Побудувати рубаний будинок своїми руками. Міні-будинок – компактний зруб від учасника FORUMHOUSE. Будівництво зробленого з колод будинку з оциліндрованої колоди: зведення стін

2016-02-24, 22:12

Інструмент Видалення кори Викладка колоди Початкова розмітка Вирубування лапи Підганяння площин лап Пази зрубу

Зрубати зруб самому – цілком реально. Зараз всі подробиці дізнаємося і подивимося, та й сокиру Вам в руки.

Такого матеріалу в інтернеті Ви більше ніде не знайдете, тому що скрізь показано рубання зрубу з першосортних колод, але першосортний кругляк дістати недосвідченій людині не просто, тому рубатимемо з того, що бог послав, не на шкоду якості.

Тоді бог послав ліс повалений ураганом, і про перший сорт мови немає навіть близько. Тим не менш, ми з нього зрубаємо відмінний зруб для лазні.

Дістанете перший сорт - чудово, полегшіть собі працю.

Інструмент

Для виготовлення зрубу знадобиться наступний інструмент:

2. Ножівка чи бензопила

3. Рубанок-шерхебель або електрорубанок

4. Рівень 40 – 60 см.

5. Металева лінійка 40 – 60 см.

6. Будівельний шнур-малка.

7. Шаблон.

Про шаблон докладніше, тому що його потрібно зробити. Шаблон під лапу канадку (ластівчин хвіст). Ось він:

Розміри шаблону

А - ширина, береться щодо макушкової (тонкої) частини найтоншої колоди. Ширина шаблону береться вже цій частині на 4 сантиметри. Наприклад, якщо товщина колоди 20 см., то ширина шаблону 16 см.

В – 3/4 від А

З і D - 2/4 від А

E - 1/4 від А

Видалення кори

Насамперед видаляємо кору з колод. З усіх. Щоб колода під корою не заборонила, а в теплу пору, під нею не активізувався б короїд.

Ця операція робиться лопатою, заточеною ось так:

Зі знятою корою колоди можуть лежати дуже довго, але якщо передбачуваний термін зберігання перевищує півроку, треба забезпечити продувність, і накрити стопу зверху руберойдом, або чимось подібним.

Викладка колоди

Робота починається з викладки колоди. Для цього робляться дві підставки з виїмками, на яких колоду надається необхідне для розмітки положення.

Якщо матеріал першого сорту, без помітних вигинів, колода викладається по річних кільцях так, щоб та частина де річні кільця тонша, вийшла надалі із зовнішнього боку зрубу.

Якщо матеріал не першого сорту, то колода викладається відповідно до наявних згинів, які повинні бути звернені або вгору або до зовнішньої сторони. Або в обох цих напрямках. Тільки не вниз і всередину.

Будьте уважні. На перший погляд колода може здатися дуже рівним, але погляд уздовж нього одразу визначить викривлення.

При викладанні визначаємо і напрям укладання колоди в зруб щодо попереднього. Комельна частина укладається на маківкову, і навпаки.

Початкова розмітка

Колоди підбираються наступним чином: перший вінець - найтовстіші, потім тонші і до середини найтонші. з 7-го вінця знову товстіший, і останній притискний вінець - товстий.

Для розмітки колода торцюється. Спеціальних пристосувань для цього немає - робиться на око, але чим рівніше буде зроблено торцювання, тим менше буде потім припасування та ймовірності щілин у кутах.

Торцювання робиться точно за розміром, однаковим для всіх колод стіни.

Після торцювання за рівнем проводимо горизонтальну лінію по найширшій частині торця колоди (у першого сорту це середина), відзначаємо її центр, і від центру беремо ширину шаблону.

По ширині шаблону, по вертикальному рівню проводимо дві лінії, розпочавши цим малюнок щічок лапи.

Потім по цих лініях натягуємо нитку між торцями колоди, і по ній прокреслюємо подовжню частину щічок, довжиною 25-30 см. Тільки всі однакові.

В результаті на кінцях колоди вийде така розмітка:

Вирубування лапи

По розмітці вирубуємо щічки лапи.

Ширину щічок підганяємо по ширині шаблону, щоб він входив щільно, але без напруження. Поки що рука не набита їх краще зробити з невеликим запасом, а потім підтесати сокирою до потрібного розміру.

Бензопила для вирізу щічок застосовується тоді, коли на них є сучки. Якщо сучків немає, то сегмент повністю вирубується сокирою.

Переходимо до виготовлення посадкового місця лапи. У перших двох колод одне посадкове місце – верхнє.

Надягаємо на лапу посередині шаблон і відкреслюємо по верхній межі. Вузька частина шаблону знаходиться із зовнішньої сторони стіни.

Від краю кордону, окресленого за шаблоном, вгору проводимо лінію по вертикальному рівню з обох боків. Відстань від кордону до верху колоди, з широкого (внутрішнього) боку, має бути не менше 5 сантиметрів.

.

Потім викреслюємо край посадкового місця, прорізаємо торець, і зрубуємо сегмент колоди. Важливо при прорізанні торця, не зробити пропил нижче за межі шаблону.

Так само робиться лапа на протилежному кінці колоди. Потім по цих інструкціях робиться друга колода, яка в зрубі буде паралельно першому.

Переходимо до поперечних колод першого вінця. Торцювання, розмітка і щічки у поперечної колоди робляться так само як і в першої. А ось лапа трохи інакше, тому що вона вже повна, з двома посадковими майданчиками, верхньою та нижньою.

Спочатку робиться нижній майданчик лапи. Відміряємо приблизно 5 см. від низу колоди, встановлюємо та окреслюємо шаблон.

Чому приблизно 5 см? Так як колоди не відрізняються ідеальною рівністю, та й торцювання спочатку швидше за все буде не ідеальним, то і шаблон швидше за все введе площину, тому її потрібно буде підганяти по нижній лапі, і це підганяння може з'їсти ще 1 - 2 см.

В результаті ми матимемо нормальну глибину лапи. Глибина лапи повинна бути приблизно 0.5 від ширини паза, тому якщо середня ширина паза 12 - 14 см., то глибина лапи нормально 6 - 7 см.

Не забудьте, що вузький кінець шаблону із зовнішнього боку. Верхній край можна поки що не відкреслювати. Я тут наголосив, щоб Вам було зрозуміліше.

Тепер за рівнем викреслюємо внутрішній край лапи.

Перевертаємо колоду, і так само як і на першій колоді відкреслюємо край і робимо проріз, і так само вирубуємо лапу, тільки якщо на першому колоді робився верх лапи, то тепер, на поперечному ми робимо низ.

Верхню посадку поки не чіпаємо, тому що нижню ще доведеться підганяти.

Після цього беремо електрорубанок та обробляємо сучкові виступи. Якщо на колоді є різкі вигини, виступи, то підрівнюємо їх.

Нам залишилося підігнати площини лап поздовжнього і поперечного колод, але як це робити, щоб знову не повторюватися, я покажу на другому колоді, на якому вже буде паз.

А поки встановимо поперечні та виведемо всю конструкцію за діагоналями та рівнем. Рівень береться по низу перших колод.

Припасування площин лап

У нас готові верх лапи першої колоди і низ лапи першого поперечного. Тепер треба ці площини підігнати.

Насамперед виводимо вертикаль. Робиться це за допомогою рівня та клинка.

Виставивши таким чином колоду, дивимося зазор, визначаємо і відкреслюємо місця на лапі, які потрібно підрубати, щоб не було щілини і колода лягла строго по вертикалі.

Після підгонки заміряємо глибину нижньої площини лапи, що вийшла, і за цим розміром відкреслюємо за шаблоном і вирубуємо верхню площину. Таким чином лапа буде точно по середині колоди.

Тепер готуємо втричі колоду. Воно буде поздовжнім, з пазом, і за такою ж інструкцією будуть робитися всі наступні колоди.

Виставляємо колоду як сказано вище, вирізаємо щічки і вирубуємо низ лапи глибиною приблизно 5 см., Обробляємо рубанком сучки і виступи і встановлюємо на попереднє.

Виставляємо вертикаль за допомогою клинка, і дивимося який зазор вийшов між колод.

Запитуючи, в якому будинку хотілося б жити, чомусь згадуються терема з дитячих казок. А чому б і ні? У дерев'яному будинку прекрасний внутрішній клімат: взимку тепло, а влітку прохолодно, завжди сухо, навіть у дуже вологій місцевості, чудовий насичений аромат деревини створює не просто затишок, а й чудову атмосферу для життя та творчості. У пошуках ідеального житла неминуче приходиш до усвідомлення, що краще, ніж зроблені з колод будинки ніхто нічого не придумав. Вони красиві, практичні, не вимагають обробки, чудово зберігають тепло і абсолютно екологічно чисті, якщо не сказати навіть цілющі. Будівництво зробленого з колод будинку - справа дуже відповідальна і трудомістка, хоч наші предки в переважній більшості своїй зводили такі будинки самостійно, кожен знав технологію, яка передавалася з покоління в покоління, але на сьогоднішній день нитка знань перервалася. Гарних архітекторів залишилося зовсім мало, зате з'явилися промислові способи будівництва дерев'яних будинків. Звичайно ви можете вибрати будинків з колоди під ключ, але в рамках цієї статті розглянемо варіанти, як можна побудувати зроблений з колод будинок своїми руками.

Оциліндрована або стругана (рубана) колода - що краще?

Всього зроблених з колод будинками називають два види будівель: перший - з рубаної колоди, тобто. оструганого вручну, його ще називають «дикий зруб», другий - з колоди, оциліндрованої на спеціальному верстаті. Давайте розберемося, який варіант кращий.

Аж до початку ХХ століття всі зроблені з колод будинки були виключно «дикий зруб». Що це означає? Усе колоди оброблялися вручну, з щойно спиляного дерева акуратно знімався верхній шар - кора, при цьому намагалися зберегти недоторканим луб'яний шар, який захищає більш глибокі шари деревини від попадання в них вологи ззовні. Це забезпечувало приголомшливу стійкість до появи грибків та плісняви. Очевидно, що спиляна колода звужується від нижнього торця, який знаходиться ближче до кореня, до верхнього - найближчого до верхівки. Навіть після обробки цей перепад діаметрів залишається чим ближче до вершини, тим тонша колода. Досить високе дерево можна розпиляти на 3 колоди: товсте, торець якого знаходиться біля кореневища, називається комлем, середнє - друга, а верхнє - третьяком або вершиною. Для будівництва завжди використовувався саме комель, як найміцніший, товстий і з меншою зміною діаметра. Щоб компенсувати перепад товщини, при зведенні зрубу комель і вершина завжди чергувалися. В одному вінці – комель «дивиться» в один бік, а в наступному – у протилежний. Підбір рубаних вручну колод - завдання не з легких, адже з колод різного діаметра необхідно створити рівну міцну конструкцію.

До наших днів технологія будівництва рубаних будинків дійшла практично незмінною. Все також зводять будинки з різнокаліберної колоди, намагаючись підігнати їх якомога ідеальніше. Більш того, такі будинки вважаються елітним житлом, а послуги з їхнього будівництва значно дорожчі, ніж будинків із бруса або навіть оциліндрованої колоди. Це продиктовано складністю, тривалістю та трудомісткістю робіт. Після зведення зруб з рубаної колоди повинен обов'язково вистояти не менше 1 - 1,5 року, за цей час деревина сяде приблизно на 5 - 7%. Тільки після цього можна займатися оздобленням будинку: вставляти двері, вікна, проводити комунікації тощо. Загалом, крім колосальної праці з підготовки та індивідуального припасування колод буде потрібно ще чимало часу на очікування.

Завдяки сучасним технологіям всіх незручностей з використанням струганої колоди можна уникнути. На спеціальних верстатах у промислових умовах колоди обробляються до ідеально циліндричної форми, також у них вирізається паз для подальшого кріплення у вінці. Усі розміри вивірені до міліметра. Це значно полегшує роботи при зведенні зрубу, вони просто нагадують складання конструктора з інструкції та креслення.

Дуже легкий і зручний матеріал для будівництва, але він втратив на виробництві всі переваги струганої колоди. Справа в тому, що в процесі виробництва з колоди знімається не лише кора, а й усі верхні шари, включаючи заболонь, залишається лише зріла та ядерна деревина, яка нічим не захищена від зовнішніх факторів. Тому при використанні оциліндрована колода обробляється спеціальними антисептиками та іншими протигрибковими та протигнильними просоченнями, а також засобами, що запобігають ураженню комахами. У результаті виходить: зручно, красиво, дуже рівно і менш довговічно та екологічно. До того ж, максимальний діаметр такої колоди становить менше 300 мм, тоді як рубана колода може бути будь-якого діаметру.

На вже готові зроблені з колод будинки ціна залежить якраз від того, яка колода використовувалася: рубану або оциліндровану. Рублені будинки дорожчі. І хоч багато хто говорить, що вони виглядають менш естетично, насправді це не так: зі струганої вручну колоди можна створити шедевр на персональне індивідуальне замовлення, яке не буде схожим на жоден будинок у світі. При цьому стіни виглядають первісно та незвично. Будинок з оциліндрованої колоди побудувати набагато легше, тим більше самостійно, оскільки практично повністю виключається людський фактор.

Зроблені з колод будинки: проекти, технології, вартість

Будь-яке будівництво починається зі створення проекту, і зведення зробленого з колод будинку не виняток. Проект можна взяти готовий, а можна виконати індивідуальний, замовивши його у спеціальному бюро. Не варто спочатку заливати фундамент, а потім думати, який би хотілося збудувати будинок, бо підігнати його під розміри вже готового фундаменту буде досить складно.

