Як виростити хорошу і велику моркву. Вирощування моркви: секрети та підказки Як виростити рівну велику моркву

Морква давно виборола право називатися однією з найпопулярніших культур серед городників. Її вирощують на городах майже всього світу. Свою популярність морква завоювала за відносну невибагливість, високу врожайність і, звісно, ​​за величезну користь. Її корисні властивості пояснюються високим вмістом вітамінів, серед яких вітаміни груп В, С, Е, К, РР, а також каротин, який людський організм переробляє на вітамін А. Високий вміст корисних мінеральних речовин, таких як йод, залізо, калій, магній, цинк фосфор. При цьому морква містить малу кількість калорій та використовується в дієтичному харчуванні.

Морква зміцнює сітківку очей, призначається при гіповітамінозі, хворобах печінки, нирок, шлунка, серцево-судинної системи, поліартриті. Відомі також її цілющі властивості при виразковій хворобі та ракових захворюваннях. Завдяки таким корисним властивостям вирощування моркви на дачі займається практично кожен городник.

З досвіду городників відомо, що можна отримати дуже ранню моркву, посіявши її у теплиці. Щоб вдатися до такого способу вирощування, не потрібно навіть готувати спеціальну теплицю, достатньо посіяти один рядна невеликій відстані від стін у тій теплиці, яка призначена для інших культур. Зростання моркви виявляється настільки активним, що на момент утворення високого бадилля, яке почне заважати основним рослинам у теплиці, морква вже цілком придатна для збору.

Однак більшість людей найчастіше вдаються до традиційного способу - вирощування моркви у відкритому ґрунті. Тому поговоримо саме про цей варіант, розглянемо способи одержання гарного врожаю моркви, вирощування та догляд за нею, а також особливості культивування корисного коренеплоду.

В даний час у продажу можна зустріти два варіанти насіння:

Якщо з першим та другим варіантами все ясно, то третій – відносно новий продукт на ринку. Кожне насіння укладено в особливу гелеву оболонку. Оболонка має спеціальний склад, він утримує воду та створює оптимальні умови для розвитку насіння. Крім того, оболонка містить корисні макро- та мікроелементи, що прискорюють розвиток сходів.

Гелеві дражекоштують дорожче, але застосування їх можна вважати цілком виправданим, так як при цьому насіння дає міцніші і дружні сходи. Драже дуже зручно садити точково, тому потрібно менше насіння, тоді як при звичайному посіві сходи часто доводиться проріджувати.

Способи посадки

Існують кілька способів посадкинасіння моркви, серед яких можна вибрати найбільш підходящий:

Якщо в якості посадкового матеріалу для вирощування вибрано насіння у традиційній ваговій упаковці, перед посівом рекомендується зробити спеціальну підготовку.

Щоб зробити знезараження насіння, їх поміщають на добу у воду, підігріту до 40 градусів.

Найбільш ефективним способом знезараження по праву вважається витримка в розчині марганцівки. Протруювати насіння необхідно в 1% розчині. Для цього 1 г перманганату калію розводять у 100 мл теплої води. Розчин має бути насиченим, тому що нижчі концентрації марганцівки практично марні. Насіння необхідно витримати в розчині 20 хвилин, після чого необхідно промити їх теплою водою.

Підвищити схожість насінняможна за допомогою прогрівання у воді з температурою до 50 градусів. Витримувати насіння за такої температури рекомендують близько 20 хвилин. Далі насіння слід охолодити у воді до кімнатної температури.

Підготовка грядок

Вибір місця під грядки

Морква є світлолюбною рослиною, тому під її посадки слід вибирати місця із гарним сонячним освітленням. Коренеплоди, що виросли в тіні, будуть тонкими та жорсткими.

Бо морква належить до сімейства парасолькових, її не слід вирощувати на місці попереднього зростання кропу, селери, пастернаку та петрушки. З минулого року в землі можуть залишитись шкідники сімейства, а поживних речовин може бути недостатньо. Традиційно найкращим попередником вважається картопля, а після моркви рекомендують садити бобові. На колишньому місці знову можна вирощувати моркву через три роки. Найбільш сприятливими сусідами моркви є цибуля та часник, а також буряк та квасоля.

Підготовка ґрунту

Найбільш сприятливим ґрунтом для вирощування моркви вважається добре дренований суглинок. Для підготовки ґрунту зазвичай змішують землю, пісок, торф та компост. Якщо доводиться мати справу з важким глинистим грунтом, додають тирсу з розрахунку 3 кг на 1 кв. метр. Тирса можна замочити в розчині, для приготування якого береться 1 ст. ложка сечовини на літр води. Грунт повинен бути добре перекопаним і перепушеним.

Добриво ґрунту

З метою збільшення родючості ґрунту можна вносити коров'ячий гнійОднак слід стежити, щоб він добре перепрів. Витрата зазвичай становить половину відра на 1 кв. метр.

Як підживлення можна використовувати такі комплексні мінеральні добрива, як амофоска або азофоска. Часто застосовують суміші азотних та фосфорних добрив.

Зазначене дозування розраховане на 1 кв. метр грядки.

Посів насіння

Незалежно від обраного способу посадки можна визначити єдині правила посіву:

• посів проводиться ранньою весною, як тільки закінчаться останні заморозки, середня температура не повинна бути нижчою за 8 градусів;
• відстань між насінням має бути 3 – 4 см;
• після посіву можна накрити грядки плівкою до появи сходів, причому плівка має відстояти від землі на кілька сантиметрів;
• поливати посіви необхідно помірно, але часто;
• з моменту появи сходів необхідно проводити регулярне прополювання;
• якщо є необхідність проріджування сходів, перше можна провести через 10 днів, а друге – через 20 днів.

Догляд за морквою

Особливості догляду

Існує кілька правил, які дозволяють правильно доглядати посадкиморкви:

Підживлення моркви

Як підживлення можна використовувати як органічні, так і мінеральні добрива:

• Досить часто як підживлення застосовується розчин пташиного посліду. Його часто змішують із суперфосфатом. На 1 частина гною береться 10 частин води, ця суміш настоюється, а перед підживленням розбавляється ще в 10 разів. Нерідко використовується і розчин гною. Гній розлучається водою у співвідношенні 1:10. Добриво вноситься до борозни між рядами моркви.
• Мінеральні добрива рекомендується вносити у два етапи:
  • Перше підживлення проводиться через 3 тижні з моменту появи сходів. Для укладання розчину на 10 л води використовують: сечовину – 1 ч. л.; суперфосфат подвійний – 1,5 ст. л.; сульфат калію – 1 ст. л.
  • Друге підживлення проводиться через два тижні після першого. Для складання розчину на 10 л води використовують: азофоску – 1 ст. л.; сульфат калію – 1 ст. л.

Боротьба зі шкідниками та хворобами моркви

Серед шкідників найбільшого поширення набули морквяна муха та попелиця. Для порятунку від них рекомендується раз на два тижні обприскувати рослини Лепідоцидом або Бітоксибациліном.

Якщо має місце поширення грибкових захворювань, впоратися з ними допоможуть Фітоцид, Тріходермін або Мікосан-В.

Варто звернути увагу на засіб під назвою Ліпос, який дозволить краще прилипати до лікарських препаратів до листя рослин.

