Корпус для блоків живлення. Простий лабораторний блок живлення Саморобні передні панелі блоків живлення

Коли є верстат з ЧПУ і сучасні електроінструменти, виготовити прозорий корпус з дерева і оргскла для блоку живлення (і інших виробів) своїми руками не так вже й складно. Але як виходити із ситуації, якщо такого обладнання немає, а бажання попрацювати саме з цими матеріалами є.

Нижче описано процес виготовлення саморобного прозорого корпусу для блоку живлення із застосуванням лише простих та доступних інструментів. Також наведено багато корисних рекомендацій щодо обробки оргскла. Ви дізнаєтеся, як можна його розрізати, підігнати деталі за розміром, просвердлити отвори, в тому числі, прямокутні. Наочно показаний один із найпростіших способів з'єднання дерева та оргскла. Додатково є інформація про те, як можна скріплювати ці матеріали між собою.

Інструменти та матеріали

Для виготовлення саморобного прозорого корпусу знадобляться такі витратні матеріали:

прозоре оргскло завтовшки близько 5 мм;
дерев'яна дошка або фанера завтовшки не менше 10 мм;
саморізи з потайною головкою – 12 шт;
дрібні болти із гайками – 4 шт;
прямокутна кнопка на 250 В та не менше 2 А;
наждачний папір зернистістю P100 та P240;
мінеральне або синтетичне моторне масло;
зібрана друкована плата із монтажними отворами.

Щоб з усього вищепереліченого вийшов готовий виріб, слід підготувати такі інструменти та пристрої (спеціально взяті лише доступні та дешеві):

електродриль;
свердла по дереву діаметром 3 мм та 10 мм;
зенкер;
ножівка по дереву;
струбцина;
ножівка з металу з полотном;
Хрестова викрутка;
лінійка;
чорний маркер.

Якщо у вашому розпорядженні є електричний лобзик, фрезер, шуруповерт та шліфувальна машинка – все це значно прискорить процес виготовлення. Однак легко можна обійтися і без цих, досить дорогих інструментів. Адже одне з ключових завдань матеріалу полягає в тому, щоб показати, як виготовити прозорий корпус із застосуванням лише бюджетних інструментів.

Виготовлення дерев'яних стін корпусу

Почнемо з найпростішої операції, тобто з виготовлення деталей корпусу з дерева, тобто його стінок торцевих. Для цього можна взяти або дерев'яні планки товщиною не менше 10 мм, або такого ж розміру фанеру. Підійдуть навіть залишки будь-якої лиштви або обрізки вагонки. Не рекомендується використовувати ДСП або ОСБ, тому ці матеріали не дуже підходять для виготовлення дрібних виробів.
Розміри деталей у наведеному прикладі становлять 70x50x10 мм. Звичайно, якщо ви робите корпус під будь-який свій виріб, то ширина і висота торцевих стін підбирається індивідуально. Незмінною бажано залишити тільки товщину деревини, так як у більш тонких заготовках вручну буде важко зробити правильні отвори.
Випиляти такі прості деталі найдешевше за допомогою звичайної ножівки по дереву. Для більш точного результату рекомендується використовувати стусло та обушкову пилку. Насправді такі невеликі заготовки можна виготовити за допомогою ножівки по металу. Знову ж таки, якщо у вас є електричний лобзик – завдання лише спрощується.
Набагато важливіше розкривання дерев'яних заготовок є їх припасування. Вони обов'язково повинні бути абсолютно однаковими і, при цьому, мати форму прямокутного паралелепіпеда. Без професійного столярного інструменту вирішити таке завдання можна за допомогою лише однієї струбцини та наждакового паперу зернистістю P100. Абразив закріплюється на рівній поверхні, а деталі з'єднуються одна з одною та шліфуються до повного сполучення граней.

