Правильна система каналізації у приватному будинку. Як правильно організувати каналізацію у приватному будинку – покрокова інструкція. Схема внутрішньої каналізації

Облаштування каналізації у приватному будинку починають із планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розмістити всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система працюватиме безперебійно, а у разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко відремонтувати. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої та зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб та які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку та зовні.

Складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі чи верхньому поверсі. Усі горизонтальні лінії обов'язково зводяться одного стояку. Для економії коштів та витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

• Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
• Стоків від усієї сантехніки;
• Труб, що виводять стоки у зовнішню каналізацію;
• Колін та трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
• Хомутів у стінах, які підтримують труби та дають їм напрямок та кут нахилу.
• Центральний стояк.

Важливо, щоб у будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватись максимально близько до стояка.

Точне креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки та кількості користувачів.Також має значення глибина септика та прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або окремо для кожного приладу).

На схемі повинні відображатися всі елементи в масштабіщоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розводці і знайти поломку.

Зовнішня лінія

Зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібної ями або фільтруючої споруди. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники із кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійна криниця і вентиляційна парасолька.

Вентиляція виводиться від стояка через трубу фана. Через сильні сторонні запахи її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір чи поблизу димарів. Категорично забороняється з'єднувати її із звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи – резервуар для зберігання та очищення.За відсутності центрального колектора для забору водостоків використовуються автономні установки.

1. Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона справляється. Існує можливість попадання бруду в ґрунтові води та неприємний запах.
2. Септик своїми руками з цегли, залитої бетоном, або готових залізобетонних колец. Він добре виконує свої функції, довговічний та міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу та серйозні витрати на спорудження.
3. Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості спорудження, високої якості та тривалої експлуатації обладнання.
4. Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється найвищим ступенем очищення та великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок та ціни

Обов'язково необхідно визначитися з обсягом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що на кожного мешканця будинку використовується 200 л води на день. Стоки у септиці відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуару.

Так, сім'я із 4-х осіб споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. Значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. За бажання можна зробити невеликий запас у разі максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. руб.

Основна арматура:

• Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
• Трійники з відведенням бічної ділянки на 45 чи 90 градусів.
• Коліно для з'єднання труб із різницею висот (450 руб./шт.).
• Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
• Ревізія (60 руб.)
• редукції різних параметрів (від 40 руб/шт.)
• Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами до неї. Як і ми розповімо у спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійде для дачі, дізнайтеся з цієї.

Оптимальний нахил та глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНіП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень та «зажирень» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розведення.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такий самий кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметра, ніж основний трубопровід, що виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому у фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, та розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закопувати труби нижче за рівень промерзання (у середньому він становить 1.6 м) нерентабельно- Прийде робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і напір водостоку, і вага ґрунту.

Температура стоку зазвичай вища за кімнатну, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріючим кабелем.

Підбір труб та диметрів

Для відведення стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати переріз 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічення.

Для організації каналізаційної системи в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні чи пластикові.Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій та гладкої поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним помаранчевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі.. Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Усі повороти виробляються з використанням фітингів та відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різні технічні параметри, залежно від виробника і моделі. Їхні загальні особливості:

• Одно-або багатошаровість.
• Пінопропілен захищений алюмінієвим покриттям та полімерним шаром.
• З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила пристрою та прокладання зовнішньої системи

Коротко інструкція, як правильно зробити місцеву автономну систему каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:

1. Механічна або ручна викопка траншеї.
2. Формування піщаної подушки.
3. Розкладає всі складові елементи (трубопровід, лотки, фітинги).
4. З'єднання фрагментів, починаючи від виходу із внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплення обробляються силіконовим герметиком.
5. Тестування герметичності з'єднань за максимального навантаження.
6. Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок чи ґрунт лише з обох боків труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаного засипання. не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу використовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжною ревізійною криницею.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде якіснішим, якщо дотримуватися кількох приписів:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.

Тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні та дотриманні порядкуустановки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і добре відводитиме стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку та на ділянці.

Жити у своєму приватному будинку без каналізації буде, як мінімум, не комфортно.

Як правило, її монтаж відбувається на будівельних стадіях. Хоча трапляються й винятки.

І каналізація для приватного будинку, як правильно зауважують майстри, влаштовується частіше після будівлі.

Схеми та види

У великих будинках, де багато приміщень (ванни, санвузли, кухня тощо) зазвичай застосовується схема мінімум з двома септиками.

Якщо є можливість приєднатися до центральної каналізаційної системи, це потрібно зробити, незважаючи на наступні значні плати.

