Оздоблення парилки сосновою вагонкою. Як обшити лазню всередині вагонкою своїми руками. Підготовчі роботи з обшивки стін

Баньку на Русі любили завжди. Кажуть, що в Європі не дуже поважали водні процедури в середні віки, а ось російська душа та гарна лазня нероздільні.

Ще в язичницьку пору, наші стародавні предки вважали, що парилка поєднує 4 головні природні стихії: землю, воду вогонь і повітря і надавали цьому закладу сакрального змісту. Добре пропарившись, людина вбирала в себе природні сили, ставала міцнішою і здоровішою.

Надворі вже двадцять перше століття, а особливу пристрасть і любов російської людини до лазні не пройшла. Тим більше, що сучасні ванни - суперкомфортні та затишні приміщення.

Варіантів для облаштування, забудови та оздоблення лазень - безліч, тільки й розбігаються очі. Але досі ідеальною російською лазнею вважається дерев'яна з якісного зрубу. Однак, це досить дороге задоволення - будівництво лазні з хорошого та якісного дерева, тому частенько, щоб скоротити витрати і не втратити як парилку, багато хто використовують при будівництві цеглини, пінобетонні або газосилікатні блоки, а для обробки всередині лазні застосовують вагонку. Тим більше, що використання штучних матеріалів для обшивки лазні не рекомендують з екологічної точки зору та безпеки. Високі температури та вологість парильні можуть стати причинами виділення токсичних речовин і призвести не до оздоровлення, а на лікарняне ліжко.

Ідеальний варіант внутрішньої обшивки лазні - вагонка. Ви навіть можете виконати обробку вагонкою своїми руками, а ми постараємося вам максимально докладно розповісти, як це краще зробити та допоможемо у виборі правильного та якісного матеріалу.

Оздоблення лазні. Навіщо як і чим. Обшивка лазні вагонкою

Оздоблення - свого роду утеплення лазні та надання оздоровчій споруді естетичного вигляду та затишку, а також … свого роду економія … на підігріві.

Скажімо так, що умови всередині парної та суміжних приміщення лазні досить екстримальні - і висока вологість і температура може підніматися вище ста градусів за Цельсієм. Тому, якщо ви дорожите здоров'ям своїм і своїми близькими, і не тільки здоров'ям, а й безпекою – слід відразу відкинути всі думки, в яких пробігають варіанти з пінопластом та пінополістеролом. Високий температурний режим піддає ці матеріали деформації і стимулює виділення майже всієї таблиці Менделєєва. Про пластик і лінолеум краще теж не згадувати марно в контексті з лазнею з цих же причин. І що залишається – залишається добра та надійна вагонка.

Вагонка при обробці лазні зіграє і декоративну роль - надасть естетичного вигляду та затишку, допоможе утримати тепло і підтримати необхідну вологість і навіть може наповнити приміщення неповторним ароматом, якщо вагонка зроблена з хвойних порід дерева або липи.

Ну, а тепер про все по порядку. Скільки вагонки нам знадобиться, яку вагонку краще вибрати для обшивки стін лазні, що допомогти вагонці для збереження мікроклімату і які інструменти підготувати.

Вибираємо вагонку для внутрішнього оздоблення лазні

Вагонка – це свого роду банальна дерев'яна дошка, але з вирізаними пазлами, які дозволяють монтувати дошки без особливих проблем та навичок, а отримана поверхня виходить гладка та без щілин та зазорів. Краса – одним словом. Спочатку такі дошки застосовувалися для обробки вагонів, що згодом і дало назву цьому надійному та доступному будівельному матеріалу.

З того часу води вибігло досить і виробництво вагонки зробило величезний крок уперед, що змушує сучасних споживачів іноді серйозно замислюватися, вибираючи вагонку для обробки стін лазні чи інших приміщень.

Якщо вже йдеться про лазню, значить будемо розглядати обшивальний варіант, що підходить лише для парної та прилеглих приміщень.

Ще раз хочу нагадати, що йдеться практично про екстримальні умови використання, тому ніякого пластику. У крайньому випадку, якщо бюджет дуже обмежений, пластик можна взяти для роздягальні та передбанника.

Насамперед, дерев'яна вагонка для обробки лазні має бути з деревини, яка може контролювати рівень самостійно, бажано наповнювати приміщення ароматом для посилення ефекту банної ароматерапії. Тому фахівці рекомендують вибирати вагонку для обробки стін лазні, залежно від приміщень. Для зручності вибору розділимо відповідну для лазні вагонку за наступними позиціями - розмір і сорт вагонки, вид деревини.

Власне кажучи, як справжні та дуже допитливі дилетанти будівельних та оздоблювальних робіт, розділимо та охарактеризуємо розміри вагонки наступним чином:

Класичний.Розмір не широкий. Підходить для вертикального кріплення під час обробки стін. Горизонтальне не рекомендується фахівцями через низьку стелю в приміщеннях лазні, а таке кріплення тільки посилить ефект тиску стелі. Крім того, таке - горизонтальне - кріплення не дозволяє воді, що накопичується на стінах, стікати вниз, а ось накопичення води в пазах вагонки - це відбувається просто чудово.

Євровагонка.Така дошка відрізняється від першого варіанта ширшим розміром і вагою, але споживача не повинно налякати обтяження дошки - з тильного боку зроблено спеціальний пропил, який знімає напругу тиску тяжкості і не дозволяє вагонці розтріскатися з часом.

Власна вологість дерев'яної вагонки має виходити межі дев'ять-п'ятнадцять відсотків. Але, багато виробників дерев'яних оздоблювальних матеріалів грішать тим, що випускають у продаж дошку з вологістю до 25%, а це вже може призвести до неякісної обробки стін лазні та подальшої деформації вагонки в процесі використання лазні.

Виготовляють вагонку з хвойних та листяних порід дерев. Для парилки ідеальна євровагонка, виготовлена ​​з осики, сосни, дуба, вільхи, ялини, кедр та липи. Спробуємо розібрати кожен сорт дерева окремо, щоб простіше було розібратися з плюсами та мінусами кожного виду.

ОСИНА.У процесі експлуатації лазні, стіни якої обшиті осиновою вагонкою, згодом набувають білувато-сріблястого відтінку, а на зрізі проявляються річні кільця, немов художник наніс жовтуватий контур тонким пензлем. Осика чудово витримує високу температуру, не нагріваючись і не загрожуючи обпалити відвідувачів парної. Вологість цього дерева також не страшна, навпаки - збільшує міцність дерева настільки, що через кілька років у деревину неможливо вбити звичайний цвях. За високої температури не виділяється смола.

ЛИПА.Красива вагонка, що підкуповує кольором - коричневими або червонуватими відтінками з нальотом матового блиску і тим, що вагонка з липи зовсім не нагрівається при дуже високих температурах парної, але виділяє тонкий квітковий аромат. Фактура липової вагонки має однорідні волокна і дуже гарно старіє згодом. А ось металеві аксесуари та декор не рекомендують використовувати у лазні, обшитій липовою вагонкою - залізо швидше окислюється та іржавіє від зіткнення з цим деревом у вологому середовищі.

КЕДР.На нашому рітейлі найчастіше можна знайти сибірський, а от канадський – велика рідкість. Обидва сорти кедра мають красиву коричнево-рожеву деревину, яка вважається найкориснішою для здоров'я людини, але й найдорожчою для гаманця. Вагонка з кедра не гниє, відмінно протистоїть механічним навантаженням та впливам. У процесі використання банного приміщення, обробленого кедровою вагонкою, дерево виділяє цілющий, стійкий аромат. Так що парилку з кедра можна назвати молодильною і оздоровчою.

СОСНА.Теплий бежевий або коричнево-червоний відтінок створює візуальний затишок у приміщенні лазні та наповнює її теплом навіть без пари. Соснова вагонка темніша з часом, плаче при високій температурі смоляними краплями з інтенсивним ароматом хвої та виявляє на собі вигадливий малюнок річних кілець та смоляних каналів.

Вагонка з сосни добре тримає тепло і вологу, але, через рядне виділення смол, обробку таким матеріалом краще не проводити в тих місцях лазні, де повинен бути тактильний контакт - лави, лежанки, стіни... Але, якщо у вас немає іншого вибору, крім соснового варіанта, то парилку, обшиту сосновою вагонкою, краще максимально протопити кілька разів, поки не вийде вся смола з деревини, а після кожної протопки - зчищати всі виділення дерева.

Крім сортів вагонки, дошка поділяється ще на класи. Наприклад, ту ж соснову вагонку, якщо вже й брати для обшивки стін парилки, то лише екстра-класу.

Отже, ще один класифікатор вагонки, але вже за класами.

ЕКСТРА-КЛАС

Найкраща вагонка – екстра-клас. Жодних тріщин, мікротріщин, сучків та інших видимих ​​і не видимих ​​дефектів. Все ідеально. До речі, про сучки. Їхня присутність може зіграти не дуже гарний жарт в облицювання лазні вагонкою - дошка швидше і сильніше нагрівається за наявності цих маленьких відростків, а значить не підходить для обшивки стін лазні.

