Особливості збирання та встановлення кутової кухні. Збираємо кухонний гарнітур своїми руками як конструктор Складання та встановлення кухонного гарнітуру

Процес облаштування установки кухонного гарнітура у чомусь нагадує величезний пазл чи головоломку. Навіть за наявності докладної інструкції з малюнками та схемами людині, яка вперше зіткнулася з необхідністю зібрати кухонні меблі своїми руками, детально розібратися в послідовності виконання робіт не так і просто. Тим не менш, за наявності навіть невеликого досвіду роботи з меблями цілком реально встановити гарнітур самотужки, заодно заощадити до 20% вартості меблів.

Схема та послідовність виконання робіт

Незалежно від обраної моделі меблювання та місця придбання кухонного гарнітура, меблі будуть доставлені до будинку або квартири у вигляді упакованих у папір пакетів, ламінованих панелей, коробки з кріпленням та меблевою фурнітурою. По суті, складання кухонного гарнітура починається з ретельного огляду та перерахунку всіх доставлених пакетів, перевірки наявності подряпин та пошкоджень та комплектності всіх деталей. Як правило, до складу кухонного гарнітуру входять:

• Пакети з бічними стінками, полицями та дверцятами шаф нижнього ярусу меблів;
• Окремо комплектуються набори для збирання висувних ящиків нижнього ярусу;
• Комплекти панелей для складання та встановлення верхнього ярусу навісних шаф;
• Запаяні в поліетилен набори навісів, ручок, опорних санчат, деталей доводчиків та амортизаторів закриття дверей.

Перед тим як зібрати кухонний гарнітур, необхідно розсортувати та розкласти пакети з кріпленням та фурнітурою по пачках із упакованими ламінованими панелями. Це дозволить уникнути втрат кріплення, плутанини та неправильного його використання.

Більшість компаній-виробників маркують пакети, а у зведеній відомості на кухонний гарнітур вказують інформацію про належність конкретного пакета з фурнітурою до певного набору для складання шафки. Це значно полегшує підготовку до збирання кухонного гарнітура своїми руками.

Послідовність збирання кухонного гарнітура

Жорстких інструкцій про те, в якій послідовності виконувати роботи, не існує, є рекомендації виробника та технологічна карта, яка описує, як зібрати кухонний гарнітур своїми руками на складних етапах складальних робіт. Якщо установка кухонного меблювання в кухні виконується бригадою з кількох осіб, роботи зі складання гарнітура можуть вестись одночасно для верхнього та нижнього ярусу шаф.

Єдина умова, яку потрібно дотримуватися, це послідовність встановлення зібраних шаф кухонного гарнітуру на підготовлений майданчик у кухні:

• Першими навішуються верхній ярус шаф та ящиків.якщо передбачається складання кутового кухонного гарнітура, то процес монтажу насамперед починається з установки шафки, розташованого в загальному куті гарнітура;
• Другим етапом виконується встановлення нижнього ярусу, шафи та тумби з'єднуються наскрізним кріпленням, встановлюються висувні ящики та пенали;
• Третім етапом укладається стільниця гарнітура, виконується встановлення духових шаф та варильних панелей, миття та змішувачів.

Одним із найпоширеніших дефектів поспішного складання та встановлення кухонного гарнітура є утворення щілин між стінками навісних шаф. Зазвичай це пов'язано або з кривими або недостатньо жорсткими стінками кухні, або неточною збіркою самих кухонних шафок. Особливо сильно утворення щілин виявляється у кутових шафах гарнітура. Тому майстри рекомендують перед тим як зібрати кухонний кутовий гарнітур на стіні кухні, приміряти і відрегулювати стики саме на шафах у кутку приміщення.

До уваги! Щоб переконатися в правильному складанні та встановленні верхнього ярусу гарнітура, навішені шафки навантажують робочою вагою посуду та кухонного приладдя.

Якщо під вагою вантажу між навішеними шафками зазори не збільшилися, можна стягувати верхній ярус гарнітура наскрізним кріпленням і переходити до встановлення нижнього ярусу кухонного меблювання.

Шафи нижнього ярусу гарнітура

Найбільш складним етапом встановлення кухонних меблів традиційно вважається складання тумб з висувними ящиками, тому, перш ніж кидатися студіювати інструкцію про те, як встановити кухонний гарнітур, потрібно буде запастися корисним інструментом:

• Електрошуруповерт із комплектом звичайних та столярних трубчастих свердлів;
• Будівельний рівень, столярний куточок, рулетка, комплект струбцин;
• Дерев'яна рейка або штапик для нарізки монтажних пробок, настільне електроточило.

Може здатися, що наведений набір виглядає досить незвично, як для збирання кухонних меблів своїми руками, але це оманливе враження. Кухонні гарнітури з ДВП або ДСП, цільного масиву деревини завжди збирали на дерев'яних штифтах або шкантах, іноді пази та штифтові шипи не збігаються або ламаються при складанні та встановленні.

Тому доводиться свердлити нові отвори, виточувати додаткові комплекти шипів і стикувати корпуси кухонних шаф, і тільки потім загортати в деталі гарнітура меблеві шурупи.

Багато виробників кухонного меблювання пропонують збирати меблеві шафи та тумби на сталевих куточках та кліпсах. Один із варіантів подібного збирання кухонного гарнітура своїми руками наведено на відео. Це найдешевша, але не найкраща технологія.

Шафка нижнього ярусу з дверцятами

Насамперед відібрані деталі майбутньої шафки розкладають на чистій та сухій поверхні листа ДСП або фанери, укладеного на підлогу. Приклад такого збирання кухонного гарнітура наведено відео.

Складальні операції виконуються фактично на підлозі, тобто кухонна шафка укладається на тильну сторону і збирається від початку і до кінця, залишаючись у горизонтальному положенні. Ось тому важливо, щоб основа підлоги була ідеально плоскою.

Складання шафки виконується в наступному порядку:

Після того як клей висох, можна встановити і закріпити передні дверцята шафки. Меблеві навіси попередньо вирівнюють і регулюють так, щоб бічний торець дверей знаходився на одній лінії зі стінкою шафки.

Фінальною частиною складання та встановлення будь-якого елемента меблювання кухонного гарнітура є встановлення або загортання меблевих шурупів. Достатньо розмітити точку установки, засвердлити її тонким свердлом на глибину в ¾ довжини кріплення і загорнути саморіз у торець стінки за допомогою шуруповерта із встановленим шестигранником.

Аналогічно збираються всі шафки з дверцятами, незалежно від того, до якого ярусу кухонного гарнітура вони відносяться. Єдиною відмінністю є те, що на шафах нижнього ярусу потрібно встановити пластикові ніжки або стійки, а на шафах верхнього ряду з тильного боку кріплять сталеві петлі підвісу.

Порада! Якщо є можливість, то буде зайвим придбати в запас один набір меблевих навісів. Як правило, штатних петель вистачає на 3-5 років інтенсивного користування шафкою.

Складання тумби з висувними ящиками

Трохи більш трудомісткою виявляється складання та встановлення тумби з висувними ящиками. Сьогодні практично в будь-якій моделі кухонного гарнітура тумби з висувними ящиками залишаються одними з найпопулярніших елементів меблювання.

Перша частина процесу монтажних робіт, а саме складання корпусу тумби нічим не відрізняється від схеми склеювання корпусу шафки з дверцятами. Єдина відмінність у тому, що в тумбі немає дверцят, є лише фасад, утворений вертикальним рядом лицьових панелей висувних ящиків.

Крок перший, встановлення направляючих санчат для ящиків

Для встановлення кожної висувної скриньки потрібно закріпити з внутрішньої сторони корпусу тумби по парі направляючих санчат і одній планці пластикового доводчика. Можна встановити ящики без доводчика, але користуватися нижнім ярусом кухонного гарнітура значно зручніше, якщо в конструкції є довідковий механізм.