Вартість зробленого з колод будинку залежить від його поверховості, матеріалу і складності конструкції. Будинки можуть мати один поверх, а можуть два-три. Стіни можуть примикати одна до одної практично під будь-яким кутом, тому що в колодах можна випиляти чашу будь-якої форми. Тобто. стіна у вигляді багатокутника для зробленого з колод будинку цілком нормальне явище.

На сьогоднішній день зроблені з колод будинки будують двома способами: готують колоди безпосередньо на будмайданчику з рубаного лісу або збирають будинок по кресленню з заздалегідь виготовлених і підігнаних на заводі оциліндрованих колод.

У разі ліс завжди природної вологості, тобто. після зведення зруб конопатять і залишають на рік-півтора для усадки, і потім продовжують роботи. Монтаж вікон і дверей виробляють за двома технологіями: перша полягає в тому, щоб відразу підрізати колоди до необхідної довжини, залишаючи місце для віконного або дверного отвору, друга заснована на тому, щоб спочатку дати деревині рівномірно висохнути, дати усадку і тільки тоді наступного рік, випилювати отвори. Другий варіант кращий, оскільки забезпечує міцність і довговічність зрубу, завдяки рівномірній усадці. Але це втрата часу. А перший варіант - швидше, тому використовується частіше, хоч і на шкоду самому зрубу.

Оциліндровані колоди продаються як природною вологістю, так і просушені на виробництві. Конструктор завжди припускає, що всі колоди вже мають остаточну довжину, залишилося лише зібрати його. Компанії, що займаються будівництвом будинків з оциліндрованої колоди, вкрай рідко погоджуються будувати з необробленої колоди, практично завжди припасування та повне складання будинку виконується ще на виробництві, потім зруб маркується, розбирається і перевозиться на ділянку, де знову збирається.

Скільки коштує зроблений з колод будинок, залежить не тільки від типу колоди, але і від його діаметра, а також від супутніх робіт, які просить виконати замовник. Наприклад, зведення тільки зрубу з оциліндрованої колоди обійдеться приблизно 280 - 350 у.о. за 1 м2, з рубаної колоди – у 350 – 450 у.о. за 1 м2. Якщо ж замовляти в будівельній компанії облаштування фундаменту, проведення комунікацій, оздоблення будинку загалом все-все, то розраховуйте на 1000 у.о. за 1 м2.

Як правильно підібрати деревину для зробленого з колод будинку

Найчастіше будівництво зроблених з колод будинків виконується з деревини хвойних порід: сосни, ялини, модрини, кедра, але також можна використовувати осину, дуб, ясен та інші листяні. Сосна та ялина - найдоступніший за ціною матеріал, тому він переважає. Закуповувати необхідно обов'язково колоди, зрубані взимку, така деревина має ідеальні показники вологостійкості.

Якщо є можливість вибрати, краще зупинити свій вибір на деревині північних хвойних порід, вона стійкіша до негативних впливів. Хороший варіант - сосна з Балтійського узбережжя та канадська ялина. Але заготовлена ​​в середній смузі деревина також непогана, якщо дотримано всіх умов зберігання, сушіння та транспортування.

Важливо! Зверніть увагу при виборі деревини, що вирощений у різних кліматичних зонах ліс буде мати різні характеристики і рівень щільності, незважаючи на однакові умови обробки.

Купувати деревину краще у перевіреного та надійного заготівельника. Від цього залежить міцність всього будинку. Помилився з деревиною – гроші на вітер. Діаметр колод підбирається в залежності від проекту будинку та від суворості зимових холодів. Наприклад, якщо температура взимку не опускається нижче -20 ° С, достатньо 200 мм колоди, якщо до -30 ° С, то - 220 мм колоди, а якщо до -40 ° С, то 240 - 260 мм. Звичайно, ці викладки мають суто рекомендаційний характер. Можна сміливо вибирати колоди та більшої товщини, до 500 - 600 мм у діаметрі, або використовувати 250 мм колоди у досить теплому кліматі, що дерево компенсує перепади температур.

Прийшовши на тартак або базу-склад деревини, звертайте увагу на такі особливості:

• Поверхня колод має бути жовтою або темно-жовтою.
• Зріз має бути щільним і рівним, без синіх плям.
• Серцевина повинна займати зрізу ¾ і мати рівний темний відтінок.
• Смоляні кишені повинні бути відсутніми.
• Краще, якщо сучків не буде. Але навіть за їх наявності сидіти вони повинні без зазорів. Якщо спостерігаєте таку картину, значить серцевина трухла.
• При ударі сокири об торець колоди має бути дзвінкий звук.
• Максимальна глибина допустимої тріщини в колодці повинна становити 1/3 зрізу.
• Колоди не повинні бути крученими, в будівництві будинку їх можна використовувати хіба що для підлогових дощок і підкрокував, попередньо розпустивши на бруски.

Не соромтеся відбраковувати колоди з переліченими вище недоліками. Якщо Ви купуєте проектний будинок з оциліндрованої колоди, обов'язково передбачте в договорі пункт, який зобов'язує замінити некондиційну колину за рахунок компанії на першу вимогу замовника. Зверніть увагу, в яких умовах зберігався ліс, чи дотримувалися всі вимоги, чи може через пару місяців на колодах з'явиться цвіль.

Зроблений з колод будинок своїми руками

Найпростіший варіант для самостійного будівництва - будинок з оциліндрованої колоди. Його ми і розглянемо далі, тому що рубаний будинок все ж таки вимагатиме не тільки вміння тримати інструмент у руках, а й пристойного досвіду роботи з деревиною.

Насамперед ми замовляємо проект чи будинок за вже готовим проектом у спеціальній компанії. Після того, як ми обговорили всі питання, на заводі виготовляється повний комплект колод для нашого будинку, а також балки для перекриттів, лаги та крокви. Там же будинок перший раз збирають, щоб переконатися, що всі колоди випиляно правильно. Потім будинок розбирають.

Наша участь розпочинається з огляду комплекту деревини. Потім ми повинні підготувати місце на ділянці під забудову для зберігання деревини, обладнавши навісом, щоб дерево не мокло під дощем.

Фундамент для зробленого з колод будинку

Перед тим як побудувати зроблений з колод будинок, необхідно облаштувати фундамент, на якому він стоятиме. Так як дерев'яний будинок - конструкція відносно легка, то і фундамент можна зробити дрібнозаглиблений. Найчастіше використовують пальово-стрічковий фундамент, пальовий, плитний і рідше заглиблений стрічковий.

Розглянемо пальово-стрічковий фундамент.