1 КЛАС АБО А КЛАС

У цьому класі допускається не велика шорсткість і мікротріщини, але не наскрізні. Можливо натяк на засмолку, але не допустимо наявність смоляних кишень, сколів та наявність сучків.

2 КЛАС АБО В КЛАС

Дошка цього класу вже може містити тріщини, сучки, смоляні кишеньки та синьову. У цьому класі допускаються і червоточини, і не велика кількість гнилі, і волосяні тріщини по всій довжині.

Ця дошка хороша під фарбування, але для облицювання стін лазні її краще не брати. Ну, якщо тільки для технічних та чорнових робіт.

Ну і останнє у цьому розділі, що потрібно знати про вагонку – профілі, від яких залежать нюанси монтажу вагонки у процесі обшивки приміщень у лазні. Профілі - свого роду кріплення, які дозволяють дошкам чіпко хапатися один за одного, шикуючись у гарну картинку затишного інтер'єру.

Профілі вагонки: стандарт; штиль чи колгоспниця; євро; софт-лайн; блок-хайс. Опис профілів не варто приділяти особливої ​​уваги в цьому матеріалі, а краще розібратися візуально в магазині, консультуючись зі спеціалістом і вже маючи чітке уявлення з якого дерева ви хочете зробити обшивку лазні.

Як правильно визначити потрібну кількість вагонки для обробки лазні самостійно?

Так. З вагонкою визначились. Тепер залишилося розрахувати, скільки її слід купити. Завдання абсолютно легке, якщо зрозуміти алгоритм розрахунку, а саме це ми вам зараз і розповімо.

Для наочного прикладу візьмемо класичний для дачних ділянок розмір лазень.

Припустимо, лазня три на три метри і висота стелі – два з половиною метри. Самостійну обшивку ми робитимемо на стінах, стелі та підлозі, але – це важливо – підлога в розрахунках не враховується. Як правило, лазні такого розміру мають два приміщення – безпосередньо саму парилку – два на три та роздягальню – один на три.

Обчислюємо.

Площа стелі: 2х3 = 6 квадратних метрів.

Площа однієї стіни: 2х2,5 = 5 квадратних метрів.

Площа іншої стіни: 3х2.5 = 7,5 квадратних метрів.

Загальна площа лазні: 6(стеля)+7,5(одна стіна)+5(друга стіна)=31 метр квадратний.

За таким принципом розраховуємо площу роздягальні і в результаті виходить 23 метри квадратних.

Підсумовуємо обидві цифри та отримуємо загальну площу, що підлягає обшивці 54 метри квадратних. Але! Це ще остаточна цифра. З неї ми повинні відняти площу вікон і дверей, а потім додати п'ятнадцять відсотків для запасу при підрізуванні вагонки - це і буде кількість матеріалу, яка вам необхідна для обшивки лазні.

Як правило, ціна вагонки йде за квадратний або погонний метр, так що і суму ви можете приблизно підрахувати перед поїздкою в магазин.

Монтаж вагонки. Варіанти кріплення

Найраціональніше – горизонтальне. Крім тих випадків, коли таке кріплення не підходить для конкретного сорту дерева. Так ось, горизонтальне кріплення вагонки на стіни лазні особливо ідеальне у разі, коли облицювання відбувається на свіжі зруби, які згодом, під впливом підвищеної вологості та екстримальних температур, дають усадку та вагонка може деформуватися. У разі горизонтального облицювання - деякі смуги вагонки можна замінити або видалити сигментарно, не порушуючи загальну картину і не здійснюючи зайвої роботи.

Вертикальне укладання дає можливість максимально акуратно оформити кути, швидше провести обробку приміщень лазні, але в якомусь форс-мажорному випадку, доведеться розбирати всю стіну 0 однією планкою тут не відбудешся.

Перед обробкою приміщень лазні рекомендують провести роботи з утеплення стін та стелі лазні. Ідеально для таких цілей підходить кам'яна вата чи будь-який інший утеплювач. Який не виділяє шкідливих випарів при нагріванні та високій вологості, не деформується і не пожежонебезпечний. На утеплювач обов'язково кладуть фольговану пароізоляцію для фіксації.

Система вентиляції та камін, піч та інші банні атрибути монтуються перед початком оздоблювальних робіт.

Самостійне оздоблення вагонкою всередині лазні. Відео.

При сучасному виборі будівельних матеріалів, інструментів і підручних засобів, зробити обшивку стін лазні вагонкою самостійно не складе труднощів. Відео досить докладно описує кожен етап роботи з обробки. А як вибрати вагонку, варіанти її монтажу на стіну та навіть розрахунки на необхідну кількість матеріалу – ви вже знаєте.

Початок роботи з обшивки лазні. Секрети облицювання лазні вагонкою.

Перед початком обшивки вагонкою стін лазні слід дати вагонці «подихати». Достатньо витягти вагонку з упаковки та залишить на кілька днів у приміщенні лазні. Це дозволить дереву ввібрати необхідну кількість вологи з повітря та набухнути, що не дозволяє робити герметичні упаковки виробника.

Потім вагонку слід обробити складом, що містить антипірин та вологостійкі компоненти. Можна придбати спеціальний склад, призначений для обробки лазневого дерева.

Для фіксації першої планки вагонки використовують маленькі гвоздики, які добивають добійники, а не молотком. Далі фіксація здійснюється виключно за рахунок кріплення дощок.

Дуже важливо не підганяти дошки одну до іншої дуже щільно. Підвищена вологість провокує набухання дерева, що призводить до деформації оздоблювальної панелі з вагонки, якщо не залишити легкий запас у стиках - естетичний вигляд буде втрачено дуже швидко.

Усі металеві кріплення, що використовуються в облицювання лазні вагонкою, слід брати з цинковим покриттям, щоб уникнути іржі. Особливо це стосується використання липової вагонки.

При затемненні вагонки в перші місяці експлуатації лазні, слід негайно обробити обшивку відбілюючими складами. Наприклад, Сенеж Сауна.

Після закінчення робіт з обшивки стін лазні вагонкою, вам залишиться лише монтаж плінтусів по периметру, змайструвати полиці, встановити розетки та світильники. І, як кажуть: З легкою парою!

звичайних зроблених з колод стін? Це цікаво! Справжня російська лазня, яка споконвіку славилася своєю парою на Русі - це дуже волога парилка і голий зруб без будь-якої додаткової обробки. Чому так? Вся технологія проста: щоб пара трималася довго, стіни повинні бути масивними, теплоємними та гігроскопічними. Спочатку зруб добре поглинає вологу, а потім її поступово і рівно віддає. Під час лазневих процедур у такій лазні можна було навіть почути шипіння – це колоди, які покрилися краплями води від сконденсованої пари та почали вбирати воду у свої пори. І чим товщі був зруб - тим шикарнішою була сама російська лазня. Не дивно, що парні на картинах відомих художникам завжди виглядають такими масивними!

Але є у даної конструкції і суттєві мінуси: дров на прогрівання вологої маси дерева піде чимало, і топити саму лазню доведеться щонайменше години чотири. Плюс колоди так, звичайно, прослужать недовго - але ще років сто тому вони вважалися найдешевшим і найдоступнішим будівельним матеріалом, а тому його було просто не шкода. На жаль, ситуація сьогодні вже інша.

А ось у сучасній лазні вже не обійтися без оздоблення. Її головне завдання – значно зменшити витрати теплоенергії та сам час протопки до години-півгодини. А для цього масу дерева в парилці потрібно зменшити – до 1 см вагонки, під яку кладеться фольга та утеплювач. Топити таку парилку легко, дров іде небагато. Але й мінуси, звичайно ж, є: приміщення остигає швидко, пальне підкидати доводиться весь час і режим справжньої російської лазні досягається нелегко. Адже пара вже не акумулюється стінами - її доводиться створювати за допомогою дорогих печей або парогенераторів, стежити за тим, щоб вона подавалася часто і регулярно, а сам процес - невсипущою контролювати.

Вибираємо вагонку: з яким замком та якої довжини?

Хороша, якісна вагонка допомагає стінам лазні «дихати», запобігає появі конденсату та грибка та своєрідно регулює вологість у лазні. Головні вимоги до цих матеріалів – вимоги екологічної безпеки. Варто уточнити, колись вся вагонка виготовлялася "в шпунт" і "в чверть", але рейки часто зрушувалися в процесі експлуатації, і щільність стиків порушувалася. Ось чому на сьогоднішній день практично вся вагонка на ринку виробляється з профілями «гребінь/паз».

Маленький секрет для тих, хто любить економити: вагонка довжиною до 1,5 метра на складах коштує набагато дешевше, ніж та, що довжиною понад 2 м. А розібратися, як обшити лазню вагонкою такої довжини – не складно. Потрібно лише зробити рейку посередині. Зате вигода буде досить відчутною.

