Саморобна станина свердлувального верстата під дриль. Як зробити свердлильний верстат. Необхідні інструменти та матеріали
Давно було помічено, що багато деталей конструкцій верстатів різного призначення можна з успіхом замінити фанерними, при цьому працездатність такого верстата зовсім не зміниться, а ось цінова складова може різко піти вниз. Саморобні верстати із фанери мають станини та столи для розкрою матеріалу, які спокійно можна зробити із фанери.
Кожухи, рухомі опори також цілком підйомні вироби для фанери, так що сьогодні поговоримо про верстати та можливості фанери.
Верстат може бути будь-яким.
Визначимося з товщиною, вирішимо питання ціни та способи роботи з матеріалом
Фото шліфувального обладнання.
Фанера, як і дерево, матеріал вдячний, але примхливий вимагає особливого підходу і дуже не любить грубого втручання в свою структуру.
Необхідно пам'ятати, що в залежності від товщини матеріалу змінюється підхід до роботи з ним, а саме:
- Тонка фанера до 2 мм, це екземпляр для ножа, звичайного монтажного ножа, фанера чудово їм ріжеться;
- Листок від 2 до 6 мм це вже для лобзика, при цьому не має значення, який саме лобзик ви використовуватимете, ручний або електричний, це його клієнт;
- І вже все, що товще 6 мм, тут лише дискові пилки.
Хоча говорячи про конструювання верстатів і роль фанери в цьому процесі, можна відразу відкинути тонку фанеру, в цій творчості вона не застосовується.
Нас цікавитимуть два основні екземпляри:
- Перший – це фанера завтовшки від 4 до 6 мм. Тут думки розходяться, причому як спеціалістів, так і домашніх майстрів. Одні вважають, що чим товщі фанера, тим вона міцніша. Інші стверджують, що слоєність матеріалу вже робить його досить міцним, і навіть порівнюють його зі звареними чи литими конструкціями. Як звичайно істина десь посередині, тому вважатимемо, що в даному випадку нам допоможе співвідношення ціна-якість, тим більше що нам не потрібен супер матеріал, який працюватиме просто неба або у воді. Верстат спокійно працюватиме у домашній майстерні з мінімальними перепадами температур та нормальними показниками вологості.
Апарат із ЧПУ.
- Другий – аналог завтовшки від 10 до 20 мм. У цьому випадку все залежить від того, для яких цілей використовується фанера. Наприклад, верстат для різання фанери, який призначений для роботи з повним фабричним листом має широку основу і вимагає особливої міцності, в цьому випадку потрібна двадцятка. Саморобний верстат з ЧПУ з фанери розрахований на невелику площу фрагмента, а отже, 10 мм фанера чудово впорається з поставленим завданням.
Про різання трохи докладніше
З фанери можливий і такий пам'ятник.
Креслення верстата ЧПУ з фанери припускають фігурні деталі пересувних і стаціонарних модулів, які підганяються настільки щільно один до одного, що навіть виключаються проміжки. Усього цього можна досягти, застосувавши нескладні правила різання, тим більше, що акцент розкрою матеріалу вже давно змістився з ручного інструменту до електричного. (див. також статтю Як вирізати коло у фанері: корисні поради щодо фігурного різання)
Отже, ось правила, які необхідно пам'ятати при різанні фанери:
- Фанера - листковий матеріал і основне розпилення має йти вздовж волокон першого шару матеріалу;
Порада! Практика показує, що не завжди можливо здійснити розпил саме вздовж волокон, часто доводиться використовувати і поперечне розпилювання. А враховуючи сучасні конструкції верстатів, або їх частин, то, наприклад, ЧПУ верстат з фанери своїми руками, що виробляється, вимагає великої кількості не тільки поперечних, але і криволінійних розпилів. Часто виникає потреба у комбінованих розрізах.
В цьому випадку ножем по лекалам проводиться розріз першого шару фанери, решта шарів пройдуть технічні засоби розпилу.
- При різанні майте на увазі, що фанера з берези набагато щільніша за аналоги з хвойних порід деревини (вони рихліші, а отже м'якіші);
- Має значення і з якого боку проводиться розпилювання. Так розпил з лицьового боку здійснюється ручною пилкою з дрібними зубчиками, розпил з зворотного боку здійснюється грубішими дисковими пилками;
- Працюючи на дисковому обладнанні швидкість обертання диска встановлюється максимальна, а подача матеріалу мінімальна;
- Пила легко подається до першої, легкої віддачі (або відчутного опору матеріалу), таким чином, ви зможете помітно знизити ймовірність відколів та інших дефектів.
Досить простий шліфувальник.
Небагато практики! При роботі з фанерою краще взагалі відмовитися від полотен з великими зубами, не призначена для них. І ще, при роботі з цим матеріалом на місце передбачуваного розпилу можна наклеїти звичайний скотч.
Результат буде без сколів та інших дефектів.
З'єднання та свердління
Ось із цього набору збирається домашній свердлильний верстат.
Ми вже згадували про те, що фанера не любить грубих механічних впливів на неї, тому якщо ви вирішили з'єднувати деталі та збирати верстати своїми руками з фанери, то про цвяхи можете забути, до речі, і про саморізи теж. В даному випадку можуть бути тільки шипи та пази, при цьому шип у паз входить як ключ у замок, щілини не допускаються, при фіксації використовується клей ПВА.
Це однаково стосується і верстати для різання фанери, і верстат фанерний з ЧПУ, і всі інші агрегати, де буде використана фанера. Це пов'язано з тим, що і рухомі і нерухомі деталі зазнають вібрації і можуть розсипатися в невідповідний момент, якщо будуть використані інші типи кріплень.
І кілька слів про свердління – гостре свердло для дерева підійде.
До відома! При свердлінні фанери лише на рівні виходу свердла можливі сколи зовнішнього рівня шпону.
Для того щоб цього уникнути, необхідно під фанеру покласти інший фрагмент фанери, можна використовувати відходи від розпилювання матеріалу.
Оздоблення деталей
Ще раз ЧПУ.
Будь-яка інструкція скаже вам про те, що на завершальній стадії фанера піддається шліфування, ґрунтування, оздоблення. Особливо виділяють обробку країв.
Чи є необхідність саме в фарбуванні виробів з фанери, питання залишається відкритим, тому що верстат і його складові відчувають досить виражений механічний, вібраційний, температурний вплив і навіть різні охолодження часто не справляються з поставленим завданням.
Рідини, що охолоджують для фанерних агрегатів, не застосовуються, а повітряне охолодження працює за принципом краще таке, ніж ніяке.
Тому в принципі можна обмежитись наступним набором дій:
- Шліфування всієї конструкції дрібнозернистим наждачним папером, можна нульовкою. Процес починається від кутів у процесі волокон;
- Окремо шліфуються кути, при необхідності їх можна острогати, а потім ошкурити;
- Ґрунтовка спеціальним складом у принципі не зашкодить, тому що у багатьох майстернях опалення немає, а фанера – матеріал схильний до розшарування, зайвий захист зайвий не буде.
На закінчення
Фанера - матеріал для виробництва верстатів для домашнього користування. Відео у цій статті також готове розкрити тему.
fanera-info.ru
Верстати з фанери: матеріали та інструменти, вибір та основні моменти створення конструкцій
Усі фото зі статті
Досвідчені майстри знають, що багато деталей у невеликих верстатах можна з успіхом робити з фанери. Якщо цей вузол не передбачає водяного охолодження та надмірно великих вібрацій, то для його виготовлення цілком підійде фанерний клеєний лист. При цьому якість конструкції не постраждає, а ціна значно зменшиться. Сьогодні ми поговоримо про головні моменти виготовлення вузлів та збирання верстатів.
Фото домашнього верстата для фрезерних робіт.
Важливо: майте на увазі, що всі подібні конструкції розраховані виключно на аматорське користування. Щоденного промислового навантаження цей матеріал витримати, не здатний.
Кілька слів про матеріал та інструменти
Не станемо вас обманювати, виготовлення подібних конструкцій своїми руками під силу тільки людині добре знайомій з азами столярної науки і впевнено володіє всіма домашніми електроінструментами.
Настільний варіант верстата.
Яка фанера потрібна
Хоча листковий дерев'яний лист вважається матеріалом досить міцним, далеко не кожен профіль підійде для виготовлення подібних конструкцій.
- Відразу зазначимо, що листи з товщиною менше 6 мм для виготовлення опорних конструкцій і несучих використовувати категорично не можна. У цьому випадку може йтися лише про конструювання кожухів або легких захисних панелей;
- Щодо листів товщиною 10 – 12 мм, то тут думки фахівців розходяться. Одні вважають, що цієї товщини замало для надійної роботи агрегатів. Другі навпаки стверджують, що все залежить від призначення верстата, десятиміліметровий лист, приміром, цілком придатний для розкроювального столу в верстатах з ЧПУ з фанери;
Характеристики матеріалу.
- Деякі заявляють, що листи середньої товщини добре підходять для склеювання об'ємних деталей, які зазнають періодичної вібрації, нібито багатошарова структура моноліту краще гасить коливання. І, в принципі, ми з ними згодні;
- Листи завтовшки від 19 мм і вище найміцніші. З них найчастіше робляться габаритні несучі та опорні конструкції. І хоча ціна даного матеріалу далека від демократичної, саме такий профіль вважає за краще використовувати більшість майстрів.
Асортименти листів.
Але крім товщини, існує ще ряд важливих характеристик листкового дерев'яного листа, а оскільки всі подібні конструкції відчувають солідні механічні навантаження, нехтувати цими рекомендаціями небажано.
- В основному, вся фанера ділиться на хвойну та листяну. Хвойна деревина сама по собі легша і м'яка, відповідно і лист успадкував її якості. Матеріал, склеєний із листяного шпону, хоч і обійдеться дорожче, але в даному випадку підходить краще;
- Градації за хімічним складом клеючої речовини та рівнем вологостійкості для таких виробів не настільки важливі. Як правило, верстати стоять у домашній майстерні, а експлуатуються при кімнатній температурі та нормальній вологості. Тому можна сміливо брати товстий лист із маркуванням «ФК», за вартістю це оптимальний варіант;
Сортність шпону.
- Для таких конструкцій має значення якість шпону. Чим більше сучків, тим вища ймовірність розтріскування та розшарування листа. Тут економити не потрібно, лист варто брати не нижче ніж другий сорт;
- Випускаються листи з нешліфованими сорочками (НШ), шліфовані тільки з лицьового боку (Ш1), а також повністю відшліфовані фанерні листи (Ш2). Теоретично можна взяти нешліфований матеріал і довести його до пуття самостійно, але в кустарних умовах це зробити важко. Тому фахівці рекомендують купувати повністю шліфований матеріал. Його легше обробляти, а головне він краще клеїться.
Вибір інструменту
Спорудження подібних агрегатів вимагає наявності хорошого електроінструменту, ручною ножівкою по дереву або насадками на дриль тут обійтися не вийде. Серед професіоналів існує думка, що листи товщиною до 10 мм можна різати електричним лобзиком. Все, що випадає за ці параметри, вимагає використання ручної дискової або стаціонарної циркулярної пилки.
Стандартний електролобзик.
Важливо: сучасні високочастотні електролобзики від солідних і відомих виробників, як говорить інструкція, що додається, здатні легко впоратися з меблевою плитою до 20 мм завтовшки. І ми не маємо підстав не вірити в це.
Для вибірки різних пазів і отворів нестандартної конфігурації обов'язково потрібна буде ручна фреза. Цей інструмент краще має в особистому користуванні, тому що під неї можна зробити фанерну станину, і тоді у вас з'явиться особистий фрезерний верстат. Саме такі агрегати поширені серед домашніх майстрів.
Ручний фрезер.
Природно, у будь-яких подібних роботах не обійтися без електродриля та набору якісного столярного інструменту. Різного роду струбцини, викрутки, молотки, напилки, наждачний папір та інші дрібниці, за замовчуванням повинні бути у будь-якого майстра, що поважає себе.
Набір столярні інструменти.
Основні моменти створення верстатів
Важливо: креслення верстатів із фанери своїми руками краще не робити, особливо якщо ви не володієте міцними інженерно-технічними знаннями. Як правило, за основу беруться професійні креслення промислової розробки.
Тільки замість металу використовують дерев'яний фанерний лист.
Що стосується міцності, то вона найчастіше досягається за рахунок збільшення товщини опорних та несучих конструкцій, не менш ніж у 3 рази. 
Шліфувальна машина.
Приступаючи до різання листа, слід запам'ятати, що чим більша кількість обертів здатний видати інструмент, тим рівнішими будуть кути і якісніший різ. Як полотна електролобзика, так і змінні диски циркулярки беруться із дрібним зубом.
Інструмент по листу або лист назустріч інструменту повинен рухатися якомога повільніше, інакше на верхньому шарі шпону буде багато сколів.
Порада: щоб уникнути сколів під час різання, досвідчені фахівці використовують стандартний скотч. Він наклеюється на поверхню і вже ним виконується різ.
Копіювально-фрезерний агрегат.
Ми не дарма згадали про те, що потрібно вільно володіти базовими столярними навичками. У подібних конструкціях не прийнято використовувати цвяхи або шурупи, всі з'єднання виконуються тільки за принципом шип-паз. Причому стикування має бути точним, ніяких зазорів або люфту не допускається.
Такі вимоги викликані тим, що верстат будь-якого типу та призначення обов'язково, тією чи іншою мірою, відчуває вібрації. А цвяхи та шурупи в деревині під час вібрації здатні досить швидко розхитатися. В результаті ваш верстат розвалиться прямо під час роботи, що може призвести до вкрай небажаних наслідків до травми.
Настільний лобзик.
Як самі листи при стиковці між площинами, так і кутові з'єднання шип-паз найчастіше проклеюються. На ринку зараз достатньо складів для дерева, що клеять, але найчастіше використовується старий добрий ПВА, тільки не канцелярський, а будівельний.
Порада: під час свердління або фрезерування велика ймовірність утворення сколів на нижній сорочці аркуша. Щоб уникнути таких наслідків, потрібно під лист підкласти непотрібні обрізки фанери, яких достатньо на будь-якому виробництві.
Фанерна циркулярка.
Не останнє значення має фінішне шліфування зібраного агрегату. Це викликано не лише турботою про зовнішній вигляд машини. Погано відшліфовані кути загрожують скалками. Плюс гострі краї постійно чіплятимуться, і шпон відколюватиметься.
Що ж стосується фарбування та покриття лаком, то це залишається на розсуд майстра. Але в будь-якому випадку верстат слід, як мінімум, покрити ґрунтом. У бюджетному варіанті це суміш води і того ж ПВА, досить пропорції 1:1. Такий захист збереже шпон від пересихання та розтріскування.
Міні токарний агрегат.
Висновок
Апарат із ЧПУ з фанерним корпусом.
rubankom.com
Саморобний свердлильний верстат
Ручний електро дриль інструмент не просто популярний, а скоріше навіть звичайний. Будь-яка робота вдома з деревом, металом або будматеріалами без дриля не обходиться. При всій своїй мобільності та зручності дриль має і недоліки. Головне, що точність свердління залежить від ваших рук і тому завжди ідеальна.
Для точного висвердлювання вертикальних отворів дрилем можна зробити своїми руками досить простий верстат. Цей верстат зібраний для роботи з дрібними деталями, тому використаний інструмент невеликої потужності. Сама конструкція спрощена, рейки якими рухається дриль вертикально зі звичайних роликових напрямних.
Для свердління отворів і гнізд великого діаметру, що направляють доведеться зробити серйознішим. Або навіть зовсім обійтися без них і використовувати дриль у горизонтальному положенні, дивись саморобний упор для дриля.
Необов'язково витрачати гроші на настільний свердлильний верстат, адже його не так вже й складно зробити своїми руками. Для цього знадобиться придбати, виготовити або скористатися вживаними деталями. Ми розповімо вам про створення кількох конструкцій і ви зможете підібрати свою модель для складання.
Дриль є майже у кожного господаря, який будує або ремонтує свій будинок або квартиру, що займається ремонтом побутової та садової техніки, різними виробами з металу та дерева. Але для виконання деяких операцій дриля недостатньо: потрібна особлива точність, потрібно просвердлити отвір під прямим кутом у товстій дошці або просто хочеться полегшити свою працю. Для цього буде потрібний верстат, який можна виконати на базі різних приводів, деталей машин або побутової техніки, іншого підручного матеріалу.
Тип приводу - важлива відмінність конструкцій саморобних свердлильних верстатів. Одні з них виготовляються з використанням дриля, переважно електричного, інші — з використанням двигунів, найчастіше — від непотрібної побутової техніки.
Настільний свердлильний верстат з дрилі
Найпоширенішою конструкцією можна вважати верстат, виконаний з ручної або електродриля, яку можна виконати знімною, для можливості використання її поза верстатом, і стаціонарною. В останньому випадку пристрій увімкнення можна перенести на станину для більшої зручності.
Основні елементи верстата
Основними елементами верстата є:
- дриль;
- заснування;
- стійка;
- кріплення дриля;
- механізм подачі.
Підставу або станину можна виконати із цільного спилу твердого дерева, меблевого щита або ДСП. Деякі воліють як підставу металеву плиту, швелер або тавр. Станина повинна бути масивною, щоб забезпечувати стійкість конструкції та компенсувати вібрації при свердлінні для одержання акуратних та точних отворів. Розмір станини з дерева – не менше 600х600х30 мм, зі сталевого листа – 500х500х15 мм. Для більшої стійкості основу можна зробити з вушками або отворами під болти та кріпити його до верстата.
Стійка може бути виготовлена із бруса, круглої або квадратної у перерізі сталевої труби. Деякі майстри в якості основи та стійки використовують каркас старого фотозбільшувача, некондиційний шкільний мікроскоп, інші деталі, що мають відповідну конфігурацію, міцність та масу.
Кріплення дриля здійснюється за допомогою хомутів або кронштейнів з отвором у центрі. Кронштейн надійніший і дає більшу точність при свердлінні.
Особливості конструкцій механізму подачі дриля
Механізм подачі потрібен для вертикального переміщення дриля вздовж стійки і може бути:
- пружинним;
- шарнірним;
- конструкцією на кшталт гвинтового домкрата.