Вибір сорту морквизалежить від цілей вирощування:

Ще один момент, який слід враховувати при підборі сорту, на якому ґрунті його доведеться вирощувати. Для важких та щільних ґрунтівможна підібрати короткоплідні сорти, наприклад Каротинка.

При правильному підборі сорту та дотриманні рекомендацій щодо вирощування моркви на дачі можна отримати багатий, багатий на вітаміни, хрумкий і смачний урожай.

Морква - культура невибаглива і потребує мінімального догляду. Однак доглядати її потрібно правильно. Дізнайтеся, як підготувати насіння до посадки, як виростити моркву і не віддати її на поживу шкідникам.

Вибір насіння

Вирощування моркви починається із вибору насіння. Продаються вони у різних видах: є звичайні пакети з насінням, гранули та насіння, приклеєні на стрічку. Багато городників не люблять садити гранули та стрічки, оскільки у них погана схожість. Так що зупиніть вибір на традиційному насінні в пакетах. Зверніть увагу на кольорове насіння, воно оброблене фунгіцидом, не вимагає передпосівної обробки. До того ж їх простіше розмістити у борозенках, не загуснувши посіви.

Сортів та гібридів у моркви багато. Найпопулярніші з них:
Нантська;
Лосиноострівська 13;
Шантене 2461;
Вітамінна 6;
Самсон.

Якщо ви в майбутньому захочете зібрати насіння, використовуйте тільки сортову моркву. Гібриди у наступному поколінні втрачають свої особливості.

Грунт

Найбільше для моркви підходить суглинистий ґрунт.

На важкому глинистому ґрунті їй буде складно дати сходи, тому в таких умовах краще зробити грядку-коробку. Восени землю тут треба перекопати, а навесні додати компост та перегній.

Піщаний грунт - дуже легкий, він не буде утримувати вологу необхідну для моркви. Тому і тут треба піднімати грядку та наповнювати щорічно дерновою землею та компостом.

Під моркву відводять сонячні місця, уникають густої тіні. Добре, якщо торік на виділеній під посадку ділянці вирощувалися цибульні чи пасльонові культури. Після парасолькових моркву не садять.

Кислі ґрунти восени вапнують - вносять на квадратний метр по склянці крейди, вапна-пушонки або доломітового борошна, потім перекопують. Зменшити кислотність допомагає також зола.

Добрива крупним планом навесні при підготовці грунту. Використовують органічні (крім гною) та комплексні мінеральні добрива у рекомендованих дозах. З органіки підійдуть перегній (0,5 відра/м2) і торф (1 відро/м2).

Підготовка насіння

Вирощування моркви - справа нехитра, проте тут є секрети.

Природа за допомогою ефірних олій захистила її насіння від передчасних сходів. Відкрийте пакет із насінням та вдихніть запах. Чим він інтенсивніший, тим більше олій і тим свіжіше насіння. Щоб морква зійшла швидше, ефірні олії потрібно просто змити. Для цього насіння замочують у воді або розчині марганцівки, в розчині препарату «Епін» або навіть у горілці. Хто на що здатний.

Передпосівна підготовка насіння буває різною, і кожному городнику потрібно досвідченим шляхом знайти оптимальний спосіб, як виростити моркву. Ось три способи, випробуваних на практиці, які можуть стати у нагоді і вам.

Перший спосіб

Це найпростіший варіант підготовки насіння:
1. нагрійте воду до 50-60 ° C;
2. замочіть насіння на 10-15 хвилин, періодично помішуйте;
3. все, що спливло на поверхню, заберіть;
4. злийте воду, насіння підсушіть та сійте.

За хорошої погоди морква проросте максимум через 4 дні.

Другий спосіб

Цей варіант займе трохи більше часу:
1. насіння замочіть у воді або в «Епіні» на дві години;
2. покладіть їх у щільний бавовняний мішок;
3. закопайте на багнет лопати в землю на 1-2 тижні;
4. викопайте і змішайте столову ложку насіння з половиною склянки піску і кількома насінням редьки або салату;
5. сійте у борозни на грядці.

Після такого підземного ув'язнення насіння добре набухне або дасть коріння. Так ви збільшите схожість, а в недалекому майбутньому менше проріджуватимете посіви. Салат або редиска ростуть швидше моркви, тому ви завжди дізнаєтесь, де розташовані борозни. Це зручно, коли треба розпушувати землю, а сходи ще надто малі.

Третій спосіб

Багато городників намагаються за повною програмою оптимізувати вирощування моркви у відкритому ґрунті. Для цього вони самостійно роблять стрічки з перевіреним насінням:
насіння замочіть у марлевому мішку на 2-3 дні;
регулярно полощіть, потім висушіть;
з борошна та води зваріть клейстер;
візьміть туалетний папір, розмотайте його на необхідну довжину;
на смужку з відривом 2 див нанесіть краплі клейстера;
у краплю клейстера покладіть насіння моркви (можна кілька насіння);
сушіть смужку 10-15 хвилин|мінути|.

Потім покладіть стрічки у вологі борозни завглибшки 2 см, засипте землею та утрамбуйте. Можна ще раз пролити водою. Папір природним чином розкладеться, а насіння проросте.

Це трудомісткий метод, але він дає переваги. Вам менше доведеться проріджувати сходи. Клейстер не дасть насіння «розбігтися» по грядці, тож за бажання можна навіть розрахувати кількість врожаю.

Посадка моркви: навесні чи під зиму?

До вирощування моркви приступають зазвичай навесні. Висівають насіння з кінця квітня до початку червня - терміни залежать від сорту та цілей вирощування. У південних областях сезон розпочинають у березні, другий посів проводять у червні.

Посадка моркви під зиму допомагає більшій території Росії отримати врожай у середині липня. Однак тут є свої мінуси: насіння може вимерзнути і не зійти; якщо насіння зійшло, то зворотні весняні заморозки можуть його погубити.

Якщо ж у вас є бажання поекспериментувати, запам'ятайте, що витрати насіння потрібно збільшити на 30, а то й на 50%. Грядку підготуйте заздалегідь, зробіть борозенки та чекайте на морози. У замерзлу землю посійте насіння і засипте заздалегідь приготовленим ґрунтом, що зберігається за плюсових температур.

Стандартна схема вирощування моркви: борозенки з проміжком в 20 см. Їх нарізають на грядках (особливо в сирих місцях) або по рівній поверхні. Навесні перед посівом борозенки добре поливають (восени садять у сухі), розкладають насіння, засипають пухким ґрунтом. Для прискорення проростання посіви накривають спанбондом, він зберігає вологу та перешкоджає утворенню ґрунтової кірки. Після появи паростків укриття знімають.

Догляд

При вирощуванні моркви слід дотримуватись певних правил. Це стосується більшості городніх культур.

Поверхня землі має бути пухкою, щоб вода безперешкодно надходила до коріння. Якщо ви помітили тверду кірку на грядці, розпушіть її. Зазвичай така кірка утворюється після поливу.

Грунт повинен бути вологим. Морква не виросте, якщо вона «плаватиме» на грядці або знемагатиме від спраги, сидячи в сухій землі.

Поливають морквину не часто, але глибоко, щоб ріс коренеплід рівно вниз, а не шукав вологи біля поверхні, не скручувався і не поділявся.

