Монтаж септика при високому рівні ґрунтових вод – вимоги та особливості. Септик для високих ґрунтових вод Саморобні септики з високим рівнем ґрунтових вод
У заміському домоволодінні. Незнання простих правил у цій ситуації призведе до неправильної роботи очисної системи. Як наслідок, септик може просто перестати працювати.Оптимальний септик при високому УГВ – це дачна каналізаційна система (КЛОН), модифікована під зазначені умови.
Септик та екологія
Для середньої смуги Росії високе стояння ґрунтових вод — скоріше правило, ніж виняток. Нерідко підземні води розташовані на глибині вже 40-50 см, хоча УГВ вважається високим при заляганні водного шару на 2 м від землі. Які проблеми неминуче виникають при проектуванні автономної каналізації у болотистій місцевості?
- Негерметичний септик, наприклад, колодязь з бетонних кілець, буде постійно заповнений грунтовими водами, що просочуються. Виклики асенізаційної машини, особливо навесні, виллються до вагомої статті витрати для сімейного бюджету.
- Вміст негерметичної ємності надходитиме у навколишній грунт. Результатом стане забруднення ґрунтових вод. Можуть несподівано «зацвісти» довколишні водоймища, вода в колодязях стане непридатною для пиття. Це результат недотримання правил установки де високий рівень грунтових вод.
Все сказане вище спонукає до одного розумного виходу з ситуації: придбання очисної системи Клен. Зазначений септик виконаний із листового пластику. Корпус ємності герметичний, тому стічні маси в ґрунт потрапити не можуть. Відкачування перероблених бактеріями стічних вод проводиться електро-насосом.
Особливості монтажу автономної каналізації при високому УГВ
Септик зазвичай встановлюють улітку, коли ґрунтові води стоять низько. Якщо не взяти до уваги правила монтажу Клен у болотистій місцевості, навесні господарів може очікувати така неприємність, як пливун.
- Розмір котловану при близько розташованих підземних водах повинна передбачати 10-15 сантиметрові зазори між стінами ями та септиком.
- Дно поглиблення ущільнюють та насипають піщану подушку завтовшки 5-10 см.
- Якщо рівень грунтових вод дуже високий, для стін котловану робиться опалубка з дощок, споруджуючи свого роду ящик. У ньому і буде септик.
- Переміщення резервуара може спровокувати неправильно виконане засипання. Простір між ємністю та стінками ями зазвичай засипають піском, ущільнюючи її шар за шаром. Хороший результат дає поливання піску. Оскільки паводкова вода все одно потрапить у котлован, у цьому випадку поливання робити нема до чого.
- Засипку проводять, поступово наповнюючи камеру водою.
Що робити, якщо резервуар все-таки не вдається встановити через заважаючі близько розташовані грунтові води? Не слід наповнювати септик водою, сподіваючись втопити його в котловані.Яма, як правило, повна високих ґрунтових вод, піску та ґрунту. Прийде відкачувати її вміст і монтувати каналізацію заново.
Переваги встановлення КЛЕН при високому УГВ
Лінійка септиків Клен передбачає модифікації для місцевостей, де грунтові води залягають близько. Це моделі Клен-5н і Клен-7н. Абсолютну надійність системи забезпечує високоякісний пластиковий корпус товщиною 3-5 см. Цей матеріал не схильний до корозії, інертний до агресивних середовищ. Термін його служби складає близько 40-50 років. Автономні установки з літерою Н оснащені накопичувачем для насоса спеціальними комплектами заглиблення (модулями для подовження горловин).
На відміну від дорогих локальних станцій, септики Клен доступні за ціною. Дачна каналізація окупить себе у перші роки експлуатації: стабілізований мул можна не вивозити, а пустити на добриво ділянки. Принцип роботи КЛЕН заснований на природній гравітації та біологічному розкладанні стічних мас. Установка Клен 5 - Клен 7 енергонезалежна.
Екологічна безпека та надійність систем КЛЕН підтверджується тим, що установка офіційно дозволена та має сертифікат відповідності.
Будівництво водоочисних споруд на землі, що підтоплюється, — складне інженерне завдання. Ми розглянемо, як встановити септик своїми руками при високому УГВ та забезпечити стабільне положення ємності протягом багатьох років, пояснимо які рекомендації діють для різних видів септиків у цьому відношенні.
Ґрунтові води — у чому проблема
Септик є об'ємним об'єктом, на який діє значна Архімедова сила. Оскільки локальні очисні споруди (ЛОС) заповнюються водою повністю переважно при аваріях, середня щільність ємності завжди нижча, ніж у ґрунту, тому вся споруда може спливти. Або планомірно видавлюватися на поверхню по кілька сантиметрів за рік.
Для саморобних септиків з бетонними ємностями особливо гостра гігієнічна проблема. Просочування рідини можливе як усередину ємностей, так і з них. На практиці одне слідує за іншим: спочатку септик затоплюють ґрунтові води, а потім вони ж розносять стоки по прилеглій території. Іноді це є основною причиною псування води в прилеглих точках водозабору.
Третя проблема - морозне пучення насиченого водою ґрунту. Для збірних бетонних ємностей, наприклад, з кілець, пучення може нести загрозу зсуву елементів один щодо одного. Бічні навантаження при розрахунку міцності конструкції вже не можна нехтувати: потрібно або посилювати корпус, або усувати пучинистість будь-яким доступним способом.
