Правила прокладання каналізаційних труб у заміському будинку. Монтаж каналізації у приватному будинку своїми руками – основні кроки. Каналізаційні зовнішні мережі

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви проживаєте там постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

Схема каналізації

Каналізація для приватного будинку – невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличну та помийну яму можна лише тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

1. Аналіз існуючих комунікацій.Якщо населеному пункті є централізована каналізаційна мережу, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися колекторної труби і підключитися до неї.

Для підключення до загального колектора потрібний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде набагато дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

1. Визначення типу резервуару.Тут у нас всього два варіанти: септик чи вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачування, вигрібна яма – навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічного очищення, але висока вартість виступає як обмежуючий фактор.

1. Вибір місця для резервуару.У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями чи септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на відстані мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя/свердловини.
2. Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати докупи всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар – так ми витратимо менше сил та коштів на прокладку труб.

1. Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план усієї системи та попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) та оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель та виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійне пристрій каналізації у приватному будинку – це досить ресурсомісткий проект. Який мінімум матеріалів знадобиться для його реалізації?

Основні статті витрачено в таблиці:

Ілюстрація	Елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи – встановлення септика промислового виробництва (Танк, Тритон та аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього об'єму та всіма необхідними пристосуваннями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться їх просто встановити. Основний мінус- висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. Як резервуар можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий "єврокуб". Плюс- Повна герметичність системи. Мінус- Досить висока вартість та необхідність встановлення додаткових очисних пристроїв.
	Кільця бетонні. Якщо при створенні каналізаційної системи пріоритетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення та очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. Нестача- необхідність додатково герметизувати ємності та складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтись.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (помаранчеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском під час прокладання на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішнє каналізаційне розведення формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом із трубами бажано придбати необхідну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій тощо.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій у неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т.д.

Крім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні й додаткові:

• гравій та пісок для земляних робіт та укладання дренажного шару;
• цементний розчин;
• герметик на основі вологостійкого силікону;
• ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий чи звивистий трубопровід.

Зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії та розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає два види робіт:

• зовнішні- полягають у влаштуванні резервуара (вигрібна яма або септик) та прокладання труби до будинку;
• внутрішні- припускають монтаж трубного розведення в будинку та підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то треба починати саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їхню переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується у ґрунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

1. Відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють у першу ємність – відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів із виділенням газоподібних продуктів реакції та мінералізацією залишків.

1. Перелив. У стіні першої ємності робиться переливний отвір, що розташовується на рівні заповнення. Через переливну трубку освітлена вода надходить із відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
2. Фільтрування. У другій камері (фільтраційна або зливна криниця) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частину забруднень, тому в ґрунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють багато септики - як саморобні, і фабричні. Відмінність полягає в конструкції резервуарів, а також їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери – тоді між відстійником та фільтраційною ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за такою формулою:

V = n * Q * 3 / 1000, де

• V- Об'єм септика в кубометрах, що шукається;
• n- кількість осіб, які постійно проживають у будинку;
• Q- норма витрати води на людину, літрів на добу;
• 3 - Середня тривалість чищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНіП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V = 4*200*3/1000 = 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуару

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію у приватному будинку. Алгоритм робіт з влаштування септика в таблиці:

Ілюстрація	Етап робіт
	Риття котловану. У вибраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для встановлення резервуарів. Розміри котловану підбираємо із запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції/дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка основи. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку товщиною до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце встановлення відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого відповідатиме діаметру колодязя.
	Встановлення ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо дві криниці. Стики між кільцями герметизуємо для того, щоб унеможливити попадання неочищених стоків у ґрунт.
	Влаштування дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичною, заливаючи шар бетону завтовшки до 10 см. Додатково можна обробити основу бітумною мастикою та укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, биту керамічну цеглу і т.д. Також можна зробити отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуари з'єднуємо переливною трубою, яку вставляємо в отвори з відривом приблизно 1,5 м від дна. Для того, щоб з відстійника у фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-подібний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідини під поверхневою плівкою з органіки. Місця встановлення переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття та горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії та ремонту.
	Вентиляція та люки. У перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Криниці або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметра, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче за рівень грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замку.

