. Поверхня виходить пухкою, незв'язаною, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонному розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств із випуску залізобетонних конструкцій та великих розчинних вузлів. В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію та здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що вона багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким – адже це теж вода, яка братиме участь у процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні та розрівнюванні в товщі підлоги не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на таке співвідношення – літр води на п'ять кілограмів цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну за допомогою лопати дуже складно. Краще для цього скористатися бетонозмішувачем або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують у потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки – чистота води. Забороняється використовувати технічну воду із вмістом жирів, олій, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент будівельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє суттєво спростити процес заливання стяжки. Для цього можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілу низку переваг:

• За міцністю та іншими експлуатаційними показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його за низкою параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - достатньо міксера або навіть потужного електродриля (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко дотримуватися інструкцій з приготування розчину.
• Багато розчинів, виготовлених з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування та полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість вибору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або стяжок, що вирівнюють, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані до їх складу спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищують характеристики міцності покриття, але і зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців – робота з такими складами проста і не потребує особливо високих навичок. Головне – дотримуватися рекомендацій щодо технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбано якісну суху суміш. На жаль, на ринку будматеріалів у цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливки стяжки - ціна на неї може вийти дещо вищою, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності та якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога укладатиметься по ґрунту, наприклад, у приватному будинку без повалу або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступної послідовності:

— Ґрунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї так само насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм – для утеплення поверхні підлоги.

— Після застигання основи вона обов'язково гідроізолюється– руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб унеможливити попадання ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково має виходити на стіни нависоту, трохи більшу, ніж висота запланованої стяжки. При необхідності зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах спочатку потрібно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

— По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, оскільки може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться шару, що знову заливається.

— По-друге, не варто забувати про гранично допустимі навантаження на плити перекриття. Так, у серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр – статичне та 150 кг – динамічне. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, завтовшки 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки, доведеться узгоджувати в проектних організаціях. І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

— І по-третє, висота полотен у квартирах зазвичай не така значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб запобігти руйнуванню або пошкодженню плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання та знепилення поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на розділовому шарі, то всі вади потрібно відразу ремонтувати. Не можна залишати під шаром гідроізоляції порожнин – там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів роблять ремонтним складом, епоксидною шпаклівкою або звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів іноді можна застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються та ремонтуються кути між стінами та підлогою – вода з бетонного розчину при заливанні стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протікання до сусідів знизу.

• Потім у будь-якому разі поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Така міра і знеспилить додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до бетону, що заливається. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це надзвичайно важливо. Недолік води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка відшаровуватиметься і руйнуватиметься навіть при незначних навантаженнях.

Грунт розливають поверхнею смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, кутами, краще скористатися пензлем.

• По периметру стінок проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобігатиме її деформації або розтріскуванню. Крім того, стяжка за жодних обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, чи це стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на розділовому шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягань і складок – там можуть залишитися повітряні «кишені».

Схематично – гідроізоляційна плівка та демпферна стрічка для стяжки на розділовому шарі.

Після того, як поліетилен настелений, приклеюється демпферна стрічка – так само, як було згадано вище.

Система маяків та армування

Щоб досягти горизонтальності стяжки та її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими проводитиметься розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже успішно, якщо в господарстві є або є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститься – відбити горизонтальні смуги на стінах та контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то анітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного та звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою дві прозорі циліндричні судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених судин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точністю перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього передусім потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це так:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні у цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метри від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця позначка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинна дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення та зімкнутися в одній точці – це буде говорити про правильність промірів.
• Проводяться проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промірів зазвичай – через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимір проводився строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на аркуші паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищій ділянці основи.

• Від отриманого значення у найвищій точці забирається товщина майбутньої стяжки (мінімум – 30 мм). Наприклад, мінімальна висота – 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) та отримуємо 1390 мм. Це – відстаньвід нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати – для цього потрібно відміряти від базової отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямий. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку – шаблон та швидко перенести відмітки від базової лінії. Після їхнього з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж таки буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги дещо вищий, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур за нульовим рівнем між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до підлоги. Подібну перевірку слід провести у кількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно буде змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки та направляючі доцільно зробити відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться вздовж приміщення від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також має одразу враховуватись при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною та найближчою до неї паралельною напрямною зазвичай витримують не більше 250 – 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняна ділянка або навіть провал, який вимагатиме додаткового втручання згодом.

• Відстань між сусідніми напрямними особливо не регламентуються. Головне, щоб існуюче для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох боків приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки бетону, що застигає, можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки та напрямні за нульовим рівнем

Раніше для системи маячків як напрямні використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре показують себе оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогинів та створюють надійну «рейку» для роботи правилом.
• Великої популярності користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж таки прогинатися. Тому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і розглянути все неможливо. Зупинимося лише на деяких із них.

• Один з найточніших і нескладних - із застосуванням саморізів.

— У дальньому кінці кімнати на відстані 250 – 300 мм від кута між протилежними стінами натягується по нульовому рівню міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його максимально, щоб у центрі не було провисання.

— У місці перетину лінії протягнутого шнура з лінією найближчою до стіни, що направляє в підлозі висвердлюєтьсяотвір, куди забивається пластиковий дюбель та вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшка точно збігся з нульовим рівнем.

— Подібна операція повторюється у протилежній, ближній до виходу стороні кімнати.

— Два шурупи, що визначають лінію напрямної, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

— На цьому відрізку розмічають та висвердлюють отвори під дюбелі , розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал 350 ÷ 400 мм.

— Самонарізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшка з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня – за необхідності можна внести потрібні корективи.

— Так само виконується лінія саморізів на протилежній напрямній, а потім – і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитись у всіх напрямках – поздовжньому, поперечному та по діагоналі.

— Після того, як по всіх лініях досягнуто однакового нульового рівня, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених шурупів. Потім зверху надягає П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полиця профілю повинна упертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Встановлення та фіксація металевих профілів - напрямних

— Після того, як розчин схопиться та надійно зафіксує профілі у встановленому положенні, можна переходити до заливки стяжки.

Зі штукатурними профілями виходить дещо складніше - їх важче зафіксувати по головках шурупів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи – «вушастики» які одягаються на шурупи, а їх пелюстками обтискаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів та кріплень-« вухань»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні шурупів у нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації знадобиться значно більше – плоть до того, що вдаюсь до викладення навіть суцільного валу, в який вмуровується профіль з упором у капелюшки саморізів.

• Деякі майстри звикли взагалі обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізипов'язують тонким дротом, створюючи цим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин у дещо надмірній кількості, так, щоб вал, що вийшов, був трохи вище нульового рівня.

— Коли розчин почне схоплюватись, формують напрямну площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків шурупів.

— Після застигання вийдуть відмінні напрямні, за якими цілком можна працювати правилом, а потім увійдуть до структури залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується за настеленою, то метод саморізів стає незастосовним – порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. У цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні за нульовим рівнем натягнутими шнурами.

Щоб прискорити готовність системи маяків, часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей – термін його застигання набагато менший. А ось гіпсові склади – неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності тощо. Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стяжці підуть тріщини.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисний, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм – його можна придбати у готовому вигляді у магазинах. Тільки ось при її розміщенні дуже багато припускаються серйозної помилки.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, можна побачити на них сітку, покладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності такого армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі розчину, що заливається, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе праці зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битої кахлі або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати в жодному разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої решітки необхідно до виставлення напрямних. Найчастіше монтаж системи маяків та арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, у які вмуровуються металеві профілі.

Заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливання стяжки виглядає серед всіх технологічних операцій, напевно, найпростішим. Якщо всі підготовчі роботи виконані правильно, цей етап складності не представить.

• Для нормальної заливки та застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і за нижчих температур (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто спекотну погоду теж краще утриматися від заливки - верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стягування та протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох – один займається підготовкою бетонного розчину, а другий – безпосередньо заливкою та вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було зазначено вище.
• Роботу ведуть від далекого кута кімнати, поступово рухаючись до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня – так стяжка буде максимально однорідною та міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхня підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) із встановленням перемичок між ними.
• у надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15-, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково потрібно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць– це часто трапляється під напрямними, під лозинамиарматури або за кутами. Слід досягти максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести "штикування" - розчин перед розрівнюванням протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направлячі встановлюється правило. Поступальними та поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають при необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливання приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливання стяжки по маяках

Після того, як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють випадковий вхід у приміщення людей або свійських тварин протягом перших 5 – 7 днів. Щоб процес із визрівання йшов ефективно, поверхню потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання вкрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався нормальний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють зазор, що вийшов, по центру. Від усадки бетону нікуди не подітися, і якщо проміжок не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх стяжки заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак це вже тема для окремого розгляду.

Технології та послідовність дій для більшості оздоблювальних робіт вже давно відомі. Зважаючи на це, багато людей намагаються заощадити на оплаті кваліфікованих фахівців та провести оздоблення власноруч.

Такий підхід цілком здоровий, але потребує ґрунтовної підготовки та всіх нюансів проведення робіт. Про те, як зробити стяжку підлоги в квартирі, якими способами це можна здійснити і що для цього потрібно - про це та багато іншого піде мова в даному матеріалі.

Навіщо потрібна стяжка та які функції вона виконує

Основа підлоги в багатоквартирних будинках є залізобетонним перекриттям, яке укладене гладкою стороною на несучі стіни. За рахунок цього формується стеля нижнього поверху.

Друга сторона плити перекриття не завжди є рівною, але так як вона формує підлогу верхнього поверху, будівельні норми допускають певні перепади висот на її поверхні.

Влаштування стяжки підлоги в квартирі спрямоване на усунення значних пошкоджень основи, перепаду висот та рівня підлоги щодо горизонту. Тобто за рахунок заливки та засипки сухих, напівсухих та мокрих розчинів, створюється практично ідеально рівна поверхня, готова під укладання будь-якого підлогового облицювання та будь-якого матеріалу.

Заливка бетонних сумішей дозволяє створити практично абсолютно рівну і безшовну поверхню.

Стяжка підлоги дозволяє зміцнити поверхню бетонної плити, підвищити характеристики міцності та якості основи. Для квартир розташованих на перших поверхах, особливо актуальне використання звукоізолюючих та теплоізоляційних матеріалів, які укладаються перед заливкою стяжок, що вирівнюють.

Більш детальну інформацію про матеріали можна дізнатися у відповідній статті, яка стосується способів і технології даних робіт.

При облаштуванні в нежитлових кімнатах і цільових приміщень, за рахунок заливки шару, що вирівнює, можна задати технологічний нахил або підняти загальний рівень підлоги. Наприклад, за рахунок заливання цементно-піщаної суміші у ванній кімнаті, можна сформувати ухил для стоку води, який запобігатиме підтопленню всієї квартири, у разі непередбаченого потопу.

Види та способи облаштування у житлових квартирах

Основні способи вирівнювання бетонних основ у квартирах та будинках

Бетонні підлоги по праву вважаються найбільш придатними для ремонту, реставрації та облаштування додаткових опалювальних систем. Надійна основа здатна витримувати великі навантаження, що робить розумним використання більш складних та сучасних способів.

Щоб визначитися з тим, яка стяжка підлоги краща, слід знати технічний стан бетонної плити, експлуатаційні вимоги, що пред'являються до основи і покриття для підлоги, яке буде використовуватися для облицювання.

Для облаштування рівної підлоги можна використовувати такі види стяжки:

1. Бетонна чи цеметно-піщана.
2. Самовирівнююча.
3. Суха чи напівсуха.

Заливка бетонних та цементно-піщаних розчинів є традиційним способом коригування рівня підлог у приватних будинках, квартирах та приміщеннях нежитлового типу. Бетонні склади найчастіше використовуються при усуненні сильних нерівностей, пошкоджень основи, облаштуванні звуко- та теплоізоляції.

Самовирівнювальні склади більш сучасний і практичний вид стяжок. Застосовуються як комплексне рішення, передбачають нанесення та заливання двох різних сумішей – рівношник та нівелір.

Перший схожий на бетонну суміш і служить для усунення більш глибоких нерівностей. Другий є фінішним складом, який усуває незначні перепади та дефекти на поверхні.

Сухий і напівсухий спосіб використовуються при коригуванні рівня основи, починаючи з перепадів у 3-5 см. Є прямою альтернативою традиційним методам, так як надають набагато менший тиск на бетонну основу. Рекомендуються до облаштування в квартирах старих будинків, під укладання ламінату, настилу лінолеуму та ковроліну.

Послідовність підготовки старої поверхні

Технологію робіт та розповіді про те, як правильно зробити стяжку, слід почати з опису дій, спрямованих на підготовку бетонної основи. Незалежно від виду та типу матеріалів, підготовчі та розрахункові роботи виконуються аналогічним чином.

Для усунення невеликих пошкоджень застосовується цементно-піщаний розчин, для глибоких виконується розшивка

На етапі підготовки основи підлоги, перед улаштуванням стяжки, виконують такі дії:

• розтин старої конструкції підлоги;
• прибирання пилу та сміття;
• ремонт та закладення пошкоджень;
• визначення перепаду висот;
• розрахунок "нульового рівня";
• гідро-, звуко- та теплоізоляція поверхні;
• установка паралельних напрямних та маяків.

Демонтаж старої обробки, плінтусів, покриття для підлоги та інших конструкцій підлоги, виконується з використання будівельних інструментів або підручних засобів. Для знепилювання поверхні використовується будівельний пилосос, віник, швабра та совок.

При виявленні вибоїн, тріщин та уламків плити проводять ремонтні роботи з використанням будівельних сумішей. Для закладення невеликих заглиблень застосовується звичайна цементно-піщана суміш, яка наноситься на оброблене ушкодження.

При усуненні глибоких тріщин застосовується метод розшивки поверхні. Для цього виконують перпендикулярні пропили через тріщину, на глибину 20-30 мм і завтовшки 3-5 мм. Далі пропили та пошкодження повторно очищаються від пилу, ґрунтуються у два шари та зашпаровуються бетонним розчином.

Після усунення всіх вад, можна розпочати виконання розрахункових операцій. Для цього слід підготувати один із інструментів для вимірювання рівня щодо горизонту, рулетку, олівець та аркуш паперу. Як приклад, опишемо послідовність дій для звичайного пухирцевого рівня.

Від поверхні плити перекриття відміряємо 50-100 см та ставимо відмітку на площині стіни. Далі, з використання рівня та зробленої позначки, по периметру кімнати прокреслюємо горизонтальну лінію.

Схема, що ілюструє етапи знаходження нульового рівня та розмітки поверхні під заливку бетонних сумішей.

Від даної лінії по периметру кімнати слід виміряти і записати відстань до поверхні підлоги. Після виконання необхідних дій, вибирається найменше і велике значення. До невеликого значення слід додати 3-5 см і провести аналогічну лінію на поверхні стінки. Це буде так званий нульовий рівень або висота стяжки підлоги.

Далі, з найбільшого числа віднімаємо найменше значення і отримуємо приблизний рівень перепадів. Можна провести кілька обчислень, але все одно отримана величина буде приблизно, але дасть зрозуміти який вид стяжки найбільш раціонально використовувати.

Облаштування гідроізоляційного та теплоізоляційного шару залежить від технології робіт та матеріалів, що використовуються. виконується згідно з базовими принципами та буде розглянуто в ході опису технології робіт.

Основні етапи робіт при застосуванні бетонної суміші

Застосування мокрої стяжки для вирівнювання є найпоширенішим і трудомістким способом. Найчастіше застосовується при перепадах висот від 5-7 см, оскільки мінімальна товщина цементної суміші має бути не менше ніж 3-5 см.

Облаштування бетонної стяжки у квартирі може бути виконане двома способами. Перший, передбачає заливання розчину безпосередньо на бетонну поверхню підлоги. Другий, передбачає укладання гідроізоляційних покриттів, проклеювання температурної стрічки та заливання розчину поверх даного шару.

Для квартир, розташованих на перший поверх, рекомендується використовувати другий спосіб, так як така конструкція підлоги перешкоджає проникненню вологи та знижує рівень проникаючих звуків.

Для замішування готових складів та сухих компонентів використовується зручна ємність та електричний дриль з насадкою.

Як суміш, рекомендується використовувати готові склади, які розводяться водою згідно з інструкцією. Для товстошарових конструкцій рекомендується проводити армування складу фіброволокном. При самостійному замішуванні суміші можна використовувати такі пропорції, як 1 частина цементу М400 на 3 частини дрібнозернистого піску.

При монтажі маяків спираються на два прості правила. Відстань між стіною і першою напрямною повинна бути не більше 30 см. Довжина інструменту для розподілу суміші або правила повинна бути більшою відстань між сусідніми напрямними.

Основні етапи влаштування стяжки підлоги у квартирі - виставлення маяків та заливання розчину

Технологія стяжки підлоги буде виглядати наступним чином:

1. Виконується укладання гідроізоляційного покриття із заходом на стіни в 15-20 см. Для цього можна використовувати поліетиленову плівку завтовшки понад 100 мкм. Стикування полотен роблять внахлест і проклеюють паперовим скотчем.
2. По периметру приміщення, на висоту стяжки проклеюється розширювальна стрічка зі спіненого полістиролу. Для фіксації можна використовувати будівельний скотч чи степлер.
3. Здійснюють установку лінійних напрямних із профілю для гіпсокартону. Для цього на висоті "нульового рівня" натягуються шнури або мідний дріт. Спираючись на правила установки, на поверхню гідроізоляції викладають розчин цементу і формують гряду або довгасту гірку.
4. Поверх гряди укладають гіпсокартонний профіль і вдавлюють у розчин. Верхня частина профілю повинна бути нарівні натягнутому шнуру. Далі повторюють аналогічні дії інших маяків. Перевіряють напрямні на загальну відповідність до рівня і залишають на час висихання фіксуючого складу.
5. Починають замішування необхідної порції бетонного розчину. Для цього використовують достатню ємність та дриль із насадкою. Замішування розчину виконується протягом 3-5 хвилин, після чого він залишається на такий самий час і повторно перемішується.
6. Подача бетонної суміші виконується із далекого кута кімнати. При вирівнюванні розчин рівномірними звивистими рухами розподіляється по поверхні за допомогою металевого правила.
7. Після закінчення робіт зі стяжки підлоги, основа накривається щільним матеріалом і залишається на 24-35 годин. На наступну добу, здійснюють демонтаж гіпсокартонного профілю і усунення швів, що утворилися.

У процесі висихання, яке триватиме щонайменше 21 день, бажано раз на добу виконувати змочування поверхні. Вкрай не бажано порушувати природні процеси випаровування вологи, шляхом провітрювання приміщення та включення електроопалювальних приладів.

Процес вирівнювання підлоги квартири з використанням напівсухого розчину практично ідентичний мокрій стяжці, за винятком приготування та роботи із сумішшю.

Фіброволокно додається навіть до напівсухих сумішей і відмінно армує шар, що вирівнює.

Розчин для напівсухої стяжки замішується в тих же пропорція - 1 до 3. При бажанні додається потрібно кількість скловолокна, для 500-600 гр на 1 м3. Кількість води визначається дослідним шляхом - розчин, що замішується, не повинен бути текучим.

Для перевірки якості можна скористатися простими правилами – при стисканні із суміші має виступати волога, а сам розчин зберігати форму. Після нанесення на поверхню напівсуха суміш не повинна прилипати до правила або затирання, але повинна утворювати гладкий шар вологої суміші.

Подача суміші виконується, як і попередньому випадку, з далекого кута кімнати. Після засипання розчину, здійснюється його розподіл та утрамбування. Це можна зробити за допомогою звичайної лопати – розчин, з надлишком подається у певне місце, трохи розрівнюється та утрамбовується ногами.

Утрамбований розчин вирівнюється за допомогою правила. Після вирівнювання поверхня затирається дерев'яною затіркою. Процес повторюється до вирівнювання підлоги. Далі виконуються такі самі рекомендації, як і для мокрого способу.

Після засипання та вирівнювання сухих заповнювачів виконую настил гіпсоволоконних плит.

Суха стяжка підлоги виконується із застосуванням керамзиту з різною величиною фракції – 1-5 мм. Для проведення цих робіт, повторюються всі дії, описані вище, аж до установки напрямних. Далі виконують засипання сухого заповнювача до "нульового рівня". Керамзит слід трохи утрамбувати і вирівняти по напрямних.

Після засипання площі всього приміщення виконують укладання гіпсоволоконних листів. Таке покриття відрізняється підвищеною міцністю та простотою укладання. Стикування полотен відбувається по фальцевій кромці, яка промазується спеціальним клеєм і фіксується шурупами.

Укладання листів починається від входу до приміщення. Для укладання перших полотен слід акуратно покласти гіпсоволоконну плиту на насип віддалік від входу, так щоб на неї можна було встати і змонтувати перші два-три полотна. Далі полотно забирається та виконується подальший монтаж плит.

Для обох способів, після виконання робіт, виконується підрізування демпферної стрічки та укладання відповідного покриття для підлоги. Як приклад, рекомендуємо ознайомитися з відео про те, як зробити стяжку підлоги в квартирі.

Бетонна та цементна підлога служить десятки років, не скрипить і загалом не завдає жодних проблем мешканцям. Звичайно, якщо всі роботи виконані технічно правильно. Тому ми пропонуємо вам комплексну інструкцію з заливки стяжки підлоги піскобетонними сумішами під різні види покриттів своїми руками.

Суть вирівнювання підлоги стяжкою

Є три типові обставини, коли стяжка стає чи не єдиним способом влаштувати рівну та надійну основу для подальшого укладання чистової підлоги.

Перший варіант - бетонні підлоги та перекриття, що мають значні нерівності та дефекти. Насамперед це характерно для квартир панельних будинків, де щілини між «пустотками» та шлюби виливки не дозволяють використовувати поверхню як чорнову підлогу. Литі перекриття можуть бути серйозно завалені у загальній площині, особливо у новобудовах. У таких випадках стяжка виконується стандартним методом.

Інша річ, якщо рівень підлоги потрібно підняти на 15-20 см, коли заливання бетоном вкрай не вигідне фінансово. Класичний приклад - підлога по ґрунту на першому поверсі. У такому разі стяжку заливають по підсипці із щебеню або керамзиту. Це називається стяжкою по насипному шару, технологія робіт має суттєві відмінності.

Третій варіант найбільш екзотичний. Якщо механічні характеристики чорнової підлоги не дозволяють укласти бажаний тип покриття, поверх заливається так звана підготовча стяжка. Найпоширеніший приклад — це підлога в санвузлах дерев'яних будинків.

Майте на увазі: стяжка своїми цілями має виправлення загальної площини підлоги, так і вирівнювання локальних нерівностей при накритті всієї підлоги загальним шаром невеликої товщини. З практичної сторони, стяжка пескобетоном - найбільш прийнятний і доступний спосіб підготовки практично будь-якої підлоги під популярні види покриттів: лінолеум, ламінат, вініловий набірну або наливну підлогу.

Які склади використовувати

Традиційно для стяжки в житлових приміщеннях використовують пескобетон у пропорції 3,5 частини піску до однієї частини цементу марки 300. У технічних приміщеннях слід замінити сполучне портландцемент 400-ої марки. При шарі стяжки до 50 мм такий склад оптимальний.

При більш товстому шарі може знадобитися більший наповнювач. Допускається використовувати гранітний відсів та крихту, керамзит та щебінь дрібної фракції. Наповнювач розміром понад 15 мм використовувати не рекомендується.

Для поліпшення деяких характеристик суміш можуть додаватися морозостійкі присадки, пластифікатори і модифікатори. Для підвищення плинності суміші та легшого вирівнювання можна додавати біля столової ложки миючого засобу для посуду на 20-25 літрів води.

Умовно можна назвати стяжкою та наливною підлогу, яка не вимагає вирівнювання по маяках. При мінімальному шарі 10 мм така стяжка може влетіти в копієчку, особливо якщо різниця між нижчою і вищою точками перевищує 35-50 мм. Буде простіше, якщо вирівняти чорнову підлогу звичайним пескобетоном для усунення загального перепаду, а через 2-3 доби заливати підлогу, що самовирівнюється, мінімально можливим шаром.

Чи потрібне армування та утеплення

Умови експлуатації підлоги можуть бути абсолютно різними. Якщо товщина шару перевищує 40-50 мм, покриття може погано переносити температурне розширення та сезонні коливання будівлі. При 70-80 мм стяжці утворення тріщин практично гарантоване. Якщо для лінолеуму та набірних покриттів це цілком терпимо, то наливні суміші відобразять усі дефекти стяжки на собі.

Для зміцнення стяжки використовуйте нейлонову або сталеву сітку з коміркою 30-60 мм та зміцненими (звареними) перетинами. Синтетична сітка натягується на шурупах, вкручених у підготовчу підлогу, або на тонких спицях з в'язального дроту, закріплених у підсипці. Також можливе укладання сітки в щойно залиту суміш. Сталеві армуючі сітки за рахунок своєї високої жорсткості можуть розміщуватися на дистанційних стільчиках.

Утеплення цементної підлоги також широко практикується. У першу чергу, коли стяжка використовується як акумулюючий шар для теплої підлоги. Теплова ізоляція виконується матеріалами, стійкими до рівномірного стиску: плитами зі спінених полістиролу та поліуретану. Товщина стяжки повинна становити не менше 30 мм з обов'язковим синтетичним армуванням. При укладанні утеплювача на підсипку потрібно попереднє вирівнювання промитим піском при шарі 50-70 мм.

Порядок виконання робіт

Перший крок перед заливкою - усунення всіх проломів і щілин, через які може просочитися вода. Пустотілі плити перекриттів обіцяють іншу небезпеку: вода може затекти в них і не витекти знизу. Сира стеля і набухає підлога в найближчі півроку гарантовані, можливе псування електромережі, прокладеної всередині порожнин.

Гідроізоляцію потрібно робити навіть приватному забудовнику: швидкий відтік води з маси не дозволяє завершитися гідратації цементу в суміші, через що підлога не набере необхідної міцності. Спірне питання про стяжку по насипному шарі: як у такому разі попередити просочування? Тут необхідно проводити заливання у два шари з тимчасовим інтервалом не менше ніж добу. Перший шар заливається прямо на підсипку, хоча все частіше її спершу вкривають геотекстилем, щоб вода не захоплювала цемент. Верхній шар тоді встигне нормально сформуватися, а залишковий потік цементного молока зміцнить маси нижче. Другий варіант виконання придатний також і для дерев'яної підлоги: порожнина, що заливається, встеляється поліетиленовою плівкою, герметично з'єднаною на швах.

Після того як підлога замурована і гідроізольована, розкладаємо арматурну сітку на дистанційних підпорках. Далі даємо нульову позначку по стінах та встановлюємо маяки. Тут не слід використовувати чистий алебастр, він дає усадку. Оперативно встановлення маяків можна провести, підмішуючи будівельний гіпс в розчин щойно приготовленого замісу. Після нанесення невеликих горбків на підлогу укладаємо першу смугу маяка в 10-15 см від стіни і вирівнюємо по шнурівці. Друга та наступна смуги встановлюються за рейковим або лазерним рівнем, після укладання кожного третього маяка правилом перевіряється загальна площина.

Зазвичай заливка ведеться двома працівниками: один готує заміс, а інший встановлює наступні 2-3 маяки на залишках раніше замішаної маси.

Постобробка чорнової підлоги

Говорячи про товщину стяжки, ми завжди маємо на увазі підсумкову величину після обробки поверхні. Залежно від покриття для підлоги, оброблятися підлога може по-різному, при цьому товщина може як зменшуватися, так і збільшуватися в межах 0,5 мм.

Два найбільш відомі методи обробки — шліфування та залізнення. Перший має на меті позбутися верхнього шару, сформованого дрібною фракцією піску і рідким молоком, який нерівномірно витиратиметься, скрипітиме і пилятиме. Виконується шліфування після двотижневого висихання стяжки. Заліза, навпаки, здійснюється відразу після схоплювання піскобетону і мета у нього прямо протилежна - зміцнити верхній шар.

Якщо поверхня стяжки не буде експлуатованою, допускається не виконувати таку обробку. Для ламінату, паркету та інших набірних покриттів краще просочити стяжку ґрунтовкою, а потім добре вимити. Відмінністю тут служить лінолеум - під нього стяжка просочується розведеним полівініловим клеєм 1:1.

Щоб якісно і рівно укласти плитку, поверх ґрунтованої стяжки виконується затирання клейовим складом, який використовуватиметься для облицювання кахлем. Це допомагає згладити нерівності, що залишилися, зменшити шар стяжки над утеплювачем до 20 мм із застосуванням скловолоконної фасадної сітки, поліпшити адгезію. Поверхня після висихання обробляється точильним колом для зняття «глазурі», що перешкоджає глибокому вбиранню клею для плитки.

Стяжка підлоги в квартирі використовується для вирішення декількох завдань - вирівнювання плитного перекриття, маскування комунікацій, забезпечення надійної основи для покриття для підлоги, шумоізоляція, теплоізоляція несучої конструкції. Для «мокрих» стяжок застосовують товарні бетони, суміш ЦПС і наливну підлогу, що самонівелюється.

Перед тим, як зробити стяжку підлоги в квартирі власноруч, необхідно точно визначити, які завдання вирішуватиме ця конструкція:

Важливо! Наявність додаткових шарів та комунікацій усередині стяжки автоматично збільшує її товщину. Може знадобитися армування фіброю, дротяною або полімерною сіткою. Наприклад, якщо прокласти проводку під стяжкою в гофрі, шар бетону над нею повинен бути не менше 5 см, вся стяжка вийде близько 8 см, що може бути неприйнятно для квартири і надто дорого. Тому проведення краще прокладати по стелі (під натяжну стелю).

Технології та матеріали

Класична стяжка підлоги своїми руками виготовляється для вирівнювання плит перекриття, верхня сторона яких завжди нерівна. Тому що при монтажі будівельники вирівнюють нижню площину, яка є стелею попереднього поверху. При виборі матеріалу слід врахувати такі нюанси:

• при використанні ЦПС мінімальна товщина конструкції становить 3 см у верхній точці, інакше стяжка, що плаває, буде руйнуватися від експлуатаційних навантажень;
• можна вивести стяжку «в нуль», проте в цьому випадку під неї неможливо укласти теплу підлогу та звукоізоляцію, оскільки поверхня ізоляційних матеріалів має бути безперервною у всьому приміщенні.

Комбіновані стяжки створюються за технологією:

• цементним розчином вирівнюються значні дефекти та перепади горизонтального рівня більше 3 см;
• потім вся поверхня заливається самонівелюючими сумішами, деякі з яких придатні як фінішний шар, так як мають декоративну поверхню.

Важливо! Існують наливні підлоги для товстих стяжок, однак це обходиться дуже дорого в порівнянні з цементно-піщаними сумішами.

Стяжка з наливної підлоги

Особливістю виготовлення стяжки з наливної підлоги в квартирі своїми руками є відсутність маяків:

• збалансована суміш після додавання води та вивалювання готового розчину на основу розтікається під дією гравітаційних сил в єдиному горизонтальному рівні;
• домашньому майстру залишається лише вигнати повітря голчастим валиком;
• при товщині шару більше 2 см можуть використовуватися пластикові або металеві репери, які видаляються після затвердіння або вирівнювання наливної підлоги валиком, відповідно.

Стяжка наливною підлогою у нуль.

Бетонна стяжка

Оскільки конструкція має нульову ремонтопридатність, перед тим, як правильно зробити стяжку підлоги з ЦПС, слід переконатися, що в приміщенні не потрібно покращувати акустичні властивості перекриттів, утеплювати плити або укладати теплу підлогу. В іншому випадку товщина стяжки збільшиться з 3 см до 6,5 - 15 см, що може викликати утворення сходинки біля вхідних дверей, дуже некомфортних при експлуатації квартири.

Сучасні матеріали та класична суміш піскобетону дозволяють виготовляти стяжки самому власнику нерухомості без залучення спеціалістів. Після того, як обрана необхідна товщина стяжки підлоги та її пошарова конструкція, залишається укласти всі матеріали у певній послідовності та залити їх сумішшю. Склад найповнішого пирога бетонної стяжки має вигляд:

• прогрунтовану основу (плити перекриття);
• звукопоглинаючий матеріал;
• гідроізоляційна плівка;
• утеплювач;
• армуючий шар;
• контури водяної теплої підлоги;
• демпферна стрічка по периметру стінок на висоту стяжки;
• цементне стягування 3 см мінімум.

Варіант повного пирога стяжки. У цьому випадку звукоізоляція виконує роль утеплювача.

Будь-який шар, крім двох останніх, може не використовуватися в конкретному приміщенні квартири, черговість інших матеріалів повністю зберігається.

Важливо! Деякі звукоізоляційні матеріали мають водонепроникні властивості, тому гідроізоляція поверх них стає не потрібна. Інші звукопоглинаючі плити, навпаки, є утеплювачами, їх захищають зверху гідроізоляційною плівкою, а пінополістирол стає не потрібен.

Підготовка плити

Міцне зчеплення бетонної стяжки з плитою перекриття можливе лише за відсутності ізоляційних шарів у пирозі. Однак навіть у цьому випадку поверхню перекриття слід знепилити та загрунтувати, закласти щілини та тріщини перед тим, як залити конструкцію.

Підготовчі роботи.

Відбиття горизонталі у квартирі

Потім необхідно знайти верхню точку існуючого снування інструментальним способом:

• на довільній висоті на всіх стінах квартири самостійно створюється відмітка єдиної горизонталі, для цього можна використовувати свій або орендований будівельник площин, лазерний або гідравлічний рівень;
• потім заміряються відстані від перекриття до виготовленої на попередньому етапі риси на різних ділянках, менше їх і буде верхньою точкою існуючої основи.

Подальшими діями стають:

• демпферний шар – льотний обклеюється периметр стінок у кожній кімнаті;
• переміщення рівня – верхня горизонтальна лінія переноситься на демпферну стрічку.

Після цього потрібно укласти інші шари, якщо в них є необхідність у конкретній кімнаті.

Додаткові шари

Звукоізолюючі та звукопоглинаючі акустичні матеріали завжди укладаються на плиту, щоб гасити звукові коливання безпосередньо біля їхнього джерела. Гідроізоляція необхідна для захисту стяжки від намокання, а вологе повітря може проникнути у конструкцію виключно з нижнього поверху через перекриття. Тому цей шар є наступним після акустичного матеріалу та першим без нього.

Важливо! Товщина цементно-піщаної стяжки має забезпечувати міцність цієї конструкції від навантаження меблями, ходіння членів сім'ї. Тому приймається рівною 3 см мінімум.

Установка маяків та укладання бетону

Щоб забезпечити високу міцність бетонної стяжки, слід використовувати мінімальне водоцементне співвідношення суміші. Бетон виходить жорстким, до нього додають пластифікатор, але зручноукладальність залишається низькою. Тому простіше заливати та вирівнювати конструкцію в горизонтальному рівні за попередньо змонтованими маяками правилом.

Існують маяки кількох типів:

Лінійні маяки кріпляться до поверхні дюбелями або вмуровуються в швидкотвердіючі суміші. У будь-якому випадку відстань між точковими маяками або рядами лінійних маяків не повинна бути більшою за довжину правила, яким належить видаляти надлишки бетону після його укладання. Точкові маяки в основному використовуються для наливної підлоги, для цементного розчину набагато зручніше використовувати лінійні маяки.

Щоб рівномірно розмістити бетон між маяками і вирівнювання дзеркала конструкційного матеріалу, майстру необхідно переміщатися всередині конструкції. Що складно зробити за наявності утеплювача, звукоізоляції та, найголовніше, по поверхні армуючої сітки без її зміщення взуттям.

Тому застосовується два способи, що забезпечують ходіння всередині не залитої конструкції:

• у першому випадку майстер насипає перед собою бетон, починаючи від дверного отвору, до далекого кута кімнати, суміш рівномірно розподіляється навколо сітки, конструкція отримує достатню для ходіння жорсткість;
• у другому варіанті всередину осередків сітки укладаються підставки (прокладки), на які спираються дощаті або фанерні щити, що пересуваються в міру виконання робіт до виходу.

Важливо! На відміну від фундаментів та інших масивних конструкцій, стяжки не ущільнюються наконечниками глибинних вібраторів та віброрейками, здатними зруйнувати маяки. Тому застосовуються бетони з мінімальним водоцементним співвідношенням.

Таким чином, домашній майстер може виготовити стяжку з цементного розчину або наливної підлоги власними силами з необхідною кількістю ізоляційних шарів і вмурувати контури теплої підлоги всередині конструкції.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

У цій статті на сайті ми розглянемо, як правильно зробити стяжку підлоги своїми руками в квартирі, ви зможете подивитися покрокове відео заливки стяжки, відповідно при самостійному виконанні всіх інструкцій ви зможете зменшити вартість проведених робіт в цілому.

Давайте з'ясуємо, що таке стяжка - це ніщо інше як шар підлоги (основа), на який укладається фінішне покриття для підлоги: ламінат, ліноліум, плитка та ін. Від якості стяжки буде залежати вигляд і подальша експлуатація Вашого покриття для підлоги.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ:

Види стяжки

Стяжка підлоги в квартирі може бути двох видів:

1. Монолітна це цементно-піщані, гіпсові (ангідридні), що самовирівнюються та ін.
2. Сухі або збірні із будівельних плит.

Стяжку необхідно вибирати в залежності від приміщення. У приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні та кухні) не можна застосовувати гіпсову та збірну стяжки.

Підготовчі роботи

Після того як Ви визначилися з тим, яку стяжку підлоги робитимете, необхідно підготувати основу для заливки. Для цього необхідно зняти старе підлогове покриття і всі частини основи, що відшарувалися, і бажано пропилососити, щоб знепилити поверхню.

Потім основу покриваємо ґрунтовкою для кращої адгезії (ідеально підійде "Бетоконтакт", але можна і більш дешеву).

Для подальших робіт необхідно визначити нульовий рівень. Для цього вам знадобиться водяний рівень або лазерний нівелір.

Нульовий рівень знаходимо одразу для всіх приміщень квартири. Для цього на висоті близько 1-1,5 м від підлоги ставте відмітку у довільному місці і потім переносіть позначки на всі стіни у квартирі за допомогою водяного рівня.

У вас повинні вийти позначки на всіх стінах у всіх приміщеннях. Ці позначки слід з'єднати прямими лініями.

Тепер відміряємо відстань від прокресленого рівня до статі. Цей замір необхідно зробити в кількох місцях на кожній стіні. Найменша величина буде показувати, що тут висота підлоги максимальна.

З найменшої величини віднімаємо товщину стяжки і довжину, що вийшла, відміряємо вниз від прокресленого раніше рівня. Після з'єднання всіх відмічених міток вийде нульовий рівень для всіх приміщень. Це рівень до якого заливатиметься майбутня стяжка.

Врахуйте, що товщина статевої стяжки не може бути менше 30 мм (виняток - вирівнювання сумішами, що самовирівнюються, або рівняльниками).

Цементну стяжку роблять із однієї частини цементу та трьох частин піску. Але зараз багато вже готових сухих сумішей, які потрібно лише розбавити водою і можна використовувати.

Відео: стяжка підлоги своїми руками покрокова інструкція:

Технологія заливки стяжки підлоги своїми руками

Технологія стяжки підлог у квартирі включає кілька етапів. До стін знизу приклеюють руберойдову стрічку, щоб її верхній край на 15 см був вищим за Вашу майбутню стяжку.

Також при виявленні наскрізних отворів і щілин у підлозі їх необхідно закласти безусадковим цементом (БУЦ), щоб у подальшому при заливанні розчину він не втік до сусідів знизу.

Наступний етап заливання - це встановлення маяків. Від якості та правильності встановлення маяків залежить вся подальша робота. Як маяки застосовуємо металеві Т-подібні напрямні.

Кріпимо їх на той же розчин, з якого робитимемо стяжку. Викладаючи його купками. Перший маяк має бути на відстані 20 см від стіни. Наступні маяки встановлюються паралельно одне одному, з відривом на 30-40 див менше довгі правила.

Чим довше правило, тим рівніше буде стяжка.

Після укладання маяків на купки розчину їх потрібно вирівняти за допомогою рівня. Вирівнювання має бути по довжині вздовж маяка, а також між усіма маяками. У результаті рівень у всіх положеннях має бути нульовим.

Після вирівнювання чекаємо, коли розчин повністю застигне.

Після встановлення маяків та застигання розчину можна приступати безпосередньо до заливання розчину. Для цього замішуємо розчин і виливаємо його між двома маяками, починаючи з далекого краю.

Потім правилом стягуємо (розрівнюємо) його маяками до себе. І так доки не буде залита вся стяжка підлоги. Заливку краще робити удвох, тому що поки один вирівнює, другий тим часом замішує чергову порцію розчину.

І ось ви закінчили заливання стяжки підлоги, але розслаблятися ще зарано. Тепер необхідно створити умови, за яких вона правильно затвердіє.

Щоб цемент повністю затвердів і набрав міцності, необхідно 24-28 днів. Для запобігання надто ранньому висиханню стяжки її необхідно зволожувати 2-3 рази на день. Це має тривати близько двох тижнів.

Ще її можна закрити плівкою, тоді зволожувати можна буде при необхідності.

Через 5-8 днів по стяжці можна буде ходити, але повністю вона буде готова за місяць. Прискорення в таких справах ні до чого хорошого не приведуть, а навпаки можна лише зіпсувати всю виконану роботу.

Перевірка якості

Після необхідного часу можна перевірити якість зробленої стяжки підлоги.

1. Дивимося візуально – вона має бути сірого однорідного кольору.
2. Далі дивимося рівність поверхні. За допомогою двометрового правила покладеного на підлогу перевіряємо величину зазору. Зазор за нашими нормами не повинен перевищувати 4 мм.
3. Третім пунктом буде перевірка на твердість. Якщо стяжку мало витримали, вона як вже говорилося, може просто розтріскатися. На твердість перевіряємо ударом молотка по дотичній.

Ось і всі основні моменти при заливанні стяжки підлоги своїми руками. Дотримуючись даних правил, Ви зможете уникнути багатьох помилок, втрати часу, а як наслідок збережіть нерви та скоротите вартість ремонту квартири.

До речі, інформація для роздумів про масштаби роботи – для стяжки площею 80 м2 вам знадобиться близько 100 мішків сухої суміші.

Відео інструкція як зробити стяжку підлоги:

У вас виникли запитання, скарги чи ви хочете залишити свій позитивний відгук, ви можете це зробити нижче! Залишайте свої відгуки та пропозиції в коментарях!