Незалежно від того, як ви посадили моркву, її сходи потрібно проріджувати. Уникнути цього майже неможливо. Тому для отримання великих коренеплодів залиште між ними відстань в 5 см. Якщо вам потрібна невелика морква, відстань між сходами - 2 см. Проріджують зазвичай так: просто висмикують пальцями найслабші сіянці. Деякі городники пристосувалися вирізати непотрібні сходи манікюрними ножицями.

Якщо морквина посаджена в бідний ґрунт, її варто підгодувати комплексним мінеральним добривом, добре, якщо це буде спеціальне підживлення для коренеплодів. 1-2 підгодівлі за сезон морква прийме з вдячністю.

Шкідники

Вирощування моркви у відкритому ґрунті часто переростає у боротьбу за цілісність урожаю.

Морквяна муха – це справжнє лихо для городників. Протягом багатьох років можна вирощувати моркву і не знати бід, але одного «непрекрасного» моменту все змінюється. Бадилля починає закручуватися і висихати. А личинки цієї комахи починають проїдати м'якоть коренеплоду.

У деяких випадках може допомогти пізній посів моркви в середині червня або висадка на грядку з морквою рослин, що мають сильний запах: цибуля, чорнобривці, кінза, часник.

Однак найдієвіший спосіб захиститися від мухи - замульчувати грядку. Після посадки її треба закрити нетканим покривним матеріалом. Як тільки сходи підростуть, потрібно засипати землю тирсою або стружками шаром 5 см. Не затягуйте з укриттям! Головне - не дати мусі дістатися землі, де вона відкладає личинки. Влітку за потреби досипайте мульчу, тому що муха активна майже весь сезон.

Збір та зберігання

Збирання врожаю в різних регіонах відбувається в різний час, але зазвичай потрібно встигнути прибрати моркву до заморозків.

Визначити технічну стиглість моркви легко: розетка листя з прямостоячої перетворюється на розлогу. Відбувається це перетворення на 90-130 день від сходів, залежно від сорту.

Проте їсти моркву можна і раніше. Пучкова стиглість настає на 50-65 день.

За тиждень до викопування сухі грядки добре пролийте, щоб на зберігання морквина вирушила соковитою. Якщо очікуються затяжні дощі, викопайте моркву перед настанням, так ви збережете врожай від можливого загнивання.

Правильне вирощування моркви – це півсправи. Решта половини посідає зберігання врожаю. Запам'ятайте: якщо у вас немає льоху, не садіть багато. Якщо він є, і в ньому прохолодно, і повітря добре вентилюється, вчиніть так:

Обріжте бадилля приблизно на 1-5 мм від верхівки на кожній моркві;
помийте та висушіть коренеплоди, не тримайте їх довго на яскравому сонці, щоб зберегти соковитість;
усі тонкі коріння видаліть, щоб морквина не рушила в ріст при зберіганні (можна потерти коренеплід рукою в рукавичці);
покладіть моркву вертикально в ящики із сухим піском.

Інші способи зберігання моркви:
1. натерти її на тертці та покласти в морозильник;
2. зберігати пакет із цільною морквою на полиці в холодильнику;
3. покласти в ящик на заскленому балконі;
4. зберігати в сухій тирсі в пластиковому відрі на балконі (шар тирси - шар моркви).

Висновок

Щоб отримати врожай моркви, потрібно правильно посадити насіння та один раз проредити сходи. Обов'язково слідкуйте за вологістю землі і не допускайте утворення твердої кірки. Вчасно замульчуйте ґрунт і позбавте себе від частих розпушень, поливів та боротьби з морквяною мухою. І, головне, садіть стільки, скільки зможете переробити, щоб ваша праця не була марною.

Морквапоряд з картоплею та цибулею є одним з основних овочів, тому всі городники знаходять для неї місце на своїй ділянці. Правильне вирощування моркви, - Це запорука багатого врожаю.

Навіть на невеликих ділянках можна отримати якісний та продуктивний урожай. А якщо поєднувати виконання основних правил агротехніки з порадами досвідчених городників, то можна досягти великих результатів у вирощуванні морквиПри цьому ще й заощадити свої трудовитрати та дорогоцінний час, який можна буде витратити на відпочинок.

Урожайна морква на високих теплих грядках

Спосіб вирощування моркви, що дозволить на маленькій площі: 2,4 м 2 , отримати врожай моркви, якого вистачить до наступного сезону.

Визначальним у цьому способі є наявність теплої високої грядки, яка гарантує оптимальні умови зростання моркви. Зокрема, це глибокий, пухкий, родючий шар.

Без такої грядки досягти такого шару на наших суглинних ґрунтах практично неможливо.

Другою основною умовою отримання хорошого врожаю є вибір насіння та його правильна посадка. Насіння краще купувати у перевірених виробників і краще дражжироване (тобто покрите поживною оболонкою). Таке насіння дозволяє нам точно за схемою, витримуючи потрібні відстані, що в свою чергу дає можливість найнеприємнішого технологічного прийому - це проріджування моркви, що зійшла.

Будь-яке проріджування – це травмування сусідніх рослин та залучення на грядку шкідників, особливо морквяної мухи. Та й сама прополка досить нудна і трудомістка заняття.

Отже, з насінням визначились, приступаємо до сівби. Виготовляється він наступним чином: на підготовлену вирівняну грядку насипаємо 5 см шар старої просіяної тирси, робимо в них борозенки вздовж грядки глибиною до ґрунту і відстанню між собою 20 см, а від краю грядки 10 см.

Далі проливаємо ці борозенки теплою водою, для знезараження у воду можна додати марганцівки до рожевого кольору. Потім не лінуючись і ретельно розкладаємо в борозенки, по одному насінню через 3-4 см. Після розкладки присипаємо їх тирсою і ще раз проливаємо теплою водою, але вже з лійки з розпилювачем.

Вся основна трудомістка робота завершена, чекаємо на сходи, які зазвичай з'являються через 5-10 днів залежно від температури. За цей час тирса не дає прорости бур'янам, тому сходи моркви легко проглядаються. Але через 5-6 днів після сходів все-таки доведеться прополоти грядку, хоча це голосно сказано, а вірніше буде сказати, видалити бур'яни, що рідко пробиваються.

За літо, так само пропалювати грядку досить двічі, доки не зімкнеться бадилля самої моркви. Тирса також дозволила скоротити обсяг поливу на одиницю площі і не дати дощам не забити, не розмити грунт. Як ви розумієте, розпушування за такого підходу виключається повністю.

Само собою, про жодні підгодівлі, наприклад, такі як нітрофоска і навіть «Агрікола Вегета» і «Ефектон-О», що стосуються органічних добрив мови не може бути. Адже сама грядка передбачає наявність необхідної кількості поживних елементів на весь період зростання моркви.

Високий урожай моркви без особливих турбот

Я хочу дати «морквяну» пораду. Адже морква не завжди вдається виростити добру. Справа це клопітна, особливо прополка, проріджування, розпушування.

Усі ми, мешканці середньої смуги, висіємо моркву у першій половині травня. А ось що я раджу: за два тижні до посіву загорніть насіння моркви у стару ганчірку, замочіть і прикопайте на багнет лопати десь на грядці. Землю притопчіть і поставте кілочок із етикеткою. У міру того як встигатиме земля, насіння важчатиме, набухатиме і навіть трохи наклюнуться.

