Саморобна автоматика для воріт своїми руками. Автоматика для воріт: складання електричної схеми Схема підключення приводу воріт

Власники розсувних воріт не мають особливих труднощів при самостійному укомплектуванні стулки приводним механізмом, але якщо мова йде про розпашні ворота, прикладених зусиль і знань потрібно куди більше. Сьогодні ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками.

Існує три основних типи редукторної передачі, що перетворює обертання електромотора на поступальний рух з високим моментом сили. Конструкція механізму може бути виконана:

• у вигляді зубчастого колеса;
• із застосуванням гвинтової шпильки;
• з використанням рейкової передачі.

На цих трьох типах кінематики цілком реально зібрати власний механізм навіть у домашніх умовах.

Запропонована нижче конструкція саморобного актуатора не боїться вологи та забруднень, він робить дуже високе зусилля під час руху.

Зверніть увагу, що при зачинених воротах такий саморобний привід виконує роль замка: його неможливо відкрити із зовнішнього боку, натиснувши на стул воріт.

Підготовка воріт та місць кріплення

Укомплектувати приводом можна практично будь-які ворота або двері, але краще планувати установку механіки заздалегідь. Це стосується монтажу надійних кріплень для приводу. Вони мають вигляд металевих пластин з отворами на кінцях, одна з яких кріпиться строго перпендикулярно до стулки, інша розташовується на стовпі або огорожі в такому ж положенні.

При встановленні пластини повинні бути зорієнтовані в горизонтальній площині та перебувати на одному рівні. Дуже важливо враховувати високе тягове зусилля приводу, тому найкращий спосіб кріплення пластини до воріт – зварювання. До кам'яних і цегляних стовпів пластини можна закріпити металевими анкерами, але краще зробити заставні елементи зі сталі на етапі будівництва.

Найпростіше монтувати привід на воротах, які відкриваються у внутрішню сторону, щоб усі виконавчі пристрої знаходилися на захищеній території. У прорізі воріт має бути прокладений кабель, тому заздалегідь закладіть пластикову трубу 32 мм під дорожнім покриттям.

На етапі встановлення кріплень ви визначите перші основні параметри приводу. Заміряйте відстані між центрами отворів у кріпленнях, коли ворота закриті та при їх відкритому стані. Остання величина – довжина вашого приводу у складеному положенні, а різниця між виміряними відстанями – величина робочого ходу пристрою.

Ви також можете виміряти зусилля відкриття та закривання воріт за допомогою ручних пружинних ваг. Тягніть за кріплення стулки воріт у напрямку протилежного кріплення, це допоможе найбільш точно підібрати потужність двигуна.

Виготовлення приводу з автомобільних склопідйомників

Легкі стулки воріт реально привести в рух приводом із доопрацьованих механізмів склопідйомників. Перевага такого методу у його відносній простоті та майже безшумній роботі приводу. Недолік полягає в обмеженому тяговому зусиллі, що зумовлено невеликим робочим перебігом механізму.

Є два типи конструкції склопідйомників, придатних для використання як привод воріт:

• роль рухомого елемента грає зубчаста рейка;
• заснований на роботі зубчастого колеса.

В обох випадках приводну частину монтують на металевому майданчику, що має жорстке кріплення до стовпа або паркану. При цьому металева рейка повинна рухатися паралельно до площини воріт і висуватися в їх бік.

Механізм витягу вимагає доопрацювання: установки подовженої металевої тяги для рейки або колінного важеля для зубчастого колеса. З'єднання тяги з приводом та воротами, а також двох частин колінного важеля повинні бути виконані у вигляді вилочного шарніра, наприклад дверного доводчика.

Ви можете забезпечити хорошу рухливість і відсутність люфту, якщо одну сторону з'єднання виконайте у вигляді двох складених пластин, зазор між якими дорівнює їх товщині. У цей проміжок увійде пластина другої частини шарніра. Обидва елементи з'єднуються пальцем або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Основна труднощі у застосуванні склопідйомників - знайти максимально вигідне положення приводу, шарніру та місця кріплення тяги до воріт. Впевнено зробити це можна експериментальним шляхом, спершу виставивши ворота у відкритому положенні та, повільно їх закриваючи, стежити за поведінкою приводної конструкції. Не забувайте, що після встановлення механізм потребує захисного кожуха.

Вибір та розрахунок двигунів

Як активатор руху для розпашних воріт доцільно застосовувати мотор-редуктори різного типу. Якщо мова йде про невеликі ворота малої маси, із завданням впораються двигуни акумуляторних шуруповертів, приводи автомобільних склоочисників, склопідйомників та ін. Інше питання — як ви плануєте виконати муфту зчеплення для валів таких моторів.

Ви також можете підібрати відповідний агрегат з багатого асортименту магазинних мотор-редукторів, це дає більшу свободу у визначенні потрібного моменту, що крутить. Отже, допустимо виміряне зусилля закривання важкої стулки воріт склало 13,5 кг за шкалою ручного кантера. Кожен кілограм відповідає 9,8 Н, отже, сила тяги дорівнює 132,3 Н. У випадку з рейковою або зубчастою передачею це значення треба поділити на діаметр приводного колеса, це і дорівнюватиме моменту двигуна, що крутить.

У конструкції типу «гайка-гвинт» відбувається редукція, тому потрібний додатковий перерахунок. Допустимо, обрана шпилька М18 з кроком різьблення 2,5 мм. Це означає, що з оборот по колу діаметром 18 мм гайка здійснює 2,5 мм поступального руху, отже передатне відношення дорівнює 7,2:1. Відповідно, якщо ми розділимо зусилля відкриття воріт на коефіцієнт передачі, отримаємо шукане значення зусилля на валу двигуна: 132,3/7,2 ~ 18,4 Н або трохи менше 1,9 кілограма при радіусі шпильки 0,9 см. значення моменту, що крутить, для двигуна складе 1,69 кг/см.

Це досить грубий розрахунок, що не враховує силу тертя у гвинтовій передачі та інші втрати, але допомагає визначитися з мінімально допустимою потужністю мотора. Для компенсації втрат енергії рекомендується забезпечити запас потужності у вигляді 100-250%.

Також необхідно розрахувати швидкість обертання валу. Для цього розділіть довжину робочого ходу на крок різьблення гвинтової передачі, і ви отримаєте кількість обертів, необхідну для повного відкриття воріт. При використанні рейкової передачі розрахунок визначається співвідношенням числа зубів рейки та приводної шестерні.

Шпилька для саморобного приводу

Тяжкі ворота потребують приводу з високим прикладеним зусиллям. Така робота під силу фабрично виготовленим приводам, але ви зможете створити аналог своїми руками.

Основна складність - знайти відповідну шпильку. Стандартні шпильки для приводу не підходять: їх виготовляють з м'якого металу, тому згодом різьблення стає непридатним. Вихід із ситуації — самостійно збільшити твердість металу і кількість витків різьблення гвинтової передачі, що стикаються.

Збільшуємо твердість шпильки

Перше завдання вирішується шляхом загартування. Потрібну температуру гартування дає звичайне деревне вугілля, воно також частково навуглерожує метал. Складіть горн із цегли та чавунної решітки, розжарите паливо до повного прогоряння вугілля. Температура загартування – 700-800 °С, що відповідає насиченому червоному кольору металу. Витримка за такої температури становить 13-15 хвилин, після чого деталь потрібно остудити у відпрацьованому маслі. Шпилька повинна зануритися повністю і одночасно по всій довжині, тому розпустіть сталеву трубу по поздовжньому шву, заглушіть торці і використовуйте цей лоток як ванну для гарту. Шпильку потрібно злегка похитувати в маслі весь час остигання, потім дістати і знову укласти на вугіллі, не витираючи, щоб відпустити метал. Тепер нагрівання потрібно виконати до 200-250 градусів, поки метал не стане сірим із яскраво вираженим утворенням окалини. Після 3-4 хвилин витримки виріб потрібно остудити у воді.

Збільшення витків різьблення шпильки

Для виготовлення спеціальної гайки потрібно накрутити на шпильку 2-3 стандартні гайки впритул, але не затягуючи. Поєднайте грані гайок і затисніть складання в лещата дуже міцно. Зваріть гайки між собою по всіх гранях і зашліфуйте виріб за допомогою УШМ до колишніх розмірів.

