Розведення каналізації на дачі своїми руками. Як своїми руками зробити каналізацію на дачі - вибір обладнання та схеми комунікацій. Система внутрішньої каналізації для дачі

Якщо на дачі в будинок підведена вода, то, звичайно, необхідно продумувати і каналізацію. Не будеш виносити стічні води у відрах. Але оскільки дачні будиночки зазвичай застосовуються тільки періодично, навесні-влітку або на вихідні, то господарі не зацікавлені в установці суперсучасних типів каналізації, наприклад, станцій біологічної очистки та ін. Їх цікавлять найпростіші варіанти з легким монтажем і мінімумом витрат. Головне, щоб каналізація була надійна, унеможливлювала проникнення стоків у родючу землю і не вимагала особливого обслуговування. Розберемося, якими способами можна встановити найпростішу каналізацію у себе на дачі.

Перед тим як почати будівельні роботи, визначтеся, як ви збираєтеся виводити стічні води з ванної, кухні та туалету – в одне місце або в різні. Від цього залежатиме тип ємності, у яку потечуть стоки. Якщо підходити раціонально, то варіант роздільних ємностей вигідніший господарям, адже води з кухні, пральної машини, душу тощо можна випускати через вигрібну яму без дна в землю. Вони не становлять небезпеки для грунту, тому що бактерії встигають переробити стоки, що потрапили, пральних порошків, шампунів і ін.

Інша річ – стоки з фекаліями. Їх не можна пускати в землю, тому що створиш собі купу проблем: порушиш екологію землі, зіпсуєш грунт на городі, а найгірше – ці нечистоти спокійнісінько потраплять у ґрунтові води і з ними повернуться назад у будинок як питну воду. Для стоків з туалету потрібно створювати герметичну вигрібну яму або септик. У будь-якому випадку, вам невигідно, якщо в цю яму стікатимуться всі стоки з дому, тому що ємність почне швидко заповнюватися, і доведеться часто викликати асенізаторську машину або викачувати спеціальним фекальним насосом і вивозити на утилізацію.

Важливо! Якщо основне джерело питної води на дачі – власна криниця, то монтувати будь-яку каналізацію без дна заборонено!

Каналізація для стоків з кухні та умивальника

Найбільш простий варіант локальної каналізації – для стоків із кухні та умивальника. Її зазвичай монтують, якщо туалет зроблено на вулиці або господарі встановили біотуалет.

Так як побутові стоки шкідливими не вважаються, достатньо вивести їх через систему труб на вулицю, де буде закопана ємність без дна з матеріалом, що фільтрує. Розглянемо, як це можна зробити.

Варіант 1 – із пластмасового бідона

Якщо на дачі жити тільки в теплу пору року, то найпростіше змонтувати каналізацію із пластмасового бідона та пластикових труб.

З матеріалів вам знадобиться непотрібний старий бідон з кришкою об'ємом на 45-50 літрів, звичайні каналізаційні труби із пластику з Ø50 мм та комплектуючі до них (пару колін, ущільнювачів та ін.)

Розглянемо, як покроково зробити на дачі таку каналізацію:

1. Підберіть на вулиці місце, куди вкопуватимете бідон, щоб відстань від нього до точки виходу каналізаційної труби з фундаменту була не більше 4 м.
2. Вирійте яму на метр у глибину, щоб туди вільно поміщався бідон, і прокопайте від неї до фундаменту канаву глибиною півметра.
3. Зробіть на дні ями відсипання шарами піску та керамзиту.
4. Насвердліть на дні та стінках бідона дірок не менше 1 см у діаметрі (чим більше, тим краще).
5. У місці, де закінчується шийка бідона, просвердліть отвір для входу, куди вставлятиметься труба (точно по діаметру!).
6. Поставте готовий бідон у яму.
7. П роложіть труби по будинку так, щоб каналізація починалася під умивальником, причому верхівка стояка розташовувалась на висоті 40 см від підлоги. Це потрібно, щоб створити ухил труб у 4% для нормального стоку води.
8. Стояк зафіксуйте на стінку за умивальником за допомогою хомута.
9. При виведенні труб через фундамент найкраще свердлити отвір нижче за рівень землі приблизно на 20 см. Тоді взимку труби не розмірнуться, якщо в них застоїться вода.
10. Слідкуйте, щоб труба на виході з дому була вищою, ніж на вході в бідон. Так ви уникнете застою води в трубах.
11. Якщо ж прорізати отвір у підполі не вийде, можна зробити і вище за рівень землі. Але треба буде обернути трубу (від фундаменту до входу в бідон) теплоізоляційним матеріалом, щоб уберегти від морозів.
12. Пр перевірте створену каналізацію на якість стека води та відсутність протікання. Для цього увімкніть у будинку воду і дайте їй пару хвилин потекти, а самі огляньте в цей час всі коліна і переконайтеся, що вода дійшла до бідона.
13. Якщо все гаразд, можете засипати траншею із трубою. Спочатку накидайте 15 см піску, а потім засипайте звичайний ґрунт. Поверхню розрівняйте граблями.
14. Перфорований бідон засипають до шийки щебенем, керамзитом або річковим піском.
15. Зверху на матеріал, що фільтрує, кладуть автомобільні покришки. Точне число залежить від глибини ями. Їх може розміститися 2-3. Орієнтуйтеся, щоб остання покришка виглядала з ґрунту приблизно наполовину.
16. Засипте між ними та землею порожнечі ґрунтом і ущільніть.
17. Бідон закрийте кришкою, а на верхню шину покладіть лист жерсті, шифер або дерев'яний щит.

Варіант 2 – з автомобільних покришок

Точно так монтується каналізація з автомобільних шин, тільки яму викопують трохи глибше (приблизно на 2 метри) і замість бідона укладають знизу до верху шини. Каналізаційна труба врізається на рівні другої зверху покришки.

Труба врізається у другу зверху автомобільну покришку без герметизації вхідного отвору, тому що сам септик створюється також негерметизованим

Зверніть увагу! Щоб користуватися подібною каналізацією цілий рік, треба заглиблювати приблизно на метр траншею для зовнішнього виведення труб і запаковувати їх в утеплювач.

Герметична вигрібна яма із готової ємності

Для фекальних нечистот на дачі створюють максимально герметичний пристрій каналізації, адже від цього залежить насамперед здоров'я мешканців цієї ділянки. Найпростіше знайти велику ємність. Їх іноді списують хіміко-переробні підприємства. Втім, підійде і бочка від ПММ, молоковоза чи машини, де написано «Жива риба». Якщо таких ємностей знайти не вдасться, можна купити готовий каналізаційний колодязь із пластику.

Якщо ви не купували готової пластикової ємності, а використовували стару від ПММ, обов'язково обробіть її зовні бітумною мастикою для покращення гідроізоляції.

Порада! Найкраще підбирати бочку з об'ємом у 3 куби, тому що асенізаторська машина зможе її викачувати за раз.

Підбір місця для ємності

Фекальна каналізація не повинна знаходитись поблизу самої дачі. Найменша відстань від будинку – 9 метрів, а від свердловини чи колодязя – 30 метрів. Вигідніше її встановлювати біля краю ділянки, щоб транспорту було легко відкачувати, не роз'їжджаючи по всій території дачі.

Каналізаційний люк бажано розташовувати так, щоб до нього легко було дістатися асенізаторської машини доріжкою на ділянці, або розташовувати відразу біля входу

Риття котловану

Копати вручну яму для бочки досить складно, особливо якщо ґрунтові води розташовані високо. Тоді вода прибуватиме швидше, ніж ви копаєте. Замовте для цього екскаватор. Розмір котловану повинен бути таким, щоб бочка вільно поміщалася, а на поверхні землі залишався лише вхідний отвір люка. При цьому на дні обов'язково роблять невеликий ухил у бік люка, щоб тверді частинки осідали у цій стороні. Тоді шлангу асенізаторської машини їх легко захоплювати.

Разом з ямою викопують траншею для прокладання зовнішніх каналізаційних труб. Обов'язково копають траншею так, щоб не було вигинів, тому що в місцях поворотів фекалії можуть застрягати та утворювати пробки. Якщо без поворотів не виходить, тоді кут вигину не повинен бути понад 45?

Встановлення ємності

Опускають діжку в яму за допомогою підйомного крана, а якщо його немає - закликають на допомогу знайомих чоловіків і, немов бурлаки на Волзі, затягують її канатами. Отвір для входу каналізаційної труби можна вирізати нагорі, доки бочка не затягнута, або після встановлення в яму.

Місткість встановлюють у яму не прямо, а з невеликим ухилом у бік люка, щоб легше було викачувати тверді частинки з дна

Зверніть увагу. Якщо ставитимете не септик, а якусь бочку, то її необхідно зовні промазати бітумною мастикою або будь-яким іншим складом, яким зазвичай обробляють днища автомобілів.

Прокладання труб

Від ємності починають прокладати труби до будинку, зберігаючи ухил 4˚, а потім виконують внутрішнє розведення каналізації. Коли зовнішні труби змонтовані траншею засипають. Порожнечі навколо ємності заповнюють ґрунтом, утрамбовуючи його. Зверху кладуть залізничну плиту, яка не дасть узимку виштовхнути бочку з промерзлого ґрунту. Навколо верхнього отвору ємності заливають бетонне вимощення і встановлюють у неї каналізаційний люк.

Вся вигрібна яма ховається під землю, а на поверхні залишається лише кришка каналізаційного люка, через яку буде проводитись відкачування стоків.

Варіант складніший - будова септика

Коли локальна каналізація для дачі створена, не полінуйтеся своїми руками зробити ще й вуличний сортир. Якщо влітку у вас бувають великі компанії, краще їх відправляти по потребі саме туди, тим самим економлячи на ресурсах ємності.

Якщо дача використовується зрідка – виїзди на природу з шашликами тощо – особливо за комфорт турбуватися не доводиться. Один-два дні можна провести й у спартанських умовах. Але якщо дача використовується як постійне місце для відпочинку в теплу пору року, без певного комфорту не обійтися. І насамперед потрібні каналізація та водопровід.

Проста каналізація на дачі своїми руками може являти собою як звичайну вигрібну яму при зручностях у дворі традиційна дерев'яна будочка десь у кутку ділянки, так і цілком цивілізований і сучасний септик, а то й криниця з бетонних кілець. Розглянемо різні варіанти пристрою каналізаційної системи у дачному будинку. А головне: як зробити каналізацію на дачі власноруч.

Найчастіше централізована мережа каналізації на дачних ділянках відсутня. Так що власникам ділянки доводиться займатися влаштуванням каналізації самостійно, в індивідуальному порядку на кожному окремому ділянці. У деяких випадках можна домовитися з власниками сусідніх ділянок і влаштувати каналізаційну споруду одну на всіх, але зазвичай такий варіант не надто гарний: виникають розбіжності з приводу хто більше злив і, відповідно, повинен більше платити за відкачування (якщо пристрій каналізації передбачає періодичне відкачування), а також можуть виникнути претензії до виділеного на пристрій каналізації шматка землі («Я майже не користуюся каналізацією, а в мене відрізали цілу сотку!»). Так що оптимально все ж таки не кооперуватися з сусідами, а спорудити абсолютно індивідуальну каналізаційну систему.

Найпростішим варіантом дачної каналізації є вигрібна яма. За відсутності водопроводу в будинку цього цілком достатньо. Однак, якщо обсяг зливів збільшується (наприклад, на дачі живе сім'я з дітьми, постійно потрібне прання, миття посуду тощо), вигрібна яма вже не справляється з навантаженням.

Якщо сім'я невелика і, відповідно, сливи невеликі, то можна обійтися септиком - його споруда досить проста і недорого, якщо йдеться про невеликі обсяги.

І все ж найкращим варіантом, який буде актуальний завжди і при невеликій, і при маленькій сім'ї, і при періодичному, і при постійному використанні дачі - каналізація на дачі без відкачування своїми руками з бетонних кілець. Такий вид каналізації довговічний, здатний справлятися з чималими обсягами зливів, може бути виготовлений своїми руками, без залучення дорогих фахівців.

Слід зауважити, що будь-яка система каналізації поділяється на два види:

• внутрішня каналізаційна система - до неї відноситься все, що знаходиться всередині будинку, тобто всі місця, де підключається сантехнічне обладнання (раковини, унітаз, біде, ванна, душова кабіна і так далі), а також сантехнічні магістралі та стояки; ця система повинна закінчуватися вихідним патрубком, який зазвичай розташовується внизу біля фундаменту будинку; якщо каналізаційна система є вигрібною яму, то внутрішня каналізація, природно, відсутня;
• зовнішня каналізаційна система - до її складу входять всі труби, через які від будинку відходять стоки, а також всі споруди, призначені для накопичення та очищення стічних вод (септики, колодязі тощо); у випадку, наприклад, вигрібної ями, зовнішня каналізаційна система є виключно самою яму для накопичення стічних вод.

Якщо ваше завдання - каналізація на дачі своїми руками, то починати потрібно зовсім не з придбання матеріалів та підбору інструментів. Початок всього – складання проекту. Проектування каналізаційної системи є одним із обов'язкових етапів при влаштуванні каналізації. Проект включає як внутрішню, так і зовнішню каналізаційну систему, і тому повинен бути прив'язаний до конкретного будинку і конкретної ділянки.

Після того, як проект підготовлений, можна визначити розмір труб, які будуть становити як зовнішню, так і внутрішню системи, а також визначитися з необхідним матеріалом для роботи (наприклад, утеплювач для труб тощо) та типом колектора.

Необхідно зауважити, що діаметр труб простіше і надійніше визначити, використовуючи нормативні документи – у них вказані діаметри, необхідні різного обсягу стічних вод. Це дуже суттєвий момент, оскільки труби складають левову частку за вартістю каналізаційної дачної системи, і помилка може призвести до значних фінансових втрат. Так, якщо діаметр недостатній, то каналізація просто захлинеться, не справляючись з необхідним обсягом стічних вод, а якщо діаметр занадто великий, то труби обійдуться дорожче - зайві, нікому не потрібні витрати.

А також при проектуванні каналізаційної дачної системи дуже важливо правильно вибрати місце для влаштування септика. Це особливо важливо з урахуванням невеликих розмірів дачних ділянок – доводиться подумати, як влаштувати септик, щоб дотриматися всіх необхідних умов, встановлених нормативами, і водночас не надто зменшити корисну площу ділянки.

• рельєфом дачної ділянки - для того щоб рух стічних вод відбувалося самопливом, ухил повинен бути від будинку до септика, а не навпаки, інакше доведеться встановлювати дорогий насос;
• глибиною залягання ґрунтових вод – септик не повинен заливатися ґрунтовими водами;
• глибиною промерзання ґрунту в холодну пору року – септик повинен знаходитися вище точки промерзання, інакше каналізація може виявитися забитою льодом;
• розташування джерела води або водопроводу з питною водою – відповідно до санітарних норм і правил відстань від джерела питної води повинна бути не менше 30 м;
• розташуванням плодових дерев та чагарників, а також городу – відповідно до санітарних норм та правил відстань від плодових дерев, чагарників та городу має бути не менше ніж 3 м;
• розташуванням будинку – відповідно до санітарних норм та правил відстань від септика до будинку не повинна бути менше 5 м;
• складом ґрунту – надмірно гігроскопічний ґрунт може спровокувати забруднення ґрунтових вод стічними водами.

Слід враховувати, що якщо септик розташовуватиметься на відстані, що перевищує 15 м від будинку, то можуть виникнути складності в монтажі магістрального трубопроводу – буде потрібно установка ревізійного колодязя, труби необхідно буде заглиблювати в землю більше звичайного, та й збільшується кількість землерийних робіт, а отже , Збільшується і трудомісткість всього процесу влаштування дачної каналізації.

До монтажу внутрішньої каналізаційної системи можна приступати відразу після складання плану та закупівлі всіх необхідних матеріалів та комплектуючих. Спочатку потрібно встановити центральний стояк. Оптимальний діаметр для нього – 110 мм, необхідно передбачити виведення газів. Зазвичай з цією метою верхня частина стояка піднімається вгору - або на горище, або виводиться на дах. Висновок на дах кращий: все ж таки краще, щоб гази відразу йшли з дому, ніж накопичувалися на горищі.

Необхідно враховувати, що відповідно до нормативів, основний стояк повинен розташовуватися не менше ніж за 4 м від найближчого вікна. Подібна вимога обмежує кількість приміщень на дачі, де може бути розташований стояк, і потрібно знати до початку монтажу системи.

Труби для внутрішньої каналізаційної системи вибираються не тільки за діаметром, а й за матеріалом виготовлення. В даний час пропонується три варіанти:

• труби ПВХ - дуже демократичні ціни, що приваблює споживачів, достатньо довговічні, легкі, внутрішня поверхня гладка, і вода легко проходить, корозійно стійкі, не заростають всередині, дуже прості в монтажі. Каналізація на дачі своїми руками зазвичай виконується саме із застосуванням труб ПВХ;
• чавунні труби – перевірений часом класичний варіант, матеріал надійний, довговічний, проте, не надто корозійно стійкий, внутрішня поверхня з часом втрачає гладкість, що перешкоджає проходженню стічних вод, для монтажу потрібне спеціальне зварювальне обладнання, та й ціна далека від демократичної;
• труби керамічні - поєднують всі плюси труб ПВХ і чавунних, мають відмінні характеристики починаючи від гладкості і закінчуючи стійкістю до впливу хімічно агресивних середовищ, однак, мають дуже високу вартість, що не дуже добре для невеликої дачі.

Виходячи із співвідношення ціна/якість, а також враховуючи вимоги до простоти монтажу при влаштуванні каналізації на дачі своїми руками, найчастіше вибираються труби ПВХ – легкі, досить довговічні, хімічно стійкі та недорогі.

Після того як здійснено встановлення основного стояка, можна приступати до прокладання горизонтальних трубопроводів. У цьому необхідно передбачити наявність ревізійних люків – щоб у разі потреби можна було контролювати каналізаційну систему, а головне – прочищати її. Ревізійні люки зазвичай влаштовують над унітазом, а також у найнижчій точці усієї каналізаційної системи (саме там найчастіше виникають пробки).

Монтуючи труби, слід звернути особливу увагу на кути з'єднань: повороти під прямим кутом ускладнюють рух стічних вод, і в такому випадку в місцях з'єднань починають накопичуватися пробки, не рятує навіть відома гладкість ПВХ труб. Може дійти до того, що в унітаз не можна буде викидати й туалетний папір – щоб він до свого розчинення не став зародком пробки.

Обов'язкова умова: у кожного сантехнічного приладу, будь то унітаз або раковина, повинен бути сифон з водяним замком, інакше в приміщення постійно проникатимуть неприємні запахи з каналізаційної мережі.

Труба для підключення патрубка унітазу має бути діаметром не менше 10 см, підключення здійснюється безпосередньо. У той же час для того, щоб підключити раковину та/або ванну, достатньо діаметру 5 см. Кут, під яким прокладаються труби, повинен забезпечувати самоплив.

Зауважимо, що зазвичай пристрій системи каналізації планується заздалегідь, ще на стадії будівництва будинку, і в цьому випадку відразу в архітектурному плані передбачається місце для виведення назовні каналізаційної труби, через яку стічні води йдуть з будинку в колодязь або септик. Це отвір, що знаходиться в фундаменті.

Однак, трапляється, що доводиться влаштовувати каналізацію у вже збудованому будинку, де жодного отвору в фундаменті для прокладання зливного трубопроводу не передбачено. Зазвичай у таких випадках доводиться робити прибудову до будинку, щоб розташувати там санвузол, ось у фундамент цієї прибудови закладається місце для зливного трубопроводу.

У місці виведення каналізаційної системи з дому обов'язково потрібна установка зворотного клапана, інакше за деяких умов стічні води можуть потрапляти назад у будинок (невеликий ухил, переповнення колодязя, проникнення ґрунтових вод у колодязь тощо).

Нормативні вимоги

Існує ряд нормативних вимог, обумовлених СНиП, які необхідно дотримуватись при спорудженні каналізаційної системи на дачі:

• не можна використовувати труби, виготовлені із різних матеріалів в одній системі трубопроводу;
• необхідно забезпечити повну герметичність трубопроводу (особливо ретельно слід перевіряти місця з'єднань);
• стик магістралі каналізаційної системи та основного стояка повинен бути виконаний тільки косою хрестовиною або трійником;
• при діаметрі труби 110 мм ухил повинен становити 0,2 см на 1 м погонний; при діаметрі труби 50 мм ухил повинен становити 0,3 см на 1 м погонний;
• необхідно забезпечити злив каналізаційних стоків самопливом - одна з вимог до каналізаційної системи дачних будинків безнапірність;
• підключення магістралі каналізаційної системи до основного стояка може бути відкритим, решта трубопровід може бути змонтований прихованим чином.

Септик зазвичай встановлюють у випадках, коли відсутня централізована система каналізації у селищі – тоді внутрішня система каналізації підключається безпосередньо до септику.

Септиком називається пристрій, у якому стічні води збираються, та був очищаються. Септики можуть відрізнятися як за матеріалом, з якого вони виготовлені, так і за способом очищення стічних вод (наприклад, відстоювання, використання спеціальних бактерій тощо), а також конструкції.

Ще на стадії складання плану каналізаційної системи необхідно визначитися з тим, куди потраплятимуть стічні води. Якщо вибрано септик, то для його пристрою можна використовувати різні ємності (пластикові та металеві), а також різноманітні залізобетонні конструкції. Буває, що септик виготовляється з цегли – найдорожчий та найскладніший варіант.

Найбільш поширений варіант очищення стічних вод для дачного будинку – ґрунтова фільтрація у поєднанні з біологічним очищенням. Тобто в септик поміщаються спеціальні бактерії, які сприяють швидкому розкладанню, а потім стічні води, що пройшли первинну фільтрацію, просочуються в ґрунт (для цього залишається спеціальне поле), де й очищаються остаточно. Іноді стічні води просто накопичуються в ємності, а потім відкачуються та вивозяться асенізаторами. Пристрій септика з можливістю відкачування набагато простіше і дешевше, ніж септика з фільтрацією, але проблема в тому, що не завжди можна замовити асенізаторську машину на дачну ділянку, а в деяких випадках немає можливості дотягнути трубу до септика, щоб відкачати стічні води. Тому доводиться йти дорожче спочатку, зате зручнішому в експлуатації шляху - пристрій септика з частковим очищенням стічних вод.

Двокамерний септик є ємністю, що складається з двох камер, з'єднаних переливною трубою.

Найпростіше придбати відповідну ємність - зараз у продажу є досить широкий вибір, різні розміри та різні матеріали виготовлення. Однак, навіть найпростіші двокамерні септики невиправдано дорогі, якщо йдеться про пристрій каналізації на дачі. Тому набагато дешевше зробити такий септик самому – з бетону. При бажанні та наявності місця для достатньо об'ємного септика, можна зробити не тільки дво-, а й трьох-, і чотирикамерний септик. Чим більше камер – тим краще очищення стічних вод. Багатокамерні септики виготовляються так само, як і двокамерний.

Обов'язкова умова: поблизу септика не повинно бути дерев, оскільки коренева система може пошкодити стінки септика.

• у запланованому місці викопується котлован завглибшки 3 м, розміри котловану розраховуються заздалегідь (враховується запланований обсяг стічних вод);
• на дні котловану влаштовується піщана подушка (до 0,15 м заввишки);
• встановлюється опалубка (зазвичай виготовляється з дощок, але можна і ДСП);
• встановлюється арматура (металеві прути та сталевий дріт);
• на запланованих місцях в опалубці пробиваються отвори для входу каналізаційної труби зовнішньої системи, а також для подальшої установки переливної труби, отвори вставляються обрізки труб таким чином, щоб ці отвори збереглися і після заливання бетону;
• проводиться заливка бетону в котлован та його рівномірний розподіл, рекомендується заливку проводити за один раз – таким чином забезпечується монолітність конструкції;
• перший відсік майбутнього септика заливається бетоном повністю, бетонується і дно – цей відсік призначений для відстоювання стічних вод, і з нього води не повинні потрапляти у ґрунт, у цьому ж відсіку згодом поміщаються анаеробні бактерії;
• у другому відсіку дно відсутнє – з нього стічні води, що пройшли первинне очищення, потрапляють у ґрунт для остаточного очищення; цей відсік може бути виготовлений таким же чином, як і перший заливкою бетону в опалубку, а може виготовлятися з бетонних кілець (діаметр кожного кільця не менше 1 м), на дні відсіку розміщується гравійна подушка, яка служить фільтром для стічних вод;
• після того, як обидва відсіки септика влаштовані, вони з'єднуються переливною трубою, яка повинна бути встановлена ​​у верхній третині відсіків під нахилом (щоб забезпечити самоплив) близько 0,3 м на 1 погонний метр труби;
• останній етап - влаштування перекриття септика; воно може бути виготовлене з бетону (заливання в опалубку) або готових залізобетонних плит; у перекритті має бути люк для контролю заповнення секцій, а також витяжка, щоб у секціях не накопичувалися гази, які можуть бути горючими.

Якщо каналізаційна система експлуатується активно, то не всі стічні води встигають пройти повний цикл очищення та потрапити в ґрунт вже освітленими – більша частина їх залишається у септиці. У цьому випадку доводиться періодично очищати септик, але таке очищення потрібно не частіше ніж раз на два-три роки.

Найпростіший і найдешевший варіант – влаштування двокамерного септика з бетонних кілець, а не заливкою бетону в опалубку. У цьому випадку доведеться потурбуватися про герметизацію стиків кілець між собою, але сама споруда виходить більш надійною, якщо обидві секції септика являють собою колодязі з кілець, в одному з яких є герметичне дно, а в другому - піщано-гравійна подушка-фільтр.

Слід зазначити, що за наявності глинистого ґрунту, а також при близькому розташуванні ґрунтових вод біля поверхні, пристрій септика-криниці не є можливим. У цьому випадку доведеться встановлювати в котлован будь-яку герметичну ємність. Зазвичай з цією метою купуються цистерни.

Зовнішня система каналізації - це магістраль трубопроводу, що відходить від будинку і веде до септику. Обов'язкова вимога: наявність достатнього ухилу, щоб стік води міг здійснюватися самопливом (зазвичай кут нахилу становить близько 2º). Слід знати, збільшення діаметра труб веде до зменшення кута нахилу. Ще одна обов'язкова вимога: труби повинні бути заглиблені в ґрунт нижче точки промерзання ґрунту. Якщо немає такої можливості (наприклад, глибина промерзання ґрунту дуже велика або ґрунтові води підходять до поверхні занадто близько, або є монолітна плита, кам'янистий ґрунт і так далі), то трубам необхідна надійна теплоізоляція.

У кліматі середньоросійської смуги зазвичай досить заглибити трубопровід на 1 м, у теплих регіонах глибина траншеї може становити не більше 0,7 м, а в холодних регіонах доводиться заглиблювати трубопровід на 1,5 м, а то й більше.

На дні траншеї влаштовується піщана подушка, яка служить захистом від рухів ґрунту (при різких перепадах температури, при зливах і так далі).

Оптимально, якщо є можливість прокласти магістраль прямо до колектора, але на невеликих ділянках нерідко доводиться виконувати повороти. У місці, де робиться поворот, влаштовується оглядовий колодязь.

Для прокладання зовнішньої магістралі використовуються як труби з ПВХ, так і чавунні. Якщо каналізація виготовляється власноруч, то краще використовувати труби ПВХ – вони прості в монтажі, чого не можна сказати про чавунні труби. Крім того, труби ПВХ стійкі і в разі зледеніння - крижана пробка може призвести до роздуття труби, але практично ніколи до її розриву, а ось чавунна труба при хорошій крижаній пробці може і луснути.

Змонтований у траншеї зовнішній трубопровід каналізації засипається піском – пісок повинен оточувати труби з усіх боків, а потім витягнутим раніше з траншеї ґрунтом.

Регулярне відкачування стічних вод з септика може представляти проблему на дачній ділянці, тому оптимально встановлювати септик такої конструкції, яка не вимагає відкачування.

Для цього цілком підходить двокамерний септик, але для більш надійного очищення і за наявності місця можна встановити трикамерний. Як зробити такий септик власноруч описано вище.

Слід враховувати, що перший резервуар, який є відстійником, виготовляється найбільшим (для двокамерного септика розмір першого резервуара становить ¾ загального обсягу секцій, а трикамерного – 0,5).

Щоб не потрібно відкачування, необхідно пристрій поля фільтрації - місця навколо септика, куди просочуються освітлені стічні води. Потрібно знати, що на полі фільтрації не можна садити городні культури, плодові чагарники. У такому місці можлива хіба посадка декоративних квітів - але нічого їстівного!

Єдине, що потребує септик такого типу – періодичного обслуговування для видалення нерозчинного осаду. Для цього зазвичай використовують фекальний або дренажний насос.

Як визначити розмір септика

Розмір септика визначається на стадії складання плану каналізаційної системи та залежить від планованого обсягу стічних вод, який, у свою чергу, визначається кількістю людей, які постійно проживають у будинку. Відповідно до нормативних документів, норма водоспоживання однієї людини становить 200 л/добу. Щоб не помилитись, рекомендується додавати до нормативного показника ще 20%. Якщо будинок часто відвідується гостями (крім постійних мешканців), то рекомендується збільшити розрахункову кількість мешканців на 1-2 особи при визначенні розмірів септика – краще, якщо ємність буде більшою, ніж якщо вона переповнюватиметься.

Бетонні кільця – чудовий матеріал для виготовлення септика каналізаційної системи на дачі. Вони недорогі, і з ними можна працювати навіть нефахівцеві, що значно здешевлює вартість усіх робіт з влаштування каналізації.

Основні плюси септика з бетонних кілець:

• дешевизна вихідних матеріалів;
• простота експлуатації;
• довговічність;
• можливість самостійного монтажу всього пристрою.

До мінусів такого септика зазвичай відносять:

• неприємний запах поблизу септика - септик такого роду не є повністю герметичним, тому просочується запах, на маленькій дачній ділянці це може виявитися дуже істотним негативним фактором;
• необхідність періодичного очищення колодязів від нерозчинного осаду – частота очищення знижується під час використання анаеробних бактерій.

Як влаштувати септик із бетонних кілець описано вище. Єдиний нюанс: для влаштування котловану рекомендується замовляти техніку – це значно прискорює роботи, ніж копання котловану вручну. Однак, далеко не завжди можна скористатися послугами екскаватора - вузька вулиця дачного селища, дуже маленька ділянка і так далі. І тут доводиться використовувати традиційні лопати.

А також можуть виникати проблеми із встановленням кілець. Це завдання можна виконати і вручну, підкопуючи під нижнє кільце, але такий спосіб досить важкий.

Щоб герметичність колодязів не порушувалася у разі будь-яких рухів ґрунту, рекомендується скріплювати кільця між собою не лише за допомогою розчину, але й металевими скобами чи пластинами.

Після того, як кільця встановлені і міцно з'єднані між собою, зовнішня поверхня колодязів обробляється гідроізоляцією. Зазвичай використовується або обмазувальна, або гідроізоляція, що наплавляється.

Нерідко для здешевлення дачної каналізації та полегшення монтажу замість бетонних кілець використовуються бочки як пластикові, так і металеві. Єдина вимога до бочок – їхня герметичність. Також слід враховувати низьку корозійну стійкість металевих бочок, тому їх необхідно відповідним чином обробляти, що збільшує вартість каналізаційної системи.

До переваг пластикових бочок відносять такі фактори:

• великий асортимент різних пластикових бочок, з яких можна вибрати ємність необхідного об'єму;
• висока стійкість пластику до агресивних хімічних середовищ та біологічно активних середовищ;
• мала вага пластикових бочок, що значно спрощує процес спорудження каналізаційної системи;
• відсутність необхідності антикорозійної обробки, що економить не лише сили та час, а й значну суму;
• довговічність.

До мінусів пластикових бочок можна віднести те, що вважається плюсом – їхня невелика вага. Справа в тому, що весняні повені або морози взимку можуть призвести до того, що бочки будуть просто видавлені на поверхню. Тому недостатньо просто встановити бочки на підставі, їх необхідно закріплювати на цій підставі тросами.

Металеві бочки вважаються міцнішими, тому їх нерідко використовують для влаштування дачної каналізації. Однак, слід зауважити, що термін експлуатації такої каналізаційної системи невеликий - через низьку корозійну стійкість металевих ємностей, відповідна обробка покращує ситуацію, але не вирішує проблему повністю. Звичайний термін служби металевих бочок, навіть оброблених антикорозійними складами, становить близько 4 років. Єдиний надійний варіант: ємності з нержавіючої сталі, але вони є надзвичайно дорогими і явно нерентабельними для дачі.

Благоустрій приватного будинку супроводжується прокладанням комунікацій, що становлять основу комфорту та благополуччя власників. Навіть тимчасове житло - літня дача - не обходиться без найпростішої каналізаційної системи, призначеної для збирання стоків.

Спробуємо з'ясувати, як облаштовується каналізація на дачі своїми руками та які норми є основними.

Як відомо, дачні спільноти та заміські селища розташовуються далеко від великих населених пунктів, тож власникам садових будиночків на централізоване обслуговування розраховувати не доводиться. Виходом із положення є організація відокремленої локальної системи для кожної дачної ділянки окремо.

У елітних селищах нерідко встановлюють потужні ЛОС, здатні одночасно обслуговувати кілька великих котеджів, але це виняток із загального правила. Найчастіше господарі садових ділянок площею від 6 до 15 соток обходяться скромнішими бюджетними пристроями – вигрібними ямами або найпростішими септиками.

Схема найпростішої каналізаційної системи на дачі: нескладне внутрішнє розведення (раковина + унітаз), пряма труба для господарсько-побутових стоків, вигрібна яма з під'їзним шляхом для спецтехніки

Ті та інші можна спорудити з недорогих будівельних чи альтернативних матеріалів, таких як:

• заводські бетонні заготівлі;
• червона або біла цегла;
• цементний розчин (для створення герметичної монолітної ємності);
• автопокришки.

Існує ще один шлях, більш витратний, але досить ефективний – встановлення готової заводської ємності з модифікованого пластику, оснащене патрубком для приєднання до труби, вентиляцією та технічним люком.

Викопувати зливну яму без створення герметичного резервуара заборонено, оскільки це суперечить санітарним нормам. Каналізаційні стоки, що кишать хвороботворними бактеріями та хімічними агресивними речовинами, потрапляють прямо в грунт і ґрунтові води, забруднюючи їх.

Варіант влаштування дачного вуличного туалету. Вигрібна яма частково виходить за межі «будиночка», а технічний люк для випорожнення накопичувальної ємності розташований біля будівлі – це дає можливість обходитися без трубопроводу

Встановлювати дорогі станції біологічної очистки також немає сенсу, оскільки обсяг стоків, швидше за все, буде мінімальним, і очисне спорудження більше нагадуватиме все ту ж накопичувальну ємність.

Ось і виходить, що оптимальний варіант - це об'ємна вигрібна яма або споруда на кшталт септика. На великій ділянці вигрібів може бути декілька, наприклад, торф'яна яма для вуличного туалету та два накопичувачі – біля лазні та будинку.

Можливі каналізаційні схеми

Залежно від кількості мешканців, нехай і тимчасових, кількості сантехнічних пристроїв, загальної кількості стоків, об'єктів, підключених до системи каналізації, схеми можуть бути абсолютно різними.

Відмінними рисами мають усі частини системи:

• внутрішнє розведення;
• простий або розгалужений трубопровід;
• тип ями чи септика.

Розглянемо кілька найбільш затребуваних схем.

Сучасна дача мало нагадує підсобку чи сарай. Власники навіть скромних заміських ділянок намагаються зводити добротне, надійне, містке житло, тому двоповерховий будинок давно вже перестав бути рідкістю. Оптимальний варіант розведення для двох поверхів показаний на схемі:

Галерея зображень

Щоб дача нічим не поступалася міській квартирі за рівнем комфорту, на ділянці слід прокласти мінімальний набір інженерних комунікацій, однією з яких є каналізаційна система. Останню можна обладнати своїми руками.

Особливості дачної каналізації

Індивідуальну систему каналізації можна обладнати лише за наявності центрального водопостачання. Без такого краще вирити вигрібну яму і поставити дачний туалет.

Якщо ділянка підключена до водопроводу, то в будинку можна облаштувати всі зручності – раковину, душ та туалет. Стічні води від цих приладів потрібно виводити межі будинку. З цією метою можна поставити накопичувач, який періодично очищатиметься асенізаторською машиною, або – спеціальний очисний прилад, що забезпечує повторне використання стоків. Більше того, до основної каналізації можна підключити зливову, яка накопичуватиме і виводитиме за межі ділянки атмосферні опади та воду, що утворюється при таненні снігу.

Виходить, на дачі своїми руками повинна включати:

• сантехнічне обладнання;
• внутрішню каналізацію, яка поєднує стоки з усіх приладів;
• зовнішню каналізацію для відведення стоків;
• очисний пристрій.

Етап 1. Проект

Спочатку складається проект. Креслення можна зробити на простому міліметровому папері, але краще скористатися спеціальною утилітою – так швидше та зручніше. У проекті вказується місце розташування сантехнічного обладнання, трубопроводів та очисної споруди.

Зверніть увагу! Найчастіше для дачної каналізації цілком достатньо одного очисного пристрою та однієї труби, що виводить.

Заздалегідь передбачається можливість підключення до системи інших будівель на ділянці – наприклад, лазні. При розрахунку розмірів каналізаційної мережі насамперед враховується кількість мешканців. Прийнято вважати, що від середньостатистичної людини генерується приблизно 200 л стоків на добу.

Крім того, беруться до уваги кліматичні особливості. Якщо йдеться про північні регіони країни, то труба, що виводить, прокладається нижче лінії промерзання ґрунту або утеплюється. Інакше є ризик замерзання системи у зимовий час.

Етап 2. Місце розташування елементів каналізації

До розташування елементів мережі, зокрема що знаходяться на вулиці, слід поставитися з усією відповідальністю.

Насамперед, враховується рельєф місцевості. Зазвичай на заміських ділянках облаштовується безнапірна, в якій стічні води надходять до місця утилізації природним шляхом. У таких випадках труби прокладаються під певним нахилом (близько 5 см на погонний метр), щоб уникнути застою стоків.

Не менш важливим є санітарні норми. Відповідно до них неприпустиме встановлення очисних споруд поблизу свердловин, колодязів та інших джерел води.

Також при виборі місця встановлення споруд перевіряється можливість безперешкодного під'їзду асенізаторської машини.

Етап 3. Очисний пристрій

Ідеальним варіантом для заміської ділянки є септик - удосконалений аналог вигрібної ями, що вимагає мінімальних витрат і зусиль при експлуатації. Більше того, якщо обладнати багатокамерний септик, то очищені стоки можна буде повторно використовувати, скажімо, для поливу саду чи городу.

Є велика кількість моделей септиків, які виробляються як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами. У кожної є свої сильні та слабкі сторони. Найбільше для дачі підходять септики «Росток Дачний» (вартість – близько 29 тисяч рублів) або «Мікроб-600» (розрахований на три-чотири особи, вартість – 15 тисяч). Але за незначного обсягу системи доцільніше самостійно побудувати септик.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, що саморобний септик або заводський, загальні правила установки незмінні.

Як влаштований септик

Можна спорудити як з готових деталей, так і з нуля, але в будь-якому випадку грамотний монтаж передбачає хоча б мінімальні знання про принцип роботи приладу.

Септик – це дві (рідше – три) ємності, що сполучаються перепускними горловинами. Об'єм першої ємності більший, якщо порівнювати з іншими. Туди потрапляють стоки, що виводяться з внутрішньої мережі. Характерно, що рідина знаходиться в кожній із ємностей певний час, протягом якого поступово очищується.

У ході фільтрації розчинені в рідині гази піднімаються і виводяться назовні, тоді як тверді частинки осідають на дно і утворюють так званий активний мул. У цьому мулі живуть анаеробні, які розщеплюють органіку на окремі хімічні елементи і не потребують кисню.

У верхній частині першої ємності встановлена ​​труба, за допомогою якої очищені стоки переливаються у другу.

Процедура очищення повторюється двічі-тричі, потім рідина потрапляє в останній резервуар, де встановлена ​​піщано-кам'яна фільтраційна «подушка». Через цю «подушку» рідина потрапляє у ґрунт.

Зверніть увагу! Для виведення відфільтрованих стоків у ґрунт можна використовувати також спеціальну дренажну систему.

Ціни на різні моделі септиків

Будівництво септика

Якщо планується самостійне виготовлення септика, радимо зробити вибір на користь капітальної бетонної споруди. Нижче наведено послідовність дій.

Крок 1. Спочатку визначається необхідна накопичувальна ємність приладу. В ідеалі вона повинна дорівнювати 3-денному об'єму стічних вод всіх мешканців будинку. Таким чином, якщо в будинку живуть троє людей, то накопичувальна ємність має становити 1,8 кубометра.

Зверніть увагу! Септик встановлюється не ближче, ніж за п'ятнадцять метрів від житлових будівель.

Крок 3. Дно вкривається 20-сантиметровою піщаною подушкою.

Крок 4. Формується опалубка. Дошки або ДСП-листи надійно зміцнюються, тому що вага конструкції буде значним. В опалубці проходить перепускний отвір, для чого між стінами вставляється невелика трубка із металу або пластику.

Крок 5. Із залізної арматури формується армуючий каркас. Пріти, що перетинаються, зв'язуються сталевим дротом. Важливо, щоб жоден елемент арматури не виходив за межі майбутньої конструкції.

Крок 6. Опалубка заливається бетонним розчином, причому це потрібно зробити за один захід. У процесі заливання розчин обробляється вібробуром – це необхідно для того, щоб заповнити весь об'єм, який обмежений опалубкою, та видалити бульбашки повітря.

Крок 7. Перекриття формується з дощок та металевих куточків, покладених паралельно. Поверх покладених елементів настилається поліетиленова плівка. Далі проводиться армування металевою сіткою. Коли основа підготовлена, заливається шар бетону. Також перекриття можна сформувати із готових залізобетонних плит, укладених на стінки септика із зазором до 2 см.

Крок 8. Котлован засипається піском і ґрунтом пошарово. На поверхні залишаються лише вентиляційні труби (висота над поверхнею ґрунту до 1,2 см) та кришки, що захищають горловини камер септика.

На готову бетонну горловину необхідно надіти пластикову кришку

Зверніть увагу! Для такої конструкції можна також використовувати готові. Вони встановлюються безпосередньо у котлован.

Відео – Септик із Ж/Б кілець

Етап 4. Прокладання каналізаційних труб

Як зазначалося раніше, найчастіше труби на заміських ділянках прокладають для самопливного руху стічних вод. Отже, монтаж проводиться з невеликим ухилом у напрямку очисної споруди.

В ідеалі трубопровід повинен бути рівним і не мати згинів. Якщо це неможливо, на поворотах обладнуються інспекційні колодязі, за допомогою яких усуватимуться можливі несправності.

Зверніть увагу! При облаштуванні зовнішньої каналізації можна використовувати як пластикові, і чавунні труби. Головне, щоб вони були з'єднані між собою герметично.

Труби повинні пролягати нижче лінії промерзання ґрунту. Але якщо буде забезпечено постійний ухил, то подібне поглиблення може й не знадобитися. Все пояснюється досить просто: стічні води мають плюсову температуру і не застоюються, отже, не замерзають узимку. Тим не менш, при неглибокому укладання трубопровід потребує термоізоляції.

Також труби захищаються від можливих зсувів ґрунту – вони оточуються в траншеї 15-сантиметровою піщаною «подушкою».

Ціни на водопровідні труби та фітинги

Водопровідні труби та фітинги

Етап 5. Внутрішня каналізація

При облаштуванні внутрішньої каналізації слід використовувати безнапірний принцип. Кожен сантехнічний прилад підключається до труби конкретного діаметра – для раковини необхідно переріз 50 мм, а для унітазу та труби, що виводить – 100 мм. До ванни та умивальника приєднується сифон, який запобігатиме проникненню каналізаційного запаху в приміщення.

Прилад	Ухил	Відстань між центральним зливом та сифоном без вентиляції, мм	Діаметр труб для системи зливу, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унітаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Мийка	1:36	130-150	30-40
Комбінований злив (ванна+мийка+душ)	1:48	170-230	50
Центральний стояк			100

Альтернатива. Біотуалети

За відсутності центрального водопостачання на дачі можна поставити (бажано торф'яний). Подібні прилади компактні та складаються з двох ємностей:

• верхньої, що призначається для зберігання сухого торфу, також на неї встановлюється сидіння;
• нижньої, у якій екскременти компостуються.

Потребує регулярного чищення, зате торф'яні відходи, що витягуються з нижньої ємності, в майбутньому можна використовувати як добрива.

Зверніть увагу! Крім торф'яної суміші, у конструкцію засипаються спеціальні біоактиватори, що прискорюють процес компостування. Упаковка активатора на 30 г коштує приблизно 350 рублів.

Незважаючи на пластиковий корпус, біотуалет досить міцний та здатний витримувати вагу до 250 кг. Варто зауважити, що є й електричні моделі таких туалетів – вони не менш ефективні за торф'яні, але й стоять відповідно. Крім того, вони потребують підключення до безперебійного джерела живлення.

Ціни на популярні моделі біотуалетів та аксесуари

Біотуалети та аксесуари

Відео – Біотуалет для дачі

Дача - місце активної праці та відпочинку, що часто перетворюється на літню резиденцію для дітей та літніх людей. Як тільки температура повітря стає прийнятною для роботи на ділянці, виїзди на дачу стають частими, і часом закінчуються повним переїздом старшого покоління в тихе затишне житло далеко від галасливого міста.

Комфортні умови проживання на дачі забезпечить організація комунікаційних систем. Насамперед забезпечення безперебійного водопостачання та влаштування каналізації. З нашої статті ви дізнаєтеся, як зробити каналізацію на дачі своїми руками, яку систему відведення стічних вод краще вибрати для своєї ділянки, щоб не завдати шкоди екології місцевості.

Намагайтеся копати глибину траншеї не більше, ніж сплановано. Зайву глибину траншеї доведеться бетонувати, а не засипати землею, щоб уникнути деформації труби після засипання зверху ґрунту та його повного просідання.