Як краще кріпити вагонку: вертикально чи горизонтально?

Є така думка у досвідчених банщиків: при вертикальному розташуванні вагонки температура дощок внизу і зверху виявляється різною, що не може не позначитися на їхній довговічності. У вагонки, прибитої в горизонтальному положенні, усихання та розширення помітно потім набагато менше. Також горизонтальна обшивка лазні робиться з метою, щоб візуально збільшити довжину стіни невеликої парильні. Ось ще переваги горизонтального кріплення вагонки:

• Якщо підлога потемніє, замінити вагонку біля нього буде вже не важко.
• Вода не може потрапити в з'єднання дощок, а тому вагонка сохне краще і служить довше.
• Повітря за такою вагонкою циркулює набагато краще - все тому, що для неї потрібен вертикальний каркас, і зазор під нею теж виходить вертикальним.
• Ще вертикальний каркас для утеплювача – це чудовий бар'єр для мишей.
• Монтаж горизонтальної вагонки робити набагато легше, ніж вертикальної.

Важливий момент: якщо вагонка кріпиться горизонтально, паз повинен бути направлений вниз.

А ось вертикальна вагонка незамінна для тих лазень, які працюють в основному в режимі сауни – із сухим повітрям та високими температурами. Води практично немає, а тому деревина не потемніє, та й у стики дощок вода не потрапить через відсутність самих бризок. А щоб повітря під вагонкою добре циркулювало, для цього свердляться дірки – от і все вирішення проблеми.

Бо краще обшивати: впоперек чи вздовж? Виходьте з того, чи по-справжньому у вас російська лазня, чи вам подобається режим сауни, а «лазня» – лише назва.

Оздоблення мийного приміщення: дерево чи ПВХ?

У мийному приміщенні температура повітря, звичайно, нижча, ніж у парилці, зате вологість набагато вища. Ось чому звичайну вагонку в ній використовують як оздоблювальний матеріал рідко – тільки якщо встановити на стелі спеціальну витяжку. І зазвичай це стійка до вологи модрина. Так, звичайну дерев'яну вагонку використовувати всередині мийного відділення лазні можна – якщо добре продумати, чим її обробити. Це необхідно для того, щоб не стала розмножуватися пліснява, не з'явилися чорні плями та комахи. В основному банщики сьогодні користуються для цього безбарвним протигрибковим засобом на водній основі.

А ось пластикова ПВХ вагонка, що ефектно імітує дерево, підходить якнайкраще. Її легко кріпити, легко мити і служить вона досить довго. Чому б не використовувати таку ж у парилці? Ніякий пластик не призначений для тих екстремальних температур, що в ній бувають, а ось у мийній він не деформується і ніяких шкідливих летких речовин у повітря не виділяє.

Ще пластикова вагонка набагато дешевша за дерев'яну. Важливо тільки в мийній обов'язково зробити пароізоляцію та вентиляційні зазори: кріпиться решетування, поверх неї – поліетиленова плівка, далі – рейки і на них уже вагонка

Чи можливе оздоблення лазні, яка осідає?

Звичайно, багатьох власників нових лазень зовсім не влаштовує те, що від будівництва стін до їхньої обробки доводиться чекати не один місяць. Але як обшивати таку лазню вагонкою, якщо зруб потім осяде мінімум сантиметрів на 5, а вагонка і плитка деформацію не переживуть. Але, в крайніх ситуаціях, коли з якихось причин чекати не можна, якісне оздоблення виконати все ж таки можна: якщо використовувати під вагонку спеціальні ковзаючі напрямні. В цьому випадку низ кріпиться жорстко, а всі інші кріплення міцно фіксуються на стінах і трохи ковзають вниз по тій же напрямній.

Зробити цей плаваючий каркас можна за різними технологіями, але найкраще зарекомендував себе такий метод: проріз робимо в ширину бруска, і цей же брусок тримає каркас. Стіна при цьому вільно сідає по горизонту, і оздоблення цей процес ніяк не шкодить. Ще один момент: саморіз для вагонки потрібно взяти великий ідеальний варіант - оцинкований цвях.

І напрямні, і обшивку в такому випадку кріплять такі, які б не діставали до стелі на ймовірну величину опади. І обшивку стелі кріпити потрібно тільки до самої стелі, а не стін. А щоб потім, вже після усадки колоди, щілин між двома обшивками не виявилося, стелю обшивати потрібно врівень з верхом обшивки стіни, і стельовий плінтус прибивати тільки до стелі.

На стіни, що сідають, як не дивно, покласти можна і плитку - якщо попередньо на них встановити вологостійкий картон з тими ж напрямними, що ковзають.

Найпростіший варіант обробки лазні – якщо сама собою вона є з крижаними взимку стінами. У такому разі досвідчені будівельники роблять так: усередині коробки роблять внутрішній утеплений каркас, з відступом від стін. Найкраще фінішне оздоблення в цьому випадку – липовий горбиль, який все тепло триматиме у парній.

Сам процес обшивки баню вагонкою - недовгий і нескладний, зате виглядає парна потім, звичайно, просто приголомшливо.

Лазня – дивовижне місце для відпочинку та відновлення сил. Тому вона має бути не тільки спекотною, а й комфортною. Кожен господар прагне надати своїй лазні привабливий вигляд як зовні, так і всередині. У цій статті ми пропонуємо до вашої уваги кілька порад про те, як облаштовується, внутрішнє оздоблення якої є не менш важливим етапом, ніж саме зведення.

Отже, якщо ви плануєте самостійно займатися внутрішнім оздобленням лазні, то ця стаття вам знадобиться. Тут ви знайдете і професійні інструкції з різних видів обробки, і покрокові фото важливих оздоблювальних робіт, і докладні відео, які допоможуть вам вирішити поставлені завдання на найвищому рівні. Наші поради допоможуть вам не відступати від принципів будівельних технологій при виконанні облицювання, обшивки тощо.

Оздоблення всередині лазні – найважливіший етап будівництва. Її якість та рівень виконання визначають не лише естетичні характеристики лазні, але й атмосферу затишку та комфорту, ступінь зручності. Крім цього, матеріали, що застосовуються при обробці, безпосередньо впливають на створення особливого мікроклімату в лазні та її лікувальні властивості. Основне завдання обробки – зробити перебування в лазні максимально приємним, комфортним та корисним.

Сучасна російська лазня передбачає наявність кількох приміщень:

• тамбур;
• парна;
• мийна.

Якщо ви побудували велику лазню, то в ній цілком можна облаштувати додаткову кімнату відпочинку, більярдну, кухонну зону, майданчик для басейну, басейн і багато іншого. Теоретично можна запланувати і звести будь-яку лазню, оснащену всім, що вам здається потрібним і корисним. Однак це ніяк не відбивається на основних визначальних вимогах до лазні:

• всі приміщення повинні мати привабливе та практичне оформлення;
• у парній повинна бути гаряча та приємна пара;
• у мийній має бути зручно та безпечно.

Оздоблення дуже впливає на функціональність лазні. Навіть якщо ви використовували високоякісний матеріал для будівництва, який не потребує обов'язкового внутрішнього оздоблення, в лазні її все одно необхідно виконати. Грамотно підібрані матеріали дозволять вам створити оптимальні умови для комфортного відпочинку, а також суттєво продовжать термін служби стін, підлоги, стелі. Матеріали вибираються відповідно до призначення та особливостей того чи іншого приміщення. Про те, як краще виконати обробку парної, мийної, тамбуру, читайте нижче.

Плануючи обробку парної кімнати, візьміть до уваги такі особливості цього приміщення:

• Постійна присутність нагрітої пари, що надходить концентрованим і щільним потоком;
• Температурні перепади, нагрівання до високих температур;
• Високий рівень вологості.

Умови у парній, можна сказати, екстремальні. Багато матеріалів просто не призначені для застосування у подібній обстановці. Однак сучасний найширший асортимент оздоблювальних матеріалів цілком дозволяє підібрати варіант, який найкраще відповідатиме навіть таким суворим умовам. Ми рекомендуємо звернути увагу на обшивальну дошку. Її характеристики повинні відповідати таким вимогам:

• Низька теплоємність, здатність швидко прогріватися та не накопичувати тепло;
• Вологостійкість;
• Високі естетичні властивості;
• Приємний запах, відсутність смол при нагріванні;
• Стійкість до грибка та плісняви;
• Очищення повітря.

Сьогодні виділяють кілька класів вагонки:

• С-клас. Вирізняється низькою вартістю. Але для обробки лазні його властивості недостатньо високі.
• В-клас. Такий матеріал може мати контрастні плями, тріщини, невеликі ушкодження, смоляні кишені. До цього класу належить матеріал, у якому, кожні 1,5 м довжини доводиться трохи більше чотирьох сучків;
• А-клас. Можлива наявність неглибоких тріщин. Не повинно бути серцевини у зрізі. На кожній панелі допускається трохи більше одного сучка на 1,5 м довжини.
• Преміум клас. Найвища якість та відповідна вартість. Колір однорідний, серцевини та сучки відсутні.

Найбільш поширеними профілями є євровагонка, шип-паз, "Софтлайн", "Штиль".

Відмінні результати як внутрішнє оздоблення для лазні показує липова вагонка. Її щільність досить низька, завдяки чому вона не дуже нагрівається в парній кімнаті. У цьому вона виділяє смол. Липові панелі забезпечують чудову звукоізоляцію.

Для вирішення цього завдання підходить вагонка з інших сортів деревини. Наприклад, добре зарекомендували себе кедр та осика.

Вибираючи той чи інший матеріал для обшивки, уважно огляньте панелі. Дерево має бути сухим, що пройшло якісну обробку, на ньому не повинно бути зазубрин, сучків та інших явних дефектів. Високоякісний матеріал повинен відповідати цим вимогам, і тільки він забезпечить естетичне, надійне, довговічне оздоблення.

Додаткової обробки спецзасобами матеріал для обшивки парної не вимагає. Не варто застосовувати протигрибкові, антисептичні склади чи лакофарбові вироби. Всі ці засоби шкідливі для людини, а при нагріванні вони почнуть активно виділяти їх деревини, роблячи процедури лазні швидше небезпечними, ніж корисними.

Перш ніж розпочати обшивку вагонкою, парну треба утеплити. Доступний та перевірений часом матеріал, який підходить для цієї мети – мінеральна вата. Вона є найбільш затребуваною у цій галузі. Інший варіант, не менш ефективний – базальтова вата. Вона успішніше справляється з впливом високих температур, тому прослужить дещо довше, ніж хв. Але якщо говорити про ідеальний утеплювач для парної, то не можна не згадати про корковий агломерат. Серед його переваг – гіпоалергенність, стійкість до грибків та гнилі, вогнестійкість.

Підлога в парній повинна бути приємною на дотик, неслизька, не холодна і не дуже гаряча.

Мийна кімната призначена не тільки для того, щоб прийняти душ і добре вимитися при комфортній температурі. У мийній має бути місце для відпочинку, щоб можна бути ненадовго залишити парну, побалувати себе масажем, масками для обличчя та тіла та іншими розслаблюючими та приємними процедурами. Необхідно продумати всі ці можливості перед початком оздоблювальних робіт, а ще краще – на етапі будівництва.

У будь-якому випадку вибір оздоблювальних матеріалів повинен здійснюватися з урахуванням усіх цих функцій мийної кімнати. Оптимальним варіантом є дерево чи керамічна плитка. Якщо для парної ви можете вибирати серед листяних порід деревини, то для мийної підійдуть тільки хвойні - сосна, ялина, модрина. Пояснити такий вибір дуже просто. Хвойна деревина смолиста і має високі водовідштовхувальні властивості. Тому в умовах мийної вона проявить себе краще, ніж листяні породи, і прослужить багато років, зберігаючи приємний зовнішній вигляд.

Особливо уважно варто поставитися до підбору матеріалу для обробки підлог у мийній. Головні якості готової підлоги у цьому приміщенні – комфортна температура та протиковзкі властивості. Для досягнення цього результату основа підлоги готується з бетону, а на нього викладається керамічна плитка. Для того щоб запобігти сильному ковзанню, на керамічний підлогу кладуться дерев'яні піддони або знімні лаги. Після кожного відвідування лазні вони виносяться на повітря для просушування. Втім, підлога в мийній може бути і повністю дерев'яною, але керамічна плитка як основне оздоблення є більш практичним і довговічним варіантом. Вона чудово справляється з великою кількістю води, різної косметики, шампуню і т.п.

Високий рівень вологості зберігається у всіх приміщеннях лазні. Це найважливіший аспект, який необхідно враховувати, вибираючи оздоблювальні матеріали. Для тамбуру та інших приміщень можна використовувати будь-які сорти деревини. Але не варто обмежувати себе використанням дерева. Для якісної та стильної обробки тамбуру, кімнати відпочинку та інших лазневих приміщень підійдуть також інші матеріали:

• Керамограніт;
• Штукатурка;
• природний камінь;
• Скловолокнисті шпалери;
• Майоліка.

Широкі можливості для естетичного та практичного оздоблення приміщень лазні відкривають різні поєднання цих матеріалів. Наприклад, дуже солідно і красиво виглядає поєднання природного каменю та деревини. Втілити в реальність нестандартні творчі задуми вам дозволить лазня своїми руками. Внутрішнє оздоблення, фото якого представлено на цій сторінці, допоможе вам підібрати оптимальні матеріали та їх комбінації.

Стеля лазні повинна витримувати високі температурні навантаження, а також добре справлятися з потоками гарячої вологої пари. Не забувайте про необхідність забезпечити захист перекриттів від жару та пари за допомогою матеріалів тепло- та пароізоляції. Для цього можна придбати будівельні мембрани або фольгу з алюмінію. Якщо покласти їх герметично, їх ефективність буде однаково високої. Не рекомендується виконувати пароізоляцію за допомогою фольги з шаром вати, тому що цей матеріал має меншу товщину, тому працювати з ним у процесі обшивки набагато важче. Те саме стосується і фольги з шаром пінополіпропілену. Цей матеріал при дії високих температур виділяє токсичні для людини речовини, тому непридатний для використання у банних приміщеннях.

Кожен стик пароізоляції та теплоізоляції проклеюється алюмінієвим скотчем для забезпечення повної герметичності. Іноді при виконанні робіт матеріал проколюється, рветься і т. п. Якщо таке сталося, отвір, що утворився в матеріалі необхідно негайно заклеїти алюмінієвим скотчем, тому що згодом ви можете просто не згадати про це або не знайти пошкоджене місце. В результаті пароізоляція буде негерметичною та неякісною.

У парній потрібен трубний отвір. Воно оснащується коробом із сталевим нержавіючим каркасом, заповненим керамзитом.

Обробка стелі під трубний отвір має здійснюватися з урахуванням збереження достатньої відстані від дерев'яного перекриття до зовнішнього контуру труби, а також з урахуванням характеристик димоходу.

Для виконання трубного отвору вам знадобляться:

• Двоміліметровий лист нержавіючої сталі;
• Оцинкований короб;
• Стяжний хомут.

Обробка стелі виконується головним чином для того, щоб забезпечити пожежну безпеку перекриттів стелі. Крім цього, таким чином, елементи димоходу отримують додаткову підтримку та надійно фіксуються на своїх місцях. Обробка дозволяє оформити вихідний отвір труби.

Короб 400х400 мм встановлюється з боку горища. До нього кріпиться лист нержавіючої сталі 500х500 мм знизу, з боку парильні. Біля сталевої накладки труба обтягується хомутом, запобігаючи зіткненню труби з піччю. Це значно продовжує термін служби печі, тому що все навантаження від труби посідає верхній сталевий контур.

Після того, як короб і сталевий лист знайшли свої місця, внутрішня частина короба утеплюється і засипається керамзитом. Це запобігатиме тепловим втратам через контур короба.

Сталевий лист на стелі забезпечує додатковий захист від високих температур.

Пропонуємо до вашої уваги інструкцію, яка допоможе вам виконати обшивку стелі в лазні вагонкою швидко, економічно та якісно:

• Виконується обрешітка стелі рейками 2х4 см. Вони кріпляться з відстанню 40-45 см. У тих місцях, де кріпиться каркас, необхідно залишити вентиляційні зазори 10 мм.
• Горизонтальні рейки виставляються на стіни перпендикулярно до вагонки;
• Кріплення панелей починається з однієї зі стін. Перша планка виставляється пазом назовні. У нього забивається шпилька іншої панелі. Порядок з'єднання шипа і паза можна змінити, він не є важливим.

Виконуючи обшивку, застосовуйте гумові накладки та киянку, щоб поводитися з матеріалом акуратно та дбайливо, не пошкоджуючи його.

• За допомогою спеціальних кляймерів закріпіть планки. Кляймери кріпляться до рейки на шуруп чи цвяхи. Можна застосувати і будівельний степлер, це буде зручніше. За допомогою степлера кріплення виходить надійним, а час виконання робіт суттєво скорочується.
• Між обшивкою та стіною повинні залишитися зазори, розмірами до 2,5 см. Вони необхідні для додаткової вентиляції та запобігання деформації обробки. Для маскування зазорів достатньо прибити стельовий плінтус. Перша панель і остання прикріплюються цвяхами з непомітним капелюшком. Забивати такі цвяхи треба під кутом, а капелюшок щільно вганяти у деревину.

Не забувайте про те, що обшивка повинна здійснюватися по вертикальних лініях. Після кожної встановленої панелі потрібна контрольна перевірка рівня. Якщо рівня під рукою немає, можна просто виміряти відстань між стіною і краєм обшивки. Воно має бути рівним по всій довжині планки.

Якщо отримані в результаті вимірювань значення розходяться, вагонку потрібно підбити так, щоб вимірювання зійшлися. В іншому випадку обшивка вийде нерівною та неакуратною. Підбивка здійснюється шматочком панелі, який за допомогою киянки чи молотка вбивають у паз, щоб підігнати розмір.

Досягти ідеальної рівності можна й іншим методом. Дерев'яну накладку фіксують і під неї забивають гостру тріску.

Єдиний для обшивки стін в парний матеріал - це дерево. Воно підходить і для інших лазневих приміщень, але в них також можна використовувати й інші матеріали – камінь, плитку та інше. У тамбурі та кімнаті відпочинку можна створювати оригінальні ансамблі, поєднуючи різні матеріали.

Обшивка стін вагонкою

За основними параметрами обшивка стін вагонкою виконується так само, як і обробка стелі.

• Перший етап – набити товстий брус по периметру у горизонтальному напрямку. Крок – 80-100 см.
• У поглиблення між брусками потрібно покласти утеплювач. Наприклад, мінеральну вату. Вона нарізається гострим ножем на шматочки. Утрамбувати теплоізолятор не потрібно.

Зверніть увагу! Усі роботи з мінеральною ватою повинні виконуватись у рукавичках, респіраторі та окулярах.

• Потім укладається пароізоляція, кожен стик склеюється алюмінієвим скотчем.

Особливу увагу приділіть виконанню ізоляції у кутових з'єднаннях.

• Не забувайте залишати зазори для вентиляції. Для цього можна набити дистанційну рейку. Обрешітка створюється під прямим кутом до вагонки. Тому, якщо ви хочете обшити стіни, розташовуючи вагонку вертикально, то решітку треба прибивати горизонтально.

Насамперед у кутах стін у вертикальному положенні встановлюються рейки для каркасу. Необхідно ретельно стежити, щоб їх становище залишалося строго вертикальним. Для того щоб полегшити вирівнювання горизонтальних рейок, між вертикальними рейками біля стелі та підлоги можна натягнути мотузку.

• Окремими брусками потрібно відокремити область дверей та вікно;
• Тепер можна переходити безпосередньо до обшивки панелями.

Кріплення вагонки для лазень рекомендується виконувати з одного кута у вертикальному напрямку. За рахунок цього вода простіше стікатиме зі стін, не затримуючись у пазах панелей. Якщо вам до душі горизонтальний малюнок, то шип панелі повинен бути спрямований вгору, щоб в пазах не збиралася і не затримувалася волога. В цьому випадку починати роботу треба з кріплення дощок у стелі. Обрешітка в цій ситуації виконується у вертикальному напрямку.

Безпосередньо кріплення вагонки здійснюється кляймерами, цвяхами, шурупами або будівельним степлером. Якщо ви використовуєте шурупи або цвяхи, то вводите їх під кутом, вбиваючи капелюшки глибоко в деревину. Між стелею та обшивкою, підлогою та обшивкою повинні залишитися вентиляційні зазори близько 2 см.

Часта проблема, з якою стикаються люди при виконанні самостійної обшивки стін лазні вагонкою, - це необхідність обрізати матеріал. Зробити це нескладно. Підпиляти вагонку можна дрібнозубою пилкою або лобзиком.

Остання панель на стіні підрізається до потрібного розміру і закріплюється на решетуванні. Наступна стіна починається з панелі, біля якої обрізається гребінь. Вона має щільно прилягати до останньої рейки попередньої стінки. У кутах елементи треба підганяти особливо точно. Визначте точні значення кута, перш ніж спилювати рейку або панель. Прочертите лінію олівцем на матеріалі, щоб уникнути помилки. У кутах панелей не повинно залишатись ніяких стиків.

Найважливіший момент під час виконання оздоблювальних робіт усередині лазні – це ізоляція печі. Для вирішення цього питання підходять такі матеріали:

• Сталеві нержавіючі листи відповідного розміру;
• Мінерит – особливий матеріал, що має високі жаростійкі характеристики. Він є сумішшю цементу, армуючого волокна і мінеральних наповнювачів. При близькому розташуванні печі біля стінки мінерит треба покласти в два шари. Якщо між піччю та стіною залишається хоча б 40 см, то достатньо буде одного шару.
• Керамічна термостійка плитка;
• Повнотіла червона цегла. Їм необхідно викласти стіни від підлоги до основи труби або вище;
• Профільне залізо – найдешевший варіант.

Керамічна плитка - оптимальний варіант для обробки всіх приміщень лазні, крім парної. Враховуючи сучасну різноманітність моделей і колекцій, не важко зробити оформлення кімнати відпочинку або мийної не тільки практичним, комфортним і довговічним, але і естетичним. Найважливіший аргумент на користь обробки плиткою - це її чудова вологостійкість.

Укладання плитки здійснюється покроково. Перший крок – це підготовка. Другий – безпосереднє виконання робіт.

Підготовчий етап

Підготовка бетонних або шлакоблочних стін полягає у видаленні пилу, бруду, оштукатурюванні та вирівнюванні. Підготовка дерев'яних стін полягає у виконанні гідроізоляції. Будівельним степлером на дерев'яні панелі прибивається руберойд, толь. Поверх гідроізоляції пришивається сітка-рабиця, на яку густо кладеться бетонний розчин.

Потім і в тому, і в іншому випадку, необхідно прибити рівний брус. Він стане основою чистового оздоблення. Замість бруса підійде і металевий профіль. Не забувайте в процесі кладки перевіряти горизонтальність та вертикальність рядів. Для горизонтальних використовуйте будівельний рівень. Для вертикальних можна застосовувати виска.

Інструкція з укладання плитки у лазні

Розчин для кріплення плитки можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібно змішати цемент та пісок у співвідношенні 1:5. Але можна придбати і готову суміш. Рекомендується віддати перевагу спеціальному клею, розробленому для укладання плитки в приміщеннях підвищеної вологості та з температурними перепадами. Плитку до початку укладання потрібно покласти у воду, щоб позбавити повітря. Завдяки цьому плитка буде краще триматися на розчині.

Старт робіт від прикріпленого рівня. Перший ряд треба викладати особливо старанно, тому що саме він визначає рівність всіх наступних рядів і акуратність всього облицювання.

Клей кладеться на зворотний бік плитки. Використовуйте для цього зубчастий шпатель. Клей можна наносити на стіну. Потім плитка обережно прикладається до стіни і придавлюється так, щоб клей виступив за її краї. Коригувати положення плитки можна гумовим молотком.

Важливо дотримуватися рівної відстані між плитками. Тому після того, як ви покладете суміжні ряди, закріпіть в кутах плиток спеціальні пластмасові хрестики. Це дозволить зберегти однаковий проміжок як по довжині, так і по висоті.

Для висихання плитки потрібно кілька днів. Після цього можна видалити рівень та затерти шви. Колір затирання повинен гармоніювати із кольором плитки.

Фінішний етап – це видалення залишків затирання, очищення плитки та надання їй остаточного естетичного вигляду.

За допомогою керамічної плитки можна реалізовувати найсміливіші творчі фантазії. Класти її можна рівно, по діагоналі, зі зміщенням, візерунково. Найпростіше і найшвидше покласти плитку рівними рядами.

Якщо ви вирішили викласти плиткою складний візерунок або малюнок, то найкраще перенести його на підлогу або стіну, щоб одразу бачити, де плитка повинна розташовуватися. Це дозволить вам безпомилково виконати облицювання і надати вашій лазні справді оригінального та неповторного вигляду.

Незвичайне та дуже стильне рішення для лазні – це оздоблення теракотовими плитами. Вони ідеально підходять для приміщень цього типу, оскільки стійкі і до температур, і до вологи. При цьому вони дозволяють створити оригінальний та цікавий дизайн, екологічний, практичний та стильний. Укладання цього матеріалу має свої особливості, зумовлені насамперед його значною вагою. Для цієї плитки потрібний спеціальний клей. Підійде й мастика.

Процес укладання складається з наступних етапів:

• На плиті густо розподіляється мастика. Для цього матеріалу потрібно набагато більше клею, ніж для звичайної керамічної плитки;
• Прикладаємо плиту до стіни, притискаємо і вирівнюємо;
• Продовжуємо роботу у тому порядку з іншими плитами;
• Для вирівнювання стиків між плитками, шви можна вставляти шматочки гіпсокартону;
• Не забувайте регулярно контролювати паралельність та рівність рядів рівнем;
• Через 10 годин після завершення укладання можна приступати до обробки швів. Вона виконується жаростійким затиранням для широких швів. Склад розлучається водою до густоти сметани.
• Потім зі швів видаляються шматочки гіпсокартону;
• Затірка наноситься за допомогою будівельного пістолета. Носик повинен бути зрізаний під кутом 60 º так, щоб ширина отвору становила 8-10 мм;
• Шви акуратно заповнюються затіркою. Вона не повинна потрапляти на плити або інші поверхні.

