Найпростіша каналізація в приватному. Правильне розведення труб каналізації у приватному будинку. Особливості руху стоків по трубах каналізації

Утилізація товарів життєдіяльності людини є неодмінною умовою організації комфортного проживання у приватному володінні. Тому особливо важливим етапом улаштування зливної системи є розробка схеми каналізації в приватному будинку.

Залишилися в минулому ті часи, коли типовим пристроєм для приватного заміського домоволодіння був звичайний туалет, що представляє собою дощату будку і вигрібну яму. Пропонуємо ознайомитися із статтею.

На сьогодні система каналізації в будинку є його неодмінним атрибутом.

Типи систем каналізації для приватного будинку

Вода у своєму будинку чи на дачі необхідна, із цим твердженням сенсу сперечатися немає. Але її надлишок ще шкідливіший, ніж недолік. Надмірно обводнена ділянка в господарському значенні ще більш марна, ніж зневоднена. Тому для видалення зайвої вологи створюються спеціальні системи:

1. Дренажна каналізаційна система, призначена для збирання та видалення рідини з вологонасичених пластів ґрунту.

1. Зливова каналізаційна система, що виконує функцію збору дощової та талої води, її каналізацію у спеціальні накопичувальні ємності та подальше скидання у зливову каналізацію або пристрої для використання на господарські потреби в посушливий період.

1. Фекальна каналізація, що відповідає за збирання, очищення та утилізацію господарсько-фекальних стоків та продуктів життєдіяльності людини. Пропонуємо ознайомитися із статтею про те.

Будь-який з цих пристроїв виконує специфічну функцію та має власні конструктивні відмінності відповідно до призначення.

Характер стоків у кожній системі передбачає роздільний збір та каналізацію рідини з кожного виду зазначених пристроїв.

Як зробити схему каналізації в будинку своїми руками

Такий документ є планом дії у графічному виконанні. Проект каналізації дає змогу правильно порахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку.

Дивитись відео

Підставою для складання схем водостоків є проект будівлі, На якому чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підбирати матеріали.

Чинники, що впливають на склад та пристрій каналізації в будинку

Щоб визначити розміри та розміщення основних елементів при влаштуванні каналізації у приватному будинку, потрібно обов'язково визначити рівень споживання води. При розрахунку використовуються усереднені дані споживання.

У першому наближенні можна використовувати норматив у кількості 100 літрів на особу. При проектуванні слід дотримуватись основного правила розміщення основного зовнішнього обладнання каналізації на відстані не ближче 4-х метрів від межі ділянки та не ближче 10 метрів від житлової будівлі.

При цьому відстань до найближчого водозабору (криниця або свердловина) має становити не менше 35 метрів.

Якщо вас поскаржаться сусіди, то перевіряючі органи (санітарно-епідеміологічна служба) вимагати буде, щоб відстань було щонайменше зазначеної вище цифри!

Нижче наведено приклад проекту.

Метою складання плану є розташування основного обладнання системи водовідведення, визначення перерізу каналізаційних відводів та підбір відповідних фітингів для влаштування самопливної водозливної мережі.

Елементи внутрішньої каналізаційної системи

До таких можна віднести такі деталі;

1. Сифон та зливний патрубок кухонного миття.
2. Такий самий пристрій для умивальника у ванній кімнаті.
3. Там же – сифон та зливний патрубок від ванни, і трап із сифоном від душової кабінки.
4. Зливний патрубок та сифон від біде – в туалеті. Там же – сифон та коліно підключення унітазу до стояка фекальної каналізації.

У двоповерховому будинку ці елементи можуть повторюватися на кожному поверсі, але можуть бути відсутніми, тоді до наведеного списку потрібно внести відповідні корективи.

Усі перелічені деталі підключаються до горизонтально розташованої відвідної труби. Оскільки йдеться про самопливну систему стоків, відвідний канал при прокладці встановлюється з ухилом 2-5 міліметрів у напрямку зливу та підключається до стояка зливальної системи.

Розмір відвідної труби може коливатися у межах умовного проходу 32-50 міліметра. Насправді зазвичай воліють обходитися одним, максимальним діаметром, що полегшує підбір фітингів. Дивіться наведену нижче схему.

Всі дані щодо використання елементів сантехніки зводяться в аксонометричному кресленні, відповідно до якого потрібно зробити розрахунок потреби в матеріалах.

При прокладанні труб каналізації у заміському будинку всі підключення потрібно виконувати під кутом 135 градусів, для чого випускаються фітинги.

Як зробити схему внутрішньої каналізації вдома самостійно

Такий графічний документ передбачає відображення всіх комунікацій у будинку, включаючи схему водозливу. При цьому враховуються такі обставини:

1. Усі сантехнічні прилади встановлюються на підлозі вздовж однієї стіни, спільної для таких приміщень, як кухня, ванна кімната та санвузол.