• Розмічаємо ділянку, потім знімаємо верхній родючий шар та відкладаємо його для ландшафтних потреб.
• На ширину стрічкового фундаменту робимо виїмку ґрунту на глибину до 30 см.
• По периметру будови з кроком близько 2 м буримо свердловини діаметром до 180 мм, на глибину промерзання ґрунту, тобто. 150 см.
• У свердловини засипаємо шар піску та щебеню.
• Зварюємо каркас з арматури та опускаємо його в свердловину.
• Заливаємо свердловину бетоном, потім трамбуємо його вібратором.
• Встановлюємо дерев'яну опалубку для стрічкового фундаменту. Над рівнем ґрунту вона повинна виступати не менше ніж на 50 - 60 см.
• Зварюємо каркас для стрічкового фундаменту і зв'язуємо його з арматурою, що стирчить зі свердловин.
• Заливаємо стрічковий фундамент бетоном, ущільнюємо та чекаємо, поки він затвердіє.

Після повного висихання фундаменту можна приступати до гідроізоляції. Це особливо важливо, тому що будинок у нас дерев'яний. На фундамент укладаємо руберойд у 3 - 4 шари та додатково промазуємо мастикою.

Будівництво зробленого з колод будинку з оциліндрованої колоди: зведення стін

Зверніть увагу, це дуже важливо, перший вінець - заставний - не можна встановлювати безпосередньо на фундамент. Хоча Ви можете зустріти таке виконання, але знайте, воно загрожує тим, що закладний вінець швидко прийде в непридатність.

Отже, спочатку на фундамент укладаємо так звану «підкладну» дошку з липи. Це може бути брус завтовшки близько 50 - 100 мм, а шириною не менше 150 мм. Потім починаємо збирати зруб:

Важливо! У нижнього закладного вінця має бути знизу зрізаний торець шириною не менше 150 мм. Це необхідно, щоб будинок міцно спирався на площину торця. Якщо раптом Ви помітите, що колоди закладного вінця мають такий самий паз, як і всі інші, зверніться до виробника і вимагайте заміни.

• Перші дві колоди закладного вінця укладаються на протилежні стіни фундаменту паралельно один одному, на підкладну дошку. Ретельно вивіряємо їхнє рівне розташування.

Важливо! Всі колоди в комплекті вже мають виконаний на заводі паз для поздовжнього з'єднання та кутове замкове з'єднання. Найчастіше це місячний паз та з'єднання «в чашу».

• На колоди, які будемо укладати на дві сторони, що укладають, укладаємо утеплювач. Весь паз та виїмку чаші заповнюємо матеріалом для конопатки. Це може бути мох, клоччя, пенька або джут. Найчастіше для конопатки оциліндрованих колод використовують джутовий або лляний стрічковий утеплювач шириною, що відповідає ширині паза в колоді. Розстилаємо утеплювач так, щоб по краях він звисав на 5-6 см з кожного боку. Кріпимо за допомогою будівельного степлера.

Важливо! Виїмку необхідно повністю заповнити утеплювачем. Коли розстилається джутова стрічка, вона покриває весь поздовжній паз, але у чаші проходить лише посередині. Тому у районі чаші необхідно утеплити двома відрізками.

• Встановлюємо дві колоди на поперечні сторони фундаменту, спираючи їх на закладний вінець. Чаші мають акуратно з'єднатися. Перевіряємо, щоб між колодами був необхідний кут, наприклад, 90°. Контролюємо рівнем їх горизонтальність. Утеплювач має звисати з колоди.

• Решту вінців встановлюємо за цією ж схемою, збираючи як конструктор.
• Для більшої міцності деякі технології передбачають скріплення між собою вінців не лише за допомогою пазів та чаш, а й нагелів. Це дерев'яні рейки із більш щільної деревини. У колодах свердлиться отвір на глибину більше однієї колоди і в отвір вставляється нагель.

• Останні два вінці не закріплюються. Це необхідно для правильної усадки.

Важливо! Всі колоди обов'язково обробляємо антисептиками, інакше вони згниють у першу ж зиму.

Не забуваймо постійно перевіряти правильність укладання. Горизонтальність колод та строга вертикальність зрубу – обов'язкові. У комплекті будинку з оциліндрованої колоди передбачені отвори для віконних та дверних коробок. Уважно укладаємо короткі колоди та ретельно закріплюємо їх.

Монтаж даху зробленого з колод будинку

Зроблені з колод стіни не можна залишати без даху, тому відразу після зведення стін, накриваємо зруб. Крокви та балки перекриття входять до комплекту. Крокви можна встановлювати відразу на колоди верхнього вінця, а можна спочатку укласти мауерлат (брус для крокв).

Якщо проектом передбачена веранда, то у вертикальну підтримуючу колоду вставляємо спеціальні компенсатори усадки, т.к. горизонтально укладені колоди підсихатимуть і зменшуватимуться, а вертикальні - ні. Щоб будинок не перекосило, всі вертикальні колоди мають бути забезпечені компенсаторами.

Конькові колоди з'єднуємо за допомогою металевих шпильок. Крокви встановлюємо з кроком в 600 мм. Використовуємо для цього брус 50х200 мм. До останнього вінця крокви кріпимо на ковзні опори. Зверху крокв настилаємо гідроізоляційну плівку. Потім кріпимо решетування, крок якого залежить від обраного покрівельного матеріалу. В останню чергу настилаємо покрівельний матеріал.

Після того, як стіни зрубу будуть готові та змонтований дах, слід весь утеплювач, який стирчить з колод, акуратно законопатити. Для цього за допомогою конопатки (інструменту) загортаємо ці 5 - 6 см утеплювача вниз, проштовхуємо всередину щілини між вінцями. Потім робимо рух вгорі щілини і в середині.

У такому стані: з покрівлею та проконопаченими вперше стінами будинок залишаємо на рік для усадки.

Через рік повторюємо конопатку, зашпаровуючи всі щілини, що знову утворилися, і зазори клоччям, прядивом або джутом.

Важливо! Іноді радять зробити ще одну конопатку після того, як будинок цілий рік експлуатуватиметься з увімкненим зимою опаленням.

Встановлення дверей, вікон, монтаж перекриттів та підлоги

Усі вікна, двері та перегородки встановлюються лише після максимальної усадки зрубу, тобто. через рік після зведення.

Ні двері, ні вікна не ставляться безпосередньо в отвори. Для початку встановлюються дерев'яні обсадні коробки з компенсаційним кріпленнямі вже в них вікна та двері. Ця обережність пов'язана з тим, що дерево – матеріал пластичний. Воно розширюється від вологи і зсихається від її нестачі, до того ж усадка дерев'яного будинку триває 5 - 6 років. І хоч оциліндрована колода менше схильна до усадки, все ж таки обсадка необхідна.

Лаги підлоги першого поверху врізаються в закладний вінець або наступний. Вони обов'язково повинні міцно кріпитися. Так як закладний вінець повинен добре провітрюватися, щоб довше не загнивати, рекомендується монтувати підлогу на лагах вінцем вище.

На даному етапі вже можна монтувати опалювальну систему та інші комунікації, встановлювати внутрішні двері, укоси, плінтуси, сантехніку та виконувати інше оздоблення.

На цьому зроблений з колод будинок готовий, можна заселятися. На закінчення хотілося б відзначити, що колоди недостатньої довжини можна стикувати, але при цьому важливо виконувати сполучний паз, і таких з'єднань не повинно бути багато в одній стіні. У фундаменті слід передбачити продухи для вільної вентиляції підпілля. І не забувайте, не можна залишати зруб не накритим дахом або хоч би плівкою, а також не обробляти антисептиком. Оциліндрована колода може зіпсуватися навіть за один сезон.

Будь-яке нове життя починається з будівництва свого житла. Так було закладено у наших предків у свідомості.
На жаль, тепер ці інстинкти підмінилися іншими пріоритетами, більш сучасними та адаптованими під сучасний спосіб існування.
Хтось мріє про свою квартиру в іпотеку, хто багатший, будують будинки за допомогою рук професіоналів. Але в глибині душі на інстинктивному рівні будь-який чоловік бажає побудувати хоча б дачу самотужки, своїми власними руками.

Ви – справжній чоловік, який не боїться фізичної праці? Тоді будинок, який ви збудуєте, буде заряджений позитивною енергетикою, любов'ю та теплом. Батьки вірили, що будинок, збудований самотужки, завжди зможе захистити сім'ю від усіх негараздів, як зовнішніх, так і внутрішнього характеру.

Дерев'яні будинки мають особливу енергетику і мають особливий естетичний вигляд. При правильному виборі матеріалу та дотриманні спеціальних технологій зроблені з колод будинки можуть служити багато десятиліть. Деревина є універсальним матеріалом і використовується у будівництві майже у всіх куточках світу. А головне - це екологічно чистий та дихаючий, "живий" матеріал.

З чого почати?

Отже, треба починати з правильного вибору матеріалу. Це означає, що при виборі колод для зрубу стінок необхідно враховувати кліматичну зону, в якій ми проживаємо. Колоди по товщині повинні бути підібрані так, щоб при морозі взимку стіни не промерзали. Нижче наведена корисна таблиця, в якій вказана температура промерзання колоди того чи іншого діаметру, а також, для порівняння, аналогічна за ступенем промерзання товщина цегляної стіни порівняйте самі.

Перед тим, як ми почнемо ставити дерев'яний зруб, колоди потрібно підготувати. Для цього ми повинні колоди підкорити, висушити та обробити спеціальним антисептиком. Для якісного просочення деревини антисептик наносять у кілька шарів.

При роботі з антисептиком необхідно дотримуватися запобіжних заходів.

Пристрій зрубу

Колоди, укладені по горизонту один на одного, називаються вінцями. Найперший вінець укладається з колод більшого діаметру, ніж наступні.
Робимо гідроізоляцію, прокладаємо руберойдом нижній вінець.
При складанні вінців потрібно враховувати, що колоди лягають у різнобій комлями, в пази шириною 10-12 сантиметрів. Також прорізаємо пази для внутрішніх стінок розміром 9-10 сантиметрів. Колоди осідають дерев'яною киянкою.
За потреби колоди зрощують по довжині за допомогою спеціальних замків.
Між собою колоди закріплюють дерев'яними шкантами. У розкид за висотою, з кроком 1,5 метри. Отвори під шканти роблять із запасом.
Кути скріплюються одним із видів врубок. Внутрішні стіни кріпляться в «ластівчин хвіст». Після встановлення зрубу горизонтальні щілини між колодами конопатять лляною або джутовою клоччям.
Необхідно пам'ятати, що протягом перших двох років він дає осадку 3-4%. Тому через цей час шви заново необхідно проконопатити.
Такими є основні моменти, на які варто звернути увагу.

Основні помилки під час будівництва рубаних дерев'яних будинків.

Рубані будинки вірою та правдою служать людям вже не одне тисячоліття. Будинки з масиву дерева дарують своїм власникам ні з чим незрівнянне задоволення від проживання у комфортному мікросередовищі. Масив дерева має високу теплоємність (у 2,4 рази вище, ніж у керамічної цегли), що дозволяє згладжувати добові коливання температур. Також пориста структура дерева дозволяє природним чином регулювати вологість у приміщенні за рахунок циклів поглинання та випаровування вологи. Зруб відносно стійкий до зсувів ґрунту та фундаменту. Дерев'яна поверхня часто не вимагає будь-якої додаткової обробки, крім шліфування та покриття антисептиками для створення красивих інтер'єрів.

Втім, комфорт своїм власникам подарують лише правильно зрубані дерев'яні будинки. Будівництво рубаного будинку вимагає високої теслярської кваліфікації на рівні 6 розряду. Без досвіду та кваліфікації практично неможливо зрубати дерев'яний будинок без помилок. А помилки при будівництві здатні звести нанівець всі переваги зробленого з колод будинку. Будинки, побудовані з помилками легко дізнатися: будівельникам або власникам доводиться додатково їх утеплювати та обшивати зовні та зсередини, щоб приховати дефекти, усунути наскрізне продування замків у кутах та міжвінцевих швів. Одним із сучасних варіантів будинків з масиву дерева, практично позбавлених недоліків зрубів, є будинки з клеєного бруса. Завдяки особливостям цієї технології продування швів і розтріскування дерева в таких будинках практично виключено.

У цій статті ми коротко торкнемося найпоширеніших помилок при будівництві рубаних будинків.

1. Помилки підготовки зрубу.

Помилки під час вибору матеріалу для будівництва.

Відповідно до ГОСТ 9463-88 «Лісоматеріали круглі хвойних порід» для будівництва будинків підходить кругляк сосни, ялини, ялиці та модрини. Модрина є найдорожчим матеріалом, найбільш твердим і стійким до гниття. Ялина має меншу щільність, зайву сучкуватість і схильна до більшого розтріскування. Оптимальне дерево для будівництва будинку - сосна у віці від 80 до 120 (140) років, що виросла в північних областях (Архангельській, Ангарській, Карелії) на сухому піщаному грунті, висотою не менше 24 метрів. Найкращі соснові колоди мають темно-червоний або жовто-червоний колір ядра, що свідчить про високу щільність деревини. Більше пухкі сорти маю ядро ​​блідо-жовтого забарвлення. Ліс зимової рубки врозріз з народними переказами насправді має більш високу вологість заболоні (на 25-50% вище, ніж влітку), більша кількість крохмалю і тому легше уражається грибками. Визначити круглі лісоматеріали зимової рубки можна за допомогою якісної проби на крохмаль: на окорену деревину наноситься штрих йодним олівцем. Якщо штрих синіє – перед вами дерево, зрубане взимку.
Для будівництва допускаються (це не означає, що ви повинні погоджуватися на придбання таких матеріалів) лісоматеріали з такими вадами як грибна синева та кольорові заболонні плями (глибиною не більше 1/20 - 1/10 діаметра торця), чревоточини (не більше 5-10) штук на 1 погонний метр), бічні тріщини від усушки трохи більше 1/20 -1/5 діаметра торця, кривизна ствола трохи більше 1-2% (1-2 див на 1 погонний метр). Колоди, що використовуються для будівництва, повинні мати величину втечі (тоншення колоди до вершини) не більше 0,8 см на 1 м довжини.

Не допускаються в круглих лісоматеріалах гнилі (заболонна, трухлява, ядерна) і тютюнові сучки (сучки, що розклалися, бурого або білого забарвлення, що розсипаються при навантаженні).

Мінімальний діаметр кругляка для житлового будинку – 22-24 см. Ширина пазів повинна становити не менше половини діаметра колоди, а в північних районах може бути збільшена ще більше. При меншому розмірі пазів зменшується витрата лісоматеріалів, але товщина міжвінцевих швів стає меншою, а будинок - більш холодним.
Рубка кутів може проводитися без залишку «в лапу» або із залишком – «в кут». Рубка «в кут» робить з'єднання надійнішим, а зруб стійкішим. Крім того, припуск дерева найкраще захищає замок від впливу атмосферних факторів. Рубку "в лапу" зазвичай застосовують при подальшій обшивці кутів або всього зрубу. Для житлових будинків пристрій з'єднання колод у кутах повинні мати внутрішні замкові елементи, що виключають наскрізне продування кута (з'єднання колод «в чашу» з присічкою або «в обло» з присічкою). Рубка «в обло» через свою геометрію (перекинута чаша) дозволяє краще відводити вологу і швидше просихати з'єднанню. Рубка внутрішніх замкових елементів вимагає високої кваліфікації тесляра, на таку роботу витрачається більше часу і коштує вона дорожче. В іншому випадку, кути житлового будинку будуть захищені від продування лише клоччям (теплоізоляційним матеріалом). У цьому полягає один з головних недоліків будинків з оциліндрованої колоди, де з'єднання колод виготовляються промисловим способом без додаткових внутрішніх замкових елементів.

Вологість лісоматеріалів для будівництва.СП 64.13330.2011 «Дерев'яні конструкції» допускає застосування сирої цільної деревини для будівництва будинків з вологістю до 40% за наступних умов: прогнозована усушка деревини не повинна порушувати пристрої та податливості з'єднань, а самі лісоматеріали повинні бути піддані антисептуванню. для просихання висихання та захист від зволоження. Оптимально, якщо зруб просихає, встановлений за місцем на фундаменті та під покрівлею. Термін сушіння від 6 місяців до 1 року. Якщо зруб простояв у продавця в стопах (окремих частинах зрубу по 5 вінців, зручних по висоті для обробки) без покрівлі 6-12 місяців, то з великою ймовірністю це означає, що дерево буде вражене гниллю. Допустимо купувати зруби, що вистояли під покрівлею.

Важливо розуміти, що чим вище вологість у лісоматеріалів, тим більше буде усадка дерева, і тим ширше розкриються міжвенцеві щілини, щілини в кутових з'єднаннях (особливо при дефектах рубки), тим більше дерево буде розтріскуватися.

Чому ж не рубають будинки із сухого дерева?Суха деревина має велику щільність і твердість, і набагато складніше піддається обробці. Оциліндровану колоду піддають на замовлення камерної сушіння після обробки. Однак дерево камерної сушіння може викривлятися у процесі набору рівноважної вологості на будмайданчику. Використовують у будівництві фінську та карельську сухостійну сосну рівноважної вологості, але це вже ексклюзивна продукція. Крім того, правильно зібраний зруб із сирої деревини під час просихання у зібраному стані «сідати» за місцем, зменшуючи розмір наскрізних щілин та, відповідно, коефіцієнт продування стін. Важливо знати, що фарбувати (мається на увазі обробка антисептиками) деревину можна тільки якщо її вологість не перевищує 15%. В іншому випадку дерево сильно розтріскається при висиханні. Тому обробка зрубів допустима лише паропроникними антисептиками. Обробка вологого (сирого) зрубу паронепроникним антисептиком також призведе до розтріскування дерева в міру його просихання.

Для нагелів (шкантів) має застосовуватися тільки суха (не більше 12%) прямошарова деревина без сучків. Березові нагелі обов'язково мають бути антисептовані.

Скріплення колод на металеві елементи (обрізання арматури, довгі цвяхи) не рекомендується, тому що на розділі середовищ накопичується волога, і металеві елементи стають осередками біологічного руйнування деревини. Зазвичай арматуру використовують недобросовісні будівельники для скріплення та «натягу» кривих колод, що призводить потім до порушення нормальної усадки зрубу, утворення щілин і випирання окремих колод. Категорично забороняється пробивати цвяхами кутові з'єднання колод, тому що це заважатиме руху дерева при усадці, і сприятиме утворенню щілин (цвяхи після усушки дерева підніматимуться над поверхнями).

Види обробки лісоматеріалів для будівництва.
Найбільш традиційним для Росії є кругляк. У Скандинавії використовують лафет (від норвезького «lafteverk» – зруб) – стесані з двох протилежних сторін на два канти колоди, або напівлафет – протесані на один кант із внутрішньої сторони колоди. Вартість тесаного зрубу може бути на 35-50% вищою, ніж зруб з кругляка. При обробці кругляка будівельники іноді залишають невіддаленими ділянки лубу (підкір). За нормами на кругляку може залишатися трохи більше 20% лубу. Однак краще видаляти луб повністю за допомогою острожки (стругання), тому що луб містить багато полісахаридів, які є відмінним середовищем для живлення мікроорганізмів та комах, здатних пошкодити деревину. Також при острожці видаляються молоді менш стійкі до ураження грибами та комахами шари заболоні.

2. Помилки збирання зрубу.

Між першим окладним вінцем та фундаментом повинна укладатися гідроізоляція. Досі будівельники чомусь використовують для гідроізоляції недоговічний матеріал на основі картону – руберойд, у якому утворюються наскрізні отвори та щілини за 7-10 років. Для гідроізоляції необхідно використовувати сучасні бітумно-полімерні матеріали терміном служби 25-50 років. Звичайно, неприпустима і повна відсутність гідроізоляції. Використання підкладної дошки під окладний вінець знижує тепловтрати шляхом теплопередачі від зрубу до фундаменту, зменшує ризик біологічного руйнування окладного вінця. Відповідно до вимог СП 64.13330.2011 «Дерев'яні конструкції» такі дерев'яні підкладки (подушки) слід виготовляти з антисептованої деревини переважно листяних порід (дуб, осика). При необхідності підкладні дошки можуть бути замінені на нові. Заміна окладного вінця – набагато більш трудомістка процедура. Нижні вінці будинку необхідно захищати від вологи. Найбільшу шкоду завдає відбиті від землі бризки опадів та сніг, привалений до стіни. Для захисту колод від бризок та снігу рекомендується піднімати фундамент над планувальною відміткою щонайменше на 40-50 см.

До додаткових факторів захисту зрубу відносяться бризгозахисні козирки, що виступають над цоколем, довгі звіси покрівель (75-120 см) і оснащення покрівель водостічні жолоби і труби.

Орієнтація колод при укладанні. Кожне дерево має природну кривизну через вітрові навантаження під час зростання дерева. При укладанні колод їх обов'язково укладають кривизною вгору, щоб навантаження від конструкцій, що лежать вище, компенсували вигин деревини. Якщо не дотримуватися цього принципу, то колоди випиратимуть убік. У нормі відхилення вінців рубаних стін від горизонталі на 1 м довжини має перевищувати 3 мм.

Розмір міжвінцевих зазорів не повинен перевищувати 1 мм. При російській системі рубки досить важко виконати цю умову, оскільки в міру просихання дерева щілини розкриваються. Перевагою володіє норвезька система рубки з поздовжнім пазом, що розклинюється, і ковзним самозаклинивающимся замком, при якій, у міру просихання дерева, колоди сідають один щодо одного, зменшуючи розмір межвенцовых щілин.

У Росії традиційно продовжують утеплювати міжвінцеві щілини рубаних будинків натуральними матеріалами, такими як льон, джут, повсть, мох і т.п., які не є еластичними, схильні до біологічного руйнування, є середовищем для розмноження мікроорганізмів і комах. Всі ці матеріали потребують повторних конопаток. Тим часом, у Скандинавії використовують як межвенцового ущільнювача еластичну пінополіетиленову стрічку, що саморозширюється, застосування якої позбавляє необхідності повторних конопаток.

При можливості варто уникати з'єднань колод у вінцях по довжині. Такі з'єднання послаблюють конструкцію зрубу, і стіни зробленого з колод будинку можуть деформуватися. Колоди, що використовуються в конструкції повинні бути по можливості цільними. І зовсім точно не варто влаштовувати з'єднання в місцях перетинів стін, де виникають концентрації навантажень.

Усихання і набухання деревини вздовж волокон виявляються більшою мірою, ніж упоперек волокон. Тому всі вертикальні стійки і колони повинні бути обладнані майданчиками-домкратами компенсаторами усадки, які підкручуються на необхідну величину усадки, яка може тривати до 6-8 років. Можливо, більш естетичним варіантом є встановлення компенсаторів усадки внизу колон, де вони не такі помітні.

Не рекомендується прорізати у зрубі отвори для вікон та дверей до закінчення першого активного періоду просихання деревини (6-12 міс.). У цей же період не варто підшивати підлогу, стелю та обшивати стіни, так як це заважатиме нормальній вентиляції та просиханню деревини.

Особливу увагу варто привернути до себе вентиляцію підпільного простору при влаштуванні дерев'яних перекриттів. Мінімальна площа перерізу одного продуху повинна становити не менше 0,05 м2, а загальна площа продухів повинна бути не менше 1/400 площі підпілля. Ця конструкція перекриттів вже є архаїчною. У світі в основному використовують підлоги по ґрунту, які дозволяють користуватися геотеплом, уникнути проблем із вологістю в підпільному просторі та надходженням радіоактивних ґрунтових газів до будинку.

3. Помилки обробки рубаного будинку.

При влаштуванні віконних та дверних отворів слід пам'ятати, що мінімальна відстань між отворами становить 90 см. Простінки повинні бути укріплені шкантами. Для встановлення в рубані будинки краще використовувати вікна та двері з рамами шириною не менше 10 см, що не дозволяє віконному та дверному блоку деформуватися при вторинній конопатці будинку.

Кріплення брусків вікон для рам дверей і вікон має бути ковзним - без використання цвяхів, так як усадка дерев'яного будинку може тривати досить довго. Над вікнами та дверима залишають компенсаційні зазори під затесом верхньої колоди на усадку величиною 5-8% від висоти отвору.

Краще використовувати для ущільнення рам вікон і дверей еластичні ущільнювальні стрічки, що саморозширюються. Звичайна монтажна піна при розширенні може деформувати віконні рами, а при усадці дерева утворити тріщини. Якщо вона використовується, то після застигання вона повинна бути прикрита зовні від впливу сонця і вологи гідроізоляційною паропроникною бутилкаучуковою стрічкою, що самоклеїться. Зсередини піна має бути вкрита пароізоляційною стрічкою. Незахищена піна швидко руйнується, як у будинку на фото нижче.

Оздоблення міжвінцевих швів зібраного зрубу після закінчення першого етапу інтенсивного просушування (12-24 міс.) штапиками або канатиком носить лише декоративний характер, сприяючи витрачанню засобів і часу, але не оберігаючи стіни від продування. Сучасні еластичні та паропроникні міжвінцеві герметики (наприклад, від вітчизняного виробника САЗІ) дозволяють оберігати міжвенцеві щілини від наскрізного продування та створювати естетичний зовнішній вигляд стін.

Нанесення міжвінцового герметика.

Зовнішнє утеплення дерев'яного будинку. Найчастіше до зовнішнього утеплення доводиться прибігати при виявленні дефектів будівництва, таких як наскрізне продування стін. Основною і найкритичнішою помилкою є зовнішнє утеплення дерев'яного будинку паронепроникними утеплювачами (пінополістирол, пінополіетилен). В цьому випадку дерево втрачає можливість просихати, зволожується, що підвищує його теплопровідність і прискорює біологічне руйнування. У пункті 8.8 СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель» пропонується розташовувати шари багатошарових стін таким чином, щоб паропроникність матеріалів зсередини назовні опалювального будинку збільшувалася, а не зменшувалась.

Естетика дерев'яного будинку. Часто любителі дерев'яних будинків, де всі елементи інтер'єру, такі як стіни, підлога, стелі, балки, перила, меблі виконані з дерева, виявляють, що, мабуть, трохи переборщили з кількістю дерев'яних поверхонь, які створюють відчуття життя в дерев'яній коробці. На допомогу приходить зміна меблів і фарбування стін. Проте, розумніше запланувати контрастні поверхні в будинку ще на етапі проектування. Це можуть бути підлоги, стелі, поверхні стільниць на кухні, сталеві елементи сходів та огорож, декоративні стіни з натурального чи штучного каменю.

Власний будинок багатьом є мрією, яку в наш час реально здійснити. Однак навіть для того, щоб збудувати будинок з колоди, необхідно отримати дозвіл. Порядок оформлення дозволу на будівництво визначено в Містобудівному кодексі РФ.

Будівництво своїми руками будинку з колоди на сьогоднішній день є цілком можливим завданням, головне знати порядок його зведення.

На Русі традиційно будували будинки з колод або цегли, але з появою сучасних будівельних матеріалів, зруб як спосіб будівництва житла почали застосовувати рідше. В даний час будівництво будинків з дерев'яного бруса або з колод знову стає затребуваним, тому є причини.

Дивлячись на вже збудований будинок з колоди, може здатися, що досить просто зробити так само своїми руками. Це помилкове уявлення, і, вирішивши побудувати будинок з колод своїми руками, ви повинні ґрунтовно підготуватися, у цьому вам допоможе наведена нижче покрокова інструкція.

Колода як будівельний матеріал та інструмент для його обробки

Зображення 1. Скрайбер, завдяки двом пухирцевим рівням, допоможе зробити точніші виміри, порівняно з рисою.

Для приватного будинку дерево можна вважати ідеальним будівельним матеріалом. При відносно невеликій вазі дерева з нього можна побудувати міцну малоповерхову будову. Тому за бажання можна збудувати і будинок, і лазню з колоди своїми руками. Щоб побудувати будинок з дерева, знадобляться такі інструменти:

• сокира;
• ручна пилка;
• електродриль;
• електропилки або бензопилки;
• інструмент для розмітки "риса" (скрайбер), показаний на зображенні 1.

Колоду, оброблену вручну шляхом видалення гілок і кори, називають диким, а оброблене на спеціальних верстатах – оциліндрованим.

Будувати будинок з колод, оброблених вручну, набагато складніше, ніж з оциліндрованих. Після обробки з виробництва матеріал практично готовий виготовлення зрубу.

Основною проблемою при рубанні зрубу є в'язання колод у його кутах. Колоди можна з'єднати так, що вони не виступатимуть за межі стіни. Це економічно вигідна технологія кріплення, оскільки з користю використовується вся довжина колоди. Такі варіанти з'єднань показані на зображенні 2.

2. Варіанти з'єднання колод.

З'єднання, яке називають "з залишком", надає будинку оригінальність, оскільки в наш час така будова виглядає незвичайною. У цьому варіанті кінці колод виступають за межі стін, що збільшує витрату матеріалу.

Варіантів кутової стикування зрубу "з залишком" багато, але найпоширенішими є три: проста чаша, гребінь та курдюк. Ці варіанти з'єднань показані на зображенні 3.

Порівнюючи варіанти кутових з'єднань, легко переконатися, що з'єднання з залишком виконати вручну простіше, а таке з'єднання, як проста чаша, роблять на виробництві при .

3. Варіанти кутової стикування зрубу "з залишком".

Якщо потрібно збільшити довжину колоди, простим є спосіб, показаний на зображенні 4.

Уздовж вінця колоди додатково скріплюють нагелями. Нагель – це металевий чи дерев'яний стрижень. Його заганяють через верхній вінець у нижній так, щоб між дном отвору в нижньому вінці та кінцем нагелю був проміжок для компенсації усадки деревини. Доцільно застосовувати нагеля з дерева тієї ж породи, що й головна колода. Для свердління отворів під нагель знадобиться електродриль та свердло відповідного діаметра.

Повернутись до змісту

Особливості дерев'яних будівель

Грунтуючись на багатовіковій практиці будівництва дерев'яних будинків, для їх будівництва використовують ліс, що має природну вологість. Щоб бризки від дощу та вода від танення снігу навесні не потрапляли на нижній вінець будинку, фундамент його повинен підніматися над рівнем землі не менше ніж на 50 см. Для захисту стін від дощу виступ даху дерев'яної будови має бути не менше 60 см, краще, якщо він дорівнюватиме 90 см. Правда, немає гарантії, що така конструкція зможе вберегти стіни від сильної зливи.

4. Спосіб збільшення довжини колоди.

Перш ніж вирішити, як збудувати будинок, необхідно мати на увазі, що для підтримки будинку з колод у належному стані пройдеться спочатку ретельно обробити деревину інсектицидами, а в процесі експлуатації періодично оглядати зруб на наявність шкідників та обробляти його антисептиками.

За відсутності в будинку підвалу зруб можна встановити на монолітний стрічковий фундамент, не заглиблюючи його нижче рівня промерзання грунту. Можна скористатися і стовпчастим, і гвинтовим фундаментом із ростверком. Приклад стрічкового фундаменту показаний на зображенні 5, а на зображенні 6 наведено приклад гвинтового фундаменту, де як ростверку використаний нижній вінець колод.

По енергозбереженню дерев'яні будівлі ефективніші за цегляні, оскільки вони в нічний час повільніше віддають накопичене за день сонячне тепло, проте це не виключає необхідності їх утеплення. Сучасні вимоги щодо енергозбереження стали набагато жорсткішими, і для їх виконання товщина дерев'яної стіни як мінімум повинна становити 53 см. Це означає, що для дотримання вимог енергозбереження без утеплювача не обійтися.

5, 6. Приклади фундаментів.

Крім того, не слід нехтувати деякими вимогами, що сприяють енергозбереженню. Так, житлові приміщення бажано розташовувати з південної сторони, передбачивши з цієї ж сторони максимально можливу кількість вікон. Не слід експериментувати з формою будови. Виступів має бути якнайменше, зайвих балконів теж.

Для збереження тепла гараж та котельню слід розмістити з північного боку будівлі. З цього ж боку бажано передбачити вікно, за допомогою якого в літню спеку можна створити природну вентиляцію, що сприятиме охолодженню повітря всередині приміщення.

Повернутись до змісту

Про підготовку до будівництва будинку

7. Приклад проекту дерев'яного будинку.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно добре підготуватися. Доцільно скористатися послугами спеціаліста, який знає особливості будівництва саме будівель з дерева і зокрема з колод. Він створить проект з урахуванням особливостей будівельної ділянки та побажань майбутнього господаря. Простіше будувати будинок з оциліндрованих колод.

У цьому випадку можна скористатися готовими проектами, внісши в них незначні зміни, що дозволить у виробничих умовах підготувати комплект колод. Приклад такого проекту показано на зображенні 7.

Оциліндровані колоди мають значно меншу усадку, вони якісно оброблені антисептиками.Дуже важливо, що в них буде ідеально обраний поздовжній паз.

Якщо ж паз готувати самостійно, потрібно скрайбер. Процес розмітки та виготовлення поздовжнього паза за допомогою сокири або бензопили показаний на зображенні 8.

Зображення 8, 9. Вирубування поздовжнього паза і варіант укладання колод.

Потрібно підготувати майданчик для зберігання матеріалу. На зображенні 9 наведено варіант укладання колод.

Купуючи матеріал, необхідно звернути увагу на його колір. Він має бути жовтий або темно-жовтий. Сучків має бути якнайменше, а смоляні кишені відсутні. Тріщини не повинні перевищувати третину зрізу. Колоди повинні бути абсолютно рівними по всій довжині і не гвинтоподібними. Оглядаючи торці колод, необхідно переконатися, що серцевина займає більше ? всієї площі зрізу і що рівний зріз, а деревина щільна.

Дерев'яний будинок бажано будувати взимку в тих районах, де зима справжня, морозна і без різких відлиг, отже, і мінімальна вологість. Однак фундамент має бути побудований ще влітку.

Фундамент для дерев'яного будинку має свої особливості, які мають бути обов'язково враховані. Висота цоколя має бути не менше 50 см. У фундаменті повинні бути передбачені продухи, що забезпечують вентиляцію підпілля, що виключить утворення плісняви.