Замість складної процедури гарту ви можете витратити час на пошук прокатних шпильок та гайок для них. Такий метал має усі необхідні характеристики. Крім того, ви зможете вибрати різьблення з трапецієподібним профілем: воно набагато міцніше. Також можна знайти виріб із більшим кроком різьблення, що скоротить час роботи механізму.

Складання актуатора

Визначення розмірів актуатора

Актуатор має телескопічний пристрій, для виготовлення вам знадобиться дві сталеві труби, одна з яких без сильного люфта входить в іншу. Ви можете використовувати трубу квадратного або круглого профілю, особливої ​​різниці немає. Усередині обох труб не повинно бути слідів іржі та окалини, тому краще купуйте нові.

Що стосується розмірів труб і шпильки, їх ви повинні розрахувати самостійно, виходячи з виконаних вимірів. Припустимо, у складеному стані довжина приводу склала 110 см, а його робочий хід - 50 см. Значить, довжина зовнішньої труби складе не більше 100 см, в неї буде вкладена менша трубка довжиною 80 см, а довжина шпильки становитиме повні 110 см або більше, залежно від способу кріплення двигуна. При цьому у розкритому стані труби приводу матимуть перехльостування в 30 см.

Складання висувної частини

Пропустіть через меншу трубу шпильку з накрученою на неї гайкою і розташуйте її центр на поздовжній осі труби. Щоб впевнено відцентрувати шпильку, не вибирайте трубу надто великого діаметру. Наприклад, якщо ви використовуєте гайку М18 розміром під ключ 27 мм, виберіть трубу з умовним діаметром 25 мм. Вам залишиться лише рівномірно обточити гайку, щоб вона щільно увійшла до труби. Виконайте кріплення зварюванням. З внутрішньої сторони приварювати необов'язково, але ви можете це зробити, вирізавши в трубі «вікно». Коли гайка закріплена, викрутіть шпильку.

На кінці шпильки потрібно закріпити радіально-осьовий підшипник із закритим із двох сторін сепаратором. Зовнішній діаметр підшипника має бути приблизно рівним внутрішньому діаметру труби. Підшипник повинен ковзати всередині труби без значного опору, зазор між ним та стінкою не повинен перевищувати 1 мм. Якщо підшипник входить занадто туго, ретельно обробіть торець зовнішньої обойми наждачним папером. На шпильці підшипник має бути міцно затиснутим між двома гайками. Меду ними та підшипником обов'язково слід прокласти 1-2 шайби з обох боків, щоб обертанню нічого не заважало. Рясно змастіть шпильку літолом і введіть її з вільної сторони малої труби, потім закрутіть в гайку. Виконайте кілька пробних прогонів по всій довжині: підшипник повинен вільно ковзати всередині та не підклинювати.

Заглушки та шарнірні з'єднання

Далі справа за заглушкою. Її потрібно виготовити з металевої болванки, діаметр якої трохи менший за діаметр труби. Щоб привід був ремонтопридатним, зробіть у трубі два або три отвори з зенковкой, наріжте у відповідних місцях на заглушці різьблення під кріпильні гвинти. До торця пробки приваріть дві сталеві смуги з наскрізним отвором, щоб зазор між ними був трохи більший за товщину кріплення на стулці воріт. Враховуйте «вкрадену» заглушкою відстань у розрахунку загальної довжини актуатора у складеному положенні. Перед встановленням заглушки наштовхайте всередину труби 50-70 грам літолу, потім закрутіть шпильку, щоб підшипник увійшов у трубу на 5 сантиметрів, знову додайте мастила та заглушіть трубу.

Зовнішня труба актуатора

Шпильку з труби потрібно викрутити повністю, доки підшипник не упрється в гайку. Потім внутрішня труба вводиться у зовнішню, а шпилька вкручується на 5-6 оборотів.

Далі необхідно визначитися з способом кріплення двигуна. В ідеальному варіанті циліндричний корпус двигуна має бути зафіксований усередині труби притискними гвинтами. Якщо вам не вдалося вибрати двигун відповідних розмірів, приваріть до заднього кінця відрізок труби більшого діаметру, сталевої смуги або металевого куточка. Так ви зможете закріпити негабаритний двигун будь-яким зручним способом.

Важливо: відстань від поверхні майданчика до центральної осі труби повинна дорівнювати висоті валу двигуна. Розташовуйте його таким чином, щоб він сумісився зі шпилькою якомога співвісніше.

Установка мотора та остаточне складання

З'єднайте вал двигуна зі шпилькою за допомогою муфти. Її можна придбати з арсеналу комплектуючих для мотора або виготовити самостійно з двох невеликих трубок, вкладених одна в іншу. Змастіть шпильку вдруге та закріпіть двигун на майданчику. Потім, обертаючи внутрішню трубку, скоротите довжину актуатора до стандартного відкритого положення. Змастіть всю поверхню внутрішньої трубки літолом і повністю складіть привід.

Якщо ви будете кріпити двигун усередині труби, втопіть його вглиб на 5-6 см і використовуйте заглушку, аналогічну першій. Провід живлення двигуна пропустіть через отвір, виконаний у нижній частині труби, щоб усередину не затікала вода. Або зробіть отвір у самій заглушці. В обох випадках буде розумним встановити сальникові вводи.

Якщо двигун кріпиться на майданчику - приваріть вилковий наконечник до неї, переконайтеся в достатній жорсткості конструкції та захистіть двигун кожухом. Тепер вам залишається тільки встановити актуатори на місце, з'єднавши вилкові наконечники заглушок із кріпленнями на воротах та стовпах. Це можна зробити пальцем зі шплінтом або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Схема електричних з'єднань

Підбір обладнання

Управління двигуном виконується за класичною схемою реверсивної, але є одна деталь. Зрозуміло, що на воротах є обмежувальна планка, тому стулки повинні складатися в певному порядку. При відриванні першої починає рух стулка без планки, але закриватися вона повинна останньою. Реалізувати це можна різними методами, найбільш надійним є реле із затримкою включення.

Складання модульних пристроїв включає:

• чотири контактори Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле часу Hager EZN001;
• диференціальний автомат Hager AD906J;
• блок живлення MeanWell DR-120-12

Устаткування збирається в пластиковій скриньці Hager VECTOR VE118DN зі ступенем захисту IP 65. Схема розрахована на живлення двох потужних мотор-редукторів IG-90GM під напругу 24 В.

Через диференціальний автомат живлення подається на клеми L та N блоку живлення. З його зворотного боку знімаються дві лінії постійного струму 24, кожна живить по два спарених контактора: на вхідні клеми одного з них живлення подається в зворотній полярності. Виходи пар контакторів з'єднані паралельно та подають напругу на мотор-редуктори.

Вторинні ланцюги та автоматика

Ланцюг управління контакторами працює на постійній напрузі 24 В. Позитивний провід живлення проходить через контакти кнопок «стоп», що розмикають, і підключається до розмикаючих контактів кнопок управління, від яких живлення надходить на нормально відкриті контакти протилежних кнопок. З кожної кнопки напруга подається на дві пари пускачів, при цьому один із нормально відкритих контактів виконує функцію підхоплення котушки. Ланцюг управління прямого пускача першої пари та реверсного пускача другої пари розмикається нормально розімкненим реле. Живлення на реле подається з нормально відкритого контакту пускача іншої групи. Таким чином, виконується затримка часу для послідовного руху стулок.

Автоматична зупинка двигунів виконується зі спрацьовування кінцевих герконів. Їх потрібно встановити вздовж напрямку руху актуатора, а на поверхню внутрішніх труб приклеїти невеликі неодимові магніти. Таким чином, коли привод повністю складний або його шток у висунутому стані, відбувається спрацьовування герконів, які замикають ланцюг живлення проміжного реле з нормально закритим контактом. Реле підключається паралельно та дублює кнопку «Стоп».

Такий привід може також працювати під управлінням автоматики для воріт, схеми аналогічні. Тепер відкрити розпашні ворота, не виходячи з машини, можна легко та без серйозних фінансових вкладень.

Ви дізнаєтесь про складання електричної схеми керування своїми руками. Ми розповімо, як підключити різні типи двигунів та зібрати пускове обладнання, а також розкриємо секрети плавного пуску та зупинення автоматичних воріт.

