Прокладка каналізації у будинку можливі кути. Прокладання каналізації у приватному будинку: робимо самі. Установка стояка та подальше розведення

При прокладанні каналізаційного колектора від будинку до септика або резервуара-накопичувача варто дотримуватися основних правил, які регламентуються СНиП 2.04.03–85 щодо рівня залягання трубопроводу. Тому ті, хто не знає, на яку глибину закопувати каналізаційну трубу, почерпнуть із нашого матеріалу масу корисної інформації.

Важливо: регламент СНиП 2.04.03–85 не є суворо обов'язковим, оскільки в ньому є дуже обтічна виноска, що дозволяє варіювати рівень прокладання колектора в залежності від особливостей ґрунту та кліматичних умов конкретного регіону. А як приклад брати вже наявні робочі каналізаційні мережі у регіоні.

СНиП пропонує лише усереднені дані для закладки колектора від будинку до септика в максимальному і мінімальному відображенні.

• Так, рекомендується проводити монтаж колектора, виключно спираючись на складену проектну документацію. При цьому при створенні проекту дуже важливо брати до уваги всі наявні на ділянці комунікації, як водопровід, електропостачання та ін, розміщені в грунті.
• Складати проект каналізації на ділянці необхідно з урахуванням можливого збільшення навантаження на колектор у майбутньому.

Важливо: згідно з БНіП, ідеальним варіантом проекту каналізації вважається той, який вимагає мінімум вкладення коштів і при цьому дозволяє створити ефективну робочу систему.

Чинники, що впливають на рівень прокладки трубопроводу

Фахівці, які займатимуться проектом розробки каналізаційного колектора у приватному будинку, мають враховувати кілька факторів, що вплинуть на глибину закладання труб. Такими є:

• Кліматичні умови певного регіону. Тобто тут до уваги береться саме область промерзання ґрунту. Причому якщо регіон, у якому проводитиметься закладка трубопроводу, схильний до сильних морозів у зимовий час, то краще збільшити рівень укладання від СНиП, що рекомендується, на 30% у середньому.
• Спосіб укладання трубопроводу (у лотках або без них).
• Склад ґрунту (болотистий, піщаний, схильний до зсувів або пучення тощо).
• Тип каналізаційної системи (самотечний/безнапірний або працюючий з насосом).

Мінімальна глибина згідно СНіП для закладання труб

Деякі помилково вважають, що чим глибше зробити прокладку колектора в приватному будинку, тим ефективніше працюватиме система і тим довговічнішою вона буде. Однак таке рішення необачне з кількох причин:

• По-перше, збільшуються витрати на облаштування каналізації. А здебільшого вони будуть просто необґрунтованими.
• По-друге, надто велика глибина залягання каналізаційних труб формує ризик виникнення тріщин «втоми» на колекторі. Тобто труби можуть просто не витримати тиску ґрунту в результаті його пучення після промерзання або підмивання сезонною водою.
• По-третє, обслуговування системи відведення стоків у приватному будинку буде у рази ускладнене.

Щоб трубопровід для відведення стоків працював добре в теплих регіонах Росії, можна орієнтуватися на регламент СНиП, в якому можна укладати труби на відстань від 30 до 50 см від поверхні грунту. При цьому рівень прокладання колектора повністю залежить від діаметра трубопроводу. Так, якщо переріз труби буде менше 500 мм, то колектор влаштовують вище, якщо перетин трубопроводу буде перевищувати позначку 500 мм, то глибину закладки збільшують до 50 см.

Важливо: у будь-якому випадку при прокладанні системи у приватному будинку необхідно враховувати ухил у бік септика з розрахунку 1-1,5 см на кожний метр комунікації. Особливо це стосується безнапірної системи.

Такий мінімальний показник параметрів траншей зумовлений ще й тим, що побутові стоки, як правило, відводяться від приватного будинку у теплому вигляді. Тобто їх температура найчастіше не опускається нижче за відмітку +16 градусів. А це означає, що стоки самі постійно розжижуватимуть можливий іній на колекторі. Головне не давати системі простоювати.

При цьому, незважаючи на рекомендовані в СНиП мінімальні параметри закладки колектора в приватному будинку, варто врахувати, що якщо передбачається підвищене навантаження на ґрунт у місцях залягання трубопроводу (установка бетонного майданчика або рух транспорту, необхідно опускати труби на глибину не менше 90 см).

Також якщо через особливості грунту або кліматичні особливості самої ділянки неможливо викопати траншеї на велику глибину, необхідно проводити монтаж на меншій відстані від поверхні з утепленням труб. Для цього можна використовувати одну з кількох сучасних технологій:

• Утеплення колектора керамзитом з усіх боків як підсипка;
• Утеплення системи із використанням скловолоконного матеріалу;
• Утеплення трубопроводу із застосуванням спеціальних сучасних утеплювачів.

Варіанти зменшення глибини залягання колектора

Можна також використовувати кілька способів зменшити параметри траншей на приватній ділянці від будинку до септика, якщо немає можливості викопати їх глибшими. Основними є:

• Використання потужного фекально-дренажного насоса, який збільшуватиме швидкість потоку стічної води, перешкоджаючи тим самим застою та замерзанню фекалій у системі.
• Застосування труб з високими характеристиками міцності і товщиною стінок. Це можуть бути труби із чавуну або сталі для каналізаційної системи.
• Штучне збільшення товщини ґрунту над прокладеним колектором у приватному будинку. Для цього можна використовувати хитрощі ландшафтного дизайну у вигляді гарного пагорба із квітами тощо.

Максимальна глибина для колектора

Якщо прийнято рішення укладати трубопровід нижче рівня промерзання ґрунту, варто брати до уваги, що тиск землі на труби може зіграти злий жарт. Тобто згодом труба може просто луснути. В результаті природі буде завдано екологічних збитків, а господареві системи приватного будинку – фінансової. Адже ремонт трубопроводу в будинку і зовні проводити доведеться.

І все ж таки, в деяких випадках є необхідність саме глибокої закладки системи. У цьому випадку СНіП регламентує, що для землі з високим рівнем залягання ґрунтових вод і для ґрунту із включеннями скельних порід можна опускати колектор до 3-4 метрів. Якщо ж ґрунт сухий і непучнистий, то максимальна відстань колектора від поверхні землі може становити 5-8 метрів.

Важливо: якщо виникає необхідність збільшити максимально рекомендований рівень закладки трубопроводу, то колектор вже потрібно класти в залізобетонні лотки, щоб запобігти тиску грунту на систему відведення стоків. Крім того, у цьому випадку краще застосовувати міцні жорсткі труби із двошарового гофрованого ПЕТ.

Розташування септика

Якщо з прокладанням каналізаційного трубопроводу на певну глибину все ясно, то залишилося з'ясувати, на яку відстань вниз у грунт монтувати септик у приватному будинку.

Тут відповідь проста: установка септика біля будинку повинна проводитися згідно з нормами СНиП на глибину не менше 2 метрів від поверхні ґрунту. Цей показник є усередненим і може змінюватись у велику сторону залежно від параметрів траншей під колектор та особливостей ґрунту.

Головне правило тут полягає в тому, щоб септик розташовувався нижче за рівень колектора з урахуванням збільшення його ухилу на кожен метр, незалежно від рівня промерзання грунту.

Тобто, якщо на виході з приватного будинку висота трубопроводу згідно СНиП повинна бути на 30 см вище за глибину промерзання грунту, а траншеї при цьому розташовуються на відстані від верху 50-70 см, протяжність колектора становить 7 метрів, то підсумкова глибина розташування вхідного патрубка септика повинна становити близько 80 см. Сюди залишилося додати висоту септика від дна до верху. Таким чином, обчислюємо параметри котловану для септика.

Важливо: при проектуванні закладення каналізаційної системи в будинку краще звернутися до фахівців, які не дозволять вам припуститися поширених помилок у монтажі.

Людина завжди прагне комфорту, і це прагнення спонукає його до дії. Відсутність у заміському селищі централізованих систем відведення стоків – це не привід задовольнятися малим. Адже домовласник може обладнати на ділянці місцеві системи, і прокладання каналізації у приватному будинку зробить дачне життя не менш комфортним, ніж проживання у місті. Причому можливе прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками, це дозволить уникнути зайвих витрат на оплату послуг ремонтно-будівельних компаній.

Щоб самостійно побудована каналізація працювала ефективно, варто витратити час вивчення основ теорії проектування. Проводячи будівництво, потрібно дотримуватися будівельних норм і санітарних правил.

Складання проекту

Адже кожен знає, що переробка завжди обходиться дорожче, ніж саме будівництво. Вивчення інформації дозволить заздалегідь подати обсяг майбутніх робіт та скласти чіткий план їх виконання.

При будівництві каналізації СНиП регламентує вибір діаметра та ухил труб, глибину їх прокладки та безліч інших важливих нюансів, завдяки яким система водовідведення працюватиме без збоїв.

Спорудження інженерних систем, чи то розведення каналізації у ванній чи повністю автономної системи водовідведення, не можна здійснювати, не маючи на руках докладного проекту.

Розрахунок те що, що майстер зможе розібратися зі схемами і розводками «по ходу справи» в корені неправильним. За такого підходу до будівництва помилок не уникнути, тому проект каналізації приватного будинку обов'язково має бути складений до початку монтажних робіт.

Перші кроки

Перед тим, як почати складання схеми каналізації, варто визначитися з вимогами, які будуть пред'являтися до роботи майбутньої системи. Потрібно вирішити такі питання:

• Де проводиться будівництво? При прокладанні каналізації у квартирі необхідно спроектувати лише внутрішні мережі. При складанні проекту для будинку необхідно проектувати і зовнішні мережі, які прокладають у землі. Якщо складається схема каналізації в каркасному будинку, то водогін та труби водовідведення, найчастіше, прокладали потай – у пустотілих стінах каркасу.

• Чи використовуватиметься будинок для постійного проживання протягом року, чи це просто літня дача для періодичного відпочинку?
• Яку кількість стоків потрібно утилізувати?
• Який тип очисної установки використовуватиметься? Це може бути накопичувач, септик з біологічним очищенням та полями фільтрації або сучасна біостанція з аерацією.

Правила проектування

Відповівши на всі поставлені вище питання, можна починати складати проект каналізації. Потрібно зауважити, що якщо намічається нове будівництво, то проектування інженерних систем має бути здійснене одночасно зі складання проекту самого будинку.

Як правило, у цьому випадку планується компактне розміщення всіх точок водозабору, що дозволяє створити найпростішу схему відведення стоків. Адже всім відомо, що саме прості схеми виявляються найефективнішими.

Вибір місця встановлення очисної споруди

Прокладання мереж каналізації в квартирі своїми руками не викликає труднощів, зовнішні мережі зібрати набагато складніше. Прокладання зовнішньої каналізації починається з вибору місця встановлення очисної споруди. Ось основні вимоги щодо вибору місця встановлення септика:

• Очисна споруда має бути видалена не менше ніж на п'ять метрів від будинку. При цьому дуже далеко розташовувати септик, також, нераціонально, оскільки це призведе до подовження зовнішнього трубопроводу і збільшення витрат на його будівництво.

• З особливою увагою потрібно поставитися до того, щоб септик був розташований на максимальній відстані від колодязя, з якого до будинку надходить питна вода. Мінімальна відстань між цими двома об'єктами – 30 м., а якщо на ділянці ґрунт (пісок), що добре фільтрує, то ця відстань повинна бути збільшена до 50 метрів.
• Септик не повинен бути розташований безпосередньо біля паркану сусідньої ділянки, відступити від нього потрібно не менше ніж на два метри.

Монтаж каналізації

Будь-яка каналізаційна система, незалежно від ступеня складності її схеми, поділяється на частини. Та частина, що знаходиться в будинку, називається внутрішній контур, а частина, прокладена вулицею, відповідно, - зовнішній контур.

Каналізаційні внутрішні мережі

• Починають проведення каналізації у приватному будинку з визначення місця розташування очисної споруди.

Порада! Як правило, слід розташовувати септик у тій стороні, де спостерігається природний ухил рельєфу ділянки.

• Знаючи, в якому боці розташовуватиметься септик, можна буде визначити місце виведення труби внутрішніх мереж з будинку. Тут потрібно буде виконати отвір у фундаменті, через який пройде труба.
• Далі прокладання каналізації в будинку здійснюється так, щоб усі стоки зводилися до точки виведення труби з фундаменту.
• Найкращою схемою внутрішньої каналізації варто визнати ту, в якій передбачається встановлення каналізаційного стояка. До цієї труби буде підведено всі труби, що ведуть з точок зливу води в будинку.

Потрібно зауважити, що проводка каналізації в приватному будинку може бути як відкритою (тобто, з кріпленням труб стінам за допомогою хомутів), так і прихованою (тобто труби проходять під підлогою і в перегородках). Обидва способи мають переваги. Плюси, які дає відкрита прокладка внутрішньої каналізації:

• Легкий доступ до труб під час експлуатації системи.
• Можливість швидкого виявлення витоків та інших дефектів у каналізаційному трубопроводі.
• Можливість швидко провести розбирання та ремонт системи, не порушуючи оздоблення у приміщенні.
• Легкий доступ до місць встановлення ревізій, необхідний усунення засорів.

До недоліків цього способу можна віднести малопривабливий з естетичного погляду вигляд приміщення, вздовж стін якого тягнуться труби, а також складності з прибиранням. Адже доведеться вичищати пил та бруд на самих трубах та під ними. Плюси, які дає прокладання каналізації у підлозі:

• Поліпшення внутрішнього дизайну приміщення.
• Зменшення чутності під час проходження через труби стоки.

Недоліком є ​​складність проведення ремонту прокладеної в такий спосіб системи.

Порада! Якщо планується приховане прокладання трубопроводів каналізації, то до якості труб і фітингів слід поставитися з особливою увагою. А після того, як система буде зібрана, не варто шкодувати час проведення гідравлічних випробувань, що дозволяють виявити можливі дефекти складання.

Організація виведення каналізації з дому

Вирішуючи питання, як правильно прокласти каналізацію, не можна залишити без уваги організацію виведення труби з дому. Ось основні вимоги до виконання цієї роботи:

• Як правило, якщо спорудження каналізації заплановано ще на стадії проектування будинку, то у фундаменті заздалегідь залишається технологічний отвір, через який пройде труба. Якщо ж такий отвір зроблено не було, доведеться пробивати його вже в готовому фундаменті.
• Кут, під яким організується випуск труби, не повинен бути прямим. У місці з'єднання внутрішньої та зовнішньої труб необхідно встановлювати пару відводів по 135 градусів. Це не тільки знизить ризик утворення засмічення, а й зменшить ступінь зношування труб, а також знизить рівень шуму під час роботи каналізації.
• Труба через фундамент повинна проходити через металеву гільзу, причому діаметр гільзи має перевищувати діаметр труби.

Порада! Зроблений отвір має бути більшим за діаметр труби мінімум на 50 мм.

• Після прокладки труби, простір між її зовнішньою стінкою та внутрішньою поверхнею гільзи заповнюється м'яким утеплювальним матеріалом. Такі застереження допомагають знизити ризик перемерзання каналізації на місці виведення, а також захистять трубу від деформації, якщо відбудеться усадка будинку.

Складний момент – прокладання каналізації під фундаментом. Працюючи з плитними фундаментами, пробити отвір у бетоні, щоб прокласти труби під плитою, буде складно. Для виконання цієї роботи використовується метод похилого буріння, у процесі якого виконується свердловина для закладання труб, вона проходить до нижнього краю фундаментного блоку.

Каналізаційні зовнішні мережі

Як правило, прокладання мереж каналізації по вулиці здійснюється за допомогою труб із ПВХ або поліпропілену. Особливість труб, призначених для зовнішніх мереж – оранжеве забарвлення.

Якщо на труби передбачається високе навантаження (глибоке залягання, прохід трубопроводу під проїжджою частиною), слід вибрати двошарові труби з зовнішньою гофрованою поверхнею, виготовлені з поліетилену або поліпропілену. Ось основні правила прокладання каналізації:

• Труби укладаються в траншеї, які заздалегідь викопуються екскаватором або вручну.
• Ширина траншей має бути такою, щоб після укладання труби монтажник міг вільно проводити роботи зі стикування труб, стоячи на дні траншеї. Мінімальна відстань між внутрішнім укосом траншеї та трубою з перетином не більше 200 мм – 20 см. При використанні труб більшого діаметра ця відстань має бути ще більшою.
• Траншеї прокопуються так, щоб забезпечити оптимальний ухил труб. При цьому глибина прокладки каналізації не унормується, а визначається, виходячи з місцевих умов.
• Дно підготовлених траншей піддається ретельній трамбуванні, на ньому не повинно бути промерзлих ділянок, великих каменів або інших твердих включень. Камені мають бути витягнуті, а місце виїмки засипане ґрунтом та ущільнено.
• Виконання амортизаційної подушки з піску під труби є обов'язковим всім типів грунту.
• У підготовлені траншеї укладаються труби по всій довжині трубопроводу. З'єднання труб починають виконувати від місця виведення каналізації з дому.

• Для з'єднання труб слід використовувати силіконове мастило, але можна застосувати і рідке мило. Мастило наноситься на гладкий кінець труби, який потім вставляється в розтруб із гумовою манжетою.
• При необхідності виконати поворот трубопроводу використовують плавні відводи.
• Зовнішній трубопровід з'єднується з камерою септика за допомогою гумового ущільнювача, тобто з'єднання не повинно бути жорстким.
• Зворотне засипання труб здійснюється спочатку піском, а потім ґрунтом, раніше вийнятим із траншеї.

Порада! Вдалим рішенням може стати бестраншейна прокладка каналізації. Використовуючи такі прогресивні способи, господарі прокладали трубопроводи, не завдаючи пошкоджень зеленим насадженням та спорудам. Але щоб каналізація була побудована таким способом, буде потрібно високотехнологічне обладнання, експлуатація якого коштуватиме недешево.

Отже, прокладання каналізаційних мереж при облаштуванні заміського будинку цілком може бути проведено самостійно. Початківцю майстру перед виконанням роботи варто уважно вивчити вимоги будівельних та санітарних норм, оскільки тільки при їх дотриманні система ефективно працюватиме, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Для того, щоб зрозуміти, як зробити каналізацію в приватному будинку ефективною та зручною під час експлуатації, необхідно розібратися у класифікації систем. Особливості їх конструкції та обслуговування, нюанси монтажу та вартість обладнання багато в чому визначають вибір. p align="justify"> Велике значення має і точність виконання робіт на всіх етапах.

Типи каналізаційних систем

Класифікувати каналізаційні системи можна за різними параметрами, в першу чергу:

• способу транспортування стоків з комунікацій,
• типу утилізації відходів

Залежно від того, куди прямують стоки, розрізняють каналізації:

• схеми з врізанням у централізовані системи,
• автономні системи з індивідуальними накопичувачами чи утилізаторами.

Залежно від способу транспортування стоків розрізняють системи:

• самопливні каналізації (рух трубопроводами здійснюється за рахунок їх похилого положення),
• напірні каналізації (транспортування стоків за допомогою насосного обладнання),
• комбіновані каналізації, що поєднують у собі особливості напірних та самопливних систем.

Найдешевше встановити систему каналізації, в якій стічні води переміщуються самопливом, однак, у деяких випадках планування ділянки таке, що горизонт каналізації виявляється вище за місце, де знаходиться будинок. Прокласти труби з необхідним ухилом у такій ситуації неможливо так само, як і за наявності кам'янистого ґрунту, що не дозволяє виконати значне заглиблення трубопроводу.

У таких випадках використовують фекальні або дренажні насоси, проте забезпечувати переміщення стоків за допомогою техніки, що перекачує, на всьому протязі каналізаційної системи в приватному будинку недоцільно. Найчастіше оптимальним рішенням є поєднання напірних та самопливних ділянок в одній системі каналізації.

Види утилізаторів

Перед тим, як розпочати монтаж та прокладку каналізації своїми руками у приватному будинку, систему проектують і насамперед обирають спосіб утилізації.

Усі можливі варіанти щодо цього можна розділити на два типи:

• (Вигрібні ємності),
• очисні споруди (залежно від типу пристрою очищення може виконуватися повністю і частково, у другому випадку знадобиться періодичне відкачування залишків відходів).

Існує ще один варіант каналізації - , в якій частина стоків дренується в грунт. Але така конструкція може бути використана тільки при невеликому обсязі стічних вод, менше 1 кубометра на добу, і найчастіше влаштовується на дачах або заміських будинках з періодичним проживанням і з низьким рівнем грунтових вод.

Як очисну споруду для приватного будинку можуть бути обрані різні конструкції.

• Септикикоштують менше і виконують часткове очищення стоків. Для них може знадобитися додаткове ґрунтове очищення (зниження вмісту домішок у воді при її дренуванні) та відкачування мулистої складової після часткового розкладання домішок та відстоювання стоків.
• Станції біоочищення– це дорогі та досить великі за розмірами споруди зі складним технічним оснащенням та необхідністю підключення до електроживлення. Після циклу очищення каналізаційні стоки перетворюються на безпечну та придатну для поливу рослин воду (до 98% видалення домішок) та родючий мул (його можна застосовувати як добриво).

Важливо: Об'єм очисної споруди для каналізації розраховується за формулою: кількість мешкаючих множиться на 200 літрів і все це множиться на 3.

Внутрішня частина каналізаційної системи

Установка локальної каналізації в приватному будинку своїми руками передбачає не тільки вибір і будівництво (монтаж) утилізатора і стоки комунікацій, що підводять до нього, але і влаштування внутрішнього розведення з монтажем необхідного обладнання.

Основними елементами внутрішньої частини системи каналізації є:

• сантехнічне обладнання,
• побутові водоспоживаючі агрегати (у тому числі посудомийні та пральні машини),
• труби (найчастіше використовуються вироби 32-50 мм, а для унітазу – 110 мм).

Прийом, збирання та транспортування стоків від побутових агрегатів та сантехніки здійснюється за допомогою труб. Їх укладання може проводитись у різний спосіб.

• При відкритому монтажі комунікації фіксуються до підлог, стін та стель за допомогою .
• При укладанні труб закритим способом труби монтуються усередині стін, а також у перекриттях під підлогою.

Спосіб монтажу вибирається в залежності від конструкції будівлі, вимог агрегатів, що підключаються (у деяких випадках прихована підводка неприпустима), а також з урахуванням естетичних міркувань і зручності обслуговування.

Для забезпечення вільного струму вмісту каналізації та запобігання появі засорів необхідно встановлювати труби з певним ухилом. Ця величина залежить від діаметра труб.

• Для діаметра 50 мм оптимальний ухил становить 3,0 см за кожен метр магістралі.
• Для діаметра 110 мм це значення – 2,0 см відповідно.
• Для 125 мм – 1,5 см.

Існують певні правила, яких необхідно дотримуватись при монтажі внутрішньої каналізації.

• При підключенні до стояків сантехнічного обладнання вихідний отвір агрегату завжди повинен розташовуватися вище за місце врізання відведення в стояк.
• У перекриття укладаються трубопроводи не довші 10 метрів, інакше буде утруднено виявлення та усунення дефектів (течі, засмічення).
• З'єднання відводів зі стояками виконується за допомогою фітингів (хрестовин або трійників).
• Підключення відводів до прямолінійних ділянок трубопроводів завжди здійснюється під косими кутами, повороти під прямим кутом виконуються двома фітингами по 45 °, що дозволяє мінімізувати можливість появи засмічення.

Як стояк використовується вертикально встановлена ​​труба, діаметр якої більше, ніж 110 мм (не повинен бути меншим за найбільший відвід, яким зазвичай є 110-міліметровий відвід від унітазу). Стояк обов'язково оснащується ревізійним люком, який розміщується на висоті 1 м від рівня підлоги. Відстань від унітазу до стояка – максимум 1 метр.

З'єднання внутрішньої частини із зовнішніми комунікаціями здійснюється за допомогою випуску, який є поміщений у захисну гільзуі відрізок труби, що проходить через фундамент, діаметр якого відповідає діаметру стояка.

Діаметр гільзи має становити близько 150 мм, а її краї мають виходити за межі фундаменту з двох сторін на 100-150 мм.

Система вентиляції каналізації

Вентиляція внутрішньої системи каналізації забезпечує видалення газів, що утворюються, і приплив повітря для заповнення системи. При інтенсивному зливі (великий обсяг чи швидкість потоку) у трубопроводах утворюються зони зниженого тиску. За наявності ефективної вентиляції такий простір швидко заповнюється повітрям, баланс тиску відновлюється. В іншому випадку система «підсмоктуватиме» повітря через сифони розташованої поруч сантехніки. В результаті робота системи супроводжуватиметься гучними звуками та появою неприємних запахів у приміщенні.

Вентиляція внутрішньої каналізації здійснюється за допомогою фанової труби, яка конструктивно є продовженням стояка (при великій площі будинку і розрізнено, в різних кінцях, встановленою сантехнікою, доцільною є установка кількох стояків і, відповідно, кількох фанових труб).

Виводиться на дах через внутрішній простір, що опалюється, таким чином, щоб її край розташовувався вище труб опалювальних приладів і виведення загальної вентиляційної системи будинку.

Фанова (вентиляційна) труба є продовженням стояка каналізації та виходить на дах

Тим, хто цікавиться, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, корисно знати, що наявність фанової труби для одноповерхових будівель не обов'язково згідно з встановленими Правилами, проте таке доповнення помітно підвищує ефективність та зручність використання системи.

Зовнішні комунікації

Для зовнішньої частини каналізаційної системи важливо правильно вибрати труби.

Будівництво каналізації в приватному будинку своїми руками зазвичай здійснюється за допомогою ПВХ труб, звичайних або гофрованих виробів. При невеликій вазі вони досить міцні та здатні витримувати температурні перепади. Крім того, полімерні матеріали абсолютно несприйнятливі до корозії.

Глибина траншей для прокладання зовнішніх труб каналізації повинна бути більшою за рівень промерзання грунту. Якщо виконати цю умову неможливо, варто подумати про те, як зробити утеплення каналізації в приватному будинку своїми руками. Зазвичай для цього використовують теплоізоляційні матеріали, наприклад, Енергофлекс або екструдований пінополістирол. Більш дорогий варіант - прокладка поруч із трубопроводом електричного кабелю, що обігріває.

Як і у випадку з внутрішніми комунікаціями ефективність та надійність роботи зовнішньої частини каналізації залежить від забезпечення необхідної величини ухилу у напрямку накопичувача або утилізатора. Якщо діаметр туб становить 110 мм, оптимальний кут нахилу становитиме 2 см за кожен метр довжини комунікацій.

При виборі місця для очисної споруди на ділянці потрібно дотримуватись певних правил щодо віддаленості каналізації від різних об'єктів

Неприємний запах та його усунення

Поява каналізаційного запаху у приміщенні свідчить про порушення роботи системи.

Для того, щоб захистити свій будинок від подібних явищ, мало знати, як зробити каналізацію в заміському будинку, необхідно забезпечити якісне обслуговування системи, вміти вчасно визначити та усунути дефекти.

Поява запаху каналізації у будинку найчастіше зумовлена ​​підвищенням тиску в каналізаційних комунікаціях. Під його дією гази витісняються у простір кімнат. Як заходи усунення рекомендується провести комплекс заходів:

• встановити на приладах сифони з гідрозатворами,
• прочистити труби (пробки, що перекривають просвіт, – одна з найбільш поширених причин порушень у роботі, причому при неповному перекритті така пробка може нічим крім запаху не видавати своєї присутності).

Запах може з'являтися також внаслідок порушення герметичності каналізації. Перевірте ретельно всі місця з'єднань та усуніть навіть невеликі підтікання.

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розмістити всі «мокрі» приміщення на мінімальному видаленні один від одного. В ідеалі зробити їх суміжними, таким чином можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої сходитимуться всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Зазначаємо на ньому місця розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом буде проводитися монтаж системи, крім того, вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщеннях приватного будинку.

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт та їх обсяг. Крім того знадобиться набагато менше матеріалу для закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватись. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машини та кухонного миття обов'язково обладнуються жировловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязя.

Дотримуючись цих простих правил ви уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначаємося з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно його по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того, внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які по закінченню часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить тривалий час витримувати вплив вогню та не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові труби для каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнею, що запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей.

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до займання та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° з заглушкою і одне коліно або чавунний відвід. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна бути не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу та до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможливо, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або дротом до крокв.
• На стояках, які не мають відступів у верхньому і нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації. Стандартна висота облаштування ревізії – 1000 мм від рівня статі. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною чи ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини магістралі.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо помітити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах у різний спосіб. На схемі представлено три можливі варіанти конструкції

Для облаштування внутрішньої каналізації використовують різні з'єднувальні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елемент будь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не потребує особливих спеціальних знань, але водночас і простою справою її назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт і допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

При проектуванні та монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в цій статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування та монтажу + розбір частих помилок, що виникають у процесі цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому з'явилася необхідність створення зручної та сучасної системи каналізації, яку б змогла змонтувати звичайна людина, яка не має будівельної освіти. Така система повинна мати хорошу продуктивність, оскільки кількість сантехнічних приладів, що виробляють побутові стоки, збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі та душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилось до 200 л на особу на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення трубопровідних мереж. Добре, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які постачаються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає не складнішим за виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація є сукупністю пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, що служать для відведення стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої мають сифони, необхідні для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких може призвести до порушення роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідний канал у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони є вертикально встановлені труби, які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або станцію очищення стічних вод. Верхня частина стояка височить над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Навіщо це потрібно – розглянемо далі. Усі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв, підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин у трубах

Труба є циліндром, всередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою з'являється ефект поршня. Це означає, що згори водяної пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий злив з бачка унітазу, вакуум, що утворився, здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це може призвести до появи запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, який здатний виштовхнути нечистоти з пристроїв, що знаходяться нижче унітазу.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні та монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, а служить компенсатором тиску в системі. Адже за її наявності знижений тиск над водяним поршнем не висмоктить воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівнює тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через труби, що підводять, до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, оскільки неодмінно спричинить виливання нечистот у раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності, потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила влаштування внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких неприпустимо

Увага! Порушення нижченаведених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка повинно здійснюватись окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить, може знаходитися кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить, повинна бути по діаметру не менше, ніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тоншим за нього.
• Унітаз встановлюють з відривом трохи більше 1 м від стояка, інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тоншою 70 мм. Підводку, яка довша за 5 м роблять уже зі 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять, з якоїсь причини неможливе, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище за всі інші прилади.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил усіх горизонтальних труб залежить від діаметра їхнього перерізу. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр більше 160 мм, можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу, повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів має супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підводів.

Ще одна поширена помилка полягає у неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку тут буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. Тому на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього використовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка – це виведення фанової труби не на покрівлю, а у загальну будинкову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбавитися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чути звуків води, що рухається по трубах, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою та поміщають у короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного та зручного проведення профілактичних робіт труби обладнають люками ревізії через кожні 15 м. Це стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрішньобудинкову каналізацію та септик, не встановлено зворотний клапан. У цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору трубами і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, що мають вигляд букви U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гідробар'єр і не дає запаху проникати до приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка – відсутність вентиляції. У цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху – банальне випаровування води із сифону. Це відбувається за рідкого використання приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою пристрій, що рідко використовується.

Які розрахунки здійснюються при плануванні внутрішньої каналізації

p align="justify"> Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися строго відповідно до вищевикладених правил. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де розташовуватиметься той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай, через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб за правилами, викладеними вище.
• Відповідно до технічних характеристик кожного санітарного приладу обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 мм труба
• Підраховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, у різних вертикальних площинах, то й стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічення.

Вищезгадані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною та ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним у пристрої каналізації всередині будинку є складання її детального креслення із зазначенням усіх приладів та розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби із полівінілхлориду. Влаштування їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а інших приладів 50 мм. Для з'єднання із зовнішньою каналізацією застосовують гофровану трубу, внаслідок її кращого опору рухам ґрунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж та гумові монтажні ущільнювачі. Пилою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи та роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють у розтруби. Для з'єднання труб у систему застосовують різні фасонні деталі:

• Коліна чи відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють із загином 45 і 90 градусів. Їхні кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметра застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для розгалуження труб.
• Перехідні муфти потрібні у тому, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Найпоширеніша помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб – це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили одна в одну і в фасонні з'єднувальні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт під час монтажу внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється у такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю та у підвал. Вони мають проходити у безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або забезпечують зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони мають бути окремими.

По-третє, приєднують до стояків підводки від інших пристроїв вище за входи унітазів.

По-четверте, встановлюють попри всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована та зібрана каналізація працюватиме весь належний їй довгий час без серйозних проблем.