Виготовлення деталей корпусу з оргскла

Робота з оргсклом без усяких там верстатів із ЧПУ трохи складніша, ніж із деревиною. Хоча це досить податливий, на перший погляд, матеріал, але при неправильній обробці він постійно плавиться, пузириться, розтріскується і дряпається. Однак і з цими труднощами цілком можна впоратися, озброївшись інформацією, наведеною нижче.
Насамперед, визначаємося з розмірами деталей. Вони підбираються залежно від довжини та ширини виготовлених з дерева торцевих стінок. Спочатку робляться якісь дві протилежні сторони, потім пара залишилися. Якщо комусь буде цікаво, у прикладі розміри бічних стінок становлять 140x70 мм, а верхньої та нижньої - 140x50 мм.
Тепер про різання оргскла. Найдешевший і найнадійніший спосіб розкрою цього матеріалу – використання звичайної ножівки по металу. Також можна виконати нарізку за допомогою спеціального ножа, саморобних пристроїв, граверів, електричних лобзиків, фрезерів тощо.
Якщо все ж таки вирішено використовувати ножівку по металу, то перед виконанням роботи потрібно засвоїти всього пару хитрощів, щоб уникнути відомих проблем. По-перше, при такому пилянні оргскло може плавитися через тертя. По-друге, зроблену маркером розмітку буває складно змити, особливо якщо він перманентний. По-третє, оргскло дуже легко дряпається, що неабияк псує зовнішній вигляд готового виробу (як на фотографіях у прикладі).
Отже, розглянемо методи вирішення вищеописаних проблем. Щоб оргскло не плавилося під час різання полотном по металу, його необхідно попередньо обробити звичайним моторним маслом. Причому змащувати можна як саме полотно, так і лінію різання. Якщо нанести масло на оргскло, його можна буде без проблем розрізати навіть електричним лобзиком, і матеріал, при цьому, не буде розплавлятися.
Перше, що спадає на думку щодо змивки перманентного маркера – це звичайний медичний спирт. Так. Він чудово справляється зі слідами маркера, але є одна неприємність. Справа в тому, що коли спирт потрапляє на край органічного скла, вона дає помітні тріщини. Щоб уникнути подібних проблем, краще використовувати звичайний фломастер для нанесення розмітки. Ще кращим варіантом буде цвях, яким легко подряпати лінію різання на оргсклі.
І останній момент. Щоб захистити акрилове скло від випадкових подряпин, перед розкроєм та обробкою його варто заклеїти звичайним малярським скотчем. У прикладі цього зроблено не було, і результат чітко можна побачити. Хоча всі роботи виконувалися дуже обережно. Малярний скотч не заважатиме ні розпилюванню, ні шліфуванню, ні свердлінню, ні збиранню. Та й проблема зі слідами від маркера зникає автоматично.
Після нарізки деталей із оргскла їх необхідно підігнати за розміром. Робити це теж можна на наждачному папері, закріпленому на рівній основі. Матеріал, при цьому, теж плавитиметься, але в даному випадку маслом краще не користуватися. Набагато ефективніше використовувати звичайну воду - вона добре охолодить оргскло при шліфуванні, не даючи йому плавитися.

Прямокутний отвір в оргсклі

Якщо з круглими отворами все більш менш зрозуміло, то без спеціальних інструментів проробити прямокутне посадкове гніздо для того ж вимикача не так просто. Для вирішення цього завдання є два способи. Обидва прості.
Якщо є той же електричний лобзик (або ручний), то просто свердлимо невеликі отвори по кутах майбутнього гнізда, заводимо в одне з них пилку, і працюємо по периметру. Не забуваємо про змащення. Якщо лобзиків немає, то беремо звичайний свердло, діаметр якого максимально наближений до ширини посадкового гнізда на корпусі. Свердлимо один або два отвори, а потім допрацьовуємо до прямокутної форми за допомогою звичайного дешевого надфілю.

У разі обробка пройде набагато швидше і легше, якщо оргскло попередньо нерухомо закріпити. Також варто спочатку працювати надфілем під кутом 45 градусів по обидва боки заготовки, а вже потім вирівнювати грань під прямий кут.

Складання корпусу з дерева та оргскла

Коли всі заготовки зроблено, залишається лише зібрати в один виріб. Спочатку розберемо варіанти, як прикріпити оргскло до дерева. Клей у разі не зовсім підійде, оскільки його сліди будуть видно через прозорий матеріал. Виглядати, зрештою, все це буде не дуже.

Найпростіший підхід - саморізи з потайною головкою. Якщо їх розподілити симетрично, зовнішній вигляд виробу вони не зіпсують. Для складання таким способом знадобиться дриль, свердло з діаметром, меншим, ніж самі металовироби, а також зенкер.

Дві суміжні заготовки сполучаються та фіксуються між собою за допомогою струбцини. Краще використовувати дві маленькі, тому що сила стиснення тут відіграє велику роль. Справа в тому, що при проході свердла через оргскло в дерево, при слабкій фіксації деталей, вони обов'язково зміщуються, що неприпустимо. Коли отвори готові, робимо посадкове місце під головку і вкручуємо шурупи. Аналогічно чинимо з усіма стінками корпусу.

Варто також зазначити, що використання шурупів не завжди є найкращим підходом до вирішення подібних завдань. Таке з'єднання після кількох збірок та розбирань втратить міцність. Тому його варто використовувати тільки в тих випадках, якщо ваш прилад не часто розкриватиметься.

Якщо ж потрібен прозорий корпус з можливістю нескінченного розбирання, то замість шурупів застосовуйте спеціальні різьбові втулки і гвинти з потайною головкою. У такому разі спочатку в дерево вкручуються втулки, а вже в них вкручуються гвинти. Таке з'єднання абсолютно не поступається шурупам за міцністю, а ось за функціональністю виграє в рази.
Після пробного складання корпусу залишається тільки інтегрувати в нього начинку. Для кріплення друкованої плати у дні робляться отвори, а її фіксації використовуються болти з гайками. Якщо є спеціальні радіомонтажні стійки з відповідними різьбленнями, краще використовувати їх. Показана у прикладі кнопка фіксується сама. Додатково передбачаємо виходи під дроти чи отвори для роз'ємів, і збираємо все відповідно до схеми. Якщо є бажання, то додаємо гумові чи пластикові ніжки.
В результаті отримуємо чудовий прозорий корпус для своїх виробів. Незважаючи на досить крихкий зовнішній вигляд, він є досить міцним. Крім того, оргскло не проводить струму, тому корпус безпечний і з цієї точки зору. Якщо вам не до душі наявність у виробі деревини, замість неї можна використовувати товсте оргскло. Однак, на відміну від дерева, у ньому доведеться нарізати різьблення під гвинти чи втулки.

У цій статті буде детально розібрано та показано на прикладі, як і з яких деталей можна зібрати простенький лабораторний блок живлення. Досить часто радіоаматори стикаються з проблемою отримання певної напруги для запитування різних саморобних пристроїв, з такою ж проблемою зіткнувся і автор цієї саморобки, яка якраз і дозволяє вирішити подібні проблеми.

Матеріали та інструменти, які використовували автор для створення найпростішого лабораторного блоку живлення:

1) Для плат блоку живлення потрібен корпус, його можна придбати в магазинах електроніки, або як і автор взяти від непотрібного комп'ютерного блоку живлення.
2) Також необхідний трансформатор з напругою на виході до 30 В і силою струму 1.5 А. Потужність трансформатора варто розраховувати з того, які саме межі напруги ви хочете зробити для блоку живлення.
3) Діодний міст на 3 А
4) конденсатор електролітичний 50 В 2200 мкф
5) керамічний конденсатор на 0.1 мкф, він буде потрібен, щоб згладити пульсації.
6) Мікросхема LM317 (автор використовував 2 таких мікросхеми у своєму блоці живлення)
7) Резистор змінний на 4.7кОм.
8) Резистор на 200ом 0.5Ват.
9) Конденсатор керамічний на 1мкф.
10) Як вольтметр автор використовував наявний у нього старий аналоговий тестер.
11) Текстоліт та хлор заліза, який буде необхідний для травлення плати.
12) Клеми
13) Провід
14) Паяльна лампа та паяльні приладдя.
15) ДВП чи пластик
16) дриль

Розглянемо основні етапи створення та конструктивні особливості лабораторного блоку живлення зібраного автором.

Насамперед автор взяв корпус від непотрібного блока живлення комп'ютера і зайнявся підготовкою його до використання як корпус для своєї саморобки. Для цього корпус був розібраний і з нього були витягнуті начинки. Потім автор відпиляв передню панель, з якої виходять дроти.
Все це показано на фотографіях, наведених нижче:

Після цього корпус блоку живлення було зібрано назад. Щоб зробити передню панель для лабораторного блоку живлення, автор використав ДВП, з якого вирізав невелику дощечку, яка була підігнана за розмірами для корпусу. За бажання панель можна так само зробити і з пластику, що може позитивно позначитися на зовнішньому вигляді пристрою.

Потім автор розпочав створення місця під трансформатор. Для цього за допомогою дриля були просвердлені отвори в нижній частині корпусу, через які кріпиться трансформатор.

Після цього автор розпочав створення плати для пристрою. Для початку її потрібно було витравити. Для цього заздалегідь роздрукована плата була перенесена на текстоліт, після чого була кинута в хлорне на 15 хвилин. Після того як плату було витрачено, автор приступив до свердління отворів і лудіння плати.

Далі автор приступив до паяння елементів згідно зі схемою пристрою, яка наведена нижче.

Далі припаювалися дроти і проводилося складання всієї схеми в єдиний корпус. Дуже важливо внутрішнє розташування зробити таким чином, щоб мікросхема була встановлена на радіатор, так як при сильних навантаженнях вона може пристойно нагріватися і без належного охолодження прийде в непридатність.

По суті, прилад повністю зібраний і готовий до використання, але для початку необхідно провести випробування, щоб переконатися в правильній роботі блока живлення і при необхідності усунути його недоліки.

Далі автор зайнявся переробкою старого тестера у вольтметр. Щоб це зробити, автор просто відрізав сам індикатор від пластикового корпусу, після чого
встановив перемичку на платі тестера в діапазоні 50 В. Потім автор вирізав в передній панелі пристрою отвір під вольтметр, що вийшов, і підключив всі необхідні дроти. Після чого плату було ізольовано.

У попередній статті ми зробили друковану плату і розпаяли на неї основні деталі, а сьогодні ми будемо «ліпити» корпус для нашого. блоку живлення.

Звичайно, на оригінальність не претендую, так як корпуси для своїх конструкцій робив за готовими кресленнями, а якщо була можливість, то завжди намагався упаковувати свої конструкції в готові корпуси з мінімальною переробкою під себе, і тому занадто великого досвіду у винаході корпусів у мене немає .

Тут я розповім Вам лише сам процес виготовлення корпусу та можливе компонування силових елементів на лицьовій панелі та на основі всередині. А робити його саме так, у такій послідовності, і з таких матеріалів — вирішувати Вам. Тим більше, якщо у Вас є готовий корпус або Ви можете його зібрати самі, тоді пропускайте цю частину.

У мене від ремонту залишилася панель МДФ та алюмінієвий куточок, якими я і вирішив скористатися. Насамперед розміщуємо елементи блоку живлення на майбутній підставі так, як вони будуть розташовуватися, і так, щоб до них був вільний доступ.

Зайве відрізаємо.

З обов'язково вказуємо сторони: «передня», «задня», «ліва» і «права».

Розмічаємо та відрізаємо шматок для лицьової стінки.

Відрізаємо куточок. Довжину куточка робіть на 2-4 мм коротшим, ніж довжина стінки корпусу.

Тепер стиковуємо лицьову частину корпусу з нижньою.
Щоб отвори між алюмінієвою та дерев'яною деталями ідеально збігалися, надаємо наступним чином: на лицьовій стінці розмічаємо перший отвір, потім прикладаємо куточок, як він повинен бути закріплений, і міцно стискаємо обидві деталі. Тонким свердлом проходимо дерев'яну деталь наскрізь, направляючи отвір у куточку (ліва частина малюнка).

Для кріплення деталей я використовував болти та гайки діаметром М3, відповідно, і отвори розсвердлював свердлом діаметром 3мм.

Всі отвори на лицьовій та задній стінках корпусу розсвердлюємо свердлом більшого діаметра під усічений конус, щоб у ньому могла сховатися головка гвинта. Я розсвердлював свердлом діаметром 8мм.

Тепер встановлюємо на місце алюмінієвий куточок, вирівнюємо його вздовж стінки і тонким свердлом направляємо другий отвір. Цей отвір також розсвердлюємо під діаметр 3мм, а гвинтом та гайкою скріплюємо другий бік лицьової стінки та куточка.

Так само збираються всі інші частини корпусу між собою.
Процес складання дивіться на картинках нижче.

Для кріплення верхньої та бічних стінок корпусу робитимемо різьбове з'єднання.
Тонким свердлом проходимо дерев'яну деталь наскрізь і направляємо отвір у куточку. Але тепер отвір у куточку просвердлюємо свердлом діаметром 2,5 мм, а мітчик М3 нарізаємо різьблення.

Для кріплення верхньої та бічних стінок підберіть болти з гарними головками, тому що ці болти ховати не будемо.

Ось десь такий ящик має вийти.

Тепер на передній стінці розмічаємо місця під вольтметр, вимикач, змінний резистор і колодку для вихідної напруги.

Найбільша деталь вольтметр, тому його розмічаємо і вирізаємо першим, і вже щодо нього маємо всі інші елементи лицьової стінки. Коло зручно розмітити та накреслити штангенциркулем.

Товстим свердлом проходимо по колу, а круглим напилком підганяємо отвір під вольтметр.

Наступним етапом розмічаємо розташування колодки, з якої буде братися вихідна напруга. Ваша колодка може відрізнятись від моєї.

Тумблер для включення блока живлення розташуємо над колодкою.
Для змінного резистора робимо спеціальне кріплення, яке кріпитиметься до основи корпусу. Тут я користувався деталлю від дитячого конструктора.

І останнє, що треба зробити для закінчення грубої та брудної роботи, це просвердлити вентиляційні отвори в основі корпусу під місцем встановлення трансформатора, радіатора та в задній кришці корпусу.

Тепер бажано закрити головки гвинтів на лицьовій та задній стінках корпусу.
Тут можна скористатися заводською шпаклівкою по дереву, а можна зібрати тирсу від панелі МДФ, змішати її з клеєм ПВА до консистенції густої сметани, і шпателем закласти отвори.

Даємо просохнути дванадцяту годину і дрібною шкіркою прибираємо зайве, а якщо залишилися шорсткості, то знову розводимо тирсу клеєм, але вже до консистенції рідкої сметани, і заповнюємо всі шорсткості.

Як усе це висохне, проходимося ще раз дрібною шкіркою і приступаємо до фарбування.
Фарбу я вибрав у балончиках, тому що вона швидко сохне, не треба використовувати кисть, та й лягає вона рівно. Передня панель буде білого кольору, а решта чорним. Фарбувати бажано на свіжому повітрі.

Тепер поступово наводимо блок живлення до ладу.
На лицьову панель вставляємо міліамперметр, вимикач, колодку для вихідної напруги та двигун змінного резистора.

Колодку я посадив на клей, а зі зворотного боку лицьової панелі загнув контактні пелюстки для фортеці.

На підставі закріпив трансформатор, радіатор, плату та змінний резистор.

На цьому давайте закінчимо, а частини відгороджуємо шкалу вольтметра і остаточно зберемо блок живлення. А якщо у Вашого трансформатора напруга на вторинній обмотці більша за чотирнадцять вольт, то Ви дізнаєтеся, як можна ще підняти вихідну напругу блоку живлення на 3 – 5 вольт.
Успіхів!

Ця стаття призначена для людей, які швидко можуть відрізнити транзистор від діода, знають для чого потрібен паяльник і за який бік його тримати, ну і нарешті дійшли до розуміння, що без лабораторного блоку живлення їхнє життя більше не має сенсу.

Цю схему нам надіслала людина під ніком: Loogin.

Всі зображення зменшено у розмірі, для перегляду в повному розмірі клацніть лівою клавішою мишки на зображення

Тут я постараюся максимально докладно - крок за кроком розповісти, як це зробити з мінімальними витратами. Напевно, у кожного після апгрейдів домашнього заліза валяється під ногами як мінімум один БП. Звичайно, дещо доведеться докупити, але ці жертви будуть невеликими і швидше за все виправдані кінцевим результатом – це, як правило, близько 22В і 14А стельових. Особисто я вклався у $10. Звичайно, якщо збирати все з «нульової» позиції, то треба бути готовим викласти ще близько $10-15 для покупки самого БП, проводів, потенціометрів, ручок та інших розсипів. Але, зазвичай – такого мотлоху у всіх навалом. Є ще нюанс – трохи доведеться попрацювати руками, тому вони повинні бути «без усунення» J і щось подібне може і у Вас вийти:

Для початку потрібно будь-якими способами роздобути непотрібний, але справний БП АТХ потужністю >250W. Одна з найпопулярніших схем – це Power Master FA-5-2:

Детальну послідовність дій я опишу саме для цієї схеми, але вони справедливі і для інших варіантів.
Отже, на першому етапі потрібно підготувати БП-донор:

Видаляємо діод D29 (можна просто одну ногу підняти)
Видаляємо перемичку J13, знаходимо у схемі та на платі (можна кусачками)
Перемичка PS ON на землю має стояти.
Включаємо ПБ тільки на короткий час, так як напруга на входах буде максимальна (приблизно 20-24В).

Не забуваймо про вихідні електроліти, розраховані на 16В. Можливо, вони трохи нагріються. Враховуючи, що вони швидше за все набряклі, їх все одно доведеться відправити в болото, не шкода. Провід приберіть, вони заважають, а використовуватимуться тільки GND і +12В їх потім припаяєте назад.

5. Видаляємо 3.3х вольтову частину: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Видаляємо 5В: складання шоттки HS2, C17, C18, R28, можна і "типу дросель" L5
7. Видаляємо -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Змінюємо погані: замінити С11, С12 (бажано на велику ємність С11 – 1000uF, C12 – 470uF)
9. Змінюємо невідповідні компоненти: С16 (бажано на 3300uF х 35V як у мене, ну хоча б 2200uF x 35V обов'язково!) і резистор R27 раджу його замінити більш потужним, наприклад 2Вт і опір взяти 360-560 Ом.

Дивимося на мою плату і повторюємо:

10. Прибираємо все з ніг TL494 1,2,3 для цього видаляємо резистори: R49-51 (звільняємо 1 ногу), R52-54 (... 2 ногу), С26, J11 (... 3 ногу)
11. Не знаю чому, але R38 у мене був перерубаний кимось J рекомендую Вам його теж перерубати. Він бере участь у зворотному зв'язку за напругою і стоїть паралельно R37-му. Власне R37 також можна перерубати.

12. відокремлюємо 15 і 16 ноги мікросхеми від "всіх інших": для цього робимо 3 прорізи існуючих доріжок а до 14 нозі відновлюємо зв'язок чорною перемичкою, як показано на моєму фото.

13. Тепер підпаюємо шлейф для плати регулятора в точки згідно зі схемою, я використав отвори від випаяних резисторів, але до 14-ї та 15-ої довелося здерти лак і просвердлити отвори, на фото вгорі.
14. Жила шлайфу №7 (живлення регулятора) можна взяти від живлення +17В ТЛ-ки, у районі перемички, точніше від неї J10. Просвердлити отвір у стежку, розчистити лак і туди! Свердлити краще з боку друку.

Це все було, як кажуть: «мінімальне доопрацювання», щоб заощадити час. Якщо час не критичний, то можна просто привести схему в такий стан:

Ще я порадив би поміняти високовольтні кондери на вході (С1, С2) Вони маленької ємності і напевно вже неабияк підсохли. Туди нормально стануть 680uF x 200V. Плюс непогано дросель групової стабілізації L3 трохи переробити, або використовувати 5-ти вольтні обмотки, з'єднавши їх послідовно, або взагалі прибрати все і намотати близько 30-ти витків новим емальпроводом загальним перерізом 3-4мм 2 .

Для живлення вентилятора потрібно підготувати йому 12В. Я викрутився таким чином: Там, де раніше стояв польовий транзистор для формування 3,3В, можна «поселити» 12-ти вольтну КРЕН-ку (КРЕН8Б або 7812 імпортний аналог). Звичайно там без різання доріжок та добавки проводів не обійтися. Зрештою вийшло взагалі навіть і «нічого»:

На фото видно, як все гармонійно вжилося в новій якості, навіть роз'єм вентилятора добре змістився і перемотаний дросель вийшов досить хороший.

Тепер регулятор. Щоб спростити завдання з різними там шунтами, робимо так: купуємо готові амперметр і вольтметр у Китаї, або на місцевому ринку (напевно, там їх можна знайти у перекупників). Можна придбати суміщений. Але, треба не забувати, що стеля струмом у них 10A! Тому у схемі регулятора доведеться обмежувати граничний струм на цій позначці. Тут я опишу варіант для окремих приладів без регулювання струму з обмеженням максимум 10A. Схема регулятора:

Щоб зробити регулювання обмеження струму, треба замість R7 і R8 поставити змінний резистор 10кОм, як R9. Тоді можна буде використати всемерялку. Також варто звернути увагу на R5. В даному випадку його опір 5,6 кім, тому що у нашого амперметра шунт 50mΩ. Для інших варіантів R5=280/R шунт. Оскільки ми взяли вольтметр один з найдешевших, тому його треба трохи доопрацювати, щоб він міг вимірювати напруги від 0В, а не від 4,5В як це зробив виробник. Вся переробка полягає у розділенні ланцюгів живлення та вимірювання за допомогою видалення діода D1. Туди впаюємо провід - це і є V харчування. Частина, що вимірюється, залишилася без змін.

Плата регулятора з розташуванням елементів показана нижче. Зображення для лазерно-прасного методу виготовлення йде окремим файлом Regulator.bmp з роздільною здатністю 300dpi. Також в архіві є файли для редагування в EAGLE. Останню оф. Версію можна завантажити тут: www.cadsoftusa.com. В інтернеті є багато інформації про цього редактора.

Потім прикручуємо готову плату біля стелі корпусу через ізолюючі проставки, наприклад, нарізані з відпрацьованої палички чупа-чупса висотою по 5-6 мм. Ну і не забути зробити попередньо всі необхідні вирізи для вимірювальних та інших приладів.

Попередньо збираємо та тестуємо під навантаженням:

Саме дивимося на відповідність показань різних китайських девайсів. А нижче вже із «нормальним» навантаженням. Це автомобільна лампа головного світла. Як видно - майже 75Вт є. При цьому не забуваємо засунути туди осцилограф і побачити пульсації близько 50мВ. Якщо буде більше, то згадуємо про «великі» електроліти з високої сторони ємністю по 220uF і відразу забуваємо після заміни на нормальні ємністю 680uF наприклад.

У принципі на цьому можна і зупинитися, але щоб надати більш приємного вигляду приладу, ну щоб він не виглядав саморобкою на 100%, ми робимо наступне: виходимо зі свого барлогу, піднімаємося на поверх вище і з перших дверей знімаємо марну табличку.

Як бачимо, до нас тут хтось уже побував

Загалом по тихому робимо це брудне діло і починаємо працювати напилками різних фасонів і паралельно освоювати AutoCad.

Потім на наждаку заточуємо шматочок тричетвертної труби і з досить м'якої гуми потрібної товщини вирубуємо і суперклеєм ліпимо ніжки.

У результаті отримуємо досить пристойний прилад:

Слід зазначити кілька моментів. Найголовніше – це не забувати, що GND блоку живлення та вихідного ланцюга не повинні бути пов'язанітому потрібно виключити зв'язок між корпусом і GND БП. Для зручності бажано винести запобіжник як на моєму фото. Ну і постаратися максимально відновити елементи вхідного фільтра, що відсутні, їх швидше за все немає взагалі у вихідника.

Ось ще пара варіантів подібних приладів:

Зліва 2х поверховий корпус ATX з всемірялкою, а праворуч сильно перероблений старий корпус AT від комп'ютера.