Розрахувати каркасний будинок 6 на 6. Вибір та розрахунок матеріалів для каркасних будинків. Які дані потрібно вводити до калькулятору каркасного будинку
Існує певна складність у розрахунку матеріалів при каркасному житловому будівництві. Вона полягає в тому, що структура конструкцій, що захищають, може бути найрізноманітнішою, саме завдяки інваріантності можна побудувати будинок з мінімальними витратами. Тому дуже важливо мати на руках проект, незалежно від того, вирішили ви придбати готовий комплект будинку або майбутній котедж – це букет ваших ідей.
Напевно, проводячи спрощений економічно-вартісний аналіз, ви вже зіткнулися з тими питаннями, що так чи інакше стосуються вибору та підрахунку матеріалу. Безумовно, знайти оптимальний баланс між ціною, якістю та простою монтажу не легке завдання.
Проте, розібравши будову поелементно, можна зорієнтуватися який варіант вам підійде більше. Розрахунок зручніше робити відповідно до етапів будівництва, тобто.
- Фундамент
- Перекриття першого поверху
- Зведення каркасу
- Монтаж даху
- Обшивка теплоізоляційним матеріалом
така послідовність характерна для домобудівництва по скандинавській
технології, коли утеплення стін роблять лише після зведення даху.
Якщо для облаштування фундаменту витрата матеріалів більш менш відома, оскільки найчастіше використовуються типові види основи, такі як стрічковий дрібнозаглиблений, пальовий або стовпчастий, то з вибором і розрахунком пиломатеріалу і утеплювача, доведеться попрацювати. Хоча якщо зрозуміти ключовий момент процесу нічого складного в цьому немає, знадобиться лише увага і терпіння.
Для того щоб максимум полегшити собі завдання, починають із вибірки матеріалу по кресленнях, для зручності ми радимо промалювати блок конструкції, наприклад силового каркаса і на кожну складову частину (перекриття, стіна тощо) зробити розгортку. Можна зробити розрахунки і за кресленнями для деталей.
Відразу хотілося б відзначити те, що для каркасного домобудування пиломатеріал повинен сухим і заздалегідь обробленим різними антисептичними складами. В іншому випадку змонтована конструкція може дати усадку, що неминуче призведе до різноманітних перекосів будови і як наслідок утворенню тріщин та інших дефектів. Просочення повинне проникнути всередину деревини приблизно на 10мм, тільки в цьому випадку може бути гарантований тривалий експлуатаційний термін. Поверхневе нанесення антисептиків захистить елементи конструкції, максимум на два – три роки, після чого буде потрібно повторне оброблення дерев'яних частин будинку.
Безсумнівно, дерево, висушене та оброблене у виробничих умовах набагато дорожче за те, що можна придбати на будбазах. Якщо ви все-таки вирішили заощадити та закупити пиломатеріал природної вологості, то після його доставки на ділянку необхідно буде його скласти у штабель. Кожен ряд укладається на рейки, щоб унеможливити зіткнення дощок один з одним і забезпечити природну вентиляцію. Хоча такий спосіб видалення вологи не гарантує від кородування, основної нестачі деревини.
Розрахунок матеріалів для будівництва каркасного будинку
Для зведення силового каркаса часто використовується пиломатеріал хвойних порід. Для обв'язування нижнього пояса застосовують звичайний брус 150х150 мм, такий переріз підійде для кутових стійок, якщо будова матиме два рівні. Необхідну кількість розраховують з периметра будівлі, тобто. нам знадобиться ширина (a), довжина (b), відповідно до найпростіших формул математики дізнаємося необхідний об'єм бруса, (a + b) х 2 = N – це сумарне значення матеріалу в погонних метрах. Для переведення в кубометри V = N * 0,15 * 0,15 = 0,0225 * N (м3). Аналогічним чином проводимо розрахунки для стійок, з тією лише різницею, що замість довжини та ширини будинку нам знадобляться інші величини, кількість опор (n) і висота (h) поверху або будинку, якщо проектом передбачено їх наскрізне розташування. Згідно з проектом визначаємо потрібний обсяг пиломатеріалу для інших елементів конструкції. Однак на деяких моментах хотілося б звернути увагу. Що стосується проміжних стійок, їх перетин має бути пропорційно товщині теплоізоляційного матеріалу.
При виборі кроку (відстань) між ними керуються двома умовами, це розрахунковим навантаженням і типорозміром матеріалу, що використовується. Погодьтеся не логічно ставити опори на відстань 950 мм, якщо знати що лист гіпсокартону, яким ви плануєте обшивати внутрішню поверхню, має стандартну ширину 600, 800 і 1200 мм. Тому, вибравши, наприклад, крок 800 мм, ви можете підрахувати кількість дошки (М) для установки проміжних стійок. Для цього береться периметр будинку і ділиться на встановлений крок, N / 0,8 = М, з цього значення віднімаємо кількість основних стійок силового каркаса і ми отримуємо, скільки стійок у штуках потрібно на один поверх. Цю цифру можна так само виразити і в кубометрах, знаючи геометричні параметри дошки (як правило, 100х50мм), застосовуємо ту ж формулу, що і для бруса, V = (М – f)*0,15*0,05 = 0, 0075 * (М - f) м 3, де f - кількість основних стійок.
Дуже цікавою і функціональною альтернативою гратчастої конструкції з бруса і дощок в каркасному домобудуванні можна назвати двотавр, що недавно з'явився на російському ринку, який виконаний повністю з дерева.
Він служить вже готовим осередком для укладання теплоізоляційного матеріалу. Він являє собою два бруси, з'єднані між собою перемичкою, яка виготовляється з OSB плити. Полиця двотавра легко регулюється розміром основи та підбирається під розрахункову товщину теплоізоляції. За допомогою даного конструктивного елемента, покращується теплотехнічна однорідність конструкцій, що захищають, і знижується ризик усадкових деформацій каркасу.
Для підрахунку інших матеріалів, у більшості випадків знадобиться площа поверхні, це стосується гідроізоляції (толь, руберойд), чорнової підлоги, внутрішньої та зовнішньої обробки. Тут все просто, беремо розміри того простору, який нам потрібний і за допомогою не хитрих математичних дій здійснюємо розрахунки.
Поряд із матеріалом для силового каркаса, дуже важливе значення має вибір теплоізоляції. Суперечки з цього приводу не тільки не вщухають, а в міру появи нових представників у цьому секторі лише розгоряються. Насамперед, варто відзначити, що існує два основних види тепло та звукоізоляційних матеріалів: м'які та жорсткі. До м'яких відноситься базальтова вата та утеплювач зі скловолокна. До жорстких можна віднести пінополістирол і його нову модифікацію - екструдований полістирол.Кожен з них має дуже низькі показники по теплопровідності і має свої мінуси та плюси.
Головною перевагою мінераловатних матів є відмінні фізико-механічні властивості, завдяки яким теплотехнічні якості зберігаються протягом тривалого терміну. Цей матеріал хімічно та біологічно стійкий, не гігроскопічний, абсолютно екологічний та стійкий до деформацій. Часом доведено, що мінеральна вата практично не дає усадки, що унеможливлює виникнення «містків холоду» в ході експлуатації.
Водовідштовхувальна здатність даного матеріалу перешкоджає проникненню вологи всередину плити, а його чудова повітропроникність дає можливість створювати у приміщення комфортний мікроклімат за допомогою природної вентиляції. Ще один безперечний плюс - це вогнестійкість мінвати, за класифікацією пожежної безпеки вона відноситься до групи НГ (не горючий матеріал). Для того, щоб утеплювач «працював» повною мірою, під час монтажу необхідно передбачити його правильне укладання. Розмір мату повинен бути ширшим за комірку на 10 – 30 мм, це дозволить уникнути непотрібних зазорів і зайвих щілин, що гарантує мінімальні тепловтрати.
Що ще потрібно знати про мінераловатні плити? Теплоізолюючі властивості матеріалу визначаються його товщиною, якщо ж ви в процесі монтажу так сталося, що ізоляцію 100 мм, вам довелося ущільнити до 80 мм, то його якісні характеристики відповідатимуть його кінцевому стану, тобто 80 мм. Ось чому так важливо дотриматися розміру бруса, який задає параметри комірки для укладання утеплювача.
Менш привабливим за багатьма показниками є скловата. Навіть якщо відкинути всі складні моменти роботи з цим матеріалом, він все одно поступається попередньому утеплювачу. Справа в тому, що скловолокно схильне до усадки, що з часом призводить до появи «містків холоду» і втрати тепла. Не найкраще на теплоізолюючих властивостях відбивається відносно великий показник водопоглинання, що може досягати 13 – 15 %.
Що можна сказати про пінопласти? Безперечно, він має майже найнижчий коефіцієнт теплопровідності, незначну об'ємну вагу та ще ряд переваг, які перевершують параметри мінеральної вати. Однак поряд з безліччю позитивних якостей є ряд істотних недоліків, які змушують забудовників відмовлятися від цього матеріалу на користь інших. Жорстка структура не дозволяє монтувати утеплювач за технологією «в розпір», що неминуче спричиняє нещільне примикання в осередках і, як наслідок, додаткові тепловтрати. Абсолютна повітронепроникність матеріалу створює ефект «термосу», що так само не можна віднести плюсам. Недобросовісні виробники не рідко використовують для виготовлення пінопласту низькоякісну, дешеву сировину, що ще більшою мірою підриває довіру до цього виду утеплювача. Але найголовніше, що зупиняє багато будівельників від застосування полістиролу, це його горючість. Мало того, під впливом високих температур виділяються токсичні речовини, які шкідливі та небезпечні для здоров'я людини. І завершує цей не дуже уважний список той факт, що пінопласт є улюбленим місцем для проживання гризунів, а це не дуже комфортне сусідство для проживання.
Кількість теплоізолюючого матеріалу, який буде потрібний для утеплення будинку, багато в чому залежатиме від розрахункової товщини та габаритних розмірів заготовок. Фахівці рекомендують необхідний ізоляційний шар робити набірним, наприклад, розрахункову товщину 150 мм, бажано зібрати з трьох матів по 50 мм або двох висотою 100 і 50 мм. Такий вид утеплення вважається більш ефективним, оскільки має додаткові повітряні прошарки.
Після того, як ви зробите поетапну вибірку матеріалу для всієї конструкції, схожі позиції підсумовуються, і в результаті ви отримаєте повну розкладку витрат у кубометрах, штуках, рулонах, літрах та кілограмах. Для наочності можна звести всі цифри в одну таблицю, до речі, таким чином, буде простіше розрахувати майбутні витрати в грошовому еквіваленті. Для того щоб не випустити з уваги той чи інший матеріал, схематично накидайте пошарову структуру підлоги, стін, стель, перекриттів.
Приблизно у вас має вийти наступний перелік:
основні та проміжні стійки
обрешітка
утеплювач
пароізоляційний матеріал
перекриття нижнього та верхнього пояса
гідро, вітрозахисна мембрана
оздоблювальний матеріал
гідроізоляція
Також не варто забувати, що в ході будівництва вам знадобляться антисептичні склади, монтажна піна, елементи кріплення (цвяхи, шурупи, перфоровані металеві куточки). Не забуваємо про те, що при закупівлі матеріалів до розрахункових обсягів варто додати 10 – 12 %, оскільки відходи у будівництві неминучі. Хоча дехто стверджує, що саме цей відсоток залишається якщо не враховувалися дверні та віконні отвори.
Приклад як візуально працює підбір матеріалів.
Крок 2 
Крок 3 
Клікаємо тут
Скільки коштує побудувати каркасний будинок: розрахуйте на онлайн-калькуляторі
Щоб точно знати, скільки коштує збудувати будинок в 2016 р., розрахуйте ціну на онлайн калькуляторі. Це зручний агрегатор, розрахований на введення необхідної інформації та оперативне отримання результату.
Які дані потрібно вводити до калькулятору каркасного будинку
Розрахунок на калькуляторі каркасного будинку проводиться без урахування вартості монтажних робіт. Результат виходить не точним, але максимально наближеним до кінцевої вартості. Приготуйтеся ввести у спеціальні форми такі дані:
- Тип будівлі: житловий або дачний будинок, ангар, склад, інший об'єкт (вибираєте із запропонованого меню);
- Кількість поверхів (є варіант «один і мансарда» та ін.);
- Ширина конструкції;
- Довжина конструкції;
- Висота поверху;
- Матеріал для будівництва несучих (не несучих) стін, перегородок (у нашому випадку це ЛСТК);
- Форма даху (одно, двосхилий, складна або вальмова).
Вартість включає потрібну кількість елементів каркасу, металовиробів для кріплення та інструкцію для самостійного складання.
Як заощадити на будівництві каркасного будинку у Москві?
Є кілька невідворотних доказів того, що будівництво каркасного будинку під ключ є найдешевшим типом будівництва. На чому вдається заощаджувати:
- На проекті: по-перше, типові проекти з розділами архітектурних та конструктивних рішень у нас коштують дешевше. По-друге, замовте у нас домашній комплект і проект обійдеться вам безкоштовно. Мінус 30-40 тис. руб.;
- На фундаменті: вага каркаса розподіляється рівномірно на всю площу основи і становить близько 37 кг на кв. Використання важкого фундаменту призведе до зайвих витрат - тут можна обійтися легкими гвинтовими палями. Мінус 2/3 вартості бетонного фундаменту;
- На складанні каркасу: залучити для будівництва професіоналів - це вигідніше, тому що унеможливлює недотримання технологічних тонкощів і скорочує терміни до мінімуму. Вартість монтажу обчислюється за тарифом 2 тис. руб. за квадратний метр будівлі. Однак легкі профілі каркасу можна зібрати своїми руками, адже вага навіть найбільшої деталі не перевищує 100 кг. Значить на збірці заощадити все ж таки можна. Мінус 200 тис. руб. (на будинок 100 кв.м).
Сума варіюватиметься в залежності від обраних матеріалів для обробки (всередині та зовні), від складності проекту, наявності (відсутності) мансарди або другого поверху типу крівлі. Визначтеся з деталями, введіть їх у калькулятор та отримайте остаточну суму. Проконсультуватися за ціною можна також у наших фахівців, надіславши запит у формі зворотного зв'язку у розділі
Розрахунок матеріалів
| СТІНИ: | |
| дерев'яні бруси (150х50мм): | |
| 4.4 м³ х 7000 руб./м³ | 30800 руб. |
| панелі ЦСП (3200х1250х10мм): | |
| 22 шт. х 742 руб. / Шт. | 16324 руб. |
| панелі ГКЛ (2500х1200x10мм): | |
| 25 шт. х 260 руб. / Шт. | 6500 руб. |
| бруски (40х25мм): | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| : | |
| 89 м х 68 руб./м ² | 6052 руб. |
| : | |
| 77 м² х 11 руб./м² | 847 руб. |
| розчин біозахисний: | |
| 77 л х 75 руб./літр | 5775 руб. |
| сайдингові панелі (3660х230мм): | |
| 101 шт. х 437 руб. / Шт. | 44137 руб. |
| бруски (40х25мм): | |
| 0.2 м³ х 6500 руб./м³ | 1300 руб. |
| розчин біозахисний: | |
| 9 л х 75 руб./літр | 675 руб. |
| мінвата (Rockwool): | |
| 12.68 м³ х 3700 руб./м³ | 46916 руб. |
| РАЗОМ: по фундаменту | 39195 руб. |
| ПЕРЕКРИТТЯ: | |
| соснові балки 150x50; 150x100: | |
| 2 м³ х 7000 руб./м³ | 14000 руб. |
| панелі гісокартонні Knauf (2500х1200x10): | |
| 13 шт. х 260 руб. / Шт. | 3380 руб. |
| оцинкований профіль з кріпленням: | |
| 111.4 п.м х 52 руб./п.м | 5793 руб. |
| мінвата (Rockwool): | |
| 9.6 м³ х 3700 руб./м³ | 35520 руб. |
| тканина гідрозахисна (Tyvek Soft): | |
| 93 м х 68 руб./м ² | 6324 руб. |
| плівка парозахисна п/етиленова: | |
| 93 м х 11 руб./м ² | 1023 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18: | |
| 0.7 м³ х 19000 руб./м³ | 13300 руб. |
| дощата підшивка чорнової підлоги: | |
| 0.8 м³ х 6500 руб./м³ | 5200 руб. |
| РАЗОМ: по перекриттям | 84540 руб. |
| ПОКРІВЛЯ: | |
| дерев'яні бруси (150х50мм): | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| розчин біозахисний: | |
| 24 л х 75 руб./літр | 1800 руб. |
| тканина гідрозахисна (Tyvek Soft): | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| металочерепиця (Monterrey): | |
| 97 м х 450 руб./м ² | 43650 руб. |
| покрівельні шурупи 4,8 х35: | |
| 3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 1650 руб. |
| коньковий елемент (2000мм): | |
| 5 штук. х 563 руб. / Шт. | 2815 руб. |
| брускова обрешітка 100х30мм: | |
| 0.8 м³ х 7000 руб./м³ | 5600 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
424 868,0 руб.
Лише для Московського регіону!
Розрахунок вартості робіт
Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?
Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!
Приклад планування 8x6 м для розрахунку |
Конструктивна схема |
|
 |
1.
Стійки дерев'яні d=150мм; 2. Утеплювач мінераловатний (між брусами) d=150мм; 3. Панель сайдингова; 4. Повітряний інтервал d=20-50мм; 5. Плівка вітрозахисна 6. Плівка паронепроникна + Листи ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Листи ГКЛ d=10мм 7. Балки дерев'яні d=150-250мм; 8. Покрівля металочерепична; 9. Фундамент стовпчасто-блоковий h = 1.8м; |
|
Збірно-щитова стіна з вентильованим фасадом із сайдингового профілю та міжшаровим утеплювачем
Каркасно-щитова стіна
Принцип збірно-щитових будівель базується на несучому балковому кістяку, зміцненому з боку приміщень або вулиці дерев'яними щитами (типу, ЦСП, ДСП, ОСП або OSB) і заповненим по товщині мінераловолокнистим матеріалом, що утеплює. Через незначну масу, каркасні стіни можуть встановлюватися на полегшених слабозаглиблених стрічково-кільцевих або пальових фундаментах, що суттєво знижує сукупні будівельно-кошторисні витрати.
Зважаючи на технологічність і невисоку вартість, а також пристойну міцність, повсюдне визнання для індивідуальної забудови завоювало збірно-щитове проектування. На сьогоднішній день, значна частка котеджів у Норвегії, Японії, Канаді, Швеції, Фінляндії та США зведені саме за цією технологією.
Установка каркасно-щитових стінових конструкцій проводиться в наступній послідовності:
- На фундаменті, заздалегідь покритому вологонепроникним полотном, будують багатосекційну раму з просохлого брусового пиломатеріалу, перерізу 150х45 мм або 150х50 мм, фарбованого антисептуючим розчином (наприклад, КСД, Biofa, Текс, Сенеж, Holzplast, Pino , Кофадекс, Teknos).
- Зовні каркасна збірка завішується паропроникною гідроізоляційною плівкою, типу Ютавек, Tyvek, Ізоспан, яка уберігає теплоізольовану каркасно-щитову основу від промокання і одночасно сприяє вільному виведенню вологих випарів з теплозберігаючого матеріалу.
- Для організації каналу, що продувається, зовні гідро-вітроізоляційного паропровідного полотна на стійки каркаса встановлюються дерев'яні рейки, попередньо просочені антисептуючим засобом, або оцинковані стійки, що виступають на 30-40 мм.
- Зсередини простір між брусами каркасної конструкції заповнюється щільним мінераловатним теплоізолюючим матеріалом, типу: П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Ізомін, Rockwool, Ursa, Isover, Ізорок, глибиною 15 см, потім, по балках, розстилається полі із ретельною герметизацією стиків скотчем.
- Після монтажу паронепроникного шару каркас зміцнюється панелями ДСП (деревно-стружкові), ОСП (орієнтовано-стружкові) або ЦСП (цементно-стружкові), товщиною 9-12 мм, з технологічними проміжками до 3 мм.
- Після конструктивної обшивки каркаса виконується обрешіточний настил із брусків 40х25 мм для подальшої установки листів гіпсокартону.
- Насамкінець, на змонтовану зовні вдома решетування, нашивається облицювання з ПВХ сайдинга.
Облицювання з пластикового сайдингу
Виробники вінілового сайдинга (наприклад, фірми: Snowbird, Holzplast, Tecos, Mitten, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Nordside, Орто, FineBer, Docke, АльтаПрофіль, Gentek) анонсують широку колірну палітру, що дозволяє кожній будові виглядати відмінним.
Поліхлорвініловий сайдинг при пожежі лише повільно плавиться, спалахуючи при температурах більше 390°С (а дерево вже при 230-260°С), швидко згасаючи при зменшенні вогнища, при цьому кількість шкідливих викидів не більша, ніж при піролізі дерева.
Варто знати, що полівінілхлоридний сайдинг може експлуатуватися багато часу і мати гарний екстер'єр тільки при пунктуальному дотриманні монтажної інструкції.
Оскільки ПВХ сайдинговий профіль досить сильно змінюється в розмірах при коливаннях температури, необхідно передбачити нещільне фіксування вінілових панелей.
Поліхлорвініловий сайдинговий профіль не корозію, стійкий до біологічних, фізичних, кліматичних агресій, практично не горючий.
Основні монтажні правила закріплення поліхлорвінілового сайдингу:
- При встановленні наступної панелі сайдинга, натисніть її в замок з нижчим рядом і, без натягування, прикріпіть шурупами.
- З тим, щоб сховати шви, розкладку сайдингових панелей правильніше робити, починаючи з бічної частини будинку, пересуваючись до фасаду, причому кожна наступна панель сайдинга буде насуватися на вже поставлену у ряді, що викладається, приблизно на 2,5...3 см, з тією ж метою , Стики, що виконуються, для найближчих рядів, слід зміщувати, відносно один одного.
- Закріплені елементи сайдинга повинні без зусиль рухатися з боку в бік, внаслідок цього, неприпустимо до упору закручувати гвинти у прорізах, що фіксують.
- Щоб не заважати тепловим стисканням та розширенням і, відповідно, не провокувати хвилеподібну деформацію ПВХ пластику, вкручувати шурупи та прибивати гвоздики у вініловий профіль бажано по центру наявних технологічних отворів.
- Важливо зберігати обробки, близько сантиметра, у зонах стикування пластикової панелі та додаткових деталей (зовнішнього кута, наличника, Н-профілю, внутрішнього кута тощо), а також у місцях проведення вуличних мереж (труби, кронштейни, проводи, кабелі) , з метою компенсування теплових розширень або стисків вінілового сайдингу
- Монтаж пластикових профілів проводиться від низу до верху, при цьому спочатку закріплюється прихований стартовий профіль.
Збірно-стовпчастий фундамент
Якщо будівництво проводиться на сухих непучинистих (піщаних, кам'янистих) землях, то для щитових одноповерхових будівель підійде блочно-стовповий фундамент неглибокого закладання з дрібних повнотілих блоків на гравійному підсипанні.
Коли виробляється споруда будівлі з каменю, загальною площею від 50,0 кв.м, фундаментні стовпчасті опори укладають на плити, розміри основи яких до 2-х разів більші, ніж переріз стовпчастих опор, а над землею заливається єдина ж/б стрічка .
Для цегляних будинків, на блоки збивається дерев'яна опалубка з арматурними прутами і заливається залізнична стрічка, а потім гідроізоляція і балкові бруски.
Орієнтовна методика зведення такого фундаментного рішення має такий вигляд:
- Вириваються заглиблення внизу до 1 м.
- Насипається щебінь до рівня 10 см, утоптується і застилається гідроізоляцією.
- Потім на ліжко з цементної суміші кладуть фундаментні блоки, марки ЦКС-100 20х20х40, до позначки 500 мм над поверхнею майданчика будівництва.
- На вирівняні розчином блоки кладеться гідроізоляція та встановлюються балкові бруски.
Перекриття з дерев'яних балок
У малоповерховому будівництві, головним чином, популярні дерево-балкові перекриття, через економічність та зручність їх зведення.
Під лаги зазвичай використовують бруси хвойних порід (сосни, модрини, ялини) з експлуатаційною вологістю не вище 12-14%. Найкраща лага – брусок із співвідношенням сторін 7:5 (наприклад, 0.14х0.10 м).
При виборі матеріалу для балок необхідно користуватися спеціальними таблицями, що дають кореляцію параметрів балочної кострукції від розміру прольоту і навантаженості; або можна відштовхуватися від приблизної норми, що ширина лаги повинна становити близько 1/24 довжини балки, а товщина - 50÷100 мм, при завантаженні 1,5 кПа та проміжках чергування балкових брусів 500 та 1000 мм.
Для підходящої заміни балок розрахункового розміру можна використовувати зболчені дошки, при відповідному дотриманні загального розміру.
Деякі правила встановлення дерев'яних балок:
- У зрубах з колод краю балкових брусів стісають на зразок розтруба, а потім вставляють у заготовлений проріз останньої колоди на повну глибину стіни.
- Балки монтують у наступній послідовності: спочатку перша та остання, а після, з юстуванням за рівнем, всі інші. Лаги повинні спиратися на стіну не менше ніж на 0,15-0,20 м.
- Проміжок між димовим каналом і лагами має бути мінімум 0,40 м, а від кам'яної стінки балкові бруси відносять не менше ніж на 5 см.
- Для захисту від ураження гниллю, що може виникнути при конденсації пари в порожнині кам'яної стіни, кінці брусів обрізають під кутом приблизно 60 градусів, просочують антисептиком (наприклад: Pino-ex, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, Біосепт, Сенеж, Biofa , Акватекс, Tikkurila, Teknos, Текс, КОД) і обмотують бітумним картоном, залишаючи зріз незакритим.
- У блочно-цегляних стінах краю лаг розташовуються гнізда кладки, де утворюється конденсат, тому між цеглою і зрізами кінців брусів, створюють простір для вентиляції, а при довжині отвору, що дозволяє, влаштовують ще термовкладиш.
Межетажне перекриття не підлягає утепленню, підлога першого поверху термоізолюють з розміщенням пароізоляційної плівки над утеплювачем, а горищне перекриття теплоізолюють з прокладкою паронепроникної мембрани знизу теплозахисту.
Однак, якщо завдання конструктивної міцності деревно-балкових міжповерхових перекриттів, як правило, вирішується способом звичайного збільшення перерізу лаг та їх числа, то зі звуковим захистом і протидією пожежі все трохи складніше.
Один з варіантів покращення звукоізоляційних та протипожежних властивостей брусових міжповерхових перекриттів виглядає наступним чином:
- До низу балок, перпендикулярно їм, за допомогою пружинних власників, через 0,30-0,40 м, встановлюються бруски-решетування, на яку знизу підбивають гіпсокартонні листи.
- Зверху ґратчастої конструкції настилається і фіксується дужками до брусів синтетична тканина, на яку щільно встановлюються плитний мінераловолоконний утеплювач, типу: Rockwool, Ursa, Ізорок, Isover, Knauf, Ізомін, товщиною 5 см, із заходом на бічні сторони брусів.
- З боку верхньорозташованого поверху на лаги встановлюють плити ДСП (16...25 мм), після цього жорсткий мінераловатний мат (2,5...3,0 см), і знову, викладаються шар ДСП "плаваючої" підлоги.
Дах із металочерепиці
Покрівля настилається на міцну конструкцію, що складається з дощато-брускової обрешітки та кроквяних елементів.
При будівництві приватних домобудівель, традиційно проектується система з 2,3-х прольотів із середніми опорами та похилими кроквяними брусами.
Нижні кінці кроквяних ніг опускаються на мауерлатний брус розміром 10х10...15х15 см; проміжок між кроквяними балками зазвичай вибирається не більше 0,60…0,90 м при ширині/товщині кроквяних ніг 50х150…100х150 мм.
Для швидкого виведення конденсату, що надходить з житла та захисту листів м/черепиці від подальшого прояву іржі, сумарна величина щілин для провітрювання: припливу та відтоку, розраховується у пропорції 1/100 до розміру даху.
На сьогоднішній момент особливо відомим вважається черепичний малюнок Mon-errey: глибина хвилі - 23 мм, період хвилі - 0,35 м, що випускається різними виробниками (Метал Профіль, Grand Line, Інтерпрофіль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).
Типові правила монтування листів м/черепиці:
- Для подальшого утеплення надетажного рівня, бажано підкласти по кроквих ногах, перед пристроєм решіткового настилу, дифузійну тканину (ТехноНІКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Ізоспан, Строізол SD130). Забороняється використовувати, як гідрозахист, "недихаючі" плівки на бітумному заповнювачі.
- По кроквих брусках, на розстелене вологозахисне полотно, кріпляться бруски 3,0х5,0 см, а до них настил з решет 100х30 мм, з інтервалом 35 см (для листів „Монтеррей“). При цьому відстань між нижнім торцем стартової дошки та центральною віссю наступної повинна налічувати 300 мм, а стартова дошка ставиться більшого перерізу (на 2 см).
- При влаштуванні обрешітки, в місцях подальшого кріплення снігозатримуючої конструкції, потрібно ще під верхню точку хвилі прикріпити бруски, що підсилюють.
- До укладання смуг м/черепиці, робиться кріплення гаків жолобкової конструкції на карниз або кроквяні балки.
- Полотна металочерепиці прикріплюються в нижній вигин хвилі, в зонах спирання на ґратову підготовку.
- До нижнього бруску обрешітки, який товщі інших, лінії м/черепиці прикріплюються вище щаблі хвилі.
- Крайні ліворуч і праворуч ската, смуги кріпляться за межами даху найчастіше, тобто. на кожному обрешіті.
- При укладанні смуг металочерепиці, початкову смугу виставляють по низу і боковині даху і підвішують на одному шурупі до останньої дошки обрешітки, також надходять з 2-3-ма сусідніми в ряду смугами, скріплюючи їх один з одним і вирівнюючи по карнизній лінії, і лише після цього повністю закріплюють, витрачаючи при цьому в середньому 6-8 штук покрівельних саморізних шурупів з прокладками, що герметизують, на 1 м² покрівлі.
- Монтаж листів металевої черепиці ведуть, починаючи з низу, довільному по горизонту напрямку, дотримуючись принципу, що кожне чергове полотно накриває один період і капілярний канал попереднього.
Хоча будівництво будинку за каркасною технологією і є одним із найдешевших варіантів, її загальна вартість може становити кілька десятків тисяч доларів. На відміну від цегляної або бетонної, будівництво каркасної будівлі не можна розтягнути на десять років, і більшу частину суми необхідно буде виплатити протягом двох весняно-осінніх періодів.
Тому перш ніж остаточно вибрати проект будинку, потрібно порівняти кошторис щодо цього проекту зі своїми фінансовими можливостями. Для розрахунку візьмемо невеликий 6х6 з мансардою, що будується в середній смузі Росії.
Як розрахувати, що враховувати під час розрахунку
В повну вартість будівництва каркасного будинку входять:
- ціна матеріалів,комплектуючих, кріплення, обладнання та їх доставки;
- ціна бетонних та земляних робітз облаштування фундаменту;
- вартість послуг теслярівпо зведенню каркасу та кроквяної системи, установці сходів, перегородок, настилу чорнових підлог, зовнішній обшивці стін;
- оплата роботи покрівельників;
- вартість базових оздоблювальних робіт- внутрішньої обшивки стін та стель, утеплення та ізоляції, настилу чистової підлоги, установки вікон та дверей;
- ціна роботи спеціалістів з монтажу систем опалення, газо-, водо- та електропостачання, вентиляції, каналізації;
- ціна декоративного оздоблення.
Як можна побачити, самостійне виконання всіх робіт значно зменшить необхідні грошові вкладення. Процес будівництва можна розподілити на 3-4 роки таким чином:
- Зведення фундаменту.
- Теслярські та покрівельні роботи.
- Базові оздоблювальні роботи, встановлення інженерних систем.
- Декоративне оздоблення.
При розрахунку необхідно враховувати значний рівень інфляції у країні(За останній рік з 36 до 65 рублів за долар), адже ціна на будматеріали досить швидко підвищується при зниженні курсу рубля. Розрахунки краще заздалегідь проводити в доларах, щоб уникнути поширеної ситуації, коли побудований минулого року фундамент виявляється занадто великим і міцним для будинку, на який цього року вистачає грошей.
Розрахунок фундаменту каркасного будинку
У будівництві каркасних будинків застосовують два основних види фундаменту. — пальовий та стрічковий.Палевий фундамент складніший в установці, але його набагато легше доставити у віддалену місцевість. Поздовжній і поперечний крок паль прийнято вибирати в проміжку 120-150 см, виходячи з розмірів будівлі.
У місцях встановлення печі та сходів необхідно встановити додаткову палю або ширшу бетонну основу. Висота стрічкового фундаменту та глибина вкручування паль залежить від типу ґрунту на вибраній ділянці, це може дуже значно вплинути на кінцеву вартість.
До загальних робіт з улаштування фундаменту входить:
- Очищення майданчикавід ґрунту на глибину 30 см з виходом 0,5 м за периметр. Оплата робіт - близько 10 $ за кубометр ґрунту. Для будинку 6х6 – близько 150 доларів.
- Прокладання поверхні геотекстилем. 40 центів за кв.м, 20 доларів для фундаменту 6х6.
- Засипання та утрамбування піску шаром 10 см.Ціна - 25 $ за кубометр піску і 10 $ за роботу, 150 $ і 60 $ всього.
У вартість пальового фундаменту входить:
- Ціна паль. 20-30 доларів за 1 шт. Разом 600-900 доларів.
- Ціна установки- 15 $ за 1 шт., 450 $ всього.
- Вартість ростверку зі швелера.Залежно від товщини, швелер та його монтаж коштуватиме 10-15 доларів за метр. Для будинку 6х6 потрібно як мінімум 48 м швелера, всього 500-750 доларів.
- Ціна встановлення цоколя.Литий бетонний цоколь обійдеться в $60 за матеріал, і стільки ж за роботу, враховуючи його довжину 24 м.
У кошторис стрічкового фундаменту входять:
- Земляні роботи.При глибині 1 м ціна для будинку 6х6 складе як мінімум 150 $, з урахуванням фундаменту по периметру зовнішніх і двох поперечних внутрішніх стін.
- Бетонні роботи.Бетон і арматура обійдеться приблизно в 100 $ за кубометр, роботи зі встановлення - 50 $. Відлив фундаменту глибиною 1 м, довжиною 36 м, товщиною 20 см коштуватиме 700-1050 доларів.
- Гідроізоляція (руберойд),заставні анкери, каналізаційні труби для ґрунтових вод - всі разом не більше 100 $.
Отже, фундамент каркасної будови 6х6 приблизно обійдеться в:
- 1000$ при самостійному проведенні робіт, 1700 $ при використанні підрядника - стрічковий;
- 900$ та 1600$- Дешевий пальовий з оголовками;
- 1300 $ і 2100 $- Міцний пальовий з ростверком.
Особливо варто згадати про необхідність опалубки для стрічкового фундаменту. Матеріал, використаний на опалубку, повинен бути застосований на приховані частини каркаса. Перевитрата коштів у разі його забракування може становити 200-300 доларів.
Розрахунок коробки будинку
Будівництво коробки будинку необхідно зробити за один сезон, щоб не допустити тривалого намокання деревини каркасу та підлоги.
Зведення виконується у кілька етапів:
- Монтаж каркасу.
- Утеплення підлоги та настил чорнових підлог.
- Встановлення сходів.
- Монтаж даху та фронтонів.
- Обшивка каркасу гідроізоляцією та ОСП.
Для розрахунку вартості каркасу необхідно порахувати сумарний обсяг пиломатеріалів та кріплень.Найбільш поширене застосування дошки 50х150 мм - вона йде на вінці, обв'язки, статеві лаги та вертикальні стійки. Крок встановлення стійок та лаг – 60 см.У поздовжньому напрямку лаги встановлюються рідше, за вінцем та фундаментом. Розрахуємо вартість для будинку 6х6:
- Гідроізоляція фундаменту руберойдом у два шари- 24 кв.м, 10 $.
- Дошка 50х150х6000 мм- 7 шт. на вінець, 16 шт. на нижню та верхню обв'язку, 6 шт. на поздовжні лаги, 18 шт. на поперечні лаги. Разом 47 дощок за ціною близько 5 $, всього 240 $.
- Дошка 50х150х3000 мм- 44 шт. на стійки, ціна близько 2,5 $ за штуку. Разом 110 $.
- Дошка 50х100х3000 мм- 18 шт. на стійки двох внутрішніх несучих стін. Обійдуться приблизно 30 $.
- Дошка 3-го ґатунку 30х150х3000 мм- 16 шт. на укосини, 15 $.
- Брус 100х150х6000 мм- 2 шт. на мауерлат, 20 $.
На формування віконних та дверних отворів повинні піти обрізки дошки 50х150 мм, що залишилися від різання крокв під розмір (див. нижче).
Утеплення підлогивиробляють за бажанням, полягає воно в засипанні підполу керамзитом до рівня лаг. При товщині керамзиту 30 см для утеплення будинку 6х6 знадобиться 10 кубометрів керамзиту, які коштуватимуть 300$.
Чорнова підлоганабирається в кожній клітині лаг дошкою 25х100 мм по черепному бруску 40х40 мм. Витрата матеріалу на одну клітинку 60х150 см з урахуванням товщини лаг – 4 м бруса та 7,5 м дошки. Разом для двох поверхів 6х6 - 320 м бруса і 600 м дошки. При використанні деревини 3-го сорту витрати становитимуть 40 і 120 доларів для бруса та дошки відповідно.
Вартість сходівможе дуже боляче вдарити бюджету вимогливого будівельника. Купівля різьблених заводських сходів обійдеться в 250 $ за метр і вище. Виготовлення із закуплених декоративних матеріалів вийде у 2-3 рази дешевше, а із звичайних пиломатеріалів своїми руками – близько 25$ за метр. Довжина двомаршових сходів під кутом 45 градусів становитиме близько 5 м, одномаршової - 4 м.
Горище і дах
- Фронтони збираються подібно до стін, та встановлюються в торці даху. Для двох фронтонів будинку 6х6, з двосхилим дахом з кутом ската 30 градусів, піднятим на метр над перекриттям для утворення мансарди, знадобиться близько 90 метрів дошки 50х150 мм, загальною ціною в 75 $.
- Конькова балка кріпиться на верхівки фронтонів.При довжині більше 6 м до неї повинна підходити хоча б одна опорна стіна або опора від балки, що несе. Для ковзана використовується здвоєна дошка перетином 50х200 мм і більше, для балок, що несуть - клеєний брус. Ціна ковзана для будинку 6х6 - 15 $, з несучою балкою з клеєного бруса 80х190 мм по центру - 55 $.
- Крокви укладаються на мауерлат і коник з кроком 60 см.Всього на крокви даху 6х6 потрібні 22 кроквяні ноги довжиною 4,5 метра, з дошки 2-го сорту 50х150 мм. Загальна вартість - 80 $. З огляду на те, що матеріал продається по 6 м, реальна вартість буде 100$.
- Дах покривається вітро- та гідроізоляцією.Ціна близько 40 $ за рулон площею 75 кв.
- Поперечна решетування з бруса 50х50 з кроком 0,5 мобійдеться для двосхилий даху площею 48 кв.м в 25 $ (96 метрів бруса).
- Витрати на покрівельний матеріал та додаткові деталі в залежності від вибраного матеріалута складності даху можуть коливатися від 6 до 12 доларів за квадратний метр. Наприклад, і найпростіший дах без розжолобків, площею 48 кв.м. Загальні витрати становитимуть 300$.
Зовнішня обшивкавиробляється у два шари.Спочатку стіни обшиваються вітро-гідроізоляцією, потім конструкція обшивається ОСП. Обшивці підлягає вся зовнішня поверхня каркаса, включаючи фронтони, а також несучі стіни з боку, менш схильного до впливу вологи. Вся плівка монтується з нахлестом в 10 см. Для будинку 6х6 із загальною площею зовнішніх стін та фронтонів 96 кв.м та площею внутрішніх несучих стін 30 кв.м витрати становитимуть:
- 2 рулони гідроізоляції по 40 $, всього 80 $;
- 40 аркушів ОСП 9х2500х1250 мм приблизно, з урахуванням віконних та дверних отворів, по 12 $ за лист, разом 480 $.
Перегородки каркасного будинку бувають двох типів — несучі або несучі.Несучі встановлюються стійками на вінець, виготовляються з матеріалів великого перерізу, з використанням укосин та ОСП для міцності. Несучі можна виготовити з бруса 50х50 мм, обшитого фанерою або гіпсокартоном. Їх установка можлива на етапі оздоблювальних робіт, на поверхню чистової підлоги.
Ціна кріпильних деталей(саморізів, куточків, цвяхів) для збирання коробки будівлі становить 4-5 доларів на кв.м площі, для будови 6х6 - 150-200 доларів.
Проміжний розрахунок вартості коробки будинку
Разом, захищена від вітру та дощу коробка будинку 6х6 обійдеться в:
- 450$ - Каркас;
- 600$ — підпілля, чорнова підлога та сходи;
- 600$ - дах та фронтони;
- 600$ - Обшивка.
Більшість будівельних фірм пропонує послуги за 30% від ціни матеріалів, загальна вартість становитиме близько 3000 $. Зашивши отвори поліетиленом, за потребою таку будову можна залишити до наступного будівельного сезону.
Вікна та двері
Вартість вікон разом із установкою коливається в районі 50-100 доларів за квадратний метр, зовнішні двері - 100-300 доларів, міжкімнатних дверей - 50-100 доларів. Для каркасного будинку небажано застосування вікон ширше 120 см, щоб не розрізати крок стійок більш ніж 2 рази.
Якщо для будинку 6х6 припустити наявність восьми вікон 120х120 см (по 2 вікна на кожну стіну, крім кута з санвузлом і душовою, і по вікну на фронтон) та п'яти внутрішніх дверей, загальні витрати становитимуть як мінімум 1000 $.
Утеплення
Монтаж утеплення не становить великої складності, його дешевше виконати самостійно. Листи утеплювача закладаються в простір між лагами, стійками, кроквами та обшиваються пароізоляцією. Чорнову підлогу перед утепленням необхідно додатково покрити гідроізоляцією.
Необхідний шар теплоізоляції:
- Для зовнішніх стін та покрівлі- 15 см і більше.
- Для несучих внутрішніх стін, підлог та шумоізольованих перегородок- 10-15 см.
- Для перегородок- 5 см або взагалі без ізоляції.
Найдешевший матеріал — скловата, ціною 20 $ за кубічний метр.Але рекомендується в каркасних будинках використовувати дорожчу базальтову вату по 30 $, що має більш високу довговічність та екологічність.
Для дому 6х6 на утеплення знадобиться:
- 1 рулон гідроізоляції — 40$;
- 4 рулони пароізоляції — 80$;
- 21 кубометр мінвати завтовшки 15 см — 630$;
- 7 кубометрів мінвати завтовшки 10 см — 210$.
На утеплення піде не менше 950 $, або близько 1200 $ при наймі підрядника.
Монтаж чистової підлоги
Чистові підлоги настилаються по кроквах дошкою 25х100-150 мм. Якщо немає планів встановлювати особливе покриття можна взяти шпунтову дошку. Ціна квадратного метра настилу - 6 $ за шпунтову дошку, 4 $ - за обрізну. Самостійне проведення робіт дозволить заощадити до 50% коштів. Дві чистові підлоги 6х6 зі шпунтової дошки обійдуться в 450 $.
Вартість комунікацій та опалення
- Витрати на водопостачання та каналізаціюзначно залежать від дальності розташування джерела води та зливу. При припущенні, що ці точки знаходяться в безпосередній близькості, вартість системи з поліпропіленових труб, душової, ванної, унітазу, кількох раковин і кранів, бойлера становитиме не менше 500$ і 300$ за послуги спеціаліста.
- Витрати на встановлення опаленнябагато в чому залежать від доступності газової мережі та можуть перевершити ціну всього будинку. Найдешевшою є установка електричного опалення — 6$ на 1 кв.м опалювальної площі, але витрати на електроенергію будуть величезні. Водяна система опалення від газового котла для будинку 6х6 обійдеться в 1300 $, а також 1000 $ за послуги фахівців з монтажу та пуску обладнання. Робота гарного пічника коштуватиме 5-7 тисяч доларів.
- При розрахунку витрат на монтаж системи енергопостачаннябудівельні фірми враховують площу будинку. Достатня для нормального проживання електросистема коштуватиме 5-10 доларів за квадратний метр житлової площі. Установка електромережі в будинку 6х6 вимагатиме витрат на матеріали 250 $, на послуги спеціаліста - 150 $.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення
Для внутрішньої обробки
каркасних будинків найчастіше використовується обшивка вагонкою чи гіпсокартоном. Середня ціна на гіпсокартон у 3-5 разів менша, ніж на вагонку, і становить 4$ за лист площею 3 кв.м. Деякі приміщення краще обшивати водостійкою фанерою (кухню, туалет, душову).
На будинок 6х6 приблизно знадобиться:
- вагонка на оздоблення мансарди - 80 кв.м, 400$;
- гіпсокартон на оздоблення житлових приміщень - 63 кв.м, 90 $;
- водостійка декоративна фанера на оздоблення службових приміщень - 63 кв.м, 200 $;
- плінтуса підлогові та стельові - 96 погонних метрів, 400 $.
Загальна вартість з урахуванням найманої робочої сили становитиме 1600 $.
Для зовнішньої обробки
використовують різні види сайдингу, євровагонку, блок-хаус або імітацію бруса. Різні види матеріалу можуть коштувати від 2 до 15 доларів за квадратний метр. Досить презентабельне оздоблення можна підібрати за ціною від 5$. Оздоблення будинку 6х6 осиновою вагонкою класу А обійдеться в 500 $ і 400 $ як оплати робітникам.
Додаткове оздоблення залежить тільки від фантазії та бюджету власника, і не входить до кошторису споруди.
Будинки із СІП-панелей
Розроблена в Канаді технологія швидкого зведення будинків із СІП-панелей дозволяє прискорити збирання будинку та позбутися необхідності утеплення та гідроізоляції. СІП-панель є 2 плитами OSB-3, міцно приклеєними до листа особливо міцного пінополістиролу, типорозміром 1250х2500 або 1250х2800 мм.
Панелі кріпляться між собою подвоєними вставками із бруса 40х200 мм, що становлять силовий каркас будівлі — статеві лаги, вертикальні стійки. СІП-панелі застосовні як перекриття, стіни, фронтони, крокв і суцільні решетування.
Ціна установки однієї плити складе:
- 40-70 доларів - панель;
- 10 $ - кріплення та пиломатеріали;
- 20 $ - робота.
Загальна вартість зведення коробки будинку 6х6 із СІП-панелей:
- 600 $ - покрівля;
- 300 $ - утеплення підлоги;
- 2000 $ - два перекриття;
- 3300 $ - внутрішні, зовнішні несучі стіни та фронтони;
- 1200 $ - кроквяна система.
Усього з урахуванням роботи 7400 $, з самостійним монтажем - 5700 $.Початкові вкладення надалі дозволять заощадити на утепленні та настилі чистової підлоги, крім того, за заявами виробників будинку з СІП — панелей набагато міцніше за звичайні каркасні.
РАЗОМ
Як висновок підіб'ємо підсумки за вартістю каркасного будинку 6х6 для різних варіантів будівництва:Оцінка: 4.7 6 голосів
У малоповерховому будівництві каркасні будинки займає дедалі більшу нішу. Попит на ці види будівель постійно зростає. Це має низку об'єктивних причин, про які ми вже неодноразово згадували в інших наших статтях.
Згадаймо тільки, що окрім високої швидкості зведення, каркасні будинки на 22-30% обходяться дешевше за будівлі з інших матеріалів. Обґрунтуванням цього може стати простий розрахунок, і саме про те, що важливо враховувати, займаючись розрахунком витрат на , піде наша сьогоднішня розмова.
Варто згадати, що технологій каркасного будівництва сьогодні існує досить багато, кожна з них має власні негативні та позитивні сторони і можна вибрати варіант будівництва за готовим проектом.
Якщо ж ви вирішили збудувати будинок каркасного типу самостійно, обов'язково зверніть увагу на особливості та нюанси, які слід обов'язково враховувати у розрахунках. Саме на них ми вирішили звернути сьогодні вашу увагу замість того, щоб навчати вас елементарним речам, які ви напевно вмієте робити самостійно (вираховувати площу, наприклад).
Будуємо каркасний будинок. Вибір матеріалів та їх впливом геть розрахунки.
Матеріали для будівництва каркасного будинку - це найважливіша складова витрат на його зведення. Від їхнього вибору залежить основна частина будівельного бюджету.
Насамперед нам будуть необхідні пиломатеріали:
- Брус різного перерізу
- Дошка обрізу h = 50 мм
- Дошка обрізна h= 20 мм
- Дошка шпунтована h = 25 мм
Вибір стійкового та поперечного бруса для силової конструкції виконується в залежності від розмірів нашого будинку та матеріалів для створення обшивки стін, від вибору утеплювача та конструкції даху, в якій потрібно врахувати вагу всіх покрівельних матеріалів. Для розрахунку необхідного перерізу бруса нам необхідно знати сумарне навантаження (вага) всієї конструкції.
Для того, щоб перейти безпосередньо до виконання розрахунку матеріалів для каркасного будинку, необхідно мати на руках дизайн-проект майбутнього будинку. На його основі розробляється решта технічної документації додому і розраховується потреба в конкретних кількостях і того чи іншого матеріалу по кожному з його видів.
Крім лісоматеріалів необхідно максимально точно врахувати потребу в матеріалах для:
- Фундаменту
- Покрівлі
- Утеплення, гідрозахисту
- Вітро- та парозахисту
- Зовнішнє оздоблення
- Внутрішнього оздоблення
- Інженерних мереж та комунікацій (водопровід, каналізація, матеріали для влаштування електропостачання)
Слід пам'ятати, що до того моменту, поки ми остаточно визначимося з вибором основних матеріалів для коробки будинку та даху, із зовнішньою та внутрішньою обробкою, розрахунок силової конструкції не матиме сенсуякщо ми тільки не готові переплачувати за резерв запасу міцності, що закладається для розрахунку вартості каркасного будинку.
Взагалі, варто розраховувати в останню чергу(хоча недосвідчені будівельники починають саме з нього) і тільки після того, як буде визначено загальну масу всієї будівлі та складено внутрішнє планування з урахуванням розміщення меблів у будинку. В іншому випадку, так само як і з силовою конструкцією нам даватиме на фундамент занадто великий запас міцності, що призведе до зміни вибору його конструкції і знову - до перевитрати матеріалів на пристрій.
Залежно від особливостей технологій будівництва каркасних будинків є певні відмінності у проектних рішеннях та, відповідно, у виборі матеріалів. різноманітні. Саме вони становлять найбільшу суму витрат.
Надано більш детальну інформацію про матеріали та основні правила їх вибору для будівництва каркасних будинків.
Важливе у розрахунках каркасного будинку. Враховуємо температуру навколишнього середовища
Від того, які температури переважають у місцевості, де заплановано будівництво, залежить, чи буде в новому будинку тепло (якщо, звичайно, ви не будуєте легкий будиночок для дачі тільки з літнім проживанням).
Для розрахунку вам знадобиться таблиця із зазначенням коефіцієнта опірності теплопередачі обраних для будівництва основних матеріалів. Розрахунок необхідно виконувати як для конструкції стін, так і для конструкції покрівельного пирога, щоб тепло не йшло через горищне перекриття «на вітер».
На підставі таких розрахунків ви отримуєте мінімальну товщину покрівельного пирога та стін, достатню за коефіцієнтом опору теплопередачі тому, щоб будинок був теплим.
Набагато простіше виконувати розрахунки, якщо передбачено будівництво за так званою канадською технологією, де для влаштування стін та накриття даху використовуються як основний матеріал сип-панелі (сендвіч у зборі з плит OSB та утеплювача між ними).
Знаючи заздалегідь задані виробником матеріалу параметри (зокрема і масу панелей), прорахувати потреба у лісоматеріалах набагато простіше. Ця технологія, до речі, на сьогоднішній день повноправно вважається найбільш вигідною з усіх варіантів каркасного будівництва, і водночас найпростішою для виконання розрахунків при вирішенні будувати будинок самотужки.
Нюанси при розрахунку даху
Виконуючи розрахунок даху, необхідно враховувати не тільки несучі здібності балок перекриття, лаг, а й вибір покрівельного матеріалу, його об'єми та вагу.
Окрему увагу слід приділити конструкції даху з урахуванням троянди вітрів, що переважає у вашій місцевості, і силі тиску повітряних мас.
Не рекомендується будувати високі гострокутні дахи, якщо у вашій місцевості переважають сильні вітри, інакше потрібно буде обов'язково врахувати цей фактор і при розрахунку додати певний запас міцності - частіше розмістити решетування покрівлі, вибрати товстіший брус для влаштування кроквяної системи, можливо навіть підібрати жорсткіше покрівельне. покриття.
Особливості розрахунку фундаменту
У стандартних конструкціях каркасних будинків зазвичай використовують полегшені типи фундаментів: монолітні стрічкові дрібнозаглиблені або пальові.
Найпростішим варіантом пальового фундаменту вважається гвинтовою. Він найшвидше зводиться і вимагає менших витрат.
Для розрахунку необхідної кількості паль, крім маси всього будинку та навантаження його на метр квадратної площі, необхідно враховувати в розрахунку якість та стан ґрунтів на ділянці, відведеній під будівництво.
Додаткові критерії, про який потрібно пам'ятати завжди - пучинистість ґрунту та глибина залягання підземних вод.Якщо керуватися в розрахунках тільки параметрами самого будинку, і не враховувати цих факторів, то недостатнє заглиблення паль або стрічкового фундаменту може призвести до того, що при замерзанні грунт, що розширюється, просто «підніме» ваш будинок, що однозначно призведе до деформацій у його силовій конструкції.
Каркасна технологія будівництва – зручний, простий та порівняно маловитратний спосіб зведення житлових та нежитлових будівель. Саме за цією технологією можна побудувати житловий. Такий будинок характеризується комфортом та високою енергоефективністю завдяки чудовій теплоізоляції. Крім того, такий будинок має незначну вагу, а значить його можна побудувати на гвинтових палях. Технологія будівництва описана.
Ідеальної технології будівництва сьогодні не існує, якісь недоліки мають кожна. розглянуто переваги та недоліки каркасних будинків.
На завершення залишається додати банальну пораду: щоб будинок був надійним, міцним, теплим та прослужив вам довго – доручіть проведення розрахунків фахівцям із проектування.
Відео про розрахунок матеріалу для будівництва каркасного будинку за допомогою програми