А коли прийде пора посіву, робимо так: гарненько, не поспішаючи, перекопуємо грядку, розкидаємо по всій поверхні ( пічну золу, приблизно 1 склянку на 1 м 2 ). Ретельно боронимо граблями, щоб розбити груди землі. Потім робимо розмітку вздовж грядки, натягуючи шнурок. Відстань між рядами робимо 40 см. Уздовж шнурка протоптуємо канавку (йдемо ступня до ступні), щоб вийшло щільне дно на ширину ступні. Добре змочуємо ґрунт у канавці, поливаючи з лійки.

Коли вода вбереться, починаємо розкладати насіння, вийнявши його з ямки. Набряклі, вони будуть добре видно на гладкому дні. Відстань між насінням-5-6 см, щоб потім не проріджувати. Потім згрібаємо з боків канавки землю і засипаємо насіння, злегка приплескуємо рядок, не поливаємо, щоб не утворилася кірка, що заважає доступу повітря до посівів. Сходи з'являться за тиждень. Тепер треба полити рослини і пропушити міжряддя, щоб знищити бур'яни. Морквина виросте чудова!

Сійте свої улюблені сорти за технологією, що зберігає працю. Відмінний сорт Нанська або її гібриди. Результат завжди добрий. Цей же «морквяний спосіб» використовуйте для посіву петрушки, буряків, цибулі-чорнушки, квіткових однорічників. Головне – не забути вчасно прикопати насіння, приблизно за 12-14 днів до посіву, тоді не треба буде возитися з розсадою і навесні поменшає.

Гарні сусіди. Морква та цибуля на одній грядці

Досвідчені дачники стверджують, що цибуля і морква на одній грядці чудово уживаються, тому що їх коріння розташоване в різних рівнях-у моркви глибоко, а у цибулі-поверхнево, тому вони не заважають один одному. Але треба, щоб зелень моркви не затіняла цибулю. Проблем із вирощуванням немає, а врожай та смак овочів вас неодмінно порадує. Якщо ви хочете перевірити це твердження, виділіть грядку і спробуйте виростити на ній цибулю та моркву.

Для посадки грядку потрібно зробити завширшки 1,2 метра і навесні її слід заправити добривом. Для цього можна використовувати (курячий послід (3-4 відра) або компост (7-8 відер)) . До органіки добре додати 250 г подвійного суперфосфату.

Садити цибулю та моркву потрібно одночасно.Посадковий матеріал попередньо потрібно підготувати.

Для цього насіння моркви наклейте крохмальним клейстером на нарізаний у ширину грядки (1,2 м) тонкий папір. Або скористайтеся готовими стрічками з насінням, купленим у спеціалізованих магазинах. Можна розкласти вручну дражжоване насіння.

Відстань між насінням має бути приблизно 2-3 см.

Цибулю перед посадкою потрібно замочити на 2-3 години у розчині гумату.

У грядки, де зростатиме морква, нічого не додавайте. А в місцях посадки цибулі борозенку присипте золою, змішаною з мінеральним добривом у пропорції - 1 ч. ложка добрива на літрову банку золи.

При посадці смужку паперу із насінням потрібно акуратно укласти по ширині грядки на глибину приблизно 2 см і присипати землею. У наступному ряду посадіть цибулю. Важливо не вдавлювати цибулинки в ґрунт, а акуратно ставити на неї. Відстань між рядками має бути від 10 до 15 см. Грядку з посадками на 15 днів закрийте укривним матеріалом.

Спочатку виросте цибуля, і її слід підгодовувати. Підживлення цибулі потрібно робити, коли її перо виросте до 8-10 см. Для цього приготуйте розчин: (на 10 л води, візьміть по 1 ст. ложці золи, сечовини, витяжки подвійного суперфосфату та гасу) . Підживлення добре повторити через 10-12 днів.

Слідом за цибулею починає інтенсивно рости морква: збільшуються коренеплоди, набуваючи гарного смаку. У середині серпня врожай цибулі можна буде знімати. А потім чекайте на багатий урожай смачної моркви.

Готуємо грядку під моркву. Внесення добрив

При вирощуванні моркви для здобуття багатого врожаю велике значення має підготовка грядки.

Вирощуючи моркву треба пам'ятати, що ця культура, вимоглива до складу грунту. Хороші врожаї моркви можна отримати на легких і середніх суглинистих грунтах, або на окультурених торф'яних землях з реакцією рН=7,0 (нейтральна), вільних від бур'янів, що добре дренуються.

У ґрунт під моркву свіжий гній не вносять.

Морква добре росте на землях, де минулого року росли попередники-капуста, зелені та бобові культури, картопля, томати.

Під моркву грядку краще перекопати з осені на глибину багнетової лопати і залишити до весни. При цьому грудки не треба розбивати. Так вона краще перемерзне і навесні цих грудок не буде, замерзла волога розірве їх на дрібні частки.

Якщо у Вас кислий ґрунт, то перед перекопуванням додають на кожен кв. м грядки по одній склянці доломітового борошна, вапна-пушонки або крейди.

Грядку під посадку моркви готують за 2-3 дні до сівби.

Залежно від складу та родючості ґрунту, навесні вносять органічні та мінеральні добрива.

на кожен кв. м грядки при торф'яних ґрунтах додають (по 5 кг крупнозернистого річкового піску, гною перегною 3-5 кг, одне відро дернової землі (глинистої або суглинистої)).

Також додають мінеральні добрива: (по одній чайній ложці натрієвої селітри або сечовини (карбоміду), по одній столовій ложці подрібненого на порошок суперфосфату та хлористого калію або сульфату калію).

Потім, після додавання цих складових, грядку перекопують на

глибину 20-25 см (бо основні сорти моркви мають довгі коренеплоди). Грядку добре розробляють, поверхню вирівнюють та ущільнюють. Після цього гряду поливають таким розчином: (розводять у відрі теплої води одну чайну (на рівні) мідного купоросу і одну склянку кашкоподібного коров'яку) , добре розмішують і поливають із розрахунку по два літри на кожен кв. м грядки. Потім, щоб уникнути випаровування вологи і для збереження тепла, грядку накривають поліетиленовою плівкою.

На глинистих та підзолистих ґрунтах (на кожний кв. м грядки додають по 1 -2 відра торфу і крупнозернистого піску, одне відро перегною, піввідра (3-5 кг) дрібної (обробленої) тирси.(краще не свіжих, що перегнили)).

Мінеральні добрива під моркву: (вносять подрібнений суперфосфат - одну столову ложку і нітрофоска - дві столові ложки) . Навесні треба провести вапнування крейдою або доломітовим борошном, якщо не зробили це восени (що краще): по дві-три столові ложки на кожний кв. м.

При легких суглинистих ґрунтах (вони складаються з глини та піску) - виробляють добриво так само, як і глинистих ґрунтів, але при цьому пісок не вносять.

На піщаних ґрунтах додають по два відра торфу, дернової землі і по одному відру обробленого тирси і перегною. З мінеральних добрив вносять такі ж, як і для глинистих ґрунтів. Якщо застосовуються гранульовані добрива, то їх на порошок подрібнювати не треба.

На чорноземних родючих ґрунтах додають по піввідра дрібних старих або свіжих оброблених тирси і по відру піску.

Мінеральні добрива: (вносять дві столові ложки суперфосфату, подрібненого на порошк).

Перегній гнойовий можна замінити компостом, але в ньому не повинно бути насіння бур'янів.

За 3-4 дні перед додаванням в ґрунт тирси їх потрібно обробити. Це роблять таким способом: на розкладений на землі шматок плівки насипають 5 відер свіжої тирси. Розводять у відрі гарячої води п'ять столових ложок азотного добрива (сульфату амонію або сечовини), переливають у лійку і цим розчином повільно проливають тирсу. Тирса буде готова до використання на грядці тим швидше, чим вище температура розчину (40-50°С).

Свіжу тирсу, необроблену таким способом, можна вносити на грядки лише восени. Якщо внести свіжу тирсу навесні, то листочки сходів моркви матимуть бліде забарвлення через брак азоту (тирса при гнитті забирає з ґрунту азот).

При посадці моркви на знову освоюваних землях (ціліні) необхідно при перекопуванні ретельно вибирати всі кореневища, особливо пирій, а також личинок дротяника та хруща.

Морква, як і всі овочі, культура світлолюбна, тому в тіні коренеплоди виростають дуже короткими (до 3-5 см), а врожай знижується вдвічі-втричі. Зайва волога у ґрунті сприяє захворюванням коренів моркви, тому в місцях, де ґрунтові води знаходяться близько, грядки треба робити заввишки не менше 30-35 см.

На погано окультурених та щільних ґрунтах коренеплоди виростають потворної форми, розгалужуються, знижуються якість коренеплодів та врожай.

Терміни посадки моркви

Вирішальне значення на врожай моркви мають строки посіву.

Так як насіння моркви повільно проростає, воно вимагає хорошого зволоження ґрунту, і його треба сіяти якомога раніше, поки в землі достатньо весняної вологи. Якщо запізнитися з посівом, то насіння потрапить у сухий ґрунт і в результаті проростає рідкісне, слабке сходи, а найчастіше насіння не сходить зовсім і доводиться досівати грядку.

Для посіву насіння моркви найбільш оптимальні терміни: у центральній та середній смузі: ранні сорти - з 20 по 25 квітня; середньостиглі-з 25 квітня по 5 травня.

У південних районах проводять посів у два терміни: для отримання продукції в літній час, весняний-10-20 березня, а для отримання сім'яників (маткові коренеплоди) та зимового вживання в їжу, літній посів-10-15 червня.

Можна посіяти моркву і під зиму, по мерзлому ґрунту, у листопаді – грудні. Посів виробляють сухим насінням, щоб до весни вони не могли прорости, інакше сходи вимерзнуть. Така морква, подзимнего посіву, зростає значно раніше, але вона використовується переважно у літній період, т.к. не придатна для зберігання.

Так підготувавши ґрунт для вирощування моркви, Ви отримаєте багатий урожай.

Відмінно( 8 ) Погано( 0 )

- відносно холодостійка рослина. Мінімальна температура для проростання насіння щонайменше +4—6°С. Сходи з'являються при температурі +8 ° С на 25-35 день, при +18 ° С - на 8-17-й, при +25 ° С - на 6-11-й.

Поки у сіянця не сформувалися кореневі волоски, він живе на запасах поживних елементів самого насіння. Якщо період між проростанням та розвитком кореневих волосків розтягнутий, що трапляється при зниженій або, навпаки, підвищеній температурі, то ці запаси швидко витрачаються, а рослина стає ослабленою та більш чутливою до збудників хвороб, що перебувають у ґрунті. Тому використовують велике насіння з великим запасом поживних елементів: воно краще виживає за несприятливих умов.

Сходи моркви витримують короткочасні заморозки до -4°С. Однак ця культура схильна до стеблування (цвітіння), коли у неї буває розвинене 5-8 листків. Тому при підзимових або ранніх посівах необхідно так розраховувати їх терміни, щоб рослини не потрапили в період похолодання. При утворенні 3-4, а також 8 і більше листя ризик цвітіння знижується.

Оптимальна температурадля формування, зростання та розвитку коренеплодів становить +15-20 ° С, для зростання наземної частини рослин - +20-23 ° С. При температурі вище +25°С зростання та дозрівання коренеплодів затримуються.

На холодних, погано дренованих ділянках часто виростають бліді коренеплоди неправильної форми. У спекотне літо, коли ґрунт перегрівається, забарвлення коренеплодів стає менш інтенсивним.

Насіння моркви набухає повільно, тому після їх посіву необхідна достатня вологість ґрунту. Для нормального зростання та розвитку морква потребує постійної, але помірної вологи протягом усієї вегетації. Різкий перехід від сухості до вологості ґрунту призводить до розтріскування коренеплодів.

Морква воліє ділянки з пухким, родючим легкосуглинистим або супіщаним ґрунтом. Глинисті та важкосуглинисті ґрунти, підсихаючи, утворюють щільну кірку, що перешкоджає проростанню насіння, внаслідок чого сходи виходять зрідженими, нерівномірними. Важкі глинисті та кислі ґрунти із вмістом органічних речовин морква переносить погано.

Щільність ґрунту впливає на форму та довжину коренеплодів. Вирівняні коренеплоди моркви отримують на піщаних суглинках і пухких торфовищах з нейтральною реакцією ґрунтового розчину, на запливають і щільних ґрунтах часто утворюються розгалужені коренеплоди.

Морква дуже чутлива до концентрації ґрунтового розчину, особливо на початку вегетації. Як правило, нормальне зростання та розвиток рослин забезпечують рН 6-7 та збалансоване співвідношення в грунті азоту, фосфору, калію та кальцію (2,5:1:4:3).

Рослини інтенсивніше поглинають поживні речовини у другу половину вегетації. Нестача азоту уповільнює наростання листя, воно жовтіє і відмирає, надлишок — погано позначається на лежкості коренеплодів. Фосфор збільшує їхню цукристість. При нестачі його листя набуває червоного відтінку. Калій покращує смак та консистенцію тканин коренеплоду, збільшує період зберігання, підвищує якість насіння. Недолік його можна визначити за появою жовтої крапчастості на листі.

Відомо, що морква спочатку росте дуже повільно. Бур'яни швидко обганяють її в рості і пригнічують. Період від початку появи сходів до утворення першого листка триває 3, іноді 4 тижні, тому вибирати ділянку під моркву треба дуже ретельно, висівати на землях, чистих від бур'янів, та своєчасно боротися з ними.

Найбільш сприятливі для моркви багаті на гумус супіщані, легкі суглинні і торф'яні слабокислі грунти. Оптимальне співвідношення елементів живлення: N: P: K = 5:1:6. Грунт повинен мати хороший дренаж, бути не дуже важким. Органіку вносять не пізніше як за рік до вирощування. Найкращими попередниками вважаються капуста, цибуля, картопля, огірки, під які було внесено гній. На грядках моркву повертають на старе місце через 4-5 років, що є профілактикою розвитку захворювань.

На ділянках з невеликим культурним ґрунтовим шаром (10-15 см) та близьким розташуванням ґрунтових вод моркву вирощують на високих грядах. Залягання ґрунтових вод має бути не менше 60-80 см. При ближчому стоянні ґрунтових вод спостерігається сильна гіллястість і потворність коренеплодів. Для сортів з довгими коренеплодами ґрунт обробляють на велику глибину (на два багнети лопати).

Морква при вирощуванні потребує добре освітлених ділянок. При затіненні, загущеному посіві, особливо в перший період життя через забруднення ділянки, рослини сильно витягуються, знижують урожай та якість коренеплодів.

Насіння моркви 1 класу має відносно низьку схожість - 70%. Польову схожість насіння можна підвищити майже на 20%, якщо висівати каліброване велике насіння завдовжки більше 0,7 -0,9 мм.

Насіння моркви проростає повільно. Щоб прискорити проростання, необхідно звільнити їх від ефірних масел, що містяться в оболонці насіння і гальмують їх проростання. Перед посівом насіння намочують у теплій воді (+18-25 ° С), змінюючи її 2 - 3 рази на добу.

Термін посіву в середній смузі Росії – кінець квітня – початок травня. Підзимовий посів проводять наприкінці жовтня — на початку листопада, після перших заморозків, тільки сухим насінням.

Норма висіву – 0,5 г насіння на 1 м2 при весняному посіві, 0,7 г на 1 м 2 – при підзимовому. Відстань між борозенками на гряді 15-20 см. Глибина загортання насіння 1,5-2 см.

Для рівномірного припливу вологи до насіння після посіву навесні ґрунт по рядках ущільнюють. Щоб прискорити проростання насіння та отримати дружні сходи, посіви моркви I захищають укривним матеріалом – спанбондом чи лутрасилом. Підзимовий посів мульчують торфом або перегноєм шаром 2-3 см.

Догляд за рослинами

Догляд за рослинами полягає в прополюванні, розпушуванні міжрядь, проріджуванні (якщо це необхідно), підгортанні, поливі, підживленні, боротьбі зі шкідниками та збудниками хвороб.

Ґрунтова кірка сильно пригнічує сходи. Руйнують її, обробляючи ґрунт між рядками мотиками чи граблями. Перше проріджування проводять у фазі 1-2 справжніх листків, залишаючи рослини на відстані 1,5-2 см, друге - через 15-20 днів після першого (відстань між рослинами 4-5 см). Одночасно з проріджуванням проводять прополювання.

Критичним щодо вологи є період проростання насіння та момент інтенсивного коренеутворення. При нестачі вологи коренеплоди моркви стають грубими та дерев'янистими. У суху погоду тижнева норма поливу становить близько 10 л на 1 м2. При надмірному зволоженні у рослин сильно розростається бадилля, а зростання коренеплодів затримується. Розтріскування коренеплодів відбувається при різкому переході від сухості до підвищеної вологості. Тому після початку формування (линяння) коренеплоду необхідний регулярний полив.

Морква одна - два рази за сезон підгодовують мінеральними добривами в сухому або розчиненому вигляді з розрахунку 10-15 г сечовини, 20-30 г суперфосфату і 15-20 г калійної солі на 1 м2.

Хвороби та шкідники моркви

У перший рік життя морква майже не хворіє. Лише в окремих зонах бувають сильні спалахи борошнистої роси на листі (головним чином на півдні або в спекотне посушливе літо) або різоктоніозу (повстяна хвороба) на корінні. В останні роки почастішали випадки прояву бактеріозу. На другий рік сім'яники моркви уражаються головним чином фомозом та альтернаріозом.

Найбільше уражаються коренеплоди моркви під час зберігання. Найбільш поширені суха (фомоз), чорна (альтернаріоз), сіра (ботритіоз) та біла (склеротиніоз) гнилі.

Фомоз

Збудник - гриб, який вражає різні органи рослини, викликаючи на них різні форми прояву хвороби: на сходах - корнієд, на листі - зональну плямистість, на коренеплодах - суху серцевину гнилизна.

На листі, переважно нижніх, старіших, утворюються досить великі жовтувато-бурі округлі плями з концентричними зонами. На плямах добре помітні темні крапки – пікніди збудника.

На коренеплодах хвороба виявляється головним чином за її розрізі. Уражена тканина стає чорною та твердою. Почорніння починається з головки коренеплоду та конусом поширюється до його основи. При висадженні таких коренеплодів сім'яники або зовсім не відростають, або швидко випадають. Зазначено, що фомозом уражаються в основному коренеплоди, які ростуть за нестачі бору в ґрунті.

На насіннєвих кущах фомоз утворює такі ж, як і на буряках першого року, зональні плями на листі, а також білі плями, що зливаються, з численними пікнідами на стеблах.

При ураженні насіннєвих клубочків на них утворюються пікніди, занурені в мертві тканини навколоплідника. При сівбі зараженого насіння проявляється корнієд на сходах.

Поширення гриба відбувається головним чином при дощі або росі, коли пікніди набухають і вивергають масу дрібних суперечок. Зберігається гриб на рослинних рештках або на насінні.

Заходи боротьби:знищення рослинних залишків, глибоке перекопування ділянки, дотримання сівозміни. Внесення під коренеплоди повного мінерального добрива, але в грунтах, бідних бором, борату магнію. Застосовують також некореневе підживлення борними мікродобривами.

Чорна гнилизна, або альтернатива

Чорну гниль моркви викликає гриб Аlternaria radicina. Захворювання проявляється під час зберігання коренеплодів. На уражених коренеплодах розвивається суха гнилизна, зовні дуже подібна до фомозу. На поверхні коренеплоду різних місцях утворюються темні чи сіруваті, злегка вдавлені сухі плями. Лише при дуже високій вологості на плямах утворюється спочатку сірий, а потім темно-зелений або майже чорний наліт, що складається з спороношення гриба. Головною ознакою відмінності чорної гнилі від фомозу на коренеплодах є колір хворої тканини. На розрізі вона вугільно-чорна (при фомоз - коричнева), різко відмежована від здорової тканини.

При висадці коренеплодів, уражених чорною гниллю, насіннєві кущі засихають у першій половині літа, до цвітіння. Літнє спороношення гриба, що утворилося на них, повторно заражає рослини. Насінники, що знову захворіли, зазвичай не гинуть, але дають низький урожай. Можливе зараження насіння.

Рослини першого року уражаються альтернаріоз незначно і зазвичай у другій половині вегетації. Уражене поодиноке листя жовтіє і відмирає, а інфекція від нього по черешку поширюється у верхівку коренеплоду і викликає надалі його загнивання.

Розвитку хвороби у полі сприяє тепла волога погода. Розвиток гнилі у сховищі багато в чому залежить від умов зберігання: що тепліше у сховищі, то швидше розвивається гнилизна. Важливе значення має й агротехніка. Коренеплоди, вирощені при підвищених дозах азоту, уражаються чорною гниллю сильніше, ніж при використанні комплексу мінеральних добрив з величезним переважанням фосфорних і калійних.

Джерелами інфекції чорної гнилі є насіннєві коренеплоди, насіння, а також рослинні рештки. Крім моркви, цей самий гриб вражає інші парасолькові — петрушку, селера, пастернак.

Заходи боротьби: ті ж, що і з фомозом

Склеротініоз, або біла гнилизна

Збудник — гриб склеротинія, здатний заражати багато видів рослин, зокрема огірок, квасолю, петрушку, салат тощо. На моркви захворювання розвивається під час зимового зберігання.

Тканина коренеплоду, ураженого склеротинією, стає м'якою, мокрою, не змінюючи при цьому свого забарвлення. Поверхня коренеплоду покривається білою ватоподібною грибницею. Згодом грибниця ущільнюється та утворюються досить великі (до 1-3 см) чорні склероції, призначені для збереження інфекції. Склероції можуть зберігатися як у полі, так і у сховищі. Після періоду спокою склероції проростають і відбувається перезараження рослин.

Влітку, у період активного зростання, коренеплоди уражаються склеротинією рідко. Якщо зараження і станеться, то гнилизна розвивається повільно. Після збирання, коли морква перебуває у періоді спокою, гриб може поширюватися дуже швидко при прямому контакті сусідні коренеплоди. Підв'ялені, переохолоджені, несвоєчасно прибрані (незрілі або перезрілі), вирощені на односторонньому або надмірно азотному добриві коренеплоди уражаються білою гниллю особливо сильно. Посилює розвиток гнилі та висока температура у сховищі. Гриб невимогливий до температури (він може розвиватися навіть при температурі, близької до 0 ° С, але при вищій - +15-20 0С - розвивається особливо швидко).

Коренеплоди за цих умов, витрачаючи запас речовин на посилене дихання, стають сприйнятливішими до гнилі. Якщо хворі коренеплоди потрапляють на висадку в поле, вони швидко згнивають, а насінні кущі, що розвиваються, швидко випадають, іноді на самому початку відростання.

Заходи боротьбиПротягом кількох років попередниками моркви не повинні бути горох, квасоля, гарбузові та інші рослини, що уражуються склеротініозом. Внесення під моркву повного мінерального добрива з переважанням фосфорного та калійного, оптимальні терміни посіву та збирання коренеплодів та інші агротехнічні заходи, що підвищують лежкість моркви. Створення оптимального режиму зберігання (температура +1-2 ° С, відносна вологість повітря 85-90%). Перебирає коренеплоди, видаляє гнили і засипає вибрані місця сумішшю (1:1) піску з вапном-пушонкою або крейдою.

Ботритіоз, або сіра гнилизна

Сіру гниль викликає гриб, крім моркви, що вражає суницю, виноград, соняшник, капусту та багато інших культурних і дикорослих рослин.

На моркві гриб викликає типову мокру гниль. Уражена тканина коренеплоду стає м'якою, мокрою, як і при білій гнилі, але набуває, на відміну від 1 її, бурого кольору. На поверхні коренеплоду розвивається рясний сірий наліт, що складається з міцелію та спороношення гриба. Пізніше серед сірого нальоту утворюється безліч дрібних (1—2 мм), округлих чи неправильної форми склероціїв, які є ущільнення міцелію. У формі склероція гриб зберігається у несприятливих умовах. При проростанні вони утворюють міцелій гриба та суперечки, якими здійснюється зараження.

Первинне зараження коренеплодів грибом може статися як у полі, і у сховище. Подальше поширення інфекції у сховищі відбувається спорами, що переносяться струмом повітря.

Заходи боротьби з сірою гниллю ті ж, що і з білою: дотримання сівозміни, оптимальної агротехніки, ретельна підготовка сховища (очищення, дезінфекція, побілка), дбайливе поводження з коренеплодами при збиранні, оптимальний режим зберігання тощо.

Шкідники

Пошкоджують моркву різні багатоїдні та спеціалізовані шкідники. З багатоїдних частіше шкодять капустянка, гусениці совок, що підгризають, личинки жуків лугунів (дротяники), що ушкоджують коріння і прикореневі частини рослин. Сходи моркви найчастіше об'їдають жуки сірого бурякового довгоносика, листя ушкоджує гусениці капустяної та городної совок. Нерідко шкодять також бобова та деякі інші види попелиць. Зі спеціалізованих шкідників найбільш небезпечна морквяна муха, що ушкоджує коренеплоди, і морквяна листоблошка, що висмоктує сік з листя молодих рослин.

Морквяна муха

Поширена в європейській частині Росії повсюдно, особливо шкідлива в 1 районах із надмірним зволоженням. Зимують лялечки в поверхневому шарі ґрунту, вилітають мухи навесні при прогріванні ґрунту до +15-17°С. Літ мух зазвичай збігається з цвітінням горобини та яблуні. У середній смузі Росії це зазвичай відбувається наприкінці травня, а більш північних районах — на початку червня. Мухи мешкають у тінистих вологих місцях, на листі дерев поблизу водойм, городів, на конюшинних полях. Вони додатково харчуються нектаром дикорослих квітучих парасолькових рослин та різних плодових культур. Яйця відкладають вечорами на ґрунт біля основи стеблинок на посівах моркви. Період відкладання яєць триває 30-50 днів. Через 5-17 днів (залежно від температури) відроджуються личинки, які вбуравливаются в коренеплід і проточують у ньому звивисті ходи.

Молоді рослини моркви під час заселення личинками гинуть. Пошкоджена ними морква стає гіркою, непридатною для вживання, швидко псується при зберіганні. Листя пошкоджених рослин набувають фіолетово-червоного відтінку, а при значному заселенні личинками швидко жовтіють і засихають.

Заходи боротьби: муха віддає перевагу загущеним посівам, тому своєчасне прополювання і проріджування моркви знижують можливість її заселення шкідником. Після проведення цих операцій необхідно полити посіви, щоб запах моркви не приваблював комах. Хороші результати дає спільна посадка моркви, цибулі та часнику.

Морква – рослина відносно невибаглива і має масу корисних властивостей та відмінні смакові якості. Саме тому вона займає одне із головних місць на будь-якому городі. Цей коренеплід використовується в кулінарії вже понад 500 років: спочатку в хід йшли його «вершки», а зараз практично у будь-якій страві можна виявити «корінці». Купувати її в магазині завжди досить дорого для гаманця дбайливих господинь, а тому ті, хто має свої городні ділянки, обов'язково займаються вирощуванням моркви. Ця нехитра справа під силу навіть новачкові у світі садівництва.

Порівняно з помідорами, перцями чи іншими овочевими культурами морква дійсно – рослина не вибаглива. Але, готуючись до її висадки, слід враховувати кілька простих правил:

1. Морква любить світло та тепло, тому обирайте місце для обладнання грядки на сонячній ділянці городу. У затіненому місці рослина буде хирлявою і дасть кволі плоди.

   

2. Для висадки насіння підготуйте і ґрунт: він повинен бути пухким і родючим. Для вирощування моркви підходять супіски та суглинки з кислотністю, що дорівнює 6-7.
3. Згадайте, що вирощувалося на цих грядках до моркви. Хорошими попередниками для коренеплоду є бобові, хрестоцвіті, цибуля, помідори, огірки. А ось там, де росли морква, петрушка, кмин, кріп чи пастернак, моркву краще не садити.
4. Дотримуйтесь сівозміни, так як морква, що вирощується постійно в тому самому місці, сильніше схильна до ризику захворіти.

   

5. Висадку в ґрунт весняних сортів роблять після того, як на вулиці встановиться температура повітря не нижче +8 градусів. Зазвичай вона проводиться у квітні-травні залежно від регіону та погодних умов.

Увага! Терміни посадки моркви часто залежить від її сорту. Існують ті, що сіють під зиму. Вони, як правило, дають урожай раніше за весняні сорти, але не годяться для зберігання.

Готуємо ґрунт

«Готуй сани влітку» – говорить народна мудрість. А грядки для моркви готуються з осені. Ґрунт слід ретельно перекопати після того, як із ділянки зібрано врожай. Глибина перекопування грунту повинна бути не менше півтора багнетів лопати. Якщо грунт буде щільний, то паросткам навесні буде дуже складно через нього пробитися, а великі за розмірами моркви зростатимуть криво. Навесні пухкий грунт досить трохи обробити граблями.

Перед посадкою насіння необхідно трохи підгодувати ґрунт. Для цього в ґрунт додають компост або перегній із розрахунку половина відра на 1 кв.м. площі.

Увага! Якщо підживлення ґрунту здійснити свіжим гноєм, то врожаю ви не зрадієте: плоди будуть несмачні, маленькі, а от бадилля зате піде в зріст.

Якщо ж грунт занадто щільний, то додайте в нього трохи тирси - близько 3 л. на квадратний метр.

У сильнокислі ґрунти необхідно додати трохи золи або вапна, щоб створити оптимальний рівень рН для моркви. В ідеальному варіанті більшість добрив для морквяних грядок найкраще вносити восени під час перекопування ґрунту.

Додавання вапна для розкислення землі

Не забудьте про гарне зволоження ґрунту. Бажано висадку моркви проводити перед початком затяжних дощів.

Вибираємо сорт та готуємо насіння

Те, як швидко зростатиме морква і які ви отримаєте плоди, багато в чому залежить не тільки від умов вирощування, а й від того, який сорт ви вибрали. На прилавках магазинів їх зараз є дуже багато. При цьому моркву можна виростити навіть незвичайних квітів: не тільки помаранчеву, а й білу, чорну, фіолетову і таке інше.

Тип сорту	Опис	Назви
Швидкостиглий	Період визрівання з появи перших паростків – від 70 до 100 днів. В окремих випадках перший урожай з'являється через 50 діб. Як правило, характеризується невеликим розміром плодів. Сорти ідеально підходять для раннього продажу та літнього вживання в їжу	Тушон, Фея, Марс, Кінбі, Забава, Оленка, Артек
Середньостиглий	Період визрівання – від 100 до 120 діб. Плоди відмінно зберігаються, підходять як для використання в заготовках, так і для вживання в сирому вигляді. Морквини середніх розмірів	Олімпієць, Рекс, Нектар, Нантська, Каллісто, Вітамінна 6
Пізньостиглий	Терміни визрівання – від 120 до 150 днів. Відрізняються гарною лежкістю, відмінно зберігаються до весни, підходять для використання в заготовках. Середні та великі плоди, рідше – дрібні	Тінга, Ява, Віта Лонга, Селекта, Тінга F1, Кардамі F1

Іноді в класифікацію насіння за швидкістю визрівання додають ще середньоранні, середньопізні типи сортів. Також їх ділять за формою та розміром коренеплодів – циліндричні, конічні та інші.

Отже, ви визначилися, який сорт вирощуватимете у себе на ділянці і вже придбали насіння. Тепер настав час зайнятися їхньою підготовкою до посадки.

1. Висипаємо насіння з паперового пакетика.
2. Замочуємо їх на 2-3 години у теплій воді.
3. Після цього виймаємо насіння і розкладаємо його на чистій вологій тканині.
4. Зверху насіння необхідно прикрити іншим шматочком тканини, також зволоженим.
5. Насіння повинне знаходитися в приміщенні при кімнатній температурі. Періодично їх потрібно перемішувати.
6. Якщо тканина висихає, з допомогою пульверизатора змочуйте її водою.
7. Дочекайтеся, коли насіння набухне і почне прокльовуватися.
8. Після цього необхідно їх загартувати, помістивши на 8-10 днів у холодильник.
9. Після гартування насіння можна висівати відразу в підготовлений відкритий ґрунт.

Морквяні «хитрощі»

Щоб сходи з'явилися якомога раніше, а період дозрівання максимально знизився, під час підготовки насіння до висадження деякі досвідчені садівники йдуть на різні хитрощі.

Як правильно посадити насіння

Висаджувати насіння моркви в ґрунт дуже просто – з цим впорається будь-хто. Головне – не забути провести підготовку ґрунту та насіння, і тоді успіх забезпечений.

Перетріть насіння руками перед посадкою – це дозволить видалити з їхньої поверхні щетинки.

1. Для того, щоб посіяти насіння, на розпушеному і вирівняному грунті роблять неглибокі борозенки (2 см), відстань між якими має бути не менше 15-20 см.
2. Акуратно помістіть насіння в борозенки на відстань 5 см один від одного і засипте ґрунтом. Перші сходи, зазвичай, з'являються через 10-15 днів.

Так як насіння моркви дуже дрібне, то це викликає певні труднощі при висадженні їх у ґрунт. Щоб спростити собі завдання, дачники вигадали, як зробити висадку насіння швидше та зручніше.

Доглядаємо за грядками

Щоб отримати восени хороший урожай, важливо правильно доглядати сходи моркви. Коли у неї з'являться перші справжні листочки, необхідно провести проріджування (якщо насіння було посаджено близько один до одного), щоб між паростками залишалася відстань не менше 3 см. Приблизно через місяць робиться ще одне проріджування – цього разу відстань між сходами має бути не меншою. 6-7 см. Якщо цим знехтувати, то плоди будуть кволими та дрібними та частково втратить свої смакові якості.

Після кожного поливу або опадів необхідно розпушувати ґрунт, щоб до коренеплодів надходила достатня кількість повітря. Полив морквяних грядок виробляють часто, але невеликими порціями бажано у вечірній час дня (з розрахунку 3-15 літрів на 1 м.кв. залежно від стадії зростання). Особливо важливо дотримуватися режиму вологості під час першої стадії вирощування, коли насіння тільки проростає, а також у той період, коли плоди входять у фазу активного росту та розвитку.

Важливо припинити поливати моркву за кілька тижнів до збирання врожаю, щоб уникнути розтріскування плодів.

Добре, якщо ви знайдете час трохи підгорнути підрослі кущики - тоді верхівка плодів не позеленіє і залишиться такою ж солодкою та смачною, як і сама морквина. Важлива і прополка грядок – бур'яни можуть задавити молоді рослини та витягнуть усі поживні речовини із ґрунту.

Боротьба зі шкідниками та хворобами

Шкідники та хвороба	Зображення	Методи боротьби
Морквяна муха		Найнебезпечнішим і найпоширенішим шкідником моркви є морквяна муха. Але впоратися з нею досить просто: розташуйте грядку там, де дме вітерець - комаха його не любить. Бажано біля моркви посіяти і цибулю, яка відлякує попелицю та морквяну муху. Також цей шкідник не любить запаху перцю та золи – ними можна трохи посипати ґрунт. Посіви моркви можна також обробити спеціальними біопрепаратами.
Гнила		Щоб уникнути гнили, не варто вносити в ґрунт як добрива свіжий гній. Також необхідно перед посівом продезінфікувати насіння
Дротник		Щоб упоратися з дротяником, у ґрунт необхідно вкопати розрізані плоди картоплі і за кілька днів викопати їх – там зберуться всі личинки, яких тепер досить просто знищити.

Відео — Посів моркви у відкритий ґрунт

Відео — Догляд за посіяною морквою