Етап 3. Прокладання труб від резервуару до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації – труба, що з'єднує резервуар із будинком. По ній в очисне/накопичувальна споруда надходитимуть стічні води.

Технологія прокладання труби:

Ілюстрація	Операція, що виконується
	Риття та підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає ґрунт узимку – тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил у бік септика близько 2 см на 1 м-код. На дно укладаємо піщане підсипання до 15 см. Підсипання зволожуємо і трамбуємо.
	Прокладання труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр труби для зовнішньої частини каналізаційної системи – 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труб. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не вдається заглибити більш ніж на 1 м, контур потребує додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонним матеріалом на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметра.
	Введення у септик. Один кінець труби побачимо в септик через отвір у бетонній стінці колодязя. Як і при монтажі переливу, отвір ретельно герметизуємо.
	Введення до будинку. Місце входу в будинок може бути оформлене по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір у цоколі чи фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження під час зсувів і просідання. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо всі траншеї та котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий ґрунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку у місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми шукатимемо, де саме прокладено каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап – облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут наведу опис основних її елементів:

1. Стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка поєднує всі контури воєдино. Як правило, у приватному будинку роблять один стояк, але у великих будівлях їх може бути кілька. У нижній частині через коліно з'єднується з вивідною каналізаційною трубою.
2. Фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, із системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується з вентиляційною трубою, що знаходиться вище за рівень покрівлі.

Без фанової труби тиск у системі зростатиме, що може призвести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, гази, що накопичуються, стають причиною появи неприємних запахів.

1. Магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних пристроїв та інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливною (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом у бік стоку. Для дводюймових труб оптимальний нахил складає близько 3 см на 1 м.
2. Підвідні труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів із магістралями. Діаметр такої труби не може бути більшим за діаметр магістралі.

1. Ревізії- спеціальні фітинги, що являють собою трійник з одним відведенням, оснащеним люком, що закривається. Ревізія ставиться на підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засорів чи профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Усі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження тощо. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими та прямими кутами, формуючи плавні дуги – так ми знизимо ризик засмічення у місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами та еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	Монтажна операція
	Обрізання труби. Використовуючи ножівку з дрібними зубами, обрізаємо рівний кінець труби до потрібного розміру.
	Зняття фаски. Місце обрізки зачищаємо, видаляючи задирки із зовнішньої внутрішньої сторони - вони можуть стати причиною засмічення.
	Підготовка розтрубу. У розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів та заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок у розтруб і всуваємо до упору. При необхідності провертаємо трубу так, щоб відведення або ревізійний отвір опинилися в потрібному положенні.

Після збирання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція припускає як приховану (у штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути із клямкою або гвинтовою фіксацією.

Етап 6. Підключення до сантехнічних приладів

На останньому етапі здійснюється підключення сантехнічного обладнання:

1. Унітаз- зазвичай встановлюється у безпосередній близькості від стояка. Випуск унітазу з'єднується гофрою або відрізком труби з відведенням стояка, або з короткою магістраллю діаметром не менше 110 мм.

1. Ванна або душова кабінки- підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які розміщуються під зливними отворами. Оптимальний діаметр труби, що відводить, становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін та унітазів вимагають вертикального підведення каналізації – це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

1. Раковини на кухні та у ванній- вбудовуються в систему за допомогою сифонів із гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби та розміщується під раковиною, а з виведенням каналізації він з'єднується гнучкою гофрованою трубою.
2. Пральні та посудомийні машини- також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окреме відведення каналізаційної труби, оснащене розтрубом з гумовою манжетою ущільнювача.

Висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви їх знаєте. Ознайомитися з тонкощами теми можна наочно у відео в цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.

Нам складно прожити без зручностей, навіть перебуваючи у приватному будинку. Ми прагнемо забезпечити максимальні зручності, створивши для сім'ї оптимальний рівень життя. Для цього дуже важливо заздалегідь продумати питання спорудження.

При спорудженні каналізації своїми руками у приватному заміському котеджі Ви можете заощадити, але потрібно провести ці роботи відповідно до будівельно-монтажних вимог.

Проведення каналізації в будинку передбачає облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Внутрішньою є розведення труб, монтаж фанової труби та стояка.

До зовнішньої відноситься сукупність труб, що йдуть від будинку до септика або станції глибокого очищення.

Схема внутрішньої каналізації

Цей септик має три камери, з'єднані між собою. Вода надходить у першу, відстоюється та залишає в осаді тверді відходи. Далі вона перекачується в другу, яка і є аеротенком, де вода поєднується з активним мулом з мікроорганізмів та рослин. Усі вони є аеробними, і їх життєдіяльності необхідна примусова аерація.

Потім вода та мул потрапляють у третю камеру, що є відстійником глибокого очищення, після чого мул насосом перекачується назад в аеротенк.

Аеротенк є досить дорогим, проте він не має жодних обмежень при його встановленні. З мінусів можна сказати лише про потребу в електриці, та постійне проживання, щоб не загинули бактерії.

Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розмістити всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система працюватиме безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.

Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі чи верхньому поверсі. Усі горизонтальні лінії обов'язково зводяться одного стояку. Для економії коштів та витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

• Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
• Стоків від усієї сантехніки;
• Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
• Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
• Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
• Центральний стояк.

Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватись максимально близько до стояка.

Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або окремо для кожного приладу).

На схемі повинні відображатися всі елементи в масштабіщоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розводці і знайти поломку.

Зовнішня лінія

Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібної ями або фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.

Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір чи поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її із звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.

1. Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість попадання бруду в ґрунтові води та неприємний запах.
2. Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
3. Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
4. Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється найвищим ступенем очищення та великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок та ціни

Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки у септиці відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуару.

Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.

Основна арматура:

• Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
• Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
• Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
• Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
• Ревізія (60 руб.)
• редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
• Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійде для дачі, дізнайтеся з цієї.

Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирень» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закопувати труби нижче за рівень промерзання (у середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.

Температура стоку зазвичай вища за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.

Підбір труб та диметрів

Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.

Для організації каналізаційної системи в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій та гладкої поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі.. Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різні технічні параметри, залежно від виробника і моделі. Їхні загальні особливості:

• Одно-або багатошаровість.
• Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
• З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи

Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну систему каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:

1. Механічна або ручна викопка траншеї.
2. Формування піщаної подушки.
3. Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
4. З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
5. Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
6. Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з обох боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу використовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох приписів:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.

Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку та на ділянці.

У наш час будинок без зручностей вже мало кого влаштовує, навіть якщо він розташований у сільській місцевості. Крім підведеної води, повинен бути організований і відтік використаної, а також фекальних мас. Таким чином, без наявності каналізації в заміському будинку у людей, що проживають в ньому, не буде належного комфорту. Вона зовсім не розкіш, а дійсно необхідність, і вихід - пристрій каналізаційної системи в будинку (дерев'яному або цегляному - неважливо) - цілком можливе завдання, якщо підходити до справи з усією відповідальністю.

Внутрішня та зовнішня системи

Усі роботи з облаштування каналізації зводяться до проектування внутрішньої та зовнішньої системи. Внутрішня каналізація передбачає монтаж стояка, фанової труби, розведення труб до мокрих приміщень, таких як кухня, туалет, ванна (душова) тощо. Зовнішня чи зовнішня каналізаційна система – все те, що знаходиться поза домом. Зокрема, її облаштування передбачає підведення труб до саморобного септика (накопичувального або з полем фільтрації) або до станції глибокого очищення (досить дорогого готового рішення). Природно, що з можливості скидання стоків у централізовану систему завдання спрощується. Але в нашому випадку ми поговоримо саме про автономну систему з ефективним очищенням стічних вод у септиці, ніякі примітивні вигрібні ями – цей пережиток минулого – ми не розглядатимемо.

Схема внутрішньої каналізації

Безперечно, варто починати саме зі схеми. Вже на етапі проектування будинку краще подумати над тим, щоб усі так звані мокрі приміщення знаходилися якомога ближче одне до одного – такий підхід згодом спростить облаштування внутрішньої каналізації. Схема розведення труб у приватному будинку індивідуальна та може виглядати як завгодно. Нижче ми представляємо один із варіантів плану на поверсі.

При цьому враховують, що для відведення стоків із туалету необхідно використовувати труби діаметром 100-110 мм, а рекомендована загальна довжина становить 1000 мм. Для так званих сірих стоків, що надходять у стояки каналізації із ванної та кухні, використовуються труби ПВХ або ПП діаметром 50 мм. Повороти мережі виконуються за рахунок поєднання двох пластикових колін із вигином 45 градусів, що дозволяє мінімізувати ризик утворення засмічення, який доведеться усувати в ході експлуатації каналізації (як упоратися з цією навалою читайте тут). Дешевше і надійніше робити ставку саме на поліпропіленові (ПП) або полівінілхлоридні (ПВХ) каналізаційні труби, оскільки вони дешевші, надійніші і довговічніші за чавунні. До того ж, монтаж внутрішньої системи при їх використанні суттєво спрощується.

Найважливішим при проектуванні є визначення майбутнього розташування стояка чи колекторної труби. Вже від цього, як кажуть, «танцюватимемо» далі.

Але все-таки давайте докладніше поговоримо про те, як самотужки розробити схему каналізації для приватного будинку. Адже з її допомогою ми зможемо об'єктивно судити про те, скільки і чого (матеріалів та сантехнічного обладнання) необхідно для влаштування системи загалом. Всю роботу краще проводити, використовуючи звичайні листки «в клітинку», але краще все ж таки купити пару аркушів «міліметрівки». Ще нам знадобиться гострозаточений олівець, лінійка та рулетка. Послідовність роботи зі складання схеми каналізації приватного будинку можна так:

• складаємо план будинку в масштабі (можна використовувати наявний, а можна пройтися по будинку з рулеткою та «зняти» всі розміри);
• визначається з розташуванням стояка (стояків);
• на кожному поверсі відповідно до своїх потреб умовно зображаємо сантехнічні прилади (на цьому етапі бажано знати про спосіб їх підключення);
• наступний етап складання схеми має на увазі зображення на плані труб від сантехнічних приладів до стояка та фасонних частин (сполучні елементи, такі як відводи, трійники тощо);
• всі перераховані вище операції необхідно провести для кожного поверху будинку;
• визначаємося з розмірами стояка та фанової труби, про яку йтиметься нижче;
• сумуємо довжини всіх труб внутрішньої каналізації аж до випуску;
• зі стоками щось треба робити, тому наступний етап – зовнішня система;
• складаємо схему зовнішньої каналізації будинку, яка включає труби від випуску до септика або станції глибокого біологічного очищення стоків та враховує вимоги СанПіН 2.1.4.1110-02 та СНіП 2.04.03-85

Труби для каналізації

Залежно від цього, яких умов використовуються труби, різняться вироби для зовнішньої та внутрішньої системи. На сьогоднішній день при прокладанні внутрішньої системи переважно використовуються ПВХ та ПП труби характерного сірого кольору. Найчастіше це вироби діаметром 110 мм (для стояків та лежаків), 50 та 40 мм – для відведення стоків від сантехнічних приладів. При цьому необхідно розуміти, що всі вони призначаються виключно для розведення всередині будинку – для зовнішньої каналізації є свої рішення, про які йтиметься нижче.

Найчастіше труби, призначені для прокладання під землею, наприклад, від випуску до септика або станції глибокої біологічної очистки стоків, мають характерний помаранчевий колір. Таке забарвлення пояснюється дуже просто: яскравий рудий колір помітніший у землі, ніж інші. Але не тільки колір відрізняє труби для зовнішньої каналізації від інших виробів - вимоги до матеріалу, з яких вони виробляються, дещо інші. Так, для «зовнішньої» труби мають велику жорсткість, адже їм доведеться витримувати суттєве навантаження від ґрунту. Є ще міцніша продукція, наприклад, гофровані двошарові труби. Але при влаштуванні каналізаційної системи в приватному будинку глибина закладки трубопроводу зазвичай невелика (не більше 3 м, а найчастіше – до 2 м), тому застосовувати останні немає необхідності. Найпоширеніший діаметр рудих труб – 110 мм, чого цілком достатньо для адекватного відведення стоків із будинку.

Нижче наведено таблицю, в якій розглянули властивості труб, що виробляються з різних матеріалів. Це далеко не весь перелік – наведено лише найпопулярніші рішення.

Характеристики труб для каналізації

Матеріал	Призначення, плюси та мінуси труб
Чавун	+ Міцні та довговічні, здатні витримувати великі навантаження - Крихкі, важкі та дорогі; в процесі експлуатації внутрішня частина труби корозує, стає шорсткою, що може призвести до утворення засорів.
Поліпропілен	+Гнучкі та легкі, що робить їх найбільш затребуваними при влаштуванні внутрішньої системи каналізації (як правило, труби сірого кольору); добре переносять високу температуру стоків – При використанні за призначенням не спостерігаються
Полівінілхлорид	+Такі ж, як і для чавунних труб; легкі та недорогі. Використовуються переважно для прокладання зовнішньої системи каналізації (легко впізнаються переважно помаранчевим кольором) - Погано переносять високі температури стічних вод; швидше тріснуть, ніж погнутий (тендітні)

Прокладання труб

Один із найбільш трудомістких процесів в облаштуванні автономної каналізації – прокладання та розведення труб. У ситуації, коли ви вирішили зайнятися цією справою своїми руками, то обов'язково залучайте хоча б одного помічника – від цього залежить не лише швидкість, а й якість роботи. Забігаючи наперед, рекомендуємо перевірити герметичність системи проливкою чистою водопровідною водою і тільки після перевірки всіх швів починати повноцінну експлуатацію системи.

З'єднання труб

Як ми вже говорили, найпростіший варіант має на увазі використання каналізаційних ПВХ або ПП труб. На сьогоднішній день дана продукція представлена ​​в широкому асортименті, так що ви легко знайдете коліна, трійники, ревізії та пластикові труби, які завдяки наявності гумових манжет в місцях їх стикування з'єднуються легко і надійно. Перфекціоністи можуть додатково обробити місце з'єднання з сантехнічним герметиком, наприклад, на основі силікону. У місцях, де труби проходять через перекриття та стіни, обов'язково встановлюють гільзи.

Відразу поговоримо про ухил труб. У відповідних СНиП (2.04.01-85 та 2.04.03-85) чітко зазначено, що кут нахилу труб у безнапірній системі залежить від їхнього діаметра. Так, для 50 мм труб необхідно створити ухил 3 см/м, для труб 100-110 мм – 2 см/м. Майте це на увазі, адже вам доведеться розташовувати різні точки горизонтального трубопроводу на різній висоті.

Випуск каналізації

Якщо ви не бажаєте зіткнутися з проблемою невідповідності зовнішньої та внутрішньої систем, то починати монтаж каналізаційної системи в будинку варто з робіт над випуском. Випуск – прикордонна частина каналізаційної системи, яка з'єднує вихід труб із будинку (стояк чи стояки) із трубою, що веде до септика.

Випуск монтують через товщу фундаменту на глибині нижче за глибину промерзання грунту (ГПГ) характерної для вашого регіону. Можна зробити і вище за умови проведення робіт із забезпечення теплоізоляції труби. Це необхідно для того, щоб уникнути замерзання каналізації взимку. Про те, чим це загрожує, вам можуть розповісти власники заміських будинків, які змогли скористатися туалетом лише у березні-травні, коли труби розтанули.

Якщо про це не подбали на етапі зведення фундаменту, то необхідно пробити отвір у фундаменті, достатній для подальшого монтажу відвідної труби з гільзою. Остання є ніщо інше, як обрізок труби діаметром 130-160 мм, тобто. більше діаметра каналізаційної труби. Гільза повинна виступати по обидва боки плити фундаменту не менше ніж на 150 мм.

По суті, на цій стадії необхідно зробити отвір (якщо воно не передбачено) у фундаменті та вставити в нього трубу з гільзою. Важливо, щоб діаметр випускної труби був менше діаметра труби стояка. Власне, гільза дозволяє задати точку ухилу труби до септика: 2 см на кожен метр. Тепер ви приблизно уявляєте, як можна вивести каналізацію з приватного будинку.

Монтаж стояка та розведення труб

Враховуючи рекомендовані розміри труби, що йде від унітазу до стояка (1000 мм), стояк краще розташовувати саме в туалеті. Монтаж може бути відкритим і прихованим, залежно від того, чи монтуються труби поряд зі стінами (кріплення хомутами, підвісками тощо) або в спеціальних нішах, каналах, стінах або коробах.

Для з'єднання стояка з каналізаційними трубами використовують косі трійники, а місця стикування різних діаметром труб з'єднуються за допомогою перехідників. У місцях, де перетинаються труби з душу, ванни, раковин, влаштовують колекторну трубу діаметром 100-110 мм. Обов'язково необхідно подбати про монтаж так званих гідрозатворів. Вони дозволять уберегти нюх від далеко не найприємніших запахів.

Важливо! На кожному поверсі в стояк монтується ревізія (спеціальний трійник), завдяки якому за потреби можна провести чищення засмічення. Щоб убезпечити себе від трудомістких робіт із очищення каналізації, після кожного повороту труб рекомендується монтувати прочищення.

Виведення фанової труби

Важлива роль відводиться монтажу та виводу фанової труби, яка служить для:

• вентиляції каналізаційної системи, що обов'язковим для ефективної роботи септика;
• підвищення довговічності каналізації;
• підтримки атмосферного тиску всередині системи, що, у свою чергу, дозволяє уникнути розрядження повітря та гідравлічних ударів

Фанова труба – не що інше, як продовження стояка: труба, яка виводиться на дах будинку. Її з'єднують із стояком, попередньо змонтувавши на нього ревізію. Далі фанову трубу виводять у горище під зручними кутами так, як зображено на схемі нижче. Будь-яка з цих схем вентиляції може бути використана у приватних будинках із мансардою.

Важливо! Не варто спрощувати собі роботу і поєднувати вентиляцію каналізації (фанову трубу) з власне вентиляцією будинку або, боронь боже, димарем. Більш того, вихід фанової труби потрібно зробити якнайдалі від балконів і вікон (відстань не менше 4000 мм), з відступом від покрівлі по висоті - від 700 мм. Знову ж таки, виходи вентиляції будинку, димоходу та вентиляції каналізації необхідно розташовувати на різних рівнях.

Резюмуємо всю вищезгадану інформацію про розведення труб у приватному будинку:

• на першому етапі необхідно скласти докладну схему розведення таким чином, щоб мінімізувати відстань від стояка до сантехнічних приладів;
• діаметр труб, що йдуть до стояка, повинен збільшуватися при підключенні додаткових приладів. Не допускається зміна діаметра у менший бік;
• Необхідно пам'ятати про просте правило: прилади з великим випуском розташовуються до стояка ближче ніж ті, у яких діаметр випуску менше. Найближче до стояка має бути унітаз;
• розведення каналізації у приватному будинку має виключати наявність гострих кутів, а труби мають бути укладені з певним ухилом;
• у місцях, де імовірно можуть утворюватися засмічення, слід передбачити ревізії та прочищення;
• в обов'язковому порядку у схемі розведення повинна бути передбачена фанова труба для вентиляції системи

Зовнішня (зовнішня) мережа

Важко переоцінити значення, яке має правильний пристрій зовнішньої частини каналізації будинку. Але якщо ви хочете повноцінно використати воду, варто подумати над її ефективним очищенням. Безперечно, ви можете купити готовий септик або, як його ще називають, станцію глибокого очищення стоків. Або придбати автономні установки, наприклад, відгуки про використання септика Танк досить непогані (переконайтеся самі). Але можна зробити септик своїми руками, заощадивши при цьому пристойну грошову суму. До влаштування зовнішньої каналізаційної системи в приватному будинку своїми руками необхідно підходити з не меншою відповідальністю, ніж до проектування внутрішньої. Тут мають місце і питання вашого комфорту, і потенційні штрафи від екологів, але що найважливіше від ваших кроків залежать відносини з сусідами по ділянці. Одна помилка, і локальна зовнішня мережа стане однією великою смердючою проблемою.

Схема зовнішньої каналізації

На малюнку нижче представили схему пристрою примітивного септика. По суті, його може зробити будь-яка людина, було б бажання заощадити та повністю контролювати ефективну систему очищення стоків.

Пристрій септика відстійного типу є ємністю або їх сукупністю, проходячи через яку стоки освітлюються за рахунок природного осадження більш важких включень. Далі стоки доочищуються на полі або в колодязі фільтрації. Тут поряд з механічним очищенням протікають процеси біологічної очистки. Є варіанти і простіше, коли для збирання стоків використовується тільки ємність великого об'єму (накопичувальний септик), але в цьому випадку доведеться періодично проводити відкачування каналізації викликати асенізаторську машину. Даний варіант простий у монтажі, але на цьому його простота та зручність закінчуються.

Розрахунок ємності очисної споруди для дачі проводиться в такий спосіб. Об'єм розраховується виходячи з тридобового відстоювання при середній витраті 200 літрів на людину (можна розраховувати індивідуально). Тобто. якщо в будинку мешкає 5 осіб, то обсяг септичної камери становить:
5? 200? 3 = 3000 літрів або 3 куб. м.
Відповідно чим більше людей живе, тим більше за обсягом потрібно септик. Все просто!

Етапи виготовлення саморобного септика

• знаходимо готові ємності з ПП або залізобетонні кільця виходячи з необхідного обсягу майбутнього септика (враховуйте також те, що його можна зробити з цегли або просто заливши стіни та підлогу котловану бетоном);
• визначаємося з тим, як відбуватиметься доочищення стоків: у полі колодязі або на полі фільтрації;
• проводимо земельні роботи: риємо котлован під септик, траншеї для труб;
• з'єднуємо всі елементи в єдину конструкцію, подбавши про зручність обслуговування септика;
• труби системи монтуємо з нахилом 2 см на метр, надійно герметизуємо стики;
• обладнаємо систему вентиляції септика;
• засипаємо установку, попередньо провівши роботи з гідро- та теплоізоляції його окремих складових

Звісно, ​​ця схема далека від докладної, але самостійного виготовлення септика з єврокубів, залізобетонних кілець тощо. присвячено інші статті нашого сайту. І не забудьте відповідально підійти до вибору місця для септика. Не будьте наївними, розраховуючи згодом десь поруч із цим місцем побудувати мангал із цегли або обладнати дитячий майданчик!

Приступаючи до облаштування каналізації, вам необхідно не тільки запастися терпінням і викопати далеко не один кубометр земліці, але й прочитати безліч літератури з грамотної організації робіт, можливо, скористатися порадами фахівців. Однак зрештою у вас з'явиться привід пишатися виконаною роботою, коли ви зможете поніжитися у власному джакузі або приймати душ у новій душовій кабіні. І неважливо, чи це дерев'яний будинок або цегляний - каналізація скрізь працює за одним і тим же принципам!

При проектуванні та монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в цій статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування та монтажу + розбір частих помилок, що виникають у процесі цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому з'явилася необхідність створення зручної та сучасної системи каналізації, яку б змогла змонтувати звичайна людина, яка не має будівельної освіти. Така система повинна мати хорошу продуктивність, оскільки кількість сантехнічних приладів, що виробляють побутові стоки, збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі та душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилось до 200 л на особу на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення трубопровідних мереж. Добре, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які постачаються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає не складнішим за виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація є сукупністю пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, що служать для відведення стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої мають сифони, необхідні для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких може призвести до порушення роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідний канал у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони є вертикально встановлені труби, які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або станцію очищення стічних вод. Верхня частина стояка височить над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Навіщо це потрібно – розглянемо далі. Усі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв, підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин у трубах

Труба є циліндром, всередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою з'являється ефект поршня. Це означає, що згори водяної пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий злив з бачка унітазу, вакуум, що утворився, здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це може призвести до появи запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, який здатний виштовхнути нечистоти з пристроїв, що знаходяться нижче унітазу.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні та монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, а служить компенсатором тиску в системі. Адже за її наявності знижений тиск над водяним поршнем не висмоктить воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівнює тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через труби, що підводять, до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, оскільки неодмінно спричинить виливання нечистот у раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності, потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила влаштування внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких неприпустимо

Увага! Порушення нижченаведених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка повинно здійснюватись окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить, може знаходитися кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить, повинна бути по діаметру не менше, ніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тоншим за нього.
• Унітаз встановлюють з відривом трохи більше 1 м від стояка, інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тоншою 70 мм. Підводку, яка довша за 5 м роблять уже зі 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять, з якоїсь причини неможливе, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище за всі інші прилади.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил усіх горизонтальних труб залежить від діаметра їхнього перерізу. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр більше 160 мм, можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу, повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів має супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підводів.

Ще одна поширена помилка полягає у неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку тут буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. Тому на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього використовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка – це виведення фанової труби не на покрівлю, а у загальну будинкову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбавитися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чути звуків води, що рухається по трубах, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою та поміщають у короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного та зручного проведення профілактичних робіт труби обладнають люками ревізії через кожні 15 м. Це стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрішньобудинкову каналізацію та септик, не встановлено зворотний клапан. У цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору трубами і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, що мають вигляд букви U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гідробар'єр і не дає запаху проникати до приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка – відсутність вентиляції. У цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху – банальне випаровування води із сифону. Це відбувається за рідкого використання приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою пристрій, що рідко використовується.

Які розрахунки здійснюються при плануванні внутрішньої каналізації

p align="justify"> Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися строго відповідно до вищевикладених правил. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де розташовуватиметься той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай, через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб за правилами, викладеними вище.
• Відповідно до технічних характеристик кожного санітарного приладу обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 мм труба
• Підраховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, у різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічення.

Вищезгадані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною та ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним у пристрої каналізації всередині будинку є складання її детального креслення із зазначенням усіх приладів та розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби із полівінілхлориду. Влаштування їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а інших приладів 50 мм. Для з'єднання із зовнішньою каналізацією застосовують гофровану трубу, внаслідок її кращого опору рухам ґрунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж та гумові монтажні ущільнювачі. Пилою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи та роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють у розтруби. Для з'єднання труб у систему застосовують різні фасонні деталі:

• Коліна чи відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють із загином 45 і 90 градусів. Їхні кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметра застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для розгалуження труб.
• Перехідні муфти потрібні у тому, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Найпоширеніша помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб – це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили одна в одну і в фасонні з'єднувальні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт під час монтажу внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється у такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю та у підвал. Вони мають проходити у безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або забезпечують зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони мають бути окремими.

По-третє, приєднують до стояків підводки від інших пристроїв вище за входи унітазів.

По-четверте, встановлюють попри всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована та зібрана каналізація працюватиме весь належний їй довгий час без серйозних проблем.