Залежно від вибраного типу двигуна, можна використовувати різні способи підключення. Відрізнятиметься не лише схема електричних з'єднань, а й допустимі параметри струму.

Увага! При роботі з електричною частиною не забувайте про запобіжні заходи: приваріть до стаціонарної рами болт, який буде використаний для підключення до заземлюючого контуру.

Підключення електродвигуна

Трифазний двигун на номінальну напругу 380/220 повинен мати з'єднання обмоток «у ​​зірку» при підключенні до трифазної мережі живлення. Поміняти напрямок обертання можна, помінявши місцями підключення будь-яких двох фаз із трьох.

Якщо ви намагаєтеся підключити трифазний двигун до однофазної мережі, віддайте перевагу ємнісному способу. При цьому використовуйте пусковий конденсатор явно завищеної ємності (в 2-3 рази) і додайте пару компенсуючих конденсаторів для двох обмоток, що залишилися, в робочу збірку, або передбачте відключення пускового конденсатора за допомогою реле часу. Місткість робочого конденсатора підбирається з розрахунку 70-80 мкФ на 1 кВт потужності, а номінал становить 450 В.

Однофазний конденсаторний двигун має в складання чотири дроти, тобто по два кінці пускової та робочої обмотки. Стандартне маркування висновків клемної колодки таке:

1. Клеми U1 та U2 (або B1 та B2) — основна обмотка.
2. Клеми W2 та V2 (або С1 та С2) — пускова обмотка.
3. Клеми V2 та V1 - пусковий конденсатор.

Підключення пускової обмотки залишається постійним, тоді як полярність живлення робочої обмотки можна змінити зміни напряму обертання.

Примітка:полярність визначається положенням перемичок на клемній планці двигуна, замикання яких виконуватиметься дистанційно через контактор.

Пускова апаратура

Для складання електричної схеми знадобиться два магнітні пускачі IEK КМІ 1121 з напругою живлення котушок 230 В, або один реверсивний пускач ПМЛ 2561 (перевага останнього в наявності механічного блокування). Основних контактів має бути три.

Також необхідна наявність блоку допоміжної контактної групи, що включає один нормально відкритий і нормально закритий контакту. Додатково потрібно кнопковий корпус IEK КП103 з трьома кнопками «Пуск», «Реверс» та «Стоп». Для встановлення посту з вуличного боку рекомендується комплектувати його кнопками із блокуванням під ключ. Все комутаційне електроустаткування має бути змонтоване в металевій скриньці зі ступенем захисту IP54 та сальниковими вводами для проводів.

Підключіть вхідні контакти двох пускачів паралельно, подавши на них фазу та нуль від мережі 220 В через захисний автомат. Зі зворотного боку пускачів підключіть два дроти живлення пускової обмотки.

На прикладі двигуна АІРЕ 80 живлення потрібно подавати на клеми V1 і W2. Врахуйте, що полярність залишається постійною незалежно від того, який пускач включений. Висновки U1 та U2 належать кінцям робочої обмотки і повинні бути підключені до двох пускачів у різній послідовності.

Живлення на котушки кожного пускача потрібно подавати через власні нормально відкриті та нормально закриті контакти другого пускача. Це забезпечить самопідхоплення та утримання котушки у включеному стані, а також забезпечить електричне блокування зустрічного пуску.

Кнопкові пости та кінцеві вимикачі

Управління приводом здійснюється одним або декількома постами кнопок. Фазний провід пропускається через послідовно з'єднані нормально закриті контакти кнопок "Стоп", що необхідно для можливості обриву ланцюга утримання котушок з будь-якої кнопки.

Далі живлення надходить на нормально закриті контакти кнопок "Пуск" і "Реверс", потім з клем кожної кнопки подається живлення на нормально відкриту протилежну пару. Ці контакти керують включенням котушок відповідних пускачів. Перехресне підключення через контакти, що розмикають, необхідно, щоб уникнути ненавмисного зустрічного включення пускачів.

Щоб привід сам і своєчасно вимикався, коли ворота досягають крайніх точок відкриття та закривання, електричну схему потрібно доповнити кінцевими вимикачами. Підійдуть вимикачі ВПК-2112 або МЕ 8104 із одним нормально закритим контактом. Рекомендується використовувати вироби з роликом.

Кінцеві вимикачі потрібно жорстко закріпити на стаціонарній рамі воріт таким чином, щоб ролик знаходився за 1-2 мм від будь-якого поздовжнього елемента воріт. Це може бути рама, що несе, або рейкова напрямна, головне, щоб бічна поверхня була абсолютно рівною. Ворота потрібно поставити спочатку у відкритому, потім у закритому положенні та відзначити місця контакту з роликами.

Примітка!Оскільки масивні ворота продовжують рух за інерцією, рекомендується змістити мітки на кілька сантиметрів у зворотний бік, щоб кінцевик спрацьовував із невеликою випередженням.

За нанесеними мітками потрібно наварити невеликі виступи, висота яких буде достатньою для впевненого спрацювання вимикача. Також важливо, щоб мітка мала достатню довжину та утримувала ролик, а не проскакувала через нього, короткочасно включаючи кінцевик. Вимикач повинен знаходитись у положенні спрацьовування аж до початку руху у зворотний бік, коли він зійде з мітки і знову замкне ланцюг.

Електричне підключення кінцевих вимикачів можна виконати двома способами.

Схема підключення кнопкових постів та кінцевих вимикачів

Спосіб №1.Нормально закриті контакти послідовно з'єднані і включені в ланцюг утримання котушок контактора. Місце включення знаходиться між послідовно з'єднаними кнопками «Стоп» та нормально відкритими контактами пускачів. Недолік такого способу в тому, що при включенні воріт потрібен певний час утримувати кнопку натиснутою, поки вимикач не вийде з положення спрацьовування.

Спосіб №2.Має на увазі незалежне включення кінцевиків у ланцюги утримування котушок кожного пускача. Нормально закритий контакт вимикача розташований за схемою між нормально відкритим додатковим контактом пускача та клемою котушки. Також допускається ставити вимикач у ланцюг електричного блокування: між котушкою одного та нормально закритим контактом другого пускача. Таким чином, вимикачі працюють незалежно один від одного, а отже, не потрібно затримувати час при включенні приводу.

Управління воротами через перетворювач частоти

Оскільки перетворювачі частоти останнім часом стають все більш доступними та популярними, їх доречно використовувати для керування приводом воріт, тим більше, що для цього є не один привід:

1. Оскільки перетворювач частоти подає трифазну напругу на привід, ви економите, купуючи більш поширений двигун меншої потужності.
2. Частота обертання двигуна не має значення.
3. Виключені проблеми з підключенням трифазного двигуна.
4. Ви уникаєте проблем із пуском приводу під навантаженням.
5. Перетворювач плавно, але швидко розганяє та зупиняє ворота, відкривання відбувається за лічені секунди.
6. Не потрібно купувати та встановлювати редуктор.
7. Немає необхідності у пускачах, проста електрична схема.
8. Істотно збільшується термін служби двигуна.

Середня вартість апарату з вихідною потужністю 2-2,5 кВт становить $250-300, тому його придбання цілком виправдане з урахуванням відмови від купівлі редуктора та пускачів.

Перетворювач частоти CFM-240 - це бюджетний варіант пристрою, він також має найпоширенішу схему підключення та управління. На його приклад ви легко зможете розібратися з аналогічними пристроями.

Підключення перетворювача частоти

Клеми L і N використовуються для подачі, відповідно, фази і нуля від мережі 220 В, тут важливо дотримуватися полярності. Клеми U, V і W дають вихідну напругу для живлення трифазного асинхронного двигуна на напругу 380/220, обмотки якого з'єднані в трикутник. Управління відбувається шляхом замикання одного з контактів DI1-DI3 на загальну клему GND. Відповідно, при замиканні DI1 та GND відбувається пуск двигуна, DI2 та GND запустять привід у зворотному напрямку, а DI3 та GND зупинять його.

Принцип налаштування перетворювача частоти

Налаштування перетворювача виконується шляхом зміни значень кожного із 70 параметрів. Повний опис функцій і значень, що задаються, вказані в паспорті пристрою. Для коригування значень потрібно увійти в меню вибору параметрів, натискаючи кнопку «Режим», доки на дисплеї не відобразиться Р---. Потім потрібно натиснути "введення" та за допомогою стрілок "вгору" і "вниз" вибрати номер потрібного параметра, знову натиснути "введення", встановити потрібне значення і натиснути "введення" ще раз для збереження.

Використання перетворювача частоти надає деякі додаткові можливості. Наприклад, можна використовувати функцію позиціонування, передаючи на перетворювач дані з датчика положення воріт. Це дозволить використовувати пристрій у режимі крокового двигуна. Він плавно розжене ворота і м'яко зупинить їх у крайній точці, запам'ятавши обидва крайні положення полотна. Це більш зручна та просунута заміна системи кінцевих вимикачів. Потрібно лише встановити лічильник типу «квадратурний енкодер» на вал приводного механізму.

Лічильник має два дроти живлення, які підключаються до клем +12V і GND, а також два сигнальні дроти, які підключаються на клеми DI5 та DI6. Увімкнення функції позиціонування здійснюється присвоєнням значення "2" параметру 60. Далі потрібно встановити значення "1" параметру 61, щоб встановити потрібний тип датчика. Потім, змінюючи значення параметрів 62 і 63, визначити співвідношення між кількістю імпульсів та пройденою відстанню.

Наприклад, вал двигуна може зрушувати ворота на 25 см за один оберт, а енкодер, закріплений на валу, видає за один оберт 200 імпульсів. Це означає, що кожні 1000 мм, заданих у значенні параметра 62, буде припадати по 800 імпульсів датчика, що встановлюються у значенні параметра 63.

Параметр 66 визначає тип гальмування, йому потрібно присвоїти значення "1". Параметр 67 визначає частоту обертання двигуна, до якої буде знижено максимальну робочу швидкість, а значення параметра 68 визначає необхідну довжину гальмівного шляху. Налаштувавши зазначені параметри, ви можете вийти в головне меню і вказати відстань, яку ворота повинні пройти, в міліметрах. Після виконання завдання лічильник обнулиться і буде готовий до нового циклу, відлік ведеться в обох напрямках.

Номінальна швидкість обертання двигуна визначається значенням вихідної частоти (Гц) в головному меню програми. Ви можете змінювати її в режимі реального часу та збільшувати доти, доки механізм передачі зберігає стабільну роботу. Не забувайте також, що завеликий розгін не дозволить перетворювачу ефективно знизити швидкість в кінці шляху. Час розгону приводу до максимальної швидкості визначається значенням в секундах параметра 10.

Налаштування гальмування воріт за допомогою перетворювача частоти

Занадто масивні ворота потребують гальмування приводом. Для цього в перетворювачі частоти передбачена функція, що включає параметр 21. Сила гальмування і час, за який виконується повна зупинка, задаються відповідно параметрами 27 і 28. При гальмуванні приводом потрібно використовувати компенсацію навантаження. Для цього до силових клем Br потрібно підключити силові резистори опором не менше 70 Ом та потужністю понад 350 Вт (їх також можна замінити зв'язкою з 4-5 послідовно з'єднаних ламп розжарювання).

Тепер ви маєте в своєму розпорядженні кілька варіантів підключення двигуна і можете вибрати спосіб, який підійде саме під ваші потреби. Кожен спосіб підключення може мати дистанційну схему управління, про яку ми розповімо у наступній статті.

Автоматика для воріт це не тільки сам привід для воріт, який безпосередньо робить відкривання і закривання полотна воріт. Привід для воріт це лише частина комплекту автоматики для воріт. Крім приводу в цей комплект додатково входить як мінімум зубчаста рейка (яка прикріплюється до полотна воріт і, чіпляючись за яку своєю шестернею, привід воріт зрушуватиме полотно воріт, відкриваючи та закриваючи їх) і два кінцевики (які встановлюються на зубчасту рейку та обмежують хід воріт , вимикаючи привід у той момент, коли відкатні ворота повністю відчинені або повністю зачинені.

Звичайно, комплект автоматики для воріт, що складається з приводу для воріт, зубчастої рейки та двох кінцевиків – це мінімальний та достатній набір. Однак, якщо доповнити цей комплект автоматики для воріт всього кількома недорогими елементами, то Ви отримаєте набір реалізує всі можливі зручності від використання воріт. Такими додатковими елементами є:

• фотоелементи (набір з 2-х штук, призначений для зупинки закривання воріт при появі в отворі воріт будь-якої перешкоди),
• сигнальна лампа (блимає в той час, коли працює привід воріт),
• виносна антена (збільшує дальність дії пульта відкриття/закриття воріт).

Структурна схема підключення приводу та автоматики для воріт зображена на малюнку нижче. Раніше ми вже розповідали про те, як встановити в однойменній статті: . Але після того, як ворота встановлені і до того, як починати встановлення та підключення приводу воріт та елементів автоматики, необхідно прокласти до воріт електричний кабель для підключення електроживлення до приводу воріт та компонентів автоматики для воріт.

Прокладка кабелю

Вимоги та правила прокладання електричного кабелю під землею визначаються документом під назвою Прокладання кабелю під землею має здійснюватися відповідно до пункту 2.3 цього документа – «Прокладання кабельних ліній у землі» (сторінки 156-159). Ви можете прямо з нашого сайту, просто натиснувши посилання.

Щоб не напружувати Вас читанням даного документа, в якому більша частина інформації присвячена вимогам до прокладання кабельних ліній з напругою більше 1 кВ, зробимо невелику вичавку з цього документа. Підземне прокладання кабелю з напругою 220-380 У дворі приватного будинку може здійснюватися без забезпечення додаткового захисту кабелю від пошкоджень. Однак, у місцях, де грунт навантажений (наприклад під автомобільним проїздом), рекомендується застосувати додатковий захист електричного кабелю, проклавши його під цим місцем у футлярі, роль якого може виконати, наприклад, сталева або полімерна труба. Глибина підземного прокладання кабелю зазвичай становить 0,7 - 1,2 метра. Далі наведемо кілька загальних порад щодо прокладання кабелю під землею на своїй ділянці:

• Прокладання кабелю повинно проводитися в траншею, глибиною 0,7 - 0,8 метра. Для того, щоб під час копання траншеї було простіше вимірювати її глибину, - зробіть позначку потрібної глибини прямо на живці лопати у вигляді кількох витків ізоленти (як показано на фото);

  

• На дні траншеї бажано влаштувати подушку у вигляді підсипки з просіяного піску без каменів, шаром приблизно 10 см;
• Викопавши траншею, видаліть з відвалу велике каміння, уламки скла, будь-які великі об'єкти або об'єкти з гострими краями, здатні передавити, перебити кабель після його засипання;
• Намагайтеся копати траншею на відстані не менше 0,5-1 метра від паркану, фундаментів, стін будівель та споруд, коріння дерев тощо. Краще нехай ваша кабельна лінія буде довшою, ніж вона пролягатиме на ділянках, які колись доведеться розкривати і виникне ймовірність пошкодити кабель;
• На ділянках, де існує ймовірність проведення земляних робіт у майбутньому, - укладіть кабель усередині сталевої труби та/або захистіть від механічних пошкоджень шляхом покриття глиняною звичайною цеглою в один шар поперек траси кабелів (копатимете - лопата вдариться об цеглу, а не переб'є ізоляцію кабелю) );
• Хоча у більшості сучасних електричних кабелів і проводів досить міцна ізоляція з високим опором, що дозволяє кабелю знаходиться навіть у воді, ми рекомендували б прокладати кабелі інші проводи всередині поліетиленової труби з ПНД (поліетилен низького тиску).

Прокладання кабелю всередині поліетиленової труби з ПНД має безліч переваг. В одній трубі можна прокласти одночасно кілька кабелів та дротів різного призначення. Така труба згрупує ваші дроти в одне ціле, захистить їх від механічних пошкоджень (особливо це важливо у випадку тонких неміцних проводів, таких як кручена пара), захистить їх від ґрунтових вод. Зазвичай для таких цілей використовується технічна трубаПНД із діаметром 50мм. Зверніть увагу, ми не просто так виділили жирним шрифтом фразу. технічна труба»! Труби ПНД зазвичай поділяються на звичайні, що застосовуються як напірні водопровідні труби і технічні труби. Технічна труба відрізняється від звичайної тим, що при її виготовленні використовується більше вторинної сировини. Іншими словами, частина шлюбу та поліетиленових відходів від виробництва звичайної ПНД труби подрібнюються, розплавляються та додаються в сировину для виробництва. технічної труби». Така труба має ті ж габаритні розміри, ту ж товщину стінки, але вона не витримає того ж тиску, що може витримати звичайна водопровідна труба. Зате ціна такої труби в ДВА РАЗИ НИЖЧА за ціну звичайної ПНД труби. Такі труби ідеально підходять для прокладання кабелів під землею.



Ми використовували поліетиленові труби, що виготовляються в Ленінградській області на заводі. Wasser-Logik . Ціни за 1 метр погонної труби ПНД з діаметром 50мм та товщиною стінки 3 мм становили:

• Звичайна труба 50 х 3,0 (10атм) питна ГОСТ18599= 80,82 руб. / М.п.
• Технічна труба 50 х 3,0 = 48,49 руб. / М.п.

Пам'ятайте, що труби можуть мати різну товщину стінки, що дуже позначається на їх вартості. Зазвичай, для прокладання кабелю немає потреби використовувати труби з товщиною стінки понад 3 мм.

Незважаючи на те, що поліетиленові труби мають певну еластичність, їх неможливо зігнути під прямим кутом із малим радіусом вигину. У разі, коли потрібно зігнути таку трубу під прямим кутом (з малим радіусом вигину), слід використовувати спеціальні муфти та фітинги. Завод Wasser-Logikможе виготовляти фітинги, фланці, переходи, зварюючи їх на замовлення або комплектує стандартними різьбовими заглушками та муфтами, що дозволяють з'єднувати труби:

• по прямій в одну лінію;
• під прямим кутом;
• у вигляді Т-подібного трійника.

Конструкція даних різьбових муфт дозволяє з'єднувати поліетиленові труби, забезпечуючи повну герметичність з'єднання та витримують тиск до 15 атм.













Такі муфти дуже зручні, з їх допомогою можна створювати вигини під прямим кутом, наприклад, щоб підвести таку трубу з кабелем впритул до електричної опори під землею, а потім повернути вгору під прямим кутом і прямо вздовж стовпа опори ввести знизу в електричний щит. Таке введення забезпечить захист труби від потрапляння опадів всередину її (за умови, що клас захисту електрощита, що використовується, відповідає захисту від опадів). З метою такого введення в електричний щит достатньо просвердлити в його дні отвір за допомогою коронки з діаметром, що відповідає діаметру технічної поліетиленової труби, що використовується. Дивіться фото нижче.















Звертаємо Вашу увагу на те, що всі дроти необхідно протягнути через поліетиленову трубу ще до того, як Ви з'єднаєте її за допомогою різьбових муфт, що утворюють вигини під прямим кутом і перед тим, як Ви закопаєте цю трубу! Це дуже важливо! Такі кабелі як ВВГ та багато інших не мають достатньої еластичності, щоб Ви змогли їх протягнути через трубу з вигинами! Жоден кондуктор Вам у цьому не допоможе!

Порядок дій такий:

1. Продумується топологія прокладання кабелів по території вашої ділянки (так, наприклад, логічніше спочатку завести всю потужність з вуличного щитка в щит, розташований у будинку, а вже звідти розвести через систему автоматів по споживачам, включаючи ворота та їхню автоматику);
2. Розкопується відповідна траншея;
3. Технічна поліетиленова труба розмотується і укладається в траншею і розрізається в місцях, де потрібно зробити відводи, реалізовані на трійниках;

   

4. Всі кабелі збираються у відповідні джгути і, за допомогою кондуктора, просуваються через всі необхідні відрізки труби і муфти (відрізки труб і муфти потрібно нанизувати на пучок кабелів в тому самому порядку, в якому вони будуть згодом з'єднані). Джгути кабелів потрібно простягати, зв'язавши їх разом - за один раз. Пізніше Вам навряд чи вдасться протягнути через трубу з кабелями якийсь додатковий провід;

   

   

5. Усі різьбові муфти встановлюються на свої місця (накручуються на кінці відповідних відрізків труб);

   

   

6. Там, де необхідно, на кінці труб, що виступають над землею, одягаються заглушки, що захищають їх від попадання всередину опадів;

   

7. Труба укладається в траншею і траншея засипається (без каміння та інших об'єктів, здатних згодом пошкодити трубу).

   

   Автоматика для відкатних воріт - електроживлення

   Повернемося до приводу наших воріт та комплекту автоматики. Скільки та яких проводів потрібно заздалегідь прокласти до наших воріт під час прокладання кабелів дільницею? Відповімо на це питання нижче, але про все по порядку. Щоб не гаяти час на порожні обговорення на тему «який привід для воріт краще вибрати», ми скажемо просто їсти марка CAMEбільше немає нічого! Привід для воріт (як і все інше) також вибирається виходячи з маси стулки воріт. Чим важче стулка – тим потужнішим потрібен привід.

   Комплекти автоматики для воріт CAME описані нижче:

   Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
   Вага воріт відкатних до 300кг, висока інтенсивність роботи (70%).	Вага воріт до 800кг, інтенсивність роботи 30%.	Вага воріт до 800кг, інтенсивність роботи 30%, функція неповного відкривання воріт («хвіртка»).	Вага воріт відкатних до 1200кг, середня інтенсивність роботи (50%).	Вага воріт відкатних до 1800кг, середня інтенсивність роботи (50%).
   Споживаний струм = 7,0 А; Потужність = 170 Вт	Споживаний струм = 2,6 А; Потужність = 200 Вт	Споживаний струм = 2,4 А; Потужність = 300 Вт	Споживаний струм = 3,3 А; Потужність = 380 Вт	Споживаний струм = 4,2 А; Потужність = 480 Вт
   КОЖНИЙ КОМПЛЕКТ МІСТИТЬ : редуктор-привід (1шт.), радіоприймач AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
   ДОДАТКОВО будь-який набір можна доукомплектувати : антеною TOP-A433N (1шт.), фотоелементами DIR 10 (набір з 2-х штук.), сигнальною лампою KLED 24B (1шт).

   Підключення	Довжина кабеля 1 < 10 м	Довжина кабеля 10 < 20 м	Довжина кабеля 20 < 30 м
   Напруга живлення 230 В	3х1,5мм 2	3х2, 5мм 2	3х4,0мм 2
   Сигнальна лампа	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2	2х1,5мм 2
   Фотоелементи-передавачі	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Фотоелементи-приймачі	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2	4х0,5мм 2
   Живлення додаткових пристроїв	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х1,0мм 2
   Пристрої управління та безпеки	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2	2х0,5мм 2
   Підключення антени	Коаксіальний кабель RG58 або аналог із хвильовим опором 50 Ом

   Фактично все, що потрібно зробити заздалегідь, - це підвести напругу живлення до приводу для воріт (перший рядок у таблиці вище). Використовуйте провід перетином 3 х 1,5 мм 2 або 3 х 2,5 мм 2 . Зробити це потрібно безумовно через окремий автомат, який, безумовно, повинен бути знеструмлений до закінчення монтажу приводу воріт і комплекту автоматики. Цей провід живлення повинен бути виведений поблизу заставної, на яку встановлюватиметься привід воріт.

   Всі інші дроти мають невелику довжину та можуть бути змонтовані безпосередньо під час встановлення автоматики. Найдовший провід (з цих інших), який Вам доведеться при цьому прокласти це двожильний провід, який повинен з'єднати фотоелементи, що встановлюються у двох стовпах, розташованих один навпроти одного (дивіться найперший малюнок на початку цієї статті).

   Додатково до цього, єдиного дроту (що йде до відкатних воріт від щитка) в принципі більше нічого не потрібно, але якщо Ви хочете, щоб можна було відчиняти і закривати ворота не тільки за допомогою пультів, а й, наприклад, за допомогою кнопок з дому - прокладіть додатково кручена пара. Якщо Ви плануєте встановити додатковий домофон (для зв'язку з будинку з відвідувачами біля воріт та відкриття/закриття воріт, хвіртки тощо) — прокладіть з дому до воріт виту пару, двожильний провід живлення 2х0,5мм 2 або 2х0,75мм 2 . Якщо планується встановлення аналогової відеокамери (у складі домофону або окремо), прокладіть додатково коаксіальний телевізійний кабель з хвильовим опором 75 Ом.

   Нагадуємо, що в базову комплектацію приводу ні фотоелементи, ні сигнальна лампа ні додаткова антена не входять, відповідно, якщо Ви їх не придбали окремо, ніяка додаткова комутація, крім підключення кабелю живлення приводу, Вам не знадобиться. З іншого боку, якщо Ви вирішите придбати та підключити їх пізніше, Ви зможете легко зробити це у будь-який час. При цьому максимальна складність, з якою Ви можете зіткнутися, - це необхідність прокопати невелику траншею для укладання дроту, що з'єднує фотоелементи на двох стовпах по різні боки від отвору воріт.

   Послідовність монтажу автоматики

   Якщо Ви придбали не тільки привід для воріт (сам двигун з редуктором та шестернею в зборі), а й комплект додаткової автоматики (фотодатчики, сигнальну лампу, додаткову антену), то спочатку монтується автоматика і тільки потім привід - оскільки всі дроти від допоміжних пристроїв виводяться знизу вгору - з-під землі через заставну під привід і далі клемним колодкам приводу.

   1. Насамперед закріплюємо в нижній частині полотна воріт зубчасту рейку. На цьому етапі не дуже важливою є висота її кріплення. Не переживайте про те, що шестерня приводу може не зчепитися з рейкою так як висоту розташування самого приводу (разом із шестернею) над його основою Ви згодом зможете відрегулювати за допомогою чотирьох регулювальних гвинтів.

      

      

   2. Для кріплення фотоелементів нам потрібно прокласти двожильний провід між внутрішніми стовпами воріт. Якщо таких немає, то рекомендую вкопати невисокі додаткові стовпчики з боку подвір'я і вже кріпити на них фотоелементи. Чи можна кріпити на зовнішні стовпи? Можна, але краще робити це з боку внутрішнього двору з антивандальних міркувань. У нашому випадку ми вже мали внутрішні стовпи і нам потрібно було встановити на них фотодатчики та з'єднати їх прихованою проводкою, для цього необхідно: на висоті 50 см від землі просвердлити в обох стовпах отвори, спрямовані всередину отвору воріт; прокопати траншею, що з'єднує обидва стовпи та прокласти в ній двожильний дріт у футлярі з технічної поліетиленової труби; отримати доступ всередину труби з її нижнього торця - для прихованого введення проводки.

      

      

      

      

      

      

   3. Провели провід під землею, вивели його кінці вгору спочатку усередині стовпів, потім вивели їх назовні через просвердлені отвори. Тепер розпочинаємо монтаж фотодатчиків. При цьому фотоелементи потрібно спочатку закріпити на стовпі і лише потім розпочати їхню комутацію. Не обрізайте зайвий провід під корінь! Краще зайве заправити згодом усередину стовпа.

      

      

      

      

      

      
      
   4. Монтуємо сигнальну лампу та виносну додаткову антену (у разі їх наявності). Для цього беремо дроти згідно з таблицею « Типологія кабелів та їх мінімальні перерізи», опублікованій вище. Як правило це коаксіальний кабель з хвильовим опором 50 Ом - для антени та двожильний провід з перетином 2х1,0 мм - для сигнальної лампи. Довжина проводів вибирається такою, щоб її вистачило для того, щоб пропустити їх зверху до низу всередині стовпа, розташованого ближче за інші до місця встановлення самого приводу. Згадуючи про вандалів, знову ж таки рекомендуємо встановлювати сигнальну лампу і антену на внутрішній стовп (якщо він є), а не на зовнішній. Якщо стовп один - монтуйте на нього або приваріть до нього майданчик. Щоб змонтувати сигнальну лампу на верхній торець стовпа, цей стовп має бути заварений зверху сталевою пластиною (а не заткнутий пластиковою заглушкою). Основа лампи встановлюється на рівну поверхню і закріплюється до неї за допомогою шурупів. Відповідно, її не закріпити на незаварений торець порожньої труби. Багато хто просто приварює до труби (стовпа) майданчик.

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      
      
   5. Серцем усієї системи є привід для воріт, тому комутація всіх допоміжних пристроїв виконується на клемних групах, встановлених на приводі. У зв'язку із цим тепер нам потрібно всю проводку підвести до приводу. Вся проводка, що йде до приводу, підводиться до нього прихованим чином знизу. Для цього в підставі приводу є отвори, а в самому приводі невеликий кабель канал для того, щоб провести всі дроти наскрізь через привід знизу вгору до клемних груп. Враховуючи сказане, нам необхідно зробити відповідний отвір у сталевій заставній (прорізається за допомогою УШМ). Потім, за допомогою перфоратора, пробити канал, що проходить через отвір в заставний вниз і вбік - траншею під привід.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   6. Приварюємо основу приводу для воріт до заставної за допомогою електрозварювання, а потім виконуємо регулювання висоти двигуна приводу над його основою за допомогою чотирьох регулювальних гвинтів. Необхідно добитися зачеплення зубчастого колеса приводу із зубчастою рейкою (але між шестірнею та рейкою повинен залишатися невеликий зазор!).

      

Зараз багато людей не обмежуються лише установкою розстібних, відкатних або підйомних воріт при облаштуванні свого житла. Досить часто встановлюється автоматика для воріт своїми руками – вона дозволяє зробити керування ними набагато зручнішим. Як правило, для встановлення автоматики відкатних, розстібних або підйомних воріт запрошуються фахівці. Проте їхній виклик у більшості випадків коштує чималих грошей. Якщо ви хочете заощадити, можете спробувати зробити установку автоматики своїми руками. Схема роботи є цілком доступною та зрозумілою для рядового користувача. Потрібно лише вникнути у процес робіт і запастись усім необхідним.

Автоматика для воріт схема установки

Також слід пам'ятати про один важливий нюанс: багато користувачів помилково вважають, що встановлена ​​на ворота автоматика зможе усунути проблему їх поганого відкриття та закриття через провисання та інші фактори. Це не так! Якщо ви вирішили встановити автоматику, то перед цим повинні переконатися, що ваші ворота легко і вільно відкриваються і закриваються. В іншому випадку наявність автоматики лише посилить проблему.

Необхідні матеріали та обладнання

Щоб приступити до встановлення автоматики для відкатних або розпашних воріт своїми руками, вам потрібно переконатися в тому, що всі компоненти пристрою та необхідні для монтажу прилади знаходяться у вас і в справному стані. Комплект автоматики для відкатних або розпашних воріт, як правило, включає:

1. Привід (або електропривод).
2. Зубчасту рейку.
3. Засіб для дистанційного керування пристроєм.
4. Фотоелементи, які забезпечуватимуть необхідну безпеку.
5. Сигнальний світильник.

Інструменти для монтажу автоматики воріт

Якщо говорити про обладнання та витратні матеріали, то під час робіт ви просто не зможете обійтися без:

• Апарату для контактного зварювання.
• Дрилі з комплектом різнокаліберних свердл для роботи з металом.
• Провід з перетином 2 на півтора або 2 на 2 міліметри (призначений для забезпечення живлення електроприводу).
• Проводів із перерізами 0,5 міліметра на 4 міліметри та 0,5 міліметра на 2 міліметри (призначені для забезпечення живлення фотоелементів).
• Провід на 220 вольт і перерізом 0,5 мм на 2 мм для підключення сигнального світильника.

Всі перераховані вище витратні матеріали та інструменти не можна віднести до категорії дорогих або недоступних. Їх можна без проблем придбати у будь-якому будівельному магазині. Якщо ви встановлювали ворота своїми руками, то з великою ймовірністю вони вже є у вас.

Установка монтажної основи

Схема встановлення монтажної основи досить проста. Спочатку вам потрібно буде вибрати місце, на якому буде встановлений привід. Для цього потрібно взяти монтажну основу (завжди включається в набір для монтажу автоматики) і помістити її на електроприводі. Після цього - встановити швелер між колісними коліями (бажано так, щоб він розміщувався максимально близько до отвору воріт). Після цього дуже важливо правильно підібрати місце розташування.

Установка монтажної основи та прокладання кабельного каналу відкатних воріт

З цією метою слід відновити робочий стан пристрою, що встановлюється. Зробити це досить просто – вам потрібно лише взяти зубчасту річку і монтувати її на шестірню так, щоб вона знаходилася рівно посередині. За потреби можна посунути привід у будь-який бік.

Вибравши та розкресливши місце для встановлення, потрібно максимально точно розмістити там монтажну основу та приварити її за допомогою апарату для контактного зварювання. Робити це потрібно по всьому периметру виробу.

Може виникнути ситуація, в якій потрібно буде підняти електропривод. Для цього стануть у нагоді залишки профільних труб (дуже часто залишаються надлишки цього матеріалу після встановлення воріт своїми руками). Їх потрібно розмістити по периметру пристрою та також приварити. Розмір цих самих труб (може бути 40 на 20, 50 на 50 або 60 на 30) краще підбирати, виходячи з висоти, на яку потрібно піднімати привід.

Коли ви переконаєтеся в тому, що монтажна основа міцно приварена до швелера по всьому периметру, можна почати прикріплювати привід. Робиться це за допомогою спеціальних шурупів (входять до набору для встановлення автоматики).

Установка зубчастої рейки

Металева зубчаста рейка відкатних воріт

Схема встановлення зубчастої рейки своїми руками також досить проста. Для початку вам потрібно максимально відкрити ворота. Після цього по центру шестерні повинна бути встановлена ​​зубчаста рейка. Поки що вона в такій позиції. Потрібно буде приварити її елементи кріплення до труби зовнішнього каркаса. Після цього – протягнути ворота за межі зони дії встановленої рейки та повторити весь вищеописаний процес. При цьому стик між фрагментами рейки має бути максимально непомітним.. Після того, як вся зубчаста рейка буде встановлена ​​на своє робоче місце. Всі її елементи кріплення краще для більшої надійності приварити повторно. Крім того, між шестернею і рейкою потрібно буде залишити щілину завтовшки 1 міліметр. Для цього вам потрібно буде трохи викрутити болтики на висувній рейці.

Встановлення вимикачів

Схема монтажу кінцевих вимикачів відкатних або воріт своїми руками виглядає наступним чином. Кінцеві вмикачі розставляються на зубчастій рейці в потрібному порядку та необхідної послідовності. Після цього закріплюються там за допомогою звичайного саморіза.

Але тут є один аспект. Кінцеві вимикачі класифікуються на 2 категорії: магнітні та механічні. При цьому принцип їхньої дії, схема встановлення своїми руками та особливості функціонування можуть відрізнятися.

Кріплення кінцевих вимикачів на зубчастій рейці

Кінцеві вимикачі магнітного типу можуть похвалитися максимальним рівнем надійності. Встановивши їх своїми руками, ви будете впевнені в тому, що автоматика відкатних або ворітних воріт нормально функціонуватиме в будь-яких метеорологічним умовах. Принцип їхньої дії базується на властивостях магніту. 2 різнополярні магніти встановлюються по різні боки від рейки. Під час того, як привід проходитиме між ними, пристрою подаватиметься відповідний сигнал.

При встановленні пари магнітів найкраще розставляти їх не дуже далеко один від одного. Перевірити правильність монтажу дуже просто: якщо після того, як кінцевик пройшов між магнітами, привід зупинився, це свідчить про повну справність пристрою. Інакше магніти можна легко поміняти один з одним місцями.

Принцип дії механічних вимикачів набагато простіший, ніж магнітних. Тут все просто: конструкція приводу має на увазі наявність спеціальної пружини. Вона деформуватиметься під час того, як привід проходитиме поряд з перешкодою. Це, своєю чергою, призведе до його зупинки.

Підключення електроприводу

Схема підключення приводу своїми руками досить докладно описана в інструкції з експлуатації. ACL підключається на фазу, а ACN – на нуль.

Типова схема силових та сигнальних ліній автоматики відкатних воріт

Після цього слід обов'язково провести тестування пристрою. Якщо ви натиснете на відповідну кнопку на пульті дистанційного керування відкатних воріт, вони рухатимуться, проте не до упору . Щоб налаштувати нормальний цикл відкривання-закриття, кнопку Р1 потрібно буде утримувати протягом 3 секунд. Тоді запуститься механізм повноцінного закривання та відкривання стулок.

Найкраще проводити тестування перед встановленням фотоелементів.

Встановлення фотоелементів

Принцип дії фотоелементів полягає в тому, що між ними завжди проходить промінь світла: один із елементів його приймає, а інший випромінює. Поки світловий зв'язок між фотоелементами зберігається, автоматика функціонує у звичайному режимі. Якщо між фотоелементами несподівано з'являється який-небудь бар'єр (це може бути будь-що: від автомобіля до домашнього вихованця), стулки воріт відразу починають переміщатися назад.

Зараз фотоелементи завжди встановлюються в місцях розташування відкатних або розстібних воріт. Вони забезпечують необхідний рівень безпеки. Само собою, монтаж двох фотоелементів вимагатиме значно менше сил, часу та засобів, ніж виправлення вм'ятин та рихтування автомобіля.

Схема підключення фотоелементів воріт.

Способів і принципів встановлення фотоелементів для воріт або відкатних воріт може бути безліч. Вибирати спосіб слід виходячи з обставин: як розташовані ворота, наскільки якісно обладнаний під'їзд до них, скільки є вільного місця поряд з воротами і т.д.

Ворота відкатні досить популярні у використанні. Проте, їхня вартість досить висока, тому набагато дешевше спорудити ворота самостійно. Існує кілька схем організації автоматичного приводу. Про те як зробити автоматику воріт руками дізнаємося далі.

Автоматика для воріт своїми руками - особливості та характеристика

За допомогою механізованого електронного приводу вдається забезпечити відкриття потужних воріт, натисканням на кнопку. Для його збирання будуть потрібні підручні матеріали, а монтажні роботи займуть максимум день. Головною деталлю для автоматичного приводу є двигун асинхронного типу. Розглянемо два варіанти подачі сигналу - ланцюговий та роликовий.

Перед виготовленням приводу необхідно підібрати відповідний двигун. За наявності на ділянці трифазного лічильника рекомендуємо зупинитися на трифазному варіанті двигуна, обмотки якого мають зіркове з'єднання. Таким чином, вдається позбавитися великої кількості проблем під час пуску, а потужність двигуна буде використана з максимальною ефективністю.

За відсутності трифазного лічильника скористайтеся однофазним двигуном конденсаторного типу. Зверніть увагу, що такі прилади відрізняються низькою працездатністю, особливо при пуску. Оптимальна потужність приводу становить від 1 до 2,5 квт. Це значення визначається загальною вагою полотна. Частота обертання двигуна має бути мінімальною 500-1000 оборотів на хвилину. За допомогою низького моменту, що крутить, вдається позбавитися від навантаження на поверхню провідного валу.

Приводне колесо повинно здійснювати не більше ста обертів за хвилину. Ця величина є вихідним крутним моментом на редукторі. Значення вхідного крутного моменту має дорівнювати частоті обертання двигуна. Дана схема підключення автоматики воріт своїми руками передбачає використання редукторів одноступінчастого типу.

Якщо ці деталі знайти не вдалося, то можливий варіант їх заміни менш дорогими варіантами. Однак, кінематична схема має бути надійно з'єднана. Основною складовою даного механізму виступатиме силовий мотор від старої прання. Підключаючи цей двигун, визначте кінці на кожній обмотці. Для цього використовується мультиметр, який вимірює силу опору, обмотка пускового типу даного двигуна буде відрізнятися великим значенням.

Для з'єднання редукторного валу з двигуном використовується муфта жорсткого або напівжорсткого типу. Перший варіант має форму гільзи, на якому знаходяться різні за розміром отвори, а також канавки шпонки. Другий варіант сполучної муфти складається з двох фланців, для з'єднання яких використовують гумові пелюстки.

Замінити редуктор допоможе ремінна передача. При цьому, для того, щоб правильно визначити передатне значення, розмір великого шківа, встановленого на приводне колесо, розділяється на менший розмір, що знаходиться на валовій частині мотора.

Даний варіант відрізняється складністю складання штативних елементів, а також у поєднанні між деталями кінематичної схеми. Досить багато проблем виникає зі з'єднанням натяжних ремінних механізмів. Для цього до складу механізму додається автомобільний натяжний механізм для ременів.

Крім того, використовуючи пасову передачу, особлива увага приділяється механізму з незалежним валом, на якому розташовуються два підшипники. Особлива увага приділяється центруванню валу, оскільки на ньому встановлено дві трансмісії.

Саморобна автоматика для воріт своїми руками

Пропонуємо ознайомитися з варіантом виготовлення найпростішого методу автоматизації відкатних воріт. Ця передача називається рейковою або ланцюговою. На редукторному валу фіксується велосипедна чи мотоциклетна зірочка. Далі на неї потрібно надіти спеціальний ланцюг, діаметр ланок якого відповідає типу зірочки. Вона має бути зафіксована у горизонтальному положенні по всьому воротному полотну. Виконуючи обертання зірочки у той чи інший бік, відбувається передача обертання ланцюга, що відкриває ворота.

Особливу увагу приділіть фіксації двигуна на механізмі передач. Спочатку необхідно створити раму, на якій розташовуватиметься двигун з механізмом передачі. Для цих цілей рекомендуємо скористатися кутовою сталлю, розміром 5 см. Жорстко зафіксуйте раму на бетонній основі. Від цього залежить тривалість експлуатації всього механізму. У процесі вибору редуктора з двигуном перш за все орієнтуйтеся по висоті осьового обертання. За наявності різних величин між цими двома механізмами, необхідно спорудити дворівневу основу під обладнанням.

Для фіксації редуктора та двигуна використовуються болти зі спеціальними гайками. При цьому опора під них повинна відрізнятися ревнощами і жорсткістю. Під основу необхідно спорудити отвори довгастої форми, для правильного регулювання положення двигуна.

На наступному етапі ланцюг встановлюється на ворота. Найчастіше її фіксують на напрямній рейкового типу. Однак, це є великою помилкою, так як механічна передача постійно забруднюється та швидко виходить з ладу. Додаткова балка приводного типу монтується безпосередньо на полотні, при цьому висота монтажу установки ланцюга становить 50-80 см від землі.

На нижню частину балки встановлюється ланцюг із рейкою зубчастого типу, для її захисту від сторонніх факторів та вологи використовується гумовий або пластиковий кожух. Для фіксації кінцевих ділянок ланцюга з брамою використовується електричне зварювання. Врахуйте, що всі з'єднання повинні бути високоякісними, тому за відсутності досвіду роботи зі зварювальним апаратом краще довірити цей процес професіоналу.

Ланцюгова передача відрізняється великою кількістю труднощів, що виникають у процесі її експлуатації. Насамперед ланцюг розтягується під впливом важких воріт. Для усунення цього явища достатньо встановити на останній ланці ланцюга шпильку, всередину якої вміщаються вуха. За допомогою даного натягувача мета поступово підтягується. Ще одним варіантом є монтаж на ланцюгу спеціального ролика, що має жорстку пружину. Саме він і підтягує ланцюг у процесі експлуатації, запобігаючи його розтягуванню.

Ще одне неприємне явище - зісковзування ланцюга із зірочки. У такому разі, краще ланцюг замінити зубчастою рейкою, для цих цілей потрібно звернутися до професійного слюсаря.

Вирізняють кілька різновидів автоматики для воріт своїми руками схем, які відрізняються наявністю в приводній системі притискних роликів. Для виготовлення таких механізмів необхідно витратити більше часу та зусиль. Перевагою такої схеми виступає її брудостійкість, стійкість перед вологою, снігом та кригою.

Цей механізм передбачає встановлення ролика на зовнішню стіну рейкових деталей. На ролику є захисна кришка, виготовлена ​​з гуми. Покришка має містити прямий протекторний профіль, що забезпечує надійне зчеплення. Для додаткового зусилля використовується пружинний стиск. Пружина монтується на шпильці, що штовхає, і з'єднується з гайковим механізмом. Для фіксації осьових валів використовується фіксатор у вигляді літери П.

Для того, щоб компенсувати дані зусилля, на зворотний бік напрямного елемента монтуються два ролики типу у відповідь, що фіксуються в стаціонарному положенні.

Для того, щоб придбати відповідні ролики, слід звернутися до промислових підприємств, які займаються візками. Намагайтеся вибирати коліщатка, що мають сталеву основу та підшипники закритого типу. Максимальне навантаження на такий ролик має становити 350-600 кг, відповідно до ваги ваших воріт. Особливу увагу приділіть пружинам, що встановлюються на штовхачі. Вони мають відрізнятися високим притискним зусиллям. Однак, здатність пружини, що несе, не повинна перевищувати несучої здатності підшипника.

Особливу увагу приділіть з'єднанню двигуна із роликовим механізмом. Для цих цілей використовується передача клинопасового типу. Для фіксації веденого шківа використовується сталева основа, а також колеса, що мають три шпильки. Крім того, скористайтеся кількома відкритими шестернями. Вибираючи місце фіксації ролика, рекомендуємо зупинитись на редукторному валу або безпосередньо на моторі. Таким чином, поверхня натяжного механізму взаємодіятиме не з осьовим роликовим валом, а з основою корпусної частини редуктора. Врахуйте, що радіальний тиск на підшипник не повинен перевищувати притискне зусилля пружинних механізмів.

Встановлення автоматики на відкатні ворота своїми руками

Врахуйте, що перед тим як встановлювати автоматику, необхідно перевірити прості відкатні ворота своїми руками без автоматики наявність дефектів в процесі їх відкриття. Перед початком монтажних робіт, необхідно потурбуватися про вирівнювання воріт строго за рівнем та їх правильну установку.

У процесі стандартного обладнання для автоматичного відчинення воріт найчастіше є:

• електропривод;
• рейка, на якій розташовані зубці;
• деякі моделі оснащені пультом дистанційного керування;
• елементи, що забезпечують безпеку;
• лампи – сигнального типу.

Крім того, в процесі роботи потрібно запастися зварювальним апаратом, дрилем та набором свердл до неї, приводами, за допомогою яких підключається лампа та елементи безпеки.

Спочатку визначтеся з місцем монтажу електричного приводу на воротах. Після цього встановіть привід та налаштуйте автоматичні елементи. Встановіть рейку, на якій є зубці на поверхню приводу, визначте місце монтажу приводу таким чином, щоб рейка була по центру шестірні.

Після цього привід фіксується на раніше визначеному місці. Для цього використовується зварювальний апарат. При необхідності монтажу приводу трохи вище за певне місце, він монтується на поверхню раніше привареної профільної труби. Після монтажу швелера на нього встановлюється привід, що фіксується болтами.

Наступний етап - встановлення рейки із зубами. Насамперед, відкрийте ворота, встановіть по центру рейку, на якій розташована шестерня. Для того, щоб скріпити кінцеві вмикачі, встановіть рейку.

Рейка приварюється на поверхню труби, далі вона простягається за полотно. Після монтажу рейки здійснюється перевірка її працездатності. Всі елементи, на яких фіксується автоматика, приварюються повторно. Між приводом і поверхнею шестерні залишається зазор розміром один міліметр.

Далі встановлюються вимикачі кінцевого типу. Для їхньої фіксації на поверхні рейки використовують болти. Виділяють два варіанти вимикачів - магнітні та механічні. Перший варіант відрізняється більшою ефективністю роботи, оскільки ці вимикачі працюють навіть за несприятливих погодних умов. Магніт встановлюється на рейку із зубами, проходячи певну ділянку на воротах, починає спрацьовувати. При цьому вимикачі поділяються на два види: плюсовий та мінусовий. Налаштування даних елементів системи проводиться на відстані від воріт мінімум 100 см. Для роботи вимикачів механічного типу використовується звичайна пружина.

Підключати електричний привід необхідно згідно з інструкцією від виробника. Для додаткових параметрів використовується пульт дистанційного керування. Крім того, додатково встановлюються фотоелементи, які вловлюють світлові сигнали. Фотоелементи мають бути закріплені один навпроти одного. Вони можуть встановлюватися на раніше облаштовані стовпи. Щоб підключити дроти, зробіть у трубі отвір і проведіть їх від джерела електропостачання.

Далі слід встановити лампу сигнального типу, вона буде передавати інформацію про предмети, що знаходяться поблизу. Цей елемент не є обов'язковим, проте він значно підвищує рівень безпеки ділянки.

На автоматику для воріт своїми руками ціна визначається індивідуально, у співвідношенні з потужністю основного приводу. Цей фактор визначається розміром воріт та їх загальною вагою. Відкатні ворота своїми руками без автоматики досить складні у використанні, тому що кожного разу для їх відкриття необхідно використовувати фізичні зусилля.

Автоматика для воріт своїми руками відео: