Плоскодонка з дощок своїми руками. Човен своїми руками: найкращі проекти та поради як зробити дерев'яний або фанерний човен. Робота з клеєм

Проект, креслення, ескізи та опис технології виготовлення
човни з одного аркуша фанери

Пропоную Вашій увазі проект, ескізи та опис технології виготовлення човна з одного листа фанери. Конструкція та технологія розроблені мною на основі досвіду будівництва та експлуатації понад 50 подібних човників. Якщо робити так, як написано, уникаючи великих перекурів, то побудувати цей човен можна за два тижні, а то й швидше. Загалом, це рибальський човен для «небагатого Буратіно», який до того ж не має досвіду майстра-столяра, яким славився його тато Карло. Вартість основних матеріалів (аркуш фанери розміром 3х1,5 м; рейки, фарба та епоксидка) склала всього 625 рублів.

Основні матеріали, необхідні для будівництва човна:

монетка (без будь-якої гідності і якої країни);
фанера водостійка марки ФСФ - 1 лист розміром 1500х3000 мм та товщиною 4 мм;
рейки для бортів: 3-метрові перетином 10х40 мм – 4 штуки;
метрові перетином 25х50 мм – 2 штуки;
рейки для днища: 2,5-метрові перетином 20х40...50 мм - 2 штуки;
90-сантиметровим перетином 10х40 мм - 6 штук;
дошки: напівперебирання - упор під банку (розміри 1200х125х15 мм) - 1 штука;
банку (розміри 1200х250х25 мм) – 1 штука;
обв'язування транця (розміри 1000х140х20 мм) – 1 штука;
упор під ноги весляра (розміри 1000х50х25 мм) – 1 штука;
епоксидний клей – 5 кг;
фарба;
склотканина - 3 м (при ширині 0,9 м);
дріт мідний діаметром 1,5 мм, цвяхи, шурупи.

Інструмент: пила, дриль зі свердлами, струбцини, рубанок, наждачна шкірка.

P. S. Необхідно придбати кочети (рис. 1). Я роблю такі сам із нержавіючої сталі. Поки що жодних нарікань на їхню якість не було.

Технологія будівництва човна з одного аркуша фанери

Відразу хочу сказати, що будуватимемо ми човен із плоским дном. Така конструкція простіше та надійніше.

1. Беремо лист фанери і розмічаємо за ескізом за допомогою рейки лінію вилиці та частину транця одного правого борту (лінія АБВ на рис. 2). Можна в "реперні" точки забити гвоздики. Розміри дані в міліметрах за звичкою, можна було навести їх і в сантиметрах. Та й точність розмірів тут не потрібна. Трохи більше-менш... Головне, щоб форма днища виявилася симетричною.

2. Випилюємо частину транця та праву вилицю по лінії АБВ (див. рис. 2).

3. Укладаємо обрізану частину, що утворилася (на рис. 2 - правий борт) на лівий борт, кріпимо останній там струбцинами або цвяхами, щоб він не зрушив з місця, і з його допомогою, як за шаблоном, розмічаємо окремо днище і окремо транець. У цьому випадку симетрію днища і транця буде дотримано повністю. Зауважимо, що в результаті виконаних операцій з випилювання від листа фанери у нас залишилися два шматки, які підуть на виготовлення бортів, і транець.

4. По краю корми, днища та відповідного краю транця свердлимо отвори діаметром 1,6 мм через кожні 150 мм.

5. Дротом прикручуємо транець до днища (використовуючи отвори).

6. Встановлюємо днище на табуретку та три стільці (рис. 3). За допомогою класичних прийомів та класичної літератури («Королева Марго», «Війна і мир») створюємо необхідний прогин днища 100 мм і потрібний нахил транця. (Добре при цьому підкласти під днище рейки, які підуть потім на борти, особливо якщо фанера завтовшки 4 мм).

7. На одному з шматків фанери, що залишилися, розмічаємо контури борту з урахуванням нахилу транца. Для цього заготовку для борту притискають до вилицю днища. Для зручності в транці вгорі можна просвердлити отвори і прикрутити до нього заготовку дротом, але все одно для розмітки борту знадобиться помічник, який триматиме носову частину заготовки майбутнього борту, і прокреслити олівцем лінію зіткнення заготовки, що залишилася на його частку, і днищем.

8. Випилюємо борт, а потім, використовуючи його як шаблон, випилюємо й інший борт. Нерівності, що утворили, видаляємо рубанком або, що краще, шкіркою погрубіше, обгорненою навколо дерев'яного брусочка. Борти намагаються зробити якомога більш однаковими.

9. По краях днища та відповідним краям бортів свердлимо отвори з кроком 150 мм, промазуємо човен рідиною проти гниття, наприклад, «Сеніж», що значно збільшить термін служби човна особливо, якщо фанера березова, і зшиваємо човен мідним дротом діаметром 1,5 мм. . Скрутки формуємо зовні. Врахуйте, що борт при стику з днищем ставлять на днище. Транець теж ставлять на днище і розташовують усередині бортів.

10. Обсаджуємо та обстукуємо молотком дріт скріпок.

11. Вставляємо банку та перебирання, тимчасово зміцнивши їх шурупами, та приклеюємо планки по бортах. Короткі планки, в середині яких будуть отвори під уключини, попередньо простругують на вус і вклеюють між внутрішньою бортовою рейкою та фанерним бортом. Центр отвору під уключини стоять від банки (сидіння) на 300 мм. Вклеюємо книці (елементи конструкції корпусу судна для з'єднання окремих частин корпусу, розташованих під кутом одна до іншої), фіксуючи їх тимчасово струбцинами, цвяхами або шурупами на «Мухах». "Муха", або "Сухарик" - це дерев'яна або фанерна шайба довільної форми під тимчасовий цвях (шуруп), щоб потім легше було його видалити.

12. Проклеюємо стики днища та бортів зсередини склотканиною в три шари. При цьому ширина внутрішньої смужки становить 25 мм, середньої – 40 мм, зовнішньої (верхньої) – 50 мм. Перед обклеюванням цих стиків зовні скріпки слід відкусити. Рубанком та шкіркою підробляємо нерівності, заокруглюємо вилицю зовні. У кницях свердлимо отвори, щоб до кінців можна було б прив'язати якірний канат, швартів, садок тощо. Хоча я в прикмети не вірю, але зауважив, що монета допомагає навіть тим, хто цьому не вірить. Приклеюємо упор і планочки під ноги і на днище, щоб зберегти фарбу і фанеру від потертостей і намокання. Планочки ці всередині корпусу маємо поперек, зовні - вздовж.

13. Вирізаємо та приклеюємо дошку на транець.

14. В усі отвори, що залишилися від «тимчасових» шурупів і цвяхів, забиваємо нагеля (дерев'яні цвяхи), змащені епоксидкою. Коли епоксидка затвердіє, зайве зрізають, а місце розташування нагеля шпаклюють та зачищають. Фарбувати човен краще пентафталевою фарбою для зовнішніх поверхонь. Перевірте, чи поєднується використана рідина проти гниття з цією фарбою. І взагалі, корисно прочитати, що на банці з фарбою написано.

15. Відстань від кромки банки до отвору для уключини, як уже говорилося, дорівнює 30 см. Свердлимо отвір діаметром 17 мм у товстій рейці. Якщо немає свердла діаметром 17 мм, то можна просвердлити отвір меншого діаметру, після чого розширити його якоюсь відповідною залізкою. В отриманий отвір вставляють підходящу по діаметру трубку з нержавіючої сталі або латуні (алюміній швидко зітреться, залізо іржавіє) довжиною приблизно 70 мм з товщиною стінки не менше 1,5 мм. Перед тим, як вставляти трубку в отвір, її обмотують склотканиною, змоченою в епоксидці. Зверху трубку утоплюють врівень з бортом, щоб волосінь або мережа не чіплялася за неї. Якщо трубка більшого діаметру, ніж треба, внутрішню рейку доведеться взяти товстішу. Бажано, щоб ці трубки були єдиними деталями з металу у всій конструкції (не рахуючи, зрозуміло, скріпок). Можна підняти підключину вище за допомогою «подушки» - брусочка товщиною 30...40 мм, який доведеться приклеїти до планширу і закріпити нагелями. Трубочку тоді слід взяти справжньою. Грести буде зручніше, але ті, хто користуються мережами, стверджують, що така «подушка» заважає.

Весла.

Є безліч варіантів виготовлення весел. Їх роблять із цільних дощок, рейок, труб. Англійські шлюпочники рекомендують збирати веретено весла з 14 рейок ясеня, що виріс на відкритій ділянці південного схилу, причому годяться лише рейки, напиляні лише з північної частини ствола! Я отримував результат, що задовольнив мене, виконавши веретено і рукоятку весла з 2-метрового бруса перетином 50х50 мм. Щоправда, краще виявився такий самий брус, але склеєний з дошки-дюймівки. Як лопаті я вставив у проріз веретена фанерку розміром 400х200 мм і товщиною 6 мм. У лопаті веретено простругують до діаметра 35 мм. Перед ручкою я залишав перетин квадратним. З веслом простіше керуватися, якщо центр ваги весла знаходиться ближче до уключини. Іноді для цього у рукоятки навіть запивають свинець. Весло виходить довжиною 220 см, лопату в прорізі кріплять клеєм і двома саморобними (з дроту діаметром 4 мм) алюмінієвими заклепками. Не робіть весла коротше 2 м, так як вигріб проти вітру і течії такими веслами буде дуже важко. Можна весла купити, мені траплялися в магазині весла із пластиковими лопатями, але коштували вони 750 руб., а матеріали на весь човен – всього 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеїти.

Днище.

Якщо плисти далеко, хвилі на водоймі немає, а кожен див опади має значення, днище взагалі можна зробити прямим (без кривизни). Але на такому човні корми почне тягнути за собою воду і веслувати буде важко. І тут днище біля човна шириною 120 див краще зробити ширше (приблизно 1 м) при ширині транца 80 див.

Якщо доведеться пробиратися крізь очерету, можна зробити днище вже, але при його ширині менше 70 см вже не стрільнеш і спінінг закидати доведеться обережно. Особливо якщо вода холодна! Для охочихпобудувати собі човен із одного листа фанери , що за формою нагадуєзвичайний дерев'яний кільовий човен

на рис. 4 наведена конструкція «кіля», який утворюється при формуванні днища з двох заготовок з фанери, що з'єднуються під кутом 100...120°.

Ніс.

Якщо у човна зробити ніс прямокутним, як у «оптиміста», його вантажопідйомність та стійкість зростуть. На ній можна буде плавати і втрьох, якщо поводитись обережно. Але веслувати проти хвилі та вітру, а також пробиратися крізь очерету буде важче. Ще знадобиться підшукати для носа шматок фанери або дощечку, що до того ж збільшить масу човна.

Двигун.

Якщо транець підкріпити, можна на ньому підвісити і двигун потужністю 5 л. с., але набагато безпечніше використовувати двигун потужністю не більше 2 л. с. або електромотор "Снеток", наприклад. Але знову ж таки - це додаткова вага.

Однак, беручися за модернізацію човна, пам'ятайте, що будь-які вдосконалення та пристосування тягнуть за собою цілий віз проблем та додаткових матеріалів. Може простіше підшукати проект іншого човна. На сайті сайт, наприклад, їх дуже , і . Переваги цього проекту: мінімальна вартість і трудомісткість, відсутність особливих вимог до кваліфікації майстра-виконавця і дуже задовільні (!) споживчі якості човна.

Що і чим можна замінити під час будівництва човна

Фанеру марки ФСФ цілком замінить фанера марки ФК, тільки останню після склейки доведеться прооліфити гарячою оліфою і пофарбувати ретельніше. Відомі приклади, коли при акуратному догляді човна з такої фанери служили багато років. Якщо для рейок немає деревини хвойних порід, то цілком для подібних цілей підійде деревина листяних порід. Адже вам не навколо мису Горн йти, а за кілька років може й рейки з берези не згниють. Згадайте, роблять з м'яких осики та тополі, а служать вони довгі роки. Щоправда, з листяних порід краще взяти ясен (рейки) та липу (дощечки).

Якщо немає фанери потрібного розміру, ті чи інші можна зібрати з окремих шматків. У цьому можливі варіанти. Наприклад, якщо довжина днища виходить коротше за потрібну всього на 20 см, а ваша власна вага менше 90 кг, можна цією довжиною і обмежитися. Зауважу, що засовувати краї фанери, що з'єднуються, не треба, простіше і надійніше склеїти їх просто встик. З внутрішньої сторони корпусу на стик потрібно покласти планку товщиною 10...15 мм і шириною 5...7 см, а зовні смужку склотканини. Далі стик зшивають дротом, а якщо немає дроту, можна і ниткою або мотузочкою (краще синтетикою). Отвори для дроту можна просвердлити або виконати тригранним шилом, наприклад. І якщо вийдуть отвори діаметром не 1,6 мм, а більше нічого страшного, все одно епоксидка їх заліпить.

На чому можна заощадити

При дефіциті склотканини смужки з неї можна нарізати вже, але все-таки шириною не менше 3 см, а надійно загерметезувати стик дозволять і два шари. У разі потреби епоксидку цілком замінить будь-який водостійкий клей, але при цьому внизу по вилиці треба буде приклеїти рейку перетином 30х25 мм і організувати кріплення днища з бортами на шурупах, розташовуючи останні з кроком 100...150 мм. У цьому випадку рейку приклеюють спочатку до борту (з випуском за край приблизно на 5 мм), а потім «знімають малку», тобто простругують її для щільного прилягання до днища.

Рейки до бортів можна прикріпити і без клею (тільки цвяхами або саморізами, попередньо промазавши їх фарбою). Але тоді доведеться збільшити розміри перерізу рейок приблизно на третину, а розмір книжок - у два рази, вирізавши їх з дошки товщиною не менше 30 мм (відомо, що клеєна деталь працює, як одне ціле, а зі збитих частин, як колгоспники в колгоспі) начебто й разом, а...).

Непогані підключини вийдуть і зі сталевої трубки, яку треба буде приварити до планки і прикрутити болтами М8. Якщо є трубки надто великого діаметру, то в них слід вставити вкладиші із пластмасових пляшок. З такими вкладишами коченя не скриплять, і мені здається, що з ними навіть грести стає легше. Діаметр осей коченят більше 12 мм робити не варто, а менше 10 мм - якось не зовсім практично.

Фанеру (якщо немає потрібного формату), як уже говорилося, можна стикувати не засуваючи, а просто встик, поклавши зовні одну смужку склотканини, а зсередини планку 20х50 мм.

Помилки під час будівництва човна

Якщо ваша вага 90 кг або більше, рейками, передбаченими проектом, днище не втримаєш. Воно буде прогинатися під ногами вниз, а водою вигинатися вгору (осада збільшилася). Термін служби човна зменшиться дуже значно, так що в цьому випадку доведеться взяти фанерку на товщі днище (хоча б 6-міліметрову). Або потрібно приклеїти на дно поперечні рейки (флори) перерізом мінімум 20х50 мм. Приклеюють такі рейки ребром з кроком 30 см. Хоча один мій знайомий (вага нетто - 105 кг) два роки тому, взявши в мене човен, обіцяв сісти на дієту і скинути вагу до 80 кг. Збрехав, звичайно. Тим не менш, човен служить досі, але він рідко рибачить.

Зрозуміло, при розмітці днища та бортів рейку неможливо укласти - вигнути однаково, використовуючи лише три відправні точки. Тому, щоб човен не вийшов кривий, дотримуйтесь запропонованої технології розкрою. Звичайно, кривий човен теж триматиметься на воді, але...!

Застосовувати цвяхи при будівництві човна швидше і дешевше, а за допомогою шурупів роботу вдається виконати акуратніше, якщо не забувати свердлити під кожен шуруп отвір і сам шуруп змащувати якимось маслом (хоч рослинним). Інакше потім цей шуруп не викрутити. При кріпленні рейок для їхньої фіксації в потрібному положенні бажано використовувати хоча б дві струбцини, наприклад, від звичайної м'ясорубки. Адже руками втримати рейки важко. Для кріплення планок краще брати шурупи довжиною 20...25 мм більші з напівкруглою головкою під викрутку з плоским жалом. І підкладати під них «мухи» чи металеві шайби.

Кріпити планки починають від будь-якої обраної точки, діючи надалі обов'язково в одному напрямку (мне здається, що зручніше зовнішні рейки починати кріпити від середини, а внутрішні - від транця). При цьому цвяхи (шурупи) встановлюють поспіль, тому що інакше можуть вийти «бульбашки». А щоб човен не виявився кривим, при кріпленні на бортах симетричних рейок по черзі забивають цвяхи то в рейку на одному борту, то в рейку на іншому.

Не можна «заощаджувати» епоксидку, наносячи на склеювані поверхні занадто тонкий шар смоли. У цьому випадку епоксид просто вбереться в дерево і на клейовий шар нічого не залишиться. Нагадаю, що орієнтовна витрата смоли має становити близько 200 г на 3-метрову рейку або смужку склотканини такої ж довжини. Наносять епоксидку пензлем або шпателем, якщо після стиснення деталей, що склеюються, надлишкова смола видавиться назовні, значить все правильно. До речі, «зайву» смолу, якщо поквапитися, можна використовувати, щоб проклеїти шви, нанести на корпус замість лаку, зашпаклювати отвори від сучків. Грунтуючись на власному досвіді, можу стверджувати, що зазвичай більше 200 г смоли за раз використовувати не вдається (і це при тому, що все готове до збирання). Словом, поспішайте! Інакше смола затвердіє чи закипить. Влітку на сонечку смола в баночці твердіє або закипає за кілька хвилин. Особливо ЕД-16. На стандартній упаковці епоксидки написано, що працювати з нею треба в рукавичках, так що не заощаджуйте на них. Ну а якщо рукавичок немає, тоді руки попередньо намажте маслом, краще рослинним, і присипте їх порошком, наприклад, тальком або борошном, щоб не забруднити жирними руками деталі, що склеюються. Або можна руки просто намилити, після чого дати милу висохнути. Відтирати руки від смоли теж краще за допомогою олії та ганчірки, та й розчинники для цього годяться майже будь-які (ацетон, 646, сольвент). Рукавички також довше послужать, якщо їх намилити, висушити, а після роботи вимити водою знову ж таки з милом.

Ваша безпека під час будівництва човна і потім!

Бережіть обличчя та очі від смоли, а головне, від затверджувача. Як відомо, затверджувачі бувають різні, але до складу тих, що траплялися мені, входили ціаніди. Сподіваюся про властивості ціаністого калію чули всі.

Фанера, звичайно, не тоне, але запас її плавучості мінімальний, і зрозуміло, що човен, заповнений водою, не утримає вас із вантажем на плаву. Так що корисно мати в човні шматки пінопласту або пластикові пляшки місткістю щонайменше 10/7. Розмістити їх найкраще під банкою з боку носа в мішку, який слід надійно прив'язати до човна - на рятувальних шлюпках під сидіннями раніше були запаяні бачки (з оцинкованої жерсті) з повітрям. У кормі добре мати плиту з пінопласту товщиною 5...10 см і розміром 40х50 см як сидіння для пасажира, та ще й для плавучості. І зручно покласти на неї щось, що потребує сухого місця. Можна банку зробити нижчою, висотою, наприклад, 100 мм, що дозволить за хорошої погоди сісти вище, підклавши на банку ту саму плиту з пінопласту (на якій, до речі, і тепліше сидіти). Щоб пінопласт не кришився, зшийте для плити мішок із старої сорочки. Мішок із цією плитою необхідно прив'язати до банку. А кормову плиту зручніше прив'язати до упору для ніг.

Відстань від кромки банки до упору для ніг середньо-стандартна і становить 70 см, але розумніше вклеїти упор на відстані, яка вам зручна.

Пам'ятайте також, човник вдвічі легший за вас, і перевернути його при необережному поводженні дуже просто. Взагалі човен досить стійкий, тому з часом виникає відчуття, що він взагалі не в змозі перевернутися. Однак, це зовсім не так.

Склотканину, щоб з неї не летів скляний пил, на заводі-виробнику просочують (промочують). Тому, щоб надійніше її приклеїти, тканину необхідно знежирити, що я роблю за допомогою електроплитки з відкритою спіраллю. Грію тканину, поки не перестане йти дим. Можна обпалювати тканину і в духовці електричної плити, але диму в кухні буде! Спеціальну суднобудівну тканину відпалювати не потрібно, склад, яким вона просякнута, адгезії не заважає, але навряд чи ви її дістанете. Про всяк випадок повідомляю марку цієї тканини – Т-11-ГВС-9.

Плоскодонний човен, або, як його дуже часто скорочено називають «плоскодонка» - це тип човна з плоским дном, який протягом сотень років використовувався для перевезення людей і вантажів по дрібних річках. Сучасні плоскодонні човни використовуються переважно для відпочинку на воді, хоча в деяких країнах вони, як і раніше, застосовуються для перевезення вантажів. Серед багатьох місць на землі, найбільше своїми плоскодонними човнами славляться англійські університетські міста Кембридж та Оксфорд, де з початку 19 століття катання на плоскодонках було популярним видом відпочинку на воді серед студентів.

