Правильне утеплення каркасного будинку. Поетапне утеплення підлоги каркасного будинку різними матеріалами Утеплення каркасної підлоги

Каркасні будинки - це недорогий та оптимальний варіант споруди, який можна використовувати для цілорічного проживання.

Але для цього потрібно надійне утеплення всіх поверхонь, у тому числі й підлоги. Якщо це не зробити, холодне повітря потраплятиме до приміщення, а тепле – залишатиме його.

У цій статті я розповім, як швидко та надійно зробити утеплення підлоги у каркасному будинку.

Вимоги до утеплювачі для підлоги

Хороший теплоізоляційний матеріал повинен мати наступні якісні характеристики:

• Довговічність – він повинен зберігати свою форму та місцезнаходження протягом тривалого часу, незалежно від навколишнього оточення та погодних умов. Міняти утеплювач, що прийшов в непридатність, - складна і дорога процедура.
• Екологічність - матеріал не повинен містити отруйних речовин або алергенів, небезпечних для здоров'я людини.
• Низька теплопровідність – утеплювач, що має цю якість, зберігає тепло всередині приміщення.
• Пожежна безпека.
• Стійкість до біологічного та хімічного впливу (гризуни, комахи та ін.).
• Паропроникність.

Завдання будь-якого теплоізоляційного матеріалу – забезпечення комфортної температури всередині приміщення за мінімальних енерговитрат.

Чи обов'язково утеплювати підлога в каркасному будинку

Якщо планується використовувати будинок для цілого року проживання, раджу не нехтувати якісним утеплювачем. Дерев'яні будівлі відрізняються тим, що між колодами в кутах часто утворюються щілини, через які всередину приміщення потрапляє холодне повітря, а з нього виходить тепле. Саме тому взимку у таких будинках дуже холодно.

Відсутність теплоізоляції призводить до утворення вогкості, плісняви, які руйнують каркасну споруду.

Вибір утеплювача для підлоги

У продажу є великий вибір теплоізоляційних матеріалів. Перед покупкою необхідно врахувати особливості використання, переваги, недоліки, вартість та складність монтажу.

Для утеплення підлоги я використовую:

• керамзит;
• напилюваний утеплювач;
• пінополістирол;
• мінвата.

Розглянемо кожен теплоізоляційний матеріал докладніше.

Керамзит

Це найбільш затребуваний і не менш якісний матеріал для теплоізоляції підлоги.

Керамзит відмінно підходить для утеплення підлоги по ґрунту.

Завдяки пористій структурі, він добре утримує тепло всередині приміщення. У продажу є різні фракції керамзиту, але для підлоги я використовую – 10-20 мм.

Переваги:

• екологічний;
• вогнестійкий – при пожежі не дає полум'я поширюватись;
• при постійному впливі вологи не розкладається і втрачає властивості;
• стійкий до дії гризунів та інших комах;
• не боїться високих та низьких температур, а також різких перепадів;
• довговічність;
• невисока вартість та доступність матеріалу.

Недоліком керамзиту можна назвати високу теплопровідність. Для забезпечення необхідного рівня я кладу товстий шар утеплювача.

Мінеральна вата

Тут використовую два її види: скловата та базальтова вата. Обидва матеріали відрізняються високими якостями термоізоляції.

Переваги:

• легкість матеріалу;
• простота монтажу, що дозволяє виконати роботу своїми руками;
• негорючість;
• пластичність та пружність (їх легко розміщувати між балками, лагами);
• не схильний до біологічного та хімічного впливу;
• довговічність;
• невисока вартість (базальтова вата обійдеться трохи дорожче).

Недоліки:

• при намоканні мінеральна вата втрачає свої властивості, тому необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію;
• у процесі виготовлення використовується сполучний елемент – фенолформальдегід;
• крихкість волокон (у базальтової вати вони міцніші).

Недоліки мінеральної вати призводять до стеження шару, втрати термоізоляційних властивостей, особливо, якщо споруда зазнає вібраційних навантажень.

При використанні мінеральної вати я обов'язково використовую засоби індивідуального захисту, адже волокна можуть потрапити на шкіру, очі та органи дихання.

Сучасні технології дають можливість зробити мінеральну вату гнучкішою та міцнішою, але її вартість у рази зростає. Для цього волокна обробляють спеціальним покриттям, в результаті чого вони стають подібними до повсті. Працювати з ними простіше та безпечніше.

Пінополістирол

Це жорсткий утеплювач, який випускається у формі блоків із чіткими розмірами. Залежно від використовуваної сировини та технології виробництва, виділяють:

• Пінопласт - це повітронаповнені гранули, склеєні між собою. Невисока вартість, доступність та високі показники теплоізоляції роблять його популярним матеріалом. Але я його рідко використовують для теплоізоляції каркасних будинків, через низькі показники міцності, довговічності та ін.
• Екструдований пінополістирол – жорсткіший і щільніший матеріал, що складається з газонаповнених осередків. Тому його якісна характеристика вища, ніж у пінопласту.

І пінопласт, і екструдований пінополістирол мають ряд недоліків:

• висока горючість;
• екологічна небезпека

Пінополістирол шкідливий у разі займання, коли виділяються токсичні гази. За кілька вдихів можна отримати серйозні отруєння, небезпечні життя.