1. У кухні передбачається встановлення мийки, посудомийної та пральної машин.
2. Зазначені агрегати підключаються до загальної відвідної труби через сифони, що запобігають проникненню в приміщення з каналізації з характерними запахами.
3. Відвідна труба через отвір у стіні проходить у ванну кімнату, де можуть підключатися такі сантехнічні прилади: умивальник, ванна, пральна машина – кожен пристрій зі своїм сифоном.

1. Наступний отвір у стіні виходить у туалет, де можуть бути розміщені біде та унітаз.
2. Усі підключення здійснюється до відвідної труби діаметром 40-50 мм з використанням трійників під кутом 135 градусів. З'єднання необхідно зробити «в розтруб», оснащеним манжетою для герметичності.

Система збирання та видалення стоків є безнапірною, тому відвідна каналізаційна магістраль. Дотримуватися цього правила потрібно дуже скрупульозно.

На верхній кінець стояка в будинку встановлюється ще одна ревізія, до якої кріпиться основа труби. Вона виводиться через стельові та покрівельні перекриття. Верхній кінець повинен бути вищим за коник покрівлі мінімум на півметра для надійного видалення неприємних запахів каналізації.

Крім того, при повному наповненні труби стояка зливними водами можливий зрив сифона.

У заповненій трубі стояка створюється розрідження, у результаті якого водяні затвори в сифонах засмоктуються стояком. Повітря, аж ніяк не ароматизоване, через порожні гідрозатвори проникає в житловий простір будинку. Результат очевидний.

Така неприваблива ситуація повністю дозволяється установкою фанової труби, якою надходить повітря в систему, зрівнюючи тиск.

Фанова труба повинна бути захищена оголовком від засмічення сміттям та листям. Вони найчастіше виготовляються у вигляді дефлектора, що створює висхідний потік повітря для вентиляції.

Таким чином, стояк відіграє найважливішу роль у загальній водозливній системі і всі особливості його влаштування потрібно враховувати при проектуванні каналізації.

Особливості влаштування каналізації у двоповерховому приватному будинку

Влаштування верхнього поверху в заміському будинку також передбачає використання зливної системи. Крапок зливу на ньому менше, зазвичай це душ і туалет.

Для економії коштів розведення каналізації другого поверху виконується паралельно аналогічній мережі на першому поверсі. Це спрощує проектування та монтаж системи, оскільки відпадає необхідність встановлення другого стояка – злив підключаться до діючого.

Елементи зовнішньої каналізаційної системи

Зовнішня система очищення та утилізації стоків складається з низки вузлів, дія яких спрямована на знезараження стічної води.

Основними з них є:

1. Фільтруючі колодязі чи септики. Перші найпростіші у виготовленні та експлуатації. Вони є котлованом у землі глибиною до трьох метрів. Поперечний розмір може досягати двох метрів незалежно від форми. Стінки котловану укріплюються бетоном або цегляною кладкою. Вони можуть бути суцільними або перфорованими з отворами 40-60 мм. На дні криниці влаштовується фільтр завтовшки до 80 сантиметрів.

Для нього можна використовувати шлак, гравій, биту цеглу. Останній укладається у верхньому шарі з битої цегли, величина фракції близько 50 міліметрів. Для гравійного фільтра використовується матеріал від 15 мм.

1. Септики. Місткість розділяється однією або декількома перегородками.

Рідина, що зливається, наповнює першу камеру. На місці падіння струменя рідини потрібно встановити захисну плиту, яка не дозволить їй розмивати муловий шар. У камеру потрібно помістити картридж із бактеріальною культурою, які стануть основою аеробного фільтра.

У ньому біологічна маса розкладає забруднення. Вода переливається через верхній край перегородки і потрапляє до другої камери, де встановлений аератор і вода продувається розпорошеним повітрям. При цьому відбувається окислення забруднень та їх додаткова переробка, цього разу анаеробними бактеріями у присутності кисню.

При застосуванні септика ступінь очищення стоків досягає 75 – 90%, що говорить про необхідність їх додаткової доочищення для повного знезараження.

1. Ґрунтова польова фільтрація
2. Проекти прокладання каналізації виконуються індивідуально, залежно від реальних умов.

Такий спосіб застосовується для доочищення стоків при їх проходженні через ґрунти. З септика рідина потрапляє в систему дренажних труб, проходячи при цьому через гравійний фільтр та подвійний шар геотканини.

При цьому всі дрібнодисперсні частинки затримуються в них і ступінь очищення досягає 98%.

Обмеженням для використання такої методики додаткового очищення стоків є характеристика ґрунтів. Поля неефективні на ґрунтах з малою проникністю – щільними суглинками та глинами. Найбільш сприятливі піщано гравійні та піщані ґрунти, що дозволяють зробити якісну фільтрацію стоків.

1. Інфільтратори. На малопроникних ґрунтах встановлюються інфільтрати. Це коробчасті вироби із пластику з бічними гратами, закриті зверху та відкриті знизу. Залежно від обсягу переробки можуть послідовно встановлюватись до 3-4 пристроїв.

Будь-які з описаних об'єктів можуть застосовуватися як спільно, так і в комплектації, обраній покупцем. З'єднання об'єктів здійснюється прокладанням пластикових труб діаметром 100-150 міліметрів, рідше – для великих об'єктів – використовуються труби 200 міліметрів.

Крім того, кожен об'єкт зовнішньої каналізації оснащується вентиляційною системою, усередині будівлі для цього використовуються фанові труби.

Застосування септиків найбільше популярне в місцевостях з недостатньою кількістю опадів, при цьому очищена рідина активно використовується для повторного застосування на господарські потреби.

Проектування зовнішньої каналізації

Ці дві складові єдиного завдання абсолютно протилежні. Якщо внутрішня схема каналізації призначена для збирання стоків, то зовнішня – для їхнього знезараження та утилізації.

Тому правила її влаштування мають з внутрішніми вимогами лише одну подібність – ухил від фундаменту будинку у бік накопичувача повинен становити величину 1-2 міліметри на метр з тих самих причин (дивіться вище).

До факторів першої групи можна зарахувати відсутність спеціальної закритої шахти для розміщення фанової труби. Ми вже переконалися у її необхідності. У такій ситуації її встановлюють з виведенням через стіну у пристінному варіанті, кріплення проводиться до стіни з використанням кронштейнів.

Якщо установка фанової труби в такому варіанті також небажана, можна скористатися повітряним клапаном для скидання тиску стоку каналізації.

Різновиди об'єктів каналізації та їх функціонування

Для знезараження та очищення стічних вод, що каналізуються у приватному будинку, використовуються кілька прийомів:

1. Накопичення рідини у спеціальній ємності. Тут відбувається первинний розподіл зливу на тверді рідкі фракції. У ній використовуються хімічні та біологічні препарати, що сприяють розрідженню маси та її часткову переробку активними бактеріями. Культуру можна придбати у спеціалізованих магазинах чи на будівельному ринку.

Наведена схема очищення застосовується у промислових умовах, але більшість операцій у тому чи іншому вигляді провадиться і на домашніх очисних пристроях.

ІНФОРМАЦІЯ НА ДОПОМОГУ! Так, у ємності-накопичувачі здійснюється хімічна та бактеріологічна обробка стоків. Подальше доочищення відбувається у фільтруючому колодязі. Фільтр у цьому випадку складається з гравію та піску. Хороші результати дає використання гранульованого шлаку та битої цегли, які є хорошими адсорбентами.

Розведення та прокладання труб

В результаті накопиченого досвіду сформувалися певні правила монтажу внутрішніх та зовнішніх трубопроводів під час прокладання каналізації. Виглядають вони так:

1. Незалежно від місця та способу його розміщення, виду труб та інших умов обов'язковим є дотримання під час прокладання ухилу у бік стоку. У цьому слід керуватися вимогами СНиПов, оскільки кожного розміру труби потрібен певний ухил. Порушення правил за величиною веде, зазвичай, до утворення засмічення.
2. Відстані між об'єктами каналізації повинні бути оптимальними по довжині, якщо вони перевищують 4-5 метрів, необхідне врізання ревізії. На 10-ти метрових ділянках потрібно встановлювати ревізійний колодязь.
3. При прокладанні каналізації в заміському будинку (підземний монтаж) потрібно керуватися вимогами СНиП 2,04.03-85 та 2.04,01-85 щодо дотримання відстаней між окремими об'єктами каналізаційної мережі.
4. У разі Росії важливим чинником є ​​розміщення трубопроводу нижче нульової точки промерзання грунту. Для забезпечення цього фактора траншея повинна бути досить глибокою, але можна піти шляхом утеплення каналізації, аж до використання кабелів, що гріють, при прокладці.
5. Укладання труб каналізації виробляється тільки на подушку з піску і їм робиться укриття зверху. Цей етап дуже важливий для їхньої цілісності.

При використанні пластикових труб необхідно обережно виконувати трамбування піщаного шару. Найкращі результати дає рясна протока укриття водою. При цьому відбувається найбільш якісне ущільнення, після чого можна засипати грунтом.
Дивитись відео

Правильна автономна каналізація заміського будинку може працювати тривалий час за умови якісної прокладки та правильного обслуговування.

Утеплення труби каналізації

У герметичних вигрібних ямах вміст зберігається протягом усього часу між відкачуванням. При великій сім'ї такі операції проводяться досить часто, адже кожна людина проводить за добу близько 100 літрів стічних вод.

Вигрібна яма розміщується у місці, зручному для під'їзду асенізаторської машини, не більше 6 метрів від межі ділянки.

Небезпека вигрібних ям полягає в недостатньому очищенні стоків. Якщо в герметичних пристроях це питання взагалі не розглядається, то в фільтраційних ступінь очищення становить близько 75%, чого явно недостатньо і в ґрунтах поступово накопичуються забруднення.

Фільтруючі колодязі

Монтаж каналізації приватного будинку своїми руками можливий і іншими способами. Так, зовнішня частина виконується у вигляді колодязів, що фільтрують. Це стає можливим на мергелевих або піщаних ґрунтах із високою проникністю.

Склад фільтра у разі неоднорідний:

• у нижній частині насипається шар доменного шлаку завтовшки до півметра;
• потім йде шар із гравію фракцією від 15 міліметрів;
• верхній шар правильно насипати з битої цегли, що виявляє сильні адсорбуючі характеристики.

На верхніх шарах такого фільтра осідають великі компоненти фільтрату, далі - дрібніші. Фільтруючі колодязі ефективні, якщо використовується біологічне очищення стоків. У фільтрі поступово розвиваються аеробні бактерії, здатні переробляти органіку, що міститься у стічних водах.

Можливий і часто застосовується спосіб утилізації відфільтрованої рідини по дренажних канав у найближче водоймище. Стічна вода у дренажній канві проходить додаткове очищення, проходячи через гравійно-піщаний фільтр.

Ступінь очищення в колодці, що фільтрує, в залежності від пропускних характеристик грунту може досягати 90-95%.

Дивитись відео

Загалом, фільтруючий колодязь є перехідним щаблем від вигрібної ями до септика. Якщо додати до ємності ще один відсік з аераційною установкою, можна отримати повноцінний септик. Розпорошене повітря активно окислює біомасу стоків, утворюючи ще один муловий бактерицидний шар, в даному випадку воно представлене анаеробними бактеріями.

Розрахунок обсягу фільтруючих споруд для каналізації будинку

Слід розуміти відповідальність мешканців будинку за екологічний стан місця проживання. І багато в чому воно залежить від чистоти ґрунтових вод. Тому було розроблено низку документів, що регламентують водоспоживання та водоочищення:

• Будівельні норми та правила 2.04.03.85, що регламентують пристрої зовнішньої каналізації приватних будинків, а також облаштування санітарно-захисних зон при малих захисних спорудах;
• СНиП 2.04.01.85 для внутрішніх мереж та водопроводу щодо визначення обсягу стоків;
• посібник про порядок проектування систем інженерного забезпечення МДС 40.2.200, де наводяться викладки щодо розрахунку обсягу стоків у приватному домобудуванні.

Дивитись відео

Розрахунок обсягу септика може виконуватися як однокамерної схеми, так багатокамерної. При обсязі споживання за добу близько одного кубометра для повного біоценозу вмісту септика достатньо однієї камери.

При більшій кількості стоків потрібно використовувати дві або більше ємності, які послідовно встановлюються. Септики з двох або більше камер розділяються порівну, але можливе використання пристроїв, в яких перша камера займає до 75% об'єму. Важливо – вигрібні ями за санітарними нормами робити забороняється!

Застосування біохімічної обробки стоків дозволяє очищати їх до 98%, тому таку воду цілком можна використовувати для поливу городу і отримувати при цьому приріст до врожаю. Для удобрення ґрунту можна

Основною відмінністю зливних систем від інших трубопроводів є такі особливості:

1. Самопливність під час роботи в умовах атмосферного тиску. Рідина тече трубопрокатними виробами під дією гравітації по заздалегідь заданому ухилу.
2. Швидкість протікання встановлюється кутом нахилу трубопроводу у бік закінчення. При цьому його величина має бути строго в межах 1-2 міліметри на метр. Про причини вже було сказано вище.
3. Герметичність. Для самопливного трубопроводу вона забезпечується розтрубним з'єднанням елементів із використанням гумової манжети для ущільнення.

При монтажі каналізаційної системи не допускається з'єднання труб із перекосом від загальної осі. В іншому випадку між стінкою деталі і манжетою утворюється зазор з протіканням рідини, що транспортується.

Які трубопрокатні вироби вибрати вдома

Для систем видалення стоків використовуються трубопроводи з різних матеріалів:

1. Протягом багатьох десятиліть лідерами ринку були каналізаційні трубопрокати із чавуну. Цей матеріал ідеально підходить для зазначеного застосування. Матеріал виготовлення стійкий до корозії в більшості середовищ і має досить високі характеристики міцності. Точність розтрубного з'єднання забезпечується способом виробництва – литтям. Крім того, застосування труб з чавуну дозволяє при їх монтажі використовувати зачеканку для покращення щільності з'єднання.

Для полегшення монтажу чавунних трубопроводів виготовляється великий асортимент фітингів.

1. Труби азбестові. Деякі позитивні характеристики азбестових труб не скасовують головного негативного моменту – такі матеріали заборонені до застосування у житловому будівництві.
2. Пластикові каналізаційні труби на сьогоднішній день практично витіснили всі інші види. Проста доставка та вивантаження, технологічність матеріалу при монтажі та довговічність призвели до того, що вони стали основними матеріалами для тих, хто вирішив зробити каналізацію своїми руками. Основний спосіб збирання трубопроводів - в розтруб. Для внутрішніх систем основними розмірами є:
   • Для відведення від сантехнічних приладів – діаметри 40 або 50 міліметрів;
   • Для стояка та фанової труби – розмір 100 або 110 мм;
   • Для відвідної труби від дому до септика 100, 110 чи 150.

Проведення трубопроводу від будинку до резервуару

Дивитись відео

Тому встановлено правило, що визначає встановлення накопичувальної ємності на відстані не менше ніж 10 метрів від житлового будинку. Проте є джерела, які регламентують цю величину 5 метрів.

Слід розуміти, що це випадкове різночитання, але краще дотримуватися першого варіанта встановлення. У цьому випадку неможливо буде пред'явити претензії. Але, строго кажучи, правильна установка ємності залежить від пропускної та фільтруючої здатності ґрунтів на ділянці.

Обов'язковою є умова дотримання ухилу в тих параметрах, про які згадувалося вище.

Для прокладання каналізаційної вихідної труби потрібно відкрити траншею необхідної глибини, що визначається рівнем промерзання грунту. Уявімо трудовитрати, пов'язані з виконанням цієї вимоги, адже потрібно ще передбачити товщину дренажного шару. Якщо Московської області грунт промерзає до 1,8 метра, то глибина траншеї становитиме понад 2,2. Тому багато хто воліє канави дрібного закладення, утеплюючи труби захисною сорочкою і кабелем, що гріє.

Порядок виконання робіт наступний:

1. Розмітка траси з відміткою кілочками або шнуром.
2. Вилучення грунту на глибину підключення близько 60 сантиметрів.
3. Засипка дренажу – на дно близько 20 сантиметрів гравію та 10 сантиметрів піску.
4. Пролив дренажу водою для ущільнення.
5. Розмітка ухилу проводиться з використанням шнура та будівельного рівня. Верхній кінець на виході з будівлі повинен бути вищим за протилежний на 20 сантиметрів при десятиметровій відстані.
6. Укладаються труби посекційно на глибину за схемою укладання, положення регулюється підкладеними під них цеглою та підсипкою піском.
7. Встановлюється кабель, що гріє, закріплюється скотчем.
8. У процесі прокладки на трубу надівається термоізолюючий кожух.
9. Труба з кабелем та утеплювачем засипається піском, потім вийнятим раніше ґрунтом.

Використання для зовнішньої зливальної системи пластикових труб забезпечить їх цілісність при сезонних рухах ґрунтів, оскільки вони досить еластичні, щоб витримати такі навантаження. Влаштування каналізації у своєму будинку з цього матеріалу забезпечує її працездатність на строк до 50 років.

Вартість встановлення своїми руками

Оплата послуг запрошених фахівців коштує чималих грошей. Але якщо проаналізувати технологію монтажу за схемою розведення каналізаційної системи, стає очевидним, що немає в ній нічого, що не можна було б зробити правильно.

Дивитись відео

Як підвищити ефективність

Безперебійна працездатність зливної системи насамперед забезпечується якісним монтажем.

Дивитись відео

Єдине що можна порадити користувачеві - встановити додатково до схеми каналізації подрібнювач відходів під мийкою, правильно зробити це не важко. Ця дія значною мірою захистить систему від утворення засмічення.

Без працюючої каналізаційної системи заміський котедж миттєво перетворюється з комфортного житла на нетрівну халупу. Але щоб слив у раковині та унітазі функціонував правильно і без поломок, розведення каналізації в приватному будинку має бути зроблене з чітким дотриманням норм відповідних БНіПів. Важливо від початку грамотно виконати складання стояка і підібрати ухил труб до нього від сантехнічних приладів. Немаловажний і вибір матеріалу самих трубних виробів та фасонних деталей до них.

Вимоги

Схему розведення каналізації у котеджі прийнято опрацьовувати ще на стадії проектування житлової будівлі. Краще заздалегідь визначитися з місцем розташування всієї сантехніки та труб у будинку. Безпосередньо монтаж стічних трубопроводів своїми руками або із залученням сантехніків виконується вже після зведення стін, але перед чистовою обробкою.

Схема розведення каналізації у будинку

Щоб внутрішньобудинкова каналізація працювала справно і без засмічення, необхідно:

• дотримати належний ухил зливальних труб від сантехніки до стояка;
• до мінімуму звести кількість поворотів та згинів на каналізаційних трубопроводах;
• грамотно вибрати розмір та матеріал трубних виробів;
• передбачити можливість відведення газів із системи каналізації (фанове відведення);
• поставити сифони на формування гидрозатворов;
• у потрібних місцях встановити люки для ревізії та чищення;
• провести теплоізоляцію каналізаційної труби на вулиці та у підвалі (при необхідності).

Два основних документи, що регламентують розведення трубопроводів каналізації в приватному будинку та виведення стоків у селищну каналізаційну мережу або септик – це СНіПи 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) та 2.04.03-85 (СП 32.112330). Саме в них описані всі нюанси проектування та монтажу системи відведення побутових стічних вод із котеджу.

Принцип каналізаційного розведення

Незалежно від поверховості будинку схема розведення каналізаційної системи в ньому вибудовується навколо основного вертикального стояка. До нього вже підводяться горизонтальні сливи-відведення від сантехнічних приладів. Знизу до цієї центральної труби приєднується випуск надвір до септика або селищної мережі водовідведення. А зверху її обладнується фанове вентиляційне відведення на дах.

Якщо будинок одноповерховий, а із сантехніки в ньому лише унітаз та раковина з ванною, то від стояка можна відмовитися. Однак вертикальну трубу для вентиляції все одно доведеться зробити, інакше всі запахи з каналізації так чи інакше виявляться у котеджі. Навіть сифони у цій ситуації не врятують. Перепади тиску при зливі води викликатимуть зрив гідрозатворів, внаслідок чого каналізаційні амбре підуть із труб у кухню та санвузол.

Труби для каналізаційного розведення в будинку

Щоб виконати самостійно монтаж каналізації в приватному будинку, знадобляться:

• труби діаметром 50 (для відводів) і 110 мм (для стояка);
• трійники та коліна;
• заглушки;
• люки ревізії;
• сифони для раковин, ванни та душкабіни;
• елементи кріплення (хомути).

Труби для каналізації в котеджі рекомендується брати пластикові із ПВХ або поліпропілену. Перші дешевші, а другі стійкіші до впливу побутової хімії та високої температури. Також для заміського будинку можна взяти чавунні аналоги. Вони довговічніші, проте працювати з ними складніше. Якщо пластик розрізається звичайною ножівкою, то для чавуну знадобиться болгарка або газовий автоген. Плюс для напірної системи необхідний каналізаційний насос (установка з невеликим накопичувальним баком у підвалі).

Схема природної каналізації приватного будинку

Схеми розведення

Розведення труб каналізації у приватному будинку виконується за однією з двох схем:

1. Природна (самотеком).
2. Примусова, напірна (з насосом).

Перевагу краще і правильніше віддавати першою, з самопливним рухом стоків. До примусового варіанту розведення слід вдаватися лише в крайньому випадку, коли неможливо забезпечити природне зливання стічних вод з будівлі. Така система енергозалежна, за відключення електроенергії каналізація перестане працювати. Внутрішній накопичувач насосної установки певний обсяг нечистот може прийняти, але він обмежений.

Схема примусової каналізації

Порядок монтажу

Система каналізації в будинку збирається знизу нагору. Спочатку в підвалі робиться випуск (виведення через фундамент котеджу) для з'єднання вуличної та внутрішньобудинкової частин водовідведення. Потім нагору піднімається стояк з установкою на кожному поверсі над підлогою трійника або хрестовини для підключення горизонтальних відводів.

Особливості монтажу трубних з'єднань каналізації приватного будинку

Проріз у фундаменті робиться розміром 400х400 мм і більше. Від труби до краю цього отвору має залишатися вільний простір близько 150 мм. Воно необхідно щоб при просіданні котеджу та спучуванні ґрунту по зимі випуск не виявився деформованим або зруйнованим. Щілина, що залишилася, закладається глиною з клоччям.

Монтаж стояків

Монтаж стояка полягає в послідовній установці окремих деталей один на одного. З'єднання їх та фіксація між собою проводиться за рахунок наявності на кінці цих елементів розтрубу. Від підлоги на першому поверсі спочатку ставиться трійник на відгалуження. Потім йде труба заввишки близько метра. Потім встановлюється ревізія. А потім монтується ще одна труба для проходу перекриття на наступний поверх. Там знову трійник і все повторюється.

Монтаж відвідної каналізації

Від рівня підлоги до люка ревізії має бути близько 1-1,5 м. Якщо трубопровід робиться із пластикових виробів, то стояк треба прикріпити до стіни за допомогою хомутів на дюбелях. Причому від стінової поверхні до труби повинен залишатися просвіт 15-20 см. А хомути слід розташовувати під розтрубами і з відстанню один від одного за висотою 4-5 метрів.

Прохід через перекриття і простір над ним після установки труби заливаються цементним розчином товщиною від труби в 2-3 см і висотою над підлогою в 8-10 см. Ця бетонна окантовка робиться для захисту стояка, забезпечення шумоізоляції та запобігання розповсюдженню вогню при пожежі.

Монтаж відвідної труби за допомогою перехідників

Встановлення відводів

Відводи монтуються під ухилом від сантехніки 25–35 мм на погонний метр. Якщо нахил зробити менше, стічні води застоюватимуться в каналізаційному трубопроводі. А при меншому стоку занадто швидко тектимуть, внаслідок чого важкі частинки і жир стануть осідати всередині, поступово формуючи засмічення.

Довжина горизонтальної лінії не повинна перевищувати 10 м. Якщо вона прокладається відкритим способом, то трубопровід ще можна збільшити на кілька метрів. Однак для закритих труб труб каналізації це неприпустимо. І в будь-якому випадку на кожні 8 м ділянки по горизонталі необхідно передбачити ревізію для прочищення. Фіксація відведення під ухилом проводиться хомутами до стіни з кроком 1-1,5 м. Якщо збільшити цю відстань, то пластикова магістраль провисне.

Особливості схеми монтажу каналізації у будинку

Особливості облаштування каналізації в одному та двоповерховому будинку

В одноповерховому котеджі розведення каналізації зазвичай виконується з одним стояком у санвузлі та двома горизонтальними відводами у ванну та кухню. Але якщо будинок великий і має два-три поверхи, то схема каналізаційної системи буде складнішою. Тут нерідко доводиться встановлювати кілька окремих стояків. Але загалом принципи організації збору побутових стоків із сантехніки єдині – ухил труб і підведення стічних вод в одну точку на виведення з будівлі.

Схема каналізації в одноповерховому будинку

Щоб каналізації працювала справно довгі роки, при її проектуванні та монтажі слідує:

• відводи зі стояком з'єднувати не прямими хрестовинами, а елементами з патрубками під кутом 30-40 градусів;
• для фіксації відвідних ліній під ухилом застосовувати хомути з кроком трохи більше 1,5 метрів;
• місця проходу вертикальних стояків через перекриття обов'язково закладати цементним розчином;
• зачищати задирки на торцях пластикових труб після нарізування їх ножівкою на деталі потрібної довжини;
• для формування гідрозатворів використовувати сифони;
• відводити фановий висновок подалі від вікон та балконів.

Відповідно до СНиПам у приватному будинку розведення каналізаційних труб може здійснюватися відкритим та прихованим (у шахтах або коробах з негорючих матеріалів) способами. Перший варіант дозволяє постійно відстежувати стан трубопроводів і при необхідності полегшує їх ремонт, а другий більш естетичний.

Нагальне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинках без можливості підключення до центрального водопроводу та водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, про які ми поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, що підходить для Ваших індивідуальних умов та потреб, навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Докладніше ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та СНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Спорудження для очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі з природним очищенням, що переливаються, двох - трикамерний септик з полем фільтрації, септик з біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таку велику кількість води у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ями можуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста вода просочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні маси та інші тверді органічні відходи осідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували і виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливий, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу – повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані труби прагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бака має бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзд до неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На таку каналізацію в приватному будинку ціна залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонна заливка або цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалеко уникнув вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації у приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживанні та великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнем ґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один з економічних варіантів каналізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовами є піщаний чи супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великій площі (близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. У решті - це досить конструктивне рішення за умови достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути більшою за 30 м.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокої очистки дозволяє виконати повноцінний монтаж каналізації в приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Купувати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, тому що в четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактерії підселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищення води до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, яка веде або в ємність для накопичення очищеної води, або в дренажну канаву або колодязь, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром – гарне рішення для приватного будинку з постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльність лише через два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенку вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищення стічних вод, які можна буде використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від колодязів, що фільтрують;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязів чи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріалом і вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухил призведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних труб достатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхах також встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівні ґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які збиратиму стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботи можна виконати самостійно, а можна винайняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

Щоб система відведення стічних вод функціонувала бездоганно, при облаштуванні необхідно врахувати кілька нюансів. Ми розповімо сьогодні, що таке каналізація для приватного будинку, як правильно її встановити та яких помилок слід уникати.

Розведення труб

Розведення каналізації – один із найскладніших процесів, тому її облаштуванню слід приділити найпильнішу увагу. Її складання має повністю відповідати вимогам БНіП.

Монтаж системи каналізації проводиться поетапно:
спочатку укладається випуск(труба, що з'єднує зовнішню вуличну та внутрішньобудинкову систему);

Пристрій випуску

Далі монтується стояк- Центральна труба, що розташовується вертикально; для полегшення обслуговування краще, якщо він буде у будинку один; як правило, він знаходиться в підсобних приміщеннях або туалеті; не слід монтувати його у житлових кімнатах або кухні; він встановлюється відкрито або вкладається у спеціальну шахту;

Останніми приєднуються відводи, починаючи з хрестовин, тільки вгору розтрубами; при цьому унітаз до стояка підключається тільки окремо трубою 100-110 мм, решта приладів можна приєднати до єдиного загального підведення тонкими трубами 50 мм.

Порада. Для полегшення входження труб у кріпильні можна використовувати рідке мило.

Монтаж випуску

1. Для нього краще змонтувати спеціальний отвір ще при будівництві будинку. Якщо його немає, то в фундаменті робиться отвір на 200-250 мм ширший за діаметр труби.

2. Отвір гідроізолюєтьсяза допомогою бітумної мастики.

3. Далі в нього вставляється спеціальна гільза (відрізок діаметром на 20-40 мм більше труби, що виводить). Вона служить для запобігання руйнуванню основного трубопроводу. Гільза повинна виступати з фундаменту з обох боків на 150 мм.

4. У гільзу укладається труба, що виводить. Простір між ними ретельно заповнюється піною.

5. З внутрішньобудинковою каналізаційною трубою гільза з'єднується косим трійником(трійником 45°) та відведенням.

Каналізаційні хрестовини, трійники та відводи

Кут ухилу

Так як стічні води проходять по трубах самопливом, щоб уникнути засорів, слід правильно визначити кут їх ухилу. Він розраховується, виходячи з діаметра трубопроводу. Причому для кожного сантехнічного приладу він підбирається окремо:

40-55 мм – від 3%;

85-100 мм – від 2%.

Природно, що далі прилад від стояка, то більше вписувалося збільшувати ухил. Допустимо, зливна яма знаходиться на відстані 200 м від самого стояка. Щоб одержати потрібний кут нахилу, слід змістити трубу за висотою на 60 мм.

Кут нахилу труб

Порада.При виборі труб для каналізації зверніть увагу, що вуличні труби завжди забарвлюються в оранжевий колір, а труби, призначені для монтажу в приміщенні, - в сірий.

Монтаж стояка

1. Він збирається тільки знизу вгору. Для такої труби в перекриттях та покрівлі готуються відповідні отвори. Для зменшення шуму проходження води від стіни чи штроби слід відступити 20 мм.

2. Монтується стояк тільки суворо вертикально. Допускаються незначні відступи до 2 мм кожні 2 м.

3. Щоб стики не перешкоджали проходженню рідини, розтруби монтуються зверху.

4. При зборі поступово підключаються бічні відводита ревізійні люки. Для цього використовуються косі трійники та хрестовини.

5. При підключенні відводів труби, що проходять паралельно до підлоги, укладаються на спеціальні опори.

Схема каналізаційної системи

6. Зайвих поворотів труб слід уникати, якщо без них не можна обійтися, краще скористатися двома трійниками в 45 °, а ще краще трьома по 30 °; якщо вибрати один 90°, то відходи в ньому буде застоюватися; крім того, при підключенні під прямим кутом тиск у стояку буде граничним, що призведе до зайвому шумуу приміщенні.

Порада.Так як засмічення виникають найчастіше у місцях поворотів, поруч із ними обов'язково передбачте ревізійні чи оглядові люки.

7. До стіни стояк фіксується на хомути, які мають розташовуватися під розтрубами. Відстань між хомутами – до 4 м. Щоб не пошкодити систему, отвори під них слід підготувати заздалегідь або під час їх підготовки на якийсь час розібрати стояк.

Схема складання стояка

Облаштування витяжки

Щоб уникнути попадання запахів у приміщення в нижній частині всіх сантехнічних приладів (раковин, унітазів та ін.) передбачається вигнута труба – гідрозатвор. Однак при інтенсивному використанні каналізації у стояку іноді утворюється розрядження. У такому разі виникає «зрив гідрозатвору» – гази без опору води починають проникати до будинку.

Щоб цього уникнути, необхідно передбачити їхнє відведення в атмосферу. Фанова труба для вентиляції каналізаційної системи виводиться через дах. Її діаметр завжди дорівнює діаметру основної труби. Якщо фанова труба проходить по опалювальному приміщенню, її необхідно утеплити.

При невеликій пропускній здатності каналізації допускається обладнання каналізації без витяжки. Однак у такому разі стояк обов'язково має закінчуватися прочисним або ревізійним люком.

Ревізійний люк та отвір для прочищення (обладнується заглушкою)

Основні правила розведення

Щоб у процесі експлуатації ніколи не виникало проблем із каналізацією, при її облаштуванні слід керуватися такими правилами:

Щоб не допустити виплеску нечистот, вся сантехніка підключається вище унітазу;

Щоб уникнути засорів, не допускаються сильні перегини і зайво круті повороти труб;

Монтаж каналізаційної системи

діаметр труби підведенняпідбирається рівним чи трохи більшим, ніж розмір найбільшого патрубка від сантехнічного приладу;

За наявності у будинку унітазу діаметр загального стоякаповинен бути більшим або хоча б дорівнює 100 мм - діаметру патрубка унітазу;

Підведення до нього не повинно перевищувати метра; від інших сантехнічних приладів допускається довжина підведеннядо 3 м; якщо з якихось причин вона робиться більше, її діаметр збільшують до розміру загального стояка (не менше 100 мм); щоб не збільшувати її діаметр, можна обладнати на верхньому кінці вакуумний клапан;

Для обслуговування системи слід передбачити ревізійні люки та люки для прочищення; їх слід розташовувати через кожних 10 м;

Щоб у зимовий період труби не перемерзли, у місцях проходження їх під землею їх слід ретельно утеплити.