Якщо ні, доведеться споруджувати автономну каналізацію.

Внутрішня каналізація: схема та специфіки

Створюючи проект, потрібно враховувати приміщення, які потребують каналізації. Вони розміщуються в одній локації на кожному поверсі. За такого планування легше прокладати труби. Хоча для кожного будинку створюється персональний проект.

Схему можна сформувати самостійно. Зрозуміло, це не буде професійна та детальна розробка, як у спеціалістів. Але діючи грамотно, ви з її допомогою прокладете трубопровід і визначитеся з необхідною кількістю обладнання та матеріалів.

Тут обов'язково потрібний план будинку. Виявіть позиції для трубопроводу каналізації (ТК), стояка (стояків) та всіх сантехнічних пристроїв. На схемі позначте фасонні елементи для трубопроводу та дистанції від цих елементів до стояка та сантехнічних пристроїв.

Визначтеся з необхідною кількістю сполучних складових. Така робота здійснюється на кожному поверсі.Порада:

обов'язково обчислюйте, скільки потрібно труб різного діаметра та сполучних складових.

1. Необхідні діаметри:
2. Для стояка або ТК, а також випускного блоку відведення стоків, що йдуть із санвузла – 10-11 см.
3. Для стоків із кухонного та ванного приміщення застосовується труба – 5 см.

Повороти в каналізації слід зробити двома колінами. Кут їхньої позиції — 45°. Це допоможе не допустити засмічення.

Матеріал

Зазвичай це труби із чавуну, поліпропілену або ПВХ. Перші вважаються стандартними. Вони справляються з значними навантаженнями. Їхня довговічність і надійність захоплює.Але сьогодні все більшу славу виходять вироби із двох інших зазначених матеріалів.

Їхня вартість більш приваблива, а монтаж проходить набагато легше.

Поліпропіленові вироби купуються дуже часто. Покупцям подобаються їхня гнучкість і скромна маса, і стійкість до високих температур стічних вод.Важливо знати:

Варто зазначити, що вироби з ПВХ та поліпропілену укладаються тільки всередині будинку. Чавунні аналоги можна укладати зовні.

Труби зі всіх цих матеріалів при правильній експлуатації прослужать дуже довго.

Види

Зазвичай каналізація за методом експлуатації поділяється на змішану та роздільну. Найчастіше у приватних будинках працює перший вид.Види каналізації за методом усунення стічних вод: самопливна та напірна.

Таким чином, в приватних будинках зазвичай влаштовується змішана самопливна каналізація.

Монтаж

Для роботи обов'язково потрібний помічник. Робота проходить із поліпропіленовими трубами. Їхні діаметри 5 і 10 см. Інші необхідні речі: ревізії, трійники та коліна, а також гільзи, хомути для кріплення даних труб, гумові манжети, клей.

Гільзи ставляться ті ділянки, де система перетинає стіни чи перекриття. На ділянки з'єднання накладаються гумові манжети. І там робиться сильна ізоляція за допомогою сантехнічного герметика.

Укладання труб йде з деяким ухилом.Це вимоги БНіП. Для цього випадку ухил – 2–3%. Його багато в чому визначає діаметр труби. Відсоток тут – це нахил у розрахунку см/1 погон. метр. Для труб із більш скромним діаметром ухил – 3%. Тільки дотримуючись цього правила, можна якісно змонтувати працюючу внутрішню каналізацію.

І також неприпустимий ухил менше 2% та більше 3%. При першому розкладі тверді елементи залишаться на стінках труб, утворюється засмічення. При другому - потоки стоку в цих трубах наберуть дуже велику швидкість, і стічні води поділяться на фракції, а тверді елементи осядуть.

Для з'єднання таких труб застосовується клей або гумові ущільнювачі.

До відома:для роботи знадобляться також паяльник та перфоратор.

Робота стартує з випуску - ділянки, де сходяться внутрішня та зовнішня каналізації. За такого початку ви не допустите невідповідності цих систем. Монтаж випуску відбувається через фундамент. Якщо він проводиться на глибині, що поступається глибині промерзання ґрунту у вашій місцевості, труба обов'язково теплоізолюється. Інакше випуску замерзне, і каналізація зможе працювати тільки в теплий час.

Якщо у фундаменті немає отвору для випуску, треба його влаштувати.

Потрібний діаметр гільзи – 13 см. Гільза виходить з кожної сторони основи хоча б на 15 см. Отвір та монтаж гільзи йде з ухилом 2% для зовнішньої каналізації, що йде до септика. Діаметр випуску обов'язково збігається із діаметром стояка.

