Чому не гріє чи погано, слабо гріє теплу підлогу – усунення причин своїми руками. Типові помилки при монтажі водяної теплої підлоги. Крок укладання та способи укладання теплої підлоги Причини, за якими не вимикається котел

Ціна також доступна для будь-якого рівня статку.

Комфорт

Тепла підлога, як водяна, так і інфрачервона, дозволяє створити найправильніший розподіл тепла по всьому приміщенню. Нагріте повітря піднімається зверху вниз, завдяки чому ноги весь час не відчуватимуть дискомфорту. Ступати на таку підлогу приємно та безпечно.

Гігієнічність

Якщо розглянути процес переміщення тепла в просторі від джерел тепла, таких як радіатори або конвектори, можна побачити, що разом з повітрям вгору піднімається пил, що осів на поверхні. У випадку теплої підлоги цей процес виключений. Це дуже зручно, особливо якщо в сім'ї присутні діти або люди, які страждають на астму.

Економічність

Мінімальна температура утворюється лише під стелею. Але навіщо людині цей простір? Таким чином, вся територія кімнати, де прийнято перебувати, опалюється рівномірно, це створює ефект значної економії енергії.

Довговічність

Звичайно, термін служби в основному залежатиме від матеріалів та режиму експлуатації. Але для водяних систем він все одно набагато вищий, ніж електрична підлога.

Саморегуляція

Одна з важливих характеристик теплої підлоги полягає в тому, що підтримує заданий режим без стороннього втручання. Це відбувається через внутрішні процеси, коли підлога нагріває повітря до тих пір, поки температури не зрівняються.

Простота

Водяна тепла підлога, як і плівкова, встановлюється дуже легко, і це можна зробити без набуття спеціальних навичок. Напевно, найскладніший етап – це проектування. Схематична розкладка та продумування оптимального розташування потребує ретельного підходу. А ось монтаж труб, їхнє підключення – це зовсім не складно.

Крок 2. Обмеження

Тепла водяна підлога можлива для встановлення в приміщеннях, які спочатку продумувалися для цього. Тобто якщо в котеджі проектом закладена можливість проведення труб по підлозі, то це можна зробити в будь-який момент. У квартирах багатоповерхових будинків, на жаль, неможливо. Пояснюється це тим, що в радіатори надходить вода під певним тиском, який розрахований на всі квартири, і якщо створити відведення, воно зміниться, і страждатимуть сусіди.

Якщо прийнято рішення про встановлення водяної підлоги, то відразу потрібно обміркувати варіант покриття для підлоги. Для нього найкраще підходить плитка чи ламінат. Лінолеум не дуже рекомендований фахівцями, оскільки не весь він виготовляється з якісних матеріалів. Деякі компоненти при нагріванні можуть виділяти страшний запах або шкідливі токсичні речовини.

Паркет або ковролін також не підходять через їх високу тепловіддачу. Тобто вони не будуть проводити тепло назовні, а віддаватимуть назад усередину, що, звичайно, небажано.

Крок 3. Вибір компонентів

Розподільний вузол. До його складу входить три частини: колекторна група, насос та змішувач. Насос є відповідальним за циркуляцію води, а змішувач забезпечує необхідну температуру. Якщо підлога встановлюється на невеликій площі, то регулювати її можна і вручну, але якщо кухня дуже велика, то для цього існують спеціально пристосовані насосно-змішувальні пристрої.

Контур опалення підлоги. Це власне і є система труб, що пролягають. Оптимальним варіантом використання є матеріал на основі PEX або стійкого до високих температур PERT. Ця сировина легка, міцна і гнучка. Поєднує в собі такі якості, як невисока ціна, хороші технічні характеристики та тривалий термін служби. Температура води поступово розподіляється по всій поверхні. Якщо сталася помилка, і ви неправильно поєднали стики, то на відміну від металопластику або металу, труби не втратить своїх властивостей, і ви легко зможете переробити помилку.

Крок 4. Проектування

На цьому етапі слід визначити, чи система тепла підлога буде єдиним методом опалення або просто доповнення до основного. У першому випадку температура, розподілена по всій поверхні буде набагато нижчою, ніж у радіаторах. Вона становить приблизно 30-40°С, а у другому випадку – 60-90°С. Відповідно, необхідно враховувати це при настроюванні опалювального котла.

Для розрахунку кількості труб приймається формула коли на 1 кв. метр площі береться 5 метрів труби. Тобто на кухню площею 6 кв. м., потрібно 30 метрів труб. Найсприятливіша температура для сприйняття – 24-26°С, а це означає, що на вході вона має бути на 2-3 градуси вищою.

Все вищезгадане стосувалося системи опалення тільки в підлоговому покритті. Якщо конструкцію будуть поміщати додатково до вже існуючого радіатора, то необхідно створити вузол зсуву, який з високих температур в радіаторах перемикати на нижчу, що подається в підлогу. Принцип дії аналогічний як у звичайного змішувача на крані, він може керуватися як вручну, так і автоматично.

Для цього потрібно вибрати крок, враховуючи такі моменти:

1. Визначте зони активних втрат тепла. Вони розташовані біля вікон, дверей, балкона. Тут крок має становити 10-15 см.
2. Труба контуру повинна стосуватися цих зон або проходити під ними.
3. Для центральної площі кухні доцільно використовувати крок 20-30 см.
4. Укладання труби можна робити двома способами: змійкою або спіралькою. Для невеликої кухні найкраще вибрати другий варіант. Місць згину буде менше, а значить менша ймовірність деформації труби.
5. Відстань від стіни до контуру має становити щонайменше 15 см.

Крок 5. Монтаж

Насамперед необхідно підготувати поверхню. Для встановлення труб потрібно виключити перепад навіть незначних висот, а для цього слід провести по всій поверхні стяжку.

1. Шар для запобігання попаданню вологи. Забезпечується мастикою та звичайною плівкою.
2. Шар для виключення втрати тепла за допомогою матеріалу, до складу якого входить спінений поліетилен та пінополістирол.

Після того, як шари будуть встановлені, необхідно зробити розмітку на підлозі згідно з накресленою схемою розташування труб. Це можна зробити звичайним маркером. Кріплення труб до поверхні можна здійснити кількома способами. Перший – це використання арматурної сітки, до якої хомутами чи звичайним дротом прикручуються ділянки. І другий – полістирольні плити. Це спеціальна розмітка для укладання труб. Вона має невеликі горбики, розташовані у певному порядку. Між ними труба і встановлюється.

Після того, як усі деталі розкладені, з'єднані та приєднані до вузлів розподілу, необхідно протестувати систему. Це робиться для того, щоб переконатися, що стики добре загерметизовані, ніде нічого не протікає, а труби витримують отриманий тиск.

Якщо все пройшло добре, виробляється бетонна стяжка, на яку згодом буде встановлено покриття для підлоги.

Нюанси формування стяжки водяної теплої підлоги

Є певні особливості у формуванні стяжки для водяної теплої підлоги. Це пов'язано за принципом розподілу тепла в її товщі і підлоговому покритті, що використовується.

1. При укладанні водяної теплої підлоги під плитку, необхідно стяжку робити завтовшки приблизно 3-5 см або розрахувати труби, таким чином, щоб проміжок був 10-15 см. Якщо не робити цього, тепло від труб не прогріватиме простір між ними.

2. Якщо укладається такі поверхні як ламінат, лінолеум тощо. стяжка робиться тоншою. В даному випадку для міцності можна використовувати ще одну армуючу сітку поверх теплої підлоги. Це зменшить тепловий шлях від труб до поверхні покриття для підлоги. Під ламінат шар утеплювача не укладається, тому що він лише погіршить ефективність теплої підлоги.

Поради майстра

Перед Слід

Щоб масляна фарба при зберіганні не засихала і щоб на ній не утворювалася плівка, покладіть на поверхню фарби кружок із щільного паперу і залийте його тонким шаром оліфи.

"Поліетиленову плівку, що вкриває балкон або теплицю, попереду зберігає від обриву вітром бечева, натягнута з обох боків з проміжками 10-15 см."

Щоб працювати з бетонною сумішшю було легше, в неї зазвичай додають глину, але глина знижує міцність суміші. Додайте в неї ложку прального порошку з розрахунку на відро води.

Щоб гвинт, головка якого прихована за перешкодою, не обертався разом з гайкою, що затягується, потрібно накинути на нього кілька витків нитки або тонкого дроту і злегка натягнути кінці. За рахунок тертя гвинт добре утримується на місці.

"Вирізати льоток шпаківні можна і без коловороту. Досить розколоти лицьову сторону дошки по центру і вирубати стамескою або сокиркою отвори необхідного розміру, після чого знову з'єднати половинки."

Дерев'яні пробки для шурупів розсипаються і випадають зі стіни. Не поспішайте вирізати нову пробку. Щільно набийте отвір у стіні капроном від старої панчохи. Нагрітим до червона цвяхом відповідного діаметра виплавте отвір для шурупа. Капрон, що сплавився, перетвориться на міцну пробку.

" Теслярський рівень неважко перетворити на теодоліт, забезпечивши його прицільним пристроєм з прорізу і мушки. "

Щоб дві смуги лінолеуму лягли встик, зручно скористатися самоклеючою декоративною плівкою, підклавши її, чи під основу нолеуму.

Щоб цвях йшов у потрібному напрямку і не гнувся при забиванні в глибокий отвір або паз, слід помістити його всередину трубки, зафіксувавши за допомогою м'ятого паперу або пластиліну.

Перед тим як довбати отвір у бетонній стіні, закріпіть трохи нижче листок паперу. Пил і осколки бетону не будуть розлітатися по кімнаті.

Щоб відрізати трубу точно під прямим кутом, радимо посту пити так. Візьміть рівну смужку паперу і наверніть її на трубу по лінії відпилювання. Площина, що проходить через край паперу, буде строго перпендикулярна осі труби.

"Кутати колоди або дерев'яні балки допоможе нескладне пристосування - відрізок мотоциклетного або велосипедного ланцюга, доповнений гаком з одного боку і закріплений до брухту хому том з іншого боку."

Для того щоб одному можна було працювати дворучною пилкою, радимо використовувати простий прийом: переставити ручку пили з верхнього положення в нижнє.

Вирізати шматок шиферу необхідного розміру можна пилкою, але краще і простіше пробити по лінії передбачуваного розрізу цвяхом дірки з частотою 2-3 см, після чого обломити шифер на опорі.

"Найкращий спосіб приклеїти кахель до стіни: взяти бітум, розплавити і капнути всього чотири краплі по кутах плитки. Приклеюється на мертве."

Фасонні отвори при виготовленні фігурних віконних наличників зручніше випилювати ножівкою з обточеним полотном.

Виготовлення вітражів - справа довга і нелегка. Можна зробити швидку імітацію вітража. Для цього беруть тонкі рейки або прути лози, приклеюють до листа скла, а потім розфарбовують скло і покривають його лаком.

Якщо під рукою не виявилося дюбеля, його можна виготовити з шматка пластмасової трубки. Для цього може підійти і корпус кулькової ручки. Відпиливши шматочок потрібної довжини, зробіть поздовжній надріз, приблизно до половини, і дюбель готовий.

"Відомо, як важко навісити двері, працюючи поодинці. Але досить вкоротити нижній штир на 2-3 мм і працювати стане набагато простіше."

"Дуже міцна, безусадкова і досить водостійка шпаклівка виходить з бустилату, змішаного з будь-яким порошком - крейдою, гіпсом, цементом!, тирсою і т. д."

Якщо потрібно ввернути в торець деревно-стружкової плити шуруп, висвердліть отвір трохи менше діаметра шурупа, заповніть отвір клеєм «Момент» (тільки не епоксидним!), через добу вверніть шуруп. Плита не розшаровується. Однак під навантаження отримане з'єднання можна отримати через з'єднання добу.

" Закріплювати портрети, фотографії, картини в дерев'яні рамки зі склом зручніше не гвоздиками, а за допомогою канцелярських кнопок, зігнутих під прямим кутом. Кнопки м'яко вдавлюють викруткою. У порівнянні з цвяхами небезпека розколоти тонкі рамки зводиться до мінімуму."

Загорнути шуруп у тверді породи дерева не так просто. Якщо наколоти шилом отвір для шурупа, а сам шуруп рясно на терти милом, то після такої операції робота піде як по маслу.