Утеплення підлоги пінополістиролом в каркасному будинку проводиться перехресним методом, щоб запобігти місткам холоду.

Напилюваний утеплювач

Це найнадійніший і якісніший варіант утеплення. Він має відмінні теплоізоляційні якості та низьку теплопровідність. Завдяки такому методу напилення, можна заповнити будь-який куточок, щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду.

Напилювані утеплювачі бояться ультрафіолету. Для забезпечення довговічності матеріалу необхідно повністю виключити його вплив.

Серед недоліків:

• Необхідність використання спеціального устаткування, що дає можливість виконати роботу своїми руками.
• Висока вартість.

Однак матеріал відрізняється стійкістю до дії вогню, а при термічному розкладанні не виділяє високотоксичних сполук. Саме тому я раджу використовувати утеплювачі, що напилюються.

Ваша вигода при зверненні до мене

будую сам - 100% гарантую якість

Усі роботи виконую особисто, у мене своя бригада

17 років досвіду

Спочатку займався покрівлями, але вже понад 12 років будую каркасні будинки

за 17 років був всього 1 гарантійний випадок (виправив протягом 2 днів) Можете сміливо шукати відгуки про мене в інтернеті за назвою сайту або по Степанов Михайло

Який утеплювач має бути

При виборі теплоізоляції каркасного будинку я відштовхуюсь від регіону будівництва. Матеріал повинен зберігати свої якісні характеристики під впливом певного природного тла.

Зверніть увагу!

При будівництві в Московському регіоні товщина утеплювача повинна бути не менше:

• 15 см – для екструдованого пінополістиролу;
• 16см – для пінопласту;
• 18 см – мінеральної вати;
• 48 см – для керамзиту.

Враховуючи температуру, кількість опадів та інше, я волію використовувати керамзит або екструдований пінополістирол. Вони практично не вбирають вологу та підтримують необхідний рівень температури у приміщенні.

Монтаж чорнової підлоги

Після того, як зроблений фундамент, приступаю до монтажу чорнової підлоги. Робота складається з двох етапів:

Встановлюю несучу конструкцію – лаги та поперечки. Лаги можуть кріпитися різними способами:

• зверху на бруси обв'язки пальового фундаменту або лежня стрічкового, на цвяхи;
• зверху бруса обв'язки або лежня, фіксую цвяхами та кронштейнами;
• у брусі обв'язки;
• до бруса обв'язки із внутрішньої сторони.

Установка лаг я виготовляю на відстані 600 мм - це найпростіший і економніший варіант.

У місцях встановлення каміна, котла та інших важких конструкцій, відстань між лагами зменшую.

До цього етапу приступаю, коли зроблено стіни та покрівля. Для цього використовую один із таких способів:

• Підшивка основи під лагами – роблю це з дошки чи вологостійкої фанери. Товщина – 15-20 мм.
• По черепному бруску (невеликий у перерізі елемент, що кріпиться до лагів по обидва боки).
• Установка чорнової підлоги поверх лаг – цей спосіб використовую, коли цоколь будинку невисокий і не має підлоги. Суть у тому, що основну чорнову підлогу я кладу перпендикулярно спочатку встановленим лагам.

Після встановлення чорнової підлоги приступаю до монтажу гідроізоляції та утеплювача.

Пристрій гідроізоляції

Матеріал для гідроізоляції буває рулонним у вигляді фарб, складів глибокого проникнення та штукатурки. Її встановлюємо поверх утеплювача.

Монтажні роботи:

• Після укладання теплоізоляції та пароізоляції, по несучих лагах укладаємо цементно-стружкову або скломагнезитову плиту у два шари.
• Робимо цементно-піщану стяжку.
• Після висихання ґрунтуємо поверхню праймером.
• Укладаємо гідроізоляцію (краще – рулонну), в 1-2 шари.
• Заливаємо розчином завтовшки 8 мм.
• Монтуємо плиткове покриття на клеї.

Процес гідроізоляції залежить від матеріалу, з якого виготовлена ​​підлога. Дерев'яні вироби вимагають створення складної та надійної конструкції.

на пальовому фундаменті

Утеплення підлоги каркасного будинку на палях проводиться на етапі будівництва. Монтаж нескладний, тож можна виконати самостійно.

• На палі встановлюю лаги із бруса прямокутного перерізу.
• До лагів кріплю бруски, укладаю перекриття з дощок чорнової підлоги.

• Монтую гідроізоляцію.

Гідроізоляція повинна облягати лаги та заходити на стіни.

• У простір між лагами закладаю утеплювач до верхнього рівня.

• Кріплю пароізоляцію.
• Укладаю підоснову - стружкову плиту або фанеру. Це допоможе знизити теплопровідність та забезпечити надійність підлоги.
• Встановлюю чистову підлогу.

Якщо потрібно утеплити підлогу вже в каркасному будинку, що експлуатується, для початку «знімаю» всю стару підлогу, демонтую підоснову, пароізоляцію, гідроізоляцію, утеплювач.

Повторно використовувати ці матеріали вже не можна, оскільки порушена герметичність.