Зовнішній вигляд плоскодонних човнів досить унікальний і відрізняється від інших човнів-представників малотоннажного суднобудування. На відміну від інших плав засобів, плоскодонки не мають кіля, міцної центральної основи, яке в більшості човнів використовується як основа. Навпаки, дно човна абсолютно плоске, а сполучною опорною частиною є кілька послідовно розташованих у її підставі ламелей. Борти плоскодонки відносно низькі, а корми з обох боків однаково широка, квадратної форми, що дозволяє човну плисти в будь-якому напрямку, не розвертаючись.

Традиційно, плоскодонні човни керуються за допомогою довгого жердини. Керуючий зазвичай встає на передній кормі човна, упирається жердиною у дно і відштовхується від нього. У міру руху човна керуючий переміщається від передньої корми до задньої продовжуючи чинити зусилля на жердину. Потім він повертається на передню корму і цикл повторюється. При плаванні на сучасних, полегшених плоскодонках, відштовхуючись від дна, що керує необов'язково пересуватися по всій довжині човна, і може залишатися одному місці. Незважаючи на те, що, дивлячись з боку, управління плоскодонним човном може здатися відносно легким завданням, насправді ця робота є досить складною і трудомісткою. У різних країнах використовуються різні способи керування плоскодонкою.

Плоскодонні човни мають дуже мале осадку, що робить їх ідеальним засобом пересування по мілководді, прибережній акваторії, і в місцях, що сильно заросли надводними рослинами. А якщо засвоїти правильну техніку управління, то плоскодонки дуже добре і легко піддаються маневрування. Завдяки тому, що кінці плоскодонного човна симетричні, нею набагато легше керувати в обмеженому просторі, ніж іншими типами човнів. Плоскодонки, що використовуються для перевезення вантажів, зазвичай мають спеціально відведені місця для укладання та зберігання вантажу.

До речі, назва човна походить від латинського слова «ponto», що в перекладі означає «човен з плоским дном». Це слово є коренем у слові понтон «pontoon». Сьогодні плоскодонки часто використовуються у спортивних змаганнях, а також аматорами активного відпочинку та водних видів спорту. Якщо у вас з'явиться бажання самостійно поплавати на плоскодонному човні, то кількість пунктів прокату плоскодонок, що постійно збільшується, в населених пунктах з мілководними річками і спокійною течією із задоволенням нададуть вам таку можливість. Також, безліч пунктів прокату пропонують пройти курс навчання основ управління плоскодонним човном.

Купівля човна – справа досить затратна. Саме тому багато хто задається питанням про те, як зробити самостійно своє маленьке та надійне судно. Процес створення човна не такий складний, як може здатися на перший погляд. Тим не менш, він досить копіткий і вимагає великої уваги до деталей.

Першим і найважливішим етапом є визначення, із чого буде зроблено судно. Варіантів не так багато, давайте їх розглянемо:

Тканина на основі гуми. Кінцевий результат - надувний човен.
Пластик.
Сталь.
Дерево.
Фанера.

Кожен із варіантів має свої переваги та недоліки, які відразу впадають у вічі. Але зараз йтиметься про човен, зроблений з дерева.

Визначившись із матеріалом можна переходити до наступних стадій планування та підготовки.

Особливості виготовлення

Особливостей справді багато, тому давайте їх детально розглянемо:

Робота із деревом.Перша та головна особливість – вміння працювати з дерев'яними конструкціями та з деревом зокрема. Потрібно розуміти, які дошки краще вибрати, як їх правильно згинати, які навантаження може витримати той чи інший матеріал. Перед початком роботи найкраще підготується та почитати книги з роботи з деревом. Знайти їх дуже легко, вони є у вільному доступі до Інтернету.
Вибір матеріалів для збирання.Крім деревини необхідно відразу визначитися з іншими матеріалами, які допоможуть скріпити човен та захистити його від протікання. Вони повинні підходити для матеріалу, який був обраний та добре з ним взаємодіяти.
Місце збирання.Для виготовлення обов'язково знадобиться чимало місця, а також часу. У професіоналів на виготовлення та збирання може піти від 4 до 10 днів, залежно від складності. Новачку ж знадобиться в кілька разів більше часу. Саме тому важливо вибрати сухе та зручне місце.
Інструменти.Для полегшення та прискорення процесу знадобиться ціла низка інструментів (який розглянемо пізніше). Крім цього, бажано мати додаткову пару рук на деяких етапах складання.

Це основні особливості, які необхідно знати, але по ходу роботи, цілком імовірно, доведеться зіткнутися з іншими.

Креслення човна із дощок для самостійного виготовлення

Визначаємось із розмірами

Один із найважливіших етапів на стадії планування. Від розміру залежить місткість, вантажопідйомність та вага. Дуже важливо дотримуватися правильних габаритів, щоб човен був стійким на воді.

Їх можна змінювати на власний розсуд, але в межах розумного:

Довжина всієї конструкції.Довжина може вагатися від двох до чотирьох метрів. Якщо судно розраховане на одного, то довжина має бути 1.8 – 2.5 метрів. Двоє людей – приблизно 3 метри. Три особи – 3.5 – 4 метри. Човен завдовжки 3 – 4 метри цілком може витримати до 5-6 чоловік, питання тут більше комфортно.
Ширина.Теж один із основних критеріїв. Середні показники завширшки 1 – 1.5 метрів. Чим більша ширина, ніж стійкіше дивно. З іншого боку, що більше ширина, то менше маневреність. Потрібно знайти золоту середину. Вона для кожного різна залежно від тіла людини, вантажу, який буде перевозитись, а також довжини всієї конструкції.
Висота борту.Середня та рекомендована висота борту – 50 сантиметрів. Знову ж таки зробити її можна як вище, так і нижче, залежно від бажання.

Саме відштовхуючись від даних габаритів, необхідно буде робити всі деталі надалі. На око визначити ці габарити складно, тому найкраще зробити креслення для наочності.

Переходячи до креслень одразу треба сказати, що необов'язково мати талант до креслення.На даний момент креслення можна зробити, не маючи таких навичок онлайн в Інтернеті. Можна зробити тривимірну модель, яка буде відповідати всім вимогам та бажанням.

На кресленні крім основних розмірів потрібно відразу визначитися з розмірами інших, дрібніших, але не менш важливих деталей. Найкраще зробити креслення і для них окремо, щоб надалі не довелося їх підганяти.

Базові площини, необхідні для побудови теоретичного креслення корпусу човна

Необхідні матеріали та інструменти

Розібравшись із усіма теоретичними питаннями, переходимо до практики. Збір усіх інструментів і матеріалів та підготовка їх до роботи фінальна частина підготовки, тому до цього процесу необхідно поставитися з особливою уважністю.

Розглянемо перелік інструментів та інструментів, які знадобляться при складанні:

Це основний перелік того, що стане в нагоді при складанні. Крім цього в процесі можуть стати в нагоді інші інструменти. Наприклад, ножівка, молоток, затискачі та інше.

Підбір дощок для обшивки днища човна-плоскодонки

Процес виготовлення

Переходимо до найцікавішого процесу виготовлення. Подаємо його у вигляді покрокової інструкції.

Тут немає місця поспіхом і недолікам, тому робимо все дуже уважно і чітко:

Тестування човна

Після створення та збору судна переходимо до його тестування.

Тестувати човен можна по-різному, але найкраще у скільки етапів:

Перший тест на перевірку водонепроникності можна зробити у дворі.Для цього перевертаємо човен і встановлюємо його на якусь опору (стільці, лавки, стіл). Далі виливаємо на неї велику кількість води. Для цього найкраще використовувати шланг і "поливати" хвилин 5-10. Після цього човен можна перевернути і перевірити, чи потрапила всередину вода.
Тепер знаючи, що шхуна не пропускає воду, можна перейти до виходу на велику воду.Точніше випробувати її у справі. Настійно рекомендується перші півгодини не випливати на велику глибину, адже якщо щось зроблено не так і човен почне швидко набирати воду, дістати на мілині куди легше.

Давайте розглянемо кілька порад, які можуть стати в нагоді новачкові в нелегкій справі конструювання та складання:

При збиранні не варто шкодувати матеріалів.Наприклад, при скріпленні бортів з дном човна варто витратити зайвий час, але щільно пройтися по всіх стиках клеєм або смолою. Надалі подібні похибки виправити буде дуже складно.
Робити із запасом.Зайві частини можна прибрати, наприклад, відпиляти брусок в носі човна. Це стосується і решти всіх деталей.
Перед використанням великих цвяхів або шурупів, бажано зробити для них отвори за допомогою дриля. Це дозволить запобігти появі тріщин.
Не варто скупитися на матеріали.Чим якісніша деревина, тим довше і краще вона прослужить надалі.

Бажаєте зібрати човен плоскодонку «Скіф» своїми руками. Ці човни широко використовуються в пониззі великих річок, що впадають, а Атлантичний океан. І на східних узбережжях Канади та США. Цей човен плоскодонка має помірну довжину корпусу до мінімальної ширини дна човна і дорівнює 3.5: 1. Тому човен дуже легкий під веслами і має хорошу стійкість для плавання під вітрилом. Вигин кіля човна дозволяє плавати на мілководді, сідає на мілину вона середньо частиною днища, тому її не складно вручну зняти з мілини.

Цю плоскодонку можна використовувати на хвилі, так як у неї високий надводний борт у носовій частині та розвал бортів по всій довжині.

У цього човна плоскодонки дно досить широке, тому можна поставити мотор потужністю до 8л.с. Стійкість у курсі човна забезпечує плавник під кормою. Також у неї хороша вантажопідйомність, можна сміливо посадити сімох людей. І не переживати що човен перевернеться або його заллє водою.

Корпус обшийте ялиновими або сосновими дюймовими дошками товщиною 20 мм. Простругайте ці дошки з обох боків.

Дно обшивається поперечними дошками. Цей варіант краще, ніж обшивка поздовжніми дошками.

1. Дошки мають довжину не більше 1 метра, і тому легко знайти якісний матеріал.

Зніміть з бічних граней скоси і за допомогою долота та стамески за розміткою оберете шпунти під обшивку. Робіть це акуратно, для цього візьміть рейку і, приклавши її до лінії шпангоуту, зробіть кілька гнізд як на малюнку. Коли досягнете потрібного кута і потрібної глибини гнізд, зрізайте ділянки, що залишилися, поки не з'явиться суцільний шпунт.

Щоб надати правильну форму корпус плоскодонки на стапелі, зберіть два поперечні шаблони. Підійдуть дошки 12-25 мм завтовшки. Викресліть контури шаблонів на фанері або папері та зберіть по них.

Простругайте нижні кромки шаргень - планок 27 вони служать контрольними лініями при збиранні корпусу човна. На бічні рейки шаблонів нанесіть ризики ЛБ – а на днищевій планці та шергені - планці 27 - ризики ДП. На вилиці в кутах шаблону зробіть вирізи для вилиць 5.

Розхистайте, скільки дощок потрібно на кожен борт. Як правило, вистачає три дошки. Спочатку прикладіть до вилиці дошку нижнього (примикає до днища), пояса, притисніть її тимчасово струбцинами (також можна шурупами або міцним шнуром) до вилицьового бруса у форштевня і у транця так, щоб вона виступала над брусом 5, і на кожному кінці залишалося не менше 75 мм завширшки. Потім установіть дошку верхнього пояса. Слідкуйте, щоб середня частина цієї дошки після обрізки по лінії борту не стала б надто вузькою. Переконайтеся, що частину борту, що залишилася відкритою, можна буде зашити однією або двома дошками.

Потім окресліть всередині корпусу по кромці вилицю першу укладену дошку, а на другу перенесіть ризики Л Б з шаблонів, форштевня і траппа. Також проведіть на дошках вертикальну межу кромки одного шаблону, щоб поставити їх точно туди, куди вони примірялися.

Обидві дошки обріжте, але на розмітці. Лінію борту на верхній дошці треба заздалегідь прокреслити за ризиками Л Б за допомогою гнучкої та довгої рейки. Якщо виникне потреба обріжте і другу кромку верхньої дошки, якщо для середньої дошки залишається осінь мало місця.

Витримайте відстань між рядами цвяхів приблизно 8-10 мм.

Головку цвяха добре утоплюйте в деревину для подальшого шпаклювання.

Коли борти будуть поставлені повністю (до шаблонів їх прикріпіть тимчасово короткими цвяхами), кромки дощок, які виступають над вилицями, зістригайте врівень з ними.

Для олівця в планці зробіть напівкруглу виїмку так, щоб центральна частина грифеля знаходилася над кромкою нижнього виступу планки. Притисніть планку до обшивки борту та утримуйте її у вертикальній площині, прокресліть лінію обрізу днищової обшивки. По цій лінії дошки відпиляєте ножівкою, потім простругати торці рубанком. Все днище прострогайте напівфуганком, розташувавши його під кутом до лінії кіля. Заготуйте зовнішній кіль 20 і прикріпіть його до днища, заздалегідь пофарбувавши поверхні, що стикаються.

Тепер треба звільнити човен від стапеля. Перепиляйте бічні рейки шаблоном і стійки 24, 26, корпус човна переверніть. Усередині нього розмітте положення всіх шпангоутів 18, які потрібно заготовити з рейок перетином 25X50 мм. Шпангоути кріпіть до обшивки шурупами, вкручуйте їх зовні по дві штуки на дошку.

Інакше при використанні підвісного мотора з плавника почнуть зриватися бульбашки повітря, вони можуть потрапити у гвинт і почнуть заважати вашому човну розвивати швидкість.

Для човна потрібно зробити кілька металевих деталей: для рима (один закріплений на форштевні, другий закріплений на транці) для швартування, кочети та подключини, захисна смуга 2 на форштевні 1. Переверніть човен до верху дном і ретельно проконопати пази між дошками джгутом. Проконопать днище перед установкою зовнішнього кіля. Особливу увагу приділіть захисту торців обшивки бортів. Бажано ці місця обклеїти смугами склотканини на епоксидці у два шари або наклейте на торці тонкі дубові рейки. Добре захищає від вологи покриття на бітумному лаку.

Планки 41 на верхньому кінці шверта необхідні обмеження при опусканні. На металевому шверті обмежувач зробіть із косинців. Дерев'яний шверт утримується в опущеному положенні за допомогою гумового стропа 43. Кермо 37 вирізають із фанери 8 мм, або дошки товщиною 12 мм. Навісьте його за допомогою петель 38 зі штирями; на транці зробіть такі ж петлі, але без штирьків, але з планками для кріплення, які розгорнуті на 180°. Щоб випадково не загубилося кермо, прив'яжіть його до транцю тонким шнуром.

Щогла 28 круглого суцільного перерізу і має максимальний діаметр 68 мм. Склейте її з двох дрібнопрямошарових соснових брусків. А нижній кінець щогли шпор - робиться квадратного перерізу для кріплення в гнізді - степсі. Він пришнуронюється зимою 32 до щогли, верхній і нижній кути прив'яжіть через отвори в щоглі.

На ходу вітрило розтягуйте рейкою 29, передній кінець якого прив'язуйте рифовим вузлом до обушку 31. Якщо раптово посилиться вітер просто потягніть за кінець шнура 30, і вітрило повністю зневітряне. Без зусиль можна вийняти щоглу зі степсу і покласти її в човен. Якщо потрібно площу вітрила можна зменшити, просто наверніть його на щоглу, але тоді його несуть без рею або кріплять рей до нижньої частини щогли.

Крім шпангоутних рамок, днище човна бажано підкріпити ще не скількома поперечними рейками перетином 16 X 40 мм, поставивши їх на клею і шурупах. Всі відкриті торці фанери потрібно захистити склейкою тканиною або дерев'яними рейками.

Крім весел, човен необхідно забезпечити черпаком для відкачування води, рятувальним кругом або нагрудниками, швартовними кінцями довжиною по 6 м, якорем або кішкою. Все це можна придбати в магазинах, але за потреби непогані весла можна виготовити самостійно.

Рис 1. Конструкція та обведення гребного човна плоскодонки «Скіф». 1 - форштевень 75 х 90 х 650; 2 - захисна смуга 2 X 16 X 900, сталь (кріпити до штевню та кілю шурупами 4 X 20 через 75 мм): 3 -брестук, δ = 30; 4 - привальний брус 20X45X4200 (кріпити з обшивкою через шпангоуту цвяхом-заклепкою 4X50); 5 - виличний стрінгер 25 X 50 X 4000; 6 - носова байка 20 х 250 х 750; 7 - подлегарс 20 X 45 X 3350 (врізати на 5 мм у шпангоути, кріпити шурупами 5X40); 8 - гребінна банка 20x250X1150; 9 -подушка підключини: 10 - кормовий плавець 20X90X960 (кріпити до кіля на шурупах 5X65 через 100 мм); 11-кормова банка 20X400Х1050; 12 - сторінка; δ = 30; 13 - книця транця, δ=30; 14-транець (зібрати ні двох дощок δ = 25); 15 - топтімберс транця 25X50X330; 16 – пазова планка 20X40X750; 17 – обшивка борту (дошка 20X150Х4500. 6 шт.); 18 – шпангоут 25 X 50 X 450 (10 шт.); 19 – днищова обшивка (дошка 20x150, L – 25 м); 20 – кіль 20 X 100 Х3700; 21 - піллерс 30 X 30 Х250; 22 - буртик 20 х 30 х 4200.

Рис 2. форштевень

Рис 3. Вибір гнізд шпунта у форштевні.

Рис 4. Шаблони для збирання корпусу човна плоскодонки

Мал. 5 Схема складання корпусу човна плоскодонки на стапелі (а); перевірка установки форштевня та транця (б). 1 – 22 – див. рис. 1; 23 - брус стапеля 50 х 150 х 4500; рейка 35 X З6 X 600; 25 - виска; 26 - планка 35 х 120 х 500; 27 – шергень-планка 25 X 60.

Рис 6.Підбір дощок для обшивки днища човна плоскодонки: а - правильно; б – неправильно.

Рис 7. Пристосування для прикреслення торців дощок днищової обшивки.

Мал. 8 Деталі набору корпусу човна

Рис 9. Подушка підключені (дег. 9).

Рис 10. Подуключина (а) та уключина (б) зварної конструкції.

Рис 12. Парусне озброєння човна. 1-22 – див рис. 1. ; 23-27 – див. рис.5; 28 - щогла, L - 5.05 м; 29 - рейок. L –3.35 м; 30 - шнур кріплення рею; З1 -обушок із дроту діаметром 6; 32 - зезневка (шнур капроновий діаметром 4-6); 33 - вітрило; 34 - шкот вітрила: 35 - шкот рейка; 36 - румпель 50X25X900 (ясен); 37 - кермо (склеїти з дощок, δ = 20 або вирізати з фанери δ = 8); 38 - рульова петля; 39 - обойма румпеля (сталь, =2); 40 – шверт; 41 - накладки 20 х 20 х 410; 42- брусок 25 X 25 X 700; 43 - гумовий строп; 44 - шпонка колодязя 25 X 60 X 260; 45 - степс щогли 60 х 120 х 250; 46 - стінка колодязя; δ = 10; 47 - рейка основи 25 х 25 х 520.

Рис 13. Встановлення шверта та щогли на човен, 1-47 – див. рис. 12,

Мал. 14. Весло човна плоскодонки. 1- весло; 2 – манжета; 5-оковка (латунна смуга 0,5 X 12; кріпити цвяхами).

Так склалося, що на дачі у нас завжди було три човни: металева казанка та дві дерев'яні плоскодонки. Козанка на воді щороку, а з плоскодонок одна на воді, а друга на чищенні та фарбуванні. Наступного року навпаки. Років п'ять тому, під час пожежі човен, що лежав під будинком разом із будинком і згорів. Відбудувалися після пожежі.

І єдина плоскодонка, яку тепер фарбували навесні, а потім швидше спускали на воду (бо на рибалку їм, бачите, дуже хочеться), стала вкрай швидко набирати фізичний знос. Постало питання про те, що треба все-таки зробити другу. Тато і дівер довго шукали дошку з модрини потрібного розміру і зрештою знайшли на пилорамі заготовку для дощок меншого перерізу, яку ще не встигли розпустити. Закупити водостійку фанеру вже було справою техніки.

Дві дошки, відторкували злегка під кутом, градусів 15 (на око), насвердлили в краях дірок і зашнурували дротом (мідь 2,5 кв.мм. але це зовсім неважливо). Далі, напружуючи всі сфінктери, розсунули середину і розперли бруском.

Я в роботі брати участь не збирався, будували тато і дівер, бо човен рибальський, а я зовсім не рибалка. Але коли поряд працюють утриматися я не зміг, до того ж у мене більше теслярського досвіду суто технічно. Технологію ж теоретично знав лише тато. Вони з дідом років двадцять-тридцять тому збудували не один, та й не два човни мабуть.

Поступово стали на місця розпірки.

Оформилися ніс і корми (частини, що упираються), всі сполуки садяться на герметик досить рясно. Досить геморойне припасування, вперше, принаймні, точно.