Найкраща позиція для стояка – санвузол. Так випускний відділ усунення стоків з унітазу влаштується короткий. Тут діє наступна тенденція: чим значніший діаметр випускного відділу та сантех. пристрою, тим ближча його позиція до стояка.

Метод прокладання – справа особиста. Можете зробити прокладку в коробах, у стінах, можете працювати за відкритим способом. Для монтажу труб із стояком використовуються косі трійники. Якщо у вашій схемі є точка, де сходяться випуски від душової, ванної та раковини, то там потрібен монтаж колекторної труби. Її діаметр – 10 див.

Щоб захистити будинок від неприємних запахів, встановіть гідрозатвори.Ревізію необхідно монтувати за кожен стояк. Кожен поворот каналізації повинен закінчуватися прочищенням. Так, при засміченнях каналізації її буде легше прочищати.

Стояк триває вгору вже у вигляді фанової труби. Спочатку у точці її монтажу ставиться ревізія. Після цього ця труба виводиться на дах. Не допускається її поєднання із домашньою вентиляцією.

Вихід обов'язково перевершує коник даху, мінімум на 70 см від покрівлі та на дистанції 4 м від вікон. Вентиляція, димар і сама фанова труба повинні відрізнятися за висотою розташування.

Змонтувавши внутрішню каналізацію, її потрібно ґрунтовно пролити чистою водою. Так тестується герметичність всіх сполук.

Зовнішня каналізація

Така каналізація є мережею труби від випускного блоку до септика або очисної станції. Прокладання труб тут здійснюється у землі.

Труби повинні мати велику жорсткість і витримувати вплив грунту.Також краще прокладати труби яскравого кольору, щоб їх легше помічати в глибині. Діаметр таких труб – 11 см.

Існують різні види зовнішньої вентиляції. Найпримітивніші – це вигрібні ями та накопичувальні системи, де збираються стічні води. Сьогодні все частіше надається перевага різним септикам і станціям тотального очищення.

Двокамерний септик

Види септиків:

1. Двокамерні.
2. Трикамерні.
3. З біофільтром.
4. З однією камерою та ґрунтовим очищенням.

Септик вибирається на основі:

1. Потреби всіх мешканців будинку.
2. Кількість цих мешканців.
3. Види проживання: постійного чи тимчасового.
4. Орієнтовна витрата води. Мається на увазі, що кожен мешканець витрачає води щодня. Тут має значення і кількість сантехнічних пристроїв у будинку, і чи є там побутова техніка.
5. Рівень ґрунтових вод на вашій території.
6. Параметрів самої території. Тут обчислюються площі очисного устаткування.
7. Типу ґрунту.
8. Клімат у вашій місцевості.

Приклад системи:

Який септик чи очисну станцію вам купувати – це також питання вашого бюджету. А також тут не завадить проконсультуватись із фахівцями.

Також тут важливо враховувати деякі критерії щодо знаходження такого обладнання:

1. Город та септик повинні розділяти мінімум 8 м.
2. Будь-яке джерело води та септик відокремлює мінімум 20 м.
3. Житловий будинок та септик поділяє мінімум 5 м.

Основна дилема у створенні зовнішньої каналізації – грамотний вибір очисної технології.Земляні роботи та прокладка не викликають особливих складнощів.

Щодо загальної схеми зовнішньої каналізації, то до неї обов'язково входять:

• система лотків, куди зосереджуються відходи;
• канали відходження відходів до точки утилізації;
• відстійник (вигрібна яма).

Алгоритм монтажу зовнішньої каналізації:

1. Створення траншеї. Вона поєднує будинкові стоки з відстійником. Ухил траншеї: 2 см/1 м труби у напрямку вигрібної ями.
2. Днище траншеї застеляється піщаною подушкою. Шар -10-15 см.
3. По цій подушці впритул до накопичувального резервуара прокладається трубопровід.
4. Стикувальна точка труби із септиком ущільнюється: труба прокладається по овалу шнурів. Шнур оброблений солідолом.

Вимоги для каналізації у приватному будинку

1. Для монтажу використовуйте потрібні параметри.
2. Робіть схему з урахуванням всіх необхідних факторів.
3. Не використовуйте труби низької якості.
4. Не засмічуйте каналізацію важкими відходами.
5. Проектуйте каналізацію одночасно із проектуванням самого будинку.
6. Монтуйте каналізацію на будівельних стадіях. Це оптимальний варіант. Якщо його не було дотримано, методи рішення вже викладено вище.

Як зробити каналізацію в приватному будинку, дивіться поради у наступному відео:

Проведення системи каналізації в приватному будинку вимагає жорсткого контролю та відстеження всіх кроків. Яких саме? Ми розповімо далі.