Як утеплити підлогу в каркасному будинку на стрічковому фундаменті

Щоб правильно утеплити підлогу каркасного будинку, необхідно виконати такі дії:

• Робимо піщано-гравійну подушку, вона захистить конструкцію від усадки.
• Встановлюємо бетонні плити висотою 40-70 мм.
• Кріпимо гідроізоляцію.
• Встановлюємо теплоізоляцію, висота шару залежить від клімату та матеріалу, що використовується.
• Армуємо залізобетонною стяжкою, на яку встановимо покриття для підлоги.

При утепленні підлоги на фундаменті стрічку теплоізоляцію кладемо безпосередньо на грунт. Перед цим утрамбовуємо його по всій площі будівлі, після чого кладемо вологозахисну плівку, потім керамзит (найбільш підходящий матеріал для утеплення підлоги на фундаменті стрічки), і рівномірно розподіляємо його по площі. Товщина шару має бути не менше 10-15 см.

Зверху, на керамзит можна укладати фінішну стяжку, а можна ще шар утеплювача, паро-і гідроізоляцію.

Як утеплити підлогу в каркасному будинку на плитному фундаменті

Щоб утеплити підлогу на плитковому фундаменті, необхідно:

• На плиті фундаменту кріпимо гідроізоляцію, заходячи на стіни.
• Прикручуємо лаги.
• Між лагами закріплюємо утеплювач, поверх якого встановлюється гідроізоляція.
• На плівку монтуємо дошки, фанеру чи пити ОСБ.
• Поверх настилаємо підкладку із спіненого поліетилену або хвої, а потім – чистову підлогу.

Для утеплення підлоги на плитному фундаменті найчастіше використовую пінополістирол. Головне, щоб він був наділений самозагасною властивістю.

Бетонна стяжка та тепла підлога

Теплова підлога для каркасного будинку буває двох видів: водяна (обігрів походить від теплоносія по трубах) та електрична (укладання електричних елементів).

Монтаж водяної теплової підлоги:

• заливаємо стяжку завтовшки 5 см;
• покриваємо шаром гідроізоляції, найкраще використовувати поліетиленову плівку (убере вологу з бетону). Плівку кріпимо монтажним скотчем з напуском на стіни;
• зверху встановлюємо теплоізоляцію та армуючу сітку;

Утеплення підлоги каркасного будинку потрібно, якщо ви хочете зберегти комфортабельний мікроклімат в приміщенні і звичайно - своє здоров'я і здоров'я близький вам людей (особливо - дітей). Адже не дарма кажуть: «Тримай ноги в теплі…».

Утеплення підлоги каркасного будинку

Менш витратними є заходи, пов'язані зі збереженням та збільшенням можливої ​​дії вже придбаного тепла чи електрики. Пам'ятайте, як у дитинстві мама загортала в ковдру приготовлену кашу, щоб опівдні вона була ще теплою, і дітям не доводилося розігрівати її на плиті.

З одного боку, нас оберігали від можливого джерела підвищеної небезпеки, з іншого – зберігалася енергія тепла, витрачена для приготування продукту. Дотримуючись старих принципів і правил, ми зберігаємо та зберігаємо те, що вже отримали чи придбали.

Утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

1. Утеплення підлоги каркасного будинку, незалежно від типу теплоізолятора, починається з гідроізоляції. Крім гідроізоляційної мембрани, нам ще потрібно під лагами підлоги спорудити конструкцію, яка буде тримати, як гідроізоляційний матеріал, так і сам теплоізолятор, як показано на схемі.
2. Якщо будинок розташований високо, щодо землі, і під нього можна підлізти, то спочатку під лагами підлоги натягується гідроізоляційна мембрана та кріпиться меблевим степлером. Напуск смуг гідроізоляції повинен бути максимально герметичний, щоб з під підлоги не прозирало. Якою стороною всередину, а який назовні набивається матеріал – дізнавайтеся у виробника.
3. Так само знизу поверх гідроізоляції пробивається дошка. Розмір дошки та крок монтажу особливого значення не має, але не більше 40-50см, аби цього було достатньо, щоб листи або смуги мінеральної вати не провалювалися. Іноді дошку набивають щільно, без проміжків, це посилює конструкцію підлоги.
4. Якщо під будинок підлізти не можна, то під лаги спочатку набивається дошка, а потім зсередини каркасного будинку на лаги кріпиться гідроізоляційна мембрана, як показано на фото.
5. Коли основа для теплоізолятора готова, мінеральна вата укладається між лагами підлоги каркасного будинку. Укладати необхідно щільно, наявність порожнин – не допускається. Ріжеться мінеральна вата гострим ножем, можна використовувати будівельний, але завжди трохи більше за необхідну довжину, приблизно на 1 см.
6. Для зручності монтажу відстань між лагами вибирається заздалегідь, залежно від утеплювача, у нашому випадку, ширина плити мінеральної вати – 60 см. Це означає, що відстань між лагами, в ідеалі, має бути 58-59 см.
7. Товщина шару утеплювача залежить від регіону, де будується каркасний будинок, але в середньому становить 15 см. Також необхідно враховувати висоту лаг підлоги каркасного будинку. Як правило, товщина всіх шарів мінеральної вати не перевищує, а іноді навіть трохи менше ширини дошки або бруса, з якого вони зроблені.
8. Важливим моментом укладання мінеральної вати є те, що кожен шар повинен перекривати стики попереднього. Напуск має бути не менше 15-20 см.
9. Поверх мінеральної вати всередині каркасного будинку на лаги необхідно закріпити пароізоляційну мембрану. Вона оберігатиме утеплювач від вологи зсередини, а також служить додатковим вітрозахистом. Для того щоб вона була герметичною, стики необхідно проклеїти двостороннім скотчем.
10. На пароізоляційну мембрану стелиться фанера, OSB-плита або зшивається дошка, яка буде основою для подальшої чистової обробки.

Питання енергоефективності будівель завжди було дуже актуальним, тому правильній теплоізоляції приділяється підвищена увага. При цьому поряд з теплотехнічними характеристиками матеріалів на перший план виходить їх екологічність. Вона особливо важлива.

Екологічність утеплювача залежить від таких факторів

• склад вихідної сировини
• наявність та склад сполучної речовини
• наявність різних просочок та їх хімічного складу.

Матеріали для утеплення підлоги в каркасному будинку

Найчастіше для утеплення підлоги використовують мати або плити, виготовлені з рослинних волокон. Для їхнього виробництва використовуються волокна льону, проте зустрічаються і екзотичніші варіанти. Наприклад, в Америці роблять екологічний утеплювач із переробленої джинсової тканини. Такі матеріали дуже зручні в роботі та дозволяють забезпечити високу якість монтажу.

Вони є чудовим утеплювачем для каркасних стін та мансард, забезпечуючи сприятливий мікроклімат у приміщенні. По теплопровідності вони набагато ефективніші за «насипні» природні матеріали, але й коштують значно дорожче. Їхні розміри зазвичай відповідають стандартним розмірам теплоізоляційних плит. Льняні утеплювачі доступніші за ціною, а ось пробкові плити або мати з овечої вовни вже відносяться до розряду елітної продукції.

Безперечно, рослинними матеріалами список теплоізоляції не обмежується. Існує і багато інших утеплювачів, що не містять фенолу та формальдегіду. До них відносяться, наприклад, теплоізоляція з переробленої макулатури (ековату), мінеральні матеріали, такі як перліт та вермікуліт.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант каркасної будівлі. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках з щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві невеликого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то натовпом обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як вже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаменті можливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю шарів конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) утеплювального матеріалу. Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту і остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою (або складом, що самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним із лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Керамзит має структуру, що легко впізнається – це округлі гранули характерного «цегляного» кольору, одержувані за технологією випалу спеціально підібраних сортів глини. У результаті виходить пориста повітронаповнена структура - саме те, що потрібно для термоізоляції. Поверхні гранул злегка оплавляються при випаленні, і це робить їх достатньо стійкими до механічного навантаження.

Керамзит буває різної фракції – від великих до 50 мм довжиною овальних гранул до дрібних, що не перевищують у діаметрі 3÷5 мм. Крім того, реалізується подрібнений керамзит – щебінь і навіть пісок, який зазвичай одержують подрібненням вибракованих гранул. Для утеплення підлог найкраще підходить середня фракція з гранулами від 10 до 20 мм.

Які властивості матеріалу можна віднести до його переваг:

• Матеріал не містить жодних складових, які становлять хоч якусь загрозу здоров'ю людини чи навколишньому середовищу.
• Повна безпека з позицій вогнестійкості – при пожежі керамзит ніколи не стане розповсюджувачем полум'я, оскільки не горючий.
• Матеріал не схильний до біологічного розкладання навіть при постійному впливі вологи. Він не стає живильним середовищем для мікрофлори. Його завжди намагаються обходити стороною гризуни.
• Керамзит не боїться високих, ні низьких температур.
• Матеріал стійкий до агресивної хімічної дії. Поряд із біологічною стійкістю, це визначає виражену довговічність – вона обчислюється багатьма десятками років.
• Матеріал широко доступний, а його вартість, особливо в порівнянні з іншими утеплювачами, - дуже прийнятна.

Уловним недоліком керамзиту можна вважати те, що його термоізоляційні якості все ж таки не такі високі, як у багатьох сучасних утеплювачів. Коефіцієнт теплопровідності залежить від фракції матеріалу та коливається в діапазоні від 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Непогано, але все ж таки втричі - четверо нижче, ніж, скажімо, у спінених полімерних термоізоляційних матеріалів. Тобто для забезпечення необхідного рівня теплоізоляції доведеться використовувати товстий шар керамзиту.

Широко застосовується цей матеріал при утепленні підлоги по ґрунту. Він може виступати єдиним термоізоляційним матеріалом – конструкція підлоги цілком допускає засипку шару необхідної товщини. Інший варіант – використання керамзиту у комплексі з іншими утеплювачами. Наприклад, додаткова допоміжна подушка з керамзиту, яка закривається чорновою стяжкою. Або сама стяжка виконується з керамзитобетону. А вже по ній виконується остаточне утеплення (якщо це потрібно) з наступним настилом вибраного покриття.

Керамзит як матеріал для утепленої стяжки підлоги.

Невисока щільність цього утеплювача дозволяє заливати досить значні по товщині стяжки без надмірного навантаження на основу. Інший варіант – використання керамзиту у складі так званої сухої стяжки. Докладніше про все це – у спеціальній публікації нашого порталу «Стяжка підлоги з керамзитом своїми руками».

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску та скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки - і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у вельми невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде цілком виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як базальтова термоізоляція ROCKWOOL. Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають. утеплювачі URSA.

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини різні технології виробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Тож якщо робиться вибір на користь пінополістиролу – нехай це буде хоч би його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата- відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їхньої спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Пінополіуретан. Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• PIR-плити. Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут загалом немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, який знається на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату – тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яному підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схема зберігається одна, з деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля під час експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду - розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі - утеплення йде все за тим самим планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між лагами. Перевага - несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їхній довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

При такій схемі утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно до нижнього. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плитки і т.п.).

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення дерев'яної підлоги

Вкажіть параметри, що запитуються, і натисніть
«РОЗРАХУВАТИ НЕОБХІДНУ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЮВАЧА»

Виберіть утеплювальний матеріал:

- Базальтова вата

- скловата

- пінополістирол екструдований

- пінополістирол безпресований (пінопласт)

- пінополіуретан напилюваний

- ековата

- піноскло

- Плити пробкового агломерату

- мати лляні

- Керамзит

- Тирса

Нормований опір теплопередачі для перекриттів, Вт/м×К (Визначити за картою-схемою)

ПАРАМЕТРИ ОБШИВАННЯ ЧЕРНОВОЇ ПІДЛОГИ
Якщо обшивка чорнової підлоги не суцільна — не береться до уваги. Залишити товщину за промовчанням, рану нулю.

Товщина обшивки, мм

1000 - для переведення в метри

Матеріал обшивки чорнової підлоги:

- натуральна дошка

- Деревні композити (фанера, ОСП)

ПАРАМЕТРИ ОБШИВАННЯ ЧИСТОВОЇ ПІДЛОГИ

Товщина обшивки чистової підлоги, мм.

Матеріал обшивки чистової підлоги

- натуральна шпутована дошка

- фанера або ОСП

опір повітря

Отримане значення відображається у міліметрах. Його звичайно звичайно округляють в більшу сторону і, при необхідності - приводять до стандартних товщин вибраного утеплювального матеріалу. Слід правильно розуміти, що така товщина є мінімально необхідною.

Утеплення підлоги по ґрунту

Цей варіант не можна назвати характерним для каркасного будівництва. Проте іноді доводиться вдаватися і до такого способу. Але так як подібне утеплення нічим практично не відрізняється від звичайних будинків, зупинимося на ньому лише коротко, тільки з зарахуванням можливих варіантів.

• Як уже говорилося, такого способу вдаються, якщо будинок базується на стрічковому фундаменті. І однією з найпоширеніших схем є керамзитове засипання необхідної товщини.

Отже, розуміємось. Має фундаментну стрічку (поз.1). Усередині фундаменту ґрунт (поз. 2) вибирається на потрібну глибину. Рекомендується вздовж стін фундаменту вибрати його аж до підошви.

Далі, на ґрунт засипається шар керамзиту (поз.3) необхідної товщини. Між ґрунтом та керамзитом не завадить розмістити гідроізоляційний бар'єр, наприклад, із щільної поліетиленової плівки. Керамзит не боїться води, але все ж таки якщо ця «подушка» буде насичуватися нею, наприклад, при різкому підвищенні ґрунтових вод у періоди паводків або затяжних дощів, її утеплювальні якості знизяться. Керамзит засипається пошарово, приблизно по 150 мм, з ретельним розподілом та ущільненням кожного з шарів.

Поверх керамзитового засипання виконується так звана бетонна підготовка (поз. 4). Це шар тонкого бетону (товщиною близько 30 мм), призначений переважно для зв'язування верхнього шару керамзиту. Іноді замість нього практикують проливку керамзиту рідким цементним розчином.

На схемі додатково вказано елементи гідроізоляції (поз. 5) та термоізоляції (поз. 6) фундаментної стрічки. Це теж дуже важливо, тому що бетонний моноліт є потужним акумулятором холоду, і при здійсненні власного утеплення «витягатиме» тепло з конструкції підлоги по грунту.

По верхній поверхні фундаментної стрічки в обов'язковому порядку укладається шар гідроізоляції (поз. 7) – у цій ролі найчастіше виступає руберойд. На потім вже ведеться монтаж стін – у додатку до каркасного будинку це буде брус нижньої обв'язки (поз. 8).

Повернемося до підлоги. По шару бетонної підготовки виконується якісна гідроізоляція (поз. 9), наприклад рулонними матеріалами на бітумній основі. Буде дуже добре, якщо вона перехльоснеться з горизонтальною гідроізоляцією фундаментної стрічки.

Щоб стіна будинку не контактувала з майбутньою стяжкою, по периметру обов'язково встановлюється прокладка (поз. 10), наприклад, демпферна стрічка або смуги пінополістиролу товщиною 10÷15 мм. Висота цієї прокладки має бути більшою за товщину майбутньої стяжки.

Ну і нарешті вінчає конструкцію армована стяжка (поз. 11) товщиною не менше 50 мм. Для армування добре підходять готові сітки з прутка діаметром 4÷5 мм з осередками приблизно 150×150 мм.

Стяжка стане надійною основою для монтажу будь-якого обраного покриття для підлоги.

• Подивимося другий варіант – керамзит не використовується.

В основному, всі елементи схеми зберігаються. Відмінності ж у наступному. Замість керамзиту використовується піщана подушка (поз. 12) товщиною близько 200 мм. Зверху вона заливається бетонною плитою (поз. 13) завтовшки 80÷100 мм.

По цій плиті після виконання гідроізоляції укладаються суцільним шаром плити утеплювача (поз. 14). Це може бути пінополістирол, PIR, спеціальні типи мінеральної вати підвищеної густини та інші жорсткі матеріали. Товщина визначається теплотехнічним розрахунком.

• Ще один варіант.

Він, на перший погляд, схожий на попередній, але різниця є. І полягає вона в тому, що замість піщаної подушки використовується спочатку гравійна (поз.15) завтовшки до 150÷200 мм, потім піщано-гравійна (поз. 16) близько 100 мм. Після ущільнення верхньої подушки прямо на неї укладається суцільний шар термоізоляції (поз. 17). Тут, звичайно, можна використовувати лише жорсткі блоки ЕППС або РIR, які не бояться контакту з ґрунтом. Далі, вже поверх утеплювального шару заливається спочатку бетонна плита. Ну а потім по ній - гідроізоляція і армована стяжка, що вирівнює, як і раніше.

Піщана «подушка» краще себе вказує на відносно вологих ґрунтах. А ось гравійна - тільки на сухих, тому що можливий ефект капілярного "підсмоктування" вологи через шар гравію.

• Як ми бачили вище, для якісного утеплення підлоги, особливо в холодних регіонах, стій термоізоляції може бути чималим. Тому може практикуватися і такий підхід: спочатку виконується керамзитове засипання, скажімо, товщиною 200÷300 мм, яке закривається чорновою стяжкою. А потім йде доповнення іншим утеплювачем, необхідним до виходу на необхідний рівень термоізоляції.
• До речі, армована стяжка може укладатися зовсім на неутеплену підлогу по грунту - тільки на піщану або гравійну подушку. Але потім вона здатна бути надійною основою для монтажу лаг. І в цьому випадку утеплення проводиться вже між лагами приблизно так, як розповідалося вище.

Яка б схема не була обрана, вона все одно вимагатиме теплотехнічного розрахунку. Принцип його проведення не змінюється – також враховується термічний опір різних верств загальної конструкції. Щоб полегшити читачеві завдання, складений калькулятор розрахунку товщини утеплення підлоги по ґрунту,у якому передбачені розглянуті вище варіанти. До нього ведеться рекомендоване посилання, і при переході на неї калькулятор відкриється в новій вкладці браузера.

* * * * * * *

Ще один важливий момент. У деяких статтях, присвячених термоізоляції підлоги, можна зустріти твердження, що утеплення можна посилити системою підігріву підлоги. Вибачте, але це – цілковита нісенітниця. Давайте не будемо змішувати утеплення та системи опалення.

Монтаж «теплої підлоги» жодною мірою не знижує вимоги щодо ефективної термоізоляції основи. Навпаки, будь-яка система такого типу передбачає дуже якісне попереднє утеплення. В іншому випадку недбайливим господарям доведеться віддавати чималі гроші за зовсім непотрібне нагрівання вуличного повітря або ґрунту, що прилягає знизу.

Утеплення підлоги в каркасному будинку на палях слід здійснювати з огляду на конструктивні особливості такого житла. Тільки в цьому випадку ви не зіткнетесь із проблемою відсутності комфорту всередині приміщень. Коли будинок встановлюється на опорні пальові елементи, він має або підвал. Це можна вважати перевагою, яка повільно перетікає в недолік, що полягає в продувності нижньої частини будинку з усіх боків.

Особливості утеплення

Такі будинки зводяться на болотистих ґрунтах, тому простір під ними характеризується високим рівнем вологості. Для того щоб будинок не зазнав негативного впливу природних факторів, його покриття для підлоги необхідно облаштовувати в кілька шарів.

Теплоізоляційний пиріг

Утеплення підлоги в каркасному будинку передбачає наявність несучого скелета, який поєднується з Далі йде вітрозахист, що відрізняється паропроникністю. Вона потрібна для захисту застосовуваного утеплювального матеріалу від вивітрювання. Наступним шаром укладається утеплювач, що закривається волого-і пароізоляційними шарами. Заключною буде чистова підлога, яка застеляється дошками.

Як виключити помилки

Вибираючи утеплювальний матеріал для такого пирога, необхідно керуватися тим, що він повинен мати високу якість. Рекомендується використовувати і хороші паро-, а також гідроізоляційні вироби, які надійно захищатимуть приміщення від вологості. Якщо утеплення підлоги в каркасному будинку, встановленому на палях, не буде виконано за всіма правилами, ви можете зіткнутися зі збільшенням витрат на опалення, наявністю конденсату над підпіллям і появою грибка і цвілі.

Теплоізолювати пальові споруди можна за декількома технологіями, як основна вимога в цьому питанні виступає необхідність використання матеріалів, які могли б експлуатуватися у вологих умовах. Утеплення підлоги в каркасному будинку пінопластом є одним із найкращих та раціональних підходів. Але при низькій температурі та високій вологості даний матеріал руйнується на окремі елементи. Якщо ви хочете використовувати дану теплоізоляцію, слід подбати про те, щоб вона була надійно захищена від впливу вологи.

