Як будувати підлогу в приватному будинку. Настил дерев'яної підлоги своїми руками: конструкції настилів дерев'яної підлоги, робимо самостійний монтаж. Гідроізоляція, теплоізоляція та армування бетонної підлоги

Здавалося б, підлога - найпростіший елемент конструкції будинку. Однак, це зовсім не так. Навіть найпростішу підлогу з дощок зробити якісною не просто. Адже це не просто поверхня, якою ми ходимо – це важлива ланка у теплоізоляції, це опора всього, що є в будинку. Крім того, існує маса конструкцій підлоги, і в кожній свої нюанси. Чи плануєте виконувати укладання підлоги в приватному будинку своїми руками? Читайте нашу статтю, і ви знайдете багато корисної інформації з цієї теми.

Почнемо з того, що підлоги бувають різні – і за статевим покриттям, і за конструкцією. Основне покриття може бути дерев'яним чи бетонним. Для приватного будинку дерев'яний варіант поширений набагато частіше. Однак це можуть бути залізобетонні плити перекриття або стяжка за умови якісної підготовки поверхні підпілля.

Що стосується дерев'яної підлоги в приватному будинку, тобто чотири основні способи їх кладки: дошки підлоги укладаються на лаги (опорні дерев'яні бруси), покладені на бетонну основу, на ґрунт, спеціальні опорні стовпи або вмуровані в стіни. Іноді можливе використання не дощок, а ДСП великої товщини (за умови частішого розташування опорних лагів).

Ще одна важлива конструктивна відмінність – кількість шарів у підлозі та наявність утеплення.

Підлога з дощок на ґрунті

При укладанні підлоги на ґрунт вкрай важливо забезпечити дві умови – ідеальну горизонтальну площину ґрунту та якісну ізоляцію дощок підлоги та опорних лагів від вологості з ґрунту. Для цього необхідно попередньо підготувати поверхню підпілля.

По-перше, верхній шар ґрунту, на який згодом буде укладено підлогу, ретельно вирівнюють за рівнем та утрамбовують. У деяких випадках можливе зняття верхнього шару ґрунту – 15-20 сантиметрів. Після цього укладають опорну подушку. Вона виконує як опорні функції, так і забезпечує відведення та вбирання зайвої вологи. Тому подушку виконують послідовно із щебеню, керамзиту та піску. Кожен шар завтовшки 10-15 сантиметрів ретельно вирівнюють за рівнем і утоптують. Важливо звернути увагу, що глибина зняття ґрунту та товщина шарів подушки – керамзиту, щебеню та піску – залежить від щільності ґрунту в місці будівництва та його вологості.

Коли подушка буде готова, потрібно укласти шар щільної гідроізоляції. Наприклад – звичайного руберойду або плетеної ПВХ-плівки (на кшталт банерної тканини). Зверху - укладають опорні лаги і закріплюють їхнє положення. Між дошками укладають утеплювач, зверху розміщують підлогу із дощок.

Дерев'яна підлога на опорних стовпах

Якщо місцевість болотиста, то укладання підлоги безпосередньо на ґрунт застосовується вкрай рідко. Зазвичай у разі використовують варіант підлог на опорних стовпах, виконують роль паль. Для будівництва такої підлоги в підпільному просторі риють спеціальні ями, в які укладають подушку, після чого з цегли викладають опорні стовпи. Подушку роблять за тим самим принципом – кілька шарів гравію, керамзиту та піску. Як матеріал для опорних стовпів найкраще підходить якісна червона або силікатна цегла. Мають у своєму розпорядженні стовпи з проміжками від 50 до 150 см, залежно від того, якої товщини і, відповідно, міцності використовуються бруси для опорних лагів.

Підлоги на бетонній стяжці

Якщо умови дозволяють, підлога може бути виконана шляхом заливання бетону. Також можливо, що підлога в котеджі спочатку виконана із залізобетонних плит. У такому разі можливі два варіанти укладання підлоги. Перший - поверх бетону відразу укладають фінішне покриття для підлоги. Наприклад, шар стяжки з інстальованими в нього опалювальними елементами системи «тепла підлога» покриває паркет, ламінат або лінолеум. Така підлога без системи опалення буде дуже холодною і практично непридатною для житлового приміщення.

Другий варіант - поверх бетонної основи укладають ті ж бруси-лаги. Вони затискаються анкерними кріпленнями, встановленими на бетоні, а між брусами розташовують шари теплоізолюючого матеріалу, прокладають електричні комунікації, а зверху кладуть дошку для підлоги. Тут важливо розуміти, що бетон завжди матиме помітно нижчу температуру, і тому на його поверхні утворюватиметься багато конденсату. При укладанні опорних брусів на бетонну поверхню, відповідно, необхідно спеціальним чином обробити поверхню брусів, або забезпечити вологоізолюючу прокладку між бетоном і лагами.

Підлоги на лагах, вмурованих у стіну

Буває ситуація, коли ні опорні стовпи не поставиш, ні ґрунт не підходить для укладання підлоги в будинку. У такому випадку залишається використовувати як несучу опору для брусів-лагів сам фундамент. Робиться це так. При будівництві стін будинку опорні бруси одразу укладаються поверх фундаменту, після чого обкладаються цегляною кладкою або іншим матеріалом стіни.

Особливість таких підлог – велика довжина прольотів між опорами. Чим більша відстань між опорними точками на фундаменті (тобто чим ширша кімната), тим товстіший брус для опорних лагів необхідно вибирати. Іноді навіть доречно укріпити брус металевим куточком. В іншому випадку підлога може просто проломитися під вагою меблів та людей.

Чорнова підлога

Практично всі описані варіанти укладання підлоги в котеджі або в приватному будинку може бути доповнений ще одним елементом - чорновою підлогою. По суті, це друга стать, але звернена лицьовою стороною вниз. Сенс влаштування такої статі, як правило, полягає в тому, що в результаті забезпечується набагато якісніша тепло і вологоізоляція.

Чорнова підлога в котеджі виконується з дощок невеликої товщини, адже вона не є опорною конструкцією. Дошки кріпляться з нижньої сторони брусів-лагів. Щілини між укладеними дошками замазують монтажною піною або, за традиційною технологією, не надто рідкою глиною в суміші з тирсою. Поверх такої чорнової підлоги укладають теплоізолюючі матеріали.

Від матеріалу, з якого виготовлена ​​підлога в приватному будинку, багато в чому залежать затишок мешканців і довговічність будівлі. При пошуку відповідного варіанта не можна орієнтуватися лише з його стоимость. Необхідно враховувати мету використання споруди (літня дача чи постійне житло), можливості виконавця робіт, характеристики матеріалів.

Блок: 1/6 | Кількість символів: 337

У багатоповерхових новобудовах основою підлог є залізобетонні плити перекриття. У приватних двох-, трьох-поверхових будинках це не таке суворе правило. Але популярність технології є.

Перекриття із залізобетонних плит має цілу низку переваг. Насамперед, це міцність. Армований залізобетон, часто із попередньо напруженою арматурою, дає надійність перекриття. Завдяки заповненим повітрям циліндровим порожнечам плити забезпечує комфортний рівень теплової та звукової проникності. При акуратному встановленні підлога і стеля виходять рівними, придатними для фінальної обробки.

Монтують такі перекриття за допомогою крана. Плити укладають на несучі стіни або колони залізобетонного каркасу. Поверх перекриттів заливають цементно-піщану стяжку. Стельові шви шпаклюють.

Достоїнством перекриттів цього є те, що вони є універсальною основою для фінальної обробки будь-якого виду. Різноманітність дуже велика:

• від укладання лінолеуму до набірного паркету по чорновому підлозі, що лежить на лагах;
• від фарбування стелі водоемульсійною до натяжної стелі з авторськими світильниками.

Чисто бетонні підлоги у приватних будинках влаштовують рідко. Винятком може бути фарбована бетонна стяжка у підвалі. Тут немає строгих вимог до покриття, особливо якщо не влаштовувати гідроізоляцію.

Блок: 2/9 | Кількість символів: 1344

Дерев'яна підлога

Бетонні підлоги

Суха стяжка підлоги

Блок: 2/12 | Кількість символів: 1000

Види підлог для приватних будинків, їх переваги та недоліки

Як настил найчастіше використовують дерев'яні покриття та бетон. В даний час популярності набувають наливні підлоги, які часто застосовують для облаштування однієї або декількох кімнат. Який із матеріалів краще вибрати для дому? Для того, щоб прийняти правильне рішення, необхідно розглянути переваги та недоліки кожного виду покриття.

Дерев'яне покриття

Дерево приваблює споживачів своєю екологічністю. Плюси дерев'яних підлог:

• при виборі якісного матеріалу немає необхідності у підлоговому покритті;
• добре зберігають тепло;
• не створюють великого навантаження на несучі конструкції будівлі;
• пошкоджену дошку легко замінити на нову;
• можна змінити дизайн, оскільки дерево добре піддається фарбуванню.

При облаштуванні дерев'яного настилу необхідно враховувати особливості будівництва. Якщо в приватному будинку немає цокольного поверху, краще споруджувати подвійну підлогу, щоб помістити шар утеплювача між чорновим і фінішним покриттям. Як чорновий шар використовують дерев'яні дошки нижчої якості. Підлоги з дерева мають ряд недоліків:

• для укладання необхідно передбачати додаткові конструкції – лаги, що робить монтаж трудомістким;
• потрібно обробляти матеріали антипіренами та спеціальними речовинами для зниження пожежної небезпеки та збільшення терміну служби;
• при підвищеній вологості у приміщенні дерево починає гнити;
• деревина схильна до впливу гризунів і комах;
• при пересиханні утворюються щілини, і дошки тріскаються.

Бетонна підлога

Популярність бетонної підлоги обумовлена ​​їх довговічністю. До переваг також відносять:

• швидкий та простий монтаж;
• дешевше за дерев'яні;
• вологостійкість;
• висока міцність;
• не цікаві гризунам та комахам;
• пожежостійкість.

Однак бетон створює додаткове навантаження на фундамент і конструкції приватного будинку, що несуть, тому потрібно попередньо зробити розрахунки. Для дерев'яних дач та другого поверху бетонна підлога – не найкраще рішення. Інші недоліки:

• у разі порушення технології монтажу бетон може потріскатися;
• заливка вимагає використання правил та спеціальних маячків для контролю рівня;
• після заливання не можна відразу приступати до експлуатації приміщень (необхідно близько місяця для повного висихання поверхні);
• у житлових кімнатах не можна залишати бетонні підлоги без покриття для підлоги, оскільки вони холодні;
• без чистового оздоблення поверхня виглядає непривабливо.

Наливна підлога

Наливна підлога приваблює споживачів здатністю надати кімнаті незвичайного і привабливого вигляду. Їх роблять із спеціальних сумішей, здатних самостійно вирівнюватись після нанесення на поверхню. Переваги:

• створюється рівна і красива підлога;
• використовувані матеріали позбавляють господаря необхідності застосовувати для підлог інше декоруюче покриття;
• існують численні варіанти дизайну;
• пересуватися підлогою можна вже через 12 годин після нанесення суміші;
• покриття добре зберігають тепло.

Основний недолік – висока вартість. До мінусів покриття також відносять:

• необхідність попередньої підготовки бетонної стяжки;
• для нанесення потрібні спеціальні пристрої;
• при порушенні технології лежить на поверхні утворюються бульбашки.

Блок: 3/6 | Кількість символів: 3125
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Вибираємо підлогову основу та метод спорудження гарної статі

Облаштування підлоги в заміському котеджі, на дачі або у власному будинку – серйозне та відповідальне завдання, яке багато хто намагається вирішити самотужки. Однак без вивчення особливостей технології проблематично дати чітку відповідь, як зробити підлогу у приватному будинку. Важливо продумати не тільки питання дизайну, але й визначитися з методом монтажу основи підлоги і застосовуваними матеріалами.

Серйозне та відповідальне завдання облаштування підлоги в заміському будинку

Найбільш поширені в приватному секторі наступні варіанти статей, що укладаються самостійно:

• дерев'яні. Головні переваги підлоги з деревини – екологічність та підвищені теплоізоляційні характеристики. Водночас дерев'яні дошки відрізняються підвищеною гігроскопічністю та потребують ефективного гідроізоляційного захисту. Дерев'яна підлога укладається на опорні балки, розташовані над поверхнею ґрунту, на дерев'яні бруси, що спираються на цегляні тумби, а також на планки, покладені по бетонній або цементній стяжці. Спорудити дерев'яну підлогу нескладно. Дощата основа відрізняється довговічністю, ремонтопридатністю та привертає увагу оригінальною текстурою. Правильний підбір матеріалу дощатого підстави визначає експлуатаційні характеристики. Важливо використовувати висушену деревину, концентрація вологи в якій не перевищує 12-14%. Не допускається використання дощок з дефектами у вигляді тріщин, сучків, що випадають, і сколів. Як матеріал використовуються хвойні породи дерев, а також деревина твердих порід. Просочення дощок антисептичними складами забезпечує довговічність конструкції;

Екологічність та підвищені теплоізоляційні характеристики-головні переваги підлоги з деревини

• бетонний. Він перевершує за характеристиками міцності і ресурсу експлуатації всі види підлогових основ. При виконанні бетонної стяжки збільшеної висоти роблять додаткове посилення бетонного масиву арматурними ґратами. Вона запобігає розтріскуванню моноліту. Водночас бетонна основа має серйозну нестачу – підвищену теплопровідність. Для забезпечення комфортної температури бетонної підлоги та зниження втрат тепла обов'язково укладають утеплювач у вигляді гранульованого керамзиту, пінопласту або екструдованого пінополістиролу. На шар, що утеплює, зверху кладеться гідроізоляційний матеріал, а потім заливається бетонна суміш. Важливо використовувати свіжий розчин бетону, виготовлений на базі портландцементу марки М400 та вище. Для покращення зовнішнього вигляду та підвищення теплоізоляції бетонну основу комбінують з дерев'яною;
• основа підлоги у вигляді сухої стяжки. Зазначений вид підлоги набув популярності порівняно недавно і є прогресивним рішенням у будівельній сфері. Суху стяжку також називають насипною підлогою або конструкцією підлоги плаваючого типу. Цей різновид основи приваблює простотою формування та прискореними темпами виконання робіт. Сухе стягування виконується на спланованій основі, яку гідроізолюють і потім кладуть лаги. У простір між лагами засипають дрібнофракційний керамзит, шлак або пісок, що просіяє. Потім потрібно стягнути сипучий склад і рівномірно розподілити по всій площі. На заключному етапі спорудження сухої стяжки укладаються плити ОСБ для підлоги або здійснюється монтаж листової фанери. Стяжка підлоги з керамзитом відрізняється довговічністю та запобігає втратам тепла.

Вибираючи методи монтажу та матеріал для майбутньої підлоги, слід вивчити конструктивні особливості підлогової основи, а також проаналізувати її переваги та слабкі сторони.

Всі види підлогових основ перевершує бетонну підлогу

Блок: 2/6 | Кількість символів: 3638

Ламінат, плитка та інші типи підлогових покриттів

Підлога – це зовнішня обробка підлоги. Вони необхідні для надання кімнаті привабливого вигляду та додаткового утеплення приміщень. Накладення фінішного покриття на дерев'яну поверхню дозволяє зробити її довговічнішою. Як видно на фото, існує безліч варіантів покриттів для підлоги, представлених різними забарвленнями і фактурою. У таблиці наведено короткий опис найпопулярніших із них.

Назва	Опис	Плюси	Мінуси
Ламінат	Покриття, що імітує дерев'яні дошки. Складається з кількох шарів: просоченої смолою або парафіном паперу, HDF, декоративної та захисної плівки. Товщина – від 6 до 12 мм.	наявність дорогих та бюджетних варіантів; простота та висока швидкість монтажу; негорючість; стійкість до механічних впливів; здатність утримувати тепло.	псується від вологи; укладається лише на рівні поверхні; відбиває звуки; під час пожежі виділяє токсичні пари.
Лінолеум	Гнучке полотно, яке випускається у вигляді рулонів. Виготовляється із натуральних матеріалів або полімерів.	доступна ціна; є варіанти із натуральної сировини; можливість імітувати різні види поверхонь; вологостійкість; легкий монтаж; для укладання не потрібна ідеально рівна поверхня; висока теплоізоляція; шумонепроникність; простота у догляді.	важкі предмети залишають на покритті вм'ятини; ушкоджується при дії гострих предметів.
Керамічна плитка	Пластини на основі обпаленої глини.	стійкість до вологи, високих температур та ультрафіолету; нетоксичність; простота у догляді.	легко б'ється; холодна; для укладання потрібні професійні навички; підвищене ковзання при намоканні.
Корок	Виготовляється із кори коркового дерева у вигляді плит.	екологічність; звукоізоляція; низька теплопровідність; легко миється; немає ефекту ковзання; вологостійкість.	порівняно недовгий термін експлуатації; висока вартість; схильність до механічного впливу; покриття необхідно обробляти лаком.
Дерев'яний паркет	Має вигляд пластин, що укладаються в полотно.	натуральність; міцність; зберігає тепло; надає приміщенню солідного вигляду.	псується під впливом вологи; складно монтувати; швидко забруднюється; вимагає додаткового догляду.
Килимове покриття	Рулонний матеріал з ворсистою поверхнею.	утеплює підлогу; не потрібно стелити килими; стійкість до вигоряння; звукоізоляція.	складність чищення; накопичує пил; вбирає запахи та вологу; необхідно додатково укладати гідроізоляційний шар.
Камінь	Кам'яні плити різної форми та розміру.	міцність; тривалий термін експлуатації.	ускладнює конструкцію будинку; поверхня підлоги завжди холодна; найвища вартість монтажу.

Блок: 4/6 | Кількість символів: 2593
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Підлоги в приватному будинку: що потрібно знати для правильного вибору

Бажання оснастити своє житло міцною та супернадійною підлогою переслідує будь-якого приватного забудовника. Для того щоб з'ясувати, які підлоги краще в приватному будинку, звернімося коротко до характеристик найбільш застосовуваних конструкцій. Це можуть бути підлоги дерев'яні, бетонні та сформовані на підставі стяжки.

Дерев'яна підлога

Дерево, як відомо, відмінно тримає тепло і має екологічну чистоту. Однак дерево не стійке до вологи, тому виникне необхідність застосування гідроізоляційних матеріалів.

Бетонні підлоги

Суха стяжка підлоги

Порівняно молодим є підлога із сухою стяжкою. Суха стяжка підлоги має відмінну теплоізоляцію, головне ідеально укласти і утрамбувати всі шари, щоб не було перекосів.

Блок: 4/12 | Кількість символів: 1000
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Бетонні підлоги в приватному будинку

Бетонні підлоги в приватному будинку мають деяку складність у пристрої, тому краще робити всі ці етапи з людиною, що володіє хоча б деяким досвідом роботи з цією будівельною сировиною. Однією з недоліків таких підлог можна назвати трудомісткий демонтаж. Але такі роботи проводяться вкрай рідко, тому на особливу увагу не заслуговують. Перед тим, як зробити підлогу в приватному будинку бетонована, необхідно зібрати важливий інструмент, такий як: бетонозмішувач, лопата, відра, будівельна тачка, кельма, рівень, правило та металева щітка. Отже, як виглядає процес бетонування підлоги у приватному будинку.

1. Спочатку необхідно розрівняти і ущільнити грунт, прибравши камені, що трапляються.
2. По всій території засипаємо пісочну масу, зволожуємо її, пресуємо та даємо просохнути.
3. Потім укладаємо клейонку (мембрану) та утеплювач (наприклад, пінополістирол). Бетонні підлоги в приватному будинку можуть мати чорнову стяжку, яка формується на піску, перед гідро- та теплоізолюючими прокладками.
4. Укладається арматурна сітка і наповнюється добре замішаним бетонним розчином, який сохне не менше місяця. Важливий момент: перед заливкою необхідно сформувати маяки із металевого профілю, як показано на фото.
5. Залиту підлогу слід накрити поліетиленовою плівкою, щоб уникнути швидкого пересихання.

Плитка для кухні на підлогу - практичні поради щодо вибору

Блок: 9/12 | Кількість символів: 1389
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Вимоги до підлоги в приміщеннях різного типу

При виборі матеріалу та виду покриття необхідно враховувати призначення кімнат. Вимоги для підлоги в різних приміщеннях:

• Передпокій. Тут накопичується велика кількість бруду. Підлоги схильні до високого механічного навантаження. Потрібно вибирати міцні вологостійкі покриття, які легко доглядати.
• Кухня. Приміщення піддається впливу гарячої пари, на підлогу в кухні часто потрапляє бруд. Покриття мають бути вологостійкими та легко митися.
• Житлові кімнати. Для них необхідно підбирати екологічні покриття, що зберігають тепло.
• Ванна та санвузол. У цих приміщеннях підвищена вологість. Підлоги у ванній та санвузлі повинні бути вологостійкими і не псуватися від впливу побутової хімії.

Блок: 5/6 | Кількість символів: 744
Джерело: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html

Заливні покриття для підлоги

Заливними зазвичай називають підлоги, до складу яких входить полімер. Є варіанти, коли полімер змішаний із традиційним цементом та піском. А бувають цілком полімерні матеріали.

До змішаних видів заливних підлог відносять так звані самовирівнювальні. До їх складу, крім цементу та піску, входить невелика кількість полімерного пластифікатора, який підвищує плинність розчину. Це дозволяє покриттю без вирівнювання утворити ідеально горизонтальну поверхню, що дуже зручно. Налив суміш, що самовирівнюється, більш-менш рівним шаром по всьому приміщенню - і відпочивай. Покриття саме розтече і утворює рівну поверхню без огріхів. Такі підлоги стають все більш популярними.

Полімерні наливні суміші бувають декількох типів:

• високонаповнена підлога, яка особливо міцна;
• епоксидне покриття - стійке до механічних та хімічних впливів;
• поліуретанова підлога - дуже еластична, але погано переносить контакт з хімією;
• метилметакрилатний з акрилових смол - твердне всього за пару годин.

Полімерні наливні підлоги зазвичай роблять у промислових чи громадських будинках. Вони дуже технологічні та дозволяють заливати величезні приміщення рівним до дзеркальності шаром без швів. Це дуже красиво, особливо при наявності досить великого відкритого простору.

У приватному міському чи заміському будинку великі відкриті простори – рідкість, і наливні підлоги виглядають не так ефектно. Рівна дзеркальна гладка поверхня суб'єктивно виглядає слизькою та холодною. Тому в приватному житловому будівництві наливні підлоги застосовуються відносно рідко.

Блок: 5/9 | Кількість символів: 1592
Джерело: https://tvoy-pol.ru/vidy-pomeschenij/chastny-dom/kakie-luchshe-sdelat-chastnom-dome.html

Відео: наочний приклад монтажу чорнової підлоги

Дерев'яна підлога по ґрунту

Влаштовують дерев'яну підлогу та по ґрунту. І тому існує своя схема, орієнтуючись яку можна скласти план роботи.

• Грунт у підпіллі, необхідно добре утрамбувати, і влаштувати на нього подушку з піску, гравію або щебеню середньої фракції, товщиною від 20 до 40 сантиметрів, а потім знову утрамбувати.
• На утрамбовану подушку настилається жорстка гідроізоляція, наприклад, руберойд. За бажання під нього можна, для більшої міцності, укласти арматурну сітку. Гідроізоляція повинна знаходити на стінах не менше ніж на 10 сантиметрів.
• На гідроізоляцію, кладуть на розчин цеглину або бетонні блоки, які згодом стануть опорою для балок. Опори розміщують з таким розрахунком, щоб балки опинилися на відстані 60 сантиметрів одна від одної (стандартна ширина утеплювача).
• Навколо цегли укладають перший шар утеплювача - це може бути пінопласт в 50÷100 мм або мінеральна вата.
• На цеглу, а краще - на бетонні блоки встановлюють дерев'яні балки, вирівнюють їх за рівнем і закріплюють за допомогою куточка.
• Між укладеними балками для більшого утеплення можна додатково укласти плити мінеральної вати.
• Зверху утеплювача, налоги закріплюють пароізоляційну плівку.
• Потім укладають підлогову дошку, яка закріплюється гвоздиками, що акуратно вбиваються в бічну її частину.
• Дошку укладають на відстані одного - півтора сантиметра від стіни, для забезпечення вентиляції.

Дерев'яна підлога на бетонній стяжці

При влаштуванні підлоги на бетонну стяжку або плиту, лаги можуть укладатися безпосередньо на бетон або, якщо потрібно підняти підлогу на невелику висоту 10-20 сантиметрів, на шпильки з різьбленням.

При укладанні підлог на бетон, не можна економити на лагах - вони повинні бути досить масивні, тоді підлога буде надійною і нескрипучою.

Слід зазначити, що з такому влаштуванні підлоги обов'язково слід робити його двошаровим, тобто. з вищеописаною чорновою підлогою, інакше вона буде дуже холодною.

• Спочатку на бетонному покритті робиться попередня розмітка розташування лаг. Вони мають бути встановлені на відстані 60 сантиметрів з урахуванням майбутнього утеплення. Розмітку роблять за допомогою відбивання лінії кольором.
• Далі на відбитих лініях роблять позначки на відстані 30-40 сантиметрів.
• У цих точках просвердлюють отвори, в які встановлюють шпильки з фіксаторами, що знаходяться приблизно на одній висоті від підлоги - вони будуть утримувати балки.
• У самих балках на виміряній відстані, що відповідає розміщенню вмонтованих в поверхню бетону шпильок, висвердлюють отвори, після чого надягають балку на шпильки.
• Потім, використовуючи рівень, підкручують фіксатори в один чи інший бік, доводячи всі балки до ідеальної горизонталі, контролюючи її рівнем.
• Зверху на шпильках закручують гайки, заганяючи їх у підготовлене поглиблення, а зайву частину шпильок зрізають шліфувальною машиною.
• Наступними етапами йде влаштування чорнової підлоги, утеплення та настил чистої підлоги.

Кріплення лаг безпосередньо на стяжку

На бетонну підлогу влаштувати лаги зовсім не складно і зробити це можна самостійно, маючи потрібні інструменти.

• На бетонному покритті відбивають смуги, а також на відстані 60 сантиметрів один від одного, але від стіни вони повинні знаходитися на відстані товщини утеплювача (150-200 мм).
• Далі за допомогою анкерного кріплення лаги надійно встановлюються на бетонну підлогу. При цьому бруси можуть бути будь-якої висоти - це залежатиме від бажання господаря будинку та від можливості підняти підлогу на потрібну висоту.
• Потім, непогано було б укласти тонкий утеплювач, наприклад, спінений поліетилен, який можна закріпити до лагів за допомогою скоб.
• По стіні по всьому периметру кімнати встановлюються смужки, відрізані від матів мінеральної вати.
• Далі на застелений поліетилен укладаються плити утеплювального матеріалу або засипається керамзит дрібної або середньої фракції.

• Зверху обов'язково слід закрити теплоізолятор плівкою пароізоляції.

• Далі настилається дошка для підлоги або товста фанера, а поверх можна укладати і декоративне покриття.

Блок: 3/5 | Кількість символів: 4172
Джерело: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-chastnom-dome.html

Підбиваємо підсумки

Незалежно від обраного варіанта облаштування підлоги, слід виконувати роботи у суворій відповідності до вимог технологічного процесу та використовувати якісні матеріали. Важливо правильно гідроізолювати підлогу, а також утеплити її. Визначаючись з конструкцією підлоги, віддавайте перевагу екологічно чистим, теплим та міцним матеріалам. Правильно змонтована підлога прослужить тривалий час і не завдасть клопоту в процесі експлуатації.

Блок: 6/6 | Кількість символів: 473
Джерело: https://pobetony.expert/stroitelstvo/poly-v-chastnom-dome

Дерев'яна підлога в приватному будинку своїми руками на лагах

Одна з технологій укладання підлог полягає в тому, щоб спорудити дерев'яну підлогу в приватному будинку на лагах.

1. Готуємо якісну основу: знімаємо частину ґрунту (5 - 10 см), висипаємо пісок і трамбуємо.
2. Поверх укладаємо такий же по товщині щебінь і знову утрамбовуємо.
3. Прокладаємо пароізоляцію (руберойд, клейонка) і приступаємо до укладання лаг на стійки з приблизним кроком півметра.
4. Простір, утворений між лагами заповнюємо теплоізолюючою подушкою.

Дерев'яна підлога в приватному будинку має чорнову підлогу, на яку стелять кінцеве покриття. У цьому формування закінчено. Далі залишається її зачистити та залакувати.

Блок: 6/12 | Кількість символів: 672
Джерело: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/

Робимо підлогу у приватному будинку з використанням деревини

Дерев'яним підлогам часто віддають перевагу завдяки привабливому зовнішньому вигляду та екологічності матеріалу. Для забезпечення надійності дощатої підлоги слід не тільки визначитися з деревиною, але також вибрати варіант конструктивного виконання. Підлоги з деревини споруджують різними способами. При цьому невід'ємним елементом конструкції є лаги з дерев'яного бруса.

Лаги укладають на такі основи:

• балки, зафіксовані до стін будівлі;
• стовпчасті опори із цегли або блоків;
• бетонну стяжку, посилену арматурою.

Залежно від побажань замовника, будівельники споруджують одношаровий варіант дерев'яної підлоги або формують двошарову основу з деревини, укладену по чорновому підлозі з необрізної дошки або бетону. Зупинимося детально на технологічних аспектах спорудження різних варіантів дерев'яних підлог.

Завдяки привабливому зовнішньому вигляду віддають перевагу дерев'яним підлогам.

Укладаємо підлогу своїми руками в приватному будинку по ґрунту на балки

Забудовники-початківці цікавляться, як зробити підлогу в будинку з нуля, використовуючи деревину. Вони мають на увазі ситуацію, коли стіни будівлі вже зведені, дах встановлений, а підлогова основа є звичайним ґрунтом.

Отже, спорудження дощатої підлоги на балочній основі, розташованій над ґрунтом, виконується за таким алгоритмом:

1. Видаляється поверхневий шар ґрунту завтовшки 8-10 см.
2. Виймаються камені та забезпечується горизонтальність поверхні.
3. На поверхню ґрунту засипається піщано-щебенева суміш шаром 10-15 см.
4. Підсипка вирівнюється, проливається водою та ущільнюється.
5. Укладається шар гідроізоляції з листового руберойду або поліетилену.
6. Кладуться лаги із забезпеченням інтервалу 0,6-0,8 м між дерев'яними брусами.
7. Лаги кріпляться до фундаментних стін за допомогою сталевих пластин.

Важливо забезпечити горизонтальність лаг та правильно відрегулювати їх за рівнем під час монтажу. Для цього використовують дерев'яні підпірки. На підготовлену основу монтують підлогу зі струганих дощок.

Дерев'яні підлоги закріплюють на лазі

Можливі наступні різновиди монтажу дощатої основи:

• із додатковою теплоізоляцією підлоги. Технологія облаштування дерев'яної підлоги передбачає можливість укладання теплоізоляційного матеріалу у простір між лагами. Як утеплювач використовують мінвату, керамзитні гранули або пінополістирольні листи. Після утеплення до лагів кріпляться дошки чистової підлоги;
• без утеплення дерев'яного покриття. При цьому способі встановлення підлоги не використовується утеплювач. До верхньої площини опорних брусів кріплять дошки, що виконують функції чорнової підлоги. На чорнову основу укладають другим шаром чистові дошки або монтаж фінішного покриття у вигляді OSB плит або вологостійкої фанери.

Під час виконання робіт слід передбачити зазори по 20-25 мм між фундаментною основою та лагами для компенсації температурних розширень.

Як на опорних стовпах роблять теплу підлогу з деревини

Прийнявши рішення самостійно зробити в приватному будинку підлогу, багато хто віддає перевагу дерев'яній конструкції, сформованій на опорних стійках. Зазначений метод монтажу застосовують при необхідності підняти поверхню підлоги, усунути перекоси основи підлоги, а також при збільшеній відстані між стінами. Адже за відсутності додаткових опор велика можливість порушення цілісності лаг під впливом навантажень.

При необхідності підняти поверхню підлоги, застосовують опорні стійки

При спорудженні дерев'яної підлоги на додаткових опорах з бетону дотримуйтесь наведеного порядку дій:

1. Видаліть родючий шар ґрунту та сплануйте поверхню.
2. Визначте координати розташування опорних стовпів.
3. Вийміть ґрунт згідно з розміткою та підготуйте приямки для опорних труб.
4. Заповніть дно приямків сумішшю з піску та щебеню.
5. Вирівняйте підсипку та ретельно утрамбуйте її.
6. Зберіть опалубку потрібної висоти за периметром приямків.
7. Покладіть всередині опалубки руберойд для гідроізоляції.
8. Зберіть арматурну решітку та розмістіть в опалубці.
9. Залийте бетонний розчин та утрамбуйте його.

Процес застигання бетону триває 4 тижні. Після набору бетоном експлуатаційної міцності розбирайте опалубку та викладайте на бетонній поверхні опори необхідної висоти із цегли або блоків. На поверхню сформованих тумб постелити руберойд, призначений для захисту дерев'яних балок від ґрунтової вологи.

Підлога на опорних стовпах

Під час виконання робіт слід витримати зазначені розміри:

• інтервал між опорами, що дорівнює 1-1,2 м;
• відстань від фундаменту до крайніх тумб, що становить 0,4 м;
• розташування підстави приямків від нульової позначки лише на рівні 0,4-0,5 м;
• товщину щебенево-піщаної подушки - 0,1-0,15 м;
• переріз стовпчастих опор, що становить 0,4 * 0,4 м або 0,5 * 0,5 м.

Важливо контролювати розташування верхньої поверхні опор на одному рівні. Це дозволить не допустити перекосів і сформувати рівну підлогу. Пам'ятайте, що технологія допускає виконання лаг складовими зі з'єднанням брусів на центральній опорі нахлестом, що становить 0,15-0,2 м.

Поради щодо укладання підлогових дощок або фанери на бетонну основу

Часто в якості основи підлоги використовується бетонна або цементна стяжка. На дерев'яну підлогу, сформовану на основі бетону або цементу, можуть встановлюватися масивні предмети інтер'єру. Дощата, фанерна або плиткова підлога, споруджена на прикріплених до бетону лагах, надійно теплоізолює підлогу приміщення і має підвищену здатність навантаження.

Бетонна або цементна стяжка часто використовується як підлогова основа.

Дотримуйтесь наступного порядку дій зі спорудження дерев'яної підлоги на основі стяжки:

1. Вирівняйте бетонну основу та закрийте тріщини.
2. Залийте, при необхідності, суміш, що самовирівнюється.
3. Після застигання суміші постеліть гідроізоляційний матеріал.
4. Позначте поверхню основи для укладання лаг.
5. Виконайте отвори у бетоні, закріпіть шпильки для фіксації планок.
6. Просвердліть у брусах отвори, що відповідають координатам шпильок.
7. Встановіть планки на шпильки та перевірте горизонтальність.
8. Видаліть частини шпильок, що виступають за верхню площину брусів.
9. Заповніть простір між лагами листовим або гранульованим утеплювачем.
10. Змонтуйте до лагів фінішне покриття із дощок або фанери.

Не забудьте передбачити проміжки для компенсації температурних деформацій між торцевою площиною лаг і стінами приміщення.

Блок: 3/6 | Кількість символів: 6340

Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватись на будь-якому типі основи), нешкідливі для людського організму та дуже ефектно виглядають. У разі потреби – вони самі можуть бути підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.

Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізу та ваги, і поодинці їх правильно встановити практично нереально.

Влаштування дерев'яних підлог з бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та сухе підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:

• лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
• звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня завдовжки не менше 1 метра; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно по двох напрямках;
• молотка вагою трохи більше 500 р;
• ланцюгової або циркулярної пилки, або гарної ножівки.
• фуганка та (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Влаштування підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):

• основа всього настилу – лаги;
• чорновий («нижній») підлогу;
• гідроізолюючий шар;
• шар теплоізоляції;
• безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
• фінішне покриття для підлоги.

Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів із цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпів має перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см достатньо перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки»площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вдоль лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100 ... 150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – цілком допустимо зазор у пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти – надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «вдягаються» на штирі, що вийшли, і притягуються. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегляним стовпчикам

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.

«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.

При «плаваючому» варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «підлогу-лапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та позначеним рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площин покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, при необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості - і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.

Чорнова підлога

Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застеляються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах у підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція- Примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинна перевищувати 3 м.

Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратами та завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлогу

Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою саме буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною - буде потрібно шпунтована дошка для підлоги (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат – цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагав

Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - шурупи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.

Остаточне оздоблення настеленої підлоги

Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пилової процедури рекомендується всі «розкрилися» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по деревувиготовлений на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева чи поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Залито фундамент, піднято стіни, змонтовано дах та встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог у дерев'яному будинку своїми руками. Етап робіт не складний, але потребує уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога підлоги - запорука його великого терміну служби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже за кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, але й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнова підлога – що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи – гниття призводить до непридатності елементів будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги у перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини та оброблені антисептиком – їх у будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально укладати лаги на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію підлоги, організувавши у цоколі або фундаменті продухи достатнього розміру. Відповідно до нормативів, у підполі без примусової вентиляції площа продухів має відповідати 1:400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде неприємною.

Коли підлога готова, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи – адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка та плісняви ​​на прилеглій деревині.

Гідроізоляція та пароізоляція – в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого влучення води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, усі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні – зсередини. Зі стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий підлогу першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони захищатимуть керамзит або базальтові плити від випаровувань, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не стануть у нагоді - всі випари все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильовану підлогу, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверх утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, що виводять можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазор (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, вздовж них поверх мембрани прибивають контррейку, на яку і настилається чистова підлога.

Утеплення підлоги – навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції – тепле повітря піднімається нагору. За цією логікою неутеплена підлога ніяк не може випускати тепло з дому. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту саму конвекцію - повітря з підлоги піднімається в будинок, остуджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в підвалі або підполі, що не опалюється.

У кожного виду утеплювача є свої переваги та недоліки:

• перліт, вермікуліт, шунгізит - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;





• пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку ефект парника і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть кластися на розріджену чорнову підлогу, варто лише правильно укласти гідроізоляцію та захистити утеплювач від гризунів.

Чистова підлога та її види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яку підлогу:

Дерев'яна підлога відмінно підходить для житлових кімнат. Головне – покласти гарну гідроізоляцію, щоб захистити теплоізолятор. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті – місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з влаштуванням теплої дерев'яної підлоги і навіть бетонної стяжки по лагах. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок та дизайнерських уподобань.

Технологія укладання підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

Тепла підлога – це комфортно, економно та гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігор на вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється на містку батарею – гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

У дерев'яному будинку теплу підлогу в бетонній стяжці зробити хоч і складно, але цілком можливо:

1. Найголовніше при заливанні бетонної стяжки – заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистової підлоги буде близько 150 кг/м2 і це без урахування меблів та мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують вдвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні та ванній кімнаті, а не у всьому будинку).



2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття – не настилати чорнову підлогу. Достатньо закріпити по низу пароізоляційну плівку рейками так, щоб плити утеплювача не провисали.



3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо усі місця її кріплення до балок проклеювати бутилкаучуковим скотчем – щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.



4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкова плита – вони мають кращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як майбутня стяжка. На підкладки того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки – близько 1 див.
5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітки її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою та арматурою демпферну стрічку – для компенсації розширення майбутньої статі.



6. Щоб убезпечити себе, пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.



7. Після заливки стяжку краще вібрувати і лише після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого покриття для підлоги.

Дерев'яна підлога – просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не треба засмучуватися! Адже можна зробити суху теплу підлогу з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості шару, що відбиває, використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео:

Очевидно, що процес облаштування підлог– один із найбільш серйозних та ключових етапів ремонтних робіт, який потребує максимальної концентрації та старання. Незалежно від вибору матеріалу підлога буде служити довго та ефективно лише у разі чіткого дотримання будівельних технологій, правил та норм.

Сьогодні ми поговоримо про спорудження дерев'яних конструкцій підлог у приміщеннях першого поверху приватного будинку стандартним методом.

Спорудження конструкції проходитиме у п'ять основних етапів

• встановлення балок та лаг;
• облаштування гідроізоляційного ладу;
• виконання чорнового варіанта підлоги;
• виконання чистового варіанта підлоги;
• влаштування підлогового покриття.

Найчастіше всю конструкцію встановлюють ряд підготовлених опорних стовпчиків чи балок (бетонних чи цегляних). Порожній простір, що залишається між землею та площиною підлоги, називають підпіллям. Цей простір має ідеально провітрюватися, тільки в цьому випадку деревина залишатиметься в оптимальному вигляді якомога більше часу.

Важливий нюанс. Перед тим, як почати обладнання дерев'яних конструкцій підлог на ґрунтіслід з'ясувати, - наскільки близько до поверхні землі знаходяться грунтові води. Якщо вони протікають досить високо, серйозно зволожуючи грунт, буде потрібно серйозна гідроізоляція всієї системи. Прийде також влаштувати і якісну вентиляцію підлоги.

Слід пам'ятати про те, що підлога схильна до постійного механічного навантаження, у зв'язку з цим дерев'яне підлогове покриття варто вибирати з особливою ретельністю.

В даному випадку слід враховувати наступні моменти

• рівень вологості деревини повинен дорівнювати 12 відсоткам. Від цього показника багато в чому залежить довговічність матеріалу;
• матеріал з наявністю тріщин чи сколів – поганий варіант. У цьому випадку ймовірність ремонтних робіт у найближчому майбутньому дуже висока;
• дерев'яне покриття підлоги слід обробити одним із видів надійного антисептика, для підвищення рівня пожежостійкості та профілактики патогенних явищ (грибок тощо);
• оптимальним рішенням буде вибір на користь хвойних видів деревини: ялиці, модрини, сосни, кедра. Серед листяних порід перевагу варто віддати ясеню чи дубу.

Довговічність дерев'яних підлог та особливості мікроклімату в приміщеннях будинку не в останню чергу залежать від стану підпілля, - в ідеалі воно має бути сухим і добре провітрюваним. Для того, щоб облаштувати ефективну систему вентиляції підпілля, потрібно зробити необхідну кількість отворів по периметру цоколів. Варто передбачити ймовірність снігової зими та вивести з підпілля кілька вентиляційних труб із козирками. Збільшити рівень повітряної циркуляції можна за допомогою віконного вентилятора (або кількох). Не забудьте про можливість проникнення в підпілля дрібних гризунів - не зайвою буде установка пористих грат (осередок до 8 міліметрів).

Більшість різновидів дерев'яних підлог у приватних будинках укладаються на підготовлену систему опорних балок, закладених у основу фундаменту. Буває так, що проект будівництва будівлі не передбачав наявності опорних балок, - у цьому випадку потрібно буде влаштувати опорні стовпчики (бетонні або цегляні).

Якщо закладка балок відбувалася разом із пристроєм фундаменту, необхідну кількість опорних стовпчиків доведеться виготовити в окремому порядку.

Важливо грамотно вибрати точки для встановлення опор. З цією метою на кожній із заставних балок треба зробити позначку, а потім натягнути мотузки вздовж усього підпілля. Далі повторюємо ту саму процедуру за шириною. У точках, де мотузки (шнури) перетинатимуться, повинні розташовуватися кути опорних стовпів.

Важливо правильно визначитися з кількістю опор таким чином, щоб між ними інтервал був у межах від 70 сантиметрів до одного метра.

Пам'ятайте, що більше товщина лаг або балок, тим менше інтервал при встановленні опор. Розмір кожного поглиблення для опорного стовпчика має бути відповідним сторонам опори. Під час встановлення опор не варто забувати – від висоти стовпчика залежатиме правильний вибір перетину. Чим вище опора рівня землі, тим складніше забезпечити її стійкість.

Отже, в намічених точках копаємо ямки завглибшки від 40 до 60 сантиметрів і робимо закладку опор. У варіанті з цегляними стовпчиками невеликої висоти (до 25 сантиметрів) укладання можна робити в «півтора» цегли, у випадку з високими опорами - працюємо в 2 цегли. Для того, щоб підвищити надійність системи опор можна зробити заливку фундаменту під їх підстави. Цегла закріплюється за допомогою цементного розчину і гідроізолюється.

Варіант з бетонними стовпчиками вважається надійнішим завдяки використанню армування. Параметри кожної сторони бетонного стовпчика можуть коливатися від 40 до 50 сантиметрів, залежно від висоти опори.

Для того щоб поверхня підлоги була ідеально рівною, важливо стежити за дотриманням горизонту ще на стадії установки опор. Тому рекомендуємо проводити регулярну перевірку їхньої площини за допомогою будівельного рівня.

Наступний крок, - знімаємо верхній шар землі по всьому периметру підлоги, вирівнюємо поверхню, потім робимо почергове засипання гравійного та пісочного шарів. Кожен із них необхідно полити та акуратно утрамбувати. Трамбування можна зробити за допомогою віброплити або саморобного підручного засобу.

Отже, поверх опор слід укласти три-чотири шари гідроізоляційного матеріалу. Далі починаємо встановлення балок або лаг, надійно фіксуючи їх на своїх місцях. В принципі, лаги можуть бути укладені безпосередньо на опори, але якщо ми хочемо, щоб підлога була дійсно міцною, - спочатку потрібно вкласти необхідну кількість балок. У разі коли лага або балка коротше, ніж це необхідно, слід укласти місце їх стику на опору, з'єднати між собою способом «замка» і закріпити, скориставшись саморізами.

Для того, щоб надійно зафіксувати лаги та балки на верхівках опорних стовпів, нам знадобиться відповідна кількість металевих куточків. Кріплення куточків опор здійснюється за допомогою дюбелів, а для кріплення до дерев'яних поверхонь краще використовувати саморізи.

Кожну балку і лагу слід ретельно обробити антисептичним складом.

Якщо ви раптом виявили, що обрій для опорних стовпів витриманий неідеально, - це не страшно. У разі потреби під будь-яку з балок, що просіли, можна підкласти спеціальну прокладку або клин.

Про одношарове дерев'яне поле

Серед основних методів облаштування дерев'яної підлоги в заміському котеджі, насамперед виділимо одношаровий та двошаровий варіанти. Різновиди одношарової підлоги, як правило, виконуються при зведенні та ремонті дачних будинків. Цілорічне використання таких конструкцій можливе лише в умовах досить теплих регіонів. Якщо вам потрібна підлога, яка буде тепла цілий рік, краще вибрати «подвійний утеплений» варіант.

Отже, для облаштування одношарової дерев'яної підлоги нам потрібно буде провести укладання лаг на опорні стовпи і здійснити їх кріплення. Для того, щоб виготовити лаги застосуємо необхідну кількість дерев'яних брусків розміром п'ятдесят на п'ятдесят міліметрів. Наступний крок – укладання шпунтованих дощок (товщина від 40 до 50 міліметрів) та кріплення їх до лагів – для цього ми скористаємося шурупами або цвяхами.

Говорячи про покриття для підлоги для одинарної дерев'яної підлоги, порадимо зробити вибір на користь лінолеуму або простого фарбування.

У деяких випадках, щоб зробити всю конструкцію більш міцною, спочатку проводиться укладання балок на опори, і лише потім настає черга лаг. Ще кілька слів про опорні балки. Ідеальним матеріалом для виготовлення можна вважати дерев'яні бруси, товщина яких становить 10 на 10 або 12 на 12 сантиметрів.

Про чорновий варіант двошарової підлоги

Отже, як уже говорилося вище, якщо ви плануєте експлуатувати котедж цілий рік, вам доведеться зайнятися пристроєм двошарової та утепленої конструкції підлоги. Звичайно, при цьому ви витратите значно більше зусиль, часу та фінансів, проте рівень віддачі від такої роботи буде зовсім іншим.

У цьому випадку послідовність наших дій буде наступною

• виробляємо установку лаг на систему опорних стовпів, кріплення здійснюємо, використовуючи саморізи та металеві куточки;
• у кожен із проміжків, від лаги, до лаги, повинна бути покладена вологостійка фанерна панель, з таким розрахунком, щоб кожен з її країв лежав на ділянці опорного стовпа, що виступає;
• весь вільний простір, що залишився, необхідно заповнити теплоізоляцією (глина з тирсою, скловата, пінопласт, мінеральна вата);
• настав час для укладання чорнової підлоги. Як матеріал найкраще взяти необхідну кількість дощок, товщина яких може становити 15-50 міліметрів. Дуже важливо провести правильну обробку дощок для того щоб забезпечити їх максимально щільне припасування один до одного. Кріплення лаг і дощок здійснюється за допомогою саморізів.

Важливий нюанс: краї дощатої підлоги повинні знаходитися не менше ніж за 15 міліметрів від кожної зі стін. Це потрібно для забезпечення вентилювання та запобігання можливим здуттям підлоги через сезонні набухання деревини.

Далі приступаємо до укладання шарів тепло та гідроізоляції. Закриваємо чорнову підлогу поліетиленовими мембранами (товщина – двісті мікрон) та додатковим шаром утеплювача (наприклад, спінений поліетилен). Кожна мембрана (плівка) повинна бути укладена внахлест, склеювання її країв проводиться за допомогою скотчу.

Про укладання чистового варіанта підлоги

Для улаштування чистових варіантів підлог найкраще підійдуть шпунтовані або паркетні дошки, а також фанерні панелі. Останні, як правило, укладають поверх утеплювача і кріплять шурупами по діагоналі і вздовж усього периметра. Потім починається безпосередній монтаж покриття для підлоги.

Про варіант зі шпунтованою дошкою

Безперечною перевагою даного матеріалу є те, що підлога зі шпунтованої дошки виглядає естетично і без додаткових підлогових покриттів, - достатньо лише акуратно нанести потрібну кількість шарів лаку або фарби.

Укладання шпунтованої дошки ми будемо проводити в такій послідовності

• перед тим, як матеріал піде в роботу, він повинен «відлежатись» у кімнаті 2-3 дні, таким чином «звикаючи» до мікроклімату конкретного приміщення;
• необхідно зробити відступ від кожної стіни на відстань 15 міліметрів для того, щоб створити зазор для вентилювання та запобігання здуттям підлоги;
• укладання дощок чистової підлоги відбувається перпендикулярно дошкам чорнових підлог. Починаємо з укладання першого ряду, чітко витримуючи лінію – шипами у бік стіни. Виробляємо фіксацію кожної дошки, використовуючи шурупи, які повинні бути вкручені з таким розрахунком, щоб впритул до стіни їх закривав плінтус. З протилежних сторін вкручування саморізів у пази має відбуватися під кутом 45 градусів. Зазори між крайніми дошками та стінами закриваються спеціальними дерев'яними прокладками.

У випадках, коли мостини коротші за довжину приміщення, їх зазвичай укладають «розбіжно». Таким чином, забезпечується підвищення рівня міцності підлоги. Довжина кожного шурупа повинна в кілька разів перевищувати товщину дощок. Отвори для входу шурупів слід підготувати заздалегідь, інакше можна пошкодити дошку (скіл, тріщина і т.д.).

Укладання наступного ряду матеріалу (і кожного подальшого) робимо за принципом «шипи - в пази дощок попереднього ряду». Проводимо ущільнення дощок спеціальним гумовим молоточком, потім кріпимо за допомогою шурупів зі зворотних сторін в пази.

Про варіант з паркетною дошкою

Облаштування чистової підлоги з масивних паркетних дощок залишається одним з найбільш популярних і затребуваних варіантів в умовах приватних будинків.

Декілька особливостей оптимального проведення даного процесу укладання паркетної дошки

• кріплення масивних паркетних дощок за допомогою саморізів можна проводити лише з тих сторін, де розташовані шипи;
• паркетну дошку викладають виключно «вразбежку»;
• у варіанті з використанням фанерної основи рекомендується спочатку закріпити дошки «на клей», а вже потім здійснити кріплення за допомогою шурупів;
• діагональний спосіб укладання паркетної дошки дає можливість зорового збільшення кімнати.

На закінчення

Кожен з дерев'яних елементів, що входять у конструкцію підлоги, має бути оброблений антисептичними та антипіреновими складами. Така обробка допоможе збільшити термін безпроблемного використання конструкції. Роботи по настилу дерев'яної підлоги в будинку можна вважати остаточно завершеними після нанесення фінальних підлогових покриттів.