Як з'єднати торці пвх панелей. Як стикувати пластикові панелі на стелі Як стикувати і як кріпити пластикові панелі? Як вставити останню пластикову панель та як розібрати панелі? Підготовка та монтаж каркасу

Оздоблення ванною пластиковими панелями – не найкращий метод вирішення проблеми, але через дешевизну та простоту часто використовується.

Сьогодні є панелі для ванних кімнат, що імітують, з різними візерунками і т. д. За вартістю ці матеріали майже не відрізняються від плитки, а економія досягається за рахунок дешевизни укладання.

Пластикові панелі можна монтувати різними способами, конкретний вибір залежить від побажань та можливостей замовника. Ми в статті дамо покрокову інструкцію всіх варіантів обробки стін та стелі.

Перед початком робіт потрібно закупити матеріали, а ось тут недосвідчені будівельники припускаються помилок.

Питання дизайнерського вигляду не порушуємо, це тема наступних статей. Поговоримо лише про будівельні аспекти.

1. Перевірте механічну міцність.Чим міцніше панелі – тим довговічніша та якісніша обшивка. Перевірте їх перед покупкою, стисніть пальцями біля торця. Ви будете здивовані, наскільки відрізняються матеріали, незалежно від ціни. Є дешеві та міцні панелі ПВХ і навпаки дорогі, але за міцністю нагадують вату. Якість панелей залежить від використовуваної сировини, обладнання та технології виробництва. Ніколи не купуйте м'які панелі, у разі пошкоджень поміняти їх неможливо.
2. Перевірте збіг візерунків.Дуже часто грішать вітчизняні виробники. Складні кольорові візерунки на панелях вимагають максимальної відповідальності виробників. Нанесення візерунків не є простим процесом, контроль якості повинен виконуватися на всіх стадіях виробництва. Монтаж неякісних панелей призводить до того, що окремі елементи на ламелях не збігаються. Якщо таке трапляється з керамічною плиткою, то за рахунок незначного коригування проміжків ситуацію вдається виправити, з панелями цього зробити неможливо. Ми розуміємо, що у магазині перевірити складно. Попередьте продавця, що така перевірка буде зроблена вами вдома, обов'язково візьміть чек. Вдома розкладіть панелі на рівній поверхні та уважно огляньте всі місця стиків, звертайте увагу, як лінії візерунка чи малюнка переходять із однієї панелі на іншу.
3. Зверніть увагу на місця стикування, щілин не повинно бути.На жаль, деякі виробники примудряються не лише залишати щілини, а й робити їх нерівномірними по ширині. Причина – неякісна сировина, старі верстати та людський фактор. Шлюб стає ще помітнішим, якщо у ванній кімнаті встановлено сучасне точкове освітлення, щілини кидають тінь, вигляд стін та стель засмутить навіть дуже невибагливих клієнтів.
4. Товщина панелей по всій площі має бути абсолютно однаковою.З'єднайте дві ламелі і подивіться, чи в одній площині лежать місця з'єднання. Якщо є незначний перепад по висоті, це шлюб. При освітленні приміщення у цих місцях утворюються тіні різної ширини, зовнішній вигляд стіни буде безповоротно зіпсовано.
5. Перевірте матеріал на пластичність.Якщо панелі виготовлені із вторинного ПВХ, то під час фіксації він тріскатиметься. Це істотний шлюб, що значно знижується міцність кріплення. Вторинний ПВХ отримують після переробки виробів із первинного. За вартістю сировина набагато дешевша, це і спокушає недобросовісних виробників.

   Якісні панелі не тріскаються при згинанні

Використовуйте інформацію під час купівлі матеріалів, не створюйте собі додаткових проблем. Пам'ятайте, що не завжди висока вартість гарантує таку саму якість.

Комплектація та додаткові елементи

Як розрахувати кількість панелей та додаткових елементів ми поговоримо нижче, а зараз розповімо, що входить до комплектації обробки стін панелями ПВХ. Зовнішній вигляд та конкретні розміри підбирайте з урахуванням параметрів панелей.

Найменування	Короткий опис та призначення
	Має вигляд зігнутої під кутом 90 ° пластини. Використовується для обробки внутрішніх та зовнішніх кутів приміщення.
	Складний профіль, частина встановлюється під панелями, зовнішній бік приховує нерівності зрізів або поверхонь.
	Складається з куточка, внутрішня частина ширша за зовнішню. Приховує нерівності зовнішнього кута.
	Відрізняється від зовнішнього шириною сторін. Широка встановлюється під ламелі, зовнішня приховує нерівності внутрішнього кута.
	Дозволяє з'єднувати ламелі без замка, застосовується, якщо довжина ламелей недостатня для обробки поверхні
	Встановлюється першим та останнім, іноді може використовуватись замість універсального або спеціального куточка.
	Встановлюється в місцях примикань, може застосовуватися як лиштва.
	Несучий елемент каркаса може бути пластиковим або з металопрофілю.
	Виготовляється із металу, притискає панель до монтажної планки. Дозволяє демонтувати панелі без втрати заводських якостей.

ПВХ панелі для ванної

Панелі фіксуються шурупами з пресшайбою, скобами за допомогою степлера, клямерами або рідкими цвяхами. Вибір способу залежить від матеріалів виготовлення каркаса, що несе, і якості стін і стель.

Як обробляти матеріал

Одна з переваг ПВХ панелей - технологічність. Різати матеріал можна одним із трьох простих способів у двох напрямках.

Спосіб 1.Монтажний нож. Використовуйте лише нові вставки, кінчик має бути максимально гострим.

Напрямок зрізу	Спосіб виконання
Уздовж панелей	Панель покладіть на рівне місце, позначте місце зрізу. Під час різання потрібно користуватися довгою рівною рейкою. Щільно притисніть її до поверхні панелі і кінцем ножа проріжте ламель з одного боку по всій довжині. Потім переверніть панель та зігніть місце зрізу. Площину, що залишилася, відрізайте в зігнутому положенні.
Поперек панелей	Більш складний випадок потребує певних навичок. Позначте місце зрізу. Вістрям ножа акуратно по одній перерізайте перемички між площинами. Після того як пройдено всю ширину під лінійку робіть суцільний розріз однієї площини. Зігніть відрізану частину та з протилежного боку відріжте другу площину.

Спосіб 2.Болгаркою. Працювати треба диском для різання металів. Товщина диска мінімальна. Різати дуже легко і швидко, єдина вимога – мінімальний досвід роботи з болгаркою. Обов'язково дотримуйтесь всіх правил техніки безпеки, травми від болгарки дуже небезпечні. Задири з протилежного боку зрізу після остигання легко відламуються.

Спосіб 3.Ножуванням по металу. Небажаний варіант, працювати важко та довго. Але в крайньому випадку можна ним скористатися.

Лобзиком ви зможете зробити будь-який різ на пластиковій панелі.

Якість зрізу залежить від практичних навичок. Але не варто засмучуватися, якщо край зрізу не дуже рівний, додаткові елементи дозволяють приховувати проблеми по ширині до одного сантиметра. Зріз рідко може бути ще гіршим, панель буде придатна до встановлення.

Як розпиляти відразу кілька ПВХ панелей

Як розраховувати кількість панелей та додаткових елементів

Ванна кімната має невелику площу та багато різних переходів та кутів. Саме з цієї причини професійні будівельники не дуже бажають обробляти ці приміщення, часу на виміри, установку решетування та припасування панелей йде багато, а квадратних метрів на виході мало. Платять будівельникам за метри, а не за час, от і вибирають вони великі за площею приміщення.

Чим більше кутів та переходів, тим більше буде непродуктивних відходів. Їхня кількість зростає, якщо вибрані панелі з декоративними малюнками або несиметричними візерунками. Такий матеріал не дає змоги використовувати відрізки в інших місцях. Для звичайних панелей кількість слід збільшувати на 10% від площі поверхонь, що обробляються. У ванних кімнатах запас має зростати до 15%. Крім того, якщо є складні малюнки, панелі доведеться перераховувати поштучно з урахуванням місця розташування візерунка.

Заміряйте загальну довжину внутрішніх та зовнішніх кутів, довжину плінтусів на підлозі та стелі. Визначтеся, скільки знадобиться стартового профілю, чи потрібен з'єднувальний профіль, якими елементами оброблятимете кути (простими або складними). Якщо є навички роботи з панелями ПВХ, можете користуватися простими куточками, якщо ні - купуйте складні. Вони дозволяють приховувати помилки під час різання чи зняття розмірів. Не поспішайте, уважно все продумайте, завжди купуйте із запасом. Їхати ще раз магазин за метром-другим куточка дуже прикро, та й час марно губиться. Додаткові елементи коштують копійки, не заощаджуйте на них.

При підрахунку кількості рейок або монтажних планок майте на увазі, що відстань між ними не повинна перевищувати 50 см. Крім того, вони обов'язково монтуються в місцях стику підлоги та потоку якомога ближче до всіх кутів, віконних та дверних отворів. Рейки в цих місцях встановлюються незалежно від розташування останнього ряду. Виміри та підрахунки можуть вимагати кількох годин, використовуйте їх з розумом. Точно підрахувати кількість клямерів або шурупів ніколи не вдасться. Купуйте їх пачками, приблизно кількість штук підкаже продавець з урахуванням ширини ПВХ панелей.

Загальні вимоги до поверхонь

Одна з переваг технології оздоблення стін пластиковою вагонкою – невисокі вимоги до поверхонь. Стіни немає потреби спеціально оштукатурювати і вирівнювати шпаклівкою, закладаються тільки великі тріщини. Висота нерівностей може становити до 1-1,5 сантиметра, все, що більше, потрібно зрубати.

Кліматичні параметри між стіною та обшивкою найсприятливіші для розмноження грибків та інших мікроорганізмів, знищити їх потім неможливо. Доведеться знімати обшивку, робити дезінфекцію та парозахист. Тільки після таких заходів можна розпочинати монтувати пластикові панелі. Як би дбайливо ви знімали обшивку, без пошкодження матеріалів не обійтися. Якщо вдасться докупити відсутні з такими ж характеристиками - добре. Якщо ні, доведеться купувати нові матеріали під весь обсяг робіт.

Монтаж панелей на стіни по дерев'яній решетці

Ми дамо покрокову інструкцію вертикального розташування панелей. Надалі розповімо про технологічні відмінності вертикального та горизонтального розміщення.

Крок 1.Підрахуйте площу поверхні стін за мінусом віконних та дверних отворів.

Зробіть запас з урахуванням вищезазначених зауважень. Фіксувати ламелі будемо степлером та скобами, це найшвидший і досить надійний варіант. Самонарізами довго, клямерами на самонарізах ще довше, а рідкий клей не дозволить у разі потреби замінити пошкоджену панель. Обрешітка фіксується до стіни дюбелями. Якщо у вас є спеціальні пластикові монтажні планки, то до них ламелі кріпляться лише клямерами, вони вставляються у спеціальні пази. Переваги клямерів – збільшується площа фіксації, не ушкоджується нижня монтажна платівка панелі. За рахунок цього збільшується міцність кріплення, клямери рекомендується застосовувати під час обшивки стелі з точковим освітленням. Вони дозволяють витримувати збільшену вагу конструкції.

Крок 2Очистіть стіну від великих нерівностей і закрийте щілини.

Для перевірки поверхні користуйтеся великою рівною рейкою, прикладайте її в різних місцях та дивіться просвіт. Одночасно перевірте горизонтальність, якщо відхилення більше сантиметра доведеться оштукатурювати. Якщо менший розкид, то положення рейок регулюється різними підкладками.

Крок 3Просочіть поверхню антисептиком, зробіть паро-і гідроізоляцію. Можете користуватися алюмінієвою фольгою або поліетиленовою плівкою. Допускається просочування стін рідкими ізоляторами, тільки звертайте увагу на те, щоб вони були для робіт всередині приміщень. Рейки з дерева також треба обробити розчинами.

Крок 4.Для прискорення робіт зробіть розмітку положення рейок, за допомогою мотузки із синькою відбийте горизонтальні лінії на потрібній відстані.

Крок 5.На відстані не більше 10 см від стелі зафіксуйте першу рейку. Уважно рівнем перевіряйте її положення. При необхідності підкладайте клини. Рейка кріпиться дюбелями. Спочатку зробіть отвір з одного боку та закріпіть дюбель, а потім з іншого. Далі встановлюються дюбелі по всій довжині, відстань між ними приблизно 20-30 см. У такий же спосіб закріпіть рейку біля підлоги.

Крок 6Натягніть між ними мотузки, дві по кінцях і одну посередині. Мотузки виконують функцію маячків, по них встановлюєте всі інші рейки. Обов'язково робіть каркас навколо віконних та дверних отворів. Ще раз перевірте положення всіх рейок, переконайтеся, що біля прорізів решетування встановлено правильно. Якщо рейки виявляться не в одній площині, то це негативно відбиватиметься на панелях, підсвічування розкриє їх неправильне положення. Для виправлення шлюбу доведеться демонтувати ламелі та повторювати монтаж спочатку.

Крок 7Закріпіть в кутку куточок, починайте обкладати з далекого кута приміщення. Куточок фіксуйте степлером, довжина скоб 6 мм. Під час фіксації уважно контролюйте його вертикальність по двох гранях. Від правильності положення куточка залежить як якість роботи, а й швидкість монтажу. Якщо кут не дорівнює 90°, доведеться коригувати розміри кожної панелі, це дуже довго.

Крок 8Виміряйте ширину і висоту стіни в декількох місцях. Параметри мають бути однаковими. Якщо розкид менше сантиметра, всі заготовки можуть обрізатися під однаковий розмір. Підрахуйте кількість панелей, на якій відміряйте потрібну довжину і відріжте надлишок. Це буде шаблон, з його допомогою робіть відмітки на інших ламелях.

Крок 9. Один край ламелі вставте в куточок, з тильного боку закріпіть до решетування. Не забувайте перевіряти положення. Першу панель встановлено – продовжуйте монтаж таким же способом до протилежного кута приміщення.

Крок 10Останню панель потрібно обрізати по ширині в залежності від місця, що залишилося. Робіть її приблизно на 1 см вже, так полегшиться установка. Останню ламель спочатку встановіть у куточок, а потім посуньте до передостанньої до клацання замка.

За таким самим алгоритмом обробляйте всі поверхні стін. Трохи більше роботи біля отворів, у цих місцях потрібно заміряти та обрізати кожен елемент окремо.

Монтаж металевого каркасу

Перевага металевого каркасу з профілів - він дозволяє точно вирівнювати положення рейок незалежно від нерівностей стіни. Як він кріпиться?

Крок 1.На стіні намалюйте лінії розміщення П-подібних підвісів. Алгоритм робіт такий самий, як і для дерев'яних рейок.

Крок 3Відріжте по довжині П-подібні несучі профілі, підрахуйте їх кількість.

Крок 4.Починайте встановлення несучих профілів. Вертикальність положення регулюється за допомогою отворів, що є у підвісах або невеликим висуванням профілів. Якщо вони не дозволяють точно встановити решетування, то розгинайте підвіси. Такі дії не погіршують показники елементів, що несуть. Навантаження від ламелей діють перпендикулярно до вигину. Елементи фіксуються між собою шурупами.

Важливо. Якщо під час монтажу обрешітки допущені значні помилки, виправити їх можна лише після демонтажу ПВХ панелей. Це не лише дорого, а й довго. Не забувайте постійно контролювати положення несучих елементів. Пам'ятайте, що найточніший прилад для виміру вертикальності положення – звичайна схильність. Його можна купити чи виготовити самостійно. Рівень може спотворювати показники до 2 мм на один метр. А якщо він упав з великої висоти, то встановити по ньому решетування неможливо.

Чим відрізняється вертикальне та горизонтальне укладання

Єдина відмінність – для горизонтального укладання панелей каркас має бути вертикальним і навпаки. Для ванних кімнат горизонтальне укладання панелей категорично не рекомендується. Вода легко потрапляє у замки, далі проникає у простір між панелями та стіною. Якщо її там багато і знаходиться вона постійно, то ніякий паро- і вологозахист не допоможе. Появи плісняви ​​та грибка не уникнути. Для їх знищення доведеться повністю розбирати покриття стін, виконувати комплекс спеціальних профілактичних та будівельних заходів та обшивати стіни повторно. Такі роботи коштують приблизно вдвічі дорожче, ніж правильна обшивка стін.

Практична рада. Не вигадуйте велосипед, не створюйте собі за свої гроші проблеми. У ванних кімнатах монтуйте панелі ПВХ тільки у вертикальному положенні.

Монтаж панелей по чорновій стелі

Наприклад візьмемо панелі, що імітують рейкову стелю. Чорнова стеля ніяких підготовчих робіт не вимагає.

Крок 1.Просочіть чорнову стелю антисептичними засобами, дайте час їм вбратися і висохнути. Бажано зробити парозахист алюмінієвою фольгою або поліетиленовою плівкою. Фіксуйте матеріал степлером, стики ретельно заклеюйте скотчем.

Стики проклеюйте скотчем

Крок 2Відміряйте відстань між протилежними стінами приміщення та відріжте плінтус, у кутах з'єднання під 45°.

Практична рада. Не кріпіть плінтус до стіни шурупами. Під вагою панелей він буде трохи провисати, між ним та оздобленням стін утворюються щілини. Крім того, для такого методу фіксації потрібні ідеально рівні площини. Самонарізи притискають плінтус до западин, він згинається, зовнішній вигляд значно погіршується.

Кріпіть елементи до стіни за допомогою рідкого клею, надлишки матеріалу відразу прибирайте. Фіксуйте лише три плінтуси, четвертий ставиться після укладання панелей. Для гарантії можна степлером додатково зафіксувати задню частину елемента до стелі. Зачекайте 2-3 години до повного висихання клею.

Крок 3Панелі для стель повинні бути на кілька міліметрів тоншими за настінні. Майте на увазі, що в кожен плінтус панель може входити на два сантиметри. Заміряйте довжину стелі від краю до краю плінтуса і додайте до цього значення 1,5 см, решта 0,5 см залишається для полегшення монтажу. Заміряти та обрізати краще кожну панель окремо, це мінімізує ймовірність помилки.

Крок 4.Перевірте ще раз розміри і геометрію стелі. Якщо є незначні відхилення, їх доведеться поступово усувати за рахунок зміни ширини зазорів між ламелями. Величина змін не повинна перевищувати двох міліметрів, інакше коригування стане помітним. Якщо дозволяють архітектурні особливості стелі, вирівнюйте панелі в непомітних для погляду місцях. Відкриті ділянки вже матимуть рівні стики.

Крок 5.Вставте торець панелі в один плінтус, трохи зігніть її та вставте другий кінець у протилежний. Вирівняйте панель і засуньте довгу грань у третій плінтус.

Практична рада. Що робити, якщо поверхня стелі нагадує ромб? Такі випадки бувають у будівельників-халтурників, але це можна виправити. Встановлюйте стельові панелі на діагоналі. Складного немає нічого, тільки обрізати торець кожної панелі потрібно під кутом. Як це робиться, розкажемо нижче. Негативні наслідки кривої стелі значно збільшується кількість відходів панелей.

Крок 6Щільно притискайте панелі одна до одної, закріплюйте їх степлером. Чим щільніше сходяться замки, тим міцніше з'єднання. Якщо стеля не дуже рівна, то під час кріплення панелі біля торця між нею та плінтусом може з'являтися щілина. Щоб такого не траплялося, підпихайте в ці місця обрізки пластику і тільки потім фіксуйте. Під зусиллям пластик стиснеться до необхідної товщини, щілина закриється. Бувають труднощі зі згинанням коротких ламелей. У таких випадках робіть їх ще на сантиметр коротшим, ширина плінтусів це дозволяє. Найкращий варіант - відразу укладайте панелі з ширшого боку стелі. Під час монтажу не докладайте надмірних зусиль, не пошкодіть плінтус, не подряпайте стіни, не поламайте панель.

Крок 7Після того як всі цілі панелі встановлені, заміряйте ширину стелі, що залишилася незакритим. За цими розмірами відріжте матеріал одним із можливих методів.

Крок 8Описаним вище способом вставте панель у два плінтуси, з'єднайте одну грань у замок. Решту доведеться фіксувати окремо. Є два варіанта. Перший – перед монтажем змастити зворотний бік рідкими цвяхами та приклеїти. Другий - просвердлити в одній площині отвір діаметром саморіза і їм прикрутити другу площину до стелі.

Крок 9Відріжте від четвертого стельового плінтуса базову частину. Намажте площину, що залишилася, рідким клеєм і прикріпіть до стіни в належному місці.

На цьому монтаж стельових панелей закінчено. Звичайно, під час роботи потрібно залишати місця під електричне проведення, звичайні або точкові світильники. Якщо після монтажу в деяких місцях помітні щілини, їх можна закласти герметиком відповідного кольору.

Монтаж панелей до стелі по металевому каркасу

Крок 1.Відбийте по периметру приміщення лінію установки несучих профілів, стежте, щоб стеля була горизонтальною. На відстані приблизно 50-60 см зафіксуйте інші профілі. Якщо стеля дуже нерівна, то використовуйте підвіси. Вони фіксуються і регулюються так само, як і на стіні. Різниця в тому, що стельовий каркас складніше перевіряти рівнем: працювати важче, руки піднято вгору і швидко втомлюються.

Каркас для панелей ПВХ

Крок 2. Рідкими цвяхами приклейте три плінтуси, по кутах запилюйте їх під 45°. Якщо площина стелі немає прямих кутів, то кожен запив доведеться підганяти. Плінтус приклеюйте і до стіни, і металевого профілю. Під час приклеювання дотримуйтесь технології. Після того, як плінтус прикладений, відніміть його та зачекайте 2–3 хвилини, після цього ще раз притисніть елемент. Перевірте його положення правилом чи рівнем. Правило прикладається до нижньої кромки плінтуса. Якщо є зазори, то рукою обережно посуньте плінтус донизу до упору з рівною гранню правила. Дайте час застигання. Щілини в кутах зашпаровуються рідким герметиком, але у професіоналів прилягання відразу має бути щільним. Під стелею ванної кімнати дуже жарко та волого. Можете бути впевненими, що герметик через 4-5 років відшарується, його доведеться видаляти, а щілини закладати повторно.

Практична рада. Іноді під час застигання клею плінтуси по кутах трохи веде, вони опиняються на різних рівнях. Щоб такого не відбувалося, засуньте по кутах обрізки, вони постійно утримуватимуть два елементи на одному рівні.

Крок 3Вставте один кінець ламелі в плінтус, трохи зігніть її і засуньте другий кінець у протилежний плінтус. Порівняйте панель і посуньте в третій плінтус. Ми вже згадували, що перед встановленням слід точно перевірити розміри стелі. Якщо одна сторона довша за другу, то різницю потрібно поступово нівелювати за рахунок коригування зазору між ламелями. Спосіб, звичайно, не ідеальний, але найкращого не існує. Встановлюйте панелі завжди на довгій стороні стелі. За рахунок цього вдасться скоротити кількість зрізів та полегшити згинання ламелів під час монтажу.