Мінеральна вата теж досить поширена на вирішення описуваного завдання. Вона інертна до біологічних впливів, відрізняється високими теплозахисними характеристиками та не боїться вогню. Але при проникненні води всередину захисні властивості утеплювача втрачаються. При відповідних заходах можна використовувати будь-які види мінеральних ват, серед них:

• кам'яна;
• скляна;
• шлакова.

Даний утеплювач реалізується в рулонах і плитах, але фахівці рекомендують використовувати останній варіант, так як він має більшу щільність у порівнянні з рулонним аналогом.

Утеплення підлоги піноплексом у каркасному будинку також здійснюється досить часто. Цей матеріал є пінополістиролом, що виготовляється за технологією екструзії. Він має незначний показник вологопоглинання і має високу міцність. Дані особливості дають матеріалу безліч переваг у порівнянні з дешевими аналогами. Якщо проводити порівняння з пінопластом, то піноплекс виявиться більш надійним.

Альтернативні рішення

Утеплення підлоги каркасного будинку керамзитом також досить поширене. Використовувати цей матеріал просто, а вдаватися до сторонньої допомоги немає необхідності. Керамзит відрізняється пожежною безпекою та низькою вартістю. Але при порівнянні зі згаданими вище матеріалами, за теплозахисними властивостями керамзит поступається.

У ролі гідро- та вітрозахисних на пальовому фундаменті слід використовувати паропроникні вологовітроізоляційні мембрани, які просто піддаються монтажу. Однак ви повинні бути готові, що вартість таких підкладок є досить високою. Як пароізоляція можна використовувати просту поліетиленову плівку, яка укладається безпосередньо на шар утеплювача.

Особливості утеплення підлоги керамзитом

Першим, при теплоізоляції підлоги керамзитом, йде шар гідроізоляції. В даному випадку він особливо актуальний, адже утеплювач добре вбирає вологу, що може спричинити неприємні наслідки. Для досягнення рівномірності перед засипанням керамзитом необхідно виставити напрямні маяки, які будуть визначати рівень майбутньої підлоги.

Для надійної фіксації утеплювача використовується шар стяжки та верхня гідроізоляція. Перед нанесенням верхнього верхнього шару стяжки слід залити проміжний фіксаційний шар. Для цього цемент поєднується з водою, щоб отримати однорідну суспензію. Нею слід залити шар керамзиту. Після висихання такого шару вам вдасться отримати монолітну керамзитову підлогу, яка не боятиметься впливу вологи та високих навантажень. Така конструкція здатна витримати навіть невеликий землетрус. Заключним шаром стане стяжка, за допомогою якої можна буде остаточно вирівняти підлогу.

Покрокова інструкція з теплоізоляції підлоги

На першому етапі облаштовується чорнова підлога, для цього до лагів прикріплюється дерев'яний брус, який ще називається черепним. Він виконуватиме функцію опори для дощок фінішного настилу. Дерев'яні елементи, що використовуються, необхідно обробити антисептиком, на наступному етапі можна приступати до монтажу дощок.

Якщо ви вирішили застосувати пінополістирол або пінопласт, то рекомендується вкласти сітку замість чорнової підлоги. Її фіксують до лагам, щоб вона була здатна витримати вагу теплоізолятора, що використовується. Перевантажувати палі зайвою вагою не рекомендується. Після завершення облаштування чорнової підлоги на поверхню його укладається пароізоляція. Вся волога ззовні залишатиметься зовні, а на утеплювальний шар впливатиме вона. Цю область пароізолювати можна поліетиленовою плівкою, яка часто замінюється руберойдом.

Утеплення підлоги в каркасному будинку на наступному етапі передбачає монтаж теплоізоляції. Поверх нього повинен розташовуватися шар пароізоляції, який унеможливлює проникнення конденсату і внутрішньої вологи в «пиріг». При укладанні пароізоляції слід позбавитися зазорів, які можуть залишатися між полотнами матеріалів. В іншому випадку можуть виникнути небезпечні для теплоізоляції, адже вони досить скоро зруйнують структуру матеріалу.

На наступному етапі можна переходити до укладання чистової підлоги, застосовуючи деревно-стружкові плити, дошку для підлоги, листи фанери або інші вироби. Утеплення підлоги в каркасному будинку має супроводжуватися захистом паль стаціонарним цоколем. У цьому випадку під нього не потраплятиме сніг. Але якщо ви не маєте наміру споруджувати теплий простір або у вас немає можливості для цього, то опорні елементи слід закрити декоративним цоколем, який відрізняється швидкістю укладання та низькою вартістю.

Утеплення підлоги через цоколь

Коли виробляється утеплення підлоги в каркасному будинку, своїми руками ви можете закрити цоколь, використовуючи один з існуючих способів. Для чого використовується цегляна або каркасна імітація цоколя, остання з яких дозволяє облаштувати аналог вентильованого фасаду. Якщо ви вирішили використовувати кладку, то забірку необхідно вибудовувати, використовуючи половинки цегли. Перший ряд повинен укладатися на попередньо облаштовану подушку з піску, яка добре трамбується.

Забирання необхідно гідроізолювати з використанням руберойду. Правильне утеплення підлоги каркасного будинку неодмінно передбачає теплоізоляцію цоколя. Для цього може використовуватись його імітація. Дана методика дозволяє завершити роботи в найкоротші терміни, заощадивши кошти. Каркас виготовляється методом встановлення решетування з дерев'яних брусів або оцинкованого профілю. Встановлювати їх потрібно безпосередньо на палі. Дана конструкція на наступному етапі обшивається руберойдом, зверху встановлюються ПВХ-листи, які імітують камінь або цеглу. Зміцнюються полівінілхлоридні вироби цвяхами або універсальними шурупами. Перший варіант підійде для дерев'яної решетування, тоді як другий - для профілю з металу.

Подвійна теплоізоляція

Подвійне утеплення підлоги каркасного будинку передбачає використання технології подвійної підлоги. З назви видно, що настил із дощок доведеться виконати двічі, але дошки будуть різними. Чорнова підлога облаштовуватиметься з неотесаних дощок, які добре підганяються один до одного. Поверх настилається шар руберойду, який захищатиме дерев'яне перекриття.

Наступним шаром стане пісок, висота якого повинна становити межу від 3 до 5 см. Далі пісок укривається поліетиленовою плівкою, що зміцнюється за допомогою цвяхів або будівельного степлера. Наступним шаром стане теплоізоляція, яка заздалегідь нарізається на шматки. Поверх слід застелити плити ДСП, на які укладатиметься чистова підлога.

Особливості перехресної теплоізоляції

Перехресне утеплення підлоги в каркасному будинку також використовується досить часто. Коли цокольне перекриття облаштовується балками з такими розмірами: 200 x 500 мм, товщина теплоізолятора повинна становити 200 мм. Верхній шар теплоізоляції повинен розташовуватися перпендикулярно нижнім шарам, що дає назву технології.

Висновок

Утеплення підлоги в будинку з фундаментом на палях може здійснюватись капітально, проте якщо ви хочете поекспериментувати, то теплоізоляцію можна здійснити навіть за допомогою ковроліну. Даний спосіб відмінно підходить для тих господарів, які ще не наважилися розкривати підлогу.

Для цього слід використовувати матеріал, який за характеристиками схожий на звичайні килими. Укласти ковролін має бути по всій площі підлоги приміщення, торкаючись периметра. Такий підхід дозволить закрити щілини на бетонній та дерев'яній підлозі, через які холодне повітря проникає з підвалу.

Каркасні будинки в останні роки все частіше використовуютьсяв індивідуальному житловому будівництві.

В силу того, що будівництво таких будинків щодо швидкий та економічнийВсе частіше можна побачити подібні споруди.

Причому, якщо раніше це були в основному сезонні споруди типу дачних будиночків, то зараз технологію каркасного будівництва застосовують і в спорудах. для цілорічного проживання.

Каркасний будинок– це споруда, яка є клітиною-каркасом, виконаною з дерев'яних брусків, або металевих профілів, обшиту з обох сторін різними матеріалами.

Між внутрішньою та зовнішньою обшивкою укладається шар утеплювача та вітро-пароізоляції. Маса такого будинку відносно невелика, в порівнянні з класичними будівлями з дерева чи цегли. Тому при будівництві не вимагаєтьсяспорудження потужного фундаменту.

Зазвичай використовуютьстовпчастий фундамент, дрібнозаглиблено-стрічковий або фундамент пальово-гвинтового типу.

Будь-яка житлова будова каркасного типу, незалежно від типу фундаменту, вимагає хорошого утеплення підлоги для комфортного проживання.

Інакше істотна частина теплової енергії йтиме на обігрів підвального приміщення або землі під спорудою. При утепленні підлоги житлових приміщень використовуються різні видиутеплювачів.

Пінополістиролмає найнижчий показник теплопровідності серед застосовуваних у будівництві матеріалів, рівним 0,028-0,032 Вт/м*К. Виготовляється з полістиролу шляхом спінювання в процесі хімічної реакції. При монтажі підлоги застосовують плити завтовшки 30-40 мм.

При утепленні підлоги в каркасному будинку своїми руками потрібно враховувати:

• Кліматичні умови цієї території. Від цього залежатиме товщина та тип використовуваного утеплювача.
• Теплопровідність утеплювача Різні види одного типу утеплювача можуть відрізнятись за цим показником. Це залежить від щільності та виробника.
• Вологостійкість. Якщо передбачається будівництво на території з вологим кліматом, краще використовувати полімерні утеплювачі.
• Пожежостійкість.
• Термін служби утеплювача.
• Екологічність.
• Складність робіт.

Для того, щоб зробити ваш будинок ще затишніший, рекомендується під час утеплення підлог встановити також водяну або електричну теплу підлогу. Докладніше ознайомитися з технологіями монтажу теплої підлоги можна у розділі « ».

Утеплення підлоги в каркасному будинку є важливим завданням при будівництві. Вибір матеріалів залежить від фінансових можливостей, клімату, особистих переваг. Незалежно від вибору, важливо пам'ятати, Що максимальної енергоефективності вашого будинку буде досягнуто при комплексному утепленні всього будинку - стін, даху, підлоги і стелі.

Майстер-клас з утеплення підлоги в каркасному будинку подивіться на відео: