Саморобні верстати для заточування. Верстати для заточування ножів - ручні та електричні. Шукати заточувальний верстат для плоских ножів своїми руками

Електроточил або, як кажуть у народі, наждаків зібрано безліч з усього, що падає під руку, нерідко їх виготовляють із двигунів від пральних машин.

Я також вирішив виготовити собі саморобний верстат для заточування свердлів, ножів тощо. У мене є китайське точило, але його якість 😥 ну ви розумієте...

Виготовлення такого верстата виявилося однією з найпростіших справ 🙂

Тому що:

• у мене був зайвий двигун на 1370 оборотів та 370 вт.
• насадку для посадки точильного каменю на вал я не замовляв у токаря, такі насадки продаються у нас на ринку - достатньо знати діаметр валу двигуна і можна придбати насадку лише за 250 руб + 200 руб. за точильний камінь.

Виготовлення заточувального верстата своїми руками крок 1

На двигун встановив електрокоробку, до неї помістив конденсатор для запуску двигуна, тумблер - вимикач та блок живлення для лампи.

Тумблер використав від радянського лампового телевізора - надійна штука виявляється, спочатку встановив сучасний гарний китайський тумблер - при його використанні верстат "заїкався" (працював з деякими ривками), причому заміна тумблера іншим такої ж марки не допомогла, доки не поставив радянський тумблер.

Я заради інтересу потім встановив ці китайські тумблери на інший двигун, який теж почав "заїкатися", прикро, віддав за 2 тумблери 100 руб. - просто викинув гроші на смітник...

Ну з а конденсатором - все стандартно, не описуватиму в 101 раз, як підключити трифазний двигун до 220в - це легко знайти в гугле, або в нашій статті.

Підсвічування для заточувального верстата крок 2

Ознайомтеся також із цими статтями

Для підсвічування я використав непотрібну світлодіодну настільну лампу з IKEA, купувалась для дому, але ніде не знадобилася, лампа живиться від мережі через адаптер, який я розкурив і його плату сховав у коробку двигуна.

Підручник для токарного верстата крок 3

Для кріплення підручника я використовував сточений під потрібним кутом меблевий куточок, потім до нього прикріпив шматок куточка 32х32, в якому пропил паз і на нього встановив уже підручник зі шматка сталі 4 мм. Кріплення підручника гвинтом з потайною головкою, завдяки пазу в куточку під посібником, підручник можна рухати ближче або далі від точильного каменю. Кутник до кожуха також кріпиться гвинтом, що дозволяє регулювати кут підручника щодо точильного каменю.

З меблевого підвісу виготовив куточок для кріплення захисного скла, для цього використав шматок оргскла завтовшки 6 мм.

Точильний камінь використав 200х20 мм сірого кольору - мені більше такі подобаються по жорсткості, білі сильно сипляться. Я знаю про маркування каміння, але я не займаюся професійною обробкою сталі, щоб довго підбирати камінь за параметрами.

При встановленні каменю підклав дві шайби з картону, як і потрібно, щоб при затягуванні гайок точильний камінь не лопнув.

Щодо безпеки точильного верстата, зробленого своїми руками

Теорію читали – знаємо...

Кожух у мого наждака не закритий з одного боку - по безпеці так не можна, кожух повинен закривати камінь максимально, але для себе вирішив, що мені іноді зручно підточити щось біля каменю, хоч це і не рекомендується. Та й взагалі, зазвичай я доробляю свої верстати поступово, думаю, у майбутньому, коли буде бажанню, я все ж таки виготовлю кришку на кожух, щоб вона закривав точильний камінь з усіх боків.

Але, мій верстат має і плюси безпеки:

• захисне скло на китайських верстатах набагато тонше, ніж я використовував;
• обороти у верстата 1380 про хв., хоча точильний камінь розрахований на 3000 про. за хв. Значить, у мого каменя буде дуже невелика ймовірність розриву.

Що я отримав

• я отримав відмінний саморобний верстат для заточування свердлів, ножів та іншого інструменту, потужності верстата вистачає навіть для заточування сокир – перевірено;
• обороти верстат має невисокі, краще наждак точить на 3000 оборотів, але мій працює тихо і вперто, я б сказав 🙂

Рекомендацію щодо вибору двигуна для саморобного точильного верстата

Двигун береться залежно від ваших потреб, якщо ви збираєтеся точити на ньому тільки шила, маленькі ножі тощо, то вам підійде двигун від пральної машинки із СРСР. Такі двигуни зазвичай мають 1380 об. за хв і 180-250 вт потужністю. Зараз є і двигуни від сучасних пральних машинок-автоматів, але їх складніше підключити – потрібна спеціальна плата, зате на них можна регулювати оберти.

Для впевненішої роботи краще взяти двигун на 400Вт і 1380-3000 оборотів. Таке точило вже добре допомагатиме у майстерні.

Але якщо ви хочете працювати з великими деталями, точити ломи, наприклад:), то вам потрібно використовувати вже двигун близько 750 Вт або більше і на 3000 оборотів.

Фото наждака, зробленого своїми руками:

Поява заточувальних верстатів Edge Pro без перебільшення здійснила революцію. Ціни дійсно високі, але ніхто не заважає скопіювати принцип і самому створити подібний пристрій. Ми пропонуємо конструкцію простого верстата для заточування ножів, стамесок та будь-яких інших лез, який ви зможете зробити своїми руками.

Основа верстата

Більшість деталей для заточувального верстата можна виготовити буквально з будь-чого, дотримуючись загального принципу пристрою. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикову фанеру товщиною 8-12 мм, яка застосовувалася повною мірою при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Основа має бути важким — близько 3,5-5 кг — інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого інструменту, що рубає. Тому вітається включення в конструкцію сталевих елементів, наприклад, основу корпусу можна «підкувати» куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 та 60 мм та висотою 230 мм. При різі залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і відповідати точно розмітці.

Третя деталь – похила площина з фанерної дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, при цьому трапеції боковин спираються на прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, основа верстата – це свого роду клин, але похила площина має виступати у передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом наполовину товщини фанери. Просвердліть у кожній дошці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть свердловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі основи.

У задній частині бічні стінки з'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спочатку свердлити тонким свердлом з обох боків, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутіть в отвір два футорки з внутрішнім різьбленням М10, а в них - 10 мм шпильку довжиною 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорку, якщо її різьблення не співпадає зі шпилькою.

Пристрій підручника

Зніміть з основи плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації та притиску оброблюваного інструменту.

Спочатку відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії припасувальною ножівкою запиліть паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхні шари шпону, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм та 150х40 мм. Їх потрібно скласти разом по довгому торцю з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізні отвори на 6 мм. Планки по цих отворах потрібно стягнути болтами, розташовуючи капелюшки з боку верхньої, більшої пластини. Дуговим зварюванням пропікайте кожен капелюшок, зварюючи його з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівної площини.

Прикладіть більш вузьку планку у відповідь до вибірки на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед встановленням його також можна намагнітити постійним струмом, це допоможе заточувати дрібні леза.

Механізм фіксації

Друга частина підручника — притискна планка. Вона також виготовляється із двох деталей:

1. Верхня Г-подібна планка 150х180 мм із шириною полиць близько 45-50 мм.
2. Нижня планка у відповідь прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, розташовуючи планку у відповідь у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до одержання акуратних округлень.

На похилій дощечці з відступом 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропил з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну та відповідну планку через паз у дощечці. Болт, що виступає зверху, затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтрить з'єднання другою гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші основи) накрутіть на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточування

На шпильку, вкручену в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень не провертався у футорках.

Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт чи деревину твердих порід.

В 15 мм від краю колодка свердлиться в 20 мм торець з двох сторін, отвір розширюється до 9 мм, потім нарізаємо всередині різьблення. З відступом 50 мм від осі зробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того його потрібно сильно розвальцювати круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, так можна відносно точно регулювати висоту вуха без складної системи гвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухомою під час роботи, її з обох боків потрібно контрити гайками-баранчиками М10.

Каретка та змінні бруски

Для точильної каретки потрібно співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого рівного прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два тверді брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом 20 мм від верхнього краю слід проробити 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранчик, потім широка шайба та два бруски, знову шайба та гайка. Між брусочками можна затиснути прямокутне точильне каміння, але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.

Як основу для них беріть легкий алюмінієвий профіль із плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна труба прямокутна або відрізки старого карнизного профілю.

Плоску частину шкіримо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждакового паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один із брусків приклейте смугу замшевої шкіри для виправлення лез абразивною пастою.

Як правильно точити

Для правильного заточування виготовте з фанери кілька шаблонів з кутами 14-20 º для ріжучих і 30-37 º для кромок, що рубають, точний кут залежить від марки сталі. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки та похилою дощечкою столу.

Починайте заточування великим (Р400) бруском, якщо край не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску набула форми прямої смуги без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть по обидва боки леза спочатку бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. Під час заточування леза проводьте бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно виправити «шкіряним» бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робочий рух прямує лише у бік кромки (на себе), але не проти неї. І, насамкінець, невелика порада: якщо заточуєте ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеюйте їх малярським скотчем, щоб абразив, що обсипається, не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вініловим самоклеєм.

Заточування ножів - процес, з яким здатні впоратися навіть ніжні жіночі руки. Адже в наш час існує безліч пристроїв, що полегшують це завдання. Керамічні ножі, наприклад, не вимагають заточування, що дуже зручно, а ножі зі сталі вимагають періодичного заточування, оскільки матеріал тупиться. Для додання гостроти ножам можна скористатися брусками з абразивним покриттям або заточувальним верстатом для ножів.

• Брусок точильний.
• Напилки зі спеціальною насічкою.
• Пристосування для наточування.
• Верстати для заточування ножів.

Примітка.

Заточування ножів по-старому, звичайно, хороший і дієвий спосіб, але точно налаштований верстат для побутового використання дає більш якісний результат з потрібним кутом формування кромки леза.

Правила заточування ножів

Фахівці рекомендують дотримуватися низки правил, щоб отримати якісне заточування ножів у домашніх умовах, що у свою чергу дозволить скоротити кількість заточок леза.

Якщо ви прихильник використання бруска з абразивним напиленням, починайте роботу з найгострішої частини леза, і закінчуйте тупішою, а саме тією, яка мало задіяна в процесі нарізки продуктів. Найчастіше процес починають із середини, рухаючись до вістря леза з невеликим поворотом. Форма ножа та його товщина впливає на кут заточування леза. Заточувальний верстат для кухонних ножів виконує точення під кутом 25 °, лезо нахиляють над бруском на 12 - 13 °.

Тип верстата для ножів рейсмусу і матеріал, з якого він виготовлений, також впливає на якість проведення роботи.

На різних інтернет ресурсах ви можете знайти спеціальні відео ролики, в яких наочно показаний процес заточування леза ножа.

Примітка.

Виробництво ножів відбувається в основному з легованої та вуглецевої сталі. Гартовану сталь потрібно точити бруском з абразивом, нержавіючу сталь – напилком тригранним. Це пов'язано з тим, що відносно м'які метали в процес заточування забувають поверхню бруска з абразивом. Коване лезо досить гнучке, тому його бажано закріплювати і точити бруском рухами побіжно. Часте застосування абразивних брусків сприяє утворенню жирної плівки на поверхні, яку потрібно затирати обдиркою.

Раніше верстати заточувальні настільні для ножів робили з брусків клиноподібної форми і дуба. Бруски розташовували з обох боків дерев'яного клинка, таким чином, щоб ріжуча кромка була вільною. Конструкцію перетягували мотузкою і за допомогою точильного каменю заточували леза до граничної гостроти, отримуючи при цьому відмінний кут заточування.

Заточування ножів, що використовуються в рубанках, виконується таким чином:на скло великої товщини, накладають наждачную шкірку з дрібною фракцією, скошеною частиною кромки ріжучої на абразив і точиться рухами по колу.

Заточування ножів у домашніх умовах

Для цього потрібно взяти брусок з твердих порід дерева, поверхню якого формують методом заточування під певним кутом, необхідним для формування кромки леза. Це дає можливість тримати кут оброблюваної кромки. Для зручності роботи з заточування леза, зафіксуйте клинок у площині бруска за допомогою шурупів.

Заточувальний верстат для ножів фуганка виготовте інструмент своїми руками, це дасть можливість зробити процес легшим, а якість роботи набагато вища. Головне дотримуватися правил і нюансів у роботі, і проблем не виникне.

Заточувальний верстат для ножів своїми руками створений для полегшення роботи з металевими виробами. Домашній інструмент можна наточити своїми руками за допомогою підручних засобів, а на виробництві без верстата не обійтись. Там і обсяги більші, і інструментарій серйозніший.

Професійні заточувальні верстати для ножів

Найгострішим інструментом вважається обвальний чи обробний ніж

Таким користуються м'ясники для обробки туш тварин, і зрізання шкур. За такої інтенсивної роботи лезо інструменту тупиться надзвичайно швидко. Якщо об'єм роботи не надто великий, заточування можна проводити на звичайному верстаті, який оснащений контролем над кутом кромки леза. Заточувальні верстати для ножів у м'ясопереробній промисловості використовують переважно KNECHT USK 160. Такі верстати універсальні, тому заточувати на них можна абсолютно будь-які ножі.

На підприємствах, що займаються деревообробкою та в столярних цехах, встановлюють обладнання, яке може справлятися з великими обсягами робіт. Тут використовується інструмент, що має фуганки з довгими лезами, а також стругальні верстати. Заточування металу відбувається на обладнанні з механічним приводом, який подає інструмент на заточування.

При спробі заточування інструменту самостійно за допомогою точильної чаші

…без використання фіксації та напрямних, то на лезі сформуються зони з різноманітним кутом відточення. Обробляючи неякісно заточеним інструментом дерево, ви отримаєте нерівний зріз та хвилясту поверхню. Заточувальний верстат для плоских ножів має просту вертикальну конструкцію, Диски точать на верстатах з роздільником і столом, що обертається.

Універсальний заточувальний верстат для ножів

Даний вид обладнання найкращим способом підходить для підприємств, які виконують великі обсяги робіт за день. Вручну возитися з металом ніхто не стане, оскільки це важка праця. Настільний верстат ВЗ-319 обладнаний жорсткою станиною та точно підігнаним механічним приводом. Тому, справляється із заточуванням інструменту будь-якого типу – рубанки, фрези, ножі та інше.

Для побутового використання підійде модель Тормек Т7.Комплектація цього агрегату велика, в наявності є безліч насадок і додаткових елементів для заточування кухонних ножів, ножиць та інших інструментів.

Виготовлення заточувального верстата для ножів своїми руками

Зробити заточувальний верстат для ножів для побутового використання досить просто, для цього вам знадобиться відрізок, або дерев'яна рейка, наждачка, болти з баранчиками. Насамперед потрібно виготовити тримач ножа, для цієї мети відріжте шматок матеріалу. Щоб запобігти чіплянню бруска за тримач, потрібно провести зачистку краю під певним кутом за допомогою наждака. На вертикальній стійці зробіть розмітку і відріжте верх, це стане основою для . Кут встановлюється вдвічі менше, необхідного для заточування леза.

Для побутових ножів кут становить 10 - 15 °. Для полегшення роботи зі спорудження верстата для заточування ножів зробіть креслення, так вам буде набагато простіше. Візьміть до уваги те, що на висоту впливає поперечна основа. На кінцевому етапі всі елементи потрібно обрізати і зашкурити. Потім необхідно зробити дірки для болтів у пластині, які фіксуватимуть лезо. Роблячи розмітку, визначайте відстань дірок від краю основи. Це дозволить заточувати леза різної товщини.

На наступному етапі пластину потрібно закріпити з використанням болтів. Стійки вертикального положення фіксують за допомогою шурупів. Важливо пам'ятати, що сила тиску на низ мала, тому для фіксації елементів можна застосувати термічний клей. Горизонтальну перекладину кріплять аналогічно.

Для виготовлення бруска необхідно відрізати рейку певної довжини. На одному краю кріплять наждачку з достатньою фракцією абразивних частинок. Для того, щоб досягти кращого результату в роботі, можна зробити більше брусків з різним абразивом. Хорошим діапазоном зернистості вважається Р600 – Р2000.

Примітка.

Для того, щоб захистити руки від травм при заточуванні інструмента, прикрутіть рукоятку на верху рейки. Таким чином, ви отримаєте верстат для домашнього використання із гарними функціональними якостями.

У процесі роботи з заточування ножів пристрій отримує опору на столі, що в свою чергу полегшує роботу з ним.

Є дві основні причини того, купівля заводської точилки не вихід. По-перше, придбання недорогого зробленого в Китаї пристрою в подальшій експлуатації не забезпечить виробу належної якості.

Фірмові екземпляри можуть стати вирішенням цієї проблеми, але суттєвий недолік – вартість. Немає можливості або просто бажання викласти кругленьку суму за пристрій, то можна виготовити верстат для заточування ножів своїми руками. Розробляти нові конструкції немає необхідності, створювати свій витвір, спираючись на вже існуючі моделі. Верстат для заточування ножів власноруч, різні види з докладними інструкціями.

Імітуємо модель точилки від фірми Lansky

Даний верстат для заточування ножів представлений у вигляді двох металевих куточків, з'єднаних один з одним. Кут заточування визначається тим, який отвір буде вставлена ​​спиця, на кінці якої знаходиться насадка.

З варіантів, що розглядаються, це є найменш зручним в експлуатації, але не легким у плані виготовлення. Удосконалимо пристрій, спробуємо зробити пристосування для заточування ножів з більш широким діапазоном градусів кута притиску.

Беремо звичайні металеві пластини,

розміри яких дорівнюють 4х11 см. Або більше, все одно під час роботи деталі підпилюватимуться і підганятимуться до потрібних параметрів.

За допомогою болгарки забираються гострі кути на кінцях деталей (сторони, що виконують роль затискачів). Використовуючи напилок, сточуємо краї затискачів, повинен вийти плавний скіс від середини основи до країв пластин.

Відповідно до креслення робимо розмітку під майбутні отвори. Просвердлюємо їх і нарізаємо різьблення. Всі гострі краї та кути на пластинах закруглюємо напилком (не тільки заради благородності зовнішнього вигляду, але й задля комфортного використання, щоб нічого не врізалося в руки).

Купуємо стандартний алюмінієвий куточок, і робимо отвори в ньому відповідно до креслення наведеного вище. В отворах, призначених для входження шпильки, нарізаємо різьблення. А отвір, який призначений для опори спиці, необхідно розширити за допомогою надфілю.

Далі знадобляться два відрізи металевого стрижня

довжиною приблизно 15 см. Вставляємо їх у крайні отвори та фіксуємо глибину входження двома гайками відповідного діаметра. У разі ці елементи рівні розміру М6. В отвір більшого діаметра вкручуємо болт (довжина близько 14 см) розміром М8, на який вже нагвинчена гайка-баранчик, а поверх неї пара звичайних, але більшого діаметру, ніж сам болт. Він буде використовуватися як опорна стійка конструкції. Отвори, що залишилися, призначені для болтів, за допомогою яких налаштовуватиметься сила затиску леза.

На кінці стрижнів нанизуються гайки, після чого одягаються куточки, які знову притискаються за допомогою гайок. Опускаючи їх вгору або вниз, ми зможемо налаштовувати потрібний кут заточування.

Елемент, який триматиме полотно для заточування, збирається з тонкого металевого прута (за формою літери «Г»), двох тримачів (крайній з наскрізним отвором під спицю), гайки-баранця та стрижня з різьбленням М6.

Імітуємо модель точилки від фірми Spyderco

Цей верстат для заточування ножів представлений у вигляді пластмасового горизонтального утримувача з кількома отворами. І кожне гніздо має власний кут нахилу.

З усіх варіантів, які будуть розглянуті, це має найнижчий рівень якості заточування. Проблема в тому, що лезо притискатиметься вручну на відміну від першого варіанту, без додаткової фіксації опори. Але, незважаючи на це, цей пристрій для заточування ножів цілком придатний для використання в побутових цілях, і плюс - він дуже просто в плані виготовлення.

У процесі роботи нам знадобляться два дерев'яні бруски з розмірами 6х4х30 см, два болти та гайки-баранчики розмірами М6 або М8, дві тонкі спиці (загнуті у формі літери «Г»).

З інструментів необхідно полотно ножівки, стамеска та молоток, напилок із наждачним папером, шкільний транспортир та дриль.

За допомогою звичайного транспортиру

наносимо розмітку із необхідним кутом нахилу. Беремо полотно і надпилюємо першу позначку на одній із деталей. Входити вглиб більш ніж на ширину полотна не потрібно.

Перевертаємо ножівку і вставляємо її тупою стороною у випиляну щілину. Прикладаємо другу деталь зверху і дивимося, щоб збігалися краї самих елементів, так і розмітка на них. Далі пропилюємо аналогічно всі лінії, що залишилися.

Прикладаємо стамеску до надлишок деревини, які потрібно видалити. Молотком постукуємо трохи по вершині стамески і вибиваємо невеликі тріски. Коли основна маса деревини видалена, доводимо до необхідного рівня майданчик за допомогою напилка.

Просвердлюємо отвори для входження болтів та спиць так, як показано на малюнку. Використовуючи наждачний папір дрібної зернистості, згладжуємо краї отворів, кути деталей та всю їхню поверхню.

Продаємо у більші отвори болти, потім нанизуємо звичайні гайки і затягуємо їх тугіше. У дрібніші проходять спиці-фіксатори (необхідні для того, щоб полотна під час роботи не з'їхали вниз). У пази вставляємо самі полотна та притискаємо до другої половини виробу. Фіксуємо наприкінці все парою гайок-баранців.

Імітуємо модель точилки від фірми Apex

Даний верстат для заточування ножів представлений у вигляді досить масивного пристрою з підставкою та розміщеною на ній під кутом майданчиком, збоку вмонтований стрижень, на який спирається кінець насадки. Цей вид точильного пристрою, незважаючи на його габарити, в порівнянні з попередніми, є найбільш вдалим.

Він зручний у використанні та якість заточування у нього висока. Крім того, робиться така точила для ножів своїми руками дуже просто.

Для роботи нам знадобиться таке:

• (Не цілий, вистачить навіть чверті);
• магніт (з прорізами під болти, якщо немає можливості просвердлити їх самостійно);
• металевий стрижень М6 чи М8;
• невеликий розмір дерев'яний брусок;
• невеликий відріз оргскла;
• два болти та три гайки-баранчики;
• 10 саморізів;
• 4 гумові ніжки;
• пила;
• дриль;
• керамічні затискачі (або дерев'яні заготовки).

Для початку слід випиляти три невеликі заготовки з листа ДСП. Розміри першої: 37х12 см. Розміри другої: 30х8 см, відміряючи на довшій стороні 6 см від краю, просвердлюємо отвір. Розміри третьої: 7х8 см. Відпилюємо від бруска елемент довжиною 8 см (перетин 4х2 см).

Просвердлюємо у відрізку два наскрізні отвори перпендикулярні один одному. Перше на відстані 3 см від одного краю, друге на такій відстані від іншого. Починаючи від краю бруска і до самого отвору, випилюємо купку деревини товщиною 1 см. У відрізу оргскла такі параметри: 6х12 см. Уздовж середини полотна просвердлюється проріз.

Беремо першу найбільших розмірів заготівлю

з ДСП та просвердлюємо в кутах отвору під майбутні ніжки виробу. На відстані 4-х см від її краю ставимо перпендикулярно найменшу заготівлю і з'єднуємо їх між собою за допомогою 2-х шурупів.

На верхівку невеликої заготовки ставимо край середніх розмірів деталі і знову з'єднуємо їх за допомогою 2-х шурупів. Отвір у середній деталі повинен бути ближче до верхівки меншої. Вільний край середніх розмірів заготовки жорстко кріпиться до майданчика великої деталі знову-таки за допомогою двох шурупів.

За допомогою дриля висвердлюємо неглибоку западину на деталі середніх розмірів. Воно має бути майже на самому краю її вищої точки, а розміри відповідають параметрам магніту.

Монтуємо всередину магніт (так, щоб не він не піднімався вище за рівень поверхні дощечки) і фіксуємо його маленькими шурупами.

На дошку середніх розмірів кладемо відріз оргскла, щоб їх отвір і проріз збігалися один з одним. Просмоктуємо крізь них болт з одягненою на нього шайбою і закручуємо знизу гайку.

На вільному краї найбільшої деталі ДСП просвердлюється отвір з діаметром відповідним діаметру залізного стрижня. Сам стрижень фіксується за допомогою двох гайок: звичайної та баранчика. Щоб вони не врізалися у поверхню дошки, відокремлюємо їх за допомогою шайб.

На закріплений стрижень накручується заготовка із бруска.

В отвір, до якого відбувався підпив, вставлений болт, зовні загвинчений гайкою. Затягуючи баранчик, ми фіксуємо деталь на певній висоті стрижня, відпускаємо - рухаємо вгору-вниз вільно. Кут заточування регулюється саме за допомогою цього бруска (піднімаємо або опускаємо стрижнем).

Елемент для затискання точильного полотна збирається з відрізу металевого стрижня двох керамічних або дерев'яних заготовок та 4 гайок з шайбами. Нанизуються вони так само, як і на фото. Наприкінці прикручуються гумові ніжки для більшої стійкості виробу.

Ми розглянули три різні варіанти пристроїв для заточування. І кожен із них має свої плюси та мінуси. Вибирати певний варіант слід виходячи зі своїх потреб, а також навичок у подібному плані роботи.

Інформація на замітку : , .

Заточити тупий ніж без походу в майстерню та зайвої витрати грошей можна самостійно — знадобиться шліфувальний камінь та тверда рука. Складність у тому, що людині без досвіду нелегко витримати кут нахилу леза до абразивного бруска, а без цього ніж можна зіпсувати: погнути, скривити або затупити ще сильніше.

Відновлювати гостроту ріжучої кромки зручніше пристроєм, який нескладно зробити за 2 години з підручних матеріалів - тих залишків, що можна виявити на балконі, гаражі або сараї. Стругачка для ножів своїми руками може являти собою як примітивну систему, так і складний функціональний агрегат.

Пристрій для заточування ножів значно полегшить роботу.

Основні види саморобних пристроїв

Головна умова для саморобних ножеточок - не спотворити заданий з виробництва кут між гранями лез. Витримати його вручну, не маючи набитої руки та навику, нелегко.

Пристосування фіксує кут заточування, тому точити ніж спеціальним інструментом набагато легше, ніж бруском.

Нижче перераховані найпростіші та найпопулярніші точила, кожну з яких під силу виготовити самостійно:

Точильний (абразивний) брус або камінь - необхідний елемент будь-якого фабричного чи саморобного пристрою для заточування ножа. Зручно, коли він має форму прямокутника (має бути довшим за лезо), так простіше точити інструмент.

Камені бувають різного ступеня зернистості: великої, середньої та дрібної.

Вона визначається кількістю зерен на одиницю площі і виражається числом, чим воно менше, тим грубіше камінь.

Для заточування ножів знадобляться бруски із середнім та дрібним зерном.

Для заточування ножів абразиви із зернистістю 200-350 не використовують. Такими зернами можна деформувати лезо. Ножі точать на брусках із середнім зерном - від 600. Після основної обробки лезо шліфують і доводять до блиску наждачним папером на 1000-1200 зерен.

Двосторонній брусок, коли з одного боку груба абразивна поверхня, а з іншого — більш витончена, зручний подвійно, оскільки їм можна зробити основне заточування ножа та фінішне доопрацювання.

Камені відрізняються ще й за матеріалом, з якого вони виготовлені. Натуральні — із сланцевих та корундових порід. Ці камені з великим зерном, вони швидко сточуються, оскільки їх під час роботи змочують водою чи олією. Є алмазні та керамічні бруски, більш зносостійкі, прослужать довше за натуральні.

Самостійне виготовлення простої моделі

Всі саморобні пристрої для заточування ножів допомагають точно витримати заданий кут нахилу бруска до леза, що важливо для збереження працездатності інструменту та отримання гарної різальної кромки клинка.

Простим для самостійного складання є верстат за проектом Ланські. Щоб його зробити, не потрібна спеціальна підготовка або спеціальні технічні знання. Потрібно мінімум найпростіших матеріалів, що завжди є під рукою. У магазині такий верстат коштує близько 1500 руб.

Принцип роботи приладу Ланська полягає в тому, що ніж надійно фіксується і його обробка відбувається під заданим кутом за допомогою змінних точильних насадок з каменю різної зернистості. Результат – гостра кромка клинка.

Покроковий майстер клас

Обов'язкові витратні матеріали:

1. Пруток із металу діаметром 6 мм, який треба порізати на різні за довжиною стрижні.
2. Зварювальний електрод для виготовлення кутових напрямних. Його повністю зачищають від флюсу та шліфують середньозернистою наждачкою.
3. Вуглецева нержавіюча сталь завтовшки 3-5 мм для затискачів. Вони роблять наскрізні отвори. Порада: машинне масло полегшить свердління пазів у пластинах. Відмити олію можна концентрованим розчином із залишків мила.
4. Кути з металу розміром 9х9х0,6 см.
5. Кріплення: гайки, гвинти.

Послідовність дій:

1. Шліфувальною машиною з алмазним диском (болгаркою) нарізають куточки, краї яких потім вирівнюють напилком і шліфують наждачним папером.
2. У горизонтальних та вертикальних площинах просвердлюють отвори.
3. Обробляють скоси напрямної рейки.
4. З болта із гайкою виготовляють стійку. Потім закріплюють її в струбціні або лещатах, щоб вся конструкція була надійно зафіксована.
5. Збирають пристрій повністю.
6. Кріплять абразив та ніж.
7. Тестують прилад.

Правила заточування клинка

Є кілька тонкощів, які важливі при заточуванні ножів:

• починати обробку леза рекомендується з основи ножа, з тупої його частини;
• крайку леза радять зафарбувати маркером у будь-який колір, щоб при заточуванні не виступати за межі робочої області;
• гострий край повинен розташовуватися перпендикулярно до точильного каменю;
• побутові ножі заточують під кутом 20-25 º;
• правильними повинні бути і рухи: точити треба плавно та рівномірно, без особливого натиску;
• На завершення лезо можна кілька разів провести по ременю, натертому пастою гої.

Схема кута заточування ножа.

Пристрій для заточування з монтажних куточків

Прототипом саморобного пристрою, що заточує, з монтажних куточків служить креслення вищезгаданої професійної точилки Лански.

Для виготовлення такої прилади потрібні:

• пластини із металу 4х11см;
• куточки з алюмінію;
• прутки з металу завдовжки 15см;
• болти та гайки;
• мітчик для нарізки різьблення;
• точильний верстат по металу;
• лещата або струбцини;
• маленький напилок для тонких шліфувальних робіт.

Без верстата можна обійтися.Його замінить напилок або будь-який інструмент, який зможе згладити гострі кути металоконструкцій.

Якісну ножеточку своїми руками можна зробити із монтажних куточків.

Послідовність збирання:

1. На металевих пластинах згідно зі схемою роблять позначення, де свердлити пази.
2. У підготовлених отворах мітчиків нарізають різьблення.
3. Щоб точила вийшла комфортною, всі поверхні металоконструкції обробляють напилком: закруглюють гострі кути, обпилюють задирки, вирівнюють краї;
4. У куточках по кресленню свердлять отвори.
5. Напилком розширюють місце для опори стрижня.
6. В отворах мітчик нарізають різьблення.
7. Гайками діаметром 6 мм закручують дротики, вставлені в крайні пази.
8. У розширений отвір основи вкручують 14-сантиметровий болт діаметром 8 мм. Перед цим на болт потрібно накрутити гайку-баранчик, а на неї - дві гайки. Цей болт буде опорною стійкою усієї конструкції.
9. В інші пази кріплять болти. З їх допомогою фіксуватиметься лезо.
10. На стрижні накручують гайки, нанизують і кріплять куточок. Налаштування кута заточування відбуватиметься за рахунок підняття чи опускання стрижнів.
11. З тонкого Г-подібного металевого прута, стрижня з різьбленням діаметром 6 мм, двох тримачів та гайки-баранця збирають пристрій для кріплення абразивного каменю. Крайній тримач повинен мати наскрізний отвір під спицю.

Такий пристрій для заточування ножів швидко збирається, зручно у використанні і має великий діапазон градусів кута заточування.

Чому такий важливий кут заточування

Кут ріжучого клина (відстань між гранями леза) – важлива характеристика будь-якого ножа. Він задається під час виробництва, залежить від того, яку функцію виконує різальний інструмент і варіюється від 55º (мачете) до 10º (скальпель).

• для колки та різання твердих матеріалів - розщеплення кістки, рубки бамбука, розколювання кокосу - потрібен міцний різак з кутом між гранями лез 45-55 º;
• ножі для відділення м'яса від кістки та розрізання волокон з жилами заточують під кутом 40º;
• для леза, подібного до функціоналу з сокирою (їм можна колоти дрова, рубати м'ясо, різати солому), характерний кут 35-40º;
• універсальні ножі (мисливські або рибалки) точать під кутом 30-35 º;
• для стандартних кухонних робіт (порізати хліб, овочі, сир) підійде кут 25-30 º;
• для різання філе інструмент заточують під кутом 10-15 º;
• для леза небезпечної бритви та скальпеля передбачений кут 8-12º.

Щоб ніж правильно працював і довго служив, важливо ув'язнити його під потрібним кутом.