Залежно від прийнятого типу механізму, тип і пристрій стійки також буде відрізнятися.
На кресленнях та фото наведені основні конструкції настільних свердлильних верстатів, які можна зробити з електро- та ручного дриля.
З пружинним механізмом: 1 - стійка; 2 - металевий або дерев'яний профіль; 3 - повзунок; 4 - ручний дриль; 5 - хомут кріплення дриля; 6 - шурупи для кріплення хомута; 7 - пружина; 8 - косинець для закріплення стійки 2 шт.; 9 - шурупи; 10 - упор для пружини; 11 - барашковий болт для кріплення упору; 12 - основа верстата
З пружинно-важільний механізм
З пружинно-шарнірним механізмом: 1 – станина; 2 - шайба; 3 - гайка М16; 4 - амортизаційні стійки 4 шт.; 5 - пластина; 6 - болт М6х16; 7 - блок живлення; 8 - тяги; 9 - пружина; 10 - болт М8х20 з гайкою та шайбами; 11 - патрон для свердла; 12 - вал; 13 - кришка; 14 - ручка; 15 - болт М8х20; 16 - державка; 17 - стійка; 18 - склянка з підшипником; 19 - двигун
З шарнірним безпружинним механізмом
Стійка, що працює за принципом гвинтового домкрата: 1 – станина; 2 - напрямний паз; 3 - різьблення М16; 4 - втулка; 5 - гайка, приварена до втулки; 6 - дриль; 7 - ручка, при обертанні якої відбувається рух дриля вгору або вниз
Свердлильно-фрезерний верстат: 1 - основа верстата; 2 - опори підйомної плити столу 2 шт.; 3 - підйомна плита; 4 - ручка підйому столу; 5 - рухомий тримач дриля; 6 - додаткова стійка; 7 - гвинт фіксації тримача дриля; 8 - хомут кріплення дриля; 9 - основна стійка; 10 - ходовий гвинт; 11 - барабан зі шкалою Ноніуса
Верстат з автомобільного домкрата та дриля
Каретка виконана з меблевих напрямних.
Міні-верстат зі списаного мікроскопа
Основа та стійка зі старого фотозбільшувача
Верстат із ручного дриля: 1 — станина; 2 - сталеві притиски; 3 - пази для кріплення дриля; 4 - гайка кріплення дриля; 5 - дриль; 6 - повзун; 7 - трубки напрямні
Відео 1. Покроковий посібник для недорогого верстата. Станина та стійка - дерев'яні, основа механізму - напрямна для меблів
Відео 2. Свердлильний верстат - домкрат від «Жигулі» та дриль
Відео 3. Пружинно-важільна стійка для дриля
Відео 4. Покрокове створення сталевої стійки для дриля
Верстат на основі кермової рейки легкового автомобіля
Рульова рейка для автомобіля та дриль - досить масивні вироби, тому станина повинна бути також масивною і, бажано, з можливістю закріплення верстата на верстаті. Всі елементи виконують на зварюванні, оскільки з'єднання на болтах і гвинтах може виявитися недостатнім.
Станину та опорну стійку зварюють зі швелерів або іншого відповідного прокату, товщиною близько 5 мм. Рульову рейку закріплюють на стійку, яка повинна бути довшою за рейку на 70-80 мм, через вуха рульової колонки.
Щоб верстатом було зручніше користуватися, управління дрилем виносять в окремий блок.
Відео 5. Свердлильний верстат на основі кермової рейки від «Москвич»
Порядок складання свердлильних настільних верстатів:
- підготовка всіх елементів;
- кріплення стійки до станини (перевіряємо вертикальність!);
- збирання механізму переміщення;
- кріплення механізму до стійки;
- кріплення дриля (перевіряємо вертикальність!).
Усі кріплення мають бути виконані максимально надійно. Сталеві нероз'ємні конструкції бажано з'єднувати зварюванням. При використанні будь-яких напрямних потрібно переконатися, що при русі не утворюється поперечний люфт.
Порада! Для фіксації деталі, в якій висвердлюється отвір, верстат можна обладнати лещатами.
У продажу також можна знайти готові стійки для дриля. При покупці потрібно звернути увагу на масу конструкції та розмір робочої поверхні. Легкі (до 3 кг) та недорогі (до 1,5 тис. руб.) Стійки підходять для виконання отворів у тонкому фанерному листі.
Свердлильний верстат з використанням асинхронного двигуна
Якщо дриль у господарстві відсутній або його не бажано використовувати у верстаті, можна виконати конструкцію на основі асинхронного двигуна, наприклад, від старої пральної машини. Схема та процес виготовлення такого верстата досить складні, так що його краще робити майстру з достатнім досвідом виконання токарних та фрезерувальних робіт, збирання електросхем.
Влаштування свердлувального верстата з двигуном від побутової техніки.
Для ознайомлення з конструкцією наведемо складальні креслення та деталування, а також характеристики складальних одиниць у специфікаціях.
Деталі та матеріали для виготовлення верстата наведені у таблиці:
Таблиця 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Опис |
| 1 | Станіна | Плита текстолітова, 300x175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | П'ятка | Сталеве коло, Ø 80 мм | Може бути звареним |
| 3 | Основна стійка | Сталеве коло, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один кінець обточений на довжину 20 мм і на ньому нарізане різьблення М12 |
| 4 | Пружина | L = 100-120 мм | |
| 5 | Втулка | Сталеве коло, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорний гвинт | М6 із пластиковою головкою | |
| 7 | Ходовий гвинт | Тr16х2, L = 200 мм | Від струбцини |
| 8 | Матрична гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Сталевий лист, 5 мм | ||
| 10 | Кронштейн ходового гвинта | Лист дюралюмінію, δ 10 мм | |
| 11 | Спеціальна гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового гвинта | Пластик | |
| 13 | Шайби | ||
| 14 | Чотириструмовий блок провідних приводних шківів клинопасової передачі | Дюралюмінієве коло, Ø 69 мм | Зміна числа обертів шпинделя виконується перестановкою приводного ременя з одного струмка до іншого |
| 15 | Електродвигун | ||
| 16 | Блок конденсаторів | ||
| 17 | Дюралюмінієве коло, Ø 98 мм | ||
| 18 | Гвинт М5 із пластмасовим грибком | ||
| 19 | Поворотна пружина шпинделя | L = 86, 8 витків, Ø25, із дроту Ø1,2 | |
| 20 | Дюралюмінієве коло, Ø 76 мм | ||
| 21 | Шпиндельна головка | див. нижче | |
| 22 | Лист дюралюмінію, δ 10 мм | ||
| 23 | Приводний ремінь | Профіль 0 | Привідний клиновий ремінь «нульового» профілю, тому такий же профіль мають і струмки блоку шківів |
| 24 | Вимикач | ||
| 25 | Мережевий кабель з вилкою | ||
| 26 | Важіль подачі інструменту | Сталевий лист, 4 мм | |
| 27 | Знімна рукоятка важеля | Сталева труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Інструментальний патрон №2 | |
| 29 | Гвинт | М6 із шайбою |
Шпиндельна головка забезпечує і поступальний та обертальний рух. Вона змонтована на власній базі – дюралюмінієвої консолі.
Деталі та матеріали для виготовлення шпиндельної головки наведені у таблиці:
Таблиця 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Сталеве коло Ø 12 мм | |
| 2 | Сталева труба Ø 28х3 мм | |
| 3 | Підшипник 2шт. | Радіальний підшипник кочення №1000900 |
| 4 | Гвинт | М6 |
| 5 | Шайби-прокладки | Бронза |
| 6 | Важіль | Сталевий лист δ 4 мм |
| 7 | Спеціальний гвинт М6 із рифленою кнопкою | |
| 8 | Гайка | Низька гайка М12 |
| 9 | Сталеве коло Ø 50 мм або труба Ø 50х11 мм | |
| 10 | Підшипник | Радіальноупорний |
| 11 | Розрізне стопорне кільце | |
| 12 | Сталеве коло Ø 20 мм |
Свердлильний верстат зібраний
Електрична схема залежить від виду двигуна.
Проста електрична схема для заводського верстата 2М112
Саморобні верстати для свердління друкованих плат
Міні-верстати для свердління плат радіоаматорами також запозичують привід від різних малопотужних пристроїв. При цьому використовують різаки для обрізання фотографій як важелі, паяльники, цангові олівці замість патрона. Місце свердління підсвічують світлодіодними ліхтариками – можливостей для технічної творчості достатньо.
Проста електрична схема керування електромотором
Відео 7. Міні-верстат для свердління плат
Електричний дриль – це універсальний інструмент. Крім використання за прямим призначенням (свердлінням отворів), її можна використовувати для багатьох видів робіт. Адже патрон дриля дозволяє затискати не лише свердла, а й фрези, шліфувальні елементи та навіть дерев'яні заготовки для токарної обробки. Тому з цього інструменту можна зробити кілька видів повноцінних домашніх верстатів для обробки та виготовлення різних матеріалів та деталей.
Особливості застосування верстатів
Робота дрилем на вазі при утриманні інструменту лише руками суттєво обмежує його можливості. Вага інструменту та вібрація не дозволяють жорстко зафіксувати дриль у потрібному положенні. Але якщо продумати і сконструювати спеціальну станину, де вона стійко кріпиться, то звичайний ручний дриль перетвориться на професійне, майже промислове обладнання.
З дриля можна самостійно зробити такі види верстатів:
- свердлильний;
- токарний;
- фрезерний;
- шліфувальний.
Причому після заміни робочого або різального елемента верстати стають взаємозамінними. Передбачають функцію два в одному, наприклад, свердлильний та фрезерний верстат, токарний та шліфувальний. Все залежить від умов монтажу та потреб власника.
Потужність верстатів та їх можливості залежатимуть від виду дриля (потужності її електродвигуна), способу кріплення, оскільки саме він у разі виступає головною робочою частиною устаткування.
Види верстатів
Незважаючи на саморобне складання, кожен верстат дозволяє виготовляти широкий спектр деталей різної складності та конфігурації. При правильному монтажі агрегату, він практично не поступатиметься професійним заводським аналогам по точності та швидкості роботи.
Якщо ж використовувати і дриль високої потужності, розраховану на тривалу безперебійну експлуатацію, то на такому верстаті можна налагодити і серійне виробництво або обробку різноманітних елементів.
У домашніх умовах такі верстати здатні повністю задовольнити побутові потреби ремонту меблів, автомобіля, велосипеда та багатьох інших речей повсякденного побуту. Вони допоможуть реалізувати безліч дизайнерських рішень без необхідності звертатися до профільних майстерень.
Кожен вид верстата передбачає виконання різних робіт та має свої особливості.
Свердлильний
Свердлильний верстат необхідний формування отворів у різних поверхнях – як плоских, і багатогранних елементах з дерева, металу, пластику, скла. Діаметр отвору і матеріал деталі визначається типом різального елемента – свердла.
Принцип роботи агрегату заснований на тому, що механізм, що забезпечує момент, що крутить, ріжучого елемента (у нашому випадку - дриль) розташовується прямо перпендикулярно щодо оброблюваної поверхні на спеціальній станині - закріпленому на стійці шпинделі. При опусканні шпинделя свердло входить у поверхню і робить у ній отвір.
Головна перевага роботи на верстаті перед ручною обробкою – отвір виходить точнішим. Закріплений дриль можна чітко сфокусувати і направити у потрібне місце.
Можна закріпити дриль на додатковій поздовжній планці, розміщеній перпендикулярно шпинделю, що опускає/піднімає, на його корпусі – це дозволить переміщати закріплений інструмент не тільки у вертикальному, але і в горизонтальному напрямку.
Токарний
Обробка деталей на токарному верстаті відбувається за рахунок швидких оборотів заготівлі навколо своєї осі, які забезпечуються шпинделем, що обертається від електродвигуна, в даному випадку - це патрон дриля. Ріжучий елемент подається вручну збоку, що перпендикулярно обертається заготовці, або проникає всередину, залежно від виду виконуваних робіт.
Токарний верстат використовується для внутрішньої та зовнішньої обробки металевих, дерев'яних або пластикових деталей:
- нарізування різьблення;
- гвинторізних робіт;
- підрізування та обробки торців;
- зенкерування;
- розгортання;
- розточування.
Заготівля затискається в верстаті між елементом, що забезпечує крутний момент (насадкою в патроні дриля) і притискною напрямною втулкою. Притискна втулка розміщується на спеціальних полозах і фіксується в потрібному положенні гайкою. Від довжини полозів залежатиме розмір заготовки, яку можна встановити в агрегат.
В даному випадку, при самостійному виготовленні верстата, довжина полозів визначається індивідуально за бажаннями та потребами власника.
Дриль фіксується в станині «намертво».
Фрезерний
Фрезерний верстат використовується для обробки металевих та дерев'яних заготовок за допомогою фрези – інструменту зі спеціальними різцями, зубами. Під час роботи фреза, обертаючись навколо своєї осі, знімається із заготовки частина зовнішнього шару, надаючи їй необхідної форми.
За допомогою фрези виробляють точильні та інші роботи:
- різання;
- заточування;
- торцювання;
- зенкерування;
- розгорнення;
- нарізування різьблення;
- виготовлення зубчастих коліс.
У випадку з саморобним міні-агрегатом, насадка фрезерування затискається в патрон дриля, закріпленої на станині. Заготовка подається вручну або фіксується в спеціальному затискному пристрої.
Шліфувальний
За допомогою шліфувального верстата роблять зачищення різних поверхонь, роблячи їх гладкими. Також шліфування допомагає змінювати форму заготівлі, надавати їй потрібний конструкційний вигляд, наприклад, деревообробної версії обладнання.
Як шліфувальний елемент, як правило, використовується наждачний папір. У патрон дриля затискається спеціальна насадка, яка має шорстку поверхню – шліфблок.
Існують насадки, що передбачають заміну шліфуючого матеріалу – лист наждачного паперу фіксується на їхню плоску робочу поверхню за допомогою спеціальних «липучок», розташованих з тильного боку.
Процес шліфування проводиться за рахунок обробки заготовки насадкою, що обертається в патроні дрилі з шліфуючим покриттям. Завдяки абразивному напиленню на наждачному папері вона знімає з оброблюваної заготовки частину її поверхні.
При виготовленні верстата дриль затискається та фіксується в станині в одному положенні, а заготовка подається вручну.
Як упор для заготовки може використовуватися додаткова підставка - для зручності її так само, як і у випадку з токарним верстатом, можна розмістити на полозах.
Необхідні матеріали та інструменти
Елементом, що створює крутний момент, а відповідно головною робочою частиною в кожному виді верстата є дриль. Тип обробки більшою мірою залежатиме від встановленої в неї патрон насадки. Тому для їхнього складання знадобляться ідентичні матеріали.
Для збирання токарного, шліфувального верстата:
- прямокутна металева або дерев'яна основа, станина;
- притискна втулка;
- притискна бабка, яка кріпитиметься на патрон дриля;
- полозья для притискної втулки;
- посадкове місце для фіксації дриля.
Матеріали для складання свердлувального, фрезерного верстата:
- квадратна станина;
- металева стійка, на якій переміщатиметься шпиндель із закріпленим дрилем;
- пружина, що відповідає діаметру стійки;
- столик для заготівлі;
- штифт для кріплення столика.
З інструментів знадобляться:
- викрутка;
- плоскогубці;
- ножівка по дереву чи металу;
- кріпильні елементи – болти, шурупи, гайки;
- зварювальний апарат.
Якщо планується виготовляти металевий верстат, необхідною умовою буде наявність зварювального апарату. Так як верстат призначається більше для домашнього використання, його креслення та розміри складових елементів встановлюються індивідуально.
Алгоритм виготовлення
Враховуючи, що за типом обробки домашні верстати будуть взаємозамінними, а вирішальну роль відіграватиме встановлена в дриль насадка, розглянемо два основні варіанти саморобних агрегатів – горизонтального та вертикального.
Порядок збирання вертикального верстата такий.
- Вирізати зі шматка металу або дерева квадратну основу 50 на 50 см, завтовшки від 10 до 20 мм.
- Точно по центру на відстані 1-2 см від краю висвердлити в ній отвір для монтажу стійки. Діаметр стійки має бути не менше 5 см.
- Встановити стійку, відцентрувати її за допомогою рівня та приварити зварювальним електродом. Якщо дерев'яний верстат виготовляється і стійка буде дерев'яною, то жорстко зафіксувати її саморізами.
- Дриль за допомогою металевих хомутів закріпити на рухомому елементі, який одягатиметься на стійку, утворюючи шпиндель, що опускає/піднімає.
- Надіти пружину на стійку. Її довжина має бути не менше 2/3 стійки.
- Насадивши дриль на стійку, відзначити місце, куди попадатиме свердло при опусканні шпинделя.
- Відповідно до цього місця вирізати в станині хрест-навхрест дві наскрізні балки.
- У улоговину на штифті з різьбленням встановлюється столик, на якому кріпиться заготівля. З нижньої сторони на штифт накручується гайка, вона фіксуватиме столик у потрібному положенні. З зовнішнього боку прикріпити столик до штифта можна також гайкою, втопивши її в поверхню столика, щоб вона не заважала укладання заготовок.
- Важливо, щоб після фіксації гайкою довжина зовнішньої частини штифта була врівень з верхньою поверхнею столика.
На столик укладається заготівля (при необхідності фіксується струбцинами) і по балках переміщається в потрібному напрямку. Дриль опускається вручну, піднімається назад за рахунок пружини. Щоб переобладнати верстат у фрезерний або шліфувальний, достатньо замінити свердло відповідною насадкою фрезою або шліфблоком.
Алгоритм складання горизонтального верстата виглядає так.
- Вирізати прямокутну станину – розміри визначаються індивідуально.
- На одному краю закріпити посадкове місце для дриля з улоговиною у верхній частині, що відповідає розмірам інструменту.
- Зафіксувати на ньому дриль хомутом.
- Уздовж станини вирізати наскрізну улоговину для штифта, а по краях встановити два металеві куточки, якими буде переміщатися притискна втулка.
- Ширина притискної втулки повинна точно відповідати відстані між напрямними куточками (полозами). Знизу до неї вкручується штифт з різьбленням, який переміщатиметься у улоговині.
- Перемістивши втулку впритул до патрона дриля, визначити місце, де буде встановлена спеціальна бабка для фіксації заготовок.
- Прикріпити до втулки бабку з розміщеним по центру металевим конусоподібним штирем.
- Втулка фіксується в потрібному положенні (для затискання заготовки) гайкою, що накручується знизу на штифт.
Всім доброго дня! Вирішив якось зробити дерев'яні ручки для своїх інструментів – напильників, стамесок, різців. Став розуміти, як їх виготовити. Просто стругати занадто моторошно, та й некрасиво виходить. Ото був би токарний верстат по дереву! І тут мене осяяло. А чому б і ні? Основна ідея намалювалася одразу, деталі додумав пізніше. Те, що вийшло в результаті, я хочу показати вам і розповісти, як я це робив.
Матеріали та інструмент, які я використав
Отже, для виготовлення верстата мені знадобилися такі матеріали:- дошка з багатошарової фанери, товщиною близько 10 мм;
- дерев'яний брусок прямокутним перетином 35х50 мм або 40х60 мм завдовжки близько 1 метра;
- гайка меблева забивна - 4 штуки (розмір різьблення як у шпильок);
- дві різьбові шпильки М6 – М10 плюс три звичайні гайки до них та два болти;
- гвинтовий хомут, довжини його має бути достатньо, щоб із запасом обхопити ручний електродриль;
- столярний клей, шурупи.
Виготовлення токарного верстата з ручної електродрилі
Починаємо роботу з виготовлення верстатної рами. Для цього я вирізав із багатошарової фанери дощечку довжиною 60 сантиметрів і шириною 11 – 12 см. Відразу обмовлюся щодо розмірів. Тут можливі варіації. Але робити раму дуже довгою не варто, тому що верстат буде досить легким, і працювати на ньому з довгими деталями буде непросто.
Важливим моментом є співвідношення ширини фанерної рами та розмірами бруска. Буде добре, якщо на ширині дошки фанерної поміститься три бруски меншою стороною поперечного перерізу (чому це так, ви зрозумієте пізніше). Так, якщо брусок як у мене 35х50 мм, то ширина рами має бути близько 11 см або трохи більше. Якщо взяти брусок 40х60 мм, то рама робиться товщиною 12 см.
Отже, я випилив основу рами шириною 11 см і довжиною 60 см. Після цього відпилюю брусок по довжині основи, тобто теж 60 см. Другий брусок я відрізаю по довжині корпусу дрилі з таким розрахунком, щоб він не діставав до патрона і згодом не заважав йому обертатися.
За допомогою столярного клею з'єдную бруски меншими сторонами перерізу таким чином, щоб їх торці були на одній лінії. Затискаю склеювані частини струбцинами і даю клею затвердіти. До цієї частини рами кріпиться наш електропривід, тому, приклавши дриль до короткого бруска, я відзначаю місце під отвір для хомута. Свердлю отвір, в який зможе увійти наявний хомут. У моєму випадку діаметр становить близько 10 мм.
Далі я розмічаю фанерну дошку для розміщення на середині її ширини конструкції з двох склеєних брусків - довгого та короткого. Уздовж середньої лінії дощечки свердлю 7 – 8 отворів під шурупи рівномірно по всій довжині.
Прикріпивши склеєні бруски струбцинами до фанерної основи, заглиблюю отвори, просвердливши брусок. Тепер вставляю шурупи і закручую їх. Рама верстата готова.
Після цього приступаємо до виготовлення задньої бабки верстата та рухомого упору для різця. Бабця буде утримувати деталь, що обертається з боку, зворотного приводу. Вона повинна переміщатися по рамі і фіксуватися в потрібному положенні в залежності від довжини деталі, що затискається. Упор для різця також повинен вільно переміщатися вздовж оброблюваної деталі. Для їх виготовлення я використовував обрізки тієї ж фанери та бруска.
Рухливу основу задньої бабки складає П-подібна конструкція із двох брусків та фанерного прямокутника. До поверхні фанерної основи бабки за допомогою шурупів кріпимо фанерний квадрат подвоєної товщини, отриманий шляхом склеювання двох квадратних шматків фанери. У цьому квадраті буде закріплено центрувальний болт для затискання заготовки. Одинарний фанерний прямокутник я посадив на шурупи і клей до брусків. Повинна вийти конструкція, що вільно переміщається вздовж напрямного бруска рами.
Переходимо до сторони електроприводу. Закріплюємо електродриль за допомогою гвинтового хомута на рамному бруску. Для затискання деталі, що обробляється, нам знадобиться різьбова шпилька і гайки, звичайна і меблева забивається. Затиснувши шпильку в патроні дриля, відзначаємо необхідну довжину (4 – 5 см) та відрізаємо її.
Заточуємо кінець шпильки, використовуючи разом наждак і дриль, затиснувши шматок шпильки в патрон. Кінець шпильки повинен бути дуже гострим, тому що він повинен входити в дерев'яну заготівлю, центруючи її. Далі робимо доопрацювання меблевої гайки, розгортаючи її загострені фіксатори на 180 градусів пасатижами. За допомогою цієї деталі буде здійснюватися затискач деталі та передача їй моменту, що крутить, від електродрилі.
Збираємо конструкцію, накручуючи гайки на шпильку. Гострий кінець шпильки повинен виступати трохи далі (на 1 – 2 мм) гострих фіксаторів меблевої гайки. Так буде зручніше центрувати деталь. На звороті меблева гайка фіксується звичайною. Вільний кінець шпильки затискаємо в патрон дриля. При необхідності коригуємо положення дриля, домагаючись паралельності шпильки та рамного бруска.
Тепер необхідно перемістити задню бабку до приводної шпильки для визначення місця кріплення другого центруючого болта. Присуваємо склеєний фанерний квадрат до загостреної шпильки, наносимо легкий удар маленьким молотком по його зворотному боці і отримуємо необхідну мітку від гострої шпильки.
Отвір свердлимо такого розміру, щоб до нього увійшла втулка другої меблевої гайки. Її ми не допрацьовуємо, а використовуємо у штатному режимі, вставивши втулку в отвір та забивши фіксатори молотком. При необхідності дотискаємо гайку в лещатах. Заточуємо другу шпильку, вкручуємо її в меблеву гайку на задній бабці і фіксуємо звичайними гайками. Пересунувши бабку до приводу, перевіряємо і за необхідності коригуємо співвісність шпильок.
Аналогічно задній бабці збираємо основу упору для різця. Різниця полягає в тому, що фанерна полиця упору виступає з однієї із сторін. Сюди ми прикрутимо саморізами брусок, на який і спиратиметься різець.
Дриль є універсальним видом інструменту, за допомогою якого можна свердлити отвори різних діаметрів у різних видах матеріалів. Недоліком даного інструменту є необхідність тримати його двома руками під час проведення свердлильних заходів. Для стаціонарного буріння отворів у різноманітних матеріалах та заготовках зручніше користуватися свердлильним верстатом. Купувати його спеціально для таких цілей може далеко не кожен охочий, тому свердлильний верстат з дриля можна спорудити самостійно. Як це можна зробити, з'ясуємо у матеріалі.
Перш ніж приступати до виробництва саморобного свердлувального верстата із дриля, слід з'ясувати, які бувають ці види пристроїв. Поділяються вироби на такі види:
- Радіально-свердлильні. Найбільш ефективний вид верстатів для свердління отворів у великих та середніх розмірах деталей. Вертикально-свердлильний вид верстата ще називають стаціонарний, тому що саме такі пристрої часто використовуються в ремонтних майстернях, цехах, гаражах та різних підприємствах. Точність свердління таким агрегатом забезпечується за рахунок того, що свердло додається до заготівлі.
- Вертикально свердлильні. Принцип роботи у тому, що свердло є нерухомим, а переміщається сама заготовка.
- Горизонтально-свердлильні. Застосовуються на виробництві обробки довгомірних деталей.
- Багатошпиндельні. Застосовуються у разі, коли потрібно одночасно свердлити, нарізати різьблення та здійснювати розгорнення.
- Спеціалізовані. Агрегати для глибокого свердління
У виробництві електронних плат використовуються настільні верстати, в яких різальний інструмент переміщається за допомогою рукоятки. Для приватного використання рекомендується виготовляти радіально-свердлильний тип інструменту, де замість двигуна та шківів буде використовуватися звичайний електричний дриль.
Як самому зробити простий свердлильний верстат
Перевагою самостійного виробництва верстата є можливість модернізації виробу. Як модернізацію можна створити верстат з лещатами для дриля, що дозволить фіксувати заготівлю з подальшою її обробкою. Для спорудження саморобного верстата для дриля немає потреби у придбанні спеціальних матеріалів та комплектацій. Все, що потрібно, щоб зібрати пристосу - це підручні комплектуючі, які є в гаражі у кожного майстра. Для виготовлення верстата для дриля своїми руками потрібно зробити такі складові елементи:
- Станіна.
- Робочий механізм представлений у вигляді дриля.
- Стійка вертикального вигляду, до якої кріпитиметься дриль.
- Рукоятка чи механізм подачі ріжучого елемента.
Креслення при виготовленні свердлильного верстата з дриля своїми руками допоможуть прискорити процес виробництва апарату. Але для початку потрібно продумати все до дрібниць, зробивши начерки на папері. Після цього можна втілювати все у реальність.
- Як кріплення для дриля, можна скористатися таким матеріалом, як ДСП. Кріпити інструмент можна й іншими аналогічними матеріалами, але при цьому важливо враховувати, що конструкція має бути нерухомою та надійною.
- Масивність станини грає значної ролі, оскільки це дозволить забезпечити стійкість апарату. Як станина добре підійде звичайний верстат. Його вага дозволить виключити виникнення вібрацій під час роботи.
- Вертикальну стійку потрібно надійно зафіксувати на станині. Головними деталями є напрямні, з яких здійснюватиметься переміщення колодки з дрилем. Висоту цих напрямних і всієї стійки, потрібно вибирати виходячи з того, наскільки довгими свердлами ви користуватиметеся, і від товщини самих заготовок, що планується.
- Для закріплення дриля рекомендується застосувати хомути або листи сталі. Щоб унеможливити виникнення вібрацій, слід між дрилем і сполучними колодками розташувати прокладку з гуми.
- З дриля зробити верстат зовсім не проблемно, особливо якщо є відповідні матеріали. Важливим моментом є механізм, що відповідає за переміщення інструмента вгору та вниз. Схеми таких механізмів можуть бути різними, але найпростішою конструкцією є наявність важеля із пружиною. Пружина одним кінцем фіксується до стійки, а другим до колодки.
Якщо не планується витягувати дриль із посадкового місця, то можна розібрати інструмент, і вивести з нього кнопки «пуск» та «стоп» у зручніше місце за допомогою додаткового вимикача. Це дозволить оперативно реагувати у випадках, коли виникне заклинювання свердла в заготовці, що просвердлюється. Нижче представлено кілька варіантів готових саморобних свердлувальних апаратів із дриля.
Інші варіанти верстатів із дриля
Задавшись метою виготовити свердлильний верстат для домашнього використання, важливо визначитися з наявним набором комплектуючих. Ця стаття представлена в ознайомлювальних цілях для того, щоб дати ідею виготовлення саморобного верстата. Варіантів для виробництва якого, безліч, може бути використаний старий мікроскоп, домкрат, різні штативи та інші агрегати. Не так важливо, що взято за основу, як те, що вийде у вас у результаті.
Якщо планується працювати на свердлильному верстаті з деревом, і металом товщиною до 2-3 мм, то його можна спорудити з дерев'яних деталей, які знайти нескладно.
Якщо ж планується працювати переважно із металевими заготовками, то апарат краще виготовити із сталевих комплектуючих. Такий агрегат буде набагато надійнішим, а головне, він зможе справлятися зі своїм призначенням.
Навіть для новачка не важко виготовити саморобний свердлильний верстат для будинку. Головне – це запастися терпінням та часом, і у вас обов'язково все вийде. І не забувайте, що як би там не було, але такий агрегат є саморобним, тому дотримуйтесь техніки безпеки при роботі з ним.
