Потужний компресор власноруч. А ви знаєте, як зібрати повітряний компресор із підручних матеріалів? Купити саморобний компресор для фарбування
Для фарбування авто зазвичай використовується пристрій для розпилення фарби. Це повітряний компресор і з'єднаний з ним фарбопульти. Якщо ви плануєте таке обладнання для свого гаража, можете зробити компресор своїми руками або придбати заводську модель.
Цілком очевидно, що купити готовий виріб набагато простіше. Це спричиняє менше трудовитрат. Однак самостійне виготовлення – це суттєва економія фінансів. Крім того, знавці стверджують, що саморобний потужний електричний компресор для авто з реле і ресивером може бути набагато ефективнішим і довговічнішим за серійний вироб. Нижче розповімо про те, як зробити компресор для фарбування авто під напругу 220В самостійно.
Компресор для фарбування авто своїми руками
Очевидно, що для роботи нам потрібно буде зібрати певні матеріали. Отже, щоб зібрати саморобний повітряний компресор під напругу 220В для фарбування авто, нам знадобляться такі деталі:
- манометр;
- редуктор з фільтром захисту від олії та вологи;
- реле для регулювання тиску;
- фільтр очищення для бензинових двигунів;
- хрестовина для води з різьбленням усередині;
- перехідники різьбові;
- хомути;
- двигун;
- ресивер;
- олія для двигуна;
- вимикач під напругу 220В;
Матеріали для саморобного компресора - трубки із латуні;
- маслостійкий шланг;
- дерев'яна дошка;
- шприц;
- засіб для видалення іржі;
- шпильки, гайки, шайби;
- герметик, фум стрічка;
- емаль для металу;
- пилка або напилок
- колеса від меблів;
- фільтр моторний дизельний.
Зібрати цей перелік нескладно. Після того, як все необхідне зібрано, можемо приступати до роботи.
Збираємо двигун
Починаємо роботу з найважливішого елемента - двигуна, який створюватиме потрібну величину тиску повітря. Тут ми можемо скористатися двигуном від непотрібного холодильника.
Його пристрій включає реле, яке знадобиться для того, щоб підтримувати задану величину тиску повітря. Знавці стверджують, що старі радянські моделі дозволяють досягти більш високого тиску, ніж нові двигуни імпортного виробництва.
Виймаємо мотор із холодильника, старанно очищаємо його та обробляємо засобом, що дозволяє уникнути окислення корпусу. Після цього він буде готовим для фарбування.
Знімаємо двигун холодильника Тепер необхідно провести заміну олії в моторі.Для цього цілком підійде напівсинтетичне - воно не гірше за моторне і має масу корисних добавок.
У моторі є 3 трубки: 1 закрита та 2 відкриті, за допомогою яких циркулює повітря. Для того щоб визначити вхідний і вихідний канали, включаємо двигун і запам'ятовуємо, куди йде надходження повітря, і звідки він виходить. Закрита трубка використовується якраз для того, щоб міняти масло. Працюючи напилком, робимо напилок таким чином, щоб уникнути попадання в трубку тирси. Ломаємо кінець, видаляємо олію та вливаємо нове, користуючись для цієї мети шприцем.
Щоб загерметизувати канал після заміни олії, підбираємо гвинт відповідного перерізу, намотуємо на нього герметичну стрічку та наглухо вкручуємо в трубку.
Мотор разом із реле кріпимо на товстій дошці, яка відіграватиме роль фундаменту. Вибираємо таке становище, в якому він перебував у холодильнику. Це потрібно тому, що пускове реле дуже реагує на те, як воно розміщене. На ньому є, як правило, відповідне маркування – дотримуйтесь правильного розташування для того, щоб реле працювало стабільно та правильно.
Кріпимо мотор на підготовлену дошку
Повітряний резервуар - необхідний елемент, який обов'язково входить у пристрій компресора. Він має бути розрахований на певну величину тиску, щоб пристрій працював коректно. Ми можемо використовувати як ресивер, старі ємності від десятилітрових вогнегасників – вони міцні та герметичні.
Замість пускового клапана навертаємо на ресивер різьбовий перехідник – для герметичності користуємося спеціальною ФУМ-стрічкою. Якщо майбутній ресивер має вогнища іржі, їх потрібно обов'язково позбутися за допомогою шліфування та обробки спеціальними засобами. Для того щоб усунути осередки корозії всередині, заливаємо засіб і добре струшуємо. Після цього ставимо водопровідний хрестовик із застосуванням герметика. Можемо вважати, що саморобний ресивер готовий.
Старий вогнегасник використовуємо як резервуар для стисненого повітря Збираємо пристрій
Ресивер з вогнегасника разом із мотором прикріплюємо на основу з товстої дошки. Як засоби фіксації використовуємо гайки, шайби та шпильки. Ресивер повинен бути вертикально.Для його кріплення беремо три фанерні листи, в одному з них виготовляємо отвір для балона. Два інших листи кріпимо до дерев'яної основи та фанерного листа, який тримає саморобний ресивер. На дно дерев'яної основи накручуємо коліщатка меблевої фурнітури для кращої маневреності механізму.
На вхідну трубку компресора надягаємо гумовий шланг, до якого приєднуємо фільтр очищення для бензинових двигунів. Додаткові хомути не знадобляться, оскільки величина вхідного тиску повітря є порівняно невисокою. Щоб уникнути наявності в потоці повітря частинок вологи та олії, ставимо на виході масло-відокремлюючий фільтр для дизельних двигунів. Тут величина тиску буде досить високою, тому слід використовувати для додаткового кріплення спеціальні хомути з гвинтовими кріпленнями.
На наведеній нижче схемі показано, як збирається саморобний автомобільний компресор для фарбування авто.
Схема компресора для фарбування авто Далі фільтр для очищення від олії та вологи підключаємо до входу редуктора, який нам буде необхідний для розв'язування тиску у двигуні та балоні. Здійснюємо з'єднання по водопровідному хрестовику з лівого або правого боку. З протилежного боку хрестовини ставимо манометр контролю рівня тиску в балоні. На верхній кінець хрестовика встановлюємо реле для регулювання. Ущільнення всіх з'єднань виконується за допомогою герметика.
За допомогою реле ми зможемо подати в ресивер необхідний тиск, забезпечивши при цьому ступінчасту роботу механізму. Реле налаштовується двома пружинами, одна з яких задає верхню межу тиску, а друга - нижню. Один контакт з'єднуємо з нагнітачем, другий комутуємо з нульовою фазою мережі. Другий мережевий вхід нагнітач з'єднуємо за допомогою тумблера з фазою електромережі. Тумблер дасть можливість вмикати та вимикати пристрій від електроживлення, не виймаючи вилку з розетки. Здійснюємо пайку та ізолюємо всі електричні контакти. Після фарбування, наш саморобний компресор для авто буде готовий до випробувань.
Саморобний компресор для фарбування автомобіля Випробовуємо та налаштовуємо саморобний компресор для фарбування авто
Для випробувань до виходу виконуємо підключення фарбопульта. Тумблер ставимо у вимкнену позицію та вмикаємо вилку в електричну розетку. Регулятор реле встановлюємо на найменше значення та вмикаємо тумблер. Для контролю використовуємо манометр. Переконуємося, що реле справно у потрібні моменти розмикає мережу. За допомогою води з миючим засобом перевіряємо, наскільки герметичні всі шланги та з'єднання.
Далі звільняємо ємність від стисненого повітря – після падіння тиску до певного рівня реле має увімкнути мотор. Якщо все працює нормально, можна спробувати застосувати апарат для фарбування відповідного об'єкта. Дивимося на якість та переконуємось, що апарат працює стабільно, і його можна використовувати для роботи з авто.
Цей повітряний поршневий компресор дуже просто у виготовленні та повторити, за бажання, його зможе кожен. Компресор може бути використаний для надування кульок, для яких-небудь хімічних експериментів, де потрібно створювати бульбашки повітря в рідині, як компресор для акваріумних рибок і т.п.
Що потрібно для виготовлення компресора?
- Мотор з редуктором 12 В - найдефіцитніша частина, його можна купити тут -
- Декілька велосипедних спиць.
- Два клапани-ніпелі від велосипеда.
- Джерело живлення 12 В, його можна купити тут, якщо його раптом у вас немає
Велосипедний спиця.
Виготовлення
Отже, якщо ви зібрали всі компоненти, але можемо розпочинати виготовлення нашого компресора.Загнемо спицю на кінці під прямим кутом.
Кусачками відкусимо спицю з іншого боку, щоб у нас вийшла така робити Г-подібної форми.
Різьбову частину спиці вставляємо в отвір валу мотор-редуктора. Отвір там був спочатку. Другою запірною гайкою від іншої спиці фіксуємо, затягуючи плоскогубцями.
Потім беремо дві спиці і одну накручуємо на іншу. Виймаємо внутрішню спицю, відкушуємо частину спиці, що навивається. Ось що має вийти.
Відкушуємо на відстані приблизно 10 см і робимо загин.
Далі цей завиток одягаємо на деталь, яку зробили раніше на мотор-редуктор. Обмежувачі зробили із запірних гайок від спиць. Фіксуємо гайки супер клеєм. У нас вийшов рухливий вузол. Це поршневий важіль, який штовхатиме поршень компресора.
Візьмемо шматок дерев'яної дошки та прикріпимо мотор з редуктором та нашою кривошипно-шатунною системою, використовуючи скобу, гвинти та дерев'яний брусок для піднесення.
Дістанемо шприц, відокремимо голку – вона не знадобиться.
Виймемо поршень шприца і зріжемо нижні грані під конус, щоб забезпечити більшу легкість руху поршня, прибравши зайвий тиск.
Гарячим паяльником, збоку ближче до початку шприца, зробимо отвір під клапан-ніпель.
Вставляємо ніпель, фіксуємо супер-клеєм. Це буде впускний клапан.
Отвір під голку заливаємо гарячим клеєм – воно нам не знадобиться.
Робимо паяльником ще один отвір і вставляємо випускний клапан, фіксуємо також супер клеєм.
Для більшої надійності і щоб не було витоків, заливаємо з'єднання клапанів епоксидною смолою.
Візьмемо пасту від гелевої кулькової ручки. Відріжемо невеликий шматочок приблизно 1 см. Приклеїмо цей шматочок до кінця поршня супер клеєм.
Вставимо в нього кінець від спиці нашого механізму. І встановимо доопрацьований шприц на дерев'яну підставку. Все фіксується гарячим клеєм.
На сьогоднішній день у побуті використовуються безліч різних видів компресорів, для роботи яких застосовуються різноманітні гази. Найбільшу популярність має, який також активно використовується автовласниками для фарбування машини або підкачування коліс авто, оскільки використовувати ручний насос з тією ж метою менш зручно. Далі розглянемо, як зробити компресор для фарбування авто і в чому полягає сама процедура його виготовлення.
Саморобний компресор своїми руками
Двигун та електрика компресора. Натисніть на фото для збільшення
У самій камері прорізається невеликий отвір, у ньому пізніше розташується сосок для електричного або ручного насоса, який використовуватиметься для фарбування автомобіля. На вході його слід робити з ніпелем, другий же вклеюється без ніпеля, до нього підключатиметься розпилювач. Ступінь стиснення повітря підлягає точному регулюванню емпіричним шляхом. Для цього досвідчена партія фарби розпорошується на поверхню стіни чи будь-яку іншу. Після того, як відповідний рівень тиску виявлено, насос від'єднується, причому важливо переконатися в тому, що тиск не змінився.
Також важливо враховувати, що камера потребує щільного закріплення, оскільки на підлозі вона не перебуватиме у стійкому положенні. Такий варіант дозволить створити простий інструмент, за допомогою якого легко виправляються дрібні вади лакофарбового покриття на авто.
Саморобний компресор власноруч. Варіант 2
Цей випадок передбачає використання шини автомобіля з камерою (або самої камери), а також насоса.
Саморобний компресор. Натисніть на фото для збільшення
У цьому випадку використання камери з шиною або без неї залежить від того, який тиск вам необхідно отримати від саморобного авто. У камері прорізається невеликий отвір, в який вклеюється ще один сосок (для цього цілком підійде сира гума). Один сосок має бути оснащений ніпелем для закачування повітря, а до другого (вихідного) приєднується шланг від розпилювача.
Тиск регулюється барометром, вбудованим у насос. Далі необхідно розпорошити фарбу на стіну, щоб визначити потрібний тиск. Після цього слід трохи відкрутити шланг від насоса таким чином, щоб під час натискання тиск розпилювача не змінювався. Виняток становлять автонасоси з вбудованим механізмом спуску, в цьому випадку тиск буде постійним.
Виготовлення комплексних компресорів. Спосіб 1
Для виготовлення складного компресора можна використовувати будь-який електродвигун від холодильного пристрою (якщо він перегорів, то необхідно використовувати лише поршневий механізм).
Приклад невеликого компресора. Натисніть на фото для збільшення
Для його вилучення проводиться розпил корпусу в двох місцях за допомогою ножівки по металу, а потім відкручуються болти кріплення і знімається статор і насос з ротором.
Зважаючи на те, що в роторі немає необхідності, його можна збити з коленвала, якщо ж конструкція обладнана ремінним приводом до насоса, то на колінвал насоса та хвостовки валу двигуна надягають шківи з призматичними шпонками, що фіксуються болтами М6.
Шпонкові канавки необхідно фрезерувати на всіх валах, їх можна висвердлити, використовуючи додаткову втулку з отвором діаметром 14 мм. Вона надівається поверх хвостовика, після чого просвердлюється отвір діаметром 5 мм точно по стику, потім знімається втулка. У перерізі шпонкові канавки мають напівкруглу форму, тому таку форму слід надати шпонкам.
Як виготовити станину для конструкції?
Станину компресора можна виготовити, використовуючи два швелери, перев'язані поперечками із сталевих пластин на гвинтах. Насос закріплюється на станині за допомогою чотирьох болтів з втулками (їхню висоту можна підібрати безпосередньо на місці), після чого двигун встановлюється на пластині-основі.
Станина дозволяє натягуватися клиноподібному ременю за рахунок її переміщення по регулювальних отворах. Якщо повітроводна трубка досить довга, то в застосуванні ресивера немає потреби, - її можна використовувати як відстійник для олії.
Виготовлення комплексних компресорів. Спосіб 2
Пристрій компресора. Натисніть на фото для збільшення
Для такого способу виготовлення саморобного компресора для фарбування стане в нагоді порожній п'ятилітровий балон для газової плити. Візьміть ресивер, компресор та коліщатка, їх необхідно закріпити на підставі. Рамку можна зварити, використовуючи прямокутні трубки із перетином 40х25 мм, а за відсутності труби можна використовувати сталеві куточки. До основи кріпимо коліщатка для зручності переміщення споруди. Для регулювання тиску у справному компресорі від холодильного пристрою потрібний візуальний контроль за допомогою манометра.
Також важливо поставити обмежувач на відповідному рівні. Ніпель, манометр і два штуцери (один – на вхід, інший – на вихід), об'єднуються базою на цілісному металевому бруску з чотирма просвердленими отворами, що з'єднуються в одному каналі. В отворах слід нарізати різьблення під кожен елемент. Сам блок закріплюється за допомогою двох гвинтів на поверхні рамки. Таким чином, стиснене повітря направляється в ресивер зі шлангу.
У газовому балоні можна залишити трохи укорочений вентиль. З нього слід видалити клапан, замінивши його мідною трубкою. Зсередини на нього має бути надіта хлорвінілова трубка, що веде до дна ресивера. З її допомогою відділяються пари вологи та олії.
Для того, щоб конденсат зливався з ресивера, у дні необхідно зробити заглушений отвір, для цього приварюється гайка М8 і закручується болт. Зварювання можна починати лише після того, як з нього випущено всі залишки вибухонебезпечного газу. Для цього його потрібно наповнити водою. Друга мідна трубка, що знаходиться в різьбовому отворі М6 у вентилі, здійснює передачу повітря в розгалужувач, який передає його безпосередньо до споживача (на фарбопульти, камеру, м'яч і т.д.) Для запуску двигуна можна використовувати стандартне пускове реле, заздалегідь прикріплене на кадрі. При фарбуванні пістолетом, можна направити пари вологи в шланг, використовуючи фільтр тонкого очищення палива для автомобіля, він має здатність затримувати вологу. Також перед початком роботи важливо перевірити, чи немає в ресивері конденсату. Готовий компресор для фарбування авто майже безшумний та дуже компактний.
Виготовлення комплексних компресорів своїми руками. Спосіб 3
Схема компресорної установки. Натисніть на фото для збільшення
Роль головного механізму у цьому варіанті грає двоциліндровий компресор від ЗІЛ-130. Несучою та утворюючою деталлю послужить глушник від авто «КрАЗ». У конструкції він є ресивером. На ньому кріпиться проста рама з куточка 35х35 мм, на якій розташовані кути та механізми.
Під ресивером розташовані кілька поперечок і вищезгаданих куточків, вони з'єднані з рамкою за допомогою шпильок, на кінцях кріпляться колеса, що самоорієнтуються.
Етап I
Для переобладнання глушника від «КрАЗа» в ресивер на компресорній установці необхідно заварити заглушками вхідний та вихідний отвори, після чого просвердлити на вихідному кілька отворів під різьблення М14х1 мм, а в них повернути два штуцери на герметиці. Спочатку монтується проміжний ресивер на основі кисневого балона.
Його завдання - вбирати вологу та олії, що містяться в стислому повітрі. Для того, щоб він працював ефективніше, необхідно обладнати різьбовий зливний отвір на дні пристрою, після чого перекрити його за допомогою герметичної пробки. Балон у такому разі можна видалити.
Етап II
Для компресорного приводу використовують трифазний електродвигун змінного струму. Підходяща потужність - 1кВт з кількістю оборотів 1380/хв. із приєднаними до нього обмотками у вигляді трикутника. Його слід переобладнати під роботу з живленням від побутової мережі (напруга 220 В), але в ідеалі двигун має бути однофазним. Для того щоб він легко запускався і не перегрівався, його необхідно оснастити пусковою та робочою батареєю конденсаторів, а потім підключити за вказаною схемою.
Пускову коробку можна використовувати від пральної машини. Запуск двигуна слід так: натискаємо кнопку підключення пускової батареї конденсаторів, а потім основний пусковий на вимикачі. Після того, як двигун набере номінальні обороти, можна відпускати кнопку пускової батареї. Зупинити двигун можна кнопкою стоп.
Етап III
Ємність робочої батареї підбирати конденсаторів слід такою, щоб двигун не піддавався перегріву навіть при тривалому використанні. Для однокіловатних двигунів підійде ємність 25 мкФ. Місткість пускових батарей у такому разі має знаходитися в межах від 70 до 100 мкФ. Базовий критерій – швидкий набір обертів двигуном. Пробивна напруга всіх конденсаторів повинна бути не меншою за 300В. Для кращого охолодження на валу електродвигуна встановлюється крильчатка із шести лопатей власного виготовлення. За допомогою клинопасової передачі зі зниженим у три рази числом оборотів здійснюється передача обертання до ексцентрика компресора від електродвигуна.
Зменшення споживаної потужності приводу, і тим самим, полегшення його роботи, можна досягти, переробивши компресор. Для цього замість штатної голови, обладнаної всього двома випускними клапанами, необхідно встановити дюралюмінієву плиту на чотири клапани (два впускні та два випускні). Компресор з'єднується з роздавальною коробкою та ресивером за допомогою трубопроводів. Вони виготовляються із алюмінію з прохідним діаметром 6 мм. Закріплюється він стандартними авіаційними штуцерами, трійниками, косинцями та накидними гайками з втулками. Роздавальну коробку можна виготовити самостійно.
Для цього береться алюмінієвий брусок з одностороннім глухим поздовжнім отвором діаметром 10 мм. До нього приєднаються трубка ресивера через штуцер. Також необхідно зробити ще три отвори: один збоку та два зверху. В одному верхньому отворі встановлюється манометр, в іншому – запобіжний клапан. Його слід відрегулювати на граничному тиску 4 кг/см2 (4 атм). У бічне отвір монтується патрубок для виходу стисненого повітря.
Класичне компонування вузлів та деталей
Таке компонування застосовується у всіх вітчизняних побутових пристроях. Як база для вузлів і деталей застосовується великий і об'ємний ресивер. Він також використовується для спарювання мотор-компресорів. Під нього пристосовується порожній балон із-під зрідженого газу на 50 літрів. Такий балон розрахований на 16 атм.
Етап I
З балона видаляється пропан, що залишився, для цього відкручується вентиль, балон ставиться «на попа», а над ним – резервуар з водою. Використовуючи тонкий гумовий шланг із металевою трубкою на кінчику, балон заповнюється водою. Вона витісняє з нього газ і всілякі рідини, що містяться в пропані для виявлення витоку газу. З балона видаляється опорне кільце. Спочатку його можна розпиляти хрест-навхрест, а потім відігнути краї до того моменту, поки вони не відламаються по зварному шву. Така процедура зробить вигляд виробу естетичнішим.
Етап II
Перш ніж розпочати зварювальні роботи, балон знову необхідно поставити на попа і залити водою доверху. Пари, що утворюються під час зварювання, охолоджуватимуться під час підйому через воду. Зверху циліндричного, розташованого горизонтально, ресивера слід помістити нагнітач. Він складається з спарених мотор-компресорів на підмоторній рамі, виготовленої з куточка 30х30 мм, там же міститься реле, пускач і клемник. На одному з країв приварюється ручка, її можна вигнути із водопровідної труби діаметром 20 мм, це допоможе у переміщенні агрегату.
Для цього можна підвести шасі, під ручкою одного краю встановити стоку у вигляді перевернутої літери «П», на іншому краю – схожу, але з шасі. Перша виготовляється за допомогою сталевого куточка 30х30 мм, друга (додаткова) з куточка розмірами 40х40 мм. До неї по краях слід приварити поперечини, кутові кронштейни, розраховані на отвори під осі коліс. На внутрішній стороні кронштейнів необхідно приварити гайки М8, за допомогою яких кріпляться осі з ідентичних болтів М8.
Етап III
На бічній частині балона свердлиться отвір діаметром 6 мм. До нього приварюється вхідний штуцер як невеликого відрізка труби діаметром 10 мм. До нього кріпиться один із відводів трійника за допомогою шланга, два інших відведення з'єднуються подібними кисневими шлангами високого тиску з відвідними патрубками всіх мотор-компресорів. На з'єднаннях трійники, шланги та штуцери затягуються за допомогою хомутів.
Щоб видалити воду та масло з балона у процесі їх використання, необхідно приварити короткий штуцер із різьбленням на кінчику внизу балона. У стінці просвердлюється отвір по внутрішньому діаметру труби, а сам штуцер «глушиться» за допомогою пробки, що нагвинчується. Латунний вентиль на балоні потребує доопрацювання, тому в основі деталі необхідно просвердлити отвір і нарізати в ньому різьблення М14. Туди слід повернути патрубок, а до нього спеціальною гайкою прикріпити манометр. Другий патрубок необхідно повернути у вихідний отвір вентиля, після чого приєднати до нього шланг споживача.
Саморобний компресор, зокрема, його електрична частина, в даному випадку складається з пускача та пускових обмоток, взятих від пральної машини, реле відключення та клемника з'єднання проводів. Останній можна взяти від люмінесцентної лампи денного світла. Все вищезгадане монтується на платі з п'ятиміліметрового текстоліту і кріпиться на верхівці балона. Один кінець плати необхідно оперти на паличку рами мотор-компресорів, другий – на іншу опорну стійку, приварену до балонної поверхні.
Живлення здійснюється від побутової мережі змінного струму (напруга 220В). Електрична схема і роздільні пускачі, в залежності від кількості стисненого повітря, що витрачається, дозволяють включати одночасно обидва мотор-компресора або один з двох. Вона дозволить створити якісний та довговічний агрегат своїми руками. Нижче на схемі зображено компресор з краном від конструкції рідинного охолодження автомобіля «Москвич» замість вентиля.
Не обов'язково купувати компресор для фарбувальних робіт або підкачування коліс - ви можете зробити його своїми руками з вживаних деталей і вузлів, знятих зі старої техніки. Ми розповімо вам про конструкції, які збираються із підручних матеріалів.
Для того щоб змайструвати компресор з деталей і вузлів, які були у використанні, потрібно добре підготуватися: вивчити схему, знайти в господарстві або докупити деякі деталі. Розглянемо кілька можливих варіантів самостійного конструювання повітряного компресора.
Повітряний компресор з деталей холодильника та вогнегасника
Цей агрегат працює практично безшумно. Розглянемо схему майбутньої конструкції та складемо список необхідних вузлів та деталей.
1 - трубка для заливання олії; 2 - пускове реле; 3 - компресор; 4 - мідні трубки; 5 - шланги; 6 - дизельний фільтр; 7 - бензиновий фільтр; 8 - вхід повітря; 9 - реле тиску; 10 - хрестовина; 11 - запобіжний клапан; 12 - трійник; 13 - ресивер з вогнегасника; 14 - редуктор тиску з манометром; 15 - вологомаслоуловлювач; 16 - пневморозетка
Необхідні деталі, матеріали та інструменти
Як основні елементи беруться: мотор-компресор від холодильника (краще виробництва СРСР) і балон вогнегасника, який буде використаний як ресивер. Якщо їх немає, то компресор від непрацюючого холодильника можна пошукати в майстернях з ремонту або в пунктах прийому металу. Вогнегасник можна придбати на вторинному ринку або залучити до пошуків знайомих, на роботі яких можуть бути списані ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Балон вогнегасника повинен бути безпечно випорожнений.
Крім цього знадобляться:
- манометр (як для насоса, водонагрівача);
- фільтр для дизеля;
- фільтр для бензинового двигуна;
- реле тиску;
- електричний тумблер;
- регулятор тиску (редуктор) із манометром;
- армований шланг;
- водопровідні відводи, трійники, перехідники, штуцери + хомути, металовироби;
- матеріали для створення рами - металевої або дерев'яної + меблеві коліщатка;
- запобіжний клапан (для скидання надлишкового тиску);
- пневморозетка з самозапиранням (для приєднання, наприклад, до аерографа).
Ще один життєздатний ресивер вийшов із автомобільного безкамерного колеса. Надзвичайно бюджетна, хоч і не надто продуктивна модель.
Ресивер із колеса
Про цей досвід пропонуємо вам переглянути відео від автора конструкції.
Компресор може бути використаний в різних областях. для підкачування шин, аерографії, фарбування запчастині т.д. Маючи необхідні інструменти і певні технічні знання, цілком можна самостійно виготовити даний агрегат на основі звичайного холодильника. Саморобний компресор дає близько 7 атмосфер, що цілком достатньо для рядової гаражної майстерні, тому багато хто все частіше замислюється про те, яким чином можна зробити такий компресор? Компресор із холодильника своїми руками вийде досить тихий і, що найголовніше, дешевий за своєю собівартістю.
У середньому, на виготовлення даного агрегату буде потрібно порядку однієї тисячі рублівза всі комплектуючі.
Перш ніж намагатися зробити зі старого холодильника наш, необхідно порівняти ці два варіанти, тобто. , що продається у спеціалізованих магазинах, та наш саморобний варіант. Усього можна виділити кілька основних відмінностейміж ними:
- У конструкції заводського компресора є електричний двигун, що передає крутний момент до робочої камери через ремінну передачу. Що стосується саморобного компресора, то він складається з корпусу та самого двигуна, без ременів.
- У заводському варіанті вже встановлені автоматичні системи скидання тиску, вхідний та вихідний фільтри, вимірювачі показників тиску тощо. У компресорі з холодильника доведеться встановлювати регулювальне обладнання самостійно з огляду на всі особливості.
- Незважаючи на те, що більшість заводських компресорів обладнано автоматичними системами, у деяких бюджетних моделях така особливість не реалізована. Іншими словами, дані агрегати доведеться вимикати самостійно, засікаючи час щогодини. Саморобні компресори, в основному, обладнані захисним реле, що вимикає двигун у разі ризику перегріву.
- У деяких заводських моделях може геть-чисто бути відсутнім будь-яке мастило. Звичайно, моторесурс у них маленький, зате відсутні різні вихлопи. Ця обставина дуже важлива, особливо якщо фарбопульп поводиться досить примхливо, не терплячи різних домішок. Що стосується саморобних компресорів, то тут цього масла достатньо. До речі, треба звертати увагу, яку саме заливати — синтетика дуже погано поєднується із звичайним, тому не треба лити все, що завгодно.
- Головна особливість саморобного компресора - це те, що він дуже тихо працює, особливо якщо надіти на нього всі трубки правильно, дотримуючись герметичність. Що стосується заводських компресорів, то вони поводяться шумніше, тому його використання можливе тільки поза домом.
- Вартість виготовлення саморобного компресора дуже низька, адже основні комплектуючі беремо від старої техніки, а регулювальна апаратура обійдеться нам в одну тисячу рублів. Що стосується заводського компресора, то тут справа інакша.
- У заводський компресор неможливо вносити якісь технічні зміни. Іншими словами, якщо агрегат недостатньо потужний, то використовувати його можна тільки як насос для не більше. Саморобні варіанти хороші тим, що до них можна додавати деякі деталі, наприклад великий ресивер, завдяки чому можна істотно збільшити потужність пристрою.
- Заводський компресор є закінченим технічним пристроєм, тому будь-яка імпровізація з ним неможлива. З саморобним агрегатом можна робити практично все - виводити деякі деталі за межі корпусу, або сховати все в одній коробці, а зверху приробити ручку для зручності транспортування.
- На саморобний компресор можна встановити вентилятор, щоб він охолоджував пристрій ззовні.
Читайте також: Огляд зарядних пристроїв для пальчикових акумуляторів
Більшість холодильних компресорів мають деякі обмеження в плані своєї роботи. Усього поділяють кілька режимів:
- Нормальний - від 16 до 32 C.
- Субнормальний - від 10 до 32 °C.
- Тропічний - від 18 до 43 °C.
- Субтропічний - від 18 до 38 °C.
Однак частіше зустрічаються комбіновані режими, володіючи різним діапазоном.
Таким чином, саморобний компресор може бути набагато ефективніше заводських, у плані роботи з повітрям.На відео варіант саморобного компресора для накачування коліс
Демонтажні роботи
Щоб зробити саморобний компресор із холодильника, необхідно зробити початкову підготовку. Полягає вона у певних демонтажних роботах, тобто. нам потрібно зняти компресор з самого холодильника. Розташовується він ззаду холодильника, у нижній частині. Для зняття нам знадобиться елементарний набір інструментів: плоскогубці, накидні ключі та дві викрутки (плюсова та мінусова).
На компресорі розташовуються між трубки, які з'єднані з системою охолодження. Дані трубки необхідно відкусити за допомогою плоскогубців, але в жодному разі не відпилювати їх ножівкою. Справа в тому, що за такого способу неминуче утворюється дрібна стружка, яка може потрапити всередину компенсатора.
Потім переходимо до зняття пускового реле - це звичайна коробочка чорного кольору, з проводками, що стирчать з неї. Відкручуємо кріплення, потім перекушуємо дроти, які ведуть до вилки. Потрібно не забути помітити верх і низ пускового реле - це нам знадобиться надалі. До речі, всі елементи кріплення теж забираємо разом із самим агрегатом.
Перевірка працездатності
Після того, як ми зняли компресор, потрібно перевірити його працездатність.Справа в тому, що ми знімаємо пристрій зі старого холодильника, тому необхідно переконатися, що наш агрегат ще живий. Отже, розплющуємо плоскогубцями трубки це потрібно для того, щоб через них проходив повітряний потік. Далі нам потрібно поставити пускове реле в положення, в якому воно стояло в конструкції холодильника. Це дуже важливо, адже при неправильному положенні існує ризик поломки пристрою, а також виходу з обмотки компресора.
На корпусі реле є дроти, до яких необхідно прикрутити шмат дроту з вилкою. Місце з'єднання краще обмотати ізолентою, щоб унеможливити ризик ураження струмом. Включаємо пристрій у розетку. Якщо ви все зробили правильно, то компресор працюватиме, а з його трубок йтиме повітря. До речі, потрібно помітити з якої трубки виходить повітряний потік, а яку ходить.
Покрокова інструкція
Перед тим, як приступати до самостійного виготовлення, необхідно переконатися, що у вас є всі необхідні матеріали та інструменти.Пропонуємо подивитися відео з детальним описом процесу одного з варіантів виготовлення
Читайте також: Підбираємо олію для повітряного компресора
Крім самого компресора, який ми раніше зняли з холодильника, нам знадобиться:
- Ресівер. В даному випадку можна скористатися корпусом старого вогнегасника, або зварити корпус з листового металу і труби.
- Різні шланги. При цьому довжина одного шланга повинна бути не менше 600 мм, а двох інших - близько 100 мм. В даному випадку можна взяти шланги від автомобіля.
- Різні витратні матеріали - бензиновий та дизельний фільтри, дріт, хомути, манометр та епоксидка.
- Супутній інструментарій, тобто. викрутки, плоскогубці, дрилі тощо.
- Крім того, нам знадобиться звичайна дерев'яна дошка, яка стане основою всієї конструкції. Прикріплюємо компресор до неї за допомогою звичайних шурупів. Кріплення повинно здійснюватися у тому положенні, що він займав у конструкції холодильника.
Беремо будь-яку пластикову ємність відповідного об'єму (від 3 літрів та більше). У верхній частині необхідно просвердлити пару отворів під розміри вихідних трубок. Вставляємо трубки, після чого заливаємо все епоксидною смолою. Вхідна трубка, в яку входить повітря, повинна бути розташована таким чином, щоб від кінця і до дна ресивера було близько 200 мм. Вихідна трубка має бути занурена всередину на десять сантиметрів.
Це опис пластикового ресивера, але для більшої герметичності найкраще виготовити ресивер у залізному корпусі. В даному випадку немає необхідності заливати все смолою, а шланги елементарно заварюються. До того ж, тільки на металевий ресивер можна встановити манометр.
Для встановлення потрібно на корпусі ресивера просвердлити отвір під гайку. Вставляємо її, після чого заварюємо. Тільки потім загвинчуємо манометр у цю гайку, після чого робота закінчена. Тепер кріпимо ресивер до нашої основи за допомогою дроту. Схема буде приблизно такою:
В інтернеті досить багато фото та відео його роботи, наприклад, показано, як він використовується в аерографії та для фарбування різних запчастин, тому доцільність його виготовлення досить очевидна. На завершення необхідно додати до нашого пристрою кілька додаткових штрихів.
Необхідно взяти один із шлангів, довжина якого становить десять сантиметрів, і надіти його на фільтр. Якщо це відбувається важко, то можна злегка нагріти кінець шланга, щоб він легше надівся на штуцер. Другий кінець шланга надягаємо на вхідні отвори нашого пристрою. В даному випадку, фільтр захищатиме від попадання пилу в корпус. Другим 10-сантиметровим шлангом потрібно з'єднати вхідний отвір ресивера та вихідний компресор. У цьому випадку, місця з'єднання краще затягнути хомутами. Наш третій шланг слід надіти на дизельний фільтр, а інший кінець вставити вихідний отвір ресивера. При цьому вільний штуцер фільтра надалі приєднуватиметься до різного обладнання для аерографії, пульверизатора для фарбування і т.д.
Ще одне відео на тему
Деякі технічні дані та особливості обслуговування
Досить складно однозначно сказати, який саме тиск показуватиме той чи інший компресор. Тут багато що залежить від конкретної марки та експлуатаційного терміну самого пристрою. До речі, старі агрегати показую навіть більші показники, ніж сучасні.
Читайте також: Ремонтуємо стабілізатори напруги Ресанта своїми руками
Обслуговування нашого саморобного пристрою це дуже важливий момент в експлуатації.Основні роботи полягатимуть із заміни дизельних та бензинових фільтрів, а також щодо заміни масла в пристрої. У конструкції компресорів присутні, як правило, три мідні трубки. Дві з них ми задіяли раніше, а третя залишилася не зачепленою. Вона найкоротша і запаяна на кінці. Так ось, злив олії виробляється саме через неї. Для цього необхідно відрізати запаяну частину, після чого злити обробку, заливка проводиться через неї ж.
Чи потрібно ремонтувати компресор?
Що стосується ремонту пристрою, що вийшов, то тут вирішує кожен особисто собі— чи має сенс поводитися з цим чи ні.
Ремонт полягатиме в продзвонюванні реле, а також заміні масла в пристрої. Якщо проведені маніпуляції не допомогли, то немає жодної необхідності вигадувати щось ще. Найкраще викинути прилад, що відслужив, після чого зробити новий. Тим паче, що вартість питання становить трохи більше 1000-1500 рублів.
Висновок
В принципі, ми розібралися з тим, як зробити компресор із холодильника.
Доцільність його виготовлення важко переоцінити, адже за допомогою даного пристрою можна проводити різні роботи з аерографії, накачування шин, фарбування різних комплектуючих та інших робіт, що потребують сили тиску.Додатковою перевагою є те, що такий прилад можна використовувати в домашніх умовах, адже він мало видає шуму. Фактично це той же холодильник, тільки без зайвих деталей корпусу.
Рекомендовані для замовлення компресори представлені нижче:
Опис та характеристики
КАЛІБР КМК-800/9
Тип компресора - поршневий масляний
Тип двигуна – електричний
Потужність – 800 Вт
Макс. продуктивність компресора - 110 л/хв
мін. тиск - 0.2 бар
Макс. тиск - 8 бар
Об'єм ресивера - 9 л
Привід (тип) - прямий
