Як зробити водяну теплу підлогу. Робимо водяну теплу підлогу своїми руками Як самому зробити водяну теплу підлогу

У статті буде дано покрокову інструкцію монтажу теплої підлоги з водяним теплоносієм та практичні поради професійних фахівців. Головну увагу приділимо важливим нюансам щодо правильного монтажу системи.

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунок опалювальної системи, визначитися з довжиною та діаметром труб, елементами керування та контролю, списком запірної водопровідної арматури. Крім того, слід вибрати один із кількох можливих видів утеплювачів та гідроізоляції. Під час вибору матеріалів та розрахунку технічних показників системи водяного опалення підлоги береться до уваги матеріал статевого перекриття.

Товщина теплоізоляції з пінопласту або пінополістиролу приблизно 100 мм, для теплих регіонів чи інших поверхів цей параметр можна зменшити на 30–50%.

Розглянемо варіант монтажу теплої підлоги по бетонним перекриттям на першому поверсі, для гідроізоляції використовуємо дешеву поліетиленову плівку завтовшки ≈ 30-40 мкм, верхня стяжка напівсухим бетоном, фінішне покриття - керамічна плитка. Труби для системи купуємо пластикові, для посилення міцності верхньої стяжки та фіксації труб використовується металева сітка.

Крок 1. Підготовка основи

Головну увагу слід приділяти нерівностям. Хоча пінополістирол має непогані показники фізичної міцності, тривалі навантаження в окремих місцях спричиняють його деформацію. Відповідно, деформується система трубопроводів, верхня стяжка «провисає», з'являються додаткові та непотрібні зусилля на злам. У найнеприємніших випадках ці явища можуть досягати критичних значень і негативно впливати на фінішне покриття. Як наслідок – доведеться робити складний ремонт.

Є ще один нюанс, на який слід звертати увагу під час підготовки основи. Мається на увазі місце фіксації демпферної стрічки до стіни. Щоб уникнути появи непотрібних повітряних «кишень» у місці примикання стрічки, стіну потрібно вирівняти. Можна використовувати шпатель, але якщо у вас є достатній досвід будівельних робіт, то ви чудово зробите це і кельмою, вийде набагато швидше.

Крок 2. Укладання гідроізоляції та утеплення

Гідроізоляція підлоги плівкою

Як ми вже згадували, товщина утеплення залежить від поверху та кліматичної зони проживання. Якщо вам потрібно зробити теплоізоляційний шар товщим 5 см, то ми рекомендуємо не купувати одну товсту плиту, а дві тонкі.

Товсті плити можна використовувати для утеплення стін, у такому положенні на них взагалі не діють згинальні навантаження. Закони фізики кажуть, що дві тонкі плити мають більший запас вигину до появи тріщин, ніж одна товста. Мається на увазі, що загальна товщина обох випадках однакова. Такі особливості дозволять утепленню компенсувати можливі огріхи підготовки основи. Утеплювач потрібно класти з таким розрахунком, щоб перекриття стики.

Якщо плити не вдалося точно обрізати і в стиках з'явилися помітні щілини, їх потрібно обов'язково закладати монтажною піною. Багато будівельників радять фіксувати демпферну стрічку над утепленням безпосередньо під цементну стяжку, такий варіант має право бути. Ми не вітаємо це рішення, все-таки набагато ефективніше та надійніше фіксувати її до утеплення, вона допоможе ідеально закласти щілини по периметру приміщення без використання монтажної піни.

Практична рада. Не обов'язково чекати, поки піна повністю висохне і тоді обрізати надлишки. Як тільки запінили перший ряд утеплювача, одразу кладіть на нього другий. Свіжа піна є відмінним клеєм для всіх пінопластових матеріалів, вона надійно зв'яже між собою два шари утеплювача, за рахунок цього підвищиться міцність нижнього шару.

Крок 3. Установка плівки, що відбиває

Купуйте ту, яка має розмітку у вигляді квадратів по 5 мм, це допоможе точно контролювати процес укладання трубопроводів системи. Більшість «порадників» розповідають, як цю плівку потрібно герметично проклеювати скотчам у місцях стику та по периметру, яка величезна економія тепла внаслідок цього вийде. Все це неправда, у такий спосіб слід герметизувати паро- та гідроізоляцію, плівка ніякого тепла не зберігає. Якщо ви правильно уклали теплоізоляційні плити, то гаяти час на проклеювання плівки немає потреби. Наймані бригади займаються такою справою лише з однієї причини: це дуже легкі роботи, а замовник за їхнє виконання заплатить непогані гроші. Клейте шви лише в тому випадку, якщо на бетонній основі немає гідрозахисту з поліетиленової плівки.

Хоча, як показує практика аварій із тепловою підлогою, будь-який гідрозахист у цих випадках має нульовий ефект. Вода підвищуватиме свій рівень доти, доки не знайде щілину для протікання. А знайде вона її обов'язково, будьте певні. Якщо ви зробили ідеальну багатошарову гідроізоляцію і вона вниз ніяк не піде, з'явиться вгорі. Яка різниця що доведеться ремонтувати, - стеля нижнього поверху чи підлога верхнього? Чим раніше виявиться протікання, тим менше шкоди всім конструкціям. Якщо вода тривалий час підмочуватиме стіни, то на них обов'язково з'явиться грибок і т. д. Під час монтажу теплої підлоги з водяним опаленням головну увагу потрібно звертати на герметичність системи, а не проклеювання швів плівки скотчем.

Крок 4. Укладання труб опалювальної системи

Рекомендуємо обов'язково перед укладанням намалювати кілька варіантів схем. Це забирає дуже мало часу і дозволяє уникати прикрих помилок. Крім того, під час складання схем є можливість підібрати оптимальне розташування контурів з урахуванням їхньої довжини та геометрії.

Практична порада. Є правильні рекомендації не прокладати труби під місцями установки меблів, вона перегріватиметься і швидко втрачатиме свою привабливість. Ми радимо діяти дуже продумано. Хто може дати гарантію, що в цих місцях меблі стоятимуть увесь час, що не захочеться зробити її перестановку або повне перепланування приміщень?

Довжина кожного контуру повинна враховувати потужність водяного насоса, дані вказуються в інструкції з експлуатації, уважно вивчіть її перед початком монтажу.

В іншому випадку можливі ситуації, коли температура підлоги в різних зонах приміщення значно відрізнятиметься, а досягти комфортних значень обігріву кімнати стане важко.

Труби можна кріпити двома способами:

• спеціальними скобами відразу на плівці, що відображає, для полегшення процесу на ній нанесена сітка. Система фіксується спеціальними скобами. Метод непоганий, роботи робляться швидко та якісно;
• до металевої армуючої сітки. Вона лягає на тепловідбивну плівку, труби фіксуються пластиковими хомутами. Вважаємо, що цей метод жодних переваг перед першим не має. Натомість є у нього недоліки: додаткове збільшення вартості монтажу та небезпека механічного пошкодження труб. Як армуючий елемент у такому положенні сітка не відіграє жодної ролі. Згідно з будівельними правилами вона повинна бути з усіх боків залита бетоном на товщину не менше п'яти сантиметрів, тільки в такому положенні сітка працює у зв'язці та підвищує фізичні показники міцності стяжки.

Дуже важливо. Від того, як ви з'єднаєте систему трубопроводів, залежить безпека та довговічність експлуатації системи обігріву.

Ніколи не купуйте неякісні фітинги та запірну арматуру з неміцних сплавів. Річ у тім, що з часом під впливом явищ втоми матеріалу дають тріщини. Як правило, протікання утворюються в місцях стикування гайки та штуцера. Візуально тріщина не видно, здається, що причина у погано затягнутій прокладці. Спроби підтягнути гайку завжди закінчуються сумно - обламується різьбова частина штуцера і залишається в гайці. Вийняти її звідти дуже складно, найчастіше доводиться міняти пару. Ідеальний варіант матеріалу виготовлення фітингів - нержавіюча сталь, підійде і бронза. Решту кольорових сплавів купувати не варто. Не треба заощаджувати на фітингах, їх важливість у системі обігріву важко переоцінити.

Ще один аспект. Використовуйте для герметизації з'єднань лише гумові прокладки, не варто застосовувати пароніт, його потрібно сильно затягувати, не всі фітинги витримають такі зусилля. І останнє. Елементи, що працюють у парі, мають бути з одного металу. Це потрібно для того, щоб виключити появу критичної напруги через різницю теплових розширень.

Є кілька нюансів під час робіт із стяжкою за контуром водопроводу.

1. Перший. Виникають проблеми із встановленням маячків. Сучасні металеві рейки не підходять, потрібно скористатися старою технологією. Маячки робити із суміші, насипати з неї поздовжні лінії на відстані дещо меншій, ніж довжина прасування. За допомогою рівня ловити горизонтальність. Щоб прискорити час схоплювання маячків, їх кілька разів посипати сухим цементом. Якщо досвіду роботи з правилом замало, потрібно покласти на маячки рівні металеві або дерев'яні планки. Вони не допускатимуть порушення положення верхньої поверхні маячків при надмірному натисканні правила.
2. Другий. Під час виконання робіт постарайтеся не наступати на місця з'єднання та фіксації труб, вони можуть розхитатися або повністю вислизнути. Це стосується тих випадків, коли труби фіксуються скобами безпосередньо до утеплювальних плит.

Суха стяжка має достатню міцність для монтажу всіх видів фінішних статевих покриттів, у тому числі з важкого натурального каменю. Крім того, цей метод дає можливість значно скорочувати витрати будматеріалів та зменшувати час робіт. Приступати до подальших робіт із підлогою можна вже за 12 годин. Для мокрого бетону час збільшується щонайменше вдвічі.

Практична рада. Датчик температури встановлюється між витками труб. Для того, щоб можна було його в разі потреби замінити, монтуйте датчик у гофрованій трубі. Один кінець труби заглушіть.

На цьому будівельні роботи закінчені, можна підключати опалення до системи регулювання та контролю.

Відео – Встановлення теплої підлоги у двоповерховому будинку

Система теплої підлоги стане чудовим доповненням основної системи опалення. Також тепла підлога може спокійно виконувати функції основного обігріву без необхідності застосування додаткових пристроїв.

Нерідко власники вирішують виконувати монтаж теплої підлоги власними силами. І якщо для підключення необхідно мати навички виконання електротехнічних робіт, то самостійне облаштування водяної теплої підлоги під силу кожному. Ознайомтеся з інструкцією та приступайте до роботи.

Підготовчі роботи

Перший крок

Демонтуйте стару стяжку до самого основи. Контролюйте, щоб перепади поверхні не перевищували 1 см.

Другий крок

Покладіть на ретельно очищену поверхню шар гідроізоляційного матеріалу.

Третій крок

Закріпіть по периметру приміщення демпферну стрічку. Якщо ваша система складатиметься з кількох контурів, стрічку також необхідно укласти по лінії між цими контурами.

Четвертий крок

Теплоізоляційний матеріал, як і порядок утеплення, вибирається індивідуально відповідно до умов конкретної ситуації.

Так, якщо система використовуватиметься як доповнення до основного обігріву, достатньо буде укласти фольгований поліетилен.

У більшості ж ситуацій як теплоізоляційний матеріал використовується пінопласт або інший відповідний матеріал.

Також у продажу є утеплювачі, розроблені спеціально для монтажу в комплексі з трубами теплої підлоги. У їх структурі вже є канали під укладання труб.

П'ятий крок

Покладіть поверх теплоізоляції армуючу сітку. Вона сприятиме збільшенню міцності стяжки, якою ви заллєте труби.

При цьому труби системи можна буде прикріпити безпосередньо до сітки, виключивши необхідність застосування спеціальних кліпс та смужок. В даному випадку для кріплення можна буде використовувати прості пластикові стяжки.

Вам потрібно виконати індивідуальний розрахунок та визначити оптимальні параметри укладання труб для кожного окремого приміщення.

Розрахунок найпростіше виконати за допомогою – це дасть вам можливість заощадити час та сили.

Вирахувати потрібну потужність для кожного окремого контуру виключно за формулами досить важко. Такий розрахунок вимагає врахування безлічі параметрів. При цьому найменша помилка може призвести до вкрай несприятливих наслідків.

Щоб здійснити розрахунок системи, вам потрібно знати наступні параметри:

Перелічені параметри дозволять вам розрахувати оптимальну довжину труб, що укладаються, а також підходящий крок їх розміщення для забезпечення необхідного рівня тепловіддачі.

Також ви повинні підібрати потрібний маршрут укладання труб. Пам'ятайте: при проходженні трубами вода поступово втрачає тепло. Тому розподіл потрібно виконувати з урахуванням низки важливих нюансів, а саме:

• труби рекомендується починати укладати від менш теплих (зовнішніх) стінок приміщення;
• якщо труба вводиться в приміщення не з боку зовнішньої стінки, частину труби від місця введення до стіни треба утеплити;
• з метою поступового зниження інтенсивності нагріву від зовнішніх стін кімнати до внутрішніх застосовується варіант укладання «змійкою»;
• з метою забезпечення рівномірного прогріву простору в кімнатах, що не мають зовнішніх стін (гардероби, ванні та ін.), слід використовувати метод монтажу по спіралі. При цьому спіраль повинна розвиватися від краю приміщення до його середини.

Найбільш часто використовуваний крок укладання труб теплої підлоги – 300 мм. У місцях із збільшеними втратами тепла крок розміщення труб можна зменшити до 150 мм.

Бажано, щоб опір труб у контурах, підключених до загального колектора, був однаковим. Для цього потрібно розділяти особливо великі контури на кілька менших контурів. До особливо великих у цьому випадку відносяться контури, довжина труби яких перевищує 100 м-коду.

Також фахівці не рекомендують обігрівати кілька кімнат одним контуром. Мансардні поверхи, засклені веранди, балкони тощо. кімнати повинні обігріватися окремим контуром системи. Інакше ефективність обігріву значно зменшиться.

Посібник з монтажу системи підлог з підігрівом

Починайте монтаж системи. Робота виконується у кілька етапів.

Перший етап – колектор

Монтаж колектора виконується у спеціально призначену для цього колекторну скриньку. Зазвичай товщина подібного ящика дорівнює 120 мм. Габарити підбирайте відповідно до розмірів колекторної груби та з урахуванням розмірів різного роду доповнень типу датчиків зливів, тиску тощо.

Облаштовуйте колекторну групу так, щоб під нею залишився проміжок, достатній для загину труб.

Встановіть колекторну шафу. Зробіть це так, щоб показники довжини труб від кожного опалювального приміщення та контуру системи були приблизно однаковими.

Найчастіше колекторні шафи просто монтуються у стіни – 120-міліметрова товщина дозволяє це зробити. Колекторний ящик повинен бути встановлений вище за рівень системи підігріву підлоги.

Важливо пам'ятати: створювати різні ніші в несучих стінах категорично не рекомендується, а в більшості ситуацій навіть суворо забороняється.

Складання колекторної шафи виконується відповідно до інструкції, що додається, тому ніяких проблем і труднощів на цьому етапі у вас не виникне.

Другий етап – нагрівальний котел.

Перш за все, виберіть потрібну потужність. Обладнання повинно нормально переносити навантаження, що надходять, і мати певний запас потужності. Розрахунок гранично простий: ви підсумовуєте потужність всіх систем підлог з підігрівом і додаєте 15-відсотковий запас.

Теплоносія в системі забезпечується насосом. Конструкція сучасних котлів включає до свого складу відповідний насос спочатку. Зазвичай його потужності достатньо забезпечення нормального функціонування системи у приміщеннях площею до 120-150 м 2 .

Якщо ж габарити приміщення перевищують наведені значення, вам доведеться встановити додатковий насос. У таких ситуаціях насоси встановлюються у віддалених колекторних шафах.

Безпосередньо на місцях введення та виведення теплоносія з котла необхідно змонтувати запірні клапани. За допомогою цих пристроїв ви можете відключати нагрівальне обладнання при появі такої необхідності, наприклад, для ремонту або профілактичного обслуговування.

Найчастіше домашні майстри віддають перевагу - вони найпростіші в монтажі і дуже добре показують себе при роботі в комплексі із системою теплої підлоги. Для встановлення та підключення обладнання досить просто дотримуватися положень інструкції виробника.

Ціни на модельний ряд опалювальних котлів

Опалювальні котли

Третій етап – труби

Укладання труб виконується відповідно до попередньо підготовленої схеми. Для кріплення елементів зазвичай використовують профілі з отворами для розміщення шурупів.

Також ви можете прикріпити труби до сітки за допомогою пластикових стяжок – про це згадувалося раніше.

При кріпленні труб слідкуйте, щоб їх не пережимало занадто туго - краще, коли петля вільна.

Вигини намагайтеся робити максимально акуратними, дотримуючись при цьому рекомендацій щодо мінімально допустимого радіусу. У випадку з поліетиленовими трубами цей радіус зазвичай становить 5 діаметрів труби.

Якщо ви перетиснете поліетиленову трубу занадто сильно, на її згині утворюється смужка білястого відтінку. Це свідчить про виникнення залому. Використовувати подібні труби забороняється – у місці залому дуже швидко з'явиться прорив.

Підключення труб системи до колектора виконуйте із застосуванням фітинга або євроконусної системи.

Після завершення монтажу системи обов'язково перевірте. Для перевірки залийте воду, подайте тиск 5 бар і залиште теплу підлогу в подібному стані на добу. Якщо через 24 години не буде відзначено жодних помітних розширень та протікань, можете приступати до облаштування стяжки.

Четвертий етап – стяжка

При заливанні до труб повинен бути подано робочий тиск. Після заливки стяжку потрібно залишити сохнути на місяць. Лише після повного набору міцності стяжки можна переходити до укладання фінішного покриття.

При формуванні бетонної стяжки потрібно враховувати ряд важливих особливостей, пов'язаних з характером розподілу теплової енергії в товщі заливки і фінішному покритті, що застосовується.

Якщо буде укладатися плитка, товщина стяжки повинна становити близько 30-50 мм. Або ви можете зменшити відстань між трубами до 100-150 мм. В іншому випадку тепло розподілятиметься абсолютно нерівномірно.

У разі укладання лінолеуму, ламінатних панелей та ін. товщина стяжки має бути ще меншою. Для зміцнення заливки в подібній ситуації треба використовувати додаткову сітку, що зміцнює, що укладається поверх труб.

Ціни на різні види стяжок та наливних підлог

Стяжки та наливні підлоги

Таким чином, укладання системи теплої підлоги без особливих проблем виконується власними силами. Потрібно лише дотримуватися наведених положень інструкції та відповідально підходити до виконання всіх заходів.

Вдалої роботи!

Відео – Зробити теплу підлогу своїми руками

Тепла підлога гідравлічного типу - гідна альтернатива традиційному опалюванню радіатора в приватних будинках. Витрати та трудовитрати на його монтаж, щодо інших варіантів теплої підлоги, вищі, але початкові вкладення повністю себе виправдовують. В експлуатації "водяний контур" обходиться значно дешевше. Щоб скоротити витрати на облаштування опалення, деякі власники будинків подумують про самостійне встановлення теплої підлоги. Для якісного виконання робіт мало закупити матеріали та підготувати інструмент, головне - вникнути в суть технології, розібратися з розрахунками, основами проектування та організації системи, визначити чіткий план дій.

Пристрій та принцип роботи водяної теплої підлоги

Водяна тепла підлога - складна багатокомпонентна система, де кожен елемент виконує чітко позначену функцію. В цілому, це комплекс труб з теплоносієм, укладених під фінішне покриття для підлоги. До трубопроводу подається нагріта вода, яка передає тепло підлозі та повітрю в кімнаті.

Загальний принцип організації водяної підлоги відображено на схемі.

Пояснення до позначень:

1. Клапан термостата з температурним датчиком
2. Клапан балансування.
3. Циркуляційний насос.
4. Накладний запобіжний термостат.
5. Електропривод клапанів групи колекторів.
6. Колекторний вузол.
7. Байпас - удаваний клапан.
8. Кімнатний терморегулятор

Суть функціонування опалювальної системи така. Від котла до термостатичного клапана подається теплоносій. Елемент реагує на зміни температури - при підвищенні значення відкривається підмішування охолодженої води від зворотного трубопроводу.

Циркуляційний насос передає потік термостату, який відповідає за регулювання нагрівання води. Далі рідина надходить до розподільчої гребінки і петлях контуру. Для перенаправлення теплоносія по різних ланцюжках опалювальної системи використовується колекторний вузол (гребінка).

«Водяна магістраль»: аргументи за та проти

Як і будь-яка інженерна система, монтаж та експлуатація опалювального підпільного контуру має плюси та мінуси. На стадії планування необхідно зважити всі недоліки та переваги теплої водяної підлоги.

Основні переваги:

1. Економічність. За експлуатаційними витратами водяна система менш витратна в порівнянні з електричним обігрівом. Водяна підлога – оптимальне рішення для приватного будинку. Порівняно із традиційним радіаторним опаленням економія становить до 20%.
2. Безпека. Людина не контактує безпосередньо з нагрівальним контуром - тепло передається через шар «пирога» підлоги.
3. Естетичність. Усі комплектуючі та обладнання знаходяться поза увагою. Відмова від настінних радіаторів робить приміщення привабливішим.
4. Рівномірність нагріву. Підлогове опалення сприяє рівномірному прогріванню кімнати – холодні зони виключені.
5. Довговічність. Грамотно спроектована система, використання якісних труб та правильний монтаж – запорука безперебійної роботи опалювального комплексу. Термін служби теплої підлоги – близько 40 років.

Слід згадати і про мінуси «водяної системи»:

• трудомісткість монтажу;
• суттєві початкові інвестиції;
• складність реалізації технології у вузьких коридорах та на сходах;
• висушування повітря у приміщенні;
• утрудненість ремонту у разі протікання труб.

Важливо! Водяну підлогу не можна робити у багатоповерховому будинку із централізованою системою опалення. Технічно систему можна реалізувати, але це порушить тепловий баланс між квартирами. У сусідів тиск у трубопроводі знизиться, а температура нагрівання батарей зменшиться

Способи облаштування опалювального контуру

Розрізняють три основні варіанти монтажу теплої водяної підлоги своїми руками:

• "мокра" технологія;
• настильна система;
• дерев'яний метод.

Вибрана технологія визначає склад та послідовність шарів укладання підлоги.

"Мокрий" метод. Має на увазі заливку опалювального контуру бетонною стяжкою. Технологія найбільш поширена через відносну доступність і хорошу теплоємність. Мінус способу - велика вага системи, збільшення навантаження на фундамент та перекриття.

Пиріг бетонної системи включає:

1. Чорнова основа – плита перекриття.
2. Гідроізоляційний шар.
3. Утеплювач для виключення появи містків холоду та максимального акумулювання тепла.
4. Поліетилен – загальна товщина шару близько 150 мкм.
5. Арматурна сітка для підвищення міцності стяжки.
6. Змійовик трубопроводу.
7. Бетонна стяжка.
8. Підкладка під покриття для підлоги.
9. Облицювання.

Настильна та дерев'яна система переважно використовуються при зведенні дерев'яних будинків. Їхня гідність - можливість експлуатації відразу після монтажу, недолік - збільшені тепловтрати.

Схема організації настильної водяної підлоги:

1. Чернова підлога.
2. Теплоізоляційна підкладка з боби товщиною 30-70 мм.
3. Контур опалення. Труба монтується у алюмінієву пластину.
4. Підкладка. Вологостійкий гіпсокартон, ДСП або фанера – вибір залежить від фінішного покриття.
5. Шар облицювання.

Монтаж водяного контуру в дерев'яну систему виконується різними способами:

1. Між лагами розміщується утеплювач, а зверху опалювальні труби, пиріг накривається фанерою та фінішним оздобленням.
2. За лагами фіксується теплоізоляція з пінополістиролу, зверху укладається фанера або ОСП, у якій формують пази під трубопровід. Поверхню покривають фольгою та розміщують водяний контур, зверху – ламінат.
3. Застосування алюмінієвих пластин поверх лаг. Після розміщення труб підлогу накривають ДСП і вистилають фінішне покриття.

Проектування: розрахунок та схема розкладки змійовика

Перш ніж розпочати вибір опалювального обладнання та супутніх елементів, необхідно виконати розрахунок системи. Відповідальну роботу краще довірити спеціалісту. Зрештою, результати розрахунків мають відповідати на такі питання:

• яка довжина та діаметр опалювального контуру;
• скільки петель змійовиків підключено до одного колектора;
• крок розкладки контуру, витрата труби.

Інженер-теплотехнік при обчисленнях враховує цілу низку факторів:

• кліматичні особливості регіону;
• теплові витрати приміщення, які залежать від матеріалів конструктивних елементів: стін, даху тощо;
• наявність додаткової системи опалення;
• площа засклення будинку;
• тип фінішного покриття;
• Цільове призначення кімнати.

При розрахунках дотримуються наступних правил та норм:

1. Оптимальна температура підлоги: кухня – 21-25°С, житлові кімнати – 28°С, вестибюль – 30°С, басейни, санвузли – 31-33°С.
2. Максимальна довжина контуру залежить від його діаметра: довжина змійовика перерізом 16 мм – 80 м, 17 мм – 100 м, 20 мм – 120 м.
3. Усі петлі системи повинні мати однаковий діаметр, довжина допустима різна. Краще поділити площу на кілька зон, аніж підвищувати потужність насоса.
4. Крок розкладки залежить від розрахункової температури теплоносія та щільності теплового потоку. Діапазон значень – 100-600 мм.

Важливий момент проектування – вибір схеми розміщення теплової магістралі. Розрізняють три варіанти: змійка, равлик, комбінований.

Змійка.Найпростіший у реалізації спосіб. Трубопровід укладається в послідовні петлі, що йдуть від однієї стіни до іншої, і повертаються до колектора. Недолік – нерівномірний прогрів.

Равлик.Пряма та зворотна лінія магістралі йдуть одна біля одної, у центрі приміщення утворюється петля. Більшість теплих підлог облаштовуються за цією схемою, оскільки вона забезпечує однакову інтенсивність нагрівання підлоги.

Комбінований.Метод актуальний для приміщень складної конфігурації та кімнат із зовнішніми стінами. Крайові зони формують змійкою, а ділянку, що залишилася, - равликом.

Особливості розподілу за контурами:

1. Кожна петля повинна розміщуватись у межах однієї кімнати. Виняток сусідні санвузли, наприклад, туалет та ванна.
2. При компонуванні кількох контурів не більше одного приміщення, бажано щоб їх протяжність була приблизно однакова. Максимально допустимий розбіг довжини – 15 м.
3. Площа покриття одним контуром трохи більше 40 кв.м. Максимальна довжина однієї сторони петлі – 8 м.

Вибір елементів опалювальної установки

Розрахувавши систему, можна розпочати вибір комплектуючих. Основну увагу слід приділити таким елементам:

• колектор;
• тип труб;
• варіант теплоізоляції та підкладки.

Колекторний вузол.Розподільний елемент - одна з найважливіших складових опалювальної системи. Крім перенаправлення теплоносія, обладнання регулює температуру, балансує петлі, виводить повітря.

У примітивному варіанті колектор оснащений запірними клапанами - таке збирання здешевлює систему, але обмежує можливості регулювання. Оптимально, якщо розподільний вузол обладнаний:

• балансувальними клапанами та перекриваючими вентилями;
• автоматичним повітровідвідником;
• дренажними каналами для зливу теплоносія;
• фітинги для фіксації труб.

За відсутності відокремленого стояка під теплу підлогу, потрібен змішувальний вузол - комплекс обладнання відповідає за підготовку теплоносія. Конструктив вузла включає насос, байпас, термостатичний вентиль.

Вид трубопроводу.Основний вибір лежить між наступними видами трубного прокату:

1. Пошитий поліетилен. Оптимальний варіант - труби PERT або PEXa із щільністю зшивки близько 85%. Стикування контуру за допомогою фітингів, максимальна температура подачі теплоносія – 120°С. Слід віддати перевагу модифікаціям з бар'єрним шаром EVOH, що знижує дифузію кисню.
2. Металопластик. Матеріал має хорошу теплопровідність і стійкий до деформацій, але боїться багаторазового згинання/розгинання. При прокручуванні щодо осі є ризик пошкодження алюмінієвого прошарку.
3. Мідний прокат. Безперечний лідер за критеріями теплопровідності, довговічності, непідданості корозії, міцності та здатності згинатися за малим радіусом. Мінус – висока вартість, необхідність дорогих комплектуючих.
4. Гофра з нержавіючої сталі. Труба-шланг має масу переваг, порівнянних з мідним пайпінгом. Недоліки: вразливість стали до ряду хімічних речовин, що у воді, шорсткість внутрішніх стінок.

Підкладка.Підстилковий матеріал повинен мати низьку теплопровідність, бути пружним, міцним, стійким до температурних коливань і водонепроникним. Цим критеріям більшою мірою відповідають:

• пінополістирольні плити;
• підкладка із спіненого поліетилену;
• металізована тепловідбивна плівка;
• підкладки з пухирцями.

Правила встановлення обладнання: принципи організації системи

Позначимо основні вимоги щодо розміщення конструктивних елементів теплої підлоги:

1. Колектор монтують у спеціальну скриньку. Ширина блоку - 12 см. Точні габарити визначають з урахуванням повного оснащення розподільчого вузла.
2. Під колекторною групою треба залишити відстань до підлоги - ділянку для загину підведених контурів.
3. Одне з головних правил укладання теплої водяної підлоги своїми руками - монтаж колектора рівновіддалений від усіх контурів. Тобто зі збереженням приблизно однакової протяжності петель. Як варіант, можливе наближення шафи до найбільшого контуру.
4. Монтаж колекторного вузла над рівнем теплої підлоги. Відведення контурів до шафи не допускається. В іншому випадку система відведення повітря дасть збій.

Покрокова технологія монтажу теплої підлоги

Основні підготовчі роботи перед початком робіт із встановлення теплої водяної підлоги своїми руками включають:

• розрахунок системи;
• вибір конструктивних елементів;
• визначення способу укладання змійовика;
• добір додаткових матеріалів, інструментів;
• підготовка приміщення.

Перші три пункти розглянуто вище. Наступний крок – підбір необхідних матеріалів для теплої водяної підлоги. Для облаштування системи за методом мокрої стяжки знадобляться:

• демпферна стрічка;
• цемент, пісок;
• арматурна сітка;
• рулонний утеплювач;
• поліетиленова плівка;
• будівельний скотч;
• армувальна стрічка;
• рівень, хомути.

Підготовка приміщення зводиться до таких дій:

1. Винести всі меблі з кімнати.
2. Очистити приміщення від сміття.
3. Намітити місця встановлення колекторно-змішувального вузла.
4. За потреби - видовбати нішу у стіні.

Після закінчення запорошених робіт, можна приступати до монтажу «пирога» теплої підлоги. Подальша послідовність дій включає такі етапи.

Укладання теплоізоляційного шару.Утеплювач розміщують на рівну основу. Теплоізоляційні плити щільно стикують, стики проклеюють скотчем, на кутах фіксують тарілчасті дюбелі.

Монтаж труб та підключення до колектора. Позначити траси контурів на підставі, периметр приміщення обклеїти демпферною стрічкою. По лініях прокласти труби, закріпивши їх скобами. Вивести петлі до колектора та записати довжину кожного контуру.

Розміщення армуючої сітки.Достатньо поверх магістралі розмістити сітку з дроту перетином 3 мм, габарити вічок - 10*10 см. Металеве армування можна замінити на пластикову. Головне завдання сітки – попередження розтріскування стяжки.

Опресування та перевірка системи. Етап необхідний для виключення можливих несправностей та протікання до заливки стяжки. Порядок дій:

1. Відкрити повітропровідники на колекторі, всі контури крім одного перекрити.
2. Підключити водопровідну воду, до зливного патрубка приєднати шланг і вивести його в каналізацію.
3. Після перевірки контур перекрити і зробити аналогічні дії з іншими петлями.

Заливка стяжки.Встановити маяки, підготувати розчин, співвідношення компонентів: 1:3 (цемент:пісок), вода - третина маси цементу. Ретельно перемішати суміш міксером та залити підлогу, починаючи з далекого кута.

Фінішне налагодження. Через 3 тижні виконують балансування петель "водяної" магістралі. Коли циркуляція в контурах налагоджена, розпочинають запуск нагрітого теплоносія.

Введення в експлуатацію. На фінішному етапі заповнюють систему теплою водою, починаючи з 23-24°З щодня підвищуючи температуру на 3-5°С.

Регулювання температури носія своїми руками:

1. На терморегулювальному крані виставити 23 ° С, запустити насос на мінімальну потужність і залишити такі параметри на день.
2. Через 24 години підвищити температуру до 28 °С.
3. Перевірити різницю температурних показників колектора, що подає, і обратки - вона не повинна бути більше 10°С. Інакше треба збільшити швидкість насосу.

Щоб відчути нагрівання підлоги, треба почекати пару годин. Остаточне налаштування температурного режиму та насоса потребує часу.

Поради фахівців щодо встановлення теплої водяної підлоги своїми руками

1. Зони приміщення вздовж зовнішніх стін, біля балконів оформлюють трубами, покладеними густіше - дрібний крок стабілізує прогрів кімнати.
2. При виборі «змійки» витрата труб більша, оскільки схема передбачає зменшений крок. При «спіралі» відстань між трубами – до 20 см.
3. У бетонний розчин бажано додати поліпропіленове фіброволокно – це підвищить міцність стяжки.
4. Стикування труб муфтами при монтажі в стяжку заборонено.
5. Товщина шару, що утеплює, залежить від основи: підлога по грунту - від 10 см, перший поверх з підвалом - від 5 см, другий поверх - 3 см.
6. Висота стяжки визначається типом покриття для підлоги і кроком укладання труб. Під плитку облаштують стяжку завтовшки 3-5 див.

Вибір якісних складових та дотримання технології монтажу - запорука довговічності та безперебійної роботи теплої водяної підлоги. Налагоджена система опалення створить у приміщення комфортний мікроклімат.

Тепла водяна підлога своїми руками: відео

Чому «Тепла підлога»?

Доступність Система водяного опалення підлоги має досить високий рівень адаптивності до вже існуючих автономних систем опалення. На базі радіаторної системи опалення, що є у вашому будинку, можлива організація «теплої підлоги» як у всій будівлі, так і в окремих приміщеннях, наприклад, у ванній або дитячій кімнаті. При використанні систем опалення підлоги ви отримуєте найбільш правильний розподіл тепла в приміщенні. Тепло поширюється знизу вгору і приказка «тримай голову в холоді, а ноги в теплі» набуває практичного втілення. Гігієнічність При використанні опалювальних приладів (радіаторів, конвекторів тощо) ви неодмінно зіткнетеся з конвекційним рухом повітряної маси в межах приміщення. Даним ефектом обумовлено зважений стан пилу повітря приміщення. У випадку з опаленням для підлоги прогрів приміщення відбувається рівномірно, і пил не циркулює разом з повітряною масою. Це особливо актуально, коли мова заходить про дітей або осіб, які страждають на алергію або астму. Економічність При використанні системи опалення підлоги тепло поширюється по приміщенню таким чином, що неопалюваним залишається простір під стелею, і, крім того, підлога перестає бути теплопоглинаючою поверхнею. У результаті рівень економії енергії становить 10-15% у стандартних приміщеннях, а у випадку з приміщеннями з високими стелями сягає 50%.

Довговічність

Термін служби водяної системи опалення підлоги визначається режимом експлуатації і типом застосовуваних матеріалів. Враховуючи той факт, що опалення підлоги є низькотемпературним і функціонує при тиску теплоносія від 2 атмосфер, всі елементи системи працюють в щадному режимі, на відміну від систем радіаторного опалення, де високі температури призводять до підвищеного лінійного розширення матеріалів і, як наслідок, більш швидкого зносу компонентів системи. Система опалення підлоги, виконана із застосуванням полімерних труб на основі зшитого поліетилену (РЕХ) і змонтована з дотриманням всіх норм і вимог, прослужить вам термін, не менший, ніж період між капітальними ремонтами будівлі, тобто. щонайменше 40-50 років. У разі використання мідних труб така система здатна працювати безперебійно до 200 років. Для порівняння – термін служби електричної теплої підлоги становить 15-20 років, систем на основі сталевих чи алюмінієвих радіаторів – 20-25 років.

Саморегуляція

Однією з головних особливостей водяної теплої підлоги є підтримка обраного температурного режиму в приміщенні без необхідності додаткового регулювання. Суть цього фізичного явища полягає в тому, що поверхня, що випромінює тепло, віддає тим більше тепла, чим нижча температура повітря в приміщенні, і при цьому не може нагріти довкілля сильніше, ніж нагріта сама. Відповідно, залежно від налаштування «теплої підлоги» підтримуватиметься і температурний режим у приміщенні. Цей ефект не виключає температурні коливання, але щоразу при дії ззовні (провітрювання приміщення, зміна вуличної температури тощо) температура в приміщенні буде прагнути спочатку заданої.

Простота

Як би дивним це не здалося, але найскладнішим у влаштуванні водяної теплої підлоги є процес проектування. При безпосередньому монтажі компонентів, розкладці труби та підготовці стяжки не потрібно висококваліфікованого персоналу. За бажання весь процес монтажу можна здійснити самотужки. Наступні інструкції допоможуть вам розібратися з тонкощами підготовки, проектування, монтажу та експлуатації систем підлогового водяного опалення.

Обмеження щодо застосування

Підлогове водяне опалення застосовується в автономних системах опалення приватних будівель, а також багатоквартирних будівель, якщо ця система спочатку була закладена в проект. Згідно із законом, забороняється організовувати водяне опалення підлоги в квартирах при безпосередньому відборі теплоносія з мереж центрального опалення або гарячого водопостачання. Це зумовлено тим, що температурний режим і тиск у центральних мережах опалення розраховані на радіаторне опалення і при використанні в системах водяної теплої підлоги створять небезпеку для мешканців, конструкції та інженерних мереж будівлі. Влаштування водяної теплої підлоги в міських багатоквартирних будівлях від централізованих мереж опалення має організовуватися з використанням теплообмінника, та обов'язково узгоджуватися з експлуатуючою організацією. До ухвалення рішення про те, чи буде у вас тепла підлога, вам також необхідно визначитися з типом покриття для підлоги. Найбільш прийнятними рішеннями є плитка та ламінат. Можна використовувати лінолеум, але в даному випадку необхідно звертати увагу на його якість, оскільки в дешевих сортах найчастіше присутні низькоякісні компоненти, які при нагріванні виділятимуть неприємний запах. Ряд таких традиційних рішень як паркет або ковролін не підходить для укладання поверх систем підлогового опалення через високу теплоізолюючу здатність, що призводить до недостатньої тепловіддачі і, як наслідок, робить систему теплої підлоги малоефективною.

Вибір компонентів

Безпосереднє інженерне рішення щодо організації водяної теплої підлоги складається з двох основних частин:

Розподільний вузол- складається з колекторної групи, насоса для забезпечення циркуляції теплоносія та змішувального вузла, що забезпечує необхідний температурний режим теплоносія при підключенні до радіаторного системи опалення. Влаштування невеликих за площею систем можливе за допомогою ручних змішувачів, а при організації опалення підлоги як основного або єдиного джерела тепла доцільно використовувати готові насосно-змішувальні вузли.

Контур підлогового опалення- складається з труб, якими здійснюється прокачування теплоносія і передача теплової енергії матеріалу підлоги і підлоговому покриттю.

Оптимальним вибором за сукупністю таких якостей як ціна, технічні характеристики та термін служби є полімерні труби на основі зшитого поліетилену РЕХ або термостійкого PERT – їх термін служби збігається з періодом між плановими капітальними ремонтами будівлі та становить 40-50 років. При цьому вони відрізняються малою вагою, високою гнучкістю і міцністю, мають єдиний коефіцієнт лінійного теплового розширення по всій товщині стінки і залишають вам право на помилку - на відміну від металевих або металопластикових труб ви можете дозволити собі неправильно укласти контур, демонтаж не змінить характеристик труби. Вартість труби із зшитого поліетилену близька до вартості металопластикових труб середньої якості. У свою чергу металопластикові труби та фітинги для їх розведення дуже поширені, а термін служби мідної труби в системах опалення може досягати 200 років, що виправдовує 4-кратну перевагу в ціні перед полімерними аналогами.

Також необхідно звернути увагу на матеріали, які використовуватимуться для теплоізоляції підлоги та влаштування бетонної стяжки. Для ізоляції рекомендується використовувати плити з полістиролу та спінений поліетилен. Для запобігання розтріскування стяжки необхідно використання присадок, що пластифікують, і армування стяжки залізною арматурою. Також бажано при підготовці розчину додавати поліпропіленове фіброволокно для додаткового захисту під час усадки.

Проектування системи опалення

Спочатку необхідно визначитися з тим, яким чином відбуватиметься опалення вашого будинку. У випадку з опаленням для підлоги можливі два варіанти: система опалення підлогового типу і комбінована система, яка в свою чергу може використовувати підлогове опалення як основне або допоміжне джерело тепла.

Основна відмінність між радіаторною системою та системою теплої підлоги

Що стосується радіаторами формуються високотемпературні контури опалення, де температура теплоносія коливається не більше 60-90оС. У випадку з теплою підлогою – низькотемпературні контури з температурою теплоносія 30-40оС. Відповідно, для систем з різним компонуванням потрібні різні налаштування опалювального котла. При підборі розподільного вузла необхідно виходити з опалювальної площі. В середньому для опалення 1 квадратного метра площі приймається витрата 5 метрів погонних труби. З урахуванням гідравлічного опору в трубах оптимальною площею, що опалюється одним контуром, є 10-15 квадратних метрів. Кількість входів колекторної групи відповідає кількості контурів на поверсі.

Система опалення підлогового типу

В даному випадку береться до уваги те, що єдиним джерелом опалення в будинку буде система водяної теплої підлоги. Сама суть інженерного рішення мало відрізнятиметься від систем звичайного радіаторного опалення, при цьому основними відмінностями будуть переналаштування опалювального котла на низькотемпературний режим роботи і джерело теплопередачі - труби в стяжці підлоги замість радіаторів.

На етапі проектування потрібно враховувати те, що на кожен поверх будівлі потрібен окремий вузол колекторний, що підключається до основного стояка. Налаштування котла за температурою подачі теплоносія в основний стояк при опаленні лише за допомогою водяної теплої підлоги становить 40-50оС, залежно від тепловтрат у межах приміщення.

Сучасні газові котли комплектуються циркуляційними насосами, але, як правило, невеликої потужності, яка дозволяє організувати достатній напір в основному стояку, сформованому на порівняно коротких проміжках із труб великих діаметрів. Для відбору води з основного стояка та подолання гідравлічного опору контурів теплої підлоги доцільно використання додаткового циркуляційного насоса підвищеної продуктивності. Це дозволяє знизити різницю значення температур на лінії подачі та зворотної лінії, тим самим збільшуючи ефективність системи, оскільки температура в різних частинах опалювального приміщення буде прагнути до середнього значення, що у свою чергу виключає утворення «острівців холоду».

Комбінована система опалення

Система, у проекті якої закладено як високо- так і низькотемпературні контури опалення. Зазвичай це відбувається у тих випадках, коли «теплу підлогу» впроваджують у вже готовий проект, що передбачає радіаторне опалення або нагрівання води за допомогою бойлера непрямого типу, або вимагають конструктивні особливості будови. У такій ситуації необхідно забезпечити послідовне підключення високо- та низькотемпературних систем опалення шляхом встановлення вузла змішування. Мета даного пристрою, змішуючи в певній пропорції теплоносій з високотемпературної частини системи (70оС) з остиглим теплоносієм (30оС) зі зворотного колектора системи опалення підлоги, здійснювати підготовку необхідного рівня нагрівання (40оС) в колекторі, що подає системи опалення підлог.

При проектуванні комбінованої системи, в якій опалення підлоги відводиться роль основного джерела тепла, доцільно використання готових збалансованих насосносмесительных вузлів. В цьому випадку встановлюється пристрій, укомплектований всією необхідною арматурою, повністю сумісний з готовими колекторними групами та стандартними циркуляційними насосами. У випадку, коли опалення підлоги є допоміжним, і загальна площа, опалювана «водяною теплою підлогою» не перевищує 60м2, можливе використання ручного змішувального вузла. Для цього вам знадобиться триходовий змішувальний клапан.

Принцип дії цього пристрою ідентичний звичайному сантехнічному змішувачу і дозволяє налаштувати температуру теплоносія опалення, що надходить в систему. Для цього процесу використовується нагрітий теплоносій, що надходить від котла або контуру радіаторного опалення та остигнув із зворотного колектора системи «теплої підлоги». Але при серйозних перепадах температури в основному стояку, наприклад, при тимчасовому збільшенні споживання гарячої води з бойлера може виникати потреба в зміні налаштувань триходового змішувача, що створює деякі незручності.

Однак при необхідності такий вузол змішування може бути переведений на автоматичне керування шляхом встановлення термостата на колектор лінії подачі в контури опалення підлоги і електричного сервоприводу на триходовий змішувач.

Проект розкладки труби

Після того, як буде підготовлений інженерний проект опалення, необхідно сформувати схеми розкладки труби в приміщеннях. Для цього потрібно визначитися з кроком та схемою розкладки.

Для визначення кроку розкладки необхідно враховувати зони активних тепловтрат, а саме: зовнішні стіни, вікна та двері. Доцільно скорочувати крок у безпосередній близькості від цих зон. Для того щоб отримати максимально комфортне опалення варто спроектувати підведення теплої підлоги таким чином, щоб труба контуру, що йде від колектора, що подає, з нагрітою водою, проходила вздовж зон активних тепловтрат в першу чергу.

Для опалення центральної частини приміщення використовується 20-30-сантиметровий крок труби, а в зонах активних тепловтрат 10-15-сантиметровий. Це робиться для того, щоб збільшити тепловіддачу поверхні підлоги без зміни температур і виключення дублюючих джерел опалення. Однак переконайтеся в тому, що у всіх приміщеннях ви закладаєте однакову кратність кроку, наприклад, для центральних зон 25 см, а для зон активних тепловтрат 10 см, у такому разі розрахунок залежності тепловіддач від температури теплоносія для всієї поверхні підлоги будівлі буде однаковим.

Для безпосереднього укладання труби існує дві основні схеми: «змійка» і «спіраль». Залежно від приміщення змінюється пріоритет використання тієї чи іншої схеми. Для визначення кроку доведеться визначитися з тим, яка потужність потрібна для опалення того чи іншого приміщення. Якщо необхідно організувати опалення невеликого приміщення, доцільно робити укладання труби «змійкою». В принципі, цей варіант укладання найпростіший і універсальний, але він має кілька мінусів. По-перше, перепад температури поверхні підлоги в різних кутах приміщення буде найбільш помітним, а по-друге, при необхідності укласти трубу з малим кроком.<15 см) существует вероятность столкнуться с проблемой сгибания - труба может не выдержать перегрузки и сломаться.

У цьому випадку необхідно передбачити використання широких петель згину. При необхідності опалення житлових кімнат середньої площі (12-16 м2) краще використовувати метод укладання «спіраллю».

В цьому випадку температура в різних кінцях приміщення буде прагнути до середнього значення, оскільки поряд з трубою з охолодженим теплоносієм завжди знаходиться труба з боку, що подає, з нагрітим теплоносієм. Крім того, всі кути згину спрямовані на 900, що полегшує монтаж жорсткої труби, особливо при необхідності зробити укладання малим кроком (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения - в комнате меньше 10 м2 лучше применить «змейку». В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м2) і виникає необхідність укладання двох і більшої кількості контурів, то, як і раніше, доцільно використання кількох «спіралей».

Підготовка поверхні

Монтаж починається з вирівнювання капітальної стяжки. Якщо перепад висот в одному контурі перевищуватиме половину перерізу труби (~6 мм), то різко збільшується ймовірність утворення повітряних пробок у трубах, які у свою чергу будуть перешкоджати нормальному руху теплоносія і знижувати ефективність системи.

Далі необхідно забезпечити гідро-, паро-і теплоізоляцію перекриттів. Це можна зробити з використанням комбінації із спеціальних гідроізолюючих мастик, поліетиленової плівки, ізоляції на основі спіненого поліетилену та пінополістиролу.

Для початку за допомогою мастики або поліетиленової плівки необхідно забезпечити паро- та гідроізоляцію. Спінений поліетилен має високі ізоляційні властивості при відносно невеликій товщині шару (3-5 мм). Однак не варто укладати бетонну стяжку безпосередньо поверх нього. Він дуже м'який і легко продавлюється, тому при усадці є ризик розтріскування стяжки. Виконувати укладання малим кроком (<15 см) по периметру внешних стен и под окнами. Минусом такой укладки является ограничение по минимальной площади помещения - в комнате меньше 10 м 2 лучше применить «змейку».

У разі, коли необхідно забезпечити опалення великого приміщення (>18-20 м 2 ), і виникає необхідність укладання двох і більшої кількості контурів, то, як і раніше, доцільне використання кількох спіралей, але використовувати його як додаткову ізоляцію. Для забезпечення необхідної жорсткості та правильної усадки стяжки, а також мінімального рівня тепловтрат через площину перекриттів підлоги рекомендується використовувати пінополістирол завтовшки не менше 20 мм. При влаштуванні теплоізоляції на плитах, укладених поверх ґрунту або над приміщеннями, що не опалюються, необхідно довести товщину ізолюючого шару до 80 мм.

У випадку, якщо ви плануєте влаштувати водяну теплу підлогу в дерев'яній або іншій будові без залізобетонних перекриттів, формування стяжки необхідно проводити в заздалегідь підготовленому коробі з водостійкої фанери, який запобігатиме розтіканню розчину по конструкції та під перекриття. При цьому треба враховувати здатність балок, що несе, виходячи з маси стяжки, що формується для влаштування водяної теплої підлоги. Для того, щоб максимально знизити масу конструкції, доцільно скоротити товщину стяжки до мінімально можливої, але не менше 20 мм над трубою. Крок труби повинен бути єдиним і не перевищувати 15 см для рівномірного прогріву. Розрахункова температура теплоносія не повинна перевищувати 40 про С. При цьому допускається впровадження в стяжку полегшуючих частинок (стружки, керамзиту), але дозування такого роду добавок має бути ретельно розрахована, з тим, щоб не знизити теплопередаючі властивості поверхні, що формується. Для додаткового захисту конструкції від протікання розчину рекомендується обшити короб зсередини та зовні поліетиленовою плівкою.

Розкладає трубу опалювального контуру.

Після того, як ви визначилися з кроком та схемою розкладки труби у кожному приміщенні та підготували поверхню під укладання труб, рекомендується перенести ескіз схеми на верхній шар теплоізоляції, поверх якого планується безпосередня розкладка труби. Це можна зробити звичайним маркером, якщо поверхня дозволяє. Надалі такий малюнок сильно полегшить та прискорить процес монтажу, а також виявить помилки, допущені на етапі проектування, якщо такі є.

Існує кілька способів закріплення труби над поверхнею теплоізоляції у потрібному положенні. Найпоширенішим способом є розкладка за допомогою арматурної сітки. На поверхню теплоізоляції розкладається арматурна сітка з кроком 5-15 см, труба кріпиться через кожні 50-80 см і в місцях згину за допомогою пластикових хомутів або тонкого дроту. В даному випадку ви отримаєте відразу подвійний ефект: ви закріпите трубу і підготуєте армуючий шар для стяжки, що позитивно вплине на її стійкість у процесі усадки та експлуатації. У цьому варіанті рекомендується після остаточної розкладки труби до заливки розчину «підняти» сітку з трубою на 5-10 мм над поверхнею за допомогою дерев'яних або пластикових елементів.
Другий не менш поширений варіант кріплення труби контуру водяної теплої підлоги – спеціальні полістирольні плити. Особливістю таких плит є особливі регулярні піднесення на верхній поверхні, розташовані в шаховому порядку (бобишки). Навколо «бобишок» проводиться розкладка труби.

В даному варіанті крім елемента закріплення труби забезпечується 20-мм теплоізоляційний шар, але надалі буде потрібно армування стяжки в тому чи іншому вигляді.

Крім традиційних готових способів розкладки ви також можете підготувати базу кріплення по аскладку самостійно. Для цього вам знадобляться довгі дошки товщиною 15-25 мм і шириною 50-80 мм. Використовуючи лобзик, ви можете сформувати каркас для розкладання труби з будь-яким кроком та типом розкладки. Для цього вам потрібно випиляти в дошках виїмки по зовнішньому діаметру труби з необхідним інтервалом, потім закріпити дошки таким чином, щоб сформувалися контури майбутнього контуру розкладки, при цьому ізоляція повинна розкладатися таким чином, щоб нижній край виїмок був на одному рівні з верхньою площиною шару ізоляції. . Далі у виїмки акладається труба для того, щоб повторити раніше спроектовану схему і крок розкладки.

Щоб розкласти трубу контуру «змійкою», необхідно сформувати прямокутний каркас.

В залежності від розмірів приміщення потрібно 2-3 заготовки по довжині, що відповідає довжині кімнати, а також 2-3 дошки для закріплення каркаса по ширині. У разі розкладки труби "спіраллю" потрібно закріпити дошки по діагоналі або двома трикутниками. При цьому досить складно розрахувати місця виїмки на папері. Доцільно спочатку зібрати каркас та розкласти ізоляцію, перенести ескіз проектної схеми на поверхню та намітити місця для випилів. Після цього акуратно вийняти каркас, випиляти виїмки та повернути каркас на місце. У цьому випадку ви зможете гарантувати повний збіг малюнка та каркасу. Крім того, при розкладанні труби "спіраллю" досягти правильної геометрії схеми не вийде. Варто зауважити, що такий варіант розкладки є найменш витратним щодо придбання матеріалів, але з точки зору додаткових робіт, це, безумовно, є більш тривалим і складним.

Випробування системи

Після того як всі труби контурів опалення підлоги розкладені і підключені до розподільних вузлів, необхідно перевірити систему на герметичність. Насамперед вас повинна цікавити герметичність з'єднань та ділянок труби, яка опиниться у стяжці. Крім того, необхідно переконатися, що всі з'єднання зроблено правильно і витримають запланований тиск.

Усі ці дії необхідно виконати до моменту заливання стяжки. Для початку необхідно заповнити систему водою чи спеціальним розчином – антифризом. Рекомендується заповнювати контури по черзі. Для цього залиште відкритим один контур і почніть воду. Як тільки контур буде повністю заповнений, а повітря видалено, перекрийте крани та відкрийте наступний контур. Так само потрібно заповнити всі контури, підведені до даного розподільчого вузла. Коли вся система на поверсі буде повністю заповнена, відкрийте всі контури та підніміть тиск до 4-5 бар, що відповідатиме 1,5-кратному максимальному робочому тиску. Тиск поступово падатиме, але за умови герметичності системи через деякий час стабілізується, що означатиме функціональність системи. Щоб додатково перевірити з'єднання на герметичність, необхідно ще раз довести тиск до 4-5 бар і залишити на 2 години, після цього скинути тиск і залишити на 2 години. Цикл рекомендується повторити 3-4 рази.

Після закінчення перевірки доцільно виставити робочий тиск 1,5-3 бар та залишити систему на добу – тиск не повинен більше падати. У разі падіння тиску перевірте всі з'єднання та контури. Як правило, з урахуванням деякої міри запиленості в приміщенні, що ремонтується, виявити свіжі патьоки нескладно. Якщо в систему залитий антифриз, то специфічний запах дасть знати про протікання. Після закінчення заповнення та випробувань контурів підлогового опалення можна провести заповнення та опресування подавальних контурів та котла. Відкрийте колектори розподільних вузлів і заповніть основний стояк, що подають трубопроводи та котел. Проведіть гідравлічні випробування згідно з регламентом, прописаним в інструкції з експлуатації котла. Після гідравлічних випробувань можна переходити до теплових випробувань системи. Перекрийте всі контури теплої підлоги на розподільних вузлах. Встановіть робочий тиск, увімкніть циркуляційні насоси на проектний ступінь та доведіть температуру в основному стояку до розрахункової. Відкрийте далекий від котла контур опалення підлоги і дочекайтеся, поки він повністю прогріється.

Після того як різниця температур між колектором, що подає, і зворотним колектором досягне 5-10 про С, відкрийте наступний контур. Таким чином, послідовно запустіть всю систему. Після того, як вся система прогріється та вийде на проектну потужність, збільште температуру в контурах до максимальної передбаченої у проекті. Якщо система опалення підлоги є єдиним джерелом опалення будівлі, то перевірте настройки котла.
Якщо система комбінована, то встановіть необхідні значення на вузлах змішування чи термостатах. Максимальна температура теплоносія в системі опалення підлоги не повинна перевищувати 55 про С. Система повинна пропрацювати в піковому режимі не менше 6 годин. Запишіть тиск і температуру при піковому тепловому навантаженні у різних точках системи. Надалі, у разі спрацювання аварійного захисту котла або виявлення неправильної роботи системи, ви зможете використовувати ці дані для діагностування та виявлення несправностей. Після теплових випробувань ще раз перевірте систему на наявність повітря та протікання.

Пристрій стяжки

Після того, як ви переконаєтеся в герметичності та працездатності системи опалення, можна приступати до влаштування бетонної стяжки. Для цього ще раз перевірте ізоляцію та підготуйте розчин. Не забудьте додати пластифікатор та фіброволокно. Для запобігання руйнуванню стяжки через лінійне теплове розширення необхідно прокласти по периметру приміщення демпферну стрічку. Через демпферну стрічку допускається проходження тільки трубопроводу, що подає і зворотного - їх бажано прокласти в гофрі для додаткового захисту від випадкового пошкодження в процесі експлуатації. Запустіть систему. Встановіть середній проектний тиск 1,5-2 бар. Не нагрівайте теплоносій. Максимальна температура в контурі заливки стяжки не повинна перевищувати 25 о С до остаточного затвердіння бетону (17-28 днів). Після цього періоду систему можна запускати на проектну потужність. Товщина стяжки безпосередньо над трубою має становити 30-50 мм. Чим менше товщина стяжки, тим швидше вона прогріватиметься, при цьому можлива поява ефекту «теплової зебри», коли чітко відчувається місце проходження труби з теплоносієм. Відповідно чим більше крок між трубами, тим пропорційно більшу товщину повинна мати стяжка для рівномірного прогріву поверхні підлоги. Після заливки стяжки рекомендується провібрувати поверхню для видалення бульбашок повітря та щільнішого прилягання бетону до труби. Це значно збільшить ефективність вашої системи опалення. Після остаточного затвердіння стяжки можна укладати покриття для підлоги.

Тепла водяна підлога – це комфортно та зручно, особливо якщо вони не вимагають встановлення водогрійного котла. У будинках з радіаторним опаленням можна підключити теплу підлогу до опалювальної системи – це дозволить зробити водяну теплу підлогу без зайвих витрат.

Виконання проекту

Для виконання теплої підлоги, запитаної від системи опалення, необхідний ряд умов. Система опалення має бути оснащена циркуляційним насосом. За його відсутності простіше витратитися та встановити насос, ніж виконувати гравітаційну систему з витриманим ухилом контуру підлоги. Система може бути як однотрубною, так і двотрубною. При однотрубній системі труба теплої підлоги, що подає, підключається після циркуляційного насоса, а зворотна - перед насосом.

Необхідно також розрахувати довжину контурів. Для двотрубної системи вона має бути не більше 50 метрів, для однотрубної – не більше 30 метрів. Якщо контур обігріву приміщення виходить більше, необхідно поділити його на кілька контурів, що укладаються в різних зонах або паралельно.

Підготовка підлоги

Щоб уникнути тепловтрат і не обігрівати плити перекриття, необхідно перед встановленням контура, що гріє, виконати підготовку поверхні чорнової підлоги.

1. Якщо на підлозі вже є покриття для підлоги - його необхідно видалити, тріщини затерти цементним розчином, а поверхню підлоги вирівняти за допомогою цементного розчину або тонкого шару чистого великого піску. Поверхню підлоги обов'язково перевіряють за допомогою рівня на відсутність перекосів – якщо контур теплої підлоги буде покладений нерівно, утворюються ділянки із застоєм теплоносія, що погіршить тепловіддачу.
2. По периметру кімнати та на стику контурів опалення необхідно встановити . Стрічка випускається різної ширини, з шаром, що клеїть, або без нього. Ширину стрічки необхідно вибрати так, щоб вона була вищою за розрахункову висоту бетонної стяжки. Спосіб кріплення вибирають залежно від оздоблення стін. До гладких стін стрічку можна приклеїти за допомогою шару, що клеїть. До шорстких поверхонь демпферну стрічку кріплять дюбель-цвяхами для швидкого монтажу. Стрічка необхідна для того, щоб при нагріванні-охолодженні підлоги не відбувалося руйнування стяжки.

   

3. Після цього на підлогу необхідно укласти тверду теплоізоляцію, яка не дозволить теплу йти вниз. Це може бути екструдований полістирол у вигляді плит або спінений рулонний поліетилен з фольгованим покриттям. Плити укладають встик, не допускаючи зазорів та щілин. Рулонні матеріали кладуть також встик, а стики проклеюють металізованим скотчем. Рулонні матеріали внаслідок малої товщини використовують рідко, тільки в тому випадку, якщо через невелику висоту приміщення використання товстішого утеплювача неможливо. Поверх утеплювача укладають шар поліетиленової плівки товщиною від 200 мкм – вона необхідна для того, щоб створити найкращі умови для висихання бетонної стяжки та виключити протікання бетону.

   

4. На підлогу укладають арматуру. Це може бути арматурна сітка з осередком від 10 см, або сітка з дроту 6-8 мм, пов'язана в місцях перетину дротом. Сітку укладають на пластикові напрямні, щоб створити зазор між арматурою та основою.
5. Для виконання теплої водяної підлоги від опалення зручні спеціальні полістирольні плити з бобишками – вони призначені для укладання водяного контуру та не вимагають встановлення напрямних. Слід врахувати, що при укладанні полістиролу з бобишками необхідно використовувати металопластикові труби, а не поліетилен, а арматуру укладати після укладання водяного контуру.

   

Укладання водяного контуру та заливка стяжки

Після підготовки підлоги необхідно укласти водяний контур із металопластикових труб за заздалегідь продуманою схемою. Можна також використовувати труби з шитого поліетилену. Зазвичай застосовують два способи укладання: «змійка» та «равлик». Укладання «равликом» вигідніше – контур містить менше кутів, при цьому більш холодні труби зворотного контуру проходять поруч із гарячим прямим, що дозволяє уникнути так званої «зебри» – ділянок теплої та холодної підлоги. Труби водяного контуру зазвичай кладуть з кроком 15 см, для південних регіонів можна використовувати і крок 30 см. Якщо необхідно зробити підлогу на якійсь ділянці теплішою, крок укладання можна збільшити. Діаметр труб водяного контуру вибирають менше, ніж діаметр магістральних труб, інакше тиск у них буде недостатнім.

Тепла підлога у приміщенні – чудова основа для укладання будь-якого фінішного покриття: плитки, лінолеуму, ламінату. У теплої підлоги з водяним контуром є один недолік – він має значну висоту, близько 10 см. Якщо висота приміщення не дозволяє виконати теплу підлогу від опалення з пристроєм бетонної стяжки, можна виконати теплі підлоги з використанням або електричні с.