Дуже часто у людей, які мешкають у селі, виникає бажання якось покращити життя у своєму будинку. І перше, що зазвичай потрібно людині для підвищення комфорту – затишний санвузол у житлі.

Насамперед, необхідно спроектувати те, як ви хочете розташувати і труби. В результаті повинні вийти дві системи: зовнішня та внутрішня. Для внутрішньої визначтеся з розташуванням фанової труби, стояка, розведенням труб каналізації для ванної, туалету та кухні.

Корисна інформація:

Зовнішня система включає труби, що підходять до септика, і, якщо є бажання, до станції глибокого очищення.

Добре тим, хто може спроектувати та організувати скидання стічних вод до централізованої системи. Якщо такого варіанту не передбачено, залишається будувати септик. Причому краще відразу звернутися до професіоналів, щоб не виникло проблем із санітарно-епідеміологічною службою у разі порушення правил встановлення септика. А якщо грошей не вистачає, доведеться прокладати каналізацію в приватному будинку своїми руками. Можна з полі фільтрації для захисту екології на території. А можна просто накопичувальний септик. Інші варіанти не розглядаємо. Але головне! Враховуйте обов'язкові вимоги до санітарно-епідеміологічної служби.

Схема прокладання каналізації

Перш ніж почати роботу накресліть схему прокладання труб та їх з'єднань усередині будинку. Буде простіше, якщо необхідні приміщення будуть поруч. Оскільки схема для кожної системи індивідуальна, пропрацюйте всі аспекти розмітки. Хоча зрештою можете зробити, як душа забажає. Головне, щоб працювало, грошей вистачило і від норм не відійшли.

При розробці проекту каналізації не забудьте про колекторну трубу. Знаючи її місцезнаходження можете спроектувати проведення інших елементів каналізаційної системи.

Порядок складання план-схеми

Упорядкування план-схеми проведення каналізаційних труб у приватному будинку дуже важлива стадія. Як план буде складено, так вам слугуватиме вся очисна система. Поетапно:

1. Візьміть план будинку. Якщо такого немає, намалюйте будинок максимально точно на аркуші паперу в клітинку, враховуючи масштаб.
2. Вирішіть, де буде розташований стояк або колекторна труба.
3. Розташування сантехніки помічайте на всіх поверхах, у тому числі у підвалі. До речі, на цей момент ви повинні визначитися зі способами її підключення.
4. Намалюйте як йдуть труби до стояка, враховуючи відведення, кути та трійники.
5. Порахуйте метраж необхідних труб, вимірявши довжину кожної. І не забудьте врахувати діаметр деталей.
6. Завершення проектування – накресліть план-схему зовнішньої системи: вихід труб та його прокладку до септику.

Після того, як план-схема проведення внутрішньої системи каналізації зроблена, можна приступати безпосередньо до проведення труб. Проте, є особливості, якими нехтувати не слід:

1. Стічні води з туалетної кімнати, а саме з унітазу, повинні виходити через трубу діаметром 10-11 сантиметрів. Причому бажано, щоб довжина їх була не менше метра.
2. Інші труби йдуть з ванної кімнати та кухні діаметром 50 міліметрів. Готуються вони, як і труба для стояка із ПВХ або ПП. На мій погляд, різниці в матеріалах немає, оскільки властивості вони втрачають при нагріванні вище 100 градусів за Цельсієм, а в каналізаційних системах таких температур немає.
3. Засори зазвичай утворюються у поворотах на 90 градусів. Тому подумайте про придбання деякої кількості сорокап'ятиградусних колін із пластику, щоб уникнути каналізаційних пробок.
4. Досі деякі люди використовують чавунні, сталеві і Бог ще знає якісь непрактичні радянські труби. А даремно. Полівінілхлоридні та поліпропіленові труби набагато надійніші, довговічніші, і, головне, коштують недорого. Причому проведення системи каналізації з такими трубами набагато спрощується як у приватному будинку, так і багатоквартирному.

Як правильно вибрати трубу

Без чіткої тривалої підготовки до проведення каналізаційних труб у приватному будинку можна легко наламати дров, перейшовши безпосередньо до практики. План-схему склали? Обов'язкові розрахунки зробили? Тоді йдемо купувати матеріали. Усі знають і всі бачили труби сірого кольору, які використовуються для внутрішнього розведення. Ось вони нам і потрібні. Для зовнішньої системи каналізації потрібні оранжевого кольору труби. Логічно припустити, що помаранчеві на вулиці в землі краще видно, тому і використовуються у зовнішній проводці. Крім того їх властивості теж відрізняються, насамперед щодо матеріалу. Ті, що під землею, помаранчеві, жорсткіші і здатні витримувати більш суворі навантаження ніж сірі, домашні. Відповідно матеріал із якого вони виготовляються дуже щільний.