Кріплення панелі

Постійно контролюйте положення ламелей. Для того щоб шуруповерт, що зіскочив, не пошкодив торець панелі, під час закручування ставте між ними чистий широкий металевий шпатель, він служить надійним захистом. Пресшайби необов'язково крутити в хвостик панелі, це важко і збільшує ризики пошкоджень, головне щоб вона капелюшком притискала її до профілю.

Крок 5.Останню панель потрібно обрізати за розмірами щілини, що залишилася. Для полегшення монтажу зробіть проміжок приблизно 1-1,5 см, він потім сховається в плінтусах.

Крок 6Тильну пластину плінтуса відріжте, поверхні, що залишилися, намажте клеєм і приклейте в стінці. Не забувайте, що приклеювання потрібно робити у два етапи. Якщо плінтус під власною вагою повзе вниз, притримайте його кілька хвилин або придумайте будь-який тимчасовий упор.

На цьому роботи закінчені, можна розпочинати монтаж освітлювальних приладів. Ви ще перед початком обробки повинні знати тип приладів та місця їх встановлення, у панелях заздалегідь прорізати отвори відповідних діаметрів.

1. Накресліть на панелі отвір потрібного діаметра та у вибраному місці.
2. Вставте свердло в дриль, налаштуйте його на великі оберти.
3. Якщо є помічник - добре, шлях він поставить на ребро панель і міцно утримує її. Якщо доводиться працювати самому, панель дотримується однією рукою, а інша працює з дрилем. Це незручно та важко, отвір вийде нерівним.
4. Просвердліть на лінії кола отвір, притискайте свердло до лінії та ведіть його по колу. Від тертя пластик плавитиметься, а свердло «прорізатиме» в ньому отвір.

Ось і все, видаліть задирки і отвір готовий.

Які особливості монтажу панелей на стелю під точкове освітлення?Якими б не були легкими світильники, їх велика кількість створює додаткове навантаження на панелі, з часом стеля може трохи провисати. Щоб не допускати таких наслідків, потрібно проміжні перемички встановлювати частіше, професіонали рекомендують робити відстань між ними не більше 30 см. Крім цього, вибирайте для стелі міцні ламелі, особливу увагу звертайте на характеристики замків, саме вони утримують вагу.

Чи можна повторно використовувати демонтовані панелі?Багато залежить від того, як їх знімати. Дешеві матеріали під час відриву місць фіксації можуть дати довгі поздовжні тріщини. Щоб не допустити такого явища, гострим кінцем монтажного ножа надріжте місце з'єднання ламелів з каркасом по всьому периметру металовиробу. Перед повторним укладанням доведеться в будь-який бік на кілька сантиметрів посунути каркас з таким розрахунком, щоб фіксація робилася на непошкоджених ділянках.

Відео – Вертикальне укладання панелей на стіни

Як уже зазначалося вище, експлуатаційні якості великопанельних будинків багато в чому залежать від конструктивного виконання стиків між панелями та іншими елементами будівлі.

Стики між панелями зовнішніх стін повинні бути герметичними (тобто мати малу повітропроникність і виключати проникнення дощової води всередину конструкції), не допускати утворення конденсату в місці стику (внаслідок недостатніх теплозахисних властивостей), мати достатню міцність, щоб захистити стик від появи в ньому. тріщин.

При конструюванні великопанельних будівель необхідно враховувати особливості роботи стін. Якщо цегляних стінах навантаження розподіляються рівномірно, то крупнопанельных вони концентруються у місцях стикування панелей. Крім того, під впливом змін температури змінюються лінійні розміри стіни. Це відбувається через вплив на поверхні панелі позитивної (з внутрішньої сторони) та негативної (із зовнішньої сторони) температури, внаслідок чого змінюються її лінійні розміри. Зусилля, що виникають при цьому, призводять до утворення тріщин.

За розташуванням стики розрізняють вертикальні та горизонтальні.

Вертикальні стикиза способом зв'язків панелей між собою поділяють на пружноподатливі та жорсткі (монолітні). При пристрої пружноподатливого стику (Рис. 10) панелі з'єднуються за допомогою сталевих зв'язків, що приварюються до закладних деталей елементів, що стикуються. У паз, що утворюється чвертями, входить на глибину 50 мм стінова панель внутрішньої поперечної стіни. З'єднують панелі за допомогою накладки зі смугової сталі, що приварюється до закладних деталей панелей. Для герметизації стику його вузьку щілину заводять ущільнювальний шнур герніту на клею або пороізола на мастиці. Із зовнішнього боку стик промазують спеціальною мастикою - тіоколовим герметиком. Для ізоляції від проникнення вологи з внутрішньої сторони стику наклеюють на бітумній мастиці вертикальну смужку з одного шару гідроізолу або руберойду. Вертикальний колодязь стику заповнюють важким бетоном.

Недоліком упрутоподатливих стиків є можливість корозії сталевих зв'язків та закладних деталей. Такі кріплення податливі і не завжди забезпечують тривалу спільну роботу панелей, що сполучаються і, отже, не можуть захистити стик від появи тріщин. Це відбувається тому, що від нагрівання при зварюванні закладна деталь ніби відривається від бетону, в який вона була замонолічена при виготовленні. Атмосферна або конденсаційна волога, що проникає в щілину, руйнує нижню поверхню закладної деталі.

Для захисту від корозії покривають їх на заводі з усіх боків цинком шляхом розпилення, гарячого цинкування або гальванізації. Після зварювання при монтажі панелі захисний шар з лицьового боку закладної деталі та зв'язку-накладки відновлюється за допомогою газополум'яної металізації. Крім того, оцинковані сталеві елементи захищають замонолічуванням цементно-піщаним розчином (1:1.5...1:2) товщиною не менше 20 мм.

Найбільш надійними у роботі є жорсткі монолітні стики. Міцність з'єднання між елементами, що стикуються, забезпечується замонолічуванням сполучної сталевої арматури бетоном. Рис. 11 показаний монолітний стик одношарових стінових панелей з петлевими випусками арматури, з'єднаними скобами з круглої сталі діаметром 12 мм. Між замоноліченою зоною стику і герметизацією утворена вертикальна повітряна порожнина, яка служить дренажним каналом, що відводить попадає всередину шва воду з випуском її назовні на рівні цоколя.

Для пристрою горизонтальних стиківверхню стінову панель укладають на нижню на цементному розчині. При цьому через горизонтальний шов, щільно заповнений розчином, дощова вода може проникати головним чином внаслідок капілярного підсмоктування води через розчин. Ось чому прийнято таку складну геометрію горизонтального стику (Рис. 12). У ньому влаштовують так званий протидощовий бар'єр або зуб у вигляді гребеня, що йде зверху донизу. На похилій частині розчин переривають і створюють повітряний зазор, у межах якого підйом вологи по капілярах припиняється. Таким чином, ми бачимо, що для забезпечення нормальних експлуатаційних якостей стін з великих панелей для улаштування стиків застосовують різні матеріали, що мають найрізноманітніші фізико-механічні властивості: кріпильні (сталь), утеплювальні (мінераловатні вкладиші), гідроізолюючі (руберойд або ізол), що сполучають та ущільнюючі (бетон та розчин), герметизуючі (пороїзол або герніт та мастики). Всі ці матеріали мають різну довговічність і часто набагато меншу за термін служби будівлі. Ось чому при конструюванні стиків панелей та їх виконанні необхідно особливу увагу приділяти можливості забезпечення високої якості виробництва будівельних робіт, застосовуючи для цього матеріали тільки з фізико-механічними властивостями.

З'єднання панелей внутрішніх стін безкаркасних будівель (Мал. 13) здійснюється шляхом зварювання з'єднувальних стрижнів діаметром 12 мм до закладних деталей по верху панелі. Вертикальні шви між панелями заповнюють пружними прокладками з антисептованих м'яких деревоволокнистих плит, обгорнутих толем, а вертикальний канал заповнюють дрібнозернистим бетоном або розчином.

Рис. 14 показаний вузол спирання плит перекриття на внутрішню панель і з'єднання панелей за допомогою болта, що самофіксує.

Нерідко горизонтальний стик між панелями поперечних стін і перекриттів проектують платформного типу (Рис. 15), особливістю якого є спирання перекриттів на половину товщини поперечних стінових панелей, при якому зусилля у верхній стіновій панелі на нижню передаються через опорні частини панелей перекриттів.

Шви між панелями та плитами виконують на розчині. Однак, у разі неповного заповнення швів розчином в окремих ділянках панелей може виникнути небезпека концентрації напруги. Щоб запобігти цьому явищу, для стикових з'єднань застосовують цементно-піщану пластифіковану пасту, з якої можна отримувати тонкі шви завтовшки 4...5 мм. Така паста складається з портландцементу марки 400...500 і дрібного піску з максимальним розміром частинок 0,6 мм (склад 1:1) з додаванням нітрату натрію, що пластифікує і протиморозної, в кількості 5... 10% від маси цементу. Така паста ніби склеює панелі між собою.

При будівництві великопанельних будівель існує багато інших конструкцій стиків, проте вимоги до них та принципи виконання є загальними.

Каркасно-панельні будівлі та їх конструкції

При будівництві громадських та частково житлових будівель широко застосовують каркасні конструктивні схеми. Каркасно-панельна будівля це будівля з несучою основою зі збірного залізобетонного каркасу з навісними або поверховими стінами, що спираються. Сітка колон 6*3, 6*6, 7,2*7,2. Висота поверху в залежності від функціонального призначення будівлі та її приміщень.

Переваги:

Роздільні функції несучих та огороджувальних конструкцій

Зниження витрати бетону та маси будівлі приблизно у 2 рази

Велика різноманітність об'ємно-планувальних рішень з можливістю реалізації гнучкого планування

Хороші умови для модернізації та перепланування

Можливість вирішення зовнішніх стін у різних варіантах

Розрізняють системи каркасів рамні, рамно-зв'язкові та зв'язкові.

Рамна система(Мал. 16) складається з колон, жорстко з'єднаних з ними ригелів перекриттів, що розташовуються у взаємно перпендикулярних напрямках і таким чином утворюють жорстку конструктивну систему. З'єднання колон і ригелів складні і дуже трудомісткі, вимагають значної витрати металу. Колони будівель із рамною системою мають по висоті будівлі змінний переріз. Якщо каркас виконаний у монолітному варіанті, він жорсткіший, ніж збірний, але водночас більш трудомісткий. Ця система має обмежене застосування у будівництві багатоповерхових цивільних будівель.

У рамно-зв'язкових системах(рис. 12.19) спільна робота елементів каркасу досягається за рахунок перерозподілу частки участі в ній рам та вертикальних стінок-зв'язків (діафрагм). Стінки-діафрагми розташовують по всій висоті будівлі, жорстко закріплюють у фундаменті та з сусідніми колонами. Їх розміщують у напрямі, перпендикулярному напрямку рам, і їх площині. Відстань між стінками-зв'язками зазвичай приймають 24...30 м. Вони бувають плоскими та просторовими. Поперечні зв'язки-діафрагми влаштовують наскрізними протягом усього ширину будівлі. За ступенем забезпечення просторової жорсткості, витрати металу та трудомісткості рамно-зв'язкові каркаси займають проміжне місце між рамними та зв'язковими. Ці системи застосовують при проектуванні громадських будівель висотою до 12 поверхів з уніфікованими конструктивно-планувальними сітками 6x6 та 6 х 3 м.

Для громадських будівель більшої поверховості застосовують зв'язкові системикаркасів із просторовими зв'язковими елементами у вигляді жорстко з'єднаних між собою під кутом стінок або просторових елементів, що проходять по всій висоті будівлі, що утворюють так зване ядро ​​жорсткості (Рис. 18). Ці просторові зв'язкові елементи жорсткості закріплюють у фундаментах і з'єднують з перекриттями, що утворюють поверхові горизонтальні зв'язки - діафрагми (диски), які і сприймають горизонтальні (вітрові) навантаження, що передаються на стіни. Витрата сталі та бетону в будинках зі зв'язковими системами на 20...30% менше порівняно з рамними та рамно-зв'язковими.

Просторові зв'язкові елементи розміщують зазвичай у центральній частині

Жорсткість будівлі забезпечується створенням горизонтального диска за допомогою плит перекриття. Стінові панелі в цьому випадку є самонесучими або навісними.

Просторова жорсткість каркасних висотних будівель забезпечується, крім того, створенням спеціальних жорстких горизонтальних дисків, що утворюють звані технічні поверхи. Їх використовують також розташування інженерного устаткування. Такі просторові горизонтальні диски разом із вертикальними забезпечують хорошу жорсткість будівель. У практиці будівництва будівель у 60... 100 поверхів знаходять застосування зв'язкові системи у вигляді гратчастих безрозкосних або розкісних ферм, жорстко скріплених у кутах і утворюючих ніби зовнішній короб-оболонку, в яку укладено будівлю. Це дуже ефективна система, оскільки має високу просторову жорсткість і разом із внутрішнім ядром жорсткості сприймає горизонтальні навантаження.

Для зменшення загальної маси конструкцій висотних каркасних будівель використовують легкі бетони, що дозволяє знизити масу надземної частини будівлі майже на 30 %. Зовнішні стіни застосовують зазвичай навісними полегшеного типу.

Ригелі можуть розташовуватися в поздовжньому та поперечному напрямку.

Елементи збірного залізобетонного каркаса (Рис 20) включають колони прямокутного перерізу ви той один-два поверхи з однією консоллю для крайнього ряду і двома консолями для середнього ряду; ригелі таврового перерізу з однією або двома полицями для спирання плит перекриття та сходових маршів; плити перекриття (багатопустотні або суцільні), що складаються з міжколонних, пристінних з пазами для колон і рядів) шириною 1200, 1500 мм.

Поєднання елементів каркаса, здійснене опорі, називають вузлом. До вузла відносять:

стик колони (рис. 21, а, б). Колону спирають через бетонні виступи оголовків, зварюючи випуски арматури та замонолічуючи стик;

спирання ригеля на консоль колони (рис. 21,в) На поверхні консоль закріплюють зварюванням закладних деталей, нагорі - сталевою накладкою, привареною до заставних деталей колони і ригеля, потім шви замонолічують розчином;

спирання плити перекриття на ригель (рис. 21, г). Укладені плити на полиці ригелів з'єднуються між собою сталевими зв'язками, зазори між ними закладаються розчином.

ПВХ-матеріал, відмінно підходить для самостійного монтажу, тому встановлення пластикових рейок доступне будь-якій людині, яка візьметься за справу, попередньо підготувавши інструменти та матеріали:

* косинець, електродриль, свердла з переможця, лобзик, водяний рівень, шуруповерт, степлер (дужки 10 мм і більше), пасатижі, рулетка, молоток, CD-пен, сходи;

* дюбелі\гвоздики, пластик-матеріал, стартові планки, кути і з'єднувальні елементи, обрешіточна рейка і бруски, стельові плінтуси і для підлоги, банку рідких цвяхів.

Процес встановлення пластикової обшивки крок за кроком

1. Виконуємо гратчасту основу, щоб вона служила каркасною конструкцією для закріплення панелей. Розмір брусів для решетування 30*40, 30*50, 50*50 мм, але не менше «двадцятки». Рекомендуємо обробити дерево протигрибковим просоченням, якщо вогкість у кімнаті висока, а може бути, навіть вибрати оцинкований профіль.

Бруски до бетону кріплять дюбель-цвяхами (6 мм діаметр, довжина від 60 мм), а до дерева - шурупами. Обрешітка обов'язково потрібно вирівняти, в момент закріплення на поверхні за допомогою фанерних підкладок. Відстань між рейками має становити до 500 мм. Потрібно, щоб рейки були перпендикулярні панелям і обов'язково розташовувалися біля початку і кінця поверхонь, що облицьовуються (підлога-стеля, віконні отвори).

Робимо решетування для монтажу панелей

2. На підготовлену решетування в місці стику стін, звідки почнеться установка панелей, зміцнюється за допомогою меблевого степлера\кліпс саморізів гвоздиків стартова планка (це рейка з перетином "L"- і "П"-подібним). Якщо стіна вище довжини панелі, потрібні елементи стикування - «H».

3. Першу ПВХ-панель вставляємо в паз профілю, стежачи за тим, щоб з'єднання було щільним, не утворилося проміжків між панелями. Обов'язково перевірити розташування першої панелі. Потім скобами прикріплюємо широку полицю до решетування.

4. Наступні панелі встановлюємо аналогічно, вставляючи в закріплений паз вузькою полицею. Послідовність роботи така: вставляємо вузькою полицею в паз, замикаємо, перевіряємо схилом, фіксуємо панель степлером на решетуванні. Останню панель закріплюємо у кутовому профілі. Її бажано підрізати, щоб не пом'яти кутову планку.

5. Щілини, що утворюються при стиковці пластикових елементів, зашпаровуємо спеціальними рейками з куточками (бувають зовнішні та внутрішні, підбираємо за місцем). Можна застосувати стартову планку, яка виглядає в перерізі як англійська буква F, тобто F-подібну, коли обробляється стик із вікном, кутова поверхня або дверний отвір. Доводячи планку до підлоги, щілини закриваємо плінтусом. Торцеві планки, плінтусне оздоблення допоможуть надати поверхні закінченого вигляду.

Вимоги під час роботи з матеріалами з ПВХ

* Постійна температура в приміщенні, якщо є перепад, то в межах 20 ° C;

* встановлення тільки в теплу пору року, щоб середовище було прогріте хоча б до +10 градусів, необхідність «відлежування» пластикових матеріалів у теплі перед монтажем;

* потрібні отвори в решітчастій обшивці, якщо спостерігається велика вологість, для вентиляції простору;

* Поперечна установка (горизонтально) передбачає, що край на фасаді повинна бути знизу, щоб не затікала вода;

* пластик змінюється в довжині, «виростаючи» на одну десяту відсотка з кожними десятьма градусами, залишайте зазори.

Плюси та мінуси застосування ПВХ-панелей

Багато кольорів, простота установки, гарна звуко- та теплоізоляція – плюси матеріалу. А до мінусів віднесемо пожежну небезпеку ПВХ та необхідність розбирати все покриття, якщо пошкоджено один елемент.

Відео - монтаж пластикових панелей

Монтаж панелей із ПВХ неможливий без сполучних елементів різних форм. Ці пластикові деталі найчастіше називаються профілями, молдингами чи комплектуючими. Існує кілька різновидів даних елементів, кожен із яких призначений для певної мети. Без використання молдингів конструкція не виглядатиме цілісною, акуратною та завершеною. І, безумовно, без стартового профілю встановлення панелей ПВХ почати взагалі не вийде.

Особливості

Пластиковий стартовий профіль для панелей ПВХ виглядає у формі літери П, одна сторона якої зазвичай трохи коротша за іншу. Як правило, з його установки і починається монтаж усієї конструкції, саме тому він також називається початковим. Він «задає» напрямок всієї пластикової обробки. Цей молдинг використовується для закриття торців панелей, а, крім того, у тих випадках, коли лист ПВХ примикає до отворів вікон або дверей. Його застосування дозволяє значно заощадити час та матеріали на оздоблювальні та монтажні роботи.

Такі елементи мають цілу низку явних переваг.Вони зазвичай демонструють стійкість до ультрафіолетових променів і здатні уникати придбання жовтизни аж до 10 років. Матеріал еластичний, але не тендітний, тому при розрізанні можна запобігти появі тріщин. Склад хороший тим, що в ньому міститься мінімальна кількість крейди та шкідливих для організму людини речовин.

Молдинги легко монтуються, і завдяки зручній формі спокійно стикуються навіть з невирівняними стінками.

Різновиди

Крім стартового, існують інші види молдингів. F-подібний застосовується, коли потрібно красиво «закрити» стиковку торців. Наприклад, це можуть бути кути, в яких замикаються два листи ПВХ, вікна або двері, інші укоси або це з'єднання двох різних матеріалів, наприклад, пластикових панелей і шпалер. Іншими словами, він використовується при переході до іншої площини. Судячи з назви, можна здогадатися, що цей профіль стикувань за формою нагадує букву F.

Наступний монтажний молдинг – сполучний – вибирається у тих ситуаціях, коли дві панелі необхідно з'єднати між собою. Наприклад, коли з'ясовується, що висота панелі набагато менша, ніж стіни, і доводиться її «дорощувати». Такий профіль нагадує собою букву Н і тому називається Н-подібним.

Зовнішній кут, як можна здогадатися назвою, приховує місця, де панелі утворюють зовнішні прямі кути. Зовнішнім куточком є ​​зовнішній кут. Внутрішній кут, своєю чергою, маскує стикування листів у внутрішніх куточках, обов'язково прямих.

Загальнобудівельний універсальний кут має приблизно ті ж характеристики, що і декоративний куточок. На ринку він представлений у кількох розмірах: його сторони можуть бути від 10 до 50 мм. Застосовується він, щоб приховати місця, де панелі стикуються під прямим кутом. Такий молдинг може обслуговувати як зовнішні, так і внутрішні кути, завдяки своїй конструкції він згинається у потрібний бік.

Галтель, він же стельовий плінтус, використовується на стиках стелі та верхніх граней панелей із ПВХ. Він маскує цей перехід і надає завершеності загальної картинки. Цей молдинг може бути кольоровим і тим самим ідеально вписуватися в будь-який інтер'єр. Крім жолобника, нагорі можна виявити і профілі під назвою зовнішні кути. Вони застосовуються, коли зверху створюються своєрідні виступи, наприклад, колони чи балки. Зрештою, внутрішні кути на стелі монтуються там, де стіни утворюють внутрішній куточок.

Стельовий плінтус за необхідності доповнюється сполучним елементом.Ця деталь фіксує між собою два плінтуси, коли одного просто недостатньо. Слід зазначити, що довжина стандартного плінтуса становить 3 метри, але у великих приміщеннях цього може не вистачати. Напрямні рейки для решетування, на думку деяких фахівців, також вважаються різновидом профілів. Призначенням цього елемента є спрощений монтаж панелей із ПВХ. Якщо решетування, як і самі листи, виконана з пластику, їх з'єднання здійснюється за допомогою спеціальних кліпс.

Фінішний молдинг, як можна здогадатися за назвою, застосовується для закріплення останньої панелі. Він "завершує" всю конструкцію.

Вибір матеріалу

В даний час на ринку представлені профілі, виготовлені з пластику та металу. Пластикові молдинги дешево коштують, але не відрізняються високою якістю. Їх буде просто нерозумно застосовувати для серйозних завдань, тому найчастіше вони вибираються як декоративне доповнення.

Взагалі, якщо говорити про те, як з'єднується панель з ПФГ та профіль, то з'ясовується, що панель частково «вміщується» в сам профіль і там фіксується. Тому, щоб забезпечити надійність кріплення, перевагу слід віддавати металевому молдингу, який може бути сталевим або алюмінієвим.

Як правило, металеві елементи також оброблені спеціальним складом, здатним запобігти появі іржі.

Якщо говорити про рейки решетування, то вони також можуть бути виконані з дерева, однак, цей матеріал досить норовливий. Незважаючи на економію в ціні, така конструкція не зможе довго радувати господарів - дерево може почати гнити, піддаватися дії грибка або покриватися пліснявою. Тому вибір все ж таки робиться на користь інших матеріалів.

Габарити

Розміри молдингів для панелей з полівінілхлориду залежать в першу чергу від пластикових листів, точніше, їх товщини. Зазвичай виділяють чотири підвиди профілів, товщина яких відповідає 3 мм, 5 мм, 8 мм та 10 мм. Звичайна довжина профілю відповідає 3 метрам, а для профілю товщиною 3 міліметри – 2,5 метрам.

Встановлення

Ще до початку монтажу допоміжних комплектуючих належить підрахувати їх необхідну кількість. І куточки, та інші молдинги зазвичай продаються поштучно. Вони підбираються відповідно до кольору ПВХ, а також враховуючи їхню товщину. Планки належить кріпити на цвяхи, оцинковані, або звичайні шурупи. Коли кріплення здійснюється, від краю деталі необхідно відступити як мінімум на 5 міліметрів. Якщо елемент зовнішній, то він приклеюється до плит складом на основі полімерів. Варто також згадати, що профілі за потреби легко ріжуться і призводять до необхідного розміру. Щоб вони були вирівняні та розміщувалися паралельно один до одного, застосовується звичайна нитка.

Перед встановленням стартового профілю важливо очистити поверхні від забруднень і за необхідності вирівняти їх, якість вирівнювання можна оцінити при використанні рівня. В цілому, якщо має бути оформлення віконного отвору, стіни повинні бути ретельно очищені від кріплень та інших деталей, що виступають.

Стартовий профіль належить закріпити на решетуванні шурупами.Взагалі, незалежно від різновиду профілю, встановлювати їх потрібно так, щоб між ними зберігалася відстань 50 сантиметрів - так вдасться замаскувати всі нерівності поверхні. Потім цей профіль встановлюється панель, яка кріпиться на рейці. Коли покриття дістанеться до кута, настане час використовувати кутовий профіль, зовнішній або внутрішній. Ближче до кінця віконні та дверні укоси закриваються F-профілем, а стики зі стелею закриваються плінтусами. За потреби залучають і сполучний молдинг. Монтаж відбувається шляхом скоб, шурупів, цвяхів або клейових розчинів. У другому випадку, однак, варто пам'ятати, що застосування хімічних речовин можливе виключно за конкретних показників температури, вологості та інших факторів.

Якщо монтаж аркушів ПВХ відбувається на стелі, то потрібно кожен аркуш заводити в профілі з трьох сторін, причому так, щоб довгою стороною він опинився в початковому молдингу. Для виправлення похибок використовується викрутка. Знову ж таки, говорячи про стелю, остання панель кріпиться так, щоб двома сторонами опинитися в профілях.

У цілому нині можна назвати певну послідовність кріплення молдингів.Спочатку встановлюються елементи по периметру стіни або стелі, тобто поверхні, яку потрібно оформити. Протилежні елементи монтуються таким чином, щоб дотримувалося перебування в одній площині. В іншому випадку може виникнути кривизна конструкції, яка вплине на стикування самих панелей і, як наслідок, на їх зовнішній вигляд. Перші профілі кріпляться або на скоби, або на шурупи.

Куточки як зовнішні, так і внутрішні закріплюються за тим самим принципом.

Нарешті, проміжні профілі кріпляться так, щоб з'єднувати деталі, для яких вони призначені.Завершується будь-який процес монтажем плінтусів для підлоги та стелі та куточків. Вони чудово приховують стикування і надають стінам завершеного вигляду.

Обов'язково слід враховувати, що пластикові панелі здатні трансформуватись під впливом температурних перепадів. Тому при з'єднанні профілю та пластикового листа залишається невеликий зазор. Але також не варто розпочинати роботу за температури нижче +10 градусів – деякі деталі можуть зламатися. Перед початком кріплення молдингів також важливо вибрати подальший напрямок укладання панелей із ПВХ.

Під час ремонту далеко не завжди хочеться зв'язуватися з «мокрими» роботами – укладанням плитки, наприклад. Є простіша технологія — оздоблення стін пластиковими панелями. Впоратися можна самостійно навіть без особливого досвіду будівельних робіт і за день-два провести ремонт у ванній, туалеті, на балконі/лоджії та кухні.

Види пластикових панелей для обробки стін

Цей вид оздоблювального матеріалу виготовляють із ПВХ – полівінілхлориду. У напіврідкому стані цей полімер видавлюється у форму. На готові панелі наносять малюнок. Він може бути надрукований спочатку на плівці, потім наклеєний і покритий лаком (ламіновані панелі). Причому ці панелі можуть мати не рівну поверхню, а текстуровану. Нанесений за цією технологією малюнок довго зберігає фарби, але коштують подібні матеріали дорожче приблизно раз на два.

Інша технологія – нанести малюнок безпосередньо на пластик, після чого його покрити двома шарами лаку. Дешевша технологія, але термін служби та якість малюнка нижче.

Стельові та стінові

Є два типи пластикових панелей – для стель та для стін. Ті, які призначені для стелі, мають товщину 5 мм і більш тонкі перегородки, а стінові - від 8 до 10 мм і більшу товщину стін та перегородок. Визначити, який вид знаходиться перед вами, можна глянувши на зріз. Відрізняється цей тип оздоблювального матеріалу тим, що має рівну поверхню і при щільній стику шви не дуже помітні.

Є ще один типорозмір, який ще називають пластиковою вагонкою – при товщині 10 мм панель має ширину 10 см та фасонні краї, які більш характерні для пластикової вагонки. Якщо обробити стіни цим матеріалом, поверхня буде рівна, а рельєфна, схожа на дерев'яну вагонку.

Розміри та ціни

По ширині стінові пластикові найчастіше панелі бувають 25 см і 37 см, довжина - 2700 см і 3000 см. Є й інші нестандартні розміри, але ці зустрічаються найчастіше. За ціною можна спостерігати досить сильний розкид – залежить від товщини стінок, типу друку, виробника, складності малюнка тощо.

Назва/фото	Параметри (ширина/довжина/товщина)	Тип фарбування	Виробник	Ціна за 1 панель
Фіалка рожева	250 мм * 2700 мм * 8 мм		В-Пласт, Росія	120 руб
Канамала	250 мм * 2700 мм * 9 мм	ламінування	Vivipan	220 руб
Панель ПВХ Мозаїка Бірюза	950 мм * 480 мм * 3 мм		Росія	128 руб
Скарлет	250 мм * 2700 мм * 8 мм		Cronoplast (Росія)	215 руб

Тонкі стінові ПВХ панелі

Вище йшлося про вироби, які складаються з двох шарів пластику, з'єднаних перемичками. Поряд із масою переваг, у них є досить серйозна вада: якщо докласти достатніх зусиль, їх можна продавити. Саме це часто є причиною відмови від їх використання. Тому на ринку недавно з'явилися тонкі стінові пластикові панелі. Їх товщина - 3 мм і жодних осередків. Лише шар пластику з нанесеним на поверхню малюнком. Відповідно, продавлювати нічого. Розміри панелей цього типу 950*480 мм.

Спосіб монтажу у них відрізняється – їх приклеюють на стіни. За рахунок того, що має цей оздоблювальний матеріал зовсім невелику товщину, він ріжеться ножицями і до того ж забирає у приміщення сосем вже мало простору — 3 мм.

На що звернути увагу при виборі

Зрозуміло, що починається вибір з кольору та малюнка. Але щоб у процесі монтажу не виникало труднощів, при покупці необхідно відстежити деякі моменти:

Також варто перевірити якість застосовуваного полімеру. Треба взяти одну планку так, щоб вона прогнулась приблизно на 30% і випрямити. Після цього огляньте її. Якщо ніяких пошкоджень пластику чи малюнка немає, все нормально.

Правильна технологія монтажу пластикових панелей на стіни

Чим гарне оздоблення стін пластиковими панелями, так це тим, що її можна зробити своїми руками, займає вона трохи часу. Ну, і ще один плюс – потрібні звичайні інструменти:

Це все, що може знадобитися при монтажі панелей на стіни. Часу йде - один-два дні в залежності від наявності досвіду і площ, що ремонтуються.

З чого робити решетування

Установка ПВХ панелей на стіни за технологією повинна проводитися на лати. Обрешітку роблять з:

З трьох перерахованих матеріалів для монтажу пластикових панелей у ванній кімнаті найкраще використовувати пластик. Він мало реагує на перепади температури, ніяк не реагує зміну вологості, не гниє і тріскається. Непогано почувається у вологому середовищі оцинковка, але вона повинна бути хорошої якості, інакше все одно іржавіє. Найважливіший матеріал — деревина, але й вони при відповідній обробці теж варті роками. А щоб так і було, точно виконуйте рекомендації щодо нанесення на антибактеріальному складі. У деяких випадках досить кілька разів промазати пензлем, в інших - замочити на деякий час, а потім висушити.

Як робити решетування

Перед початком монтажу решетування під панелі ПВХ стіни треба підготувати. Спочатку знімають старе оздоблення та все, що може відвалитися. Якщо на поверхні є великі виїмки, їх краще закласти, а частини, що сильно випирають, можна стесати. Після того як стіна стала більш-менш рівною, її обробляють ґрунтовкою з антибактеріальною складовою (проти грибків та плісняви). Після цього вже можна приступати до монтажу решетування.

Планки обрешітки розташовуються перпендикулярно до ПВХ панелей. Тобто, якщо панелі кріпитимете вертикально, решетування — горизонтально і навпаки. Встановлюють планки решетування з відривом 30-50 див друг від друга. Оптимальна відстань — 30 см (менше панель «гулятиме»). Планки кріпляться на початку і в кінці стіни, а також навколо віконних і дверних отворів.

Кріпиться решетування під пластикові панелі найчастіше на дюбелі. У бетонну стіну ставлять 6*40 мм (щоб зі зворотного боку бетонної перегородки не випав шматок), у цегляну – 6*60 мм. Кріплення встановлюють з кроком 50-60 см.

Щоб обробка стін пластиковими панелями була рівною і красивою, решітку треба виставити в одній площині. Для цього під дерев'яні планки встановлюють, де це необхідно, дерев'яні прокладки (можна — шматки фанери), тільки їх теж необхідно обробити складом від грибків і плісняви.

Також можна використовувати перфоровані підвіси для стель гіпсокартонних. Їх застосовують при виставленні в одній площині металевих профілів, але ж ними можна скористатися і при монтажі дерев'яних брусків.

Якщо ви вирішили зробити решетування із пластикових монтажних профілів, то варто врахувати один момент: вони повинні бути строго перпендикулярні до ПВХ панелей. Навіть невелике відхилення може призвести до того, що кляймери просто не зафіксуються і нічого не триматимуть. Тому дуже уважно перевіряйте вертикалі/горизонталі. Ще один момент: по периметру стін, дверей та вікон краще встановити дерев'яні планки такої ж товщини як і пластикові напрямні: до них кріпитимемо стартові профілі.

Монтаж пластикових панелей

Окрім власне стінових пластикових панелей у магазині вам треба буде купити ще деяку кількість фурнітури – це кутові, стартові та F-подібні профілі. Вони необхідні для того, щоб надати обробці закінченого та акуратного вигляду.

На рівні підлоги та стелі можна використовувати або стартовий або стельовий плінтус. Стартовий – це просто неширока смужка пластику, а стельовий плінтус – фасонний виріб, що має характерний розріз.

Оздоблення стін ПВХ панелями починається з встановлення вибраних профілів в одному з кутів та вгорі/внизу. Їх кріплять до встановлених планок решетування. Кріплення підбирається в залежності від того, який матеріал був обраний для решетування. В результаті виходить щось дуже схоже на рамку. В неї і вставлятимемо панелі.

Проблемний вузол - стик кутового та стельового плінтуса (внизу робимо аналогічно)

Далі відрізають першу панель по довжині чи висоті стіни. Ріжуть пластикові стінові панелі пилкою із полотном по металу. При роботі сильно рукою (і тим більше ногою) не спирайтеся - продавіть. Щоб смуга без проблем стала на відведене їй місце, уважно переміряйте довжину, відніміть 4-5 мм і відрізайте.

У першої смуги відрізають шип, що стирчить, після чого відрізаною стороною вставляють у кутовий профіль, заправивши краї у верхній і нижній. Злегка пристукуючи долонею, заганяють планку до упору, перевіряють вертикальність рівнем, приклавши до краю встановленої смуги. Потім фіксують до кожної планки решетування.

Встановивши та закріпивши першу смугу, відрізають другу, стикують з першою, закріплюють і т.д. Жодних складнощів. Проблеми можуть виникнути лише з останньою панеллю на стіні. Її зазвичай доводиться підрізати по ширині, а потім намагатися заправити відразу й у паз попередньої планки та у кутовий або стартовий профіль. Не завжди виходить акуратно - часто пластик замінюється. Уникнути цієї ситуації можна, не закріплюючи другий кутовий профіль. Тоді на відрізану за розмірами панель надівається кутовий профіль, все це разом стикується з попередньою планкою і потім кутовий профіль закріплюється. Це не зовсім правильно, тому що кріпиться лише одна половина кутового профілю, а друга залишається незакріпленою. Але намучившись, намагаючись зробити правильно вже на це не звертаєш увагу. Потім все повторюється - подальше оздоблення стін пластиковими панелями відбувається так само.

Як обійтися без кутових профілів

Якщо наявність плінтусів вгорі та внизу стіни нам звична, то кутові профілі не всім подобаються. При обробці стінок пластиковими панелями можна обійтися і без них. Потрібен буде гострий шпалерний чи канцелярський ніж. Якщо з тильного боку потрібному місці вирізати смугу пластику, панель можна буде зігнути. З лицьового боку це не видно, а мук з останньою панеллю вдасться уникнути. Та й зовні багатьом такий вихід більше подобається.

Щоб правильно визначити, де необхідно різати, вставляємо передостанню панель, кріпимо її. Беремо обрізок панелі шириною кілька сантиметрів, вставляємо його у вже встановлену і відзначаємо де знаходиться кут. Виймаємо, у зазначеному місці вирізаємо смужку пластику, приміряємо. Якщо все нормально, використовуємо цей шматок як шаблон, перенісши точно місце розрізу. Це теж не за технологією, але виглядає таке оздоблення стін пластиковими панелями, як мені здається, краще. Особливо якщо колір і фактура кутового профілю відрізняється.

Як ще можна закріпити ПВХ панелі на стінах

Хоча не дуже складний описаний вище спосіб обробки стін пластиковими панелями, не всім він підходить. Наприклад, стіни ідеально рівні після штукатурки за маяками або . Зрозуміло, що решетування не потрібне. Вона тільки забере площу. В цьому випадку йдуть на порушення технології – приклеюють пластикові панелі на силікон чи на монтажну піну.

Стартові профілі в даному випадку все одно доведеться встановлювати, але кріпити їх треба буде на відповідні дюбелі. Після чого на тильну сторону панелі наносять піну (зигзагом) або силікон (острівцями з кроком 10-15 см), заводять планку в профілі, притискають, фіксують в одному-двох місцях відповідним кріпленням. Так само продовжують далі.

Гідність методу - дуже швидко, недолік - працює він тільки на рівних (або майже) стінах. Але найважливіше – зняти оздоблення без руйнування пластикових панелей просто неможливо.