Опалення компостною купою. Компостний біореактор: як опалити будинок за рахунок купи компосту – ЕкоТехніка. П: А що щодо утеплених будинків

Екологічна садиба: Біомайлер – опалення компостом дуже старе. Можна сказати настільки стара, наскільки стара цивілізація. Мало того, цілком імовірно, динозаври теж використовували компостом опалення - прямо як сучасні кабани. У нас на дачі листя виносилося за ділянку і складалося у величезні купи – в очікуванні підпалу. Але поки не було часу на це, в купах ранку завжди можна було знайти кілька «ліжок» - лунок, де спали кабани.

Сьогодні розповімо про старий, але маловідомий, ефективний і недорогий спосіб нагріти воду замість бойлера та опалити будинок. БАле продумана ідея майже з півстолітнім стажем.

Біомайлер – опалення компостом дуже старе. Можна сказати настільки стара, наскільки стара цивілізація. Мало того, цілком імовірно, динозаври теж використовували компостом опалення - прямо як сучасні кабани. У нас на дачі листя виносилося за ділянку і складалося у величезні купи – в очікуванні підпалу. Але поки не було часу на це, в купах ранку завжди можна було знайти кілька «ліжок» - лунок, де спали кабани. Причина проста: при перегніванні компосту виділяється багато тепла.

Але люди не тварини, і вони змогли організувати навіть цікаве опалення компостом там, де компосту не було. Наприклад - біомайлер, технологія з Німеччини, яку ми опишемо картинками та відео. Але спочатку - трохи теорії про компостування.

Компостування(ком - приставка «с-«, піст - корінь зі значенням «класти» = «складення»; однокорінне слово - компот) - процес, коли органічні речовини перетворюються на гумус за допомогою бактерій, води та кисню. При цьому виділяється температура та вуглекислий газ.

Біомайлер- німецьке слово з біо- (біологічний) та майлер (раніше – піч для випалювання деревного вугілля; зараз – Atommeiler – ядерний реактор).

Biomeiler- технологія компостного опалення, що складається із двох контурів:

Компостна купа, в яку закопано кілька «поверхів» труб, що нагріваються (перший контур).

Другий варіант намотування труб - на сердечник у гарячій зоні компостної купи:

Труби горизонтальними рядами забирають більше тепла, але складніше розбирати купу після перегнивання. Труби на осерді набагато легше видаляються, але дають менше тепла.

Теплообмінник, що забирає тепло від цих труб і передає другому контуру.

Другий контур – опалення будинку або гаряча вода будинку.

Принцип роботи технології біомайлер:

Все дуже просто:

1. Компост перегниє, гріє перший контур.

2. Теплообмінник передає тепло на другий контур.

3. Користувач користується опаленням або гарячою водою.

З погляду тривалості експлуатації теплообмінника воду варто пом'якшувати.

Але є кілька деталей, які варто враховувати.

Аерація компостної купи для обігріву будинку

Компостна купа повинна мати достатній розмір для запобігання швидкій втраті тепла та вологи та забезпечення ефективної аерації у всьому обсязі.

При компостуванні матеріалу в купах в умовах природної аерації їх не слід складати більше 1,5 м заввишки і 2,5 м завширшки, інакше дифузія кисню до центру купи буде утруднена. При цьому купа може бути витягнута до компостного ряду будь-якої довжини.

При більшій купі в центрі купи вставляється порожнистий циліндр, через який може проходити повітря. Це дозволить аеруватися купою та зсередини.

Саме тому це – компостна купа, а не яма. І саме тому каркас – сітка (або купа безкаркасна) – жодних стін, перегородок тощо. - це погіршує повітрообмін.

Також повітрообмін покращується, якщо купа навалюється поверх пари шарів піддонів або на товстий шар товстих гілок та валежин – повітря може проходити і знизу.

Компостна купа регулярно «дривається» брухтом у всіх напрямках – створюються канали для проникнення повітря. Але дірявиться акуратно, тому що в купі закопані труби з теплоносієм.

Співвідношення азоту та вуглецю в компості для нагрівання води

Також для компостування важливим є співвідношення азоту і вуглецю. «Зелена» частина компосту – трави, листя, яєчна шкаралупа, фруктові та овочеві відходи тощо. - Містять набагато більше азоту. «Коричнева» частина - гілки, суки, тирса тощо містять більше вуглецю. Якщо багато азотистих компонентів, то температура наростає швидше. Однак виділяється багато аміаку (азотсодержащее з'єднання), який губить бактерій. І купа може «здохнути».

Оптимальна пропорція – приблизно 25 % «зеленого» компосту та 75 % «коричневого». Ретельно перемішуйте їх, щоб уникнути зон гниття.

Саме тому нижче на відео ви помітите купа складається не з трави, а в основному з подрібнених гілок.

Управління тепловіддачею у технології Біомайлер

Температура компостування залежить від стадії компостування:

1. Початкова стадія, коли працюють низькотемпературні бактерії. Залежить від доступу повітря та наявності води.

2. Друга стадія – зростання температури. У справу вступають бактерії, що витримують велику температуру. Вони розмножуються, температура піднімається. Від температури навколишнього середовища до 45-50 градусів за Цельсієм.

3. Третя стадія – максимальна температура. Значення – 65-70 градусів. Працюють лише бактерії, що витримують цю температуру. На цій стадії відбувається швидке зневоднення компосту. І водночас – дуже швидке споживання органіки. Чим активніша ця фаза, тим швидше настає наступна.

4. Четверта стадія – температура знову близько 40 градусів за Цельсієм – коли їжі для бактерій та води залишилося мало.

Питання, скільки часу триває кожна стадія. Це залежить від багатьох факторів, і розкид може бути майже в 10 разів. Але на швидкості можна впливати, і в першу чергу – водою. Найкритичніша і високотемпературна, яку непогано було б уповільнити (адже вона триває іноді всього тиждень) – третя стадія.

Оптимальна вологість компосту – 60-70%. Очевидно, що нижча вологість, то повільніше гниття (і тим менше температура). І, навпаки - більше води, більша температура, менше часу прослужить компостне опалення.

Отже, потрібно визначитись

яка температура води потрібна

як довго

І відповідно реагувати поливом чи його відсутністю зростання температури.

Також на температуру компостування можна вплинути охолодженням.

Механізм простий: тепло з компостної купи у технології Біомайлер відбирається через теплообмінник і йде до будинку. Отже, потрібно інтенсивно відбирати воду - теплообмінник охолоджується, контур, що нагрівається, в купі перегною остигає, остигає і компост.

Отже, все просто – але не настільки, щоб лягти пузом догори, як на центральному опаленні. Проте - незалежність від зовнішніх джерел енергії, що в сучасних умовах актуально.

Але перейдемо від теорії до практики:

Як саме організовано технологію Біомайлер.

Про це – відео (яке, зокрема, пояснює першу картинку до статті; цистерна в центрі – для утворення біогазу, це безкисневий процес, але в самому центрі купи – щоб було тепліше):

Ще відео (довге і дуже, дуже докладне):

І ще відео про міні-біомайлер:

Ключове питання: скільки гарячої води ми отримуємо від біомайлера? Ось відповідь із німецького сайту:

Biomeiler на 50 тонн і 120 м³ компосту (купа приблизно 5 метрів у діаметрі та 2,5 м у висоту), з 200 метрами труби всередині компосту виробляє постійно 4 літри води за хвилину близько 60 градусів Цельсія (при початковій температурі води 10 градусів). Це дорівнює 240 літрам води на годину = 10 кВт (приблизно як із 1 л рідкого палива). Купа на 50 тонн працює від 10 місяців.

Це Вам буде цікаво:

Як зробити фільтр для води своїми руками: огляд найпопулярніших саморобок

Двотрубна система опалення з нижнім розведенням: схема, яка допоможе заощаджувати

До речі, нюанс: ви можете використовувати 2 лінії у компостній купі. Одна – з водопровідних труб, для нагрівання води. А друга – повітропровід, для нагріву повітря (організація повітряного опалення). У «повітряному» випадку не потрібний теплообмінник; труба забирає холодне повітря з підлоги та повертає гаряче.

Також слід враховувати: купа понад 50 тонн практично не реагує на зимові морози. Міні-біомайлери замерзають на зиму, а навесні знову починають працювати.

Розрахунок біомайлера

Кругла основа
Діаметр	Висота	Площа	Шари	Об `єм	Вихід енергії
		м²	Штуки	м³	кВт

У цій статті ви дізнаєтесь, як можна опалювати свій будинок за допомогою купи компосту, так званий курган де Пейна. Цю конструкцію вигадав французький фермер Жан Пейн у 1970 році. Тепла, одержуваного від цього кургану, достатньо, щоб отримувати гарячу воду протягом року.
на відео нижче видно у прискореному темпі, як будується курган, описаний нижче

На цьому відео показаний той самий процес, лише у більш глобальних масштабах.

Загальний вихід теплової енергії протягом 18 місяців становить приблизно 1.5 ГВт. Після закінчення циклу ферментації курган використовується як високоякісне добриво.

Розташування та фундамент

Курган повинен бути якомога ближче до споживачів гарячої води. Зверніть увагу, що вам знадобиться доступ з одного боку кургану для техніки (трактор або візок). Будівництво починається зі створення рівня аерованої поверхні фундаменту шляхом насипання кола з сухої великої деревної тріски, товщиною приблизно 60см і діаметром на 1.5 м більше, ніж буде сам курган.

Щоб покращити вентиляцію нижньої/центральної частини кургану, рекомендується прокласти перфоровані труби з зовні кургану в центр, поклавши їх на фундамент (дерев'яну тріску), згортаючи їх по колу. Гнучка гофрована 4-дюймова перфорована дренажна труба - ідеальне рішення, але підійде, за відсутності кращого, будь-яка перфорована труба великого діаметру.

Труби можуть бути згорнуті в коло під нижнім зрізом шару-фундаменту, а можуть проходити прямо наскрізь, але зверху труби повинні бути закриті тріскою. Якщо у вас є 30-40 кубічних ярдів (приблизно 23 кубометри) "гарячої суміші" (мульчі кори або суміші мульчі, тріски, тирси, гною). Діаметр нижньої частини вашого кургану повинен бути 16-18 футів (приблизно 4.8-5.5м), а діаметр фундаменту 20-22 фути (приблизно 6-6.7 метра).

Центр та периметр.

Позначте центр вашого насипу кілком. Прив'яжіть до нього мотузку, що дорівнює радіусу фундаменту вашого кургану. Нехай ваш помічник іде по колу, а ви помічайте кілочками периметр майбутньої конструкції. Не виймайте центральний кілочок. Після цього відзначте діаметр основи вашого кургану (як писалося вище, воно має бути на 1.5м менше фундаменту). Насипте 60 сантиметровий шар "гарячої суміші" або мульчі кори, поверх фундаменту, формуючи основу кургану. Якомога рівніше розподіляйте матеріал, уникаючи його ущільнень.

Труб живлення.

Далі треба прокласти труби “живлення” (гаряча вода надходитиме з кургану до споживачів) та “обратка” (холодна вода надходитиме від споживачів у курган). Труба "живлення" має бути прокладена від споживача через центр кургану. Тимчасово прив'яжіть цю трубу до центрального кола, залишаючи 3 метри запасу, щоб можна було підключити її до труби у верхньому шарі насипу.

Повернення

Автори рекомендують використовувати 90-метрові бобіни труб з поліестру.
Залишіть кінець труби звороту поруч із трубою, що відходить від споживачів гарячої води. Почніть укладати трубу по колу, обертаючи її навколо центрального кілочка, до зовнішнього краю, уникаючи перегинів труби. (60 см для першої центральної секції змійовика). Розмотуючи поступово труби, укладайте їх навколо першого кільця змійовика, зберігаючи відстань між трубами в 15-20 см. Використовуйте шлакоблоки або каміння, щоб утримати витки змійовика на підставі.

Для 4.8м підстави ви повинні зробити 7 витків змійовика, це буде приблизно 36 метрів туби. Перший (зовнішній) виток змійовика має бути за півметра від зовнішнього краю “гарячої суміші”. Закінчивши укладати перший шар змійовика, покладіть котушку зовні на фундамент.

Гаряча суміш. "Hot Mix"

Наваліть кілька кубометрів "гарячої суміші" по верху першого змійовика, розрівнюючи її граблями, поки вона не стане врівень зі шлакоблоками. Шлакоблоки потрібні, щоб витки змійовика не зміщувалися при укладанні і як рівень суміші, і легше було визначати товщину шару. Після того, як ви розподілили суміш до одного рівня з верхньою кромкою шлакоблоків, вийміть їх і заповніть порожнечі сумішшю. Щоб уникнути ущільнення гарячої суміші, розподіляйте її граблями стоячи на фундаменті.

Повторіть попередні два кроки для 2 та 3 шари. Т.к. суміш обсипатиметься із зовнішніх витків змійовика, курган почне звужуватися. Це означає, що вам треба буде зменшувати відстань між витками змійовика (з 20-25 см до 15), щоб отримати 270м змійовика, взятих із розрахунку кургану об'ємом 22 кубометри. Ви отримаєте 7-8 шарів спірального змійовика. Для 4 та 5 шарів вам доведеться зменшити кількість кілець змійовика з 7 до 6. На 7 та 6 шарі кількість кілець зменшиться з 6 до 5, зберігаючи при цьому відстань між витками 15см та відстань від краю насипу до зовнішнього витка змійовика рівним 25 см.

Коли ви укладете всі шари змійовика, верхній останній шар треба з'єднати з трубою "живлення", яку ви залишили раніше. Автори використовують пропановий пальник для цих цілей. Потім накрийте останню секцію змійовика хоча б 40 см шаром суміші. Не забувайте, що укладаючи кожну секцію змійовика, треба, по можливості, намагатися уникати ущільнень суміші, а для виміру товщини шару і тимчасової фіксації змійовика, використовувати шлакоблоки.

Зовнішня теплоізоляція.

Коли ви закінчите будівництво основної частини кургану, заклавши всередині змійовик-теплообмінник, треба буде зробити теплоізоляцію повітропроникної внутрішньої частини. Для цього треба покрити курган шаром тріски або пресованого сіна. Це забезпечить доступ повітря, при пасивній вентиляції, до бактерій усередині та збільшить продуктивність у зимовий період. Шар теплоізоляції має бути товщиною 30-60см.

Після закінчення будівництва кургану треба підключити труби до споживачів гарячої води. Можна встановити резервуари для зберігання гарячої води, або розподіляти її по споживачах за допомогою колекторів. Треба поставити насос, який закачуватиме гарячу воду в резервуар, з якого, у свою чергу, буде запитуватись теплиця, тепла підлога житлового будинку. Будь-який компетентний водопровідник зможе спроектувати подібну систему розподілу води.

Ваш компостний курган повинен виготовляти воду температурою 50-60 градусів через 10 днів після закінчення будівництва. Якщо курган буде надмірно зволожений під час будівництва через дощ, цей процес може затягнутися на 3-4 тижні, доки суміш не просохне. 1.5 м зонди-термометри є відмінним інструментом для вимірювання температури кургану в різних місцях.

Як тільки температура вашого кургану досягне 50-70 градусів, можете заповнювати систему водою. Простежте, щоб у системі не було повітряних заторів. Потрібно прогнати воду в системі до повного її заповнення. Після цього можете розрахувати теплову продуктивність системи. Найпростіший спосіб це виміряти температуру води, що надходить на вхід кургану, потім виміряти температуру та швидкість потоку води на виході з кургану. 22 кубовий насип з 270 метровим змійовиком повинен забезпечувати стабільну температуру в 45-60 градусів на виході, при витраті 1-4 літрів за хвилину з температурою води, що входить 7 градусів. Збільшуючи витрату води від 1 до 4 л/хв, доки температура не почне знижуватися, ви дізнаєтеся продуктивність вашої системи. Тестування треба проводити протягом години. Для цього тесту можна застосовувати витратоміри, термометри, які використовуються для вимірювання сонячних колекторів.

Після того, як ви дізналися температуру на виході та виміряли витрату води, можете порахувати приблизно теплову потужність вашого насипу. Для прикладу: якщо ваша витрата води дорівнює 3 л/хв при температурі води 10 градусів і температурі на виході 55, значить дельта-t становить 45 градусів при витраті води 180 л/год. Далі обчислюємо теплову потужність за формулою Q = V * (1.16 * T). Де Q потужність у кіловатах, 1.16 - теплоємність води, а V-витрата води (кубометри на годину). У цьому прикладі виходить 9.3 кВт/год. Це виходить 38 000 кВт/год за 6 місяців. Можете пошукати в інтернеті, як перевести ці цифри у кілограми вугілля, дров чи кубометри газу. Врахуйте, що ваш курган діятиме 12-18 місяців.

Такий курган за наявності невеликого трактора, 5 помічників та всіх матеріалів можна побудувати за 8 годин. Правда укладання змійовика, засипання його сумішшю, вирівнювання граблями – важка робота.

Автори експериментують з різними варіантами суміші, щоб отримати більше тепла більш тривалий термін. Жорсткі дерев'яні матеріали можуть дати більше тепла ніж м'які. Але жорсткі породи дерева дають тепла протягом меншого проміжку часу, ніж м'які.

Важливо, щоб частина суміші складалася з подрібненої тріски, для забезпечення доступу повітря бактеріям та створення необхідної площі для їх розмноження. Насип зроблений тільки з тріски дасть температуру 35-45 градусів влітку, навесні та восени, але остигатиме взимку. Мульча з кори дасть температуру 50-60 градусів, якщо вона не забруднена промисловими відходами. Стійкі до гнилі сорти дерева не будуть виробляти тепло їх не треба використовувати. Сосну можна використовувати у невеликих кількостях. Тріска, змішана з тирсою або гною теж працюватиме. Від якості сировини залежатиме вихід тепла та цінність отриманого гумусу після того, як ваш курган перестане виділяти тепло. Вологість кургану теж важлива, при великій вологості вода заповнить проміжки між трісками і тирсою і зменшить доступ кисню. При низькій вологості зменшиться біологічна активність бактерій. Оптимальна вологість – 30-50%. Повітропроникна теплоізоляція дозволить не охолонути кургану взимку. Труби можна використовувати повторно, що зменшить вартість наступних будівель. При закладці труб відзначайте їх місце розташування, це дозволить уникнути труднощів, коли ви зриватимете курган

Якщо хтось із читачів мав задоволення взимку перебувати в селі, а саме – в районі силосної ями, то ви могли відзначити цікавий факт – щоб завантажити силос у трактор на корм худобі, його не треба довбати ломом, хоч на вулиці та мороз. Більше того - від нього виходить пара, а якщо запустити руку в товщу маси хоча б по лікоть, то можна помітити, що всередині відчутно гаряче!

Метод отримання тепла з компосту був розроблений французом Жаном Пейном у 1970 році, і ця технологія не втратила своєї актуальності і сьогодні. Цей спосіб активно використовується в Німеччині і має назву Біомейлер (Biomeiler). Біомейлер це система отримання тепла із спеціальної компостної купи (біомаси), також відома як компостне опалення.

Процес ферментації целюлози аеробними бактеріями супроводжується виділенням вуглекислого газу та тепла, а також ще різних, мало нам цікавих у рамках нашої теми речовин (про процес). Нас на цьому етапі цікавить тепло. Відразу уточнимо, що якщо в компості крім целюлози (гілок, листя, бадилля та інших рослинних відходів) будуть присутні компоненти, що містять азотисті основи (наприклад, послід тварин, гній, органічні відходи), то в справу включаться і деякі інші бактерії і наш новий біореактор почне виділяти ще й метан, який можна буде використовувати як для джерела палива для газової плити, так і, за достатньої кількості, для опалення. Але поки що поговоримо про тепло, яке ми отримаємо від рослин.

Під час процесу компостування аеробні бактерії перетворюють органічну речовину (наприклад подрібнені гілки та рослинні залишки, бадилля кукурудзи та буряку) на тепло та вуглекислий газ. Цей процес відбувається навколо нас постійно і всюди: на землі та у ґрунті.
Це тепло може бути використане для опалення приміщень та нагрівання гарячої води, температура всередині компостної купи досягає 60 градусів за Цельсієм.
Біомейлер – це дуже проста система. Для неї потрібно тільки труби, вода та тепло компосту. Єдина рухлива частина системи – це стандартний циркуляційний насос центрального опалення. Ця проста конструкція зменшує вартість обслуговування та ризики поломки.

Біомейлер для своєї роботи вимагає кисень, тому поміщати цю купу органіки в підземний бункер не слід - процес ферментації не припиниться, але дуже сповільниться, що позначиться на кількості тепла, яку можна буде відібрати у купи. Відразу зазначимо - 2 куби листя не опалять будинок, але ось помити посуд, випрати і обполоснутися влітку в теплій воді - цей обсяг вже зможе допомогти.

Ідея гарячого водопостачання "для лінивих", мені дуже подобається - 3-4 дні роботи та 6-8 місяців можна мити руки у теплій воді. Якщо ви хочете цифр, то їх є на австрійському сайті, є оглядова стаття з картинками (пару я звідти потяг) і більше, з цифрами, об'ємами та кіловатами (копія). Відразу скажу - щоби повністю вирішити проблеми з гарячою водою у вашому заміському будинку, одного Камаза гілок і листя буде мало. Але хто вам заважає пройтися осінніми вулицями свого міста, подивитися на великі купи опалого листя, зібраного двірниками для вивезення на сміттєвий полігон і поцікавитися у відповідальних за очищення вулиць - а чи не хочуть вони утилізувати ЦЕ абсолютно безкоштовно? Чи не на полігоні, а у вас на задньому дворі, наприклад?

Але є кілька деталей, які варто враховувати.

Аерація компостної купи для обігріву будинку

Компостна купа повинна мати достатній розмір для запобігання швидкій втраті тепла та вологи та забезпечення ефективної аерації у всьому обсязі.

При компостуванні матеріалу в купах в умовах природної аерації їх не слід складати більше 1,5 м заввишки і 2,5 м завширшки, інакше дифузія кисню до центру купи буде утруднена. При цьому купа може бути витягнута до компостного ряду будь-якої довжини.

При більшій купі в центрі купи вставляється порожнистий циліндр, через який може проходити повітря. Це дозволить аеруватися купою та зсередини.

Саме тому це компостна купа, а не яма. І саме тому каркас – сітка (або купа безкаркасна) – жодних стін, перегородок тощо. - це погіршує повітрообмін.

Також повітрообмін покращується, якщо купа навалюється поверх пари шарів піддонів або на товстий шар товстих гілок і валежин - повітря може проходити і знизу.

Компостна купа регулярно «дривається» брухтом у всіх напрямках — створюються канали для проникнення повітря. Але дірявиться акуратно, тому що в купі закопані труби з теплоносієм.

Співвідношення азоту та вуглецю в компості для нагрівання води

Також для компостування важливим є співвідношення азоту і вуглецю. "Зелена" частина компосту - трави, листя, яєчна шкаралупа, фруктові та овочеві відходи і т.д. містять набагато більше азоту. «Коричнева» частина — гілки, суччя, тирса тощо містять більше вуглецю. Якщо багато азотистих компонентів, то температура наростає швидше. Однак виділяється багато аміаку (азотсодержащее з'єднання), який губить бактерій. І купа може «здохнути».

Оптимальна пропорція - приблизно 25% "зеленого" компосту і 75% "коричневого". Ретельно перемішуйте їх, щоб уникнути зон гниття.

Саме тому нижче на відео ви помітите купа складається не з трави, а в основному з подрібнених гілок.

Управління тепловіддачею у технології Біомайлер

Температура компостування залежить від стадії компостування:

1. Початкова стадія коли працюють низькотемпературні бактерії. Залежить від доступу повітря та наявності води.
2. Друга стадія – зростання температури. У справу вступають бактерії, що витримують б ону температуру. Вони розмножуються, температура піднімається. Від температури навколишнього середовища до 45-50 градусів за Цельсієм.
3. Третя стадія – максимальна температура. Значення – 65-70 градусів. Працюють лише бактерії, що витримують цю температуру. На цій стадії відбувається швидке зневоднення компосту. І водночас дуже швидке споживання органіки. Чим активніша ця фаза, тим швидше настає наступна.
4. Четверта стадія – температура знову близько 40 градусів за Цельсієм – коли їжі для бактерій та води залишилося мало.

Питання, скільки часу триває кожна стадія. Це залежить від багатьох факторів, і розкид може бути майже в 10 разів. Але на швидкості можна впливати, і в першу чергу водою. Найкритичніша і високотемпературна, яку непогано було б уповільнити (адже вона триває іноді всього тиждень) – третя стадія.

Оптимальна вологість компосту – 60-70%. Очевидно, що нижча вологість, то повільніше гниття (і тим менше температура). І, навпаки, більше води, більша температура, менше часу прослужить компостне опалення.

Отже, потрібно визначитись

• яка температура води потрібна
• як довго

І відповідно реагувати поливом чи його відсутністю зростання температури.

Також на температуру компостування можна вплинути охолодженням.

Механізм простий: тепло з компостної купи у технології Біомайлер відбирається через теплообмінник і йде до будинку. Отже, потрібно інтенсивно відбирати воду - теплообмінник охолоджується, контур, що нагрівається, в купі перегною остигає, остигає і компост.

Отже, все просто – але не настільки, щоб лягти пузом догори, як на центральному опаленні. Проте — незалежність від зовнішніх джерел енергії, що в сучасних умовах актуально.

Але перейдемо від теорії до практики:

Як саме організовано технологію Біомайлер.

Про це відео (яке, зокрема, пояснює першу картинку до статті; цистерна в центрі — для утворення біогазу, це безкисневий процес, але в самому центрі купи — щоб було тепліше):

Ще відео (довге і дуже, дуже докладне):

І ще відео про міні-біомайлер:

Ключове питання: скільки гарячої води ми отримуємо від біомайлера? Ось відповідь з німецького сайту http://www.biomeiler.at/FAQs.html:

Biomeiler на 50 тонн і 120 м³ компосту (купа приблизно 5 метрів у діаметрі та 2,5 м у висоту), з 200 метрами труби всередині компосту виробляє постійно 4 літри води за хвилину близько 60 градусів Цельсія (при початковій температурі води 10 градусів). Це дорівнює 240 літрам води на годину = 10 кВт (приблизно як із 1 л рідкого палива). Купа на 50 тонн працює від 10 місяців.

До речі, нюанс: ви можете використовувати 2 лінії у компостній купі. Одна з водопровідних труб, для нагрівання води. А друга – повітропровід, для нагріву повітря (організація повітряного опалення). У «повітряному» випадку не потрібний теплообмінник; труба забирає холодне повітря з підлоги та повертає гаряче.

Також слід враховувати: купа понад 50 тонн практично не реагує на зимові морози. Міні-біомайлери замерзають на зиму, а навесні знову починають працювати.

Розрахунок біомайлера (з сайту http://native-power.de/en/native-power/calculate-size-your-biomeiler):

Успішного втілення опалення компостом Biomeiler!

Якщо у когось є ідеї, міркування чи практика — обов'язково пишіть у коментарі!