Розміри саморобних теплиць під полікарбонат. Етапи будівництва теплиці власноруч. Швидкість складання не головне

Сьогодні досить багато міських жителів захоплюються вирощуванням ранніх овочів та свіжої зелені на своїх заміських ділянках у теплицях та парниках. Навіть якщо це не робиться для отримання доходів, а більше лише як хобі – власноруч вирощені продукти чомусь завжди смачніші.

З точки зору екологічності те, що росте у вашому парнику чи теплиці (а тут можна вирощувати не тільки ранні овочі та прянощі або їх розсаду для пересадки в ґрунт, а й декоративні рослини чи квіти) завжди якісніше та чистіше, якщо проведено своєчасне . Виготовити саморобні парники з полікарбонату зовсім нескладно і потребують мінімальних зусиль, витрат часу та коштів.

Декілька слів про стільниковий полікарбонат

Промисловість будівельних матеріалів сьогодні пропонує нам стільниковий полікарбонат. Зразки листів полікарбонату різних кольорів і товщини сьогодні можна побачити, мабуть, у кожному будівельному магазині.

Стандартний заводський розмір листа зазвичай має габарити приблизно 2 Х 6 метрів, але продавці пропонують послуги з його різання, тому ви можете купити полікарбонат будь-яких потрібних вам розмірів(Звичайно, в межах заводської довжини та ширини). Якщо ви маєте намір виготовити парник більшої площі, листи легко стикуються між собою (але про це трохи нижче). Для виготовлення парника чи теплиці полікарбонат можна вважати ідеальним матеріалом. Про його властивості ми вже писали, тому одразу можемо перейти до порад, як із стільникового полікарбонату зробити парник своїми руками.

Полікарбонат має високу міцність на вигин і розрив. Це дозволяє створювати конструкції з великим радіусом вигину, наприклад парник. Є й інші корисні властивості. Він має невелику питому вагу, а також має високу стійкість до температури.

Сфера застосування матеріалу визначається його розміром. Докладніше про розміри стільникового полікарбонату. Головний параметр – ширина. Тонкий полікарбонат використовується для невеликих козирків, товстий – для влаштування покрівлі.

Парник – не теплиця

Основна важлива відмінність парника від теплиці в тому, що остання завжди оснащується зовнішнім джерелом обігріву для створення потрібної температури. Парник же, як випливає з самої його назви, опалюється виключно природними джерелами - сонячним промінням, що перепріває гноєм або листям. В основі його дії – елементарна фізика, а точніше «парниковий ефект» відомий нам із шкільних уроків.

Це важливо розуміти при виборі стільникового полікарбонату для його конструкції. Вам абсолютно не підійдуть для парника листи полікарбонату насичених темних кольорів або світловідбивні.Найбільш правильним буде купити прозорий полікарбонат або вироби світлих відтінків – вони пропускають достатньо світла, ультрафіолетового випромінювання і відмінно розсіюють його всередині конструкції.

І ще одна порада – для парника купуйте стільниковий полікарбонат із товщиною листа 8 – 10 мм.мм. Тонкіші використовуються в декоративних цілях, товстіші – для створення масивних будівельних конструкцій на фасадах і покрівлях, та й працювати з ними зовсім незручно в домашніх умовах.

Стільниковий полікарбонат товщини, що рекомендується нами, відмінно витримує механічні навантаження, можливий великий шар снігу, удари граду. На відміну від скла це не тендітний матеріал, він не розбивається від ударів і легко гнеться.

Який інструмент знадобиться для встановлення парника із стільникового полікарбонату

Для робіт з виготовлення елементів та збирання каркасу парника, вам можуть знадобитися (залежно від робочого матеріалу):

• Ножівка з полотном по металу (або по дереву)
• Болгарка
• Дриль з регулюванням швидкості обертів (шуруповерт)
• Свердла
• Молоток
• Викрутки

Безпосередньо полікарбонат у домашніх умовах краще розрізати електролобзиком із системою відведення пилу, хоча різ можна робити і ножівкою з полотном по металу, але це дуже клопіткий і не дуже зручний процес.

Для розмітки по полікарбонату стільникового приготуйте тонкий маркер або фломастер. Звичайний графітовий олівець залишить ледь помітний слід і може бути майже невидимий або дряпати поверхню полікарбонату. Отже, як зібрати парник із полікарбонату?

Збираємо каркас

Складання каркаса зазвичай передує детальне промальовування креслення парника з полікарбонату або, як мінімум, робочого ескізу із зазначенням розмірів конструктивних елементів. Це допоможе вам не тільки при самій збірці парника, але і на підготовчому етапі, коли ви будете виготовляти його деталі і нарізати стільниковий полікарбонат, а також для розрахунку потреби необхідної кількості матеріалу.

Каркас парника буває двох видів, як і самі парники – поглиблені та надземні.У кожному з варіантів парник – це конструкція, повністю закрита з усіх боків, що має дно, щоб усередині зберігалося тепло. Форма верхньої частини каркаса може бути будь-який - напівкруглий, прямий, з двосхилим або односхилим дахом.

Основна вимога до каркасу - він повинен бути стійким, у верхній або бічній частині мати елементи, що відкриваються, що забезпечують вам доступ до рослин, що вирощуються для посадки і догляду за ними. Це можуть бути повністю знімні або люки-дверцята, що відкриваються на петлях.

Креслення парника з полікарбонату

Після складання каркаса (ми свідомо опускаємо опис цього виду роботи, припускаючи, що ви маєте навички роботи з деревом або металом) вам доведеться закріпити на нього стільниковий полікарбонат.

В якій послідовності, чим і як правильно кріпити полікарбонат стільниковий при виготовленні парника

Каркас зібраний, за потрібними розмірами розрізані листи стільникового полікарбонату. Залишилося обшити їм каркас, і можна використовувати парник за призначенням. ? Для кріплення полікарбонату вам необхідно купити шурупи з плоскою нижньою частиною капелюшка і гумовими прокладками (шайбами).Це необхідно, щоб забезпечити щільне та герметичне з'єднання листів стільникового полікарбонату з елементами каркасу.

Роботу дрилем або шуруповерт потрібно виконувати на повільній швидкості.Якщо інструмент має функцію обмежувача зусилля, встановіть на потрібні значення. Їх можна визначити, попередньо поекспериментувавши з обрізками полікарбонату та матеріалами каркасу. Починати обшивку слід з днища, після чого обшиваєте стіни та дах парника.

Відео про складання парника з полікарбонату

Майстер-клас зі збирання простого і недорого парника зі стільникового полікарбонату своїми руками.

В даний час найпопулярнішим видом парників промислового та індивідуального зразка є теплиці з полікарбонату. Властивість матеріалу, його стійкість до атмосферних опадів та перепадів температур дозволяють займатися вирощуванням зелені фруктів та овочів 12 місяців на рік.

Як зробити теплицю?

За аналогією з будь-якою будовою, теплиця починається з підготовки креслення або ескізу, де вказані такі основні параметри:

• вид каркасу теплиці;
• матеріал покриття;
• опалення, освітлення та полив;
• розміри та площа.

З урахуванням цих показників підбирається матеріал у відповідній кількості.

Різновиди моделей

Все виробництво теплиць поділяється на 2 основні категорії:

• промислове, де складання здійснюється за типовими проектами;
• саморобне - складання здійснюється власноруч із заздалегідь придбаних матеріалів та за індивідуальним проектом.

Декілька слів про конструкції теплиць.

Готова конструкція теплиці з полікарбонату продається у розбірному вигляді, складання якої здійснюється за інструкцією, що вже включена в комплект.

Збірна теплиця з полікарбонату характеризується гранично малою вагою, тому може встановлюватися на грунт навіть без фундаменту. При цьому фахівці рекомендують попередньо забетонувати майданчик під теплицю та передбачити заставні, якими конструкція кріпитиметься до нерухомої основи. Цим ви забезпечите її максимальну стійкість до різких рвучких і шквальних вітрів. Докладно про те, ви дізнаєтесь у статті.

Готова теплиця з полікарбонату - це можливість швидко та гарантовано отримати великий урожай плодово-овочевих культур та зелені.

На фото ви бачите приклад вже зібраної власноруч конструкції теплиці найпопулярнішої форми. Тут же на сайті компанії ви дізнаєтеся, що таке теплиці Слава, Сотка та Марія, що виготовляються промисловим способом.

Заводські моделі

Якщо раніше придбати таку парник було далеко не кожному по кишені, то сьогодні виробники мінімізували витрати та оптимізували виробництво, що дозволило виготовляти більш дешеві конструкції, де повністю збережені всі якісні характеристики.

Раніше полікарбонатні теплиці виготовлялися з інших, більш важких матеріалів. Так, для конструкції використовувалися профільні товстостінні труби, збірка яких могла бути проведена лише фахівцями - труби спершу вкручувалися одна в одну, після чого скріплювалися гарячим зварюванням. Теплиці такого роду монтувалися лише на попередньо підготовлений фундамент, оскільки вага конструкції звичайна забетонована площадка просто не витримувала. Полікарбонат кріпився до труб через спеціальні кріплення, частина з яких діяла за схемою шип-паз.

На сьогоднішній день вага конструкції зменшилася більш ніж у 10 разів, що дозволило виготовляти не тільки міцні, але й мобільні теплиці, які можуть бути встановлені на будь-якій ділянці за умови підбору площі розміщення.

Така теплиця, де полікарбонат також закріплений спеціальними саморізами, відрізняється підвищеною міцністю і стійкістю до різних погодних умов. При правильних посадках та догляді за культурами, урожай можна збирати з початку березня і до кінця грудня в будь-якому регіоні.

Навіть полегшена конструкція, виготовлена ​​з профільних тонкостінних труб, повинна завжди встановлюватися на попередньо підготовлений забетонований майданчик або неглибокий стрічковий фундамент.

Всі елементи теплиці, в тому числі і кріплення, покриваються антикорозійними складами, зокрема, полімером, що дозволяє уникнути пошкодження металу протягом 20-25 років.

Вибираючи збірну конструкцію теплиці з полікарбонату, завжди орієнтуйтесь на ім'я виробника та, по можливості, на відгуки колег-дачників або городників.

Ціна на готові полікарбонатні теплиці завжди дорожча порівняно з тією, що збиратиметься власноруч. Це зумовлено промисловими потребами та вибіркою типових зразків. У будь-якому випадку, розмір і форма теплиці варіюються як у промислових зразках, так і в збірних конструкціях, у зв'язку з чим завжди є можливість вибрати ту, що ідеально підійде для використання на конкретній ділянці.

Саморобні види теплиць

Як побудувати теплицю із полікарбонату? Будь-яке будівництво починається з вибору основи та матеріалів - теплиця в даному випадку не є винятком. Вибираєте тип майбутньої конструкції та матеріали, з яких вона буде виготовлена. Як правило, це метал, рідше – деревина. Вибір типу матеріалу надалі зумовлює вибір фундаменту.

Переваги та недоліки дерев'яного каркасу

Саморобні теплиці із підручних матеріалів нерідко збираються із дерев'яного каркасу.

Як правило, для його виготовлення використовуються:

• спеціально підготовлені ціпки певного розміру;
• залишки старих дерев'яних рам та дверей;
• палиці та дошки, що не знадобилися раніше.

Декілька слів про конструкцію

Каркас теплиці, виготовлений з деревини, вважається екологічно чистим матеріалом. За умови попередньої обробки антисептиком та фарбою/лаком деревина адекватно сприймає вплив вологого середовища як усередині приміщення, так і зовні.

Для захисту дерев'яного каркасу від впливу вологи обов'язково обробляйте його антисептиком та лакофарбовими матеріалами на вибір.

Термін експлуатації старої деревини, що раніше використовується, навіть неодноразово обробленою фарбою, не перевищує 5-7 років. Якщо для виготовлення каркаса була використана нова деревина, при належній обробці термін служби дерев'яного каркаса складе не менше 8-10 років.

Навіть нова деревина має щорічно оброблятися антисептиком і покриватися лаком чи фарбою.

Каркас із дерева може покриватися як поліетиленовою плівкою, так і стільниковим полікарбонатом. Роботи зі збирання та покриття дерев'яного каркаса відносяться до робіт середньої категорії складності, у зв'язку з чим можуть бути проведені власноруч. Обов'язково перед тим, як розпочати підготовку та складання теплиці складіть ескіз або креслення із зазначенням розмірів.

Дерев'яний каркас теплиці може бути монолітним, так і збірним. В останньому випадку конструкція легко демонтується і може бути перенесена в будь-яке зручне місце.

Характеристики металевого каркасу

Основною перевагою теплиці з полікарбонату на каркасі з металу є міцність та тривала (не менше 20 років) експлуатація.

Конструкція складається з наступних елементів:

• товстостінні профільні труби;
• різнорозмірний швелер;
• для перемичок – профільна труба з тонкою стінкою;
• арматури.

Якщо каркас буде виготовлений з арматури, навіть за умови скріплення ланок гарячим зварюванням, таку конструкцію покривати склом або товстим полікарбонатом заборонено. Маса покриття буде надто важкою для легковажного арматурного каркасу. Найоптимальнішим за вагою варіантом буде поліетиленова плівка підвищеної густини.

Технічні характеристики

Каркас з металу на фундаменті вважається одним із найміцніших видів теплиць, здатним витримувати шквальний вітер та важкі снігові навантаження. Також металевий каркас можна назвати досить практичним за умови попередньої та регулярної обробки каркасу.

Щоб уникнути розвитку корозійних процесів, металевий каркас перед покриттям необхідно загрунтувати і пофарбувати. Далі щорічно перевіряєте на наявність відколів фарби та подряпин, намагаючись вчасно їх усувати.

Металевий каркас також поділяється на збірний та монолітний типи. В останньому випадку труби кріпляться між собою гарячим зварюванням, стики обов'язково зачищаються, ґрунтуються та фарбуються. Як правило, елементи кріплення фарбою не покриваються через те, що може знадобитися розбирання конструкції.

Якщо площа майбутньої теплиці перевищуватиме 40 кв.м., каркас краще виготовляти з металу, де елементи скріплювати зварювальним обладнанням. І тут теплиця прослужить щонайменше 10-15 років.

Металевий каркас знадобиться навіть у тому випадку, коли йдеться про теплицю, покриту полікарбонатом. Основна відмінність полягає в тому, як розташовуватимуться елементи конструкції.

Якщо ж як покриття буде використовувати інший, важчий, матеріал (наприклад, скло), проведіть посилення конструкції по критичних точках.

Найпрактичнішим видом парників є дачні теплиці із полікарбонату. Така практичність обумовлена ​​властивостями та характеристикою цього виду матеріалу.

В даний час саме стільниковий полікарбонат визнано найпопулярнішим видом покриття каркаса теплиці, при цьому товщина матеріалу може варіювати від 0,5 до 3 см.

Від вибору матеріалу, з якого виготовлено каркас майбутньої теплиці, залежить вибір товщини полікарбонату. Найтонший лист - найлегший, найтовстіший, відповідно, найважчий.

Властивості полікарбонату:

• Відрізняється високим ступенем звуко- та теплоізоляції, завдяки чому тепло утримується всередині приміщення, створюючи сприятливий мікроклімат;
• Пориста структура полотна рівномірно розсіює сонячне світло, що перешкоджає пошкодженню листя та появі опіків. Це властивість забезпечує рівномірний прогрів всієї площі теплиці;
• Вологостійкість, що дозволяє безперешкодно експлуатувати теплицю без ризику попадання води усередину приміщення;
• Удароміцність - високий ступінь стійкості до шквалистих вітрів та різких поривів за умови, що конструкція надійно закріплена до основи, на якій стоїть;
• Підтримка рівномірної температури протягом усього світлового дня, що дозволяє підтримувати певну задану вологість та температуру в приміщенні;
• Не реагує на різке зниження та підвищення температур – теплиця з полікарбонату витримує температурну шкалу від -60 до +60 градусів. При покритті каркасу полікарбонатом важливо враховувати фізичні характеристики матеріалу та робити допустимі зазори;
• Висока міцність – витримує високі снігові навантаження – до 50 кг на 1 кв.м.

У міру випадання опадів зі снігу або листя поверхню даху та стіни необхідно очищати, щоб не створювати перешкод потраплянню сонячного світла до приміщення.

Різновиди з функціональних здібностей

В даний час виробляється 2 типи парників:

• теплиця без опалення;
• опалювальна теплиця з полікарбонату.

Неопалювані теплиці використовуються в основному з весни до осені, при необхідності підводяться мобільні джерела опалення. Опалюваний тип теплиць використовується в зимову пору року, що дозволяє вирощувати різні культури цілий рік.

Опалення в теплиці може бути організоване за рахунок газових або електричних агрегатів або за допомогою труби підведення гарячого водопостачання.

Незалежно від того, який тип теплиці ви вибрали - опалювальну або на основі природного прогрівання, не забувайте регулярно провітрювати приміщення. Природна вентиляція дозволить зрушувати з місця теплі повітряні маси, що збираються під стелею і провокують виділення конденсату, тим самим запобігаючи надмірній вологості в приміщенні.

Коли можна виконувати посадку рослин

За умови правильного оснащення теплиці та підготовки ґрунту рослини можна висаджувати практично цілий рік.

Правильне оснащення включає функціонування наступних систем:

• опалювальна;
• освітлювальна;
• організація поливу.

Тільки в тому випадку, коли всі системи працюють безперебійно, забезпечено своєчасне зростання та нормальний розвиток рослин 12 місяців на рік.

Важливою умовою отримання хорошого врожаю є попередня підготовка ґрунту, куди висаджуватимуть овочеві та плодові культури, а також зелень.

Спочатку грунт повністю очищається від усіх рослин – залишків минулого врожаю, кореневих систем рослин та бур'янів.

Ґрунт знезаражується, удобрюється органічними добривами і спушується або спеціальними пристосуваннями, або звичайною сапою. У ґрунт додається деревна стружка. Цей тип ґрунту вважається універсальним і підходить під вирощування всіх видів овочів та зелені. Деревина в цьому випадку виконує гігроскопічну роль, перешкоджаю повному випаровування води з ґрунту.

Ґрунт удобрюється за кілька днів до посадки культур. Не рекомендується додавати добрива безпосередньо в момент посадки або цього ж дня. Найкращим натуральним добривом вважається перегорілий коров'ячий гній і мінеральні речовини.

Ніколи не можна використовувати як добрива свіжий коров'ячий гній - за системою градації у нього 3-й рівень небезпеки, що призводить до поразки всієї кореневої системи.

Зрошення також необхідно здійснювати у момент удобрення ґрунту.

Теплиця – такий самий символ сучасної епохи, як космічні польоти, комп'ютери з інтернетом, роботи та ядерна енергія. Це не перебільшення. За даними ВООЗ за 1975 р, тоді 3/4 населення Землі відчувало нестачу тваринного білка (без якого людина, грубо кажучи, тупіє і дуріє), половина хронічно недоїдала, а третина, крім того, жодного разу в житті не пробувала ні м'яса, ні риби, ні яєць.

Наслідки недостатнього та неповноцінного харчування ми відчуваємо на собі у глобальному масштабі і сьогодні, але становище якщо не одужує радикально, то, принаймні, суттєво і не погіршується, хоча сільгоспугідь на Землі залишилося менш ніж по 0,5 га на людину. Протриматися до кращих часів (поки живий – сподівайся!) допомагає саме тепличне господарство: врожайність плодоовочевих культур у теплиці може перевищувати її ж у відкритому ґрунті у кілька разів(див. рис.), причому знімають урожай не залпом у базарний день, а поступово цілий рік; це дозволяє стабільно забезпечувати попит та вивільняти землі під тваринництво.

Примітка: з ООН-івських штучок. У тому ж 1975 р. експерти ООН завзято пропагували вегетаріанство. А торік вони ж визнали його порушенням психіки.

У свою чергу, тепличну агротехніку абсолютно перетворила кількісно та якісно теплиця із полікарбонату. Вона проста, дешева, довговічна та технологічна. Крім того, якщо того ж таки 1975 р. експерти-дегустатори точно відокремлювали за смаком тепличні фрукти та овочі від ґрунтових, то зараз приблизно в 50% випадків плутають. Це означає – не відчувають помітної різниці та говорять навмання. За неодмінною умовою: зразки для випробувань були вирощені в сучасних теплицях за сучасними агротехнологіями. Які, своєю чергою, у старих теплицях або неефективні, або просто непридатні. напр. теплиця з дерева та скла від крапельно-туманного зрошення в ній приходить у повну непридатність за 2-3 роки.

Полікарбонат - різновид органічного скла, що добре відображає інфрачервоні (ІЧ) промені і тим самим здатна створити сильний парниковий ефект. Але він перетворив теплиці не сам по собі, а лише після того, як його навчилися виробляти у вигляді аркушів стільникової структури. Це дозволило створювати міцні та стійкі попередньо напружені конструкції теплиць на полегшеному каркасі; Побудувати теплицю з полікарбонату можна практично в будь-якому кліматі, від Сахари до гір Путорана і від пустелі Мохаве до Північного Лабрадора. Завдяки цьому тепличне господарство стало ще й загальнодоступною підмогою: теплиця на клаптику землі в чверть сотки здатна забезпечити сімома плодами та зеленню цілий рік і навіть дати товарний надлишок на продаж.

Полікарбонат легко обробляти, а технологія створення з нього споруд з діючою обшивкою нескладна. З широким поширенням труб з конструкційних пластиків та способів їх швидкого та міцного з'єднання перестала бути серйозною проблемою та будівництво каркасу. В даний час у продажу є широкий асортимент наборів деталей для збирання невеликих присадибних теплиць, але попит диктує ціни! Тому охочих збудувати теплицю своїми руками все прибуває: в одній лише Пензенській обл. кількість саморобних приватних теплиць за 2009-2014 роки. збільшилося більш ніж у 20 (!) разів.

Примітка: конструкційні пластики - ті, які здатні тривалий час нести механічні експлуатаційні навантаження. ПВХ, напр., за всіх його переваг, пластик не конструкційний, хоча в тепличній справі може бути дуже корисний, про що буде сказано далі. З конструкційних пластиків найбільше застосовується поліізопропілен (ПП): він не дорогий, а за механічними властивостями порівняний зі сталлю. Далі, якщо не буде обговорено особливо, під пластиком скрізь мається на увазі ПП.

Способи будівництва теплиці з ПП можливі різні, хоча б такі:

Відео: теплиця з поліпропіленових труб

Але ми далі намагатимемося розповісти не тільки, як зробити теплицю самому, але і як її сконструювати, причому без складних розрахунків, а при будівництві уникнути надмірних витрат та витрат праці. Готові набори деталей розраховуються на всі випадки життя і тому недешеві, добре відпрацьована іншими конструкція в цих конкретних обставинах може виявитися з якоїсь причини непридатною, а ми свою теплицю створимо під власні місцеві умови, обійшовшись мінімумом необхідного.

Упор робитимемо насамперед на теплиці з полікарбонату на трубчастому пластиковому каркасі, як найбільш універсальні. Але є ціла низка городніх культур, здатних вегетувати і плодоносити цілий рік при відносно невисокій плюсовій температурі та порівняно слабкому освітленні. Це вихідці з тропіків, що прижилися в помірних широтах: огірки, помідори, баклажани, перець, кабачки, патисони. У нас їх культивують як однорічники, але взагалі вони вічнозелені і при мінімальних витратах на обігрів можуть давати товарну продукцію 9-10 місяців на рік, а попит на них завжди непоганий.

Високих агротехнологій такі культури не вимагають, проте бояться перегріву влітку; Тут їм необхідніше свіже повітря і прохолода. Тому, а також з інших причин, для їх дрібнотоварного виробництва та вирощування на власне споживання краще підходить стара добра теплиця з дерева, так що ними ми теж займемося. Не залишимо без уваги і міні-теплиці для столової зелені, квітів і розсади, тим більше що влаштувати таку можна і в міській квартирі.

Зрештою, теплична справа вдосконалюється не лише маститими фахівцями у великих дослідницьких центрах. Умільці часом вигадують конструкції напрочуд ефективні та перспективні; про деякі з них також йтиметься.

Теплиця чи парник?

Теплиці з парниками зазвичай розрізняють за розмірами. Мовляв, теплиця велика, до неї можна увійти та працювати там як на городі. А парник маленький, у нього хіба що руками залізеш, і то сидячи навпочіпки, тому робити обрізання, підгортання тощо. незручно. Але це лише видима відмінність, а суть набагато глибша: велика будова може бути парником, а невеликий ящик – теплицею.

Примітка: про видимість та сутність. Відомого давньогрецького філософа-софіста одного разу запитали: Що таке людина? Він, подумавши, відповів: «Двоноге без пір'я». Наступного дня учні витрусили перед ним із мішка… обскублену курку.

Парник створює т. зв. весняного пробудження ефект. Для цього ґрунт у ньому досить глибоко мульчують гноєм; найкращий – кінський. Розкладаючись, біопаливо гріє землю зсередини. Кореневий підігрів рослин за меншої, ніж поверхні грунту, температурі повітря разом із надлишком азоту стимулює передусім швидке нарощування рослинністю своєї фабрики поживних речовин – зеленої маси. Якщо у рослин є власні депо запасів (цибулини, кореневища), то на це витрачаються насамперед вони, а коренева система поки що відстає в розвитку. Про плодоношення в таких умовах рослини, образно кажучи, ще не думають.

Парники використовуються переважно для вигонки та вирощування розсади. Вигонка – процес контрольованого прискорення вегетації; в окремих видів – до цвітіння. Вигонкою, напр., можна отримати цибулю-перо, свіжий крес-салат і конвалії до заздалегідь наміченого терміну: Нового Року, 8 Березня. Від вигонки рослини так виснажуються, що чи гинуть, чи вимагають тривалого відпочинку у вегетативної фазі. Вигонка столової зелені дає продукти відмінної якості, якщо посадковий матеріал екологічно чистий, т.к. з ґрунту рослини беруть при цьому дуже мало.

Примітка: найпростіший повноцінний парник для розсади та вигонки цибулі на зелень можна спорудити за півгодини-годину, див. рис. Родючий шар ґрунту знімають на багнет, складають у бурт. Вибирають ще півштика і укладають шар гною. Поверх назад укладають ґрунт, роблять укриття із плівки – і готове! У середній Росії такий парник дає продукцію приблизно з кінця березня до середини жовтня чи початку листопада.

У теплиці кореневий підігрів має місце, але помірне. Головне тут – рослини повинні відчувати приплив теплого, теплішого за ґрунт, повітря зверху та/або збоку. Це дає ефект розпалу весни: рослини прагнуть якнайшвидше відплодоносити, щоб приступити до накопичення поживних речовин на зиму або сухий сезон. Ну, а якщо їм влаштований рай з вічною весною, то і «жирувати» можна скільки завгодно не виснажуючи себе, аби ґрунтового харчування вистачало: коренева система тепер працює на повну силу. На цьому й ґрунтується висока продуктивність тепличного господарства.

Примітка: парник теплицею не може бути, проте будь-яка теплиця здатна стати парником. Загалом для цього потрібно посилити ґрунтовий підігрів та послабити повітряний. Але тонкощі поводження з культурами вигону – це вже тема з агротехніки, а не влаштування парників.

Про променезаломлення

Полікарбонат і силікатне скло мають коефіцієнт заломлення світла значно більше 1. Тобто, скати теплиці падаючі на них промені Сонця спрямовують усередину під крутішим кутом. З одного боку, це добре: взимку скат працює як світлоконцентратор – збирає косе зимове світло на більшій площі і спрямовує всередину на меншу, див.

З іншого боку – при зменшенні нахилу ската збільшується і ступінь відбиття прямих променів. Якщо кут їхнього падіння зменшиться до критичного, т. зв. кута повного відображення, то всередину пройде лише половина розсіяного світла, а прямий відобразиться повністю. Виходячи з цього:

• У середніх широтах кут нахилу схилів потрібно вибирати в межах 30-45 градусів від горизонталі.
• Чим на північ розташована теплиця, тим крутіше повинні бути нахилені скати.
• Теплиці нормальної конструкції необхідно виконувати двосхилими і орієнтувати ковзаном даху з півночі на південь, тобто. схилами на схід та захід. При цьому кут падіння більшої частини світла, що пройшов, на поверхню тіньового ската виявиться менше критичного і він відобразиться назад всередину.

Примітка: стільниковий полікарбонат перед склом у цьому відношенні має додаткову перевагу - світло заломлює кожен їх шарів його структури і рівень світлоконцентрації виявляється вище. Але шари полікарбонату тонші від найтоншого скла, тому його світлопропускання майже таке ж, як у одношарового скла.

Як рослини відчувають світло?

Променезаломлення в покритті теплиці має ще одне важливе значення: воно згладжує коливання освітлення та температури в ній протягом дня та сезону. Більшість садово-городніх культур досить витривалі до величини освітленості та температури, якщо вони тримаються більш-менш стабільно або змінюються плавно. Але різкий стрибок будь-якого з цих параметрів рослини розуміють як сигнал про наближення несприятливих умов. Їхня фізіологія при цьому переключається з алгоритмів зростання та плодоношення на виживання та накопичення власних запасів: врожайність падає, якість продукції погіршується. Класичний приклад – огірки. Нехай ненадовго, але різко похолодало або жаром дихнуло – все подрібніли і пішли гірчити.

Своя теплиця

Перше, із чого почнемо – а навіщо нам теплиця? Що ми, говорячи по-одеськи, хочемо з неї мати? По товарності теплиці поділяються так:

1. Зимові, або цілорічні – дозволяють цілий рік вирощувати будь-які культури. На сьогоднішній день фізіологічно не піддаються тепличному господарству хіба що дуріан та черимойя.
2. Сезонні капітальні, або напівзимові - дають товарну продукцію із Середньої Росії 8-10 міс. в році. У таких культивують або однорічники, або рослини з фізіологією, що потребує/виносить період спокою при мінусовій температурі.
3. Сезонні полегшені активна фаза виробничого циклу на 2-3 міс. коротше, ніж у напівзимових; зазвичай під сезонними теплицями маються на увазі саме вони. Культивують у них, як правило, ранні/пізні звичайні овочі та зелень.
4. Тимчасові – використовуються для вирощування в природному ґрунті розсади, вигонки або під одно-двох-триразовий урожай культур, що сильно виснажують ґрунт: коренеплодів, полуниці тощо. Коли ділянку виробиться, теплицю розбирають, переносять на нове місце, а землю залишають відпочивати під парою чи засівають азотфіксуючими культурами, бобовими тощо.
5. Парники – їх ставлять (будівництвом це назвати складно) одноразово під розсаду та вигонку. Як зробити парник як такий, сказано вище. Складніші пристрої парники для екзотичних кольорів, напр. орхідей або геснерієвих, але ця тема вже з квітництва, а не садово-городня.

Примітка: Традиційні в квіткових магазинах фаленопсиси – лише кілька представників близько 800 пологів і понад 35 000 видів орхідних, придатні для масової культури на зрізання. Квіти всіх орхідей довговічні та стійки зрізаними. Серед них багато таких, що в Голлівуді кокаїну не вистачить, щоб навмисне придумати, ліворуч на рис. Відомі випадки, коли багаті цінителі платили по $5000 і навіть по $20 000 лише на 1 квітку рідкісного виду. У країнах, де люблять усілякі рідкості, здавання в оренду живих квітучих орхідей у ​​горщиках – прибутковий вид малого бізнесу; рідкісні орхідеї потрібно пестити і плекати до цвітіння 7-8 років. Багато орхідеї випромінюють тонкий аромат; ваніль – орхідея. Зростають орхідеї аж до тундри, але в наших краях вони або дрібні і в очі не кидаються (напр. ятришник), або дуже рідкісні, як венерини черевики - ціприпедіуми, в центрі на рис. Культура геснерієвих простіше, і вони також дуже ефектні та просто розкішні, праворуч на рис. Щоправда, на зрізання не годяться.

Призначення теплиці визначає початкові та експлуатаційні витрати на неї. Зимовим потрібен капітальний фундамент з повним бетонуванням підземної частини та утепленням, а також повноцінне освітлення та обігрів. Витрати на їхнє опалення складають левову частку поточних, тому зимові теплиці виявляються рентабельними найбільшого великого розміру (приблизно від 200 куб. м) у великих господарствах. Власного запасу тепла великої теплиці вистачає підтримки життєдіяльності рослин, з урахуванням парникового ефекту, кілька днів, до 2-х тижнів. Тому системи опалення для них розраховують не на пікові морози, а за середньосезонною температурою, яка набагато вища.

Початковий варіант зимової теплиці - теплиця-парник, вона постійного обігріву в середніх широтах взагалі не вимагає. Обігріває теплицю-парник мульчу, що розкладається під шаром грунту. Але її виробничий цикл варіювати важко, необхідно 1-2 рази на рік видобувати гній у великих кількостях, а харчові культури з неї за сучасними санітарними вимогами найчастіше не проходять, т.к. виявляються перенасичені нітратами. У парниковій фазі циклу більш-менш їстівним виявляється лише шніт-цибуля. Великі теплиці-парники використовують переважно як оранжереї, а невеликі присадибні – для квітництва на зріз.

Примітка: у певних кліматичних умовах можливе будівництво повністю енергонезалежної зимової теплиці, т. зв. теплиці-термосу; їм буде присвячений особливий розділ. Але складність будівництва та витрати на неї для теплиці-термосу виявляються значно вищими, ніж для звичайної. Щоправда, можливі винятки, див. далі у тому розділі.

Напівзимові теплиці- також досить солідні споруди; фундамент найчастіше стрічковий монолітний чи з готових блоків полегшеного типу, т.к. верхня будова легкої та нерівномірної усадки мало боїться. Але підсвічують та підігрівають робочу площу тут лише на початку та наприкінці сезону використання, а 6-7 міс. теплиця функціонує на природному освітленні та парниковому ефекті. Світловий ліхтар напівзимової теплиці з полікарбонату на ПП каркасі обійдеться недорого і може прослужити більше 15 років, а при мінімальному підсвічуванні та підігріві в такій від Москви та південніше можна вирощувати і багаторічні субтропічні культури аж до цитрусових; у них все ж таки є період спокою. Збір урожаю буде сезонним, а підігрів у найхолодніші до невеликого плюсу допоможе рослинам перетерпіти зиму.

Сезонні теплиціНайбільше і будуються самостійно. Звичайні їдальні культури вони за вмілому господарюванні у Підмосков'ї дають до 10 міс. на рік, а на південь від Ростова-на-Дону здатні функціонувати цілий рік. У тому й іншому випадку витрати на світло та тепло не перевищать більш ніж у 2 рази такі для міської квартири рівної площі. При скороченні часу використання в холодну пору року витрати на тепло падають стрімко, тому більшість таких теплиць виправдовує свою назву. Рентабельність сезонних теплиць значно підвищується, якщо господарям доступне недороге тверде паливо для печей; докладніше див. розділ про опалення теплиць.

Світлові ліхтарі сезонних теплиць загалом такі ж, як у напівзимових, але фундамент роблять легкий стовпчастий. Найчастіше для нього використовують металопрокат (труби, куточки, швелери), але прослужить термін нарівні з теплицею і зовсім дешевий дерев'яний, якщо відрізки бруса або цурбаки для нього прокип'ятити в бітумі 10-20 хв (прошпарити бітумом) і перед встановленням у ями їх кінці обернути руберойдом. Якщо термін експлуатації теплиці не перевищує 5-7 років, а пластиковий ліхтар, то її можна будувати і без фундаменту.

Тимчасові теплиці та парникивикористовують у середній смузі приблизно з квітня до жовтня. Вирощують у них швидко дозрівають культури; переважно цибулинні та коренеплоди, а також столову зелень. Роблять тимчасові теплиці найчастіше ґрунтовими (див. нижче) і накривають плівкою. Підсвічування та опалення не роблять, т.к. природного світла вже/ще достатньо для фотосинтезу, а парниковий ефект дає збільшення 7-12 градусів до сезонної температури.

Примітка: ступінь парникового ефекту залежить від сили висвітлення, т.к. рослини за фотосинтезу виділяють вуглекислий газ. Тому за світлом у теплиці потрібне око та око – менше світла, менше вуглекислоти, холодніше стало, фотосинтез ослаб, ослаб і парниковий ефект, ще похолодало, і так дуже швидко до вимерзання.

Теплиця та ґрунт

Наступний фактор, який потрібно мати на увазі при, так би мовити, попередньому обмірковуванні теплиці – характер використання ґрунту. По ньому теплиці поділяються на ґрунтові, ящикові та траншейні або насипні.

Ґрунтові, як ясно з назви, будуються просто землі. Вони бувають тимчасовими та сезонними. Основа такої теплиці проста: дерев'яна опалубка заввишки 200-300 мм на рівній ділянці, див. Зовні опалубку підпирають штирями з арматурних лозин, на які одягаються кінці дуг ліхтаря із труб. Каркас ліхтаря – полегшений, розрахований на більш-менш сприятливі метеоумови. Накривають його переважно плівкою.

У опалубку насипають родючу землю; за необхідності мульчують. У міру виснаження ґрунту його верхній шар вибирають та змінюють. Досить такої агрокультури не більше ніж на 5-7 років: чим менша ділянка землі, тим важче і дорожче довгий час підтримувати її родючість. Але на той час опалубка згниє, плівка, якщо вона не одноразова (див. далі), зноситься, а каркас теплиці виконують розбірним або, якщо він з ПП труб, що повністю переноситься вдвох-втрьох на нове місце.

Скринькова теплиця придатна під всі тепличні культури протягом не менше 10 років; теоретично – вічно. Досягається це тим, що посилена опалубка засипається по гідроізоляції вщерть щебенем, на який ставлять ящики, наповнені землею, з перфорованими днищами. Виснажену землю із ящиків просто викидають і насипають нову. Надлишки поливної води стікають у щебінь і далі – у дренаж. Таким чином виключається бич непрофесійних тепличних господарств – закисання ґрунту від холоду знизу. Якщо ділянці немає дренажної системи, то дрену теплиці виводять у прибудовану до неї вигрібну яму. Використовувати стічні води повторно для поливу не можна, у них шкідлива мікроживність так і кишить!

Більшість високорентабельних саморобних теплиць є саме ящиковими. Виготовлення опалубки та фундаменту для ящикової теплиці можливе також із дерева (див. рис.), т.к. воно в даному випадку з ґрунтом майже не контактує і шкідливим впливам піддається менше. Якщо пиломатеріали, крім обробки біоцидами, ще й просочити двічі гарячим бітумом, то опалубка прослужить років 12-15. На більший розрахунковий термін експлуатації краще з вимощенням (для напівзимової теплиці - з утепленням) і звести на ньому цегляний цоколь.

Примітка: для рослин з поверхневою кореневою системою (цибуля, редиска, морква, дині, кавуни) ящики можуть бути на підставках. Тоді теплиця може бути багатоповерховою, повністю або частково.

Траншейна теплиця – це, грубо кажучи, ряд бетонних жолобів (траншей) із технологічними проходами між ними. Відливаються вони разом із фундаментом і накриваються загальним ліхтарем. У кожній траншеї робиться щебеневий дренаж з виходом у вигріб або загальну для ділянки збірку, а поверх неї насипається земля. Ділянки для різних культур у траншеях відокремлюються знімними перегородками, що сягають дренажного шару.

Доглядати траншейну теплицю складніше, ніж ящикову, і ймовірність поширення захворювань у ній більше, що вимагає досить вмілої агротехніки. Але при правильній споруді вистуджування ґрунту знизу повністю виключається навіть на вічній мерзлоті. Крім того, можливе культивування рослин із потужною глибокою кореневою системою, аж до деревних. Тому траншейними будують найбільше зимові та напівзимові теплиці у місцях із суворим кліматом.

Примітка: автору відомий житель Кольського півострова, на доходах від картоплі, цибулі, часнику та помідорів із саморобної траншейної теплиці, що за 5 років збудував собі особняк у 230 квадратів житлових. Коли його запитали: "Іпотека?", він запитав у відповідь: "А що це таке?"

Коли форма – головне

Найважливішим чинником, визначальним функціональність теплиці, є її ліхтаря. За різноманітністю архітектурних форм теплиці можуть конкурувати з громадськими будинками, але самостійно найчастіше будують каркасні теплиці-будиночки, поз. 1 на рис., тунельні грановані, поз. 2 і тунельні арочні з напівциркульними (поз. 3) і стрілчастими (поз. 4) дугами арок.

Будиночок

У теплиці-будиночку все експлуатаційне навантаження несе каркас, тому скління може бути будь-яким. При потрібній міцності для присадибної теплиці найпростішим технологічно і дешевим виявляється каркас дерев'яний. Сучасні способи обробки ділової деревини дозволяють досягти його довговічності в тепличних умовах до 30-40 років. Кращий сорт дерева для будівництва – модрина.

Дерев'яну теплицю-будиночок найпростіше зробити повністю провітрюваною; це важливо при літньому культивуванні в теплиці, див. Дах при високому стоянні Сонця трохи притінює рослини та відсікає ультрафіолет, що оберігає їх від опіків. У південних регіонах іноді скати дахи в саму спеку ще й накривають марлею або старими застираними простирадлами.

Дах навстіж відчиненої теплиці-будиночка грає ще одну роль: у теплиці утворюється надлишок вуглекислого газу, т.к. він важчий за повітря, а нагрівшись, піти вгору не може. Рослинам це ікорка під коньячок: урожай буйствує, а плоди один в один.

У регіонах із різко континентальним кліматом дерев'яна теплиця-будиночок буде оптимальним вибором, особливо якщо місцеві пиломатеріали дешеві. В Якутії (республіка Саха), напр., влітку дуже жарко і на шарі ґрунту в 20-30 см. над вічною мерзлотою встигають визрівати кавуни. Дрібні, з великим яблуком або апельсином, але на смак – кавун як кавун.

Примітка: якутські кавуни можуть здатися неймовірними, але ми, не обмежуючись словесними запевненнями, відсилаємо читача до книги Ю. К. Єфремова «Природа моєї країни», М., «Думка», 1985 (див. рис.). З фантастом Іваном Єфремовим його однофлець Юрій Костянтинович у спорідненості не перебуває.

Кавуни та дині – вихідці з пустель, вони здатні розвиватися як напівефемери, швидко. Однак з помідорами, огірками та редискою у відкритому ґрунті Якутії експериментувати марно: теплої пори року не вистачає для визрівання, коріння або дотягується до мерзлоти і рослина чахне, або Сонце його спалює – повітря чисте, прозоре, УФ так і палить. А повністю орна теплиця-будиночок дозволяє створити відповідний мікроклімат на потрібний час для скоростиглих сортів. Щоправда, із обігрівом на початку/кінці сезону, але тут і паливо недорого, і збут продукції забезпечений.

Креслення зі специфікацією каркасу зимово-напівзимової дерев'яної теплиці, придатної для встановлення на вічній мерзлоті в суворому кліматі показано на рис. У Європейській Росії теплицю-будиночок можна значно полегшити та виконати її каркас із підручних матеріалів, напр. старих віконних рам, див.

Примітка: Дерев'яна теплиця з полікарбонатом аж ніяк не ворогує. Навіть навпаки, легкий, але міцний полікарбонат бере на себе частину експлуатаційних навантажень, до чого силікатне скло не здатне. При нинішніх цінах полікарбонатне покриття обійдеться дешевше за скління, а вся дерев'яна теплиця під полікарбонатом буде міцнішою і дешевшою.

Гранений тунель

У теплиць-будиночків є істотний недолік, що виявляється в місцях зі слабкою інсоляцією: при низькому Сонці кут падіння його променів на скати виявляється близьким до оптимального разу на день на короткий час. Простіше кажучи, теплиця-будиночок неважливо концентрує світло і взимку виявляється темновата. У спробах вирішити цю проблему з'явилася гранована тунельна теплиця.

Каркас гранованого тунелю робити із пластику недоцільно, т.к. механічні властивості ПП виявляються найкращими у разі, коли поперечні зв'язку каркаса попередньо напружені, тобто. якщо дуги каркасу криволінійні. Тому гранований тунель – це, як правило, металева теплиця із труб, обшита полікарбонатом; труби можуть бути круглими, але найчастіше застосовують профільні. Однак виникає проблема стиків елементів каркаса.

Зварні шви в умовах теплиці інтенсивно корозують, особливо зовнішні, затиснуті між трубою та обшивкою. Неруйнівний візуальний огляд у таких місцях неможливий, тому каркас виявляється схильний до раптового руйнування.

Примітка: не намагайтеся робити сталеві каркаси попередньо напруженими - звичайний сталевий прокат абсолютно непридатний для використання в цій якості! Про втому і плинність металу чули?

За промислового виробництва металевих теплиць від зварювання взагалі відмовляються, а збирають каркаси на фасонних пластикових з'єднувачах, ліворуч на рис. У продажу такі окремо бувають, але дороги і вимагають додатково великої кількості кріплення, тому саморобні сталеві каркаси теплиць таки зварюють, але без зовнішніх швів: заготовку надрізають кутом, згинають і варять зсередини, праворуч на рис. Це вимагає особливої ​​точності та акуратності у розрахунку каркасу і розмітці заготовок, але ослаблі стики видно відразу, т.к. зварювальний шов іржавіє швидше ніж цільний метал.

До речі про з'єднання

У каркасах теплиць, крім дерев'яних, свердлити отвори і вганяти в них кріплення не можна: різка відмінність умов середовища всередині та зовні дасть у таких місцях осередки корозії та/або небезпечних механічних напруг. Недерев'яні каркаси збираються на зварюванні або спеціальних сполучних вузлах. У пластикових фірмових наборах для самоскладання деталі в з'єднувачах закріплюються все ж таки саморізами, т.к. набір, що вимагає для складання спецінструменту, мало хто купить. Але серйозні виробники ретельно прораховують розташування кріплення, всю конструкцію моделюють на комп'ютерах, а прототип перед серією проганяють через натурні випробування. А несерйозні місцеві, не обтяжуючи себе тяжкими роздумами про авторські права, просто копіюють відпрацьовані моделі.

Арочні тунелі

Теплиця-тунель з напівциркульних арок найпростіше у виготовленні, найбільш вітростійка і найкраще концентрує світло. Зверніть увагу знову на поз.3 рис. з формами теплиць: більшість боків напівциркульної здається темною. Це означає, що більшість світла пройшла всередину і зробила там свою корисну справу. А влітку в спеку при високому Сонці майже плоский дах дає такий самий ефект, як у теплиці-будиночка.

Матеріаломісткість напівциркульної теплиці та витрати на її будівництво також мінімальні, проте снігостійкість невисока, і в місцях з великим сніговим навантаженням можливі казуси на кшталт того, що на рис., навіть якщо споруда конструктивно виконана абсолютно правильно. Тому в регіонах із рясним снігом правильніше будуватиме теплицю стрілчасту. Вона обійдеться на 3-5% дорожче, зате в ній нескладно зробити кілька великих кватирок для літнього провітрювання, що важливо на схід від Уралу, гір і річки.

Будь-яка арка виявляє всі свої переваги тільки будучи напруженим, експлуатаційним навантаженням у складі конструкції або заздалегідь. Для теплиці як легкої одноповерхової споруди можливий тільки другий варіант. Разом з тим і відмінні механічні якості ПП виявляються повною мірою в деталях попередньо напружених труб. У поєднанні з працюючої обшивкою з полікарбонату це виводить теплиці з нього на трубчастому пластиковому каркасі на рекордні співвідношення міцності, стійкості і довговічності до собівартості. Звідси випливає ще один рекорд – популярності конструкцій даного типу. Тому трохи нижче ми займемося ними докладніше, а поки що коротко розглянемо ще одну арку.

Арка із профілю

У тонкостінних об'ємних деталях при характерних для арочних теплиць радіусах вигинів напруги у звичайній сталі виявляються далекі від межі її плинності, з одного боку. З іншого - оцинковані С-і U-профілі під гіпсокартон недорогі, легкі, а зібрати каркас теплиці з профілю такого типу (див. рис.) як би просто: досить хрестової викрутки і ножиць по металу. При зміцненні підкосами та ригелями «свіженька» конструкція виходить досить міцною, навіть міцнішою ніж з ПП труб. І обшивку до неї можна кріпити не хомутами (див. далі), а якось простіше і легше.

Однак перші розчарування чекають на профільного ентузіаста вже при складанні. По-перше, саморізів крутити доводиться дуже багато і обходяться вони недешево. А зведені судомою в клешню пальці і мозолі, що кровоточать, просто кричать: «Ну, купи ж, нарешті, ти, господар розтакий, шуруповерт!» По-друге, розмічені вручну і нарізані без просікача профілю заготовки (а їх багато!) не з'єднуються точно і весь каркас йде, як кажуть, сікось-накась. На виробництві простіше, там комп'ютер прорахує, передасть дані на штамп-робот, а той вже нарубає ідеально, погано він просто не вміє.

Але найголовніше розчарування чекає ще до кінця першого сезону: каркас іржавіє на очах. Що, здавалося б, варто, прочитати відразу в специфікації на профілі - не призначені вони, як і гіпсокартон, для зовнішнього застосування.

Пластикові арки

І сніг, і вітер.

Правильно скомпонувати та зібрати самому теплицю із пластиків можливо тільки знаючи вітрові та снігові навантаження на неї в місці будівництва. Визначитись з ними для своєї теплиці вам допоможуть карти на рис. З чисельними значеннями навантажень, як кажуть, не морочіться і складних формул надалі не чекайте: все вже зведено до номерів зон навантаження. Якщо в тексті буде вказано один з них, мається на увазі найбільший у цьому місці. Напр., теплиця буде у 2-й вітровій та 6-й сніговій зоні, або навпаки. Тоді потрібно робити її для 6-ї зони; особливості по снігу та вітру, якщо в даному випадку вони є, обмовляються.

Каркас

Фірмові тепличні каркаси збираються зі спецтруб на фасонних з'єднувачах (див. напр. рис.): склянках, плоских та трикоординатних хрестовинах, прямих і косих трійниках, розгалужувачах на кілька кутів. У продажу вони бувають, але коштують дорого та розраховані, як правило, на конкретну конструкцію. Помикавшись у спробах пристосувати її собі, доводиться все-таки докуповувати залишок до повного набору. Який відразу і весь цілком виявився б удвічі дешевшим.

Ми підемо іншим шляхом. Ми обійдемося водопровідними ПП трубами 3/4 дюйма і дешевими з'єднувачами, що скрізь продаються, для них: прямими муфтами, плоскими трійниками і прямими кутами. З'єднуватимемо деталі, як і. Оренда паяльника (точніше – зварювального апарату) для пропілену коштує недорого, електрики він споживає небагато (включається у звичайну розетку), а навчитися зварювати ПП можна за півгодини. Готовий каркас такої конструкції вийде не гірше фірмового, але набагато дешевше. Зібрати його майстер-початківець зможе за вихідні. Оскільки для теплиці важливіше аеродинаміка та зледеніння, а не вага верхніх поверхів, каркас розроблений за авіаційними, а не за будівельними принципами. Хороші літаки літають, буває, довше, ніж звичайний будинок.

Нульовий цикл

Основне про підготовку основи теплиці було вже сказано раніше. Потрібно лише додати, що майданчик під теплицю має бути спланований з точністю 5 см/м, інакше зростає ймовірність закисання ґрунту. Якщо теплиця не ґрунтова, після планування формується ухил ґрунту 6-8 см/м до стоку в дренаж. Для полегшених теплиць ухил формують до встановлення опалубки під гравій, а для капітальних – після заливання стрічкового фундаменту. Ухили стоків зимових траншейних теплиць та теплиць-термосів формуються стяжкою їх підлог. Не забудьте про гідроізоляцію ухилу!

Дуги арок розглянутої конструкції щільно надягають на виступаючі вгору на 40-50 см штирі з арматурних лозин. Робити виступ менше не потрібно, дуги погано триматимуться. Більше - теж не потрібно, вигнути неправильно. Під полегшену теплицю арматурини забиваються в землю впритул до опалубки на 1 м і більше, а під капітальну замуровуються в фундамент на ті ж 40-50 см. у товщину дощок опалубки.

Примітка: в 1-3 зонах пороги дверної та кватиркової рам також прикріплюються до опалубки хомутами та саморізами. У верхніх зонах рами робляться без порогів, які стійки надягають на штирі з арматурин, як і дуги.

Як зробити каркас?

Розміри

Стандартні довжини водопровідних труб – 6, 5 та 4 м. З них виходять напівциркульні арки з прольотом 3,6, 3 та 2,3 м, з урахуванням відходів на різання та усадки зварювальних стиків. Цими значеннями слід керуватися під час розрахунку загальних розмірів теплиці. Стрільчасті арки надійніші, якщо снігова зона 4-та і вище. Тоді йдуть, навпаки, від розмірів: арку викреслюють в масштабі на міліметрівці (верхній кут – в даному випадку обов'язково прямий!), Вимірюють довжину її крила курвіметром, гнучкою лінійкою або викладкою по контуру товстої нитки з наступним проміром, і переводять у довжину заготовки. На обрізку-усадку додають 20 см. Можна зробити і навпаки: відміряти в масштабі відрізок м'якого дроту (напр., мідного обмотувального дроту діаметром 0,8-1,2 мм), вигнути його як треба на міліметрівці і відбити по ньому профіль крила дуги .

Складання

Дуги арок збираються на рівній поверхні прямими. Ставляться на місця поодинці; у процесі складання монтуються коник і поздовжні несучі балки – стрінгери, поз. 1 на рис. Дверна та форткова рами, поз. 2, збираються окремо на кутах, трійниках та прямих муфтах. Муфти – основа шарнірів та засувок; у патрубки муфт вварюються відрізки стійок рам. Потім до корпусів муфт прикріплюються шурупами обойми шарнірів і засувок з відрізків труб більшого діаметру. У разі це можливо, т.к. постійних навантажень у цих місцях не буде, а несправності шарнірів із засувками не впливають на міцність каркасу і легко усуваються. Складання полотен дверей і кватирки починають, просунувши їх задні стійки в обойми шарнірів, потім на вазі доварюють інше. Обшивають чим завгодно, на шурупах у рами полотен, т.к. і ці вузли не несуть.

Найлегший каркас такого типу показано на поз. 3. Зверніть увагу - конькова балка, як і стрінгери, ступінчаста, збирається з відрізків труби на трійниках. Дверна і кватирка рами кріпляться в такому випадку теж на трійниках урівень з фронтонами.

Як часто ставити дуги?

Крок встановлення дуг визначають наступним чином:

• Якщо зони 1 і 1, беруть крок 1100 мм.
• В інших випадках кладають номери зон і отримують зведений номер зони навантаження N.
• При найбільшій зоні до 3-ї включно N ділять 4800, а отримане значення округляють до найближчого меншого цілого, кратного 50, і отримують крок в міліметрах; напр. для 2 та 3 зон він буде 950 мм, а для 3 та 3 – 800 мм.
• Якщо найбільша зона 4 або 5, N ділять 5600; далі – аналогічно 2 та 3 зонам.
• У найбільших 6 та 7 зонах на N ділять 5500.

Залежність кроку дуг від зони, бачимо, нелінійна. Це пояснюється тим, що зі зростанням номера зони все більше навантаження беруть на себе стрінгери, див. нижче. Так конструкція виходить трохи більш матеріаломісткою, але значно менш трудомісткою.

Примітка 15: 8-а зона, та та, й інша, взагалі кажучи, проблемна. Тут буває сніг бетонні перекриття ламає, а вітер будинку з фундаментів зрушує. Будь-яке самостійне будівництво тут ведеться на свій страх і ризик, і до теплиць це стосується повною мірою. Як же викрутитися, з певною часткою ризику, буде сказано далі по ходу викладу.

Посилення

На найлегший каркас можна з деякою побоюванням покластися в 1-2 зонах, але і тут його бажано підкріпити хоча б парою стрінгерів. Схеми їх розташування для різних зон показано на поз. А-В. Не забудьте тільки, що координати дано для поздовжніх осей зв'язків, а самі балки східчасті, як конькова. З огляду на це (і усадки на зварювання) потрібно робити розмітку заготовок.

Увага!Пари стрінгерів одного рівня виконуються неодмінно у дзеркальному відображенні, поз. Е!

У 6-й зоні верхні пари стрингерів пов'язують ригелями (поз. Е), у 7-й кінці тунелю з обох боків унизу підкріплюються розкосами за схемою 2-1 (див. рис.). У 8-й підкріпити потрібно за схемою 3-2 -1 (див. там же), але, знову-таки, без будь-якої гарантії. Збільшувати кількість стрінгерів у верхніх зонах марно: вони, образно висловлюючись, починають відштовхувати навантаження один одному і загалом конструкція слабшає.

Як ставити розкоси без фасону? Тим більше що кути виходять дробові? За допомогою саморобних хомутів із оцинкування 0,5-0,7 мм, див. рис. праворуч. Заготівлю згинають U-образно, вкладають у неї оправки з відрізків сталевої труби і обжимають вуха лещатами. Зручно використовувати 2 пари лещат: у стаціонарних настільних стискають довге вухо, а меншими переставними – коротке.

Після обтиску оправки виймають, обрізають хомут розміром і формою і свердлять отвори під болти М6. Такий кустарний обтиск виходить з нестачею, але тут це тільки на краще: стиснутий болтами на місці, хомут і труби схопить намертво, і сам набуде жахливої ​​для такого тонкого металу жорсткості.

Стріли та ноги

Розташування стрінгерів на стрілчастих дугах визначають виходячи з базової напівциркульної з тим же прольотом, як показано на поз. Д. Врахуйте, цей метод справедливий лише для стрілок з кутом при вершині 90 градусів! Коник стрілки одинарним без фасонки не зробиш, та й не потрібно. Дешевше обійдеться додаткова труба, кути та трійники для двобалкового ковзана, поз. І. Його половини виконуються, як і стрінгери, дзеркально. Відступ від вершини вказаний максимальний; балки необхідно присунути якомога ближче до неї, за розмірами готівкових трійників і навичками зварювання ПП. До речі, через подвійний коник простіше вивести і димову трубу, і напівциркульну арку він зробить міцніше.

Якщо арки спочивають на вертикальних ногах не вище 60 см, рахуючи від верху арматурин, то в місці поєднання їх крил з ногами ставлять додатковий стрінгер, поз Д. Посилення в 7 і 8 зонах при цьому виконують за тими ж схемами, зрушивши на комірку вниз, тобто. порожніх осередків під посиленими не повинно бути. Якщо ноги вище 0,6 м – на жаль! - Треба вважати особливо, т.к. низ каркаса працюватиме не як продовження арок, бо як окрема коробка.

Двері та кватирка

У зонах починаючи з 3-ї обов'язково, а в нижніх бажано дверну і кватиркову рами кріпити не прямо до дуги (злегка скошені трійники створюють небажані напруги в каркасі), а підвішувати в ній на напівригелях і коротких поздовжніх власниках, поз. К, К1, К2. Таке кріплення на недосвідчений погляд здається слабким, але згадайте: на фронтони ляже ще обшивка, що працює, з міцного полікарбонату. Зрештою каркас виявиться не слабшим і прослужить не менше, ніж фюзеляж DC-3 або Ан-2.

А під плівку?

Нинішні плівкові теплиці – зовсім не хисткі одноразові «поліетиленки» минулого. Тепличний чохол із сучасної армованої плівки прослужить 5-7 років і обійдеться в кілька разів дешевше за полікарбонатний жорсткий. Спеціальна теплична плівка має ще одну цінну властивість: гідрофільність. Вона утримує на своїй поверхні шар вологи до 2 мм, що покращує прозорість покриття та посилює парниковий ефект. Завдяки цьому сучасна плівкова теплиця може бути сезонною та навіть напівзимовою. Не викликає проблем і провітрювання плівкових теплиць у спеку: достатньо підвернути краї пологи; не потрібні для них і двері з кватиркою. Загалом, для місць з м'яким і помірним кліматом теплиця під плівкою - оптимальний варіант, а в інших будувати її немає сенсу.

Під плівку чудово піде і описаний вище каркас. У нього літаковий запас міцності, і при розрахунку під плівку достатньо взяти номери зон на 1 вище. Стійки дверної та кватиркової рам потрібно залишити, див. рис., т.к. вони сприймають частину навантажень. Кріпити липучки до стійк можна не саморізами, як на рис., а хомутиками з тонкого м'якого дроту. Не так естетично, але простіше, дешевше та не менш надійно. Якщо ж шурупами, то під липучки краще встановити прямі муфти і шурупи загортати в їх потовщені корпуси.

Жорстка покрівля

Плівкові теплиці виправдовують себе переважно у випадках, коли тимчасово ставляться на порівняно невеликий термін. Напр., купив ділянку під лісопосадку або вигін для худоби. Як зараз із кредитами – всім відомо. Щоб зібрати кошти на його облаштування, вирішив почекати 3-4 роки, а землю поки що здавати в оренду недорого. Ось тут і можна суборендарам і колегу-аграрія врятувати, і самим непогано поживитися.

Для тривалого користування вигідніше теплиці з жорстким покриттям із полікарбонату. При розрахунковому терміні служби 20 років (і це не межа) воно обійдеться дешевше, ніж 2-3-кратна заміна плівкового чохла. Крім того, не потрібно возитися з його миттям, зніманням-установкою двічі на рік і відводити площу для його зимового зберігання. Тож придивимося краще і до полікарбонату.

Вище вже сказано, що теплиця, з погляду її покриття, від інших споруд відрізняється різкою відмінністю умов середовища всередині та зовні. Покриттю завтовшки до кількох см доводиться витримувати ті ж навантаження, що й півметровій кам'яній стіні. Тому прийоми роботи з полікарбонатом для теплиці дещо відрізняються від них для і. Як кроїти полікарбонат для теплиці, дає представлення відео:

а як його кріпити до каркасу:

Ми розглянемо лише окремі моменти, у відомих джерелах висвітлені недостатньо.

Структура

Плити стільникового полікарбонату випускаються різної товщини та структури. Плити однакової товщини можуть бути різної структури, і навпаки. Структура 2R (див. рис.) для теплиць непридатна ні теплоізолюючим, ні механічним якостям.

Структури типу R (без діагональних зв'язків в осередках) прозоріше за тип RX, але гірше тримають динамічні навантаження, тому підходять для місць, де вітрова зона не вище 4-ї. 3R застосовують там, де середньозимова температура вище -15 градусів або мороз нижче -20 тримається протягом більше доби не частіше ніж раз на 3 роки. В інших випадках потрібно брати 5R.

Температурні діапазони для 3RX і 6RX ті самі, але у випадках, коли вітрова зона 5-а і вище. Для будь-якої 8-ї зони єдино прийнятний варіант – 6RX. 5RX брати не потрібно, він мало прозорий. 6RX і був розроблений для заміни 5RX у теплицях.

Товщина плит визначається так:

• Якщо обидві зони не вище 2-ї, беремо 6 мм.
• Для інших випадків знаходимо зведений номер N як для каркаса.
• Для 3 та 4 найбільших зон N залишаємо як є.
• Для найбільших 5 та 6 зон беремо N+1.
• Якщо є 7 або 8 зона, беремо N+2.
• Отримане значення множимо на 2.
• Результат заокруглюємо до найближчої більшої стандартної товщини плити.

Таким чином, наприклад, для 4 та 4 зон виходить товщина 16 мм, а для 8 та 8 – 40 мм. Втім, обох 8-х зон у РФ немає.

Обшивка

Стандартні розміри плит полікарбонату – 6х2,1 м та 12х2,1 м. Загальні розміри теплиці вибирають такими, щоб над фронтонами арочних та гранованих і по всьому периметру даху будиночків утворився звис не менше 10 см. По СНиП звис має бути не менше 15 см. Якщо теплиця товарна і ви маєте на увазі отримати санітарний сертифікат на продукцію, врахуйте – інспектори та теплицю перевірять за всією формою.

Радіуси кривизни тепличних арок дозволяють плити найуживаніших структур 3R і 5R настилати на каркас як вздовж, так і впоперек. Як буде правильніше? І так, і так. Все залежить від того, яких навантажень у цьому місці більше, статичних від снігу чи динамічних від вітру. Якщо номер снігової зони більший за вітровий, краще настилати впоперек, зліва на рис. В іншому випадку – вздовж, праворуч там же.

Примітка: структури RX настилаються лише вздовж, інакше можливе раптове руйнування покриття внаслідок втоми матеріалу.

Поздовжні стики збирають на стандартних з'єднувачах FP (прямих) та RP (конькових), залежно від радіусу вигину в даному місці. Верхні зазори стиків бажано загерметизувати будівельним силіконом, відміченим жовтими кружальцями. Краще брати нероз'ємні з'єднувачі, вони дешевші і в них нема чого іржавіти. Розняти стик у крайньому випадку все ж таки можна, прокапавши його гальмівною рідиною і потягнувши плити вздовж у різні боки.

При обшивці впоперек деякі шви між плитами можуть виявитися висячими. У такому випадку плити з'єднують відомим аматорським способом (показано на врізанні): смугами гнучкого пластику товщиною 3-6 мм з прокладками, що герметизують, з гуми або силікону і саморізами. Смуги та накладку на стик краще брати із ПВХ. Він для такого випадку досить міцний, надійний та стійкий. Але головна його перевага в стику - ПВХ досить швидко намертво злипається з прокладкою і її ніколи не вичавлює з-під накладок.

Кріплення

Способи кріплення полікарбонату до каркасу термошайбами ​​(поз. 1-3 на рис.) багаторазово описані і ми на подробицях не будемо зупинятися. Якщо обшивка поздовжня, то обидва торці плит потрібно обклеювати перфорованою самоклейкою і обрамляти торцевим профілем.

Каркас теплиці, як зазначено вище, послаблювати отворами та кріпленням вкрай небажано. Обшивку до нього кріплять хомутами зі сталі 1,5-3 мм завтовшки, поз. 4 і 5. Смугу шириною 40-60 мм згинають по оправці U-образно, затискають разом з оправкою в лещатах і відгинають вуса. Відгин необхідно виконувати з урахуванням товщини гумових прокладок, а їх, у свою чергу - по товщині стін обойм з'єднувачів каркаса. Терморозрив між плитами завширшки 3-5 мм заповнюють силіконовим герметиком.

Хатинка з віконець

Теплиця з рам непридатних вікон з'явилася за часів масового хрущовського будівництва. По-перше, тоді столярня на новобудови якості йшла мерзотного: «План давай! Вал давай! Нинішнє покоління людей житиме за комунізму!» Тому багато новоселів відразу змінювали вікна-двері на замовні, благо матеріали та робота тоді коштували копійки. По-друге, трудящим, тобто. офіційно постійно працевлаштованим, дачні ділянки тоді ж лунали всім поспіль праворуч і ліворуч. По-третє, грошові держрозцінки та доступність – аж ніяк не друзі. Доречно тут згадати старий радянський політичний анекдот. Голова колгоспу «Світло Ілліча» відкриває загальні збори: «Товариші! На порядку денному у нас два питання: ремонт корівника та побудова комунізьму. З першого питання: дощ немає, цвяхів немає, цеглині ​​немає, цементу немає, вапки немає. Переходимо до другого питання».

Ми ж перейдемо до технічних питань, від них толк буває. Зараз теж багато вікон змінюють на металопластик зі склопакетами, але рами викидаються ще міцнішими. З них можна зібрати цілком надійний та довговічний будиночок, якщо трохи допомогти рамам нести навантаження. Накривати таку споруду одноразовою плівкою по-хрущовськи не варто, краще витратитися на пару листів недорогого полікарбонату 3R 6 мм, що при розмірах теплиці близько 6х3 м дозволить обійтися для даху, крім фронтонів, лише однією кроквяною фермою. Отримаємо сезонну і товарну теплицю для зон до 4-ї включно, тобто. для більшості території РФ, придатної для сільськогосподарського використання.

Конструкція каркасу теплиці під рами зображена на рис; для наочності пропорції деталей дано довільно. Розміри у плані – 5,7х2,7 м; внутрішнього простору – 5,4х2,4 м. Знадобиться для неї, крім полікарбонату та рам, 15-16 дощок 150х40 мм завдовжки 6 м та 1 брус 150х150 мм тієї ж довжини; всього 0,675 куб. м хвойної деревини, і близько 5 кг цвяхів 70, 100 та 150 мм.

Фундамент – дерев'яний стовпчастий, з 6 стовпів у 2 ряди завдовжки по 1 м. Брус потрібен якраз для фундаменту. Виступ стовпа у найвищому місці ділянки над ґрунтом – 30 см; решта вирівнюються по ньому гідрорівнем. Заглиблювати стовпи з розрахунку промерзання не потрібно, конструкція гратиме разом із ґрунтом багато років, на хрущовських «поліетиленках» перевірено.

Балки нижньої опорної рами – ростверка – і верхню – обв'язки – зшивають на цвяхах з дощок як завжди, зигзагом, поз 1. Крок забивання в ряду – 250-400 мм. Ростверк збирають у збірну шпильку, а обв'язку в збірну чверть (поз. 2) теж на цвяхах, по 5 конвертом на кут. Обрізки дощок розміром 150х150 розпускають натрій, ці брусочки потім стануть у нагоді.

Далі ростверк монтують на фундамент і дві дошки розпускають натрій по довжині. Тут від нового дерева доведеться перейти до старого, відсортувати рами. 8 цілісних найвищих (а краще 10, якщо знайдеться), відкладають відразу (ліворуч на рис.), вони підуть на кути і, якщо ще 2 буде, на обрамлення дверного отвору. Інші розкидають по передбачуваній площі стін як-небудь, аби дірок менше вийшло, праворуч на рис.

Тепер з рейки 50х40 нарізають 4 стійки довжиною у висоту найвищої рами плюс 10 мм і прибивають їх до ростверку вертикально по кутах урівень з їх зовнішніми сторонами. Кути зовні обшивають дошками довжиною у висоту тепер уже стійки плюс 220 мм (висота ростверку + висота обв'язування). У гніздо, що вийшло вгорі, укладають обв'язку і остаточно зшивають цвяхами всю коробку.

Рами встановлюють, починаючи з кутів. Як їх скріплювати з коробкою та один з одним, показано на поз. 3-5. Підійшовши з 2-х сторін до місць майбутніх дверей та розстібного вікна, ставлять стійки дверної та віконної коробки з цілісних дощок. Кріплять їх до ростверку, обв'язування і суміжних рам цвяхами за допомогою тих самих брусочків з обрізків. На них можна розпустити ще 1-2 дошки.

Тепер настала черга даху. Кроквяні ферми роблять за поз. 6. Полікарбонат настилають на дах уздовж. Від кожної плити відрізають поздовжню смугу шириною 40 см. При цьому утворюються звіси даху близько 15 см, а смуги підуть на обшивку фронтонів.

Передостанні етапи роботи, по-перше – закривають зяючі прорізи в стінах пінопластом, а всі зазори запінюють. Піна в даному випадку не тільки герметик та утеплювач; вона надасть всій конструкції додаткову зв'язність та міцність. По-друге, вимірюють за місцем розміри дверей та кватирки та роблять їх рами по рис. праворуч.

До влаштування дренажу та запуску теплиці залишилося оформити цоколь. У хрущовські часи нею пускали шифер чи руберойд, присипавши зовні землею. Нам легше: тепер є такий чудовий (без іронії) матеріал, як пусті пластикові пляшки. З просто напхають під ростверк шийками всередину, тільки пробки знімати не треба. Вийде чудова теплоізоляція з вентиляцією, абсолютна технологічність з ремонтопридатністю та багаторічна стійкість; екологи всього світу вити готові, чого їм із цими пляшками робити. А нам – безплатна користь.

Примітка: такого типу коробка піде і під одноразову поліетиленову плівку, тільки її потрібно посилити тими ж рейками 50х40, див.

Пляшкова

Пластикові пляшки роблять із поліетилентерефталату (ПЕТ). Серед чудових якостей цього матеріалу є унікальне: він майже без втрат пропускає УФ. Це дозволяє посилити парниковий ефект і тим самим знизити витрати на опалення та розширити робочий цикл теплиці. Тому, якщо є можливість роздобути не менше 400 судин з ПЕТ, має сенс зробити теплицю цілком з пляшок.

Тут можливі 3 варіанти. Перший - довгими зимовими вечорами розпустити пляшки на листи і пошити їх на машинці капроновими або, краще, пропіленовими нитками в полотнища відповідного розміру, поз. 1 на рис. Зшивати меблевим степлером, як іноді радять, не варто: скоби обійдуться дорожче за нитки і досить швидко поіржавіють. Ще можна зустріти поради шити не ниткою, а рибальським лісом. Якщо їх автори і знають, де взяти машинку, що шиє ліскою, або самі вміють шити руками з тією ж швидкістю, то все одно - волосінь і по довжині, і на вагу обійдеться багато разів дорожче за нитки, а шов не затягнеться, т.к. волосінь цілісний, а не кручений.

Другий варіант - зібрати з пляшок щось на зразок ковбас (рис. справа), нанизати їх на сталеві прути і заповнити раму каркаса такими «шашликами» вертикально, горлечками вниз, щоб стікав конденсат, або горизонтально, поз. 2 та 3 на рис. з видами теплиць пляшок. Якщо на вулиці нижче +10, від такої теплиці без загортання проміжків між пляшками толку не буде, але при весняному теплі вона дасть велику концентрацію світла, що прискорить розвиток рослин.

Третій варіант - пляшки укладаються горизонтально шийками всередину, поз. 4. Теплоізоляція та концентрація світла виходять максимальними (так будують навіть будинки), але пляшок потрібно вже не сотні, а тисячі. Поєднуються вони клеєм або цементом, що трудомістко і дорого, тому теплиці, так би мовити, горизонтальні, зустрічаються рідко.

Чи можна взимку без обігріву?

Тепла теплиця втрачає дуже багато, і її опалення влітає в копієчку. Товарність теплиць-парників, що самогріються, дуже обмежена надлишком нітратів у грунті. Щоб отримувати продукцію, що задовольняє сучасним санітарним нормам, без зимового обігріву, і була винайдена теплиця-термос.

Винайшли її зовсім не українські умільці в наші дні, як мовить укрне, а в Ізраїлі понад півстоліття тому. До речі, саме для теплиць-термосів довелося придумати цей стільниковий полікарбонат і спеціальні термоблоки, що поєднують хороші ізолюючі та механічні властивості. Від голої ідеї до працездатної конструкції найчастіше дуже довго.

Ізраїль – світовий лідер із тепличного господарства. Теплиці там будують у пустелях та горах. Влітку поверхня ґрунту нагрівається до +60, а взимку короткочасно може бути –20. А сама ідея в тому, що в ґрунті на певній глибині тримається постійна температура, що дорівнює середньорічній у цьому місці; у субтропіках це приблизно +18-20. З додаванням 7-12 градусів від парникового ефекту отримаємо саме оптимум для рослин аж до ананасів.

Термосом є лише верхній пояс підземної будови теплиці, див. рис. Нижній, звичайний бетонний, по суті, кондиціонер. Взимку його гріє земля-матінка, а влітку в яму з прохолодним щільним повітрям гаряча легка не потече. У результаті - температуру в теплиці можна регулювати тільки кватирками без витрат на опалення та кондиціювання. Щоб підсилити освітлення взимку, один скат даху орієнтуємо на південь, а інший зсередини застеляємо алюмінієвою фольгою.

У помірному поясі ситуація інша. По-перше, хоча середньорічна тут близько +15, проте обігрів залежить не тільки від температури, а й від потоку тепла. Щоб докопатися до «кондиціонера» потрібної потужності, доводиться йти вниз за глибину промерзання не менше ніж на 2 м. Вже в Ростовській області для цього потрібна яма від 2,5 м. По-друге, пікові холоди у нас тримаються не години, а дні . Тому й обсяг теплиці потрібний великий. У тій же Ростовській обл. мінімальні розміри котловану у плані – 5х10 м.

З такої півсотки справді в наших краях можна знімати на рік 400-600 кг ананасів і до 1,5 тонн бананів. Як їх продати? Гаразд, припустимо, ми живемо в якомусь тридев'ятому царстві, де споживчий контроль за помірний хабар у національній валюті завжди готовий охоче і радісно оформити героїн як харчову добавку, а збройовий плутоній – як дитячі іграшки.

Але півтонни навіть дрібних ананасів поштучно дадуть близько 1000 плодів. Скільки коштує 1 (один) ананас? У супермаркеті, з фірмовою наклейкою та сертифікатом якості на партію? Як часто і як багато купують ананасів? Коли при такому розкладі окупиться тільки виїмка 120-130 кубів ґрунту? Загалом присадибну теплицю-термос у бореальному поясі можна віднести до розряду проектів, в яких здоровий глузд і тверезий розрахунок повністю заміщені невгамовним бажанням досягти чогось утробно-свого всупереч очевидному.

Набагато більший інтерес має мала наземна теплиця-термос із власним теплоакумулятором у вигляді кам'яниці, що працює за принципом сонячної печі з накопичувачем тепла, див. рис. праворуч. При -5 зовні її начинка під Москвою може прогріватися до +45. Тому у зводі зроблений зсувний люк-регулятор температури з клапаном-хлопавкою і дефлектором, що відводить холодний струмінь від рослин у зону найбільшого нагріву.

Верхня хлопушка повинна спрацьовувати від найменшого подиху туди-назад, тому її стулку роблять гранично легкою, вільно ходить і підпружини до нульового балансу в закритому положенні тонким, 0,15-0,25 мм, сталевим дротом. Від заморозків хлопушка все ж таки не рятує, тому люк-регулятор на ніч потрібно закривати вручну.

Зазначені розміри – мінімальні; теплицю можна зробити і більше. Якщо вона виконується у вигляді гряди, але на кожні повні та неповні 1,5 м довжини по фронту потрібна своя витяжка з повітроводом, щоб кам'янка рівномірно прогрівалася. Так, теплиця довжиною 2 м повинна мати 2 повітроводи і 2 витяжки. Тягнути витяжку високо вгору не потрібно, це все-таки не пекти; тяга тут потрібна мінімальна, аби нагріте повітря через кам'янку просочувалося.

Коли потрібна мінімізація

Міні-теплиця знаходить застосування по-перше, у міських квартирах. Тут під неї відводять частину утепленого балкона чи лоджії. Перегородку краще робити все з того ж полікарбонату. Ящики із землею розвішують на стіні; при цьому вдається і вирощувати екзотичні квіти, і постачати взимку сім'ю редискою, полуницею, зеленню.

У рослинництві міні-теплиці використовують, щоб створити для певної групи рослин особливі умови. У звичайній ящиковій теплиці для цього достатньо прибити до ящиків дуги з металопластикової труби і накрити все плівкою, зліва на рис. Під горщики доводиться робити зменшені копії великих теплиць, у центрі там же.

У дачно-городньому господарстві чудовою підмогою буде міні-парник із пляшок, праворуч на рис. вище. Завдяки високій концентрації світла він може бути наскрізним, а свіже повітря на рослини в ранніх фазах розвитку діє благотворно. Крім того, з таким ніякого клопоту: виніс назовні і поставив.

Існують і види високопродуктивних міні-теплиць, які доступні для самостійного виготовлення. Ось, наприклад, на рис. праворуч теплиця з автошин. Незважаючи на корявенький зовнішній вигляд, вона є високотехнологічною: використовується двоступінчастий парниковий ефект і краплинне зрошення. При вмілому підборі сортів одна стійка автотеплиці може давати в день до піввідра помідорів або 700-800 г полуниці.

То як же взимку?

Невелика зимова теплиця можуть окупитися або на північ приблизно від паралелі Котласа, або на півдні, в Краснодарському краї і Ставропілля. У першому випадку справу вирішують досить високі ціни та попит, у другому – м'яка зима. І там, і там для дрібного приватника можливі загалом 2 конструкції.

Перша – класична траншейна теплиця-парник, лише крита полікарбонатом, див. рис. нижче. Т.к. каркас повністю несе, при розрахунках покриття беруть номер зони на 1 менше. Взимку вирощують квіти та цибулю-перо. До кінця лютого, коли мульча майже перепреє, висівають помідори з огірками та одержують урожай наприкінці квітня. Влітку «теплічать» як завжди, а восени, коли дешевий ґрунтовий урожай, траншеї перезаправляють; це справа одного дня, т.к. Нове біопаливо розігрівається спочатку дуже сильно. Потім цикл повторюється.

Другий – ящикова теплиця-землянка без дренажу; схема на слід. Мал. Землянка - назва відносне, т.к. бетонна стяжка підлоги їй не зашкодить. Надлишкова вода стікає у піддони, де під дією тепла від регістрів опалення випаровується та зволожує повітря.

Цоколь та вимощення теплиці-землянки бажано утеплити, але фундамент утеплювати не потрібно. У плюсовому поясі навколо нього ґрунт на зиму не засне, що забезпечить додатковий підігрів при слабкому висвітленні. Щодо цього землянку можна вважати теплицею-напівтермосом.

Як обігріватися?

На опалення, як вже сказано, припадає більшість зимових витрат на теплицю. Якщо опалення водяне від котла, оптимальною схемою системи буде . Вона була спеціально розроблена для виробничих приміщень, тому в житлові вписується погано, але проста, недорога і дуже економічна при температурі до +16 градусів, а в теплиці тепла додасть до оптимуму парниковий ефект.

Однак найкращий варіант опалення теплиці - пічне від печі-калорифера типу булер'яну або булеру. Косо вгору поставлені сопла конвектора направляють гаряче повітря на схилі даху; тут він не дає їм обмерзнути, а сам остигає до комфортної температури і теплою пеленою опускається на рослини, створюючи ефект розпалу весни. Докладніше про особливості пічного опалення теплиць можна дізнатися з відео нижче

Відео: пічне опалення теплиці

Для теплиці площею не більше 10 кв. м найменший буллер виявляється потужним, т.к. при дуже малому завантаженні палива ККД булерів різко падає. У такому разі виручить буржуйка з газового балона на 12 або 27 л, ККД буржуйок досить високий при слабкій топці. Що стосується печей тривалого горіння, то для теплиць вони непридатні: створюють слабке вогнище конвекції і сильне, що обпалює рослини, теплового випромінювання. Весна виходить як у пустелі.

Про освітлення

Висвітлення теплиць потребує окремої ґрунтовної розмови. Тут поділимося лише невеликим секретом: 1 спеціальну фітолампу на 24 Вт можна замінити 3 звичайними економками по 13-15 Втзі спектрами на 2700К, 4100К та 6400К. Потужність зростає вдвічі, але виявляється все-таки втричі нижче, ніж у ламп розжарювання.

Одна така тріада під плоскими конічними рефлекторами дає достатню освітленість площі 4-6 кв. м. Лампи розвішувати потрібно так, щоб однакові спектри не були сусідами ні в ряду, ні між рядами.

На закінчення

Підсумуємо – яку будувати теплицю? Для початку – із пляшок. Вона швидко, просто та дешево дозволить навчитися вести тепличне господарство та відчути його вигоди.

Далі – в помірному кліматі однозначно домінують теплиці з полікарбонату на каркасі із ПП труб. У місцях суворих переважно дерев'яна крита теж полікарбонатом. Вона гарна і тим, що сама мінімально впливає на довкілля. На вічній мерзлоті це життєво важливо.

(Поки що оцінок немає)

Всім дачникам знайома така картина: травень, тепло, сонечко яскраво світить, є перші сходи ранньої посадки, другого ранку ви дивитеся за вікно, а там випав сніг. Безумовно, це не зовсім сприятливе явище, яке негативно позначиться на врожайності, особливо культурах, чутливих до різких перепадів температури. Якщо ви очікуєте на ранній врожай для продажу, то в такому разі збитків не уникнути. Але вийти із цієї ситуації цілком реально. Зупинити сніг не вдасться, а ось захистити сходи від нього – під силу кожному. Для цього якраз і споруджується теплиця.

Можна знайти чимало оригінальних ідей, як і з чого її збудувати. Пропонуємо розібратися, як збудувати теплицю з використанням полікарбонату. У статті буде представлено варіанти її облаштування, розказано, який фундамент можна звести, з чого зробити каркас і як змонтувати полікарбонат. Ми впевнені, що після прочитання матеріалу ви переконаєтеся, що зробити теплицю з полікарбонату можливо самостійно.

Різновиди видів та форм парників

Сьогодні можна зустріти різні форми теплиць. Найпопулярніші:

• арочні;
• шатрові.

Між собою вони відрізняються формою покрівлі. Також є інші відмінності, вони вказані в таблиці:

Порівняння парників
Назва цієї теплиці говорить сама за себе. Форма покрівлі напівкругла. Це свого роду тунель із стінами. Для такої форми ідеальним варіантом для укриття є полікарбонат. Він легко гнеться, утворюючи плавну дугу.	Її виготовлення здійснюється із окремих блоків. У середньому висота будівлі сягає 2500 мм, іноді вища. Довжина та ширина визначаються індивідуально. Форма покрівлі переважно двосхилий.

Деякі теплиці будуються не для вирощування тих чи культур безпосередньо у ґрунті. У такому разі знадобиться спорудження спеціальних стелажів та поличок.

Є варіанти парників зі знімними ізоляційними щитами. Наприклад, вони можуть зніматися в період теплої пори року. Коли йде похолодання, щити, що знімаються, встановлюють на своє місце, і вони захищають рослини від холоду і опадів.

У будь-якому випадку незалежно від обраної форми конструкції необхідно враховувати таке:

• Теплиця має бути довговічною та функціональною.
• До всіх рослин має бути забезпечений вільний доступ.

Приваблюють своєю оригінальністю та формою багатокутні парники куполоподібної форми. Процес виготовлення трудомісткий. Більше того, дуже складно їх обшивати полікарбонатом.

Важливі нюанси вибору місця встановлення

Існує кілька важливих нюансів, які слід враховувати під час вибору місця під установку:

• склад ґрунту;
• ландшафтний малюнок;
• сторона світла.

Що стосується ландшафтного малюнка, важливо враховувати характер місцевості чи динаміку стану ґрунту. Наприклад, якщо теплиця буде встановлена ​​біля схилу, то чи не затоплюватиметься вона при таненні снігу або дощу. Також зверніть увагу на рівень промерзання ґрунту та рівень ґрунтових вод. Значення повинні бути не вище 1,2 м, інакше вода, що піднімається, підмочить коріння, яке в результаті згниє.

Зверніть увагу!Якщо ґрунтові води на вашій ділянці вище 1,2 метра, необхідно виготовлення дренажної системи для відведення вологи.

Що стосується вибору сторін світла та підходящого ґрунту, то варто поговорити про це детальніше. При недостатньо уважному ставленні до цього питання врожайність у теплиці може бути поганою. Про це йтиметься далі.

Визначення ґрунту для вирощування парникових рослин

Грунт повинен бути порівняно сухим і рівним. Якщо ви викопаєте неглибоку ямку там, де плануєте поставити теплицю, і виявите в ній глину, це місце не годиться під теплицю. Глина утримує вологу, тому після кожного поливу вода довго стоятиме на поверхні.

Ідеальним грунтом вважається піщаний ґрунт. Якщо пісок у вас на ділянці відсутній, то важливо виконати низку додаткових робіт: вирити котлован, насипати піщаний гравій та засипати піщану подушку. Зверху слід насипати шар родючого ґрунту.

Вибір сторін світла

Для початку варто зауважити, що правильне розташування теплиці щодо сторін світла сприяє серйозній економії ваших засобів. Якщо парник отримуватиме достатню кількість сонячного світла, не буде потреби у освітленні. Крім того, сонячне світло забезпечуватиме рослини необхідним теплом. Погодьтеся, що на організацію опалення та освітлення теплиці знадобиться чимало коштів, адже фінанси ще необхідні для обслуговування систем та підтримки їх у робочому стані.

Отже, є 2 хороші способи встановлення теплиці щодо сторін світла:

• зі сходу на захід;
• з півночі на південь.

Перший варіант найефективніший. Завдяки такому розташуванню рослини отримуватимуть сонячне світло протягом усього дня.

Зверніть увагу!Якщо у вас теплиця буде квадратною, ці вимоги її не стосуються. Визначення сторін світла необхідне для теплиць габаритами 3х6, 3х8 м і більше. Квадратну парник можете встановлювати так, як буде зручніше для вас.

Визначення місця щодо будівель та дерев

Немаловажну роль відіграє і розташування парника стосовно існуючих господарських споруд та дерев. Так, на теплицю не має падати тінь від будинку чи дерев. Якщо розташувати теплицю неподалік дерева, то на покрівлі парника буде накопичуватися листя, що перешкоджає проникненню потоків сонячного світла всередину теплиці. Доведеться постійно стежити, щоб дах був чистим.

Розглянувши основні нюанси розташування теплиці, пропонуємо повернутися до нашої основної теми. Поговоримо про переваги використання полікарбонату, а також про особливості його вибору.

Особливості парників з полікарбонату

Традиційно теплиця накривається склом чи поліетиленом. Ці матеріали доступні за ціною. Однак, якщо порівнювати їх із спорудою з полікарбонату, то останній має явну перевагу за довговічністю. Дуже великий ризик того, що поліетилен прорветься. Тим більше, що для цього особливих зусиль докладати не потрібно. Скло тендітне і може розбитися. Безумовно, і полікарбонат можна проломити, просто за рівнем міцності та практичності у нього більше плюсів. Якщо скло розіб'ється, то уламки можуть потрапити в очі і на відкриті ділянки шкіри. Більш того, осколки, що потрапили в грунт, дуже небезпечні, адже великий обсяг роботи в землі виконується вручну.

Гідність такої теплиці ще й у тому, що її можна зробити самостійно. Пропонуємо ознайомитися з плюсами та мінусами теплиць із полікарбонату:

Переваги	Недоліки
Висока пропускна спроможність сонячного світла.	Матеріал горючий, що є небезпекою у разі виникнення пожежі.
Закріплений на каркасі теплиці полікарбонат стійкий до механічних дій.	У порівнянні з іншими матеріалами кінцева вартість може виявитися вищою.
Пластичність матеріалу дозволяє надавати теплиці арочної форми.
Експлуатаційний термін становить близько 20 років.
Полікарбонат стійкий до негативної дії атмосферних опадів.
Привабливі зовнішній вигляд.
Невелика вага матеріалу не потребує виготовлення потужного фундаменту.
Можливість вибирати будь-яку палітру кольорів.

Який полікарбонат вибрати для теплиці

Ринок пропонує полікарбонат у різному виконанні. Наша мета полягає в тому, щоб вибрати найкращий матеріал для теплиці. Це важливий етап, адже полікарбонат відіграє не останню роль у отриманні гарного врожаю. Отже, приступаючи до вибору, варто пам'ятати про таке:

• Нерідко можна знайти неякісний полікарбонат. Найгірше те, що його продають під виглядом брендових матеріалів.
• У продажу є полікарбонат полегшеного типу – має тонкі стінки. Його використання рентабельне в умовах теплого клімату. При різких перепадах температури такий полікарбонат стане крихким. Більше того, він не забезпечить достатньої міцності парника.
• Найчастіше зазначені параметри на упаковці не відповідають дійсності. Наприклад, якщо заявлена ​​товщина листа 4 мм, то може виявитися, що вона всього 3,5 мм. А такий полікарбонат купувати не рекомендується.
• Якщо ви хочете придбати зносостійкий полікарбонат, то важливу роль у його виборі відіграє вага. Нормальний та якісний лист стандартних розмірів матиме вагу близько 10 кг. Полегшений варіант – 8,5 кг, а то й менше. Останні не відрізняються високою міцністю – вони тендітні.
• На якісному полікарбонаті завжди є відмітка про спосіб та метод його монтажу. На якість вказує наявність спеціальної захисної плівки від ультрафіолетових променів.
• Якісний полікарбонат еластичний та легкий у роботі. Він не повинен бути надто крихким.

Якщо ви плануєте велику закупівлю матеріалу, то можете попросити документацію та сертифікат якості. Зазвичай там вказується вага, розмір, виробник та інші необхідні дані.

Новий полікарбонат має бути упакований у поліетилен. На боці, яка захищена від ультрафіолетових променів, і на ребрі елементів має бути відповідне маркування. За її відсутності краще не купуйте пластик.

Для влаштування теплиці найчастіше використовується стільниковий полікарбонат. І це логічно, адже він порівняно прозорий пропускає до 88% світла, і в процесі експлуатації ці показники не зменшуються. Якщо говорити про ударну міцність, то вона в 100 і більше разів більша, ніж у скла. Виділимо також інші особливості цього типу полікарбонату:

1. Теплопровідність матеріалу товщиною 4 мм у 2 рази більша, ніж у скла. Що заощаджує енергію до 30%. Висока теплоізоляція досягається за рахунок наявності повітряного прошарку.
2. Матеріал самозагасаючий, тому він вважається пожежобезпечним.
3. Простий у монтажі. Теплиці можна надавати будь-якої форми.
4. Матеріал стійкий до різних атмосферних явищ. Рекомендується використовувати при температурі в діапазоні від –40°С до +120°С. У ході експлуатації він не втрачає своїх якостей.

Тепер звернемо увагу на потрібну товщину матеріалу для парника. Оптимальною вважається товщина 8 мм. Чим товщі полікарбонат, тим більший крок допустимо в латах. Тонкий матеріал має меншу ціну, але решетування необхідно робити з маленьким кроком, плюс до всього його міцність нижче.

Отже, вибираючи полікарбонат, відштовхуйтеся від наступних рекомендацій:

• для парників – до 4 мм;
• для теплиці невеликої площі – 6 мм;
• для середньої площі теплиці – 8 мм;
• якщо теплиця має велику вертикальну частину, то товщина, що рекомендується, – 10 мм;
• у разі великих прольотів рекомендовано матеріал завтовшки 16 мм.

Важливим чинником є ​​вибір щільності матеріалу. Для теплиці вона має становити 800 г/м 2 . Визначити густину можна навіть візуально. Якщо у лежачому положенні листи не виглядають перекошеними, не мають вигинів та інших деформацій, значить полікарбонат достатньої щільності. Але краще попросити документацію з даними про технічні характеристики.

Що краще – готова чи саморобна

Якщо ви не любите робити щось самі або взагалі не маєте того часу, то ідеальним варіантом буде покупка вже готової теплиці. Ви придбаєте повний комплект, до якого входить каркас, елементи кріплення, накриття тощо. Однак такі теплиці мають низку недоліків, про які не можна не згадати. Теплиці заводського виробництва найчастіше не відповідають заявленим ГОСТам. Як правило, такі каркаси менш стійкі. Тому перед їх установкою слід зробити добрий фундамент і додатково посилити конструкцію.

Металевий каркас найчастіше зазнає корозії, і дуже швидко з'являється необхідність ремонту. Зовсім інша річ, коли все виготовляється самостійно. Роблячи все з нуля, ніколи не економитимеш на витратних матеріалах.

Нижче пропонуємо подивитися відеоматеріал, де надано варіант вже готової теплиці.

Відео: процес збирання готової теплиці з металевого профілю

Варіанти каркасів для теплиць із полікарбонату

Каркас можна виготовити із різних будівельних матеріалів. Кожен із них відрізняється якістю, що впливає на тривалість експлуатації. Наприклад, теплицю можна виготовити на основі:

• профільної труби;
• дерева;
• оцинкованого профілю;
• поліпропіленової труби тощо.

Не можна сказати однозначно який із них найкращий, адже у кожного є незаперечні переваги:

Варіанти каркасу для теплиці з полікарбонату
	Матеріал міцний. Під впливом вологи не піддається корозії. До переваг можна віднести простоту монтажу. Конструкції мають невелику вагу, тому немає необхідності виготовляти важкий фундамент. Однак є й мінуси. Якщо у вашій місцевості дуже багато снігу, то оцинкований профіль може прогнутися, не витримавши навантаження.
	Цей матеріал є бюджетним, на відміну аналогів. Такий каркас прослужить не один рік. Поліпропілен не зазнає корозії. Однак через невелику вагу конструкції каркас обов'язково необхідно прикріпити до землі. І дуже надійно. В іншому випадку під впливом вітру теплиця може перевернутися.
	Також цілком доступний матеріал. Використовуючи цей матеріал, ви зможете самостійно зробити каркас для теплиці з полікарбонату. Але тут є свої мінуси. Деревина сама по собі вбирає вологу. З цієї причини вона схильна до корозії і гниє. Відповідно, необхідний надійний фундамент, якісна обробка каркасу антисептиком та якісна деревина.
	Цей матеріал має невелику вагу. Однак за ціною він найдорожчий. Зважаючи на те, що для каркасу теплиці потрібен товстий профіль алюмінію, у результаті все обійдеться дуже дорого. Хоча якість такого каркасу цілком себе виправдає.
	Цей матеріал за своєю міцністю незаперечно найкращий. Однак для збирання такої теплиці знадобиться зварювальний апарат. Болтове з'єднання не найоптимальніший варіант, хоч і можливий. Щоб запобігти утворенню корозії, необхідно обробляти профільну трубу спеціальним складом. Процес монтажу досить трудомісткий і потребує великих витрат.

На що слід звернути увагу щодо конструкції каркаса:

• Сплануйте грамотне розташування кватирок. Для нормального провітрювання достатньо 2 невеликих кватирок.
• Якщо теплиця має великі розміри, то кватирки для провітрювання повинні розташовуватися кожні 2 метри.
• Нерідко необхідно подумати про організацію освітлення, особливо якщо ви вирощуватимете овочі на розсаду.
• Правильно розрахуйте кількість секцій та дуг у майбутньому каркасі. Пам'ятайте, міцність каркасу залежить від перерізу профілю. Крок між кожною секцією не повинен перевищувати 700 мм. Хоча сьогодні можна зустріти готові теплиці із кроком між дугами до 2000 мм. Це не найміцніший варіант.
• Правильно підберіть товщину полікарбонату. Тонкості цього процесу ми обговорювали вище.

Отже, це основні аспекти, які варто врахувати при формуванні конструкції каркаса.

Варіанти виготовлення фундаменту

Як і будь-яка інша будова, теплиця також має розташовуватися на фундаменті. Просто він може відрізнятися за матеріалом. Варто зауважити, що основа під теплицю має виконувати кілька важливих функцій, серед яких:

• забезпечення надійної основи для каркасу;
• недопущення прямого контакту стінки каркасу із ґрунтом, що провокує втрати тепла до 10%;
• виключення проникнення всередину теплиці вогкості;
• запобігання проникненню в теплицю кротів, землерийок та інших «непроханих гостей».

Пропонуємо ознайомитись з декількома типами фундаменту, які з успіхом використовуються при спорудженні теплиці з полікарбонату:

• стрічковий;
• дерев'яний;
• стовпчастий.

Пропонуємо до кожного типу фундаменту покрокову інструкцію з будівництва. Безумовно, ви, можливо, знаєте інші методи, але ми опишемо найдоступніші та найпоширеніші.

Стрічковий

Цей вид основи має високий рівень міцності. На нього можна вмонтовувати каркас для теплиці з будь-якого будівельного матеріалу. Крім того, він забезпечує відмінний захист від проникнення холоду та зайвої вологи. Виготовлення такого фундаменту здійснюється у кілька послідовних етапів, які відображені у таблиці:

Етапи роботи	Інструкція
Етап №1	Для початку виконується розмітка стрічкового фундаменту. Для цього по периметру встановлюються кілочки. Для отримання правильного розміру слід виміряти діагоналі і самі кути. На схемі показано, як виконати ці процеси: Для теплиці з полікарбонату буде достатньо фундаменту шириною від 250 мм до 400 мм.
Етап №2	Тепер після розмітки необхідно провести земляні роботи. Траншея по всьому периметру фундаменту викопується на глибину до 600 мм.
Етап №3	Дно траншеї вирівнюється і засипається піщана подушка товщиною в районі 100-150 мм. Шар із піску та щебеню обов'язково трамбується. Цей шар необхідний для того, щоб створити хорошу основу для бетону та не допустити його перемішування з ґрунтом.
Етап №4	Тепер потрібно виставити опалубку. На фото ви можете побачити невелику ділянку опалубки, а саме спосіб її монтування: Опалубка має бути надійно закріплена. Зовні обов'язково встановлюються підпірки у вигляді колів або підкосів. Необхідно стягнути між собою опалубку стяжкою із дерев'яного бруса. Над рівнем ґрунту стрічковий фундамент повинен підніматися на 300 мм.
Етап №5	На дно траншеї обов'язково укладають арматуру як зв'язаного дротом каркаса. Це надасть міцності підставі.
Етап №6	Тепер замішують бетонний розчин. Найкраще фундамент залити за один раз. Уклавши шар рідкого бетону, обов'язково його утрамбовують і вібрують. Це виключить утворення пустот у тілі бетону.

Ось і все, стрічковий фундамент готовий. Залежно від типу каркасу, в бетон можна одразу вставити металеві заставні прути, які стирчатимуть вгору. Але це залежить від типу вибраного каркасу. Після заливання бетону його рекомендується накрити поліетиленом. Особливо це необхідно, якщо на вулиці сонячна спекотна погода. Бетон поступово висихатиме.

Дерев'яний

Якщо говорити про найпростіший і недорогий фундамент, то це дерево. Такий фундамент дозволить перенести теплицю на інше місце за потреби. Однак пам'ятайте про важливу нестачу такої основи – дерево зазнає корозії. В основі дерев'яного фундаменту лежить брус. Роботи з виготовлення полягають у наступному:

Технологія виготовлення дерев'яного фундаменту під теплицю
	Насамперед необхідно зробити розмітку. Цей етап роботи виконується незалежно від типу основи. У цьому випадку використовуються дерев'яні бруси 100х100 мм. Залежно від ваги каркаса, товщина бруса може бути більшою чи меншою.
	Бруси відміряються за заданим розміром. За допомогою маркера їх розмічають та готують до різання.
	Для різання бруса зручно використовувати бензопилу. Важливо дотримуватися кута 90˚.
	Коли ви укладатимете бруси, використовуйте рівень. Завдяки цьому каркас для теплиці буде рівним.
	Існує метод з'єднання брусів паз у паз. У цьому випадку використовуватиметься металевий куточок. Краї бруса встановлюють на опори. Попередньо в ґрунт закладають основу із цегли, блоків або виготовляють її із бетону.
	Знову вимірюють попередньо все за рівнем. На цьому етапі опори під брус вже закладені та чітко встановлені.
	На наступному етапі вимірюються діагоналі.
	Їхні розміри повинні збігатися. Якщо цієї умови не виконати, можуть виникнути проблеми.
	Якщо розміри всі збігаються, під брус підсипається грунт. Варто також провести контрольні виміри за допомогою рівня.
	На останньому етапі виконується фіксація металевого куточка за допомогою саморізів та шуруповерта.
	При цьому контролюйте діагоналі, щоб ваші попередні виміри не порушилися.
	Зрештою виходить ось така основа під майбутню теплицю.

Тут важливо виділити деякі нюанси. В описаному вище методі укладання дерев'яного фундаменту брус має прямий контакт із ґрунтом. Тому брус необхідно обробити спеціальною антикорозійною мастикою. Але це недовговічно, тому, через якийсь час, доведеться робити ремонт основи. Щоб унеможливити цю проблему, деякі зводять дерев'яну основу на металевому стовпчастому фундаменті. Як це зробити, дивіться у підготовлених відеоматеріалах.

Відео: розмітка та підготовка основи під дерев'яний фундамент

Відео: що буде, якщо не виміряти діагональ під час розмітки фундаменту

Відео: інструкція з виготовлення дерев'яного фундаменту

Стовпчастий

Цей тип основи для теплиці комбінується зі стрічковим. Ми дамо інструкцію для виготовлення стовпчастого фундаменту на металевих трубах. Зверху будуть укладені дерев'яні бруси. Вся інструкція представлена ​​у таблиці:

Послідовність роботи	Процес виготовлення стрічкової основи
	Після виконаної розмітки визначаємо місця під закладку опорних стовпів. Стовпи опори обов'язково повинні розташовуватись по кутах теплиці. На довгій стороні крок між стовпами може бути до 3 м. Все залежатиме від ваги майбутньої конструкції теплиці. Виготовляються свердловини Ø300 мм.
	У готову свердловину укладається руберойд, який захищатиме бетон від прямого контакту з ґрунтом. Руберойд таки повинен сформувати потрібний діаметр отвору в 300 мм. Посередині свердловини вставляється труба, стінки якої мають бути завтовшки не менше 3 мм. Що стосується діаметра труби, то вона може бути різною і 50 і 75 і 100 мм і т.п. Труба встановлюється по вертикалі.
	Наразі виконуються бетонні роботи. Внутрішня частина руберойду повністю заливається бетоном. Щоб бетонна суміш не продавила руберойд, одночасно необхідно підсипати та трамбувати землю. Рівень залитого бетону має бути нарівні з ґрунтом або трохи виступати.
	За такою схемою здійснюється встановлення кожної опори під фундамент теплиці.
	Коли бетон повністю застиг, необхідно провести підготовку, щоб обрізати стовпчасті опори під один рівень. Для цього стане в нагоді такий пристрій у вигляді хомута. Коли ви позначите рівень зрізу, за допомогою шаблону можна буде зробити рівний зріз.
	На наступному етапі знадобиться лазерний рівень. В одній точці необхідно встановити і по ньому «стрільнути» променем лазера на всі встановлені труби. На трубах ставляться позначки зрізу.
	Після цього, використовуючи спеціальний хомут, за відмітками виконується зріз за допомогою болгарки та кола по металу. Завдяки такій технології ви зможете забезпечити рівну поверхню верхньої частини стовпчастої опори.
	На наступному етапі готується бетонна суміш. Робиться свого роду лійка, яка спрямовуватиме всю бетонну суміш у середину труби. Бетоном потрібно заповнити всю внутрішню частину труби. Як відомо, при контакті бетону з металом останній не іржавіє. У міру заповнення труби візьміть металеву арматуру або інший штир і пронизуйте бетон, щоб повністю унеможливити наявність повітря в його внутрішній частині.
	Коли бетон набрав міцність на 50-60%, можна розпочинати наступний етап. Береться лист металу завтовшки 8 мм. Для кутових стовпів опори відрізаються такі кутові пластини. У них виготовляються отвори, через які кріпитимуться дерев'яні балки.
	Проміжні балки будуть мати такі металеві пластини, що дозволить або з'єднати між собою два бруси або закріпити брус по всій довжині.
	Як гідроізоляція для кожної стовпчастої опори вирізаються ось такі «підстилки» з руберойду. Вже зверху можна укладати бруси та кріпити їх для подальшого формування каркасу теплиці.

Сьогодні існують інші технології виготовлення фундаменту під теплицю з полікарбонату. Слід вибрати найкращий варіант. При цьому завжди враховуйте той факт, що сам собою полікарбонат не має великої ваги. Тому міцність фундаменту визначається з ваги каркаса. Зрозуміло, якщо це буде металевий каркас, то необхідний міцніший фундамент. Далі ми пропонуємо переглянути кілька варіантів виготовлення каркасу для теплиці.

Каркас для теплиці

Щодо каркасу теплиці, то він може бути виконаний з декількох матеріалів. Наприклад, найпростіший – це дерев'яний брус. Використовуються також більш дорогі технології, що включають алюмінієвий профіль, металеві труби та металевий профіль. Пропонуємо ознайомитись з технологією виготовлення каркасу із застосуванням різних будівельних матеріалів.

Насамперед, варто розглянути особливості цього матеріалу. Чи настільки він добрий для виготовлення теплиці. Металева профільна труба – це труба із прямокутним перетином. Цей матеріал знайшов широке застосування завдяки таким технічним характеристикам:

• по граням навантаження розподіляється рівномірно, це забезпечує більшу міцність каркаса;
• погонний метр має цілком доступну вартість;
• наявність рівних сторін полегшує кріплення полікарбонату;
• теплиця з профілю в результаті виходить досить міцною та довговічною.

Найчастіше використовується профільна труба перерізом 40х20 або 20х20 мм.

Креслення теплиці із профільної труби. Що важливо враховувати

При виготовленні креслення каркаса із профільної труби важливо враховувати, що довжина прокату профільної труби має обмеження: 3, 6, 4, 12 м тощо. Знаючи параметри майбутньої теплиці, а також довжину профілю, ви зможете неабияк заощадити. Як? Наприклад, можна спроектувати креслення в такий спосіб, щоб мінімізувати відходи. Більш того, розміри теплиці можна підігнати під існуючі розміри профільної труби.

Зверніть увагу!Якщо купується профіль для стійок, краще віддавати перевагу трубам перетином 20×40 мм, якщо йдеться про поперечки, то відповідним варіантом будуть труби 20×20 мм.

При виготовленні креслення обов'язково підготуйте такі елементи:

• дах;
• верхня/нижня обв'язка;
• вертикальні стійки;
• отвори для вікна та дверей;
• Додаткові елементи.

Крок встановлення кожної стійки може досягати 1 м-коду.

Щодо виготовлення покрівлі, то необхідно підготувати своєрідні ферми. Вони можуть мати два скати або бути у формі арки. Все залежить від ваших уподобань. Але й не лише. Для створення аркоподібної покрівлі необхідно гнути профільну трубу на спеціальному трубогиб. Що стосується двосхилий покрівлі, то необхідне лише зварювання.

Зверніть увагу!Крім іншого, обов'язково враховуйте габарити полікарбонату. Наприклад, дізнайтеся ширину листа і визначте, де саме буде стик.

Якщо у вас буде арочний дах, то тут враховуйте той факт, що для будівництва теплиці висотою близько 2 м, буде потрібно профіль 12 м. Можна використовувати такий варіант: купити два профілі по 6 м і між собою з'єднати.

Для формування покрівлі теплиці мають простий варіант. При цьому також будуть потрібні мінімальні зварювальні роботи. Так, необхідно виконати надрізи болгаркою у відповідних місцях труби та просто її зігнути. Утворюється така форма:

Вкрай важливо виконати точні виміри та розрізи, щоб не допустити помилки. Кожен відрізок необхідно зварити між собою:

Виконується також розрахунок щодо розташування кватирки для провітрювання і дверей в торцевій частині каркаса. Дивіться на схемі:

Є також схема збирання теплиці з профільної труби, на якій позначаються всі зв'язки:

Інструкція зі збирання каркасу теплиці з двосхилим покрівлею

Тепер пропонуємо невелику інструкцію щодо виготовлення каркасу для теплиці з металевого профілю в таблиці:

Послідовність робіт	Процеси
Підготовка фундаменту	Для конструкції каркасу із металевого профілю необхідний міцний фундамент, бажано залити стрічковий. У фундамент також можна закласти закладні елементи у вигляді анкерів, за допомогою яких буде закріплено майбутній каркас зварюванням або болтовим методом.
Підготовка профілю	Тепер потрібно нарізати придбаний профіль на відповідні розміри. Насамперед формуються стійки каркаса.
Встановлення стовпів опори	Після цього до закладних у фундаменті приварюються стовпи опори по периметру. Обов'язково по кутах, а також з кроком близько 1 метра. При цьому важливо використовувати рівень, щоб встановити стійки по вертикалі.
Монтаж верхньої обв'язки	На цьому етапі по периметру верхньої частини труби необхідно приварити обв'язування. Таким чином, всі встановлені стійки будуть з'єднані однією конструкцією.
Розпірки між стійками	Щоб конструкція теплиці була стійкою, приварюються поперечки та розпірки. Вони можуть йти перпендикулярно або навскіс. Головне їх завдання – надати найбільшої жорсткості.
Виготовлення покрівлі	Для виготовлення двосхилий покрівлі відміряють два відрізки профільної труби. Після цього формується коник, і труби зварюються у верхній точці. Можна скористатися методом, описаним вище, виконавши зрізи болгаркою. Зігнувши трубу, ви відразу отримуєте 2 скати, які залишається приварити до конструкції каркасу.
Встановлення дверей	З одного торця необхідно встановити двері. Для цього використовують петлі. Каркас дверей також виготовляється із труби, після чого його обшивають полікарбонатом.

Існує технологія, за якою всі основні елементи збираються на рівній горизонтальній поверхні. Після цього зібрані ферми з'єднуються між собою і кріпляться до фундаменту.

Якщо ви хочете надати покрівлі форму дуги, відріжте частину труби і, використовуючи трубогиб, зігніть її до потрібного радіусу. Безумовно, тут потрібно попрацювати. Якщо трубогиб немає, деякі домашні умільці виконують надрізи на трубі і по них згинають. Але цей метод неефективний, краще використовувати пристрій для згинання труб.

Пропонуємо кілька відеоматеріалів з виготовлення теплиці із металевого профілю. При цьому розгляньте варіанти з двосхилим дахом і у формі арки.

Відео: виготовлення арочної теплиці з профільної труби

Відео: виготовлення двосхилий покрівлі з профільної труби

Каркас з дерева для теплиці: двосхилий та арочний

Каркас для теплиці з дерева має свої особливості та переваги. Серед позитивних сторін можна назвати таке:

Переваги теплиці з дерева
Мінімальна вартість	На відміну від металу, вихідний матеріал для дерев'яної теплиці коштує набагато дешевше.
Простота у роботі	Під час будівництва немає необхідності використовувати зварювальні агрегати. Для роботи необхідний шуруповерт/викрутка, ножівка та молоток. Це основні столярні інструменти.
Ремонтопридатність	При поломці одного з елементів конструкції дуже легко зробити заміну.
Простота кріплення полікарбонату	На дерев'яні бруски кріпити полікарбонат найпростіше. Немає необхідності просвердлювати отвори.
Екологічність	Матеріал абсолютно екологічний і не несе загрози навколишньому середовищу.
Мала вага	Загальна конструкція каркасу теплиці з дерев'яного бруса матиме набагато меншу вагу, на відміну металевої профільної труби.
Простота у догляді	Під час експлуатації немає потреби в особливому догляді.

Дійсно, дерев'яні теплиці – це чудове рішення. Вони ідеально впишуться у ландшафт вашої заміської ділянки. Тепер пропонуємо розглянути 2 інструкції з виготовлення арочної теплиці та двосхилий.

Арочна теплиця з дерев'яних брусків

Головна проблема арочної теплиці - це виготовлення дерев'яної арки. Виготовлені дуги повинні мати високу міцність. Але зробити таку теплицю під силу кожному. У цьому ви переконаєтесь зараз самі.

Для початку підготуйте наступний будівельний матеріал:

• дошки завтовшки 50 мм;
• брус 50×50 мм;
• саморізи;
• металеві меблеві куточки.

Що стосується інструменту, це стандартний столярний набір, що включає ножівку по дереву, молоток, шуруповерт, дриль, рівень, рулетку і т.п.

Пропонуємо покроково простежити за тим, як зробити таку теплицю. Відразу варто відзначити, що цей тип теплиці ідеально поєднується з дерев'яним фундаментом:

Далі будуть наводитися деякі розміри. Виходячи з ваших обставин, ви можете замінювати їх на свої, збільшуючи або зменшуючи конструкцію теплиці. Отже, насамперед виготовляється найголовніший елемент – арка чи дуга. Складатиметься вона з безлічі подібних елементів:

Для зручності роботи спочатку рекомендується зробити лекало, для цього підійде щільний картон. Після цього візьміть дошку товщиною 50 мм і зверху покладіть ваше лекало. Маркером переносіть його контури на дошку. Щоб відходів було менше, розташовуйте лікало на дошці найраціональніше.

Нарізавши необхідну кількість подібних елементів, можна приступати до складання першого шару дуги. На даній схемі використовувалось 17 таких елементів. У вашому випадку їх може бути більше/менше.

На рівній поверхні викладаються елементи для формування дуги так, як показано на схемі:

Кожен елемент необхідно укладати один до одного якомога щільніше і без зазорів. В результаті вийде така дуга:

Другий шар дуги повинен виступати у ролі кріплення. Кріплення виконується за таким принципом:

Обидва кінці дошки повинні припадати на центр вже закріпленого елемента, тобто з невеликим зміщенням. Між собою всі елементи з'єднуються шурупами. Щоб елементи не розкололися, під шурупи рекомендується просвердлити отвори. Але діаметр отвору повинен бути меншим за діаметр кріпильного саморіза. У такий спосіб ви зберете цілу дугу. Кількість подібних ферм залежатиме від метражу всієї теплиці. Крок між ними має бути не більше одного метра.

Зверніть увагу!Як тільки ви виготовили всі готові елементи теплиці, необхідно обробити спеціальним антисептиком проти гниття. Це виключить їхнє руйнування під впливом вологи.

На наступному етапі необхідно здійснити кріплення дуг до фундаменту. Робиться це за такою схемою:

Кріплення можна здійснити за допомогою металевих меблевих куточків. Крок за кроком вийде такий каркас:

Після обов'язково закріплюються ребра жорсткості. Для цього використається брус перетином 50×50 мм. Довжина бруса залежить від довжини теплиці. У результаті у вас має вийти так:

Подібний каркас для теплиці із полікарбонату зможе зробити кожен дачник самостійно. У вас вийде подібна конструкція:

Відео: оригінальна ідея з виготовлення аркового парника

Технологія виготовлення двосхилий дерев'яної теплиці

Зробити теплицю з двосхилим покрівлею набагато простіше. Тут допоможуть докладні креслення та схеми. Завдяки їм легше зібрати необхідний будівельний матеріал. В основі конструкції каркаса можна використовувати бруски 50×50 мм як опори і для каркаса 100×100 мм.

Варто зауважити, що принцип виготовлення такої теплиці схожий на послідовність виготовлення теплиці із профільної труби. Тільки в цьому випадку все набагато простіше. По периметру встановлюються стовпи опори: по кутах теплиці та з кроком до 1000 мм. Для більшої міцності виконується нижня і верхня обв'язка, для цієї мети використовується брус. Для жорсткості стінок конструкції обов'язково закріплюються поперечки.

Формування двох скатів покрівлі виконують на рівній горизонтальній поверхні. Використовуючи підготовлені креслення та схеми, ви зможете впоратися з цією роботою досить легко і швидко.

Для з'єднання брусків використовуються шурупи, металеві куточки, а в деяких випадках і цвяхи. Нижче пропонуємо подивитись принцип виготовлення подібної теплиці.

Відео: як зробити дерев'яний каркас з двосхилим покрівлею

Парник із оцинкованого профілю

Цей матеріал також використовується для виготовлення парника. Він має безліч позитивних сторін, серед яких яскраво виділяються:

• простий монтаж;
• невеликий набір інструментів для монтажу;
• оцинкування не піддається корозії;
• каркас не потрібно фарбувати та покривати захисними складами;
• загальна вага теплиці буде невеликою, що дозволяє заощадити та звести невеликий фундамент;
• на відміну від профільної труби, оцинкований профіль дешевше;
• швидкість збирання.

Процес виготовлення порівняно простий, опис представлений у таблиці:

Етапи робіт	Опис процесу
1 етап	Для виготовлення каркаса потрібна рівна горизонтальна поверхня. Інакше є ризик, що каркас матиме нерівності, які негативно позначаться при кріпленні полікарбонату. Отже, насамперед виготовляється каркас задньої та передньої стінки. Викладаєте на землі прямокутну форму або квадрат (залежно від обраної форми теплиці). Верхня та нижня її частина є шириною парника, а дві бічні (ліворуч та праворуч) – опорні стійки.
2 етап	Проміряйте діагоналі конструкції. Вони мають збігатися. Перепад допускається до 5 мм. Тобто у вас має вийти рівна фігура, але в жодному разі ромб.
3 етап	Вставивши профіль один в одного, скріпіть його шурупами по металу. Оцинкований профіль порівняно м'який, тому немає необхідності свердлити отвори. На кожен кріпильний вузол обов'язково закручується по 2 шурупи. Це надаватиме конструкції каркаса велику жорсткість.
4 етап	Після зібраного квадрата/прямокутника знайдіть середину верхньої частини і проведіть від неї вгору перпендикулярну лінію для формування ковзана покрівлі.
5 етап	Від зазначеної точки відміряйте відстань рулеткою до краю верхнього кута теплиці. У результаті у вас має вийти 2 ковзани однакового розміру. Потім береться профіль відповідного розміру та розрізається навпіл. На зрізі профіль згинається, і так утворюється двосхилий покрівля.
6 етап	Елемент покрівлі прикріплюється до каркасу. Готову конструкцію додатково скріплюють ребрами жорсткості. Поперечки можуть розташовуватися по діагоналі або хрест-навхрест. Тут суворого правила немає. Головна мета – створити необхідну жорсткість. За такою схемою збирається друга частина торцевої сторони теплиці.
7 етап	Обов'язково в торцевій частині формується отвір для дверей.
8 етап	Враховуючи розмір листів полікарбонату, розраховується, скільки і в яких місцях необхідно встановити додаткові ферми. Стандартний полікарбонат має ширину 210 см, тому нормальний проліт досягатиме 105 см.
9 етап	Коли всі елементи каркасу підготовлені, залишається встановити теплиці. Обов'язково кріпляться розпірки, стяжки та поперечки для більшої стійкості теплиці.

Щоб унеможливити неприємне явище у вигляді поламаної парники, між кожною стійкою додатково встановіть профіль по діагоналі. Навіть сильне вітрове навантаження у разі не порушить цілісність каркаса парника з оцинкованого профілю.

Зверніть увагу!Для виготовлення такого каркаса часто використовується гіпсокартонний профіль. Тому ви можете підрахувати, що коштуватиме дешевше.

Відео: виготовлення теплиці з оцинкованого профілю

Саморобний каркас із поліпропіленових труб

Поліпропіленові труби успішно використовуються не тільки для прокладання водопровідних систем водопостачання. Їх можна використовувати для виготовлення саморобних теплиць, прихованих полікарбонатом. Цей матеріал у такому призначенні має такі переваги:

• самі труби та комплектуючі мають невелику вартість;
• є можливість переносити теплицю на інше місце внаслідок малої ваги конструкції;
• простий монтаж, а для роботи необхідний спеціальний зварювальний паяльник та ножиці;
• поліпропілен не зазнає корозії, теплиця прослужить 20 років і більше.

Що стосується мінусів, то це мала вага. Така теплиця матиме сильну парусність. З цієї причини необхідно буде передбачити правильне та посилене кріплення до фундаменту чи ґрунту.

Отже, зробити такий парник не становитиме великих зусиль. Вся робота складається з кількох послідовних етапів:

1. Для початку виконуємо розмітку.
2. По кутах майбутньої теплиці забивається в ґрунт арматура, при цьому від рівня землі вона має стирчати на висоту до 500 мм.
3. Після цього береться труба і один її кінець вставляється в арматуру, що стирчить із землі. Вона акуратно вигинається, і інший кінець вставляється у протилежний відрізок арматури.

За таким принципом збирається весь каркас теплиці. Коли всі ферми буде встановлено, обов'язково фіксуються поперечки. Для цього знадобляться спеціальні фітинги: трійники та хрестовини.

Для кріплення поперечок виконуються такі дії:

1. У верхній частині арки розрізається труба, пізніше на місці зрізу буде припаяна хрестовина або трійник.
2. На відрізані частини труби слід приварити пластикову хрестовину (для цієї роботи буде потрібна допомога: один тримає трубу, вигинаючи її, а другий паяє).
3. У 2 виходи з хрестовини, що мають, необхідно буде впаяти поперечки, таким чином, вся конструкція буде пов'язана між собою.
4. Торцеві частини парника також розрізаються і припаюються трійники.

Двері та вікна також можна сформувати з поліпропіленової труби. Перегляньте цікаві відеоролики. В одному показано, як виконати складання такого парника з використанням шурупів, а в другому все виконано за допомогою паяння. До такої теплиці полікарбонат кріпиться шурупами, що дуже зручно і швидко.

Відео: особливості виготовлення теплиці з поліпропіленових труб

Кріплення полікарбонату на теплицю – технологія

Отже, було розглянуто особливості виготовлення фундаменту та каркасу теплиці. Як видно, існує чимало технологій, що відрізняються між собою складністю виконання, вартістю вихідних матеріалів і не лише. Тепер ми підійшли до чергового етапу виготовлення теплиці – монтажу/кріплення полікарбонату. Спочатку обговоримо варіанти кріпильного матеріалу.

Звичайні шурупи тут не підійдуть. У продажу є спеціальні термошайби, які не ушкоджують полікарбонат, а, навпаки, надійно утримують матеріал. Використовуються спеціальні ущільнювальні термошайби. Вони мають такі позитивні сторони:

• Можливість легко кріпити полікарбонат до будь-якого типу решетування.
• Всередину через болти не проникатиме волога і холодне повітря, оскільки їх пристрій передбачає використання спеціальної гумової прокладки.
• Термошайба за сильної спеки дозволяє полікарбонату розширюватися, не руйнуючи його.

Як ущільнювач використовується матеріал з неопрену. Він досить м'який. Якщо змінюється температурний режим, максимум, що відбувається з неопреном, це стиск, але свою герметичність він не втрачає. Тобто лист полікарбонату буде рухатися, але ні в якому разі не коробитися. Що стосується саморіза, то він є різновидом «жуків», тобто наконечник саморіза нагадує свердло. Після закручування шурупа капелюшок закривається пластиковою заглушкою, що надає естетичного вигляду. Плюс до всього, саморіз буде захищений від прямого влучення вологи, що виключає його корозію.

У продажу є спеціальні профілі для кріплення полікарбонату. Вони можуть бути різних видів, наприклад, Н-подібний, коньковий – RP, сполучний нероз'ємний – НР та роз'ємний – НСР, торцевий – UP, роз'ємний сполучний – SP, пристінний – FP.

Відома також алюмінієва система кріплення. Безумовно, на користь цієї технології говорить висока міцність та довговічність усієї конструкції теплиці. Кріпильний алюмінієвий профіль випускається завдовжки 6 м і завтовшки від 6 до 25 мм.

Відео: різновиди кріплення для полікарбонату

Особливості монтажу полікарбонату

Насправді абсолютно не відіграє ніякої ролі, в якому положенні буде розташовуватися лист полікарбонату, вертикально, під нахилом, горизонтально та ін. Окрему увагу слід приділяти герметизації стиків. Якщо використовується алюмінієвий профіль для кріплення, то в ньому є спеціальна гума ущільнювача. Листи полікарбонату стикуються між собою, утворюючи герметичні сполуки.

Закручуючи шуруп через полікарбонат, не слід сильно його затягувати. Ущільнювальна гумка повинна трохи притиснути лист до каркаса. Окрему увагу необхідно приділити краям та торцям полікарбонату. Їх слід обрамляти спеціальним пластиковим захисним профілем.

Якщо після різання листа ви виявляєте задирки, нерівні і сильно шорсткі краї, то все це необхідно видалити. В іншому випадку забезпечити достатню герметизацію не вдасться. Додатково пропонуємо переглянути відеоматеріали, де наочно показаний процес кріплення полікарбонату до теплиці.

Відео: технологія кріплення полікарбонату до теплиці

Комунікації в теплиці з полікарбонату

Побудувати теплицю це одне, зовсім інше забезпечити її необхідними комунікаціями. Серед основних можна виділити таке:

1. Висвітлення.
2. Вентиляція
3. Опалення.
4. Полив.

Особливо це важливо, якщо ви плануєте вирощувати овочі цілий рік. Якщо з цим буде пов'язана ваша робота, варто задуматися над тим, щоб автоматизувати більшість процесів. Це значно заощадить ваш час, хоча спочатку доведеться залучити чималі кошти. Рекомендуємо вам переглянути відеоматеріали в цих підрозділах. Ми впевнені, що ця інформація допоможе вам ухвалити правильне рішення.

Штучне освітлення як доповнення до природного

Ми вже говорили на початку цієї статті про те, що правильне розташування теплиці дозволить заощадити ваші кошти. Якщо обране місце добре освітлюється сонячним промінням, то це величезний плюс. Однак деякі культури чутливі навіть до невеликої нестачі світла, і це може викликати негативні наслідки, що впливають на їх розвиток.

Для організації освітлення користуються лампами:

• звичайного розжарювання;
• ртутними високого тиску;
• натрієвими високого тиску;
• люмінесцентними;
• галогенними;
• світлодіодними.

Розглянемо особливості цих видів ламп у розрізі їх використання для освітлення у теплиці з полікарбонату:

Види ламп	Технічні характеристики
Лампи розжарювання	Цей тип освітлення дає надлишок променів. Це погано позначається на розвитку рослин, тому їх установка не забезпечить досягнення початкового завдання.
Ртутні	Цей тип ламп, крім освітлення, дає і тепло. Однак їхній головний мінус полягає в ультрафіолетовому випромінюванні. Їх використання допускається у поєднанні з іншими типами освітлення.
Натрієві	Високий рівень світловіддачі. Світло, що виходить від них, має жовто-оранжевий відтінок. Це відмінно для розвитку та плодоношення всіх рослин у теплиці.
Люмінесцентні	Цей тип ламп вважається найефективнішим. Світло, що випромінюється ними, сприятливо позначається на розвитку рослин. Невисока температура, що випромінюється ними, дозволяє їх розташувати у безпосередній близькості від рослин. Додатково можна використовувати ультрафіолетові лампи, які не дадуть розвиватися бактеріям та іншим шкідливим мікроорганізмам.
Галогенні	Висока вартість та малий термін служби є серйозним мінусом. Однак світло, що випромінюється, найбільш точно повторює спектр сонячного світла.
Світлодіоди	Випромінювання набуває відтінків синього та червоного спектру. Вони користуються великою популярністю через їхню економічність. У теплиці рекомендується використовувати білі світлодіоди.

Тонкощі організації проводки у теплиці

При проведенні електричних кабелів у теплиці важливо враховувати одну характерну особливість. У теплиці завжди підвищена вологість. Тому дроти слід надійно захистити від потрапляння на них вологи. Це стосується процесу поливу. Тому дроти варто закладати у спеціальні короби. Кріпити його варто, ніж вище від ґрунту, на стелі та стінках.

Щоб розвиток рослин проходив найбільш сприятливо, процес освітлення всередині теплиці можна автоматизувати. Спочатку це спричинить розтрати, але згодом ви відчуєте значну економію.

Відео: особливості освітлення у теплиці

Опалення нерозривно пов'язане з освітленням

Обігрів теплиці безпосередньо пов'язаний з освітленням. Тому якщо ви вирішили проводити необхідні комунікації, то опалення має стояти на першому плані. Сьогодні відомо кілька методик обігріву. Наприклад, пічне опалення. Для реалізації потрібно спорудити спеціальний тамбур у теплиці. Основний недолік - мала ефективність та трудомісткість процесу обігріву. Що стосується сучасної технології, то сюди слід віднести водяне та електричне опалення. Воно відрізняється своєю високою ефективністю. Плюс до всього, цілком реально автоматизувати процес за допомогою спеціальної автоматики.

Існує цікава технологія з обігріву ґрунту, це свого роду «теплі підлоги». Ґрунт є відмінним провідником тепла, тому дана технологія має великий попит, але потребує чималих фінансових вкладень. Ми підготували кілька відеоматеріалів щодо ефективності того чи іншого методу опалення в теплиці.

Відео: особливості організації опалення у теплиці

Вентиляція – автоматична та ручна

Вентиляція також впливає врожайність рослин. Сьогодні відомо кілька способів організації вентиляції у теплиці з полікарбонату. Найпростіший – механічний, тобто ручний. Для цього в каркасі передбачається наявність кватирок (маленьких вікон). За потреби кватирки відкриваються, щоб відбулася зміна повітря. Вікна для провітрювання можуть бути розташовані в торцевій частині теплиці. Якщо теплиця має великі габарити, то таких вікон може бути кілька. У принципі такий метод підходить для дачників, які живуть на дачі в період вирощування тієї чи іншої культури.

Якщо дозволяють ваші фінансові можливості, цілком реально спорудити автоматичну систему вентиляції. Вона буває кількох типів:

1. Електрична.
2. Біометрична.
3. Гідравлічна.

Тип автоматичної вентиляції	Особливості та відмінності
Електрична	Цей метод вентилювання теплиці вважається найдешевшим. Для її втілення потрібен електричний вентилятор та термореле. Ключовою ланкою всієї схеми буде термореле. Воно буде подавати сигнал на вентилятор з увімкнення/вимкнення вентилятора. Одна з переваг полягає в тому, що можна встановити декілька вентиляторів та термореле по всій довжині теплиці. Щоб підвищити ефективність такої системи, рекомендується в різних кінцях теплиці встановити кватирки, які при включенні вентилятора відкриватимуться. Значний мінус – енергозалежність. При відключенні електричного живлення вентиляція не працюватиме.
Гідравлічна	Цей варіант провітрювання вважається найефективнішим, надійнішим та довговічнішим. Ця система складається з важелів, які з'єднані між собою фрамугою. Принцип роботи полягає в наступному: у ємність заливається вода. Коли вода нагрівається, відбувається розширення, при охолодженні стиснення. Коли відбувається розширення рідини, кватирки відкриваються, відповідно, у зворотному порядку при стисканні води кватирки закриваються. У ролі термометра можна використовувати встановлену всередині теплиці посудину. Місткість, закріплена зовні - компенсатор. Для сполучення ємностей між собою використовуються гідравлічні шланги. Все порівняно просто. Ви зможете переглянути відеоматеріал наприкінці цього розділу.
Біометрична	У цій системі пристрій та робота автоматичної вентиляції можлива завдяки збільшенню матеріалу при підвищенні температури. Для реалізації такого проекту використовують два метали з різним коефіцієнтом розширення. У результаті така система має невелику вартість, проста при монтажі, але має тривалий термін експлуатації.

Відео: організація вентиляції у теплиці

Полив – вода, джерело життя

Ще однією з найважливіших комунікацій є полив. Метод поливу залежить від культури, що вирощується. Наприклад, помідори не слід поливати зверху, вода повинна відразу надходити до кореневої системи. Особливо поливу потребують рослини в літній період. При цьому, організовуючи полив, слід уникати надлишку води та її дефіциту, дотримуючись золотої середини.

Досягти цього можна завдяки виготовленню системи поливу, яка може бути такого плану:

• система дощування;
• внутрішньоґрунтовий полив;
• крапельний полив.

Розглянемо особливості кожної їх.

Система дощування.Найпростішим способом вважається саме такий спосіб поливу, де вода надходить зверху. Реалізується вона з використанням душового розпилювача. Також є фонтанний розпилювач. У цьому випадку вода розпорошується за допомогою розпилювальної головки, що обертається. Серед позитивних сторін такого поливу можна виділити:

• збільшення вологості повітря у теплиці;
• імітацію дощового поливу;
• високу продуктивність;
• рівномірний полив рослин.

Внутрішньоґрунтовий полив.За такого поливу відразу живиться вологою коріння. У ґрунті облаштовуються канали, якими протікає вода. Вона рівномірно розподіляється за кореневою системою тих чи інших рослин. Також можуть бути покладені пластикові труби на глибину до 350 мм. На дні стелиться поліетиленова плівка, після перфорована труба і зверху все це засипається ґрунтом.

Серед позитивних сторін такого роду поливу можна виділити:

• значне уповільнення зростання бур'янів;
• несильне зволоження верхнього шару ґрунту;
• регулярне підживлення кореневої системи рослини вологою.

Крапельний полив. Та й останній метод поливу – краплинний. Виходячи з його назви стає зрозумілим, що вода подається краплями. При цьому надходить вона одразу до коріння. Таке рішення має ряд позитивних сторін, наприклад, раціонально використовується вода, виключається утворення грибкових захворювань та інше.

Кожна з описаних систем поливу має свої особливості, і їх можна автоматизувати. Необхідно буде придбати датчики та всіляку автоматику.

Відео: полив парника, як найкраще зробити

Отже, було детально розглянуто питання, як виготовити теплицю з полікарбонату самостійно. Якщо ви хочете щось додати, то можете залишати відгуки та коментарі до цієї статті. Крім того, пропонуємо серію фотографій вже готових теплиць. Можливо, вони стануть у пригоді при спорудженні власної теплиці з полікарбонату.

Фото: варіанти готових парників із полікарбонату

Теплиця з полікарбонату та металевого каркасу Теплиця з полікарбонату з пластиковими вікнами та дверима У теплиці із полікарбонату можна провести необхідні комунікації

Теплиця своїми руками зведена на ділянці – предмет гордості садівника-городника та гарантована можливість отримувати до столу екологічно чисті ранні овочі, зелень, ягоди. Саморобні теплиці та парники виготовляють із дерева, металу, підручних матеріалів, накривають конструкцію зазвичай полікарбонатом, іноді плівкою – це більш бюджетний варіант.

Основні види саморобних теплиць – конструктив, матеріали, особливості

Перед тим як зробити теплицю своїми руками, необхідно визначитися з формою, матеріалами, типом будівлі, зробити проект чи креслення, вибрати ділянку для будівництва.

Конструктивні особливості

Найбільш популярні саморобні конструкції мають форму:

• арочну;
• прямокутну під одно-, двосхилим, арочною покрівлею;
• пірамідальну;
• круглу, трапецієподібну, багатогранну, такі вироби частіше виготовлені з обрізків матеріалу.

Саморобна теплиця може бути окремою або примикати до будинку, лазні, гаража.

Пропонуємо цікавий досвід садівників-городників, як зроблена теплиця своїми руками, відео докладно інформує, що слід врахувати під час будівництва в регіонах з холодним кліматом.

Матеріали

Найпростіше зробити своїми руками дерев'яну теплицю, залежно від розмірів підійде брус з ребрами 50-150 мм, для крокв скатного даху – дошка обріза 40*100-150 мм. Іноді на дерев'яний каркас влаштовують арковий дах, його можна виготовити за спеціальною технологією з дерева або зварити металеву ферму з труби 20*20,40,60, 25*25, 40*60 мм, зі стінкою товщиною 1,5-2 мм.

Саморобна теплиця з профільної труби вважається більш надійною та довговічною, але знадобиться зварювальний апарат. Зробити основу доцільно із профілю 60*40 мм. Якщо устаткування немає, можна зробити сборно/разборную металеву конструкцію, у разі деталі кріпляться болтами. Найчастіше теплицю з металу вінчають арочною фермою, рідше зустрічаються будівлі зі скатною кроквяною системою з дерева.

Легкі та недорогі споруди можна зробити з пластикових водопровідних труб, але вони поступаються дерев'яним та металевим виробам за міцністю та надійністю. Саморобна теплиця зі старих віконних рам, мабуть, найекономічніший варіант, зазвичай встановлюють їх на дачних ділянках.

Після складання каркаса, домашня теплиця своїми руками обшивається полікарбонатом або плівкою.

Саморобна теплиця з полікарбонату, прямокутна конструкція під арочним дахом.

Розміри

Саморобна теплиця своїми руками виготовлена ​​має бути ергономічною, для зручності роботи в ній. Розміри визначаються потребами власників, але важливо враховувати і формат листів, якими обшиватиметься конструкція:

• висота 1,9-2,4 м;
• ширина –3 м;
• довжина - 2, 3, 4, 6,12 м.

Порада: Висота арочних конструкцій 1,9 м незручна при організації високих грядок. Для забезпечення комфортної роботи в саморобній теплиці висотою 1,9 м рекомендується встановити її на фундамент з високим цоколем 300-400 мм.

Фундамент

Саморобну теплицю можна встановити на грунт, але щоб вона стояла міцно і прослужила тривалий термін, необхідно зробити фундамент:

• Стрічковий незаглиблений, висота 400-700 мм, ширина 300-400 мм - бутовий, цегляний, блоковий, монолітно-бетонний, з брусків. Підходить для рівних ділянок.
• Стовпчастий фундамент економічний, не вимагає великих тимчасових витрат, опори можна зробити їх труб – цементно-азбестових, металевих, скачати з руберойду, викласти з цегли, каменю, просто підкласти під каркас плоскі камені, пінобетонні блоки.
• Палева основа буває гвинтовою і забивною, роблять її переважно на болотистій, рельєфній місцевості. Гвинтові палі доцільно використовувати для заглибленого фундаменту з монолітно-бетонним, дерев'яним, металевим (зі швелера) ростверком, під капітальну будову. Для саморобної теплиці можна нарізати швелер або куточок довжиною 700-1000 мм і забити.

Корисно знати: Палевий фундамент не можна потроювати на скелястих ділянках, якщо грунт хиткі, болотистий, пухкий, то доведеться забивати палі до міцної породи.

Схема, як правильно зробити стрічковий фундамент

Проект

Щоб чітко уявляти, як зробити теплицю своїми руками, необхідно виконати креслення будівлі:

• визначити місце на ділянці – відкрите, бажано рівне, без високих насаджень та будівель, накреслити план;
• вибрати тип фундаменту;
• вибрати напрямок розташування, рекомендується зі сходу на захід за довжиною;
• накреслити каркас, із зазначенням розмірів, ключових вузлів - фронтони, бічні елементи, двері, кватирки, дах, продумати способи кріплення.

За кресленням слід розрахувати кількість матеріалів.

Креслення саморобної теплиці з полікарбонату, оптимально взяти готовий типовий проект і доопрацювати його, виходячи з індивідуальних вимог

Теплиця своїми руками – від теорії до практики

У нас буде саморобна теплиця з дерева 3*4 м, під двосхилим дахом, загальна висота 2,6 м + фундамент із бруса 100*100 мм. Каркас робитимемо з брусків 50*50 мм. Далі, поетапна інструкція, як правильно зробити теплицю.

Як зробити фундамент

Майданчик очищаємо від рослинного сміття, каміння, коріння. Робимо розмітку: по кутах забиваємо кілочки, натягуємо мотузку, перевіряємо геометрію розмітки, діагоналі мають бути рівними. Знімаємо м'який ґрунт, шар 200-400 мм по всій площі котловану (можна тільки по периметру, щоб сформувати траншею шириною 150-200 мм). Дно вирівнюємо, якщо високі ґрунтові води застилаємо геотекстилем, це стримує замулювання. Засипаємо щебінь 100-200 мм, пісок 100-200 мм, трамбуємо. Від зовнішнього розміру периметра у кутах відступаємо 100 мм, забиваємо арматуру, завдовжки 700 мм, заглиблюємо на 400-500 мм у землю.

Торці брусків 100*100 мм запилюємо, робимо виїмку 100 мм за довжиною, 50 мм за шириною. Варимо саморобний розчин, у пропорції 1:1 бітум + відпрацювання, добре промазуємо дерево з усіх боків, додатково обертаємо поліетиленом, руберойдом. На майданчику вкладаємо запиляні торці бруса один в одного, перевіряємо кут 90о, внутрішня частина має упиратися в забиту арматуру. Просвердлюємо 2 бруса наскрізь, стягуємо анкерними болтами, додатково зміцнюємо оцинкованими куточками на шурупах.

Як зробити фундамент з бруса

Каркас

Зібрати каркас можна двома способами:

• зробити фронтони, боки, ферми землі і потім встановити основу;
• поетапно збирати теплицю на майданчику - цей спосіб найкращий для саморобних теплиць, кожну деталь можна підігнати за місцем.

Важливо: Всі дерев'яні елементи необхідно просочити складом, що порозбиває, і антисептиками.

Як зробити вертикальні стійки для саморобної теплиці

Встановлюємо кутові вертикальні стійки – брус 50-100*50-100 мм, висотою 2-2,1 м. Можна використовувати:

• металеві склянки для бруса, їх наперед кріплять до фундаменту;
• зробити запили;
• зафіксувати опори на оцинковані куточки.

Для міцності випилюємо брусок завдовжки 1 м, зрізаємо краї під кутом, робимо укосини.

Приклад, як зробити укосину

Встановлюємо проміжні стійки, рекомендована відстань один від одного 1,5-2 м, але з урахуванням формату покривного листа, стільниковий полікарбонат шириною 2100 мм, отже стійки повинні якраз потрапляти під край листа. Для міцності краще встановити опори через кожний метр.

Перевіряємо вертикальним схилом геометрію опор, далі робимо верхню обв'язку, яка скріпить каркас. Ділимо вертикальну стійку по висоті на 2-3 частини, встановлюємо поперечні елементи, кріпимо на куточки шурупами.

Кроквяна система

Ферми краще зробити землі, потім встановити на каркас. Відстань між кроквами 600-1000 мм, на саморобну теплицю довжиною 4 м потрібно 5 шт, 2 торцеві, 3 проміжні.

Нарізаємо нижній пояс брус 5 шт. по 3 м, центральний перпендикуляр – 5 прим. по 0,5 м. Робимо Т-подібну деталь. Беремо брус, прикладаємо до готового елементу, відзначаємо кут, запилюємо. Знову прикладаємо, розмічаємо інший кінець, відрізаємо. За цим шаблоном робимо інші кроквяні ноги. Збираємо дерев'яну ферму на шурупи.

Саморобні теплиці, фото як зробити найпростішу ферму з дерева.

Встановлюємо ферми на каркас, рівняємо врівень з каркасом, фіксуємо на оцинковані куточки. Зверху робимо коник.

Теплиці своїми руками, на фото, як встановити кроквяну систему

Форточки та двері

У саморобній теплиці слід підтримувати певний мікроклімат, оптимальна вологість 70-90%, температура 20-40оС. Тому необхідно зробити кватирки. Випилюємо 4 бруси за розміром отвору, стягуємо по периметру на скоби, встановлюємо петлі та кріпимо до каркаса. Краще їх оснастити автоматичними витягами, можна купити готовий механізм або зробити самому.

Для повноцінного провітрювання площа кватирок має становити 25% від загальної площі саморобної теплиці.

Двері встановлюються з фронтону, для зимових саморобних теплиць рекомендується влаштувати тамбур. Розмір дверей:

• ширина – 700-900 мм;
• висота - 1900-2000 мм.

Каркас робиться за тим же алгоритмом, що кватирка, для посилення додаємо 1-3 поперечні перекладини. Далі вимірюємо зовнішній периметр, додаємо 3-5 мм, з кожного боку, робимо раму для дверей. Вкладаємо готові елементи один в одного, встановлюємо петлі, монтуємо готову конструкцію на фронтон.

Як самому зробити теплицю, готовий каркас

Обшивка полікарбонатом

Листи ріжемо розміром, спочатку кріпимо на дах, потім обшиваємо боки. Кріпити можна 2 способами:

• Стик у стик через сполучну планку із заглушкою, краї на термошайби.
• Нахльост на 100 мм, на термошайби.

На фронтонах карбонат і каркас робимо урівень, з боків листи повинні бути більше на 50 мм. Як зробити полікарбонат на даху:

• на ковзані з'єднуємо через кутовий пластиковий профіль, можна виготовити саморобний коник або смужки оцинкованої сталі, зігнутої вздовж під потрібним кутом;
• нижній край повинен бути з нависанням близько 100 мм, які зашпаровуємо спеціальною перфорованою стрічкою.

Подивіться цікавий спосіб, як обшити саморобні теплиці із полікарбонату, на відео умілець ділиться своїм досвідом, як краще закріпити листи.

Також подивіться інструкцію, як зробити теплицю своїми руками, на відео детально розказані етапи будівництва саморобної арочної конструкції з арматури.