Робота з пістолетом потребує досвіду. Тому будьте дуже обережні з ним. Якщо затірка таки потрапила на плитку, то не намагайтеся зняти її відразу. Ви тільки розмажете склад більшої площі. Краще почекайте, поки затирання підсохне. Так, ви зможете акуратно зіскребти її.

• Напрямок нанесення затірки може бути будь-яким;
• Дві години можна переходити до розшивки, яка забезпечити закінчений вигляд цієї обробки.
• Розшивка виконується викруткою 7-8 мм або дротяним кільцем;
• Після цього по швах треба пройтися пальцем у чистій рукавичці.

Дерев'яна підлога в лазні не потребує додаткового оздоблення. Підлога з бетону передбачає укладання керамічної плитки з покриттям, що не ковзає.

Укладання починається з одного з кутів. В цьому випадку ідеальна рівність рядів не потрібна, адже підлога в лазні виконується з ухилом у бік зливу. Але зразкове розташування плиток все-таки варто відзначити на підлозі за рівнем, перш ніж починати їх укладати.

Робота проводиться у такому порядку:

• Розчин розподіляється на підлозі шпателем відповідно до розміру плитки;
• Зубцями шпателя на розчині друкується малюнок, який забезпечує його надійне з'єднання з плиткою;
• Викладається плитка. У процесі роботи її положення коригується гумовим молотком. Не забувайте про формування ухилу! Плитка для першого ряду має бути сухою. А решту елементів бажано попередньо замочити у воді.
• Кутові елементи обрізаються до необхідних розмірів за допомогою плиткорізу;

У будівництві дуже важливо, щоб матеріал був якомога природнішим. Найбільш екологічним із усіх є деревина. Вироби з дерева, мають гарний зовнішній вигляд і мають теплоізоляційні властивості. Крім несучих та огороджувальних конструкцій, деревину використовують і як оздоблювальний матеріал. Найчастіше виконується обшивка лазні всередині вагонкою. Завдяки своїм якостям вагонка з дерева набула широкого застосування у будівництві.

Види вагонки та класифікація

Вагонка ділиться на вигляд деревини:

Вагонка з деревини хвойних порід.

• Сосна. Найпоширеніша деревина для вагонки. Має гарний зовнішній вигляд та невисоку вартість. Згодом виріб із сосни починає темніти.
• Ялина. Для виготовлення вагонки використовується північна ялина. Вона міцніша і має гарний зовнішній вигляд. Як і сосна з часом темніє.
• Канадський кедрвикористовується для обробки лазні. Коштує він недешево, проте має відмінні технічні характеристики і красивий зовнішній вигляд.

Вагонка з деревини листяних порід.

• Дуб. Гарний і міцний матеріал, що легко обробляється, коштує дорого.
• Осика. Гарний світлий колір. Має теплоізоляційні властивості. Добре підходить для лазні.
• Липа. Дуже добре підходить для обробки лазні, тому що матеріал сильно не нагрівається та виділяє приємний аромат.
• Вільха. У приміщенні із високою температурою матеріал не нагрівається. Також він майже не всихає і не жолобиться.
• Абаш. Африканський дуб має високу міцність при м'якості матеріалу. Така деревина не зсихається, не жолобиться і не нагрівається. Має чудовий зовнішній вигляд. Вартість абашу досить висока.

Найчастіше внутрішня обшивка лазні вагонкою виконується з деревини листяних порід. У лазні висока температура та під її впливом деревина хвойних порід виділяє смоли. Листяні породи практично не мають смоляних сполук, тому смола не виділяється.

Велике значення має і сорт деревини з якого виготовлена ​​вагонка. Виділяють 4 основні сорти:

вагонка ділиться за видами профілю:

• Євровагонка.
• Софт-лайн.
• Штіль.
• Імітація бруса.
• Блок-хаус (імітація колоди).
• Ландхаус.
• Американка.

Плюси та мінуси вагонки

Переваги:

• Натуральний та екологічно чистий матеріал, який не виділяє шкідливих речовин.
• Гарний вигляд. Залежно від породи деревини вагонка має різні відтінки та текстуру.
• Опір механічним ушкодженням.
• Створюється комфортний мікроклімат у приміщенні.
• Простота монтажу.

Недоліки:

• Висока вартість матеріалу.
• Необхідність постійного доглядуза деревиною.

Способи кріплення вагонки до стіни

Нижче наведено 5 основних способів кріплення вагонки до стіни.

Найпростіший і зручний спосіб, який не потребує спеціалізації. Монтаж виконується за допомогою невеликих цвяхів та захватів (кляммерів). У такий спосіб допустимо виконувати кріплення лише легкої вагонки, т.к. захоплення не здатні утримувати велику вагу.

У вагонку вставляється клямер, який кріпиться до направляючої рейки за допомогою цвяха, шурупа або шурупа. У паз вставляється рейка і так само виконується кріплення кожної наступної рейки. Кріпити їх потрібно досить щільно, щоб не залишалося зазорів. Якщо останній ряд вагонки не влазить повністю, і залишається велика щілина, то верхній ряд необхідно обрізати за розміром і закріпити по напрямних.

За допомогою цвяхів. Може здатися, що цей спосіб простіше попереднього, але на практиці часто трапляються сколи, забиті місця та інші пошкодження матеріалу. Крім того, процес виконання робіт не дуже зручний та трудомісткий. Цвяхи вбиваються через кожні 25-30 см. На монтаж рейки довжиною два метри необхідно 7 або 8 цвяхів.

Спочатку панель розмічається в місцях, де вбиватимуться цвяхи. Потім під кутом 45 градусів цвяхи наживляються в кромку з пазом. Панель прикладається до стіни, і тоді можна вбивати цвяхи. Після монтажу капелюшки притоплюються, щоб наступна панель вагонки легко входила до пазу. Після цього аналогічним методом виконується монтаж наступної панелі.

Такий спосіб монтажу не можна застосовувати для тонкої вагонки, оскільки вона відколюватиметься.

Цей варіант кріплення застосовується для вагонки старого зразка. Обшивка євровагонкою дещо відрізняється від монтажу старішої вагонки. Пристрій виробу полягає у кріпленні за допомогою шурупів. Щоб уникнути розколювання деревини, у місцях вкручування шурупа засвердлюється отвір. Свердло має бути меншого діаметра, ніж шуруп. Місце отвору зенкується, щоб утопити капелюшок шурупа. Вкручуються кріплення до краю за допомогою шуруповерта. Капелюшки не буде видно, тому що вони закриваються наступним рядом панелей.

Монтаж вагонки за допомогою степлера та будівельних скоб. Скоба вбивається у паз під кутом 45 градусів. Потрібно мати такий степлер, який здатний щільно увігнати скобу до упору. У цьому випадку кріплення жодним чином не заважатиме встановленню наступного ряду панелей.

П'ятий спосіб кріплення найчастіше застосовується для обробки сауни чи лазні. Як кріплення виступають шурупи. У місцях монтажу свердлиться отвір і за допомогою шуруповерта вкручуються кріплення. Шурупи затягуються до стадії, щоб значно притопити капелюшок. Щоб приховати капелюшки шурупів, в отвір, де він закручений, вбивається заглушка.

Згодом під дією високої температури дерево може трохи усохнути, і виявляться місця розташування заглушок. Для запобігання цій неприємності поверх заглушок необхідно наносити спеціальні склади.

Технологія виконання робіт з обшивки лазні

1. Підготовчі роботи. Усі внутрішнє комунікації мають бути прокладені. Матеріал для обробки вже має бути закуплений, розпакований та розкладений у приміщенні для просушування. Також, потрібно мати весь необхідний інструмент, для якісного та швидкого виконання робіт знадобляться:

   

   • перфоратор;
   • шуруповерт;
   • електролобзик;
2. рівень;
3. виска;
4. малярський шнур;
5. косинець;
6. молоток;
7. підвіси;
8. кріплення (цвяхи, шурупи, саморізи, скоби, клямери).



9. Установка напрямних. Обшивка лазні всередині вагонкою починається з установки направляючих, як їх використовується неструганий брус, який кріпиться вертикально з кроком 700 мм за допомогою підвісів. Спочатку брус закріплюється вгорі та внизу, потім по всій його висоті. Важливо, щоб усі напрямні стіни були в одній площині. Для цього натягується 2-3 шнури, які виконують функцію маяків, і по них підганяються напрямні рейки.

   Бруски встановлюються вертикально, якщо вагонка буде орієнтована горизонтально та навпаки. Правильне і зворотне правило - якщо вагонка орієнтована вертикально, то напрямні на стіні влаштовуються горизонтально.

10. Обробка каркасу. Конструкція з напрямних обробляється антисептиком, щоб запобігти виникненню гнилі, плісняви ​​та грибка у дерев'яній конструкції. Також антисептик захищає деревину від комах. Після обробки каркасу потрібно дати деякий час на висихання.



11. Простір між напрямними заповнюється теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше вибирається мінеральна вата. Вона нарізається на мати розміром трохи більшим, ніж простір між напрямними рейками. Це потрібно, щоб теплоізоляційний матеріал щільно прилягав до стіни та не випадав. Важливо, щоб мінераловатні мати не були надмірно ущільнені, це погано вплине на теплоізоляційні властивості.
12. Пристрій гідроізоляції. Теплоізоляційний матеріал, особливо якщо це мінеральна вата, вбирає вологу, а лазня це приміщення, де її занадто багато. Тому теплоізоляційний матеріал захищається гідроізоляційною плівкою. Вона має покривати всю площу стіни. Плівка кріпиться до дерев'яних напрямних за допомогою будівельного степлера.
13. Нарізка вагонки. Відміряється необхідна довжина вагонки, відзначається місце пиляння та виконується розпилювання матеріалу. При розмітці важливо враховувати дверні та віконні отвори. Після цього процесу виконується обшивка стін.



14. Монтаж вагонки. Обшивка лазні зсередини вагонкою починається зі стелі. За його периметром залишається зазор для деформації матеріалу. Оздоблення стін виконується від далекого кута. Першу панель необхідно закріпити особливо міцно. Кріплення виконується одним із способів, зазначених вище. Якщо останній ряд вагонки не підходить за розміром, її треба запиляти.

    Ламелі вагонки не повинні щільно прилягати один до одного, т. до. матеріал, насичуючись вологою, збільшується у розмірах.
    Стінова вагонка має відставати від підлоги на 3 см.

    • Для обробки прорізів на укосах встановлюються стартові рейкидо яких монтуються ламелі. На стиках встановлюються спеціальні кутові планки.
    • Вагонка є пальним матеріалом, тому біля казана її не монтують. У цій частині будівлі влаштовуються цегляні стіни або їх обшивають металевими листами.



15. Обробка матеріалу. У передбаннику дерево краще покрити лаком, який захистить та збереже його на довгі роки. У мийній та парилці вагонка покривається захисним воском або морилкою. Це надасть матеріалу красивого відтінку і допоможе його зберегти якомога довше.

Обшивка лазні вимагає значних коштів на придбання матеріалу та його пристрій. Існує можливість здешевити витрати матеріалу. У передбаннику немає високої температури та підвищеної вологості. Тому не вимагає особливих умов обробки. У передбаннику можна зробити обшивку з деревини хвойних порід.. Підлога необов'язково робити дерев'яною, а можна виконати її з керамічної плитки.

У самій парилці найкраще виконувати обшивку стін стелі та підлоги вагонкою з деревини листяних порід. Крім того, всі лежаки лави та інші допоміжні конструкції також мають бути виконані з такого матеріалу. Це пов'язано з тим, що листяні породи дерева не виділяють смоли і нагріваються під впливом високої температури, що забезпечує комфортне перебування у лазні.

Вибір облицювальних матеріалів є значним. Але якщо йдеться про такий специфічний «об'єкт», як лазня, то варіантів при детальному розгляді не так вже й багато. І це в основному стосується лише різновидів панелей, так як і фахівці, і власники ділянок сходяться на думці, що найкраще рішення для обробки дерев'яна вагонка. Розглянемо всі аспекти обробки лазні зсередини вагонкою.

Під поняттям своїми руками завжди мається на увазі – простий інструмент (побутового рівня), доступна у реалізації технологія та недорогі матеріали. Ось із цього автор і виходить. Почнемо з етапу підготовки до обробки лазні.

Тип

У плані зручності монтажу бажано орієнтуватись на вагонку класу «євро». Від зразків традиційного виконання вона відрізняється параметрами паза. У чому перевага обробки лазні цією дошкою?

• Так званий «гребінь» довший, отже навіть при температурній деформації (а вона неминуча, особливо в парилці) щілин між панелями однозначно не буде.
• Наявність спеціальних (компенсаційних) каналів на виворітному боці вагонки сприяє природній вентиляції (підвищує її ефективність) під обробкою, ініціює відведення конденсату і перешкоджає розтріскування дощок через деяку їхню деформацію в процесі температурних перепадів.
• Ще один плюс, що відзначається користувачами – вагонка «євро» від відомого виробника обов'язково піддається просоченню ще на стадії виготовлення. З погляду автора цим так чи інакше займатися доведеться. Але стосовно євродошки можна зробити все необхідне за спрощеною методикою. Значить, дещо заощадити на препаратах, та й часу на додаткову обробку знадобиться набагато менше.

Сорт

За даним критерієм зайва економія недоцільна - тільки "Преміум", "Екстра", "Прима" (вищі) або A (перший). І ось чому. У сортах «нижчих» допускаються такі дефекти, як тріщини, сучки та ряд інших. Різниця – в їх параметрах та кількості на одиницю площі. Але, в умовах, які характерні для будь-якої лазні (перепади вологості та температури, їх високі значення, особливо в парній), ті ж сучки можуть з часом просто вивалитися, а тріщини – «розповзтися». І ось тоді доведеться займатися ремонтом, а отже, витрачати гроші.

Порода

Лазня – це кілька приміщень. Вагонка із хвойних порід для парної не підходить – при нагріванні деревини вона виділяє смолу. Тому лише дошки з листяних дерев. А для інших кімнат – на розсуд власника. Фахівці радять орієнтуватися на такі породи для парної:

• липа. Мабуть, вагонка, що найбільш використовується в лазнях. Її основні плюси – міцність матеріалу у поєднанні з простотою розкрою та обробки, гарна структура, благородний відтінок. Вважають, що липа віддає зовні позитивну енергію, тому для лазні – оптимальний вибір.

• осика. Така вагонка дещо «м'якша», тому що деревина відрізняється меншою щільністю. Переваги цього дерева в тому, що догляд за ним нескладний, згодом дошка набирає міцність, та й вагонка з неї виглядає дуже привабливо. Для тих, кого цікавлять питання біоенергетики, можна додати – буквально витягує з нас весь негатив.

• вільха. Ціна на таку вагонку вища, ніж на осину та липу, але вона того варта. Основна перевага – дубильні речовини, що містяться у деревині. Добре обробляється та практично не проводить тепло. Для парильні дуже істотна якість дошки.

Розглядати такі породи, як абаші, ясен, дуб, хемлок та низка інших не має сенсу – вагонка з цієї деревини коштує досить дорого. Але якщо фінансові можливості дозволяють, слід звернути увагу.

Для всіх інших приміщень краще купувати хвойну вагонку. В принципі, її обробляти і не доведеться, оскільки вона за визначенням захищена від гниття смолою, що міститься в структурі. Хіба що суто символічно, для «профілактики» (мається на увазі знесмолювання деревини). Якщо додати приємний аромат, що витікає хвойним деревом, різноманітність відтінків, красиву структуру та легкість у розкрої, то така вагонка для всіх приміщень лазні, за винятком парної, відмінний вибір.

Калькулятор кількості вагонки

Складання схеми обробки

Це необхідно зробити з двох причин:

• Складене креслення допоможе визначити необхідний обсяг закупівлі пиломатеріалу. Вагонка в основному продається зразками довжиною по 3 м. Природно, в процесі монтажу панелі доведеться розпилювати, підганяти, комбінувати окремі фрагменти. Якщо купувати деревину «на вічко», то витрати вийдуть вищими, і залишаться надлишки. Обережний господар так не робить.
• Саме схема допоможе зрозуміти, як краще в лазні (по всій площі або окремо взятому приміщенні) розташувати вагонку. Варіантів кілька, хоча основними є два. І з питання, який з них кращий, навіть у фахівців немає єдиної думки. Отже, вирішувати доведеться самостійно, з урахуванням габаритів приміщення, його конфігурації та наповнення (предмети меблювання, побутові прилади і так далі).

Кріплення вертикальних дощок

Прихильники такої схеми виділяють такі переваги:

• Монтаж оздоблювальної дошки провадиться швидко за рахунок простоти технології.
• Бризки води та конденсат не затікають у щілини, а зміщуються вниз.
• При такому способі монтажу вагонки досягається найбільш ефективна циркуляція повітряних потоків (за рахунок каналів зі сторони), які спрямовуються знизу вгору.
• Стосовно парної така обробка дозволяє досягти максимальної акумуляції тепла в приміщенні.

Кріплення горизонтальних дощок

Ті, хто відстоює саме такий спосіб укладання вагонки, оперують такими аргументами:

• Вагонка кріпиться вгору «шипом» (виступом), отже, вода між панелями не затримається.
• Циркуляція повітря не знизиться, тому що їй сприяє орієнтація рейок каркаса, що несе (вертикальне положення).
• Практичність. Цей аргумент дуже значний, якщо врахувати специфіку приміщень з підвищеною вологістю. В основному вогкість накопичується на рівні, близькому до підлоги. Значить, низ підгниватиме інтенсивніше. У цьому випадку при вертикальному монтажі вагонки доведеться міняти всі дошки, а при горизонтальному - лише кілька нижніх панелей.
• Перепад температури призводить до того, що дошки починають деформуватися. Це особливо помітно при їхній вертикальній установці.

Виходить, що в парній краще все-таки розташовувати вагонку горизонтально. А ось в інших кімнатах лазні – на власний розсуд власника, з урахуванням особливостей їх оформлення. Це і «наповнення», і загальний дизайн, і багато чого ще для фантазії домашнього майстра меж немає.

Є ще діагональний монтаж вагонки. Виглядає ефектно, не більше. У практичному плані таке кріплення дощок жодних переваг не дає. І це при тому, що своїми руками встановити їх за цією методикою досить складно. Навіть досвідчені майстри витрачають багато часу. Пов'язано з обов'язковою точністю підрізування зразків та їх грамотним припасуванням за місцем.

Внутрішнє оздоблення лазні вагонкою – порядок роботи

Своїми руками означає ще й свободу вибору – інструмента, методики, тієї ж схеми, препаратів тощо. Набагато корисніше зупинитись на особливостях етапів роботи.

Підготовка основи

Багато залежить від того, нова лазня або побудована вже давно, і рішення щодо її обробки вгонкою прийнято набагато пізніше. Читач сам визначить, що потрібно зробити.

• Зачищення. Завдання – під час огляду поверхні виявити наявні дефекти і намітити способи їх усунення, і навіть вирішити, що цього знадобиться.

• Усунення виявлених ушкоджень. Наприклад, якщо лазня – зруб, то цілком можливо, що доведеться займатися виведенням грибка, відбілюванням деревини та її просоченням спеціальними складами. У будові з цегли або ніздрюватого бетону, можливо, будуть виявлені тріщини, які слід закласти.

• Обробка. Залежно від матеріалу стін їх потрібно також покрити відповідним препаратом. Навіщо, якщо вони не з дерева? Своїми руками, абсолютно грамотно, все виконати не вдасться. Практика показує, що освіта на стінах конденсату – явища звичайне за самостійної обробки. А це означає, що він (і супутній вогкості грибок) поступово перебереться на утеплювач і саму вагонку.

Традиційно використовуються просочення в даному випадку (для деревини, бетону) неефективні з однієї причини - короткочасність дії. Досвідчені майстри радять цеглу та ЗБВ обмазувати шпаклівкою ПВА. Схоплюється намертво, утворює непроникний шар і служить щонайменше 5 років. Але для дерев'яної лазні – не варіант, оскільки вона перестане дихати.

Гідроізоляція

Навіть якщо стіни і оброблені шпаклівкою, нехтувати цим шаром не слід. Тим більше, що плівка п/е коштує дешево, а зафіксувати її полотна (з нахлестом) можна рейками каркаса, що несе. Стики герметизуються будівельним скотчем. Все досить просто та швидко.

Монтаж несучого каркасу

• Рейки – тільки дерев'яні; металопрофіль під вагонку не встановлюється. Пояснення просте – чисельне значення коефіцієнта розширення матеріалів, що зчленовуються, має бути приблизно рівним (в ідеалі – ідентичним).
• На брусках економити не варто краще дорогі, але прямі. З «горбилем» виникнуть проблеми, тому що на нерівній основі дерев'яну вагонку якісно укласти не вдасться. Причина – у твердості матеріалу; суха деревина (а інша при обробці не монтується), на відміну від пластику, не згинається.
• Як встановити ґрати, залежить від розташування панелей. При кріпленні вагонки вертикально рейки фіксуються горизонтально, і навпаки. Це зрозуміло. Інша річ, як вибрати параметри каркасу. Тут все залежить від того, чи монтуватиметься шар теплоізоляції чи ні. У першому випадку доведеться передбачити і контобрешетку, інакше якісної циркуляції повітря під оздобленням не досягти. У деяких кімнатах утеплювач, можливо, і не знадобиться (теплий клімат, товсті стіни, зовнішній теплозахист). Тоді і товщину рейок каркасу можна зменшити; залишити лише невеликий зазор між вагонкою та стінами.
• Фіксація – максимально тверда. Але тільки не цвяхи. Даний тип кріплення легко коле деревину, тим паче просушену. Якщо й використовувати, то лише спеціальні, анкерні, із попереднім свердлінням рейок.

На даному етапі слід одразу ж прокласти (облаштувати) низку комунікацій:

• Ел/проводку. Але тільки в рукаві, причому металевому (гофрі). Провід (кабель) обов'язково з ізоляцією вологовідштовхувальної.
• Вентиляційні канали Своїми руками нескладно встановити відрізки металевої труби або гофри (перетином 80 – 100 мм), що проходять крізь стіни. Вгорі – на рівні 15 – 20 см від стелі; внизу – 20 (±5) від покриття для підлоги. І бажано ближче до печі. Необхідно передбачити і заслінки, щоб була можливість регулювання інтенсивності повітрообміну.

Внутрішнє утеплення

До цього процесу слід підійти оптимально. Якщо рішення ухвалено, то чим саме створити термошар? Для парилки оптимальний варіант – пінофол із фольгованим покриттям. Він укладається під решетування металізованою стороною всередину приміщення (для ефективного відображення ІЧ-променів).

В інших приміщеннях (якщо утеплення потрібно) можна обмежитися мінватою. Враховуючи, що це лазня, і внутрішній шар, бажано придбати модифікацію «еко», як найбільш «екологічно чистий» матеріал.

Укладання плит (рулонів) проводиться в осередки, між рейками. Так як вата еластична, після розпрямлення вона надійно утримується без додаткової фіксації. Але за умови, що схема каркаса, що несе, складена з урахуванням розмірів зразків!

Шар пароізоляції

У багатьох статтях цієї тематики вказується та сама плівка. Тут є деяка неточність. Плівки випускаються у різних виконаннях. Звичайна (суцільна) для пароізоляції не підходить, тому що не пропускає повітря. Тому лише спеціальні модифікації (з мікроскопічними отворами) чи відповідні мембрани – вибір досить великий.

Після монтажу даного шару, як вище зазначалося, рейки контробрешітки (для створення вентиляційного зазору). Кріплення матеріалу на деревину - скобами (за допомогою будівельного степлера).

Безпосередньо оздоблення лазні

Якщо вагонка від відомого виробника, інструкція завжди додається до товару. Але й за її відсутності збагнути, як з'єднувати дошки, нескладно. Є виступи, пази – все дуже просто. Звідки починати складання - теж неважливо, тому що по кутах встановлюються вертикальні рейки, тонші. Або кутові профілі. Декоративна складова тут на другому місці. Основна функція цих елементів – у запобіганні затіканню води в стики панелей по кутах приміщення. Головне інше - як грамотно зробити кріплення оздоблювальної дошки.

• Обов'язково з «утоплення» металовиробу в деревину. Тому у вагонці робляться фаски. Інакше при нагріванні про них можна обпектися. Та й з погляду естетики вони дерев'яної обробки привабливості не додають.
• Будь-який метал в умовах вогкості іржавіє. І це «перекидається» на дерево і проявляється у вигляді рудих розлучень, плям. Тому тільки оцинковане кріплення.
• Ще один нюанс – що використати? Для фіксації вагонки шурупи, тобто все те, що прихоплює намертво, не підходить. Причина та сама – температурне розширення. Для кріплення дошки необхідно брати дрібні цвяхи або спец/деталі - скоби, кляймери (у продажу є).
• Посадкові місця кріплення необхідно закладати. Капелюшки прикриваються ґрунтовкою (відповідного дереву відтінку) або мініатюрними пластиковими заглушками. Також можна придбати в будь-якому меблевому магазині і коштують недорого.

При зчленуванні дощок необхідно досягти максимального їхнього примикання, а потім трохи розсунути (на 2 – 3 мм). Навіщо? Температурне розширення – це одне. Але не слід забувати і про те, що вагонка стане поступово накопичувати вологу, що неминуче навіть при регулярній вентиляції та просушуванні лазні. Значить, дошки дещо набухнуть.

Облицювання стелі – окреме питання. Починати внутрішнє оздоблення лазні потрібно саме з нього. У чому нюанси?

1. По-перше, скоби для фіксації дошки тут не підійдуть, оскільки під вагою вагонки легко вийдуть з деревини. Значить, лише кляймери чи цвяхи.
2. По-друге, укладання ведеться лише від дверей (в даному випадку має значення візуальний ефект).
3. По-третє, вагонка розташовується так, щоб між торцями дощок та стіною залишався зазор не менше 4,5 (±0,5) см. Причина в тому, що під стелею збирається все тепло, отже саме на ньому дошки піддаються максимальному розширенню.

Наприкінці слід зазначити, що пиломатеріал, незалежно від ступеня промислової осушки, породи та сортності, підлягає обов'язковій обробці перед використанням за призначенням. Оскільки йдеться про лазню, склади потрібно підбирати грамотно, враховуючи особливості будови. Особливу увагу слід приділити вагонці для найбільш «проблемного» приміщення – парилки.

Усі декоративні елементи, різні укоси, планки тощо кріпляться аналогічно – метизами. Садити їх на клей не можна. Інакше в процесі деформації деревини все оздоблення почне коробити.