Визначаємо рівень верхівки
Перш ніж визначити оптимальні шляхи вирішення завдання, слід зрозуміти, як сильно ґрунтові води заважатимуть нормальній роботі септика. Звичайно, для цього потрібно знати їхній рівень, але не приблизно, а з досить високою точністю. При цьому потрібно вести журнал записів, роблячи виміри раз на 3-4 тижні. Така динамічна фіксація показань допоможе зрозуміти абсолютний максимум і мінімум ґрунтових вод, а також тривалість паводків та посухи.
Рекомендується вибрати кілька місць, у яких допустиме встановлення септика. Рельєф верхнього водотривкого шару вкрай неоднорідний, тому для облаштування ЛОС краще вибрати високу ділянку. У будь-якому випадку, кілька свердловин дадуть найбільш повне уявлення про геоморфологічну обстановку: за цими даними можна інтуїтивно визначити напрямок руху вод і характер їхньої поведінки.
Свердловини виконати досить просто, достатньо озброїтися ручним садовим буром. Потрібно розмітити кілька місць для буріння, які найменше схильні до поверхневих навантажень. Тобто бурити краще далеко від стежок і доріжок, також краще уникати дерев та капітальних будівель. Спочатку потрібно пробурити лунки по 35-40 см і продавити обсадні гільзи всередину з довільного матеріалу внутрішнім діаметром на 20-30 мм більше ширини бура. Лунки слід продовжити до глибини 150-170 см нижче рівня грунту, можливо, потрібно скористатися додатковою штангою.
Надавати особливого значення ґрунтовим водам слід у тому випадку, якщо вони доходять хоча б до середини висоти основної камери, тобто потенційно витісняють більше половини внутрішнього об'єму. Тривале затоплення на 50-70% вимагатиме обтяження септика, до 90% - якоріння в глибші шари ґрунту. Повне знаходження септика під ґрунтовими водами неприпустимо - це майже гарантоване затоплення чи видавлювання. У таких випадках територію навколо септика необхідно дренувати: відводити верховодку від септика розрізною траншеєю, а на місцевості з малим ухилом - двома канавами, що скидають.
Дренування ділянки
Дренування ділянки - питання особливе, адже з необхідністю осушення стикаються і ті проекти, в яких верховодка ніколи не опускається нижче за глибину залягання ЛОС. У таких ситуаціях без дренажної системи просто не обійтися, адже обтяження септика може спровокувати зворотний ефект — всмоктування в ґрунт. Втім, тимчасові канали можна використовувати і для прокладання стаціонарної системи дренажних труб.
Тимчасове відведення стічних вод канавою, розташованої на 1,5-2 метри вище схилом водотривкого шару - найбільш широко поширена техніка дренування земельних ділянок з вираженим ухилом. Тут знову проявляється користь дослідження декількома свердловинами: так з'являється більш-менш комплексне уявлення про підземний рельєф. Канави слід заглиблювати у верхній водотривкий шар, а також забезпечувати їх ухил у поперечному напрямку. Поверхневе обмеження обсягів води, що надходить, може вирішити проблему затоплення на час будівництва.
На ділянках без ухилу водоупору і з близьким рівнем його залягання залишається тільки сильно заглиблюватися в ґрунт по п-подібному контуру з відступом 1-1,5 м від стін майбутнього котловану. Поглиблення проводиться до утворення зумпфу у водостійкому шарі глибиною близько 50 см. З цього поглиблення воду зручно відкачувати помпою або шламовим насосом.
Котлован під септик
Якщо земляні роботи проводяться з невеликим відставанням від осушення, ґрунт не встигає набрати достатньої міцності. Тому зміцнення стін котловану в таких випадках суворо обов'язково, найзручніше це зробити щитовою опалубкою. Оскільки розміри котловану відносно невеликі, внутрішніх розпірок або немає, або їх встановлюють тимчасово виключно для підстрахування.
Виїмку ґрунту слід починати зі зняття та збереження родючого шару. Верхній шар ґрунту досить пухкий і волога з нього швидко йде. При товщині до 1 м у цьому шарі стіни можна зміцнювати. Щити можна починати встановлювати в той момент, коли їх край підноситься над шаром глини 30 см. Подальше заповнення щитами відбувається по нижньому поясу: стінки підчищають, вставляють врозпір щити, внутрішні кути зміцнюють косинками.
Основна проблема затоплених ґрунтів – наявність порушень та джерел. Тому зняття кожного чергового шару починають із поглиблення смуги по периметру: поки вся вода стікає в рів відбувається видалення ґрунту з центрального острова. Рекомендується взяти цю техніку на озброєння, бо повністю осушити місце земельних робіт досить рідко.
Виїмка ґрунту майже завжди відбувається за прямокутним профілем. Навіть при складанні септика з бетонних кілець їх краще розмістити в загальному котловані. Стінки повинні відстояти від корпусу септика на 50-70 см, у випадку з кільцями буде достатньо 20-30 см. Таке розширення необхідне для зручного зняття опалубки та кріплення септика, а також, щоб при необхідності виконати зовнішню гідроізоляцію. Перші складнощі починаються вже цьому етапі. Наприклад, септик з кілець прийнято вкопувати з просіданням, так що доведеться задуматися про механізм безпечного спуску кілець на дно та їх позиціонування.
Система якоріння
Існує три способи надійної фіксації ємностей у ґрунті:
- Якоріння - зачеплення за більш глибокі та щільні шари за допомогою паль.
- Обтяження - кріплення септика до масивної бетонної основи.
- Розпірний - використання опору ґрунту для запобігання видавлюванню.
Ускладнити септик - найпростіший і очевидний варіант, він найбільш ефективний. Знаючи середню щільність ґрунту на ділянці досить легко розрахувати необхідну масу, виходячи із зовнішніх габаритів септика та баласту під ним. Об'ємна вага септика не повинна бути значно більшою, ніж у ґрунту, достатньо буде різниці і в 100-150 кг/м 3 . Якщо бетонний септик — його також можна обтяжувати і по бокових гранях, зазвичай це досягається збільшенням товщини стінок. Септики, що не мають достатньо надійних засобів фіксації, наприклад з єврокубів, можуть кріпитися до бетонного якоря ланцюгами, перекинутими через корпус.
До буріння паль вдаються при облаштуванні септиків об'ємом понад 10 м 3 . У такому разі обтяження - перевитрата бетону та часу на виїмку ґрунту. Палі пробурити набагато швидше, а ефект від такого кріплення навіть надійніший. Палевий фундамент не схильний до розмивання, в той же час маси бетону недостатньо для прояву опади. Кращий спосіб буріння паль для таких випадків пропонує ТІСЕ. Також дуже широко практикується буріння похилих свердловин.
Іноді навіть має сенс виконати буріння в стінках, якщо ґрунт досить щільний. Останні і називають зачепленням за навколишній ґрунт, приватний різновид якого — виливок горизонтальних ребер завширшки по 0,5 м на зовнішніх стінах камери. І хоча це не так складно, як може здатися на перший погляд, подібні способи стабілізації потрібні особливо нестабільних грунтах з яскраво вираженим морозним пученням. У загальному випадку з лишком вистачить звичайних паль.
зворотня засипка
Боротьба з пученням здійснюється заміною прилеглого до септику ґрунту на непучинистий матеріал. Буде абсолютною помилкою засипати септик глиною в суміші з чорноземом, краще для цих цілей вибрати гравійно-піщану суміш. Така оболонка досить гігроскопічна, щоб відвести воду нижче глибини промерзання. При цьому низька стисливість такого засипання допомагає корпусу справлятися з бічним тиском ґрунту.
Серйозна система обтяження потрібно саме з тієї причини, що на сили тертя стін об грунт розраховувати не доводиться. У ПГС зчіпка з бетоном і пластиком гірша, ніж у ґрунту, тому його щільно трамбують, а сам септик утримують виключно механічним зв'язком з обтяжувачем або пальовою плитою.
Гравій для засипки краще взяти змішаної фракції від 10-50 мм, у піску не вітається глинистих включень. Заповнення проводиться шарами 40-60 см з ручним ущільненням колодою. У процесі слід стежити збереженням становища септика. У міру засипки також демонтується зміцнення котловану: саме тому воно і збирається зверху вниз, щоб демонтуватися в зворотному напрямку. Іноді рекомендують прокладання геотекстилю між ґрунтом та засипкою. Чи потрібно це вирішується в індивідуальному порядку з урахуванням особливостей ґрунту.
Для негерметичних септиків
При високих ґрунтових водах септик повинен обов'язково бути герметичним, це основна вимога до ЛОС у такому режимі використання. Це аж ніяк не означає, що за високого УГВ будівництво септика з кілець, як і будь-якого іншого збірного, неможливе. Бетонні конструкції такого типу досить легко герметизувати.
Перше – замки під бентонітовий шнур. Деякі різновиди бетонних кілець мають пазову стиковку – це однозначний плюс. Слідкуйте за тим, щоб кільця надійно стикувалися між собою механічно, щоб набухання вкладиша не сприяло їхньому розширенню. У плані механічної сполуки важко рекомендувати щось однозначно. Це може бути і сітка під шаром штукатурки, і арматурні шпильки на всю висоту, навіть накладні скоби. Є лише один лайфхак: на глибині 6-7 м маси кілець вже достатньо, щоб стримати розширення бентоніту.
Якщо пазове з'єднання в конструкції ЗБВ не передбачено, його доведеться виконати самому. Для кілець можна рекомендувати вибірку кільцевої штроби на обох сторонах стику за допомогою УШМ та тарілчастого кола. Стримати від змішування кілець допоможе хомут із сталевої смуги. Нерухомість збірного септика вкрай важлива, без її якісної герметизації не домогтися.
Основні шляхи витоку стоків із камери — стики та тріщини в бетоні. Після встановлення кілець у шахту стики між ними закладають цементним розчином. Після висихання закладення її потрібно зачистити і знепилити, бажано покрити закладення бетон-контактом. Для застосування в бетонних ємностях рекомендується обмазувальна гідроізоляція на основі бітумних смол або рідкої гуми. Цим же складом обробляють металеве кріплення: ланцюги, скоби, хомути.
Фільтрування стоків
На завершення зазначимо, що при високому УГВ не лише сам септик потребує встановлення за спеціальною технологією. Окремо слід продумати систему скидання освітленої води. На жаль, близьке розташування ґрунтових вод не дозволяє влаштувати ґрунтові поля скидання через низьку фільтрувальну здатність і малу товщину сухого шару. У цілому нині рішення знаходять у двох варіантах устройства.
Перший - фільтруючий насип. За рахунок підняття ґрунту на локальній ділянці вдається домогтися необхідних 50-70 см шару накривки і 100-120 см фільтруючого. Складність улаштування такого поля скидання полягає у привезенні значних обсягів родючого ґрунту, адже низький УГВ не дозволяє зняти насип на прилеглій території.
Другий варіант – стічна канава. Якщо по території протягнута мережа меліорації, освітлену воду можна скидати в найближчу технічну канаву. Однак такий варіант не підходить для пасивних септиків анаеробного принципу дії: для відкритого скидання ступінь очищення стоків має становити не менше 90%, що на практиці можливе лише в активних трикамерних ЛОС з аерацією та системою переміщення активного мулу.
Багато мешканців приватних будинків, не підключених до центральної каналізації, стикаються з необхідністю побудови септика – зливної ями для відпрацьованої води та нечистот.
Якщо будувати каналізаційний септик для приватного будинку по-старому, то це призведе до частого викачування зливної ями.
А, як відомо, перше викачування загрожує нескінченною низкою звернень до асенізаторської служби через порушення в процесі відведення вологи, після яких грунт не може вбирати воду. Іншими словами, виникає постійна необхідність відкачування води, і ніяка чистка при цьому не допоможе.
Грамотно прорахований та якісно встановлений септик може функціонувати роками, не вимагаючи жодного втручання.
У сучасному варіанті септик здатний служити майже завжди.
Головне, щоб він був збудований правильно.
Де і як побудувати септик
Види септиків для приватного будинку в основному поділяються за принципом дії:
- Накопичувальний тип. Септики такого виду являють собою герметичні ємності, заглиблені в землю та підключені до системи зливних труб, що йдуть від будинку та господарських споруд
- Септики-відстійники з ґрунтовим доочищенням.
Є складами з двох або більше камер споруди, виконані у вигляді ємностей, остання з яких будується з незамкненою поверхнею
- Станції глибокого очищення стічних вод. Застосовуються у місцях, де санітарне законодавство забороняє скидання вод низького ступеня біологічного очищення
Залежно від того який вид септика для приватного будинку Ви оберете, буде відрізнятися схема установки.
Приблизна схема септика в приватному будинку виглядає так як на малюнку зліва.
Перед будівництвом септика необхідно правильно визначити місце розташування.
При цьому необхідно враховувати висоту ґрунтових вод та напрямок руху.
Септик повинен бути «нижче за течією», ніж будинок, господарські будівлі та свердловина.
Згідно з санітарними нормами, септик не можна розташовувати ближче 15 метрів від відкритих водойм та 50 метрів від водозабірного колодязя. Між каналізаційним септиком і парканом, що розділяє сусідні ділянки, має бути відстань 2 метри і більше.
Система септика в приватному будинку залежить від багатьох факторів, проте загальна послідовність виконання робіт з будівництва:
- Визначення місця під септик
- Риття котловану
- Приготування опалубки
- Заливка бетону
- Влаштування перегородки
- Встановлення кришки
Підготовка котловану
Будівництво септика в приватному будинку починають із котловану.
Вдаватися до розрахунків його обсягу немає сенсу, оскільки правильно організоване очищення води зводить обсяг септика практично до мінімуму.
Але необхідно подбати про наявність у ямі вільного місця.
Оптимальний обсяг септика для приватного будинку – це восьми кубова яма з розмірами 2х2х2 метри.
За наявності бажання та можливостей можна збільшити її, гірше не буде.
Визначившись із розмірами, можна розпочинати будівництво котловану.
Виставляємо опалубку для септика
Для копання ями бажано найняти копачів, оскільки самотужки її буде викопати непросто. У будь-якому випадку, коли яма готова чи готується копателями, слід зайнятися приготуванням опалубки.
Вам знадобляться:
- Листи OSB
- Обрізання пластикової каналізаційної труби
Бажано продумати все заздалегідь.
Для збільшення площі всмоктування води в ґрунт потрібно передбачити в опалубці отвори для відведення води. Для цього використовуються обрізки каналізаційних труб, під які у листах OSB вирізаються круглі отвори (по діаметру обрізків труб) з кроком близько 30 см.
Оскільки osb – досить гнучкий матеріал з невисокою жорсткістю, його потрібно посилити.
Для цього по периметру листа до нього за допомогою шурупів прикріплюється брус (20х30 або 30х40мм). Вертикальні ребра жорсткості додаються через півметра. Таких листів необхідно заготовити як мінімум для половини котловану на обидві сторони.
При цьому окремо повинні зніматися як прилеглі стіни, так і сама стіна повинна розділятися на дві частини. Так набагато зручніше розбирати та монтувати опалубку.
Дуже важливо, щоб опалубка була укріплена надійно і бетон, що заливається, не зміг роздавити форму, звівши «нанівець» всю роботу. Для цього буде потрібний брус, за допомогою якого опалубку треба міцно розклинити в котловані.
Після встановлення та надійної фіксації дерев'яних щитів у потрібному положенні, вставляють пластикові гільзи – підготовлені обрізки каналізаційної труби.
Вони повинні пройти крізь отвір в опалубці та увійти в землю приблизно на 5 см. При недотриманні цієї рекомендації важкий бетон запросто виб'є їх та виллється крізь отвір в опалубці.
Бетонування септика
Попередня підготовка до будівництва септика закінчена і можна розпочинати заливання бетону.
Для цього необхідно придбати бетонозмішувач, оскільки вручну з такою кількістю бетону впоратися просто неможливо.
Для приготування бетону потрібно:
- Пісок (2 частини)
- Дрібнофракційний щебінь (2 частини)
- Цемент (1 частина)
Все це треба залити водою та перемішати.
Крім цього буде потрібно арматура, яка перетворить бетон на більш міцний залізобетон.
Як встановити септик для приватного будинку і чи так він потрібний?
Замість лозин можна використовувати будь-який підручний метал, за винятком труб.
Залив бетоном першу половину ями, потрібно дати бетону просохнути. На це піде близько двох діб. Після цього опалубку демонтують та встановлюють на дві інші стіни. Далі процедура знову повторюється.
Коли стіни готові, приступають до спорудження внутрішньої перегородки септика.
Яма має бути розділена на дві приблизно однакові частини. Перша призначена для збирання твердих нечистот та мулу, який найбільше засмічує протоки в ґрунті, що виводить септик з ладу.
В іншу частину ями через простінок перетікатиме відстояна вода і вбиратиметься в землю, не засмічуючи її.
Простінок будують із бетону або цегли. Дуже важливо дотриматися правильної висоти переливу. Переливний отвір рекомендується влаштувати на 40 см нижче рівня зливної труби, що виходить з дому.
У воді саме в цьому місці знаходиться найменше мулу. В ідеалі потрібно оснастити переливний отвір спеціальним каналізаційним трійником, тоді відстояна вода зливатиметься в перелив не прямо, а знизу.
Як продовжити термін служби септика
Коли септик буде готовим, не потрібно запускати його відразу.
Для продовження терміну його служби необхідно скористатися «дідівськими» ідеями.
Є такий народний інструмент – желонка.
Це відріз товстої труби, заточений і з довгою рукояткою. З його допомогою в землі пробивають шурфи щонайменше 2 метри завглибшки. Їх треба накрити дрібною сіткою і засипати дно ями великим щебенем. Виходить чудовий дренаж, завдяки якому вода безперешкодно йде в ґрунт.
Ще одним важливим фактором, що визначає працездатність септика, є вентиляція.
Для цього використовують каналізаційну трубу, виведену на поверхню, яка допоможе воді вбиратися в ґрунт і частково випаровуватися.
Після виконання цих робіт яму накривають так, щоб забезпечити доступ до можливого чищення септика. Для цього можна скористатися бетоном.
Спочатку укладають ребра жорсткості із міцного куточка або швелера і накривають їх дошкою, залишивши прямокутний отвір для доступу асенізаторів.
Воно має розташовуватися над двома половинами ями одночасно.
Після цього «кришку» ями треба залити бетоном, виконавши армування вказаним вище способом. Це необхідно для забезпечення безпеки, щоб кришка не тріснула і не провалилася в яму в невідповідний момент.
Основні правила користування септиком
При використанні септика необхідно дотримуватись певних правил.
Строго забороняється:
- Скидати будівельне сміття у каналізацію будинку.
Пісок, вапно, уламки цеглини дуже швидко засмічують першу частину септика-відстійника. Щоб відновити її працездатність, будуть потрібні додаткові витрати на чищення
- Використовувати каналізацію для утилізації полімерних матеріалів. Целофанові пакети, недопалки цигарок, гігієнічні прокладки не переробляються аеробними бактеріями.
Метод гравітаційного відстоювання теж не працюватиме через невелику вагу синтетичних відходів
- Використовувати миючі засоби (наприклад, хлорні відбілювачі), які можуть нашкодити колоніям мікроорганізмів, що сприяють розкладанню органіки.
- Зливати в каналізацію воду з хімічними речовинами, що застосовуються для очищення труб, олією, кислотами, лугами
Дозволяється:
- Використовувати септик для чищення стоків
- Скидати туалетний папір
Правильне облаштування септика у приватному будинку продовжить термін служби у кілька разів.
А якщо періодично використовувати сучасні біологічні препарати, що розкладають тверді нечистоти, можна уникнути чищення зливної ями довгий час.
Відео про влаштування септика в приватному будинку (схема)
Відео про встановлення септика в ґрунт
Відтоки на високому рівні ґрунтових вод, як це зробити правильно
1. Характеристики каналізації, якщо ґрунтові води близькі
2. Принцип каналізації
3. Характеристика будівництва каналізаційних систем із високим рівнем ґрунтових вод
Ми вже давно звикли до загального комфорту та комфорту. І звичайні речі, такі як стічні води, зрозуміло.
Кожен заміський будинок зазвичай оснащений благословеннями цивілізації. Крім того, кожен середній громадянин може повністю збудувати примітивну каналізацію.
Це не завжди, і це легко зробити скрізь.
Більшість Росії знаходиться в такій кліматичній зоні, де високий рівень ґрунтових вод є проблемою номер один. У такій ситуації непросто збудувати каналізацію. Існує великий ризик того, що стоки потраплять у ґрунтові води. Або навпаки — септик буде «занурений» у ґрунтові води.
Звичайно, ви можете придбати запечатаний пластиковий контейнер. Але часто доводиться дзвонити у каналізацію.
І ви можете заощадити гроші та побудувати септик, спеціально призначений для цієї галузі.
Зрештою, стічні води високому рівні грунтових вод цілком вирішені (докладніше: «Як зробити септик високому рівні грунтових вод»).
Характеристики стічних вод, якщо ґрунтові води близькі
Прохання точно вказати, що каналізаційна система на високому рівні ґрунтових вод у принципі побудована та досить регулярна. Отже, що таке «оболонка» такого септика? Над ґрунтовими водами встановлений бездонний септик (докладно: «Вигрібна яма з високим вмістом підземних вод — вона робить це правильно»).
Це очевидно. Крім того, вони застосовуються у будівництві тунелів інфільтрації (часто званих «касетами»).
Для нашого приватного будинку ми робимо септик
Тунель також розташований над ґрунтовими водами.
Рідина, що пройшла через всі стадії очищення, випливає з таких тунелів у шари підлоги, не забруднюючи їх і не завдає шкоди навколишньому природі.
Діаметр тунелів інфільтрації малий. Зазвичай, це близько 130-200 мм. Вони також розміщуються на поверхню землі, але не поховані. Це особливо правильно, якщо рівень ґрунтових вод занадто високий. Однак у холодний період ці трубки будуть ізольовані. В іншому випадку дуже ймовірно, що вони просто будуть заморожені і перестануть працювати у звичайному режимі.
Принцип каналізації
Розглянемо, як стічні води працюють із високим вмістом підземних вод.
По-перше, стоки надходять із дому через трубу безпосередньо в першу посудину. Початкове грубе очищення. Потім дренаж тече через сполучний шланг в інший контейнер. Існує анаеробна ферментація вмісту, що призводить до більш ретельного очищення відвідної води. І, зрештою, третій танк. У ньому всмоктувальна рідина стає прозорішою і чистішою, решта частинок приєднуються до основи.
Після проходження каналізаційних каналів через триходову каналізаційну систему вони потрапляють у тунель інфільтрації, про який згадувалося.
Це з роботою занурювального насоса.
У цьому тунелі стоки проходять остаточне очищення та зливаються в землю.
Це принцип і частина каналізаційної системи у високих ґрунтових водах.
У принципі, встановлення такої системи може бути адресовано спеціалізованим компаніям. Однак, якщо ви хочете, і навички, ви можете легко зробити це самі. Це виявилося здійсненним завданням. Так подумайте, як зробити каналізацію – якщо ґрунтові води близькі до ваших власних рук.
Характеристика будівництва каналізаційних систем на високому рівні ґрунтових вод
Важливо знати, що будівництво каналізаційної системи має починатися лише тоді, коли рівень ґрунтових вод знижується до мінімуму.
Тільки після цього ми маємо почати копати базову яму. Там вам потрібно поставити два фонтани. Вам потрібно будувати чи купувати їм промислові пластикові ємності?
Одна з колодязів має бути підключена до каналізаційної труби з дому. А інший пов'язаний із першою лункою з трубкою, але так, щоб рідина з першої легко перетікала в іншу.
Як правило, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, які матеріали для будівництва свердловин, то вам потрібно вибрати залізобетон.
До речі, у продажу можна знайти добре підготовлені колодязі для встановлення на суші. За це багато сплатити. Крім того, враховуйте витрати на доставку та встановлення таких свердловин.
Що стосується тунелю інфільтрації, то система каналізації на високому рівні ґрунтових вод не робитиме цього без цього. Краще розмістити тунельну касету на глибині до півметра в землі. Якщо ґрунтові води знаходяться надто близько до поверхні, то в каналі, виритому під стрічкою, вилийте в пісок, на верхню частину шару іржі, а потім на нього і сам тунель інфільтрації.
Не забувайте, що касета правильно ізольована. Налийте гравій та пісок нагорі. Ви можете продумати тунель проникнення та розмістити спеціальний матеріал для утримання тепла.
Загалом тунель інфільтрації краще купити.
Але ви можете це зробити самі. Цей тунель є подовженою пластиковою коробкою. Певною мірою вони схожі на звичайні труби. Цей тунель оснащений кількома технологічними отворами, якими вода поглинає землю. До речі, ви можете купити дешевшу заміну. Цей дренаж фундаментів також обладнаний отворами. Він може повністю виконувати функції тунелю інфільтрації, але продуктивність його роботи, як і раніше, набагато нижча.
Отже, вирішіть почати з фінансових можливостей і як довго ви хочете, щоб ваша каналізаційна система служила вам.
Також зверніть увагу, що ви не можете використовувати сам інфільтраційний тунель (або просто інфільтратор) без роботи із самим септичним баком.
Іншими словами, візьміть і ховайте інфільтратора в землі і підключіть його безпосередньо, без очищення відтоку - рішення абсурдно. Зрештою, у цьому випадку отвори механізму будуть негайно забиті. І він має бути ретельно очищений чи замінений новим. Тож не ризикуйте. І дотримуйтесь усіх правил.
Зрештою, останній елемент усієї системи. Це насос.
Занурювальний насос прикріплений до заднього резервуару каналізаційної системи. Він повинен мати поплавець, який контролюватиме рівень наповнення резервуара і сигналізувати про те, що насос автоматично вмикається. Експерти радять отримати два занурювальні насоси. Справа в тому, що через форс-мажорні ситуації будь-який насос може не працювати, тоді інший обов'язково вирішить ситуацію.
Це створює каналізаційну систему – якщо ґрунтові води близькі.
Звичайно, не можна сказати, що це простий та простий спосіб оснастити систему. Але, мабуть, це єдиний вихід. Пам'ятайте, якщо ваш сайт побитий високим рівнем грунтових вод, вам доведеться сильно потіти для установки системи очищення.
Але якщо ми слідуватимемо нашим порадам і ретельно вирішити цю проблему, автономні стічні води з високим рівнем ґрунтових вод будуть добре подібні до годинника. І це означає, що вам просто потрібно насолоджуватися результатами вашої роботи та комфортом заміського життя з усіма зручностями!
Банери для дому — наприклад, порівняння та вибір
1. Види вигрібних ям для дому
2. Види септичних споруд для приватних будівель, що підлягають вибору
3. Який септик найкраще підходить для будинків, які працюють лише зрідка
4. Септичний резервуар для державного будинку з постійним місцем проживання
5. Сучасні системи очищення для дому
Через сучасний будинок у країні, це не тільки місце, де ви можете відпочивати та культивувати врожай, але також і багато часу, щоб відремонтувати дачне житло, необхідно з великою відповідальністю підійти до обладнання всіх ваших комунікацій.
Їх основними є система теплопостачання, водопостачання та, звичайно ж, каналізації.
Ви можете знайти багато інформації про правильне з'єднання між водою та опаленням, але у багатьох господарів є проблеми з тим, як обладнати надійну та екологічно чисту систему очищення.
Тут слід зазначити, що в цьому випадку єдиним реальним варіантом приватного будівництва є оснащення окремої автономної системи, яка називається септиком. Тому що, що представляє ця структура і як вибрати справжній септик, ми підемо ще далі.
Перед тим, як вибрати той чи інший варіант системи очищення, надзвичайно важливо враховувати такі типи факторів, що впливають на вибір цієї моделі:
- характеристики ґрунту в приміській зоні;
- особливий клімат у цьому регіоні;
- кількість часу, проведеного мешканцями у будинку;
- Індикатор, що показує кількість каналізацій, які виробляються протягом дня.
Зрозуміло, це залежить від того, скільки людей живе в будинку, а також кількості сантехніки (зазвичай, середній показник змінюється до 200 літрів на людину).
Види вигрібних ям для дому
Враховуючи тип вигрібної ями для дому, необхідно провести різницю між трьома основними версіями цих структур, які широко використовуються сьогодні:
- Автономна каналізаційна система, що діє як пристрій зберігання.
Цей тип септика є найпростішим у використанні, але це не впливає на якість його роботи через високу герметичність, тому немає небезпеки для навколишнього середовища в цій галузі (читай: "автономні стічні води для сільських будинків - як це працює, схема установки") ).
Основною негативною стороною цього септика є швидке заповнення резервуара, що неминуче потребує частого скидання септичного резервуара та використання спеціального обладнання.
- Якщо ми розглянемо септики для дому, ми не зможемо взяти до уваги версію системи, яка відрізняється не тільки у разі накопичення, але й у конкретній очистці стічних вод.
Як правильно встановити септик у приміській зоні: покрокові інструкції
Органічні відходи, що надходять у септик, фільтруються в окремі камери і потім вивантажуються у ґрунт.
- Комбіновані септики, що характеризуються гарною якістю переробки біологічно. Це з певної точки зору найкращий септичний будинок для дому, тому що немає жодних проблем з його експлуатацією власниками і дуже рідко його чистити.
Принцип роботи цих систем ґрунтується на використанні конкретних мікроорганізмів та використанні примусової радіації.
Види септичних споруд для приватних будівель, що підлягають вибору
Порівняння вигрібних ям для дому може бути зроблено не лише з погляду принципу їхньої роботи, а й за типом конструкції конкретної системи.
Щоб зрозуміти, як вибрати септик для державного будинку та вирішити, як встановити автономну систему очищення стічних вод, слід розрізняти три основні різновиди:
- найбільш ефективними за принципом їх робочих потужностей, робота яких заснована на накопиченні та осадженні стічних вод через їхнє подальше розкладання на тверді та рідкі фракції.
Головна перевага цих систем цілком прийнятна для середньої вартості споживачів і недоліків у них: органічні відходи не дуже хороші, і часто присутні неприємні запахи (також читайте: «Септик у вихідні дні — вибирати і встановлювати свої власні руки»);
- якщо ви виконуєте таку роботу, як вибираючи вигрібну яму для дому, ви можете присвятити себе системі, що нагадує двокамерний резервуар, де розташований осад.
Використовуючи їх, ви можете більш ефективно очищати септики, стічні води, тому що їх робота заснована на використанні більш ретельної фільтрації на біологічному рівні (детальніше: «Просочуються форми для заміського будинку — що краще»);
- на думку багатьох власників, - найкращий септик для домашньої системи, оснащений спеціальними компресорами.
Відходи в цьому дизайні — дуже глибоке очищення, яке дозволяє позбавитися майже повністю чистої води, не побоюючись екологічної ситуації в приміській зоні.
Який септик найкраще підходить для будинків, які керуються лише зрідка
Багато власників часто стикаються з питанням, який септик найкраще підходить для будинку, який не працює протягом року, а іноді винятково для відпочинку.
Зрозуміло, у такій будівлі є невеликий дренаж водних точок, які обов'язково необхідно враховувати при виборі системи очищення (див.: «Як вибрати вигрібну яму для дому – які переваги та недоліки»).
Для такої конструкції найбільше доцільно обладнати порожнини невеликого розміру, які здатні обробляти невеликі кількості відходів.
Такі системи працюють за принципом живильного кільця, де в одному з органічних металевих відходів камери захищаються, а потім передаються в спеціальний відділ фільтрації.
Серед основних переваг таких компактних септиків
- їх встановлення може здійснюватися лише за допомогою однієї людини;
- через їхню компактність транспортування цих структур може бути легко виконано;
- Основним матеріалом, який використовується для виготовлення такого септичного резервуара, є поліетилен, тому ця система обробки може протистояти впливу низьких температур.
Щоб такі септики працювали без будь-яких проблем, їх слід періодично очищати, видаляти з камери тверді органічні речовини і додавати свіжий мул.
Принцип встановлення компактних септиків не відрізняється від складності:
- Спочатку вам потрібно підготувати базову яму для встановлення системи.
- Потім, у нижній частині печери, ви повинні розмістити шар так званих амортизаторів з особливостями, які переможе звичайний собака.
- Основні конструктивні елементи конструкції – септик та фільтруючий елемент – повинні бути з'єднані з каналізаційною трубою від будинку.
- Після цього септик заповнюється піском і цементом, а з усіх боків елемента, що фільтрує, необхідно залити сміття.
- Установка невеликого септичного бака із простим заповненням ями всією системою завершується ґрунтом.
Септичний бак для державного будинку з постійним місцем проживання.
При ухваленні рішення про те, яка септичність вони вважають за краще жити в сільських будинках, в яких власники планують протягом року, слід пам'ятати, що в цьому випадку обладнання каналізаційної системи має взяти на себе велику відповідальність і створити структуру, яка матиме різні високі показники успіху. .
Для цього буде встановлено величезний септик, оснащений спеціальними ребрами, які зміцнюють жорсткість конструкції.
Усередині є кілька камер в цьому пристрої, відокремлених один від одного, в яких накопичуються стоки, очищаються з використанням глибоких методів фільтрації і потім секретуються в землю.
Одна з головних переваг таких септиків – гарна міцність.
Крім того, ці механізми здатні працювати без електрики, в операціях досить вимогливі і не вимагають попереднього посилення установки стіни і дна ями з використанням бетонної суміші.
Алгоритм установки септичного резервуару для будинку з постійним місцем проживання виглядає так:
- Попередньо необхідно викопати печеру, яка може бути виконана з використанням спеціального обладнання та власними руками.
- Крім того, дно ями повинно бути вирівняне і покрите так званою подушкою, що демпфує, представленої піском.
Товщина подушки складає 5 см.
- Потім вигрібна яма ретельно встановлюється в отвір, і експерти рекомендують вам зробити це самі, щоб уникнути пошкодження структурної цілісності з будь-якими пристроями.
- Зливні шланги з дому мають бути підключені до системи.
- Установка септичного резервуару доповнюється тим, що печера повністю покрита сумішшю піску та цементу.
Сучасні системи очищення для дому
Сьогоднішній будинок – це місце, де зазвичай відпочивають із сім'єю.
І одна з незамінних особливостей приємного та комфортного перебування – сауна та басейн. Слід зазначити, що в котеджах з аналогічними пристроями септик повинен мати високі показники ефективності, щоб система могла легко обробляти і очищати велику кількість стічної води, що надходить.
Ці моделі зазвичай працюють у галузі електрики, оскільки вони мають бути оснащені спеціальними компресорами, відповідальними за вентиляцію, завдяки високій якості роботи.
Однією з позитивних особливостей цих пристроїв і те, що вони викликають неприємних запахів.
Встановлення таких септиків не є особливо складним завданням, але для кращого розуміння порядку їх встановлення можна назвати кваліфікованих фахівців, пов'язаних із підключенням та обслуговуванням цього обладнання.
Детальні фотографічні та відеоматеріали завжди доступні на складі, що спростить весь процес встановлення системи очищення та дозволить вам якнайшвидше виконати всю роботу.
Послуги геодезистів коштують недешево, тому багато господарів земельних ділянок вважають за краще самостійно встановлювати рівень протікання ґрунтових вод. Часто виникає питання, як зробити септик, якщо близько ґрунтові води.
Основні методи:
- Аналіз рослинності, що є присутньою на ділянці. Наявність рогоз, очерету, хвоща, верби, полину та інших вологолюбних рослин є негативним фактором.
- Вивчення колодязів, технічних заглиблень у землі.
- Спостереження за тваринами та комахами. Велика кількість комарів, жаб та равликів свідчить про надлишок вологи на території. Це підтверджує відсутність мишачих нір, мурашників.
- Буріння свердловин. Звичайним садовим буром можна зробити в землі заглиблення 2-3 метри. Потрібно пробурити кілька свердловин, оскільки на території рівень вод може пролягати нерівномірно. Якщо за кілька днів у поглибленнях з'явилася волога, вода проходить близько.
- Отримання інформації від мешканців сусідніх ділянок.
Можливі проблеми
Близьке розташування води призводить до низки негативних наслідків:
- руйнування підземних споруд - льохів, підвалів, оглядових ям у гаражі;
- гниття продуктів, що зберігаються у льоху;
- руйнування, зміна рівня фундаменту;
- погіршення якості води у колодязі;
- загибель рослин.
Як зробити септик
Головна умова - використання стовідсотково герметичних камер септика.Найкраще застосовувати пластикові ємності або монолітні конструкції із залізобетону. Рекомендується використовувати також наземну касету, що фільтрує.
Отже, визначити рівень вод можна самостійно. Проблему легко вирішити за допомогою герметичного септика, доповненого касетою, що фільтрує.