Для успішнішого проведення труб своїми руками фахівці радять застосовувати двошарові гофровані труби. Однак, у приватному будинку труби прокладають на глибині 2-3 метрів, а значить застосування гофрованих стає недоцільним. Набагато простіше та дешевше використовувати помаранчеві труби. Найкраще для проведення каналізаційної системи зовні використовувати 110 міліметровий матеріал у діаметрі, для безпроблемного виходу стічних вод.

Прокладання каналізації в будинку

Переходячи до практики прокладання внутрішньої каналізації багато сантехніки-початківців стикаються з труднощами при з'єднанні і закріпленні труб на стінах і стелі. Одному таку роботу виконати дуже складно. Часу забере багато нервів. Так що якщо у вас є до кого звернутися, не нехтуйте допомогою навіть за невелику плату. Робота в парі з лишком виправдає ваші старання щодо розміщення каналізаційних труб.

На сьогоднішній день, напевно, у кожному магазині з продажу сантехніки ви можете придбати труби з полівінілхлориду або поліпропілену. А в сучасних торгових будинках, що спеціалізуються на будівельних та оздоблювальних матеріалах, можна не тільки дивитися на товар з вітрини, але й самому брати зі стелажів підбираючи розміри товару, серед якого завжди знайдуться трійники, кришки та коліна. До речі, у кожній трубі встановлена ​​манжета з прогумованого матеріалу, яка дозволяє міцно стиковувати труби при встановленні та захищає від протікання. Для додаткового захисту шви промазують силіконовим герметиком.

Не забудьте про дрібниці

Ось які пункти слід пам'ятати завжди:

1. Якщо ви ведете трубу через стіну, поставте потужний захист, щоб уникнути деформації труби у разі руху фундаменту.
2. У СНиП 2.04.03-85 прописані вимоги щодо налаштування кутів для матеріалів різного діаметру. Уважно їх вивчіть перед тим, як братися за встановлення. В іншому випадку брудна вода може побігти не туди куди потрібно або не так, як хотілося б.

Прокладання каналізації під фундаментом

Якщо отвір у фундаменті під випуск не було спроектовано під час будівництва, його потрібно зробити самому. Для буріння може знадобитися багато часу. У деяких випадках кілька днів. Тому краще звернутися відразу до фахівців зі свердління фундаментної плити, або придбати дорогий потужний перфоратор зі спеціальними свердлами.

При розмітці місця буріння враховуйте, що глибина прокладки каналізації має бути нижчою за межу промерзання землі. Причому кожного регіону є свої стандарти.

Гільза для захисту труби в місці проходження фундаменту повинна бути від країв стіни не менше ніж по 150 міліметрів.

Ставимо стояк і розводимо труби

Найчастіше стояк монтують у туалетній кімнаті. За бажанням, його можна встановити в нішу, а можна просто прикріпити до стіни впритул за допомогою хомутів. Не варто забувати, що розмір труби від унітазу до стояка повинен дорівнювати 10 сантиметрів.

При з'єднанні труб з різним діаметром використовуйте перехідники. Косі трійники застосовуються у тому випадку, коли до стояка не вдається приєднати прості. Колекторна труба обов'язкова у разі під'єднання кількох стічних труб і вибирається діаметром 100 – 110 міліметрів. Ну а щоб уникнути каналізаційних запахів ставте . В іншому випадку доведеться затискати ніс прищіпкою.

Встановлення фанової труби

Поставивши стояк і зробивши розведення, захист від неприємних запахів ніхто не гарантує. Убезпечити свій ніс можна. Вона застосовується для повітропроводу з каналізації надвір через дах будинку. Виводиться безпосередньо від стояка за такими правилами:

1. Вихід на дах під кутом.
2. Між фановою трубою та стояком кріпиться ревізія. Ревізія - це спеціальний трійник, який дозволяє прочищати систему при різних пробках, тромбах та засмічення.
3. Проводиться окремо від вентиляції та димоходу, причому неприпустимо розташовувати з ними на одному рівні вихід труби.
4. Поруч із вікнами та дверима установка фанової труби вкрай несприятлива.

Якими бувають септики

Такий важливий етап, як проведення системи каналізації зовні приватного будинку або котеджу, не можна забувати. Наступні труднощі можуть бути пов'язані з підтопленням прилеглих територій та виникненням неприємних запахів, а також з можливими порушеннями правил встановлення септика, які під час перевірки санітарно-епідеміологічною службою будуть виявлені та зазнають матеріальних збитків.

Септики другого виду – накопичувальні, простіше в установці, дешевші та практичніші, але вимагають великих трудовитрат. Для них підбирається ємність не менше 2 кубічних сантиметрів, або споруджується із залізобетонних кілець діаметром 3 метри. Опади в такій споруді скупчуються всі, і для їхнього відкачування потрібна асенізаторська машина.

Розрахунок обсягу септика

Яким обсягом вибрати септик? Розраховувати не складно. Нижче наведено кілька порад.

Опад випадає через 72 години. За добу людина зазвичай витрачає 200 літрів. На чотирьох проживаючих у будинку розрахунок проводиться наступним чином: 4 х 200 х 3 = 2400 літрів/2.4 кубометра.

«Копаємо» септик і налаштовуємо випуск

Діємо по порядку:

1. Готуємо необхідне обладнання та матеріали.
2. Копаємо яму для септика та траншею для випуску. Якщо яма мається на увазі глибока, краще копати екскаватором. Так швидше.
3. Встановлюємо септик.
4. Приєднуємо всі частини системи. Не забуваємо про те, що випуск має бути під ухилом згідно з раніше вивченими матеріалами СНиП 2.04.03-85.
5. Організуємо систему вентиляції.
6. Герметизуємо всі щілини та стики.
7. Обсипаємо споруду.

Прокладання труб каналізації

• Під магістраллю треба прокласти піщане ліжко.
• Прокладання труб каналізації проводиться на глибині 200 – 300 міліметрів нижче за точку промерзання землі.
• Якщо не вдається зробити достатню глибину, труби обертають теплоізоляційним матеріалом або проводять в трубу нагрівальний кабель з підключенням до зовнішнього джерела живлення.
• Якщо кут нахилу великий, то буде шум. Якщо маленький, можливі засмічення. Дійте згідно з БНіП.
• Не рекомендуємо робити прокладку каналізації під підлогою. При ремонті доведеться довго до них діставатися.
• Труба, що йде до раковини, не повинна мати більше трьох вигинів.
• Поставте на посудомийки та раковини. Так каналізаційна мережа прослужить довше.

Висновок

Ну що ж. Ось ви й познайомилися з організацією системи каналізації у приватному будинку. Виконуйте всі кроки поетапно і не пропускайте дрібниць. Тоді система прослужить вам довго.

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом буде проводитися монтаж системи, крім того, вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщеннях приватного будинку.

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт та їх обсяг. Крім того знадобиться набагато менше матеріалу для закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машини та кухонного миття обов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих простих правил ви уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить тривалий час витримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові труби для каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнею, що запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей.

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможливо, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або просто дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висота облаштування ревізії – 1000 мм від рівня підлоги. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах у різний спосіб. На схемі представлено три можливі варіанти конструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елемент будь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не вимагає спеціальних знань, але, водночас, і простою справою її назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт і допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

Елементи системи зовнішньої каналізації піддаються значному тиску шару грунту, впливу вологи та морозу, тому прокладання каналізації має бути зроблено за всіма правилами. Якщо ви збираєтеся самостійно прокласти каналізацію, необхідно ретельно підібрати будівельні матеріали та врахувати особливості монтажу системи у землі.

Перед тим, як прокласти каналізацію, необхідно правильно вибрати труби. Матеріали, що застосовуються для монтажу внутрішньої та зовнішньої каналізації, різні. Дворовий (зовнішній) каналізаційний трубопровід поєднує випуски від будинку чи групи будинків. По ньому стічні води відводяться до мережі зовнішньої каналізації за наявності централізованої системи. Для каналізації у приватному будинку будується септик. Донедавна для зовнішньої каналізації промисловість випускала труби:

• чавунні;
• сталеві;
• азбоцементні;
• керамічні.

Сьогодні на ринку будматеріалів лідируюче місце займають труби для зовнішньої прокладки із пластику через їх доступність, легкість та простоту монтажу. Щоб зрозуміти, які труби краще використовувати для зовнішньої каналізації на вашій ділянці, ознайомимося з їх перевагами та недоліками:

1. Поліетиленові довговічні, гнучкі, що дозволяє зменшити кількість стиків при укладанні, міцні.
2. Поліпропіленові жорсткіші за поліетиленові, витримують високу температуру і тиск, тому часто використовуються при монтажі трубопроводів гарячої води та опалення. Виробники гарантують 50 років служби за правильної експлуатації.
3. Полівінілхлоридні (ПВХ) труби середньої жорсткості укладають на глибину від 2 до 6 м. Максимальна температура стоків має перевищувати 40ºС. ПВХ труба може тріснути навіть за несильного удару.

Пластикові труби всередині гладкі, тому не накопичують відкладень, стійкі до будь-яких агресивних речовин, що знаходяться в побутових стоках і грунті. Для зовнішньої каналізації у приватному будинку можна використовувати труби діаметром 110 мм. Труби більшого діаметра використовують при відводі стоків від багатоповерхівок чи промислових об'єктів. Зверніть увагу, що каналізаційна труба для зовнішньої прокладки маркується через 50-100 см. На ній вказуються зовнішній діаметр, довжина, назва матеріалу, виробник та допустимий тиск.

Для монтажу зовнішньої каналізації із пластикових труб підбирають необхідні фасонні деталі:

• муфти;
• коліна;
• заглушки та інше.

Необхідні інструменти

До взаємного розташування водопровідної та каналізаційної труби пред'являють суворі вимоги, оскільки каналізація може стати джерелом зараження питної води.

1. Прокладати водопровідні труби в одній траншеї разом із каналізацією заборонено.
2. Якщо при монтажі передбачається перетин водопровідної труби і каналізації, воно має проходити під прямим кутом. Водопровідний трубопровід повинен проходити не менше ніж на 40 см вище за каналізаційний.
3. Відстань між введенням у будинок каналізації та водопроводу має бути не менше 1,5 м.
4. Не можна скидати стічні води у місцях забору питної води.

Після того, як труби під каналізацію змонтовані, необхідно перевірити правильність вибраного ухилу та герметичність системи. Для цього в систему каналізації наливають невелику кількість води та проводять огляд. Виявлені недоліки усувають. Прокладання каналізаційних труб у землі закінчується введенням їх у септик. Після цього канава засипається.

Як правило, укладений трубопровід засипають раніше обраним ґрунтом, прибираючи при цьому каміння та подрібнюючи щільні брили. Найкращий варіант – це засипати траншею піском. Трамбування засипаного ґрунту над трубою починають після його шару в 30 см. Засипають траншею з горбком, згодом він осяде.

Укладання каналізаційних труб у приватному будинку може бути проведене самостійно. Перед виконанням робіт майстру-початківцю необхідно ознайомитися з вимогами будівельних і санітарних норм, а також мати навички роботи зі слюсарним інструментом. Для будівництва зовнішньої каналізації у землі необхідні такі інструменти:

• кутова шліфувальна машинка;
• ножовка по металу;
• напилок;
• рулетка;
• рівень;
• лопата;

Як визначити ухил труби в траншеї

Щоб визначити, як правильно прокласти каналізацію, потрібно скласти проект, у якому враховується:

• глибина промерзання ґрунту;
• глибина входу каналізаційної труби в септик чи загальну трубу;
• кількість поворотів;
• близькість ґрунтових вод.

Правильне укладання каналізаційних труб у траншею має на увазі дотримання ухилу. Ухил кожного метра погонного труби діаметром 110 мм повинен бути не менше 2 см у бік стоку. При меншому ухилі вода йтиме у загальну каналізацію повільно, без ефекту самоочищення. Оскільки при виведенні стоків з будинку їхня температура 15-20 º С, вихід із будівлі досить поглибити на 50 см. Якщо укласти трубу на такій глибині немає можливості, її треба добре утеплити. Трубопровід не заглиблюють у разі близького залягання ґрунтових вод, у цьому випадку його утеплюють по всій довжині. Використовувати для каналізації під землею можна такі матеріали:

• спінений поліетилен;
• пінопласт;
• керамзит.

Траншея для труб має бути з мінімальною кількістю поворотів, оптимально — пряма. За наявності в траншеї вигинів та довжині системи понад 12 м встановлюються оглядові колодязі для усунення засмічень та поломок. Прокладання зовнішньої каналізації першому етапі передбачає проведення земляних робіт. Для труб діаметром 110 мм копають траншею шириною 60 см і глибиною на 10-15 см нижче за проектовану для створення амортизаційної подушки.

Дно траншеї добре вирівнюють та утрамбовують. Насипають на дно пісок чи дрібний гравій. Як правило, складання каналізаційного трубопроводу проводиться поза траншеєю через незручність роботи в ній. Потім труби акуратно опускаються в траншею і укладаються на піщану подушку згідно з розрахованим ухилом. Кут нахилу заміряють, при необхідності підсипають пісок. Не варто робити ухил дуже великим, вода не повинна стікати вируючим потоком. Класти каналізаційні труби в траншею необхідно без провисання під напрямний шнур.

Монтаж трубопроводу у землі

Технологія передбачає укладання каналізаційної труби у землі розтрубом проти течії стоків, тобто від будинку. Забороняється вкорочування розтруба труби та фасонних елементів. Перед укладанням труби необхідно:

• очистити внутрішню порожнину від потенційних забруднень;
• перевірити наявність ущільнювальних кілець;
• підготувати необхідні відводи для зміни напрямку труби, якщо це потреба.

Можливо, на вашій ділянці знаходиться лазня чи інша будівля, від якої треба відвести воду. Труба з цього приміщення врізатиметься в основну систему за допомогою відводів. Існують відводи з кутом коліна 15, 30, 45 чи 90º. У місці стику роблять оглядовий колодязь круглої або квадратної форми. Стінки його зазвичай викладають обпаленою цеглою. Достатньо, якщо оглядова криниця буде шириною 70-80 см. У місці з'єднання труб або повороту встановлюється ревізія. Для запобігання потраплянню в колодязь ґрунтових вод та атмосферних опадів на дні колодязя та навколо нього влаштовують глиняний замок. Для з'єднання труб та фасонних елементів рекомендується застосовувати:

• технічний вазелін;
• силіконові мастила;
• рідке мило.

Ці засоби сприяють герметичності та спрощують складання. Технологія складання проста: гладкий кінець труби змащують на довжину стику і вставляють у розтруб із ущільненням. При монтажі перевагу віддають двобортним кільцям ущільнювачів (з двома виступами).

З'єднання труб із різних матеріалів

У деяких випадках при монтажі системи виникає потреба стикування труб із різних матеріалів. Це може бути з'єднання старого чавунного стояка із зовнішньою пластиковою каналізацією або навпаки. У будь-якому випадку з'єднуватимуться чавун та пластик. З'єднання здійснюється за допомогою гумової манжети, яку можна придбати у магазині сантехніки. Технологія процесу наступна:

1. Зачищається розтруб від бруду, іржі, фарби та висушується.
2. Наноситься на внутрішню поверхню розтруба сантехнічний силікон таким чином, щоб заповнив наявні виїмки.
3. Наноситься силікон на зовнішній бік ущільнення манжети.
4. Вставляється манжета в розтруб.
5. Вставляється пластикова труба у манжету.

При пошкодженні чавунного розтруба він обрізається болгаркою. Операції з'єднання практично ідентичні, за винятком того, що манжета надягається на чавунну трубу. Після цих операцій необхідно протягом 2-х годин дати силікону підсохнути. Потім приступають до перевірок системи.

Очисні установки

У деяких випадках прокладання труб каналізації під правильним кутом неможливе через рельєф місцевості. Тоді насос встановлюється і видалення нечистот проводиться примусово. Крім того, проблему складного рельєфу можна вирішити за допомогою сучасної станції глибокого біологічного очищення (танкеру), оскільки її можна встановлювати за 2 м від будинку. Аеробні бактерії переробляють фекальні маси, перетворюючи їх у мул, який вилучається 1-2 рази на рік і використовується як добрива. Стічні води очищаються на 98%. Незаперечними перевагами танкера є:

• процес переробки відбувається у десятки разів швидше, ніж у септиці;
• очищену рідину можна збирати в резервуар та використовувати для поливу рослин;
• установка займає мало місця і ґрунт під нею не заражається.

Недолік біологічної установки полягає у її високій вартості та необхідності постійного контролю умов життя бактерій.

Розташування очисної споруди визначається під час планування всієї ділянки. Крім танкера для стоків каналізації у приватному будинку можна використовувати такі утилізаційні пристрої:

1. Вигрібна яма з дном, що фільтрує. Відстань від вигрібної ями до водозабору має бути не менше 30 м. Влаштовують її так, щоб вміст можна було викачати асенізаційною технікою. Такий тип збирання зливу придатний там, де люди не проживають постійно, наприклад, на дачах.
2. Вигрібна яма без дренажу це герметичний накопичувач стоків. Нестача герметичної ями полягає в тому, що часто доведеться звертатися до послуг асенізаторів.
3. Септик складається з 2-3 камер, з'єднаних між собою, кожна з яких має дренажну подушку, щоб вода йшла в землю. Очисна спроможність септика 60-70%. Споруджують септик на 1 м вище глибини залягання підземних вод, на відстані 25 м від водозабору і мінімум в 5 м від будинку, щоб уникнути підмивання ґрунту.

Залежно від кількості людей, що проживають у будинку, і щоденної витрати води, кожен власник ділянки сам вибирає, який локальний пристрій йому більше підходить.

За виконання вищеописаних умов система працюватиме ефективно, не завдаючи шкоди довкіллю. Грамотно спроектована та побудована каналізація не принесе вам зайвих хвилювань та буде запорукою вашого спокою.