З метою економії часу край шпалер можна обрізати гострим ножем, не розгортаючи рулону. Для цього треба заздалегідь вирівняти торець рулону і простим олівцем обвести зовні кордон Кромки. Працюючи ножем, рулон необхідно поступово повертати у напрямку згортання.

Для перенесення в домашніх умовах великих листів фанери, скла або тонкого заліза зручно користуватися дротяним утримувачем з трьома гачками внизу та ручкою вгорі.

Якщо потрібно розпиляти вдалину круглу палицю, цю роботу зручніше всього виконати за допомогою шаблону. Він виготовляється із металевої трубки з пазом посередині. Діаметр вибирається таким, щоб шаблон вільно ковзав палицею.

Працювати ножівкою стане краще я легше, якщо в середній її частині увели на 1/3 висоту зубів.

Як вибрати крок укладання та спосіб укладання труб

Найбільш чудовою властивістю водяного теплої статі, Порівняно з іншими системами опалення, є комфорт, створюваний у приміщенні за рахунок формування оптимального для людини температурного поля. На жаль, переважна більшість компаній, що займаються монтажем теплої підлоги, не можуть провести якісний розрахунок системи, і тому пропонують додаткові засоби опалення у вигляді радіаторів або конвекторів навіть за умов сучасних енергоефективних будинків. Найбільш важливими характеристиками, що впливають на ефективність системи, є крок укладанняі спосіб укладаннятруб теплої підлоги. Правильний вибір цих параметрів при проведенні проектних робіт дозволяє суттєво збільшити ефективність системи опалення та відмовитися від додаткових засобів опалення, зберігши тим самим основні переваги водяної теплої підлоги. При цьому необхідно дотримуватися умови неперевищення максимально допустимої температури поверхні підлоги. Звичайно, якісний проект системи опалення передбачає застосування якісного обладнання.

Тому, якщо Вам скажуть, що ваш будинок неможливо опалити лише теплою підлогою, без додаткового застосування радіаторів, конвекторів чи фанкойлів, Ви повинні замислитись. Якщо будинок старий і не має утеплення (тепловтрати становлять понад 100 Вт/м 2 ), можливо це так. Але, якщо будинок побудований за сучасними технологіями або має хоча б незначну теплоізоляцію стін та покрівлі та в ньому встановлені склопакети, у Вас є привід засумніватися у компетентності проектувальника. Найімовірніше ця людина не має необхідних знань для якісного розрахунку водяної теплої підлоги.

Наш досвід показує, що для будь-якого порівняно утепленого будинку (з втратами менше 70-80 Вт/м 2 ) можлива організація опалення за допомогою будь-якої системи водяної теплої підлоги. Якщо тепловтрати лежать в діапазоні від 80 Вт/м 2 до 100 Вт/м 2 , опалення підлоги можливе тільки за допомогою бетонної системи із застосуванням певних технічних рішень.

При грамотному проектуванні системи опалення на базі водяної теплої підлоги вирішується досить велика кількість завдань, пов'язаних з тепловими та гідравлічними розрахунками, а також вибором технічних рішень та інженерних підходів.

Одне з основних завдань – це вибір типу системи ( бетоннаабо настильна), а також способуі кроку укладаннятруб контурів водяної теплої підлоги. Саме ці параметри визначають можливість використання теплої підлоги як повноцінну єдину систему опалення в конкретному приміщенні. Вибір цих параметрів проводиться з урахуванням призначення приміщення та величини теплових втрат.

Які способи укладання існують

Існують два основні способу укладаннятруб контурів водяної теплої підлоги - "змійка" і "равлик" (інші назви "спіраль" або "черепашка").

Перевага «змійки» - це простота проектування та укладання, тому такий спосіб набув більшого поширення в західних країнах. Недоліки способу - більший перепад температур підлоги по приміщенню, що призводить до ефекту температурно-смугастої підлоги, коли відчувається різна температура ділянок підлоги, що відповідають входу і виходу контурів. Через це знижується ступінь комфортності, а також виникає ймовірність (якщо тепловтрати великі) перевищення температури окремих ділянок статі допустимих значень за СНиП 41-01-2003, згідно з яким середня температура підлоги приміщень з постійним перебуванням людей не повинна перевищувати 26°С, а підлог приміщень з тимчасовим перебуванням людей - 31°С. Для зниження ефекту температурної «смугастості», при проектуванні вводиться обмеження на максимальний перепад температур теплоносія (не більше 5°С) на вході і виході контурів, що гріють, що також накладає обмеження на максимальну потужність, що знімається. Тому спосіб укладання змійкою застосовується переважно у приміщеннях з малими тепловтратами чи промислових підприємствах.

Спосіб укладання «равликом» («спіраллю») набув найбільшого поширення в Росії та Україні. Єдиний недолік способу - складніше проектування і трудомісткий монтаж. Основна перевага - це рівномірний розподіл температури по поверхні підлоги, який досягається за рахунок послідовного чергування подають (гарячіших) і зворотних (холодніших) труб. Усереднення температури відбувається в розподільниках тепла, в якості яких виступає бетонна стяжка (з дотриманням мінімальної товщини стяжки 50 мм) або алюмінієві пластини (для безбетонних настильних систем). Такий спосіб укладання дозволяє значно збільшити опалювальне навантаження з теплої підлоги за рахунок збільшення допустимого перепаду температур (напір/обратка) до 10°С, а для систем з великою потужністю (наприклад, для систем сніготанення) до 25°С.

Як правильно вибрати крок укладання

Наступний параметр розглянутої системи опалення - крок укладаннятруб контурів водяної теплої підлоги (відстань між трубами контурів теплої підлоги). Це один із найважливіших параметрів і від його вибору залежить правильність роботи усієї системи. Від кроку укладання залежить теплове навантаження, яке зможе забезпечити водяну теплу підлогу, а також рівномірність розподілу температури по поверхні підлоги. При збільшенні кроку укладання необхідно також збільшувати температуру теплоносія, що подається в систему для отримання необхідної розрахункової середньої температури поверхні підлоги.

Розмір кроку укладання знаходиться в діапазоні значень від 50 до 600 мм. Найчастіше використовувані значення кроку: 150, 200 і 300 мм. Вибір кроку укладання, як правило, здійснюється залежно від типу приміщення та від величини його розрахункового теплового навантаження. Можливі варіанти укладання з постійним та змінним кроком. Так, при опалювальному навантаженні менше 50 Вт/м 2 , допустимо укладати водяну теплу підлогу з постійним кроком 300 мм. При високих (більше 80 Вт/м 2 ), а також у санвузлах та приміщеннях, де пред'являються жорсткі вимоги до рівномірності температури поверхні підлоги, рекомендований крок укладання становить 150 мм. В інших, проміжних випадках, як правило, береться змінний крок укладання - у крайових зонах (вздовж зовнішніх стін, де мають місце найбільші втрати тепла) використовується більш частий крок укладання, а у внутрішніх зонах приміщень - більш рідкісний. Кількість рядів із меншим кроком визначається у процесі проектування системи. Укладання з кроком 200 мм зазвичай застосовується у великих промислових приміщеннях, а також в аквапарках та басейнах. При цьому, як правило, як контур теплої підлоги використовується труба діаметром 20 мм.

Упорядкуванням проекту підлоги з підігрівом займаються кваліфіковані фахівці, які проводять розрахунки за допомогою спеціальних програм та з урахуванням усіх вимог замовника. Проте вартість таких робіт є досить високою. Тому багато людей самостійно займаються проведенням розрахунків, використовуючи різні рекомендації. Одним із необхідних параметрів при розрахунку є відстань труб теплої підлоги між собою. Як визначити цей параметр, читайте далі.

Основні параметри, що впливають на визначення кроку розкладання труб

Відстань між трубами теплої підлоги визначається виходячи з наступних параметрів, що є основними:

• площі кімнати;
• виду та діаметра труб, що використовуються в опалювальній системі;

Визначення площі кімнати

Площа = ширина * Довжина.

Фахівці рекомендують зменшити отриманий показник на площу, яку займають великі меблі. Підігрів підлоги під меблями не є доцільним, оскільки може призвести до деформації, а скорочення площі дозволить заощадити кошти, потрібні на облаштування підлоги.

З урахуванням отриманих результатів можна визначити найбільш оптимальний крок прокладання витків трубопроводу.

Вплив виду

Крок труб водяної теплої підлоги також визначається виходячи з матеріалу виробу, а точніше від коефіцієнта його теплопровідності та труби.

Найвищим значенням коефіцієнта мають мідні та гофровані нержавіючі труби. Далі зменшення параметра, що розглядається, відбувається за наступною схемою:

• поліетиленові;
• поліпропіленові.

Тобто, найменший коефіцієнт тепловіддачі мають поліпропіленові труби, які і рекомендується використовувати для організації опалювальної системи тільки у виняткових випадках.

Чим вище коефіцієнт тепловіддачі, тим з більшою відстанню можна укладати труби і навпаки. Таким чином, чим меншого діаметра застосовуються труби, тим менше має бути крок укладання.

Залежність між кроком та температурою теплоносія представлена ​​в таблиці.

При певному діаметрі труб крок прокладки повинен бути тим вищим, чим вище середня температура теплоносія в системі.

Найбільш популярними вважаються труби діаметром 16 мм. При цьому крок укладання становить 250 мм – 300 мм у житловому приміщенні, 100 мм – 150 мм у ванній кімнаті та 300 мм – 350 мм у приміщеннях іншого призначення.

Додаткові параметри

Серед додаткових параметрів, що впливають на відстань між трубами теплої водяної підлоги, можна виділити:

• побажання замовника про середню температуру в опалювальному приміщенні;
• спосіб прокладання трубопроводу.

Температура у приміщенні

Комфортна температура для проживання у різних приміщеннях визначена фахівцями.

Дані з таблиці визначені для середньої смуги Росії, де температура холодну пору року рідко опускається нижче 30ºС. Для північних районів представлені показники рекомендується збільшити на 2ºС – 4ºС.

Будь-який замовник може за своїм бажанням збільшити або зменшити температуру в опалювальній системі. Для цього під час монтажу підлоги достатньо зменшити або збільшити крок прокладання труб відповідно.

Способи укладання труб

Фахівці розрізняють такі способи прокладання труб, які використовуються для облаштування підлоги:

• змійка або кутова змійка. Труба в першу чергу проводиться в холодні зони кімнати (до зовнішніх стін, балкона або вікон), а потім по спіралі повертається назад до опалювального обладнання. При використанні змійки неможливо досягти рівномірного прогрівання приміщення. Такий спосіб використовується, якщо необхідно відсікти холодне повітря від місць його надходження та за наявності додаткових обігрівальних джерел. При укладанні труб змійкою крок між трубами має бути мінімально допустимим, тобто складати 100 мм;

• подвійна змійка. Принцип розташування труб аналогічний до попередньої схеми. Різниця в укладанні полягає в тому, що пряма та зворотна труба йдуть практично паралельно один одному. Такий спосіб допускає збільшення відстані між витками до 150 мм – 250 мм;

• равлик. Труби прокладаються по зовнішньому контуру і зводяться спіраллю до середини кімнати. Яка відстань між трубами теплої підлоги має бути при використанні спірального укладання? Такий спосіб вважається найоптимальнішим. Він дозволяє проводити прокладку труб з найбільшою відстанню між ними, тому що втрати тепла є мінімальними, а прогрівання підлоги при цьому досить рівномірне.

Будь-який вид укладання труб можна робити як з однаковим кроком, так і з різною відстанню між трубами. Такий спосіб дозволяє оптимізувати розподіл тепла усередині приміщення.

Докладніше зі способами розкладки труб, а також перевагами та недоліками всіх схем можна дізнатися, подивившись відео.

Від вибраного кроку прокладання трубопроводу підлоги залежать такі показники, як рівномірність розподілу тепла, кількість труб, необхідне пристрою опалювальної системи.

При виборі невеликого кроку розкладки підлога буде нагріватися дуже сильно, що викликає дискомфорт мешканців. При застосуванні схеми з великим кроком розкладки підлога нагріється нерівномірно і людина зможе відчувати ногами різницю температур. Точний розрахунок параметрів підлоги рекомендується проводити за сприяння фахівців або спеціалізованої комп'ютерної програми, наприклад.

Вітаю всіх, хто читає цю статтю! Вона присвячена помилкам при монтажі дуже популярної нині системи низькотемпературного опалення - водяної теплої підлоги (скорочено ВТП). Якщо комусь не зрозуміло, то тепла підлога називається низькотемпературною системою через те, що теплоносій в них повинен мати температуру не більше 50° Цельсія. При цьому температура самої підлоги не повинна перевищувати 26 ° у житлових приміщеннях і 31 ° Цельсія біля доріжок і окантовок басейнів. Рекомендую прочитати статтю про те. Давайте перейдемо ближче до справи та почнемо розглядати помилки під час монтажу.

Неправильна підготовка поверхні під укладання теплої підлоги.

Часто при самостійному монтажі ВТП люди забувають про те, що потрібно вирівняти основу під підлогу. Давайте поясню чим це загрожує - якщо різні ділянки контуру теплої підлоги будуть лежати на рівні по вертикалі, то велика ймовірність утворення повітряних пробок. Через повітряну пробку теплоносій перестане циркулювати по контуру, а значить він не грітиме. Щоб цього уникнути, потрібно вирівняти та ретельно вичистити поверхню від сміття. Для наочності пропоную вам переглянути наступне відео:

Неправильне укладання демпферної стрічки.

Нагадаю, що демпферна стрічка потрібна для того, щоб компенсувати температурні розширення бетону, що виникають через підвищення його температури. Часто люди забувають кріпити її до стін або вибирають неправильну ширину стрічки. Демпферна стрічка повинна бути вищою за рівень кінцевої стяжки на 2-3 см. До стіни стрічку кріплять за допомогою дюбель-цвяхів, якщо вона не має клейкої сторони. Стрічка на всій довжині повинна однаково прилягати до стіни. Дивимося наступне відео:

На відео показано укладання стрічки, що самоклеїться, тому монтажник не використовує дюбель-цвяхи. А ось на наступному відео вони будуть:

Неправильне укладання труб теплої підлоги.

Укладання труб ВТП - справа непроста для недосвідченого "саморобкіна", який вирішив заощадити на монтажі і зробити все сам. Тут все починається з укладання теплоізоляції на чорнову стяжку. Як теплоізоляцію використовують пінополістирол різної товщини, або фольгований спінений поліетилен. Останній застосовують там, де немає можливості укладати товстий утеплювач. Варто сказати, що лужне середовище стяжки швидко роз'їдає фольгу, тому від неї багато користі не буде. Хоча зараз є зразки такого утеплювача, де фольга покрита зверху шаром поліетилену, який повинен захистити алюміній від дії лугу.

Фольгована ізоляція

Ізоляція з пінополістиролу

Ізоляція повинна бути укладена щільно без люфтів.

Тепер переходимо безпосередньо до проблем укладання труб ВТП. Перелічу їх у вигляді списку:

• Відсутність попереднього плану – при монтажі ВТП дуже допомагає наявність попереднього плану. На плані розмічають місця входу та виходу труб, крок укладання, відступ від стін та інші речі.
• Недотримання кроку укладання - багато людей економлять на трубі і роблять крок укладання більше 30 см. При цьому з'являється "зебра". Це означає, що підлога буде то холодна, то тепла. Крок укладання знаходиться в діапазоні від 10 до 30 см.
• Занадто довгі контури теплої - для водяної теплої підлоги, зробленої трубою 16 мм у діаметрі обмеженням по довжині буде 100 метрів, а для 20-ої труби обмеженням буде довжина петлі 120 метрів. Якщо зробити петлю довшою, то теплоносій з великою ймовірністю по ній циркулювати не буде.

Пропоную вам подивитися ось це відео:

Після укладання необхідно зробити опресування труб водою. Опресування робиться тиском не менше 3 атмосфер. Заливка стяжки на трубу також здійснюється під тиском. Це потрібно, щоб розчин своєю своєю вагою не сплющив трубу. Якщо ми заговорили про стяжку, давайте розглянемо цей процес уважно.

Заливка стяжки теплої підлоги.

Ось настає момент, коли відступати далі вже не можна - це момент заливки стяжки. До цього часу вся труба має бути укладена, закріплена і перебувати під тиском (вода в трубі має бути кімнатної температури). До речі, про підключення! Рекомендую вам ознайомитись із статтею, яка присвячена.

Основна помилка, яку можна припустити при заливанні – це неправильна товщина стяжки. Її не можна робити тонше 3 см і товщі 10 см. Крім цього, пред'являються вимоги до складу суміші - вона повинна бути не нижче за марку 400. Звичайно, ця вимога дотримується далеко не завжди, але знати про неї потрібно. Сказати тут більше нічого, пропоную подивитися як це робиться:

Висновок.

Водяна тепла підлога - складна інженерна система. Заощадити тут можна, але майже напевно це буде на шкоду якості матеріалів або виконаних робіт. Варто уважно підбирати людей для такої роботи, бажано щоб вони мали деяке «портфоліо», де ви зможете подивитися його успіхи в цій справі. Якщо вам цікаво, прочитайте статтю про те. На матеріалах також потрібно економити обережно. Те, що заллєте в бетон має бути хорошої якості, щоб вам не довелося потім все це розкривати. На цьому ми з вами поки попрощаємося, чекаю на ваші запитання в коментарі

У цій статті ми розповімо про десять основних помилках, які найчастіше допускають при установці теплої підлогиа.

Наші поради можуть бути корисні як людям, які збираються вперше купити теплу підлогута самостійно встановити його у себе вдома, так і деяким професійним фахівцям "на всі руки".

Поради будуть від найпростіших (при цьому чомусь не завжди очевидних для деяких майстрів) до таких, які хоч і можуть здатися зайвими, виходячи з нашого досвіду такими не є.

Пам'ятайте, що більшість несправностей, пов'язаних з роботою теплої підлоги, викликані некваліфікованим монтажем або механічними пошкодженнями кабелю під час або після його укладання. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірити цю роботу професіоналам.

Помилка №1

При виборі гріючого кабелю або мату орієнтуйтеся не на загальну площу приміщення, а на чисту площу, не займану меблями.
Пам'ятайте про те, що під стаціонарні меблі або предмети великої площі (ванни з екранами, пральні машини, дивани і т.д.), що постійно стоять, тепла підлога укладати не тільки не має сенсу, але й не варто з міркувань запобігання перегріву і виходу їх ладу. гріючого кабелю.

Помилка №2

Пам'ятайте, що вибравши довжину кабелю зменшити її неможливо. Двожильні екрановані кабелі, що гріють, які використовуються в більшості теплих підлог або матів, різати не можна! Це призведе до виходу кабелів із ладу! Дивно, як багато майстрів досі роблять цю помилку і намагаються підрізати кабель за місцем.

Помилка №3

У жодному разі не слід вмикати кабель для перевірки працездатностідо моменту, коли він буде покладений і не висохне стяжка та клейовий розчин!

Увімкнення кабелю навіть на короткий час може вивести його з ладу. Перевірка кабелю здійснюється швидше та простіше – вимірюється його опір.

Помилка №4

Не варто укладати гріючий кабель або мат на брудну поверхню.Для очищення підлоги краще використовувати промисловий пилосос, дуже бажано обробити поверхню ґрунтовкою.

Помилка №5

Не ходіть по кабелю, що гріє, у твердому взутті і не дозволяйте іншим це робити. Якщо вже без ходіння по кабелю чи мату не обійтися, робіть це з величезною обережністю!

Помилка №6
Не замуровуйте датчик температури підлоги в розчині!
Датчик обов'язково має бути поміщений у гофровану трубку. Трубка не повинна містити отворів, через який міг би проникнути розчин і не повинна бути дуже сильно зігнута. Пам'ятайте, що поломка датчика температури іноді трапляється і для такого випадку має бути забезпечена можливість його легкого вилучення.
Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, як часто ця проста і очевидна вимога не виконується, що ускладнює просту операцію заміни датчика у разі його виходу з ладу.

Помилка №7

Не нехтуйте "формальностями". Заміряйте опір теплої підлоги до-і після укладання, переконайтеся, що вона відповідає значенню в паспорті виробу. Якщо в паспорті значення не вказано, впишіть його та вкажіть дату монтажу.

Помилка №8

Не забудьте намалювати схему укладання теплої підлоги, вказавши відстань до стін або інших об'єктів-орієнтирів.

Для цього в більшості інструкцій до теплих підлог є відповідна сторінка. Можна сфотографувати кабель, що гріє. Це завжди стане в нагоді, якщо потім знадобиться свердлити підлогу для встановлення дверних упором або сантехніки.

Помилка №9

Не залишайте повітряних кишень навколо гарячої частини гріючого кабелю.Особливо актуально це при укладанні "тонкої" теплої підлоги в плитковий клей. Недотримання цього правила з метою економії розчину або просто через недогляд може призвести до перегріву та швидкого виходу кабелів з ладу після початку їх експлуатації.

Помилка №10

Не включайте теплу підлогу відразу після монтажущоб "стяжка швидше висохла і швидше схопилася". Цим ви майже напевно пошкодите кабель, що гріє! Необхідно почекати кілька тижнів залежно від товщини та типу розчину.

Стаття надана магазином теплої підлоги теплосвітло.рф. Будь-яке використання матеріалів без попередньої письмової згоди адміністрації магазину категорично забороняється.

Помилки під час монтажу теплої підлоги: що потрібно знати?

Монтаж стяжки теплої підлоги має низку особливостей. Важливо брати до уваги, що готову конструкцію неможливо буде розібрати, щоб відремонтувати чи щось у ній змінити. Єдине, що можна буде зробити – це розколоти її та викинути.

Принаймні це доведеться зробити з окремими шматками стяжки, які обмежені тепловими швами і мають один водяний контур. Тому дуже важливо підходити з максимальною відповідальністю і не допускати помилок.

Причини, через які не вимикається котел

Іноді відбувається так, що під час експлуатації теплої підлоги котел починає працювати значно довше, і, як наслідок, збільшується витрата палива. Це відбувається через те, що стяжка обігріває фундамент, вуличні стіни та навіть повітря навколо будинку. У чому причина?

Буває, що на краях основи, на яку встановлюється стяжка, є піднесення. Якщо не покласти в це місце теплоізолятор, це призведе до описаної проблеми. Ще одна часта причина – економія на екструдованому пінополістиролі. Коли цього матеріалу кладуть набагато менше, ніж потрібно, отримують той самий результат: стяжка обігріває вулицю.

У теплій підлозі розташовується велика кількість контурів трубопроводу. При цьому кожен із них знаходиться у своєму шматку стяжки, який має обмеження у вигляді теплових швів. Для ефективної роботи теплої підлоги слід використовувати спеціальні металопластикові труби з зовнішнім діаметром 1,6 см. Оптимальна довжина в контурі – від 50 до 80 метрів.

Тому дуже важливо, щоб довжина контурів була рівною. Якщо зробити один із контурів занадто довгим, то доведеться збільшувати опір в інших контурах. Через це насос буде перевантажений, і тепла підлога перестане функціонувати.

Поява на підлозі ділянок різної температури

При укладанні труб важливо не перевищувати відстань між ними 20 см. В іншому випадку можуть виникнути ділянки різної температури. Оптимальний крок укладання складає 15 см, при тому, що в одному квадратному метрі теплої підлоги знаходиться близько 6,7 метрів труб. У зовнішніх стінок рекомендується робити крок укладання трохи більше 10 см, так як ця зона повинна прогріватися сильніше.

Для того щоб стяжка добре виконувала свою функцію, не розтріскувалася і не рвала труби, важливо врахувати кілька головних деталей.

Насамперед це:

1. Стяжка, виконана із суміші піску та цементу, повинна мати товщину мінімум 8 см.
2. Один шматок з контуром не повинен перевищувати лінійного розміру 4 метри.
3. Додавати фіброволокно та пластифікатор потрібно в обов'язковому порядку.
4. Необхідно армувати шматки стяжки за допомогою сітки 15х15 см., Виготовленої з дроту 0,4 см. і закріпленої на відстані 2 см від нижньої площини.

Які фактори призводять до розриву труб та розтріскування стяжки:

1. Між стіною та прилеглими шматками стяжки відсутні компенсаційні шви.
2. Відсутність теплоізоляції на трубах, що розташовуються у стяжці.
3. Відсутність теплоізоляції на трубах, що у штробах стяжки до батарей.
4. Відсутність ізоляції труб до 50 см, розташованих на вході чи виході у стяжку.

Щоб насос справлявся, не можна підключати до одного колектора більше 8 труб. Коли труб більше, необхідно встановити додатковий колектор. Якщо відсутня вузол змішування теплоносія, а система теплої підлоги неправильно підключена, то виникне перегрів. Але якщо довжина контурів не перевищує 40 метрів, можна підключити їх через РТЛ-бокси.

В обов'язковому порядку має бути оснащений повітровідвідниками. В іншому випадку тепла підлога не функціонуватиме.

Також неправильне, хаотичне підключення контурів до колектора призведе до повного відключення системи. Важливо запобігти появі вм'ятин, заломів та інших дефектів на трубах. Щоб уникнути серйозних фінансових втрат, до встановлення стяжки рекомендується обов'язково провести випробування гідравліки теплої підлоги.

Чому не вийде обійтися без радіаторів

Для економії деякі люди вирішують використовувати для обігріву приміщення тільки . Але це можливо лише в місцях із найтеплішим кліматом.

В інших випадках тепла підлога не зможе впоратися з цим завданням без дуже небезпечного для нього перегріву. Та й ходити дуже гарячою підлогою сподобається небагатьом. То з яких саме причин не слід самостійно розраховувати тепловтрати для встановлення теплої підлоги?

У звичайних умовах неможливо визначити, який повітрообмін у приміщенні на даний момент і як він зміниться, коли температура значно впаде. До того ж важливо враховувати, що з вентиляцією йде від 30 до 40% енергії, що виробляється, а коли в приміщенні є протяг, ця цифра зростає до 90%.

Також не вдасться самостійно розрахувати приплив сонячної енергії, вологість конструкцій, затінення та безліч інших факторів. Правильніше використовуватиме загальні приблизні розрахунки тепловтрат для побутового рівня, і навіть взяти до уваги досвід , має позитивний результат.

Під час будівельних робіт необхідно не допускати вищеописаних помилок, тоді тепла підлога правильно функціонуватиме і забезпечить комфортний мікроклімат у житловому приміщенні.

Укладання електричної теплої підлоги - це не просто тренд сучасності, а покращення комфорту проживання в будинку та квартирі. Нижче найпоширеніші помилки, яких припускаються люди при створенні електричної теплої підлоги.

Від холодних пір року та періодів доби часом не рятують навіть хороші системи опалення та обігрівачі. Чому? Як відомо, тепле повітря піднімається вгору і збирається десь під стелею. При цьому ноги не одержують достатнього тепла, а всі хвороби йдуть від ніг. Отже, - це вирішення будь-якої опалювальної проблеми, але і протягом укладання підлоги можуть виникнути певні труднощі.

Корисна інформація:

При монтажі теплої підлоги застосовується такий вид кабелю, як екранований кабель, що гріє, що складається з двох жил. Підрізання кабелю може призвести до звичайного виходу з ладу обладнання. Вибравши довжину кабелю, нічого не виправити і змінити, тому всі розрахунки слід проводити максимально точно. Хоча деякі майстри з недбалості не дотримуються цього простого, але значущого правила.

Помилка 2. Площа теплої підлоги: «Перекриємо неперекривається!»

При розрахунку площі теплої підлоги суттєвою помилкою є облік всього простору, навіть того, де імовірно будуть меблі. Цього робити не можна. Тепла підлога кладеться тільки на вільний від меблів простір, а в зайнятій частині підлоги нагрівальна система не прокладається. Це правило створено не лише з міркувань економії матеріалів, а й просто з безпеки. Перекриття теплої підлоги меблями загрожує перегріванням та виходом з ладу нагрівального кабелю.

Помилка 3. Перевірка кабелю: А що воно, запрацює?

Наступна помилка пов'язана із занепокоєнням недосвідчених майстрів з приводу працездатності кабелю. Не можна перевіряти роботу нагрівального кабелю до завершення його встановлення та висихання клейового розчину, стяжки. Інакше кабель вийде з ладу і роботу доведеться розпочинати наново. Простий і перевірений спосіб визначення працездатності кабелю це обчислити опір.

Помилка 4. Вплив на кабель: "Танцюють всі!"

Категорично заборонено ходити по електричному кабелю, що гріє, у твердому важкому взутті. Це потрібно заборонити всім учасникам робіт укладання. Якщо іншої можливості пересування в приміщенні немає, то ходити по кабелю потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити його. Будь-яка сильна дія твердим взуттям на кабель — і жили дроти будуть передавлені.

Помилка 5. Поверхня укладання: «По купи, по купах…»

Укладати нагрівальний кабель і мат слід лише на очищену поверхню, позбавлену бруду, пилу та іншого побутового сміття. Лише кілька хвилин роботи пилососом — і можна не турбуватися, що тепла підлога вийде з ладу вже після застигання розчину. Не зайвим буде і обробити поверхню ґрунтовкою, щоб кабель рівно і правильно ліг. Так тепле повітря рівномірно розподіляється по електричній підлозі і не виникає перебоїв у роботі системи, засмічення прошарків конструкції та ін.

Помилка 6. Виміри та розрахунки: «До/після»

Не варто зневажливо ставитись до розрахунку опору укладеного кабелю, вважаючи це простою формальністю. Від відповідності або невідповідності опору до укладання теплої підлоги і після цього може залежати подальша робота всієї системи. Також отриманий результат слід порівняти із зазначеним у паспорті виробу. Якщо опір теплої підлоги в паспорті не зазначено, майстер вписує отримане значення і дату монтажу.

Помилка 7. Датчик температури: "Замурували, демони!"

Помилка 8. Прошарок повітря: «Товаришу, економь матеріали!»

Деякі майстри з метою заощадити дорогоцінний розчин залишають навколо нагрівального кабелю порожні місця, заповнені повітрям. Це є серйозною помилкою, внаслідок якої кабелі можуть вийти з ладу, а тепла підлога перегріється і зламається. Тонка тепла підлога, що укладається на плитковий клей, часто припиняє роботу саме через наявність незаповненого місця. Розчином слід покрити усі ділянки підлоги.

Помилка 9. Схема теплої підлоги: «... креслили чорним чорнилом креслення»

При укладанні електричної теплої підлоги слід обов'язково накреслити відповідну схему, де вказати всі відстані від стін та дверних прорізів до початку нагрівального кабелю. Цим процесом часто нехтують, а складені креслення згодом допомагають встановлювати двері та сантехніку так, щоб не пошкодити пролягаючий кабель нагріву. У паспортах теплої підлоги є спеціально відведена сторінка для креслень схеми.

Помилка 10. Вмикання підлоги: «Швидше, вище, сильніше»

Бажання власника включити теплу підлогу ще до висихання стяжки та розчину – це також поширена помилка. Майстри помиляються, коли гадають, що таким чином вони прискорять процес затвердіння підлоги. Робота нагрівального кабелю в розчині, що ще не застиг, - це правильна смерть для всього електрообладнання теплої підлоги. Тільки після остаточного застигання розчину можна включати підлогу. І це може зайняти кілька тижнів залежно від товщини шару та типу розчину.

Наприкінці відео: як вам буде класно на теплій підлозі

Твітнути

Запинити

Подобається

Вартість монтажу теплої підлоги становить близько 20% вартості обладнання, тому не дивно, що багато хто вирішується встановлювати систему самостійно. Пам'ятайте, що більшість несправностей, пов'язаних із роботою кабельної системи підігріву, викликані некваліфікованим монтажем або пошкодженнями кабелю під час укладання.
Щоб тепла підлога радувала вас десятиліття, ми розповімо вам про десять основних помилок, які найчастіше припускаються при його встановленні.

Кабель для укладання теплої підлоги
Поради можуть здатися дуже простими, однак навіть незначні помилки під час монтажу теплої підлоги можуть призвести до серйозних наслідків, які виправити буде вкрай складно. Навіть якщо ви довіряєте процес професіоналам, завжди буде корисно знати, як перевірити результат їхньої роботи.

1. «Що грітимемо?» Укладання нагрівального кабелю або мату
Тут буває дві крайності: або, не визначившись із зонами обігріву, укладають нагрівальний кабель або мат на всю поверхню підлоги - "про всяк випадок", або, намагаючись заощадити, обігрівають невелику ділянку підлоги в центрі приміщення. У першому випадку ви переплачуєте за матеріал і створюєте ризик перегріву кабелю при замиканні його стаціонарними меблями, а в другому - не отримуєте очікуваного комфорту.
Розумним буде відступити 10-15 см від стін, шаф, пральної машини та ін., і навпаки, впритул укласти теплу підлогу до таких об'єктів як кухонний гарнітур, раковина, ванна кімната, унітаз, тобто. у тих місцях, де ви перебуватимете тривалий час.

2. «Відкриємо зайве»
Друга помилка випливає із першої. Неправильно порахували площу укладання, вибрали нагрівальний кабель, уклали, і зненацька залишилося кілька «зайвих» метрів. Кабель і мат у жодному разі різати не можна! При зменшенні довжини змінюється загальний опір провідника та квадратично зросте його потужність. Кабель прослужить вам набагато менше, ніж заявлений термін служби.

3. «Запитаємося» від розетки»
Потужність теплої підлоги становить від 130 до 180 Вт на кв. м залежно від мети обігріву: комфортне підігрів або повне опалення. Переконайтеся, що проведення у вашій квартирі витримає додаткове навантаження, інакше безперебійна робота теплої підлоги виявиться під питанням.

4. "А він працює?"
Іноді занепокоєння недосвідчених майстрів із приводу цілісності кабелю призводить до помилки. Щоб переконатися в працездатності теплої підлоги, його включають до заливки стяжки або укладання плитки, а іноді навіть у не розмотаному стані. Цього робити категорично не можна! Заміряйте опір, звірте із зазначеним у паспорті значенням та будьте спокійні – кабель цілий!

5. Геть формальності!
Схему укладання нагрівального кабелю із прив'язкою до стін приміщення замальовувати обов'язково! Найчастіше цим правилом нехтують, і при виробництві будівельних робіт пошкоджують нагрівальний кабель, що пролягає в підлозі. Встановити двері та сантехніку буде набагато простіше, якщо знати де можна свердлити підлогу, а де ні. Для креслень схеми укладання в паспортах теплої підлоги відведено спеціальну сторінку.

6. "І так зійде!"
Зневажливе ставлення до укладання нагрівального мату чи кабелю іноді просто вражає. Тут ціла купа помилок:
монтаж теплої підлоги на неочищену основу;
різна відстань між нагрівальними кабелями;
складування на кабелі, не залитому стяжкою, інструменту, матеріалів, встановлення драбини, необережне ходіння у твердому тяжкому взутті;
укладання нагрівального кабелю з перетином один з одним.
Нагрівальний кабель – міцний та надійний виріб. Однак його встановлення все ж таки вимагає акуратного та обережного поводження.

7. Можна і рідше
Потужність нагрівального мату фіксована – 140-150 Вт на кв. м. А потужність теплої підлоги на основі нагрівального кабелю варіюється в залежності від кроку укладання. Можна трохи заощадити, і укласти кабель не через 10-13 см, а, наприклад, через 20 см. Така підлога буде нагріватися вкрай повільно і принесе вам одне розчарування.

8. "А навіщо в комплекті гофру?"
Датчик температури не слід замуровувати в розчині, це унеможливить його заміну. Хоч і дуже рідко, але датчики виходять із ладу. Уклавши його в спеціальній гофрованій трубці, ви значно спростите наступну заміну приладу. Гофра повинна бути укладена плавно, без різких згинів та поворотів.

9. Підкладка для теплої підлоги
Теплоізоляційна підкладка стелиться відповідно до інструкції з укладання плівкової підлоги. Під нагрівальні кабелі їх встановлювати не слід, і ось чому:
М'якість підкладки не сприяє міцності конструкції підлоги. Можна очікувати розтріскування швів плитки за кілька місяців.
Невелика товщина утеплювача (3-5 мм.) не привнесуть як помітного зниження тепловтрат. Зниження становитиме до 5%.
Фольгований шар роз'їдається лужним середовищем розчину. В результаті це призводить до дотику нагрівального кабелю з теплоізолюючим матеріалом. А це перегрів та зниження терміну служби.
Теплоізоляція обов'язково повинна встановлюватися, наприклад, на балконах. Причому в такому випадку потрібно укладати не 3-5 мм, а не менше 50 мм. теплоізолюючого матеріалу.

10. Заощадити на розчині
Деякі майстри з метою заощадити розчин і свій час залишають у стяжці порожні місця, заповнені повітрям. Це є серйозною помилкою, внаслідок якої кабелі можуть перегрітися та вийти з ладу. Тонка тепла підлога, що укладається в шар плиткового клею, часто припиняє роботу саме через наявність незаповненого місця.