Спочатку потрібно нанести лінії кріплення санок. Зробити це можна за допомогою звичайного будівельного рівня, головне витримати горизонтальний напрямок розмітки. Зазори між опорною поверхнею направляючих санчат і роликами ящиків досить великі, так що якщо при кріпленні буде допущена невелика похибка, на якість установки і функціонування висувних деталей кухонного гарнітура цей факт особливо не вплине.

Конструкція доводчика складається з петлі, яку потрібно буде встановити на боковині ящика, і невеликого пластикового механізму, що закріплюється трохи нижче за напрямну санку.

Крок другий, складання та монтаж ящиків

Висувна скринька виготовляється з двох боковин, тильної планки, дерев'яного днища та фасадної панелі. Перші три елементи кріпляться до днища звичайними шурупами, в результаті виходить дерев'яний короб без передньої стінки. Боковини зазвичай виготовляють із металу або пластику, із встановленими опорними роликами з кожного боку.

Залишається лише правильно виконати встановлення фасадної панелі для кожної висувної скриньки окремо.

Основна складність полягає в тому, щоб виконати встановлення фасадної панелі точно за профілем тумби, щоб лицьова частина нижнього ярусу гарнітура виглядала максимально рівною та симетричною.

Для установки фасадної панелі використовуємо два металеві кріплення, спочатку переносимо розмітку з ящика на внутрішню частину плити, що ламінує, і прикручуємо «залізки» звичайними саморізами.

Останнім етапом необхідно відрегулювати положення панелі таким чином, щоб забезпечити між ящиками невеликий проміжок в 1,5-2 мм і максимально точно вирівняти фасадну панельку по лінії майбутньої стільниці. Для цього використовують додаткові гвинти регулювання, розташовані на металевому кутовому кріпленні.

Виконуємо складання верхнього ярусу

Перед тим як повісити настінні шафки та полиці, потрібно зробити дві невеликі підготовчі операції. По-перше, необхідно нанести на стіну лінію розмітки, за якою буде встановлений верхній ярус гарнітура, а по-друге, прокласти у стіні проводку, до якої будуть підключені витяжка та світильники.

Верхній ярус кухонних шаф може кріпитися двома способами:

• Підвісом на металевих петлях, закріплених на тильній стороні кожної шафи;
• Прямим кріпленням шурупами через пластикові «вуха» - підвіси, встановлені на внутрішній поверхні вертикальних стін навісних ящиків.

Перший варіант значно простіше, тому що не потребує особливих навичок у роботі з меблями. Достатньо лише за виконаною розміткою встановити підвісні гаки-дюбелі. При встановленні шафи на вбудовані підвіси в стіну кухні закладають анкерні шпильки, після чого вставляють на них шафку і затягують пластиковий підвіс так, щоб вся конструкція гарнітура максимально щільно прилягала до стіни кухні.

Тонкощі процесу складання нижнього ярусу

Після того, як були зібрані всі шафи та тумбочки кухонного гарнітура, переходимо до встановлення нижнього ярусу на підготовленому майданчику кухні. Для початку необхідно перенести всі шафи та тумбочки до місця встановлення та виставити їх в одній площині так, щоб відстань від фасаду до поверхні стіни становила в межах 50-55 см.

На другому етапі виконується чорнове регулювання висоти робочої поверхні. Для цього використовуються регульовані по висоті ніжки тумбочки або шафи. Обертанням гвинтів домагаємося, щоб верхня площина кожної тумби або шафки була вирівняна по висоті та горизонту. Після вирівнювання всі складові нижнього ярусу стягуються наскрізним кріпленням в один жорсткий моноблок.

Встановлення стільниці

Як правило, стільниця кухонного гарнітура збирається з двох окремих частин, що стикуються в кутку або в зоні установки панелі. Для кріплення стільниці використовуються ті ж дерев'яні штифти та клей. Спочатку розмічають та засвердлюють отвори під шканти у верхній частині встановлених шаф. Далі виконують встановлення штифтів в отвори, після чого акуратно осаджують кріплення легкими ударами дерев'яним молотком. За допомогою лінійки, будівельного рівня та гострого ножа верхні частини штифтів підрізають так, щоб їх торці знаходилися на одній висоті та в одній площині.

На наступному етапі необхідно визначити точне положення стільниці на підкладці нижнього ярусу. Для цього на торці підрізаних штифтів наносять яскраву фарбу і укладають плиту стільниці точно так, як вона повинна бути розташована за схемою кухонного гарнітуру. За відбитками фарби на звороті плити свердлять глухі отвори і повторно осаджують її на штифти. Після того, як стільниця стала на своє місце, наносять розмітку вирізу отворів під установку мийки та варильної панелі.

Для остаточної установки стільниці штифти та верхню частину шаф проклеюють силіконом або поліуретановим клеєм, після чого встановлюють на місце та рівномірно навантажують гнітом. Кромку примикання до фартуха стіни заклеюють пластиковим профілем на прозорому силіконі.

Висновок

Установка кухонного гарнітура багато в чому залишається творчим процесом, нерідко доводиться шукати способи покращити або вдосконалити технологію монтажу та складання. Єдиним правилом, якому радять слідувати практично всі майстри-меблярі, є максимальне використання роз'ємних з'єднань замість нероз'ємних та силіконових складів замість клеїв. Пораду можна буде гідно оцінити в ситуації, коли кухонний гарнітур вимагатиме ремонту та оновлення.

Правило збирання та встановлення кухонного гарнітура – ​​своєчасність. Починати збирання кухні потрібно тільки тоді, коли всі роботи з обробки поверхонь, з облицювання стін шпалерами завершені, процес монтажу електричних проводів і труб водопостачання та водовідведення закінчено, а дизайну не загрожують великі зміни та реконструкції.

Схожі статті:

Нюанси збирання кухонного гарнітуру

На складання кухонного гарнітура своїми руками іноді потрібно багато часу. На процес впливає такий фактор, як сумлінність виробника. Іноді інструкція зі збирання містить загальні тези і не враховує, що для монтажу різних деталей загальні правила можуть не підходити.

Неправильне розташування отворів – ще одна проблема, пов'язана з тим, як зібрати кухонний гарнітур. Складання ускладнюється тим, що не завжди кожна тумба упаковується окремо. Деякі виробники загортають кожну дошку на упаковку. Трапляються випадки, коли частина деталей від верхніх шафок кухонного гарнітура потрапляє в коробку, де містяться нижні шафки. З цих причин виникає питання, чи власник квартири зможе без досвіду монтувати меблі самостійно, адже самому збирати складно.

Щоб зібрати кухню своїми руками, потрібно вивчити інструкцію, яка йде у наборі з меблями. Там змальовано поетапну схему складання. Кожна модель кухонних меблів збирається по-різному, проте є загальні принципи.

Спочатку потрібно підготувати отвори під кріплення у бокових дошках, прикрутити кріплення для дверей гарнітура. Якщо шафки мають висувні полиці, то наступному етапі складання потрібно зафіксувати рейки цих конструкцій.

Потім вставляють чопи в отвори, для більшої надійності деталі закріплюють на клей. Після монтажу кожного ящика звертаються до схеми складання кухонного гарнітура, щоб порівняти результат, що вийшов, із зображенням на картинці.

Після перевірки правильності складання деталей потрібно знову повернутись до роботи з меблевими шурупами, щоб якісно затягнути з'єднання. На шурупи, що знаходяться із зовнішнього боку корпусу, ставляться декоративні заглушки (ідуть в окремій упаковці).

Якщо модель обладнана ніжками, то наступним кроком збирання стане їх монтаж. На задній бік шафки, яка буде повернена у стіні, кріпиться лист матеріалу (МДФ, ДСП).

На підвісних шафах повинні розташовуватись кріплення у вигляді петель або гачків (на ринку представлені різні види подібних кріплень). Надалі за допомогою цих деталей здійснюватиметься фіксація ящиків на стіну. У будь-якому випадку збирання меблів має проходити відповідно до покрокової інструкції, адже як зібрати кухню своїми руками знають не всі. Однак весь процес описаний в документі, що додається.

Навісних тумбочок

Складання верхніх модулів проводиться на підлозі, потім вони кріпляться своїми руками на стіну. Процес аналогічний, до бічних стінок кріплять верхню та нижню частини. Після встановлення полиць приступають до розмітки отворів у стіні.

Установці шаф верхньої секції не повинні заважати газові труби, електропроводка, тунель під витяжку. Начіпні ящики повинні знаходитися на одному рівні. Коли модулі зайняли своє місце на стіні, шурупи вкручують у фасад, щоб закріпити дверцята на петлях.

Нижніх шафок кухонного гарнітуру

Насамперед збирають каркас, він складається з 4 дощок. З'єднують бічні стінки з верхньою частиною, а потім із нижньою. Для цього використовують шурупи, причому їх вкручують не повністю, щоб каркас був гнучким.

Рівність шаф для підлоги вивіряють будівельним рівнем, перевіряють градуси кутів у створеної фігури. Після цього шурупи загвинчують до упору.

Крім створення каркасу, процес збирання кухонних меблів передбачає фіксацію полиць. Їхня кількість залежить від потреб власника квартири. Коли полиці встановлені, можна повісити дверцята.

Кухонної шафи

До складу гарнітура може бути включена висока шафа. Його складання займає більше часу. Шафа складається з масивної основи та скляної верхньої частини. Перша частина кріпиться саморізами, фіксуються бічні стінки до верхньої та нижньої дошок. Процес схожий на складання шафок, які прикручували на самому початку вертикальної поверхні або встановлювали на підлогу.

Коли монтаж каркаса нижньої частини завершено, переходять до збирання основи верхньої частини. Готові каркаси можна поєднати, поставивши один на інший, якщо зручно проводити роботу на такій висоті. При необхідності зробити це можна після установки полиць. Корпус з полицями та дверцятами важчий, тому підняти верхню частину буде складніше.

Виробники випускають різні шафки, шафа в нижній частині може мати висувні ящики або полиці. Використовують фурнітуру, яка йде в комплекті: куточки меблеві або ексцентрикову стяжку. Деякі полиці закріплюють, потрапляючи єврогвинтами (саморізами) у круглі заглиблення. У скляних полицях та дверцятах верхньої частини шафи містяться отвори під кріплення, тому встановити деталі нескладно.

Адекватний ремонт кухні, навіть косметичний, часто передбачає не тільки внесення змін до її зовнішнього вигляду, але й заміну чи покупку «комплектуючих», тобто кухонних меблів, побутової техніки, штор та аксесуарів. Це цілком логічно – присутність на оновленій кухні старих меблів зовсім не комільфо – тому можна бачити масу прикладів. Створюється якесь враження недоробленості, недомовленості.

І якщо вже господар робив весь ремонт на кухні самостійно, то чому б йому не продовжити так само? Складання кухні своїми руками не таке вже й складне, як може здатися, а якщо враховувати знамениту приказку про якість роботи, виконаної особисто, то можна відсунути останні сумніви і, засукавши рукави, взятися за справу.

Збери кухню своїми руками – отримай задоволення від процесу

Зрозуміло, людина не виявляє бажання збирати кухню самостійно «на рівному місці». Справа тут не тільки у підвищенні самооцінки та економії деяких засобів, тим більше, що часто збирання кухонних меблів входить у вартість замовлення. Проблема часто у термінах складання. Люди в меблевих компаніях дуже зайняті, а тому їх збирачів іноді можна чекати мало не тижнями. Далі – більше, незабаром з'ясовується, що безкоштовна версія складання передбачає лише банальне скручування шаф, причому часто навіть без виставлення їх за рівнем та без з'єднання між собою. Не кажучи вже про те, що різні додаткові послуги, на кшталт вирізувань отворів під труби, лампи та розетки або розпил стільниці, виявляються платними, і там усі справно підраховуватимуть у погонних метрах, штуках та інших одиницях виміру.

Зрозуміло, що в подібній ситуації у майстра, який не обділений прямотою рук, виникає гостре бажання плюнути на безплатність складання і зробити все самому – так і буде якісніше, і задоволення від роботи отримаєш.

Підготовка до збирання кухонних меблів

Складання кухонних меблів своїми руками передбачає наявність деяких навичок і чималої кількості інструменту, особливо якщо роботи зі складання будуть пов'язані з проведенням різноманітних комунікацій.

ВАЖЛИВОЯкщо господар планує збирати кухонний гарнітур самостійно, йому доведеться обов'язково перевірити наявність усіх без винятку деталей, що йдуть у комплекті, при доставці меблів додому.

Історія знає чимало прикладів, коли через безладність продавців, покупцеві доставлявся некомплект. З одного боку, це може здатися нестрашним («Ну що я, не куплю пару шурупів?»), з іншого боку, у домашніх збирачів можуть виникнути серйозні проблеми, якщо в упаковці не виявилося якихось унікальних деталей (особливо безпосередньо пов'язаних з ДСП) ), без яких складання може зупинитися у непередбаченому місці.

Також в упаковці з доставленим товаром є обов'язковим наявність інструкції. Інструкція зі збирання кухонних меблів, як правило, потрібна як повітря, незважаючи на бравурні заяви домашніх майстрів про те, що вони можуть легко впоратися і без неї. Як показує практика, найчастіше виробник може «накрутити» у своєму «творі мистецтва» досить непрості схеми, в яких буде дуже складно розібратися непрофесіоналу, а іноді навіть фахівцеві, що бачив види. Це не зовсім відноситься до стандартних кухонь, які збираються «з заплющеними очима», хоча навіть там не завадить мати перед собою лист з приблизною послідовністю складальних маніпуляцій.

Отже, для досягнення найкращого результату перед тим, як приступати до справи, майстру, в будь-якому випадку, не завадить ознайомитися з інструкцією і приблизно накинути в голові план дій.

Наступним етапом буде підготовка інструменту. Звичайно ж, обійтися при складанні меблів лінійкою та набором викруток не вийде. Потрібно буде запастися також:

• набором струбцин;
• дрилем та свердлами;
• шуруповерт;
• рулеткою, рівнем, олівцем;
• електролобзиком.

Коли всі інструменти в зборі можна безпосередньо приступати до робіт.

Складання меблів – процес відповідальний

Інструкція зі збирання кухні в словах досвідченого збирача говорить про те, що слід починати зі збирання окремих модулів, і лише потім з'єднувати їх докупи. Втім, це цілком логічно і не потрібно бути професіоналом, аби це розуміти. А також те, що в процесі складання модулів, в них відразу ж можна буде робити отвори для різних комунікацій.

Знавці стверджують, що слід почати з навісних шаф, хоча, щиро кажучи, великого значення це не має – почати збирати кухонний гарнітур можна з будь-якого місця. Єдине, чого варто дотримуватися – це віддати перевагу складнішим роботам. Наприклад, почати зі складання кутової шафки (якщо вона є) або з вбудовування мийки.

Складання та навішування навісних шаф

Якщо починати, як пропонують профі, зі збирання навісних шаф, то спочатку потрібно розмітити приміщення. Адже, по суті, навісні шафи прив'язані до підлогових територіально – їхні кордони найчастіше повністю збігатимуться з тим, що стоїть на підлозі. Цю операцію простіше робити, коли нижній ряд вже повністю закріплений та його місцезнаходження чітко позначено. Саме тому, багато непрофесіоналів схиляються до іншої послідовності подій, спочатку встановлюючи шафи для підлоги. Тим не менш, навіть якщо починати зверху, немає великої складності в тому, щоб намітити, де будуть встановлені шафи для підлоги, і потім встановити по цих мітках навісні - адже всі шафи мають стандартні розміри.

Це самий, так би мовити, поганий варіант – коли навісні шафи доводиться навішувати, як то кажуть, «вручну». Це незручно та досить довго. Тим не менш, збирання кухні своїми руками може мати і такий «підводний камінь». Крім того, скручування шаф між собою, в даному випадку, не уникнути, оскільки виставити всі шафи (особливо на сполучених стінах) чітко за рівнем практично нереально, навіть професіоналу. Проблема в тому, що з часом, кріплення можуть поступово просідати, даючи різницю у висоті шаф, що висять. При з'єднанні шаф між собою така ймовірність практично зводиться до нуля, крім того, їх спочатку набагато простіше вирівняти по одному рівню.

На щастя, нинішні технології дозволяють зробити ці операції з великим комфортом. Для цієї мети купуються такі матеріали:

• спеціальна смуга кріплення для навісних шаф;
• спеціальні навіси "Євро";
• самонарізи з дюбелями.

Після закінчення складання шаф від підлоги відміряється приблизно 135-140 см. Це буде нижній край шаф. Тут можливе кріплення стінного бордюру, який усуває щілину та покращує зовнішній вигляд кінцевого результату, проте це необов'язково.

Потім у задній стінці шаф робиться отвір, в який пройдеться вушко навісу. Сам навіс прикручується до бічної стінки. Всі вушка у всіх шафах знаходяться на одному рівні і не можуть зрушити. До стіни за допомогою перфоратора і саморізів (найпростіше використовувати «швидкий монтаж») прибивається смуга кріплення, яка являє собою перфоровану посередині сталеву смугу шириною в кілька сантиметрів, посилену вигинами вгорі і внизу. Верхній вигин також є функціональним: саме на нього і вішаються вушка навісів. Переваг такого методу – маса:

• це швидко та недорого;
• впоратися з навішуванням шаф легко зможе навіть одна людина - адже вішати їх і знімати - одне задоволення;
• кріпильною смугою шафи можна переміщати куди завгодно, причому з легкістю.

Для закріплення ефекту, навісні шафи, так само, можна з'єднати між собою, особливо якщо рухати їх згодом ніхто не збирається.

Шафи для підлоги збираються так само, як і навісні.

1. Спочатку начорно скручується шафка за допомогою інструкції. Там зазначено, де і які шурупи та гвинти повинні використовуватися. Міняти їх на інші допустимо, але робити цього не варто: непрофесіонал може зіткнутися з їхнім недоліком, оскільки в комплекті їхня кількість чітко розрахована і розподілена по всій конструкції. "З запасом" витратних матеріалів виробники кладуть рідко, тому краще чітко виконувати дії, вказані в посібнику зі збирання. Єдине, що можна собі дозволити – це експериментувати з кількістю цвяхів для кріплення задньої кришки, оскільки там їхня кількість та місце вбивання ніяк не регламентовані.
2. На відміну, до речі, від внутрішніх ящиків, які мають входити до зібраної шафи у чітко прописаних місцях, щоб уникнути різних проблем. Для цього, на стінках шафи, ще на заводі, роблять отвори, в які вкручуються направляючі санки, якими згодом і «їздитимуть» ящики.
3. Таким же чином, зазвичай оформляються й інші кріпильні місця: виробник робить отвори там, де треба, збираче буде набагато простіше працювати, коли в більшості моментів йому вдається діяти інтуїтивно. Наприклад, при з'єднанні бічних стінок з верхньою/нижньою площиною також зроблені отвори і під рифлені дюбелі, і під конфірмати, які закручуються ключем, що йде в комплекті з меблями. Так само і з ніжками, якщо вони є: прикручувати їх навмання не доведеться.

З'єднання кухні в одне ціле

Коли ящики для підлоги вже зібрані, залишається проробити в задніх стінках отвори під всі комунікації і з'єднати їх воєдино. Коли чітко знаєш, як зібрати кухню самому, ця операція, звичайно, спрощується, але, як і раніше, залишається найскладнішим етапом у збиранні кухні. Завдання ще більше ускладниться, якщо в гарнітурі є кутова шафа. Тоді до встановлення миття та проведення комунікацій додасться необхідність стикування частин стільниці.

1. Як не дивно, першочерговою дією буде встановлення зібраних модулів за місцем. Навіть якщо згодом чекають роботи з установкою миття, розпилом стільниці та іншими «захоплюючими» речами, встановлені та зібрані разом модулі цьому не завадять, адже стільниці знімаються, обробляються та легко ставляться на місце.
2. Далі належить виготовлення отвору під мийку і розпил стільниці, якщо є кутова шафа - це легко робиться за допомогою електролобзика. Частини стільниці поєднуються між собою за допомогою спеціальної кутової накладки. До бічних стінок її іноді кріплять за допомогою металевих куточків, але частіше вона просто кріпиться до смуг ДСП за допомогою шурупів. У будь-якому випадку всі площини після розпилу і торцеві грані в обов'язковому порядку обробляються силіконовим герметиком.
3. Визначаються місця входу комунікацій, їм у задніх стінках робляться отвори з допомогою лобзика.
4. Останнім етапом буде встановлення захисно-декоративного плінтуса з тильного боку стільниці. Він прикручується чи приклеюється прямо до неї, обов'язково промазується силіконом.

Якщо шафи не мають ніжок, вони зазвичай ставляться на спеціальний бортик, який є подібністю ніжок, заодно виконуючи декоративну функцію. Якщо ніжки присутні, у більшості випадків виробник дає в комплекті декоративну смугу, яка їх закриває, створюючи привабливий зовнішній вигляд.

• Ціна гарнітура: 1270$
• Площа:
• Планування:
• Колір меблів:
• Фасади: Пластик
• Стиль:
• Об'єднання: -
• Стать: Плитка
• Фартух: Плитка
• Стеля: -

Ваш репост змінить інтернет:)

Загалом треба було щось з цим робити, і я вирішив перенести пральну в інший кінець кімнати і помістити її між газовою плитою та стіною біля вікна. За попередньо знятими вимірами все виходило «тютелька в тютельку»: ширина шафки, яку треба було вилучити, дорівнює 40 см, машинки - 40 см. Однак у процесі демонтажу шафи біля стику підлоги та стіни показалася труба опалення, яка заважала встановити пральну в нішу, і якщо дерев'яна шафка легко підрізається, то з машинкою, звичайно нічого не вдієш. Довелося поспішно споруджувати невеликий п'єдестал (на висоту труби) і встановити на нього машинку, але вже тоді все було гранично ясно - настав час ремонтуватись.

Як виявилося згодом, машина не тільки запустила цей неминучий процес, а й стала, мабуть, основним елементом, який вплинув на проектування та вибір дизайну майбутньої кухні.

Вихідні дані

Отже, що я мав на старті всього цього заходу. Кухня площею 6,2 м2 (за техпаспортом), де багато років не робилося ніякого, навіть косметичного ремонту. Кухонний гарнітур так взагалі стояв з часів здачі будинку, а це вже майже 40 років. Віконна рама стара, дерев'яна. Холодильник старий вимагає заміни. Газова плита відносно нова, але не відповідає вимогам дружини.

Загалом з того, що передбачалося забрати зі старої кухні і перенести в нову залишалися лише мікрохвильова піч і згадана в пролозі пральна машинка.

Залишається тільки додати, що старе планування кухні і розташування на ній всіх елементів завжди здавалося мені незручним, не практичним і не раціональним, а тому я почав боротися за кожен сантиметр, за кожен клаптик вільного простору, і, забігаючи вперед, хочу зізнатися, що в мене це вийшло.

Загальні положення

Не відкрию Америки, якщо зауважу, що перш ніж розпочати, необхідно створити проект приміщення загалом. Для цього необхідно знати точні розміри приміщення та положення існуючих комунікацій. Бездумне розташування світла, розеток, розведення води та каналізації, вентиляції та інших речей на ранніх етапах ремонту, як правило, не дається взнаки, а ось вже ближче до фінішу воно може сильно впадати в очі, порушуючи як естетику, так і функціональність приміщення. . Так що якщо ви не є професіоналом, але вважаєте себе «самоделкіним» і вірите у свої сили, то почніть ремонт з вивчення базових даних, так би мовити, великих істин. Знайдіть в інтернеті та вивчіть статті з розряду «20 типових помилок при проектуванні кухні», «», «а» і т.п. З них стане зрозуміло, які існують стандартні розміри меблів, які бувають кухонні фасади, на якій висоті навішується настінний ряд шафок і яку відстань рекомендують дотримуватись між ним і підлоговим рядом.

Ну і для того, щоб нарешті почати «малювати» шафки на папері, треба або заздалегідь придбати всю велику побутову техніку, що окремо стоїть і вбудовується, або чітко представляти і знати її монтажні розміри і враховувати в проектуванні. Для чого це потрібно і так має бути зрозумілим.

Проектування

Повернімося саме до моєї кухні. Як я писав вище, на вибір концепції мого гарнітура вплинула пральна машинка, головною фішкою якої є вертикальне завантаження білизни. Тобто, на відміну від більшості прань, у моїй «робочій» є верхня площина, а решта може бути прихована від очей стороннього спостерігача. Так і народилася ідея кутової кухні, де сторонами кута є шафки, а вершиною – машинка. Таке розташування є найбільш раціональним і дає максимальну функціональність.

На знімку вище видно нове вікно, встановлене без підвіконня і в зменшений отвір. Старий отвор на мій погляд був надто великим для такої кімнати, а від підвіконня я відмовився, бо на його місце планував підігнати стільницю. У цей же час було зроблено розведення електрики та змонтовано блоки розеток для побутової техніки. Пізніше відбулося укладання плитки на підлогу та стіни, поклейка шпалер. До остаточного проектування гарнітура я підійшов, маючи таку картину.

Рисувати кухню я взявся в автокаді, тому що всяким PRO100 не навчений, та й не ставив собі такої первісної мети. Хоча не приховую, що якщо освоїти цю спеціалізовану програму, то надалі вона за вашими готовими розмірами шафок сама зробить їх деталування і навіть запропонує оптимальний елемент кріплення. Мій автокадівський креслення вийшов набагато простішим, але, разом з цим, досить наочним.

Примітка редакції: для проектування можна також скористатися . Особливих занять для використання не потрібно – беріть та малюйте.

Пробіжимося по основних моментах, що стосуються шафок, що вийшли у мене:

• Підлоговий ряд вирішив поставити на декоративні алюмінієві ніжки, з можливістю регулювання їх по висоті. На мій погляд, естетично це виглядає краще, ніж глухий цоколь, та й до того ж залишається (хоч і обмежений) доступ під шафи (для швабри або ганчірки, візуального огляду на предмет течі з водопроводу або каналізації). Наявність декоративних ніжок обов'язково враховується при подальшому деталюванні шафок (див. деталювання).
• Фасади шаф 1 і 5,6 (насправді це одна шафа, як і 2,3, просто в початковому вигляді думав, що це буде дві шафки, а нумерацію вже залишив як є, щоб не міняти) будуть відкриватися вгору за допомогою газових ліфтів.

• Фасад шафи-сушіння (2,3) відкриватиметься вгору за допомогою системи авентос HF.

• Дверцята шаф 4 (над стиралкою) і 8 (під миттям) будуть розстібними на звичайних дверних петлях з доводчиком.
• У шафу 9 буде вбудовуватися духова шафа, тому вона буде порожнистою, передбачена лише невелика висувна скринька під ним для зберігання деко та грати-гриль.
• Шафи 10.1-10.3 - це три однакові шафи з висувними ящиками, які будуть стягнуті міжсекційними болтами. Чому саме висувні ящики, а не просто полички? Справа в тому, що вміст ящика, що висувається, легко окинути поглядом. Щоб дістатися речей, що стоять у глибині, не доводиться проводити археологічні розкопки. Полиці ж часто перетворюються на «цвинтар» посуду і припасів, про які господарі просто забувають.

Деталірування та фурнітура

Уявімо собі, що розміри вашої шафки повинні бути 600х700х300 мм. Ви берете та замовляєте деталі шириною 600, висотою 700 та глибиною 300 мм, а потім намагаєтеся їх підігнати. Природно, на виході у вас нічого путнього не вийде, тому що ви не враховуєте товщину деталі та те, як ці деталі між собою будуть зістиковані та розташовані у готовому виробі. Ось саме для цього і необхідно робити деталування - поділ готового виробу на його окремі складові.

Перш ніж я перейду до великої таблиці з готовими деталями для моєї кухні, роз'ясню ще кілька моментів, що і як береться.

Висота шафки підлогового ряду. Стандартна висота підлогового ряду, що рекомендується, дорівнює 860 мм. Товщина стільниці зазвичай дорівнює 28 чи 38 мм (у мене 38мм). Висота декоративних ніжок від 70 мм та вище (у мене 100мм). Ось і виходить, що висота шафки (самого короба) у моєму випадку дорівнює: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для зручності подальших розрахунків я прийняв просто 720 мм.

Висувні ящики можуть бути кількох видів:

• Короб ящика зібраний з того ж матеріалу, що й інша кухня (ЛДСП) і кріпиться на роликові або телескопічні напрямні. Як то кажуть - дешево та сердито.

• Метабокси, тандембокси і т.п. Насправді це вже готові ящики з системами кріплення і регулювання, під які тільки підганяється дно і задня стінка (вирізається з ДСП). Системи ці не дешеві, проте прості та зручні у монтажі. Плюс виглядають вони дуже солідно. У кожного виробника існують схеми з розрахунку настановних розмірів, присадки та монтажу їх тандембоксів. Обов'язково скачайте їх з інтернету, або візьміть у продавців, вивчіть та приступайте до деталізації.

Газові ліфти та авентос монтуються на шафки верхнього ряду та призначені для відкривання та утримування на вазі фасадів. На будівельному ринку або в магазині продавець проконсультує вас з приводу цих штук, від вас треба лише повідомити матеріал і розміри фасаду, який треба відкривати/утримувати.

Отже, уявляю ще раз схему кухні та деталування, яке вийшло у мене на виході.

Деталіровка кухні (ЛДСП, пластик, ДВП, стільниця)

		Розміри ШГВ		Кількість, шт	Матеріал	Примітка
	Шафа над холодильником
						2 відп. під петлі
	Шафа-сушіння над мийкою					2 отвори під петлі у верхньому фасаді; виріз під скло у нижньому. Сідають на авентос HF. Скло лакомат.
	Шафа над прілкою
						2 відп. під петлі
	Шафка настінна					2 отвори під петлі у кожному фасаді; виріз під скло у нижньому. Сідають на дверні петлі та газові ліфти. Скло лакомат.
	Кухонна стеля
	Шафа під мийку
						по 2 відп. під петлі
	Шафа для духовки
						Фасад ящика
						Дно скриньки
	Шафи для підлоги - 3 шт					Висувні ящики на базі тандембоксів Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400
						Дно скриньок
						Задня стінка
						Задня стінка
	Стільниця					*робиться виріз для підвіконня
Примітка: 1 - підкресленням позначається сторона деталі, яка обклеюється кромкою ПВХ, подвійне підкреслення означає, що кромкою обклеюється дві сторони деталі з таким розміром. Якщо товщина кромки дорівнює 1 мм і вище, її обов'язково потрібно враховувати при деталюванні.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Стільниця Egger 38 мм, колір Лаціо сіро-блакитний, матовий. Скло лакомат (2 шт)

З цим деталюванням я вирушив до контори, яка займається розпилом та обклеюванням ДСП, вибрав відповідні на мій смак матеріали та оформив замовлення. За весь матеріал із роботою вийшло 660 доларів (з них 120 за стільницю).

Поки виготовлялося моє замовлення, я зайнявся безпосередньо закупівлею всієї необхідної фурнітури, металовиробів, а також побутової техніки. Все, що мені знадобилося для кухні, наведено у таблиці нижче.

Фурнітура, метизи, побутова техніка

Найменування		Кількість, шт	Ціна за 1 шт., у.о.	Отже, у.о.	Примітка
Ліфти газові
Ручки фасадні
Ніжки алюмінієві хром
Петлі дверні GTV	з доводчиком
	без доводчика
Петлі для навішування шаф
Профіль для навішування
Авентас HF
Тандембокси Boyard	L=400, H=84 та 200				З доводчиками
Лоток-вкладиш
Напрямна телескопічна
Варильна поверхня	Kuppersberg FQ4TGW
Духова шафа	Wirpool AKP 461WH
	Полігран
ВСЬОГО:

У результаті ціна гарнітура (без техніки) склала 1270 $: фасади, каркаси, фурнітура, стільниця, скла.

Складання готових виробів

І ось уже за кілька днів мені привезли і завантажили перед під'їздом купу дощок з ламінованого ДСП, зверху присипали фасадами із пластику, додали пару аркушів ДВП та 38-міліметрову егерівську стільницю. Все це добро я розподілив по кімнатах квартири, попередньо зробивши необхідне сортування деталей, щоб я точно знав, де і яка шафа у мене знаходиться

Починається найвідповідальніша, але, разом з цим, і кайфова частина роботи - збирання готових виробів.

Обладнання та інструмент для складання

У роботі мені потрібні такі інструменти:

• кутові струбцини (при роботі з конфірматами без них нікуди). Купив на ринку дешеві хлипенькі та посилив їх двома смужками ДСП. Зібрав ними кухню, шафу в кімнату, комод та обувницю і багато чого ще зберу.

• Шуруповерт + дриль;
• Електролобзик;
• Спеціальне свердло під конфірмати (євростяжки) та біта-шестигранник;
• кернер (або шило) та пара олівців;
• кут столярний, рулетка та лінійки;
• Набір молотків і киянки.

Перед початком складання я виготовив також кілька шаблонів для розсвердлювання деталей під склеювання на дерев'яні шканти, але відразу в процесі роботи відмовився від цієї витівки - конфірмати надійно та міцно стягують виріб.

Збір виробів треба проводити на великій рівній плоскій поверхні і тим краще, чим вона більша за площу.

Щоб не заплутатися в процесі роботи зі сторонами деталей та їх орієнтуванням, обов'язково зробіть на них позначки олівцем типу "ПР ВН" (права боковина - зовнішня сторона) або "Дно", тобто. так, щоб вам було зрозуміло.

Дуже рекомендую проводити розмітку та монтаж кріпильних елементів (наприклад кріплення для газових ліфтів або присадка телескопічних напрямних для висувних ящиків) на окремих деталях, коли вони ще не зібрані в короб - погодьтеся, що набагато зручніше розгорнути окремо взяту деталь, ніж щоразу крутити-крутити на стіл цілий короб.

Алгоритм роботи нехитрий:

• розмітка за допомогою косинця (лінійки) та олівця;
• накернювання (можна шилом або цвяхом) місця під закручування шурупа;
• закручування шурупа.

Накернювати раджу обов'язково, тому що просто так закрутити шуруп у ламіновану ДСП не вийде, він прокручуватиметься і зісковзуватиме, що завжди викликає неабияке роздратування.

Коли розмітку під кріплення або присадку зроблено, можна приступати до збирання самого короба. Ось тут вже головними інструментами є кутові струбцини, дриль та шуруповерт.

Працюємо за схожим алгоритмом:

• розмітка місця під свердління конфірматним свердлом за допомогою косинця (лінійки) та олівця;
• накидання;
• фіксація деталей на кутові струбцини;
• свердління конфірматним свердлом;
• стягування деталей конфірматом.

Короб зібраний, тепер залишилося навісити на нього фасад, прикріпити петлі навішування на стіну та прибити задню стінку із ДВП.

Фасад кріпиться до короба на петлях дверцят без доводчика. Отвори у фасаді під кріплення петель вирізаються фрезером діаметром 35 мм (у моєму випадку цим перейнялася контора, у якої я замовляв деталі).

Далі кріпимо до фасаду частини для установки газових ліфтів і ставимо самі ліфти. Ліфти можна встановлювати в трьох положеннях, залежно від яких фасад відкриватиметься під трьома різними кутами (менше 90, 90 і більше 90 градусів).

У внутрішні частини короба кріпимо петлі під навішування.

На фініші залишається закрити конфірмати пластиковими заглушками, прибити задню стінку та прикріпити до фасаду ручку.

Вийшла така шафка, яка у нас буде розташована над холодильником.

Складання шафи № 2,3 із системою авентос

Авентоси бувають різних видів і встановлюються на різні шафи. Для шафи-сушіння найбільш зручним є авентос системи HF (це авентос на два фасади, які відкриваються одночасно г-образно вгору), який і був придбаний мною. Встановлення такого виробу в шафку не проста, але й не є надзавданням. До авентосу завжди йде докладна дохідлива інструкція, дотримуючись якої ви обов'язково досягнете успіху. У моєму авентосі фірми Kessebohmer була навіть спеціальна «карта свердління» отворів, яку просто треба було докласти до заздалегідь проведених ліній на боковинах (обчислюються за формулами, наведеними в інструкції) і свердлити прямо в неї.

Кріпимо силові механізми з важелями до боковин.

Тепер час поза фасадами. Верхній фасад литий, нижній із вирізом під скло. До шафки кріпиться верхній фасад на звичайні петлі дверей, між собою фасади з'єднуються спеціальними накладними петлями Clip Top (кут розкриття 120 градусів). На знімку нижче показано верхню червону стрілку. Нижня стрілка вказує на отвори під петлі, які помилково просвердлили на шаразі. Звітувати вже їх сильно не став, а проблему вирішив сам: приклев у дірки дерев'яні кругляші та пофарбував білою фарбою – все одно при розкритому авентосі, тильна сторона фасаду не видно оку.

На нижній фасад так само кріпляться планки у відповідь, для защіпки на них важелів. Ну і ось як ця справа виглядає вже у зборі. Залишається лише відрегулювати хід важелів та положення фасадів (все є в інструкції). Шафа-сушіння № 2,3 зібрана.

Шафа № 5,6 у процесі складання

Тепер займемося трьома шафами для підлоги №10. Головна їхня особливість - встановлення всередину висувних систем (тандембоксів).

Знову ж таки повторююсь, весь процес виконується згідно зі схемами присадки, які поставляються разом з виробом. Спочатку до боковин шафи сідають і кріпляться напрямні.

Висувна скринька встановлена ​​на напрямні. У верхній отвір фіксується фіксатор, який кріпиться до фасаду.

Фіксатор прикріплений до фасаду шухляди.

Система дуже зручна, тому що дозволяє в разі чого просто зняти фасад із ящика. Плюс тандембокс оснащені системою регулювання фасадів по вертикалі та горизонталі, що особливо зручно, коли висувних ящиків багато (у мене 9 штук) і треба їх підігнати один під одного.

Кріплення фасадів до висувних ящиків

Свердлимо отвори у фасадах і кріпимо ручки. Свердлити фасад потрібно із зовнішнього боку, а до внутрішнього потрібно щільно притиснути шматок якоїсь дощечки, тоді свердло на виході з ДСП не кришитиме його і отвір вийде рівним.

Шафа з висувними ящиками практично готова.

Завершуємо складання шафи встановленням декоративних алюмінієвих ніжок. Ніжки складаються з двох частин: одна (із зовнішнім різьбленням) кріпиться шурупами до дна шафи, друга (власне ніжки) нагвинчується на різьблення. Така система дозволяє регулювати ніжки по висоті, щоб компенсувати невеликі нерівності підлоги.

Інші шафи підлогового ряду (під мийку, під духову шафу) нічим особливо не примітні, їх складання точно така ж. Єдине чим вони відрізняються від інших: задні стінки в них відсутні (до миття необхідне підведення труб води і каналізації, а духовій шафі необхідний вільний вентильований простір для циркуляції гарячого повітря).

Монтаж кухні

Отже, наші вироби зібрані, тепер настав час приступати до монтажу кухні.

Настінний ряд

Настінний ряд шафок в даний час прийнято навішувати не на звичайні глухі петлі, а на спеціальні петлі з гачком, які чіпляються за металеву планку-профіль, прикручену до стіни. Перевага таких петель в тому, що вже вивішена на профіль шафку можна буде регулювати як по висоті, так і по глибині, що дуже зручно, для виставлення фасадів шаф в одній площині.

Навішуємо шафки верхнього ряду і за допомогою викрутки регулюємо петлі вгору-вниз, вперед-назад так, щоб фасади сусідніх шафок знаходилися в одній площині, а самі шафки висіли за рівнем.

Нижній ряд

Щільно складаємо шафки підлогового ряду, регулюємо їх по висоті (закручуючи/відкручуючи ніжки) та стягуємо міжсекційними болтами.

Накриваємо шафки стільницею і знизу через царги (поперечні планки) фіксуємо стільницю шурупами. Можна також вдатися до допомоги куточків.

На стільниці розмічаємо місця для вбудовування мийки та варильної поверхні, свердлимо наскрізний отвір для того, щоб можна було вставити лезо лобзика та вирізаємо шматки стільниці.

Отвори стільниці покриваємо шаром силіконового герметика, а також наносимо герметик на лицьову сторону стільниці по краю отвору. Вставляємо мийку та видаляємо гумовим шпателем видавлені надлишки герметика. Те саме потрібно зробити і для варильної поверхні, але тільки необхідний термостійкий герметик.

Нижній ряд у збиранні. Стільниця на правому ряду щільно підігнана до вікна.

Ну а як це виглядає все разом.

Монтаж кухонної стелі та барної стійки

Наступним етапом робіт став монтаж стелі і барної стійки. Кухня невелика, простору на ній не багато, тому вибір був зроблений саме на користь барної стійки, а не традиційного столу, місце для якого залишалося тільки біля входу в кімнату, що, погодьтеся, взагалі незручно.

Спеціально для стелі було вирізано чотири деталі із ДСП (того ж, з якого збиралися шафки). Дві деталі були зроблені із заокругленням, які мають стати завершенням стелі. До стіни деталі кріпилися за допомогою потовщених куточків і шурупів, але основна маса стелі лягла на шафки верхнього ряду. Нічого складного.

Для барної стійки було вирізано шматок такої ж еггерівської стільниці розмірами 2000х400 мм, край якого теж зроблений з радіусом. Вийшло, що стійка та елемент стелі над нею мають ідентичні розміри.

У стільниці свердлимо отвори (14х170) і саджаємо їх на приховані полкотримачі, попередньо закріплені по вільній стінці.

Зазвичай рекомендована висота установки барної стійки дорівнює приблизно 1100 мм від підлоги, але в мене вийшло трохи вище. Висота моєї стійки була підігнана так, щоб у вільний простір між нею і поруч з підлогою змогла поміститися мікрохвильова піч. Вийшло якось так.

Трохи пізніше над стійкою та під нею з'являться рейлінгові труби з різними гачками, баночками для спецій та лоточками.

Ну і завершила всю композицію стійка/стеля 50-а хромована труба з тримачем для келихів та поличкою для фруктів. Під стійкою на трубі встановив тримач із гачками для рушників.

Поки їхали замовлені барні стільці, я трохи апгрейдив стіну над стійкою, виготовивши для неї найдорожчу картину, яку тільки міг.

Ну і ось що з цього, власне, вийшло. На своєму місці вже рейлінгові труби з гачками плюс у стелю були врізані світильники і доданий ще один тримач для келихів.

Що вийшло в результаті

Все моя кухня своїми руками тепер готова.

У нашому Instagramі Однокласникахбагато цікавих ідей! Підписуйся:)

Завершальною стадією ремонту кухні є монтаж меблів. Кухонний гарнітур повинен бути не тільки привабливим, але й зручним, практичним та захищеним від впливу вологого середовища та температурних перепадів. Зараз йтиметься про те, як здійснити якісну установку кухні своїми руками.

• збирання всіх меблів;
• установки скриньок та тумб нижнього ряду;
• монтажу стільниці;
• кріплення миття;
• встановлення стінових панелей;
• навішування шаф верхнього ряду;
• монтаж витяжки;
• підключення змішувача.

Складання меблів та монтаж нижнього ряду кухні

Відразу виникає питання: з чого розпочати встановлення кухні своїми руками, щоб згодом нічого не переробляти? Природно, що передує монтажні роботи укладання всіх комунікаційних ліній: каналізації, водопроводу та електропроводки. Після чого в місцях проходження комунікацій у кухонних меблях робляться отвори відповідного розміру.

1. За допомогою шурупів проводиться монтаж хрестоподібних кріплень для дверей до бічної поверхні стін кухні. У більшості випадків під шурупи отвори вже зроблені виробником.
2. До внутрішніх бокових стін кріпляться рейки, призначені для висувних елементів меблів.
3. Відбувається вставка дерев'яних чопиків (шкантів) у всі отвори ненаскрізного типу. Можна скористатися клеєм. Фактично шкант з'єднує два отвори суміжних елементів. Завдяки шкантам збирається максимально рівний каркас, а також покращуються властивості міцності меблів.
4. Здійснюється вкручування меблевого шурупа в шкант. Для цього використовується шестигранник. Шуруп закривається пластиковою заглушкою, яка за кольором ідентична гарнітуру.
5. Прикручуються регульовані ніжки. Підганяється висота меблів. Іноді замість ніжок з регулюванням продаються звичайні насадки із пластику, які називаються підп'ятниками. Вони загвинчуються у нижній частині гарнітура.
6. Бічна стінка однієї тумби накривається листовим матеріалом. Зазвичай для виготовлення застосовується ДВП.
7. Навісні шафи оснащуються регульованими навісами. Їхнє кріплення проводиться у верхньому кутку бічних стінок.

Аналогічно збираються бічні стінки висувних ящиків. Після складання 3 стінок у дно ящика вставляється ДВП та зміцнюється лицьова сторона ящика:

• у фасад ящика вкручується шуруп;
• стяжка-ексцентрик вставляється в отвір бічної стінки;
• втулка міститься у великому круглому отворі (гнізді) і провертається;
• втулка повинна прихопити капелюшок шурупа, який знаходиться трохи збоку;
• здійснюється прикручування роликових напрямних у нижній частині ящика;
• ролики без проблем повинні входити в раніше закручені рейки.

Тепер можна встановлювати нижні тумби на місце до стіни. Природно, що дверцята навішувати поки що не потрібно. Шафи на підлозі регулюються за висотою. Якщо є необхідність, то в меблях робляться пропили.

Під час встановлення нижнього ряду всі шафи зв'язуються між собою. Для цього користуються шурупами довжиною 3 см або міжсекційною меблевою стяжкою. Зрозуміло, краще використовувати стяжку. Самонарізи мають занадто маленькі капелюшки, які під навантаженням можуть вилізти.

Установка стільниці та мийки на кухні

Слід зазначити, що для виготовлення стільниць зараз застосовується деревина чи МДФ. При цьому вироби мають певні стандартні габарити. Тому установка своїми руками стільниці на кухні передбачає її підрізання або вирізання (у разі монтажу мийки в стільницю).

Цей етап включає виконання таких дій:

• після вирівнювання нижніх тумб на них укладається стільниця;
• між стільницею та стіною повинен бути зазор на рівні 5 мм;
• проводяться виміри стільниці з позначкою місць, де потрібно її розпиляти;
• раковина прикладається до нижньої сторони конструкції (вона повинна розташовуватися так, щоб двері шафи зачинялися без проблем);
• за допомогою олівця наноситься на поверхню стільниці контур миття (це буде лінія розрізу);
• по накресленій лінії робляться дрилем кілька наскрізних отворів;
• в один з отворів вставляється полотно електролобзика та випилюється отвір під раковину;
• обрізана частина обробляється напилком (так забираються великі нерівності);
• стільниця остаточно укладається на тумби та фіксується за допомогою кріплень;
• обов'язково дотримуються розміри зазорів між стільницею і стіною, а також з елементами меблів, що стикаються;
• торцева частина стільниці закривається накладками, які кріпляться шурупами;
• у зроблений отвір стільниці монтується мийка;
• кріпиться сифон, який трубами з'єднується з раковиною та каналізацією.

При встановленні своїми руками раковини на кухні лінія надрізу стільниці може покриватись силіконовим герметиком. Завдяки цьому вода не потраплятиме на відкриту частину стільниці, оберігаючи її від набухання.

Монтаж стінових панелей кухні

Найчастіше під час приготування їжі бризки жиру та пар потрапляє на стіну. Щоб цього не допустити, робочу зону кухні (фартух) необхідно захистити. Для цього цілком підійдуть стінові панелі.

Установка своїми руками стінової панелі на кухні складається з таких основних етапів:

• розмітки поверхні;
• влаштування каркасу;
• обшивки обрешітки панелями.

Розмітка починається з визначення та позначки місць, де будуть розміщені рейки. Причому слід врахувати, що вони повинні розташовуватися перпендикулярно до обшивального матеріалу. Крок монтажу рейок складає 0,4-0,5 м. При використанні каркаса з тонкого пластику відстань між рейками варто зменшити до 0,3-0,35 м.

Створення каркасу передбачає:

• точний розрахунок необхідної кількості рейок;
• їх нарізування;
• просочення рейок антисептиком;
• монтаж каркасу по периметру фартуха;
• кріплення інших рейок;
• перевірку правильності розміщення рейок у вертикальній площині шляхом натягування волосіні від протилежних кутів.

Обшивку решетування починають з кута. Для кріплення панелі користуються внутрішнім куточком із пластику та перфорованим кутовим профілем. Складання панелей здійснюється знизу вгору.

Перша панель поміщається в паз кута і за допомогою скоб фіксується до рейок. Далі кріпляться наступні панелі – у пази попередніх та до рейки. Майже завжди останню верхню панель доводиться різати. Але не варто хвилюватися у разі нерівного обрізання панелі. Зверху її не буде видно, оскільки на панель навішуватимуться шафи.

На завершальному етапі нижня частина панелі обшивається плінтусом, для кріплення якого користуються шурупами.

Відео про встановлення фартуха на кухні своїми руками:

Навішування верхніх шаф кухні

Даний етап починається з розмітки поверхні та збирання корпусу:

• на стіні креслиться нижня лінія розташування шаф (вона має бути на рівні 0,6-0,8 м від стільниці);
• виходячи з розмірів шаф, наноситься верхня лінія та визначаються місця для кріплень;
• у місцях кріплення робляться отвори;
• проводиться кріплення планки для фіксації схилів;
• відбувається кріплення гаків до корпусу шаф;
• в одній із шаф робляться отвори під елементи витяжки;
• шафи навішуються на кріпильні (роботу починають з кута);
• корпус прилягає до стіни максимально щільно та рівно;
• регулювання розташування навісних конструкцій відбувається за допомогою болтів на підвісах;
• за необхідності здійснюється стягування окремих елементів.

Після монтажу корпусу навішуються двері:

• проводиться фіксація петель у спеціальних заглибленнях;
• внутрішня сторона корпусу оснащується хрестоподібними пластинами;
• на пластини навішуються двері;
• петлі затягуються викруткою;
• перевіряється правильність відкриття/закриття дверей;
• за потреби висота дверей регулюється шурупами на петлях.

Монтаж витяжки

Витяжка – невід'ємний атрибут сучасної кухні. Це слід врахувати при навішуванні шаф верхнього ряду, оскільки витяжка повинна розміщуватись на відстані:

• 0,6-0,7 м. від електричної плити;
• 0,75–0,9 м від газової плити.

Тільки при дотриманні цих параметрів нижня частина витяжки не плавитиметься під впливом високої температури.

Установка своїми руками витяжки на кухні здійснюється після монтажу шафи, в яку вона монтуватиметься:

• вихідний отвір витяжки міститься в отвір шафи;
• корпус обладнання кріпиться до бокових стінок шафи за допомогою гвинтів;
• простягається повітропровід, який з'єднується з витяжкою;
• до розетки тягнеться кабель, що живить обладнання.

Зазвичай, продукти горіння відводять за допомогою гофрованої труби. Перед монтажем її рекомендують розтягнути. Завдяки цьому досягається максимально безшумна робота витяжки. Для надійного кріплення гофри використовуються хомути. Місця з'єднань обробляють силіконовим герметиком.

Відео про встановлення витяжки на кухні своїми руками:

Монтаж витяжки є нескладним заняттям, коли отвір для вентиляції розташований поблизу плити. Якщо ж вентиляція розташована на пристойній відстані, доведеться додатково тягнути повітропровід.

При встановленні повітроводу дотримуються таких вимог:

• наявність мінімальної кількості вигинів (кожен вигин призводить до зниження продуктивності обладнання на 10%);
• монтаж зворотних клапанів проводиться строго у вертикальному положенні (запобігає виникненню додаткового шуму);
• довжина повітроводу має перевищувати 3 м;
• діаметр повітроводу повинен збігатися з розміром вихідного отвору витяжки.

Підключення змішувача на кухні своїми руками

Зрозуміло, що монтаж змішувача можна здійснити після кріплення миття. Але є можливість того, що його можна пошкодити в процесі навішування верхніх шаф. Тому займатися встановленням своїми руками змішувача для кухні найкраще після завершення роботи з шафами.

Підключення змішувача складається з таких етапів:

• елементи з різьбленням обмотуються ФУМ-стрічкою;
• наконечник обмотувати не потрібно, оскільки на шланзі є прокладка;
• кінці обох шланг ріжковим ключем вкручуються в отвори змішувача (шланг сильно не затягується, так можна пошкодити підкладку);
• в змішувач загвинчуються 2 штирі-шпильки;
• в нижню частину змішувача укладається кільце ущільнювача;
• змішувач ставиться на миття;
• у посадковому отворі раковини повинні бути шланги та штирі-шпильки;
• під миттям через шланги підводяться два гумові ущільнювачі та металева шайба (вони захищають корпус миття від передчасного зносу);
• на штирі накручуються гайки;
• шланги підводяться до труб з гарячою та холодною водою та з'єднуються з ними.

Відео про встановлення кухні своїми руками: