Складання покрівлі даху будинку. Дах своїми руками. Скільки матеріалу буде потрібно на обрешітку для покрівельного покриття

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно буде серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо ви не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не знадобиться - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань і деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення та закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом убезпечить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Щоб дізнатися, як зробити дах своїми руками правильно, потрібно вивчити кілька інструкцій щодо виконання цієї складної роботи. Необхідно відразу відзначити, що існує кілька видів дахів, кожен з яких має власну схему пристрою та потребує особливого підходу. Крім цього, вибір виду даху залежатиме і від призначення будівлі, яка нею покриватиметься.

Правильно зведені елементи покрівлі зможуть захистити будинок не тільки від опадів, а й збережуть узимку всередині будівлі дороге тепло. Тому добре побудований та утеплений дах не менш важливий, ніж надійні теплі стіни.

Види дахів

Як говорилося вище, є кілька видів дахів. Вибираючи підходящий для конкретної будови варіант, варто розглянути деякі з них, щоб знати, що вони являють собою.

Різні типи дахів.

На сьогоднішній день в будівельній практиці влаштовують такі основні види дахів: , односхилі , двосхилі з укосом, шатрові, мансардні, вальмові чотирисхили, напіввальмові, багатосхили.

… від найпростіших, до дуже складних

Односхилий дах

Цей варіант зазвичай застосовується для покриття гаражів або господарських будівель, але іноді такий дах влаштовують і для приватних будинків.

Подібну конструкцію можна назвати однією з найпростіших із усіх існуючих, особливо в тих випадках, коли ухил схилу зовсім невеликий. Якщо ж у планах облаштувати під дахом ще одне приміщення, конструкція дещо ускладнюється. Але це вид дахів найекономніший за витратою покрівельного покриття і пиломатеріалу.

Двосхилий дах

Двосхилий варіант даху вважається традиційним для житлових будинків, дачних будиночків і встановлюється найчастіше інших видів. Мабуть, це пов'язано з тим, що такий дах можна влаштувати за будь-якої конструкції будівлі. Ухил скатів залежатиме від відстані між зовнішніми стінами та розташування несучих стін усередині будинку.

Шатровий дах

Це досить складна конструкція, яка майже не застосовується останнім часом. Однак, якщо вирішено вибрати саме її, то краще застосовувати для влаштування балково-затяжну систему з підкосами та стійками.

Дах складається з чотирьох рівнобедрених трикутників – їхні вершини сходяться в одній точці. Шатровий дах нагадує чотиригранну піраміду або намет, звідси й пішла її назва.

Двосхилий дах зі скосом

Такий дах влаштовується за схемою двосхилим даху, але має скоси різних ухилів у фасадній частині.

Вальмовий або чотирисхилий дах

Ця конструкція дещо нагадує шатровий варіант даху, але, на відміну від нього, в ній присутній коник. Дах досить складний у пристрої, і найчастіше для його будівництва використовують схему з подвійними затяжками та балками.

Напіввальмовий дах

Ця конструкція останніми роками майже не використовується, тому що досить складна у пристрої. Якщо її вибирають, то в основному влаштовують за кроквяною схемою із затяжками.

Багатосхилий дах

Подібний дах влаштовують у будинках зі складними плануваннями, або якщо до основної будівлі зроблено прибудову. Конструкція багатосхилий даху досить складна, і її застосовують лише в крайніх випадках.

Мансардний дах

Мансардний дах простий у виконанні не назвеш.

Завдяки тому, що така конструкція дозволяє вирішити відразу дві задачі – отримати додаткову кімнату одночасно з надійною покрівлею, мансардний варіант можна назвати одним із найпопулярніших після двосхилий типу.

… але за певних умов житлову мансарду можна розташувати і під звичайним двосхилим дахом

Ухил даху

Дуже важливо зробити правильний ухил даху - від цього залежатиме довговічність не тільки конструкції, що покриває будинок, але і всієї будівлі. У регіонах з холодними зимами та великою кількістю снігу ухил відіграє особливо важливу роль, оскільки якщо він буде недостатнім, то на поверхні збиратимуться кучугури, які при таненні можуть просто провалити покрівлю. Саме тому ухил рекомендовано робити не менше 40 ÷ 45 градусів.

Крім місця розташування будівлі, на вибір нахилу даху впливає і покрівельний матеріал. Так, якщо для покриття планується використання черепиці або шиферу, то ухил не повинен бути менше 25 градусів, інакше на стиках вода може просочуватися в горище, оскільки буде невелика інтенсивність стікання води.

При влаштуванні двосхилий конструкції, ухил зазвичай роблять від 30 до 45, а односхилим 25 ÷ 30 градусів.

Складові елементи конструкції даху

У різних системах дахів елементи варіюються, але основні все ж таки залишаються єдиними. До них належать такі:

• Коник - верхня частина даху, місце, де з'єднуються її скати. Цей елемент відсутній у шатровому та односхилим варіанті.
• Скати – це основні поверхні даху, покриті покрівельним матеріалом.
• Ендова - внутрішній кут даху, що утворюється на стику двох скатів. Цей елемент є у тільки складних конструкціях. При облаштуванні даху розжолобків потрібно приділити особливу увагу при гідроізоляційних роботах, так як така ділянка - одне з найуразливіших місць конструкції, саме в них йде найбільше скупчення снігу.
• Карнизний звіс – це звис даху з боків будинку. До них роблять монтаж водостічних систем.
• Фронтонний звис – виступаюча частина скатів над передньою стороною даху.
• Кроквяна система - конструкція, що є основою для влаштування скатів. Існує кілька різновидів цих систем, але найнадійнішою з них є трикутник, оскільки саме ця фігура надає конструкції жорсткості.

Кроквильні системи

Перед монтажем будь-якої конструкції, виконаної з дерева, матеріал попередньо потрібно обов'язково покрити антисептичними засобами та антипіренами, які зможуть захистити його від грибкових утворень, колоній комах та забезпечать підвищення пожежної безпеки всієї системи.

Основним елементом у кроквяній системі є крокви, що укладаються на мауерлат, що підтримуються стійками, скріпленими лежнями та затяжками.

У верхній частині крокви з'єднуються внахлест і скріплюються, нижні ж закріплюються на мауерлат або до брусків, що укладаються між кроквами.

Кроквяна система має різні форми і буває наслонною або висячою.

Можна зробити спрощений варіант, коли на крокви набивають решетування, а на неї зверху відразу ж укладають покрівельний матеріал. Але ж перша зима покаже, що дах вимагає утеплення. Тому краще всього відразу зробити все правильно і більше до цього питання не повертатися.

Зразкова будова сендвіча утепленого даху

• Перше, що рекомендовано виконати - це обшити кроквяну систему зсередини пароізоляційною плівкою. Її розтягують і кріплять до крокв за допомогою степлера та скоб.
• Далі, зверху плівки пароізоляції, дах з боку горища обшивається плитами гіпсокартону – його прикручують шурупами. Гіпсокартон не тільки надасть горищному приміщенню акуратність, а й послужить основою для плит утеплювача.
• На наступному етапі доведеться піднятися на дах, щоб між кроквами, на плівку пароізоляції укласти утеплювач, яким найчастіше служить мінеральна вата в матах або рулонах.
• Зверху утеплювача укладається дощатий настил. Дошки для нього не повинні бути надто товстими, щоб не обтяжувати конструкцію. Замість дощок можна використовувати і фанерні листи (або OSB) завтовшки 4-5 мм.
• Наступним шаром йдуть листи гідроізоляційного матеріалу - це може бути поліетиленова щільна плівка або руберойд. Полотна гідроізоляції настилаються внахлест на 20 ÷ 25 см один на одного.
• Зверху гідроізоляції влаштовується контробрешітка, що складається з рейок завтовшки 10-20 мм і набивається вона безпосередньо на крокви.
• за контробрешітцізакріплюється покрівельна обрешітка, з відстанню між сусідніми напрямними, яка має бути меншою за черепицю, приблизно на 5 мм.
• Карнизом прибивається лобова дошка, до якої пізніше буде влаштована система зливу.
• Перед тим, як укладати покрівельний матеріал, на крокви закріплюються гаки, на які монтуватиметься ринви. жолоба. Після їх монтажу встановлюється карнизна планка, яку закріплюють на лобову дошку.
• Влаштувавши решетування та водостічні системи, можна приступати до монтажу черепиці. Він починається з правої або лівої сторони даху, з нижнього ряду, черепиця вирівнюється по краю карниза і укладається внахлест, відповідно до замкової системи, що є на ній.

• Другий ряд черепиці починають укладати з того ж боку, що і перший - він накриває перший ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведуть так само порядно, аж до ковзана даху.
• Завершивши укладання на схилах даху, необхідно встановити на їх стику коник.
• На бічне крокви закріплюється торцевий брусок, що має розмір 25 × 50 мм, на кут даху встановлюється куточок - заглушка.
• Між торцевим бруском і черепицею укладається ущільнювач, що самоклеїться.
• Уся бічна сторона даху закривається торцевою планкою, яка призначена захищати матеріал покрівлі від вітру, що може при сильних поривах зірвати покриття.

Вище процес облаштування підпокрівельної системи та покрівлі з черепичним покриттям викладався коротко, з простим перерахуванням основних дій. Напевно, є сенс розглянути його докладніше, буквально по кроках.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Покрокова інструкція перекриття даху черепичною покрівлею

Монтаж основи під покрівельний матеріал

В наш час на будівельному ринку представлено дуже широке різноманіття різних покрівельних покриттів. Тим не менш, черепиця і на цьому «фоні» не втрачає своєї популярності, хоча і належить до найбільш складних і трудомістких у монтажі покрівель.

Керамічну черепицю представляють кілька європейських та вітчизняних компаній, і вона може відрізнятись деякими конструктивними нюансами. Але принцип монтажу решетування і самого покриття – однаковий.

Під установку та закріплення черепиці необхідно створити правильну основу - решетування, тому і почати розгляд процесу потрібно з монтажу саме цього відділу конструкції.

Ілюстрація
	На початковому етапі, безумовно, створюється один із типів кроквяних систем, конструкція яких описана вище. До початку робіт з монтажу обрешітки на крокви, елементи системи потрібно додатково перевірити на їхню рівність і правильність геометрії. Якщо на одній із кроквяних ніг виявляться нерівності, то її потрібно вирівняти, так як ця вада може негативно позначитися на подальших роботах. Перевірка здійснюється за допомогою ідеально рівного бруса та будівельного рівня.
	Наступним кроком по всій карнизній лінії на краї крокв прибивається металева карнизна планка, яка захистить торці крокв від попадання на них вологи. Окремі планки укладаються та закріплюються внахлест.
	Далі, зверху кроквяної системи розтягується і закріплюється за допомогою скоб паропроникна мембрана. Перше її полотно укладають зліва направо зверху карнизної планки.
	Наступна смуга матеріалу настилає горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнє полотно. Мембрана монтується написом, який нанесений на одну з поверхонь, назовні. По карнизному краю полотно додатково фіксується на карнизній планці за допомогою двостороннього будівельного скотчу.
	Останнє верхнє полотно має виступати вище за ковзан, так як воно загинається на другий схил даху.
	Наступним етапом паропроникна мембрана зверху фіксується до кроквяних ніг контррейками. При цьому необхідно врахувати, що якщо довжина ската становить не більше 6000 мм, товщина контррейки повинна становити 24 мм, при довжині не більше 12000 мм – 28 мм, від 12000 мм – 40 мм. Контррейки не повинні доходити до ребра ковзана на 120÷150 мм.
	Далі, на коньку зверху стику кроквяних ніг закріплюються відрізки бруса довжиною 150÷200 і перетином 50×50 мм. Простір, що залишається між ними, відіграватиме роль вентиляційних зазорів.
	Після цього коник накривається полотном паропроникної мембрани, яка повинна знаходити на схилі та виходити за межі конструкції з фронтонів на відстань 200÷250 мм.
	Зверху мембрани, настеленої вздовж ковзана, для її фіксації, протягом контрреек закріплюється відрізки бруса. Їх розмір повинен дорівнювати відстані від торця контррейки до гребеня ковзана.
	При формуванні карнизного звису, на торці контррейок і на карнизну планку монтується перфорована планка-сітка, призначена для забезпечення вентиляції простору, утвореного під покрівельним матеріалом, та захисту від проникнення до цього просвіту різних комах.
	Далі в карнизній частині контррейок закріплюються кронштейни для монтажу на них ринв. Кожен із них закріплюється двома саморізами або цвяхами.
	Щоб жолоб був покладений у кронштейни без проблем, вони мають бути встановлені рівно по лінії з формуванням схилу для вільного стоку води. Для цього часто майстри встановлюють з необхідним перепадом два крайні кронштейни, потім натягують між ними шнур, і, вже орієнтуючись на нього, закріплюють інші гаки.
	Після установки кронштейнів, по карнизному краю контрреек прибивається навісний брус по всій довжині карнизу ската. Він же стає стартовим брусом решетування під черепицю.
	Від навісного бруса на крайніх (у фронтонів або переломів профілю даху) контррейках ската розмічається відстань (крок), з якою закріплюватимуться рейки обрешітки. Цей крок залежатиме від довжини та нахилу конкретної моделі черепиці. Найчастіше воно варіюється від 340 мм до 370 мм. Розмітку потрібно зробити на крайніх контррейках. Потім на зазначених ризиках забивається по цвяху, на них закріплюється і натягується трасувальний шнур, і за допомогою нього на всіх контррейках відбивається загальна лінія для закріплення рейок обрешітки.
	Наступним кроком на всю площину схилу по розмітках, до контррейок прибиваються горизонтальні рейки решетування. Їхній розмір у перерізі повинен становити 70×30 або 70×25 мм.
	Після завершення монтажу обрешітка має виглядати наступним чином.
	Далі, необхідно підготувати коник даху для подальшого монтажу на нього конькової черепиці - це можна зробити, закріпивши на гребінь два бруси по всій довжині, один на інший.
	Інший варіант – це використовувати спеціальні елементи, які називаються тримачами конькового бруса. Їх прикручують до контррейок, використовуючи по два шурупи з кожного боку від ковзана.
	У закріплені утримувачі встановлюється та фіксується дерев'яний брус. Тримачі зручні тим, що вони можуть мати різний розмір та висоту, тому завжди його можна підібрати за необхідними параметрами.
	Далі, в кронштейни по всій довжині карниза встановлюється та закріплюється водостічний жолоб.
	Жолоб додатково притискається ще однією карнизною планкою, що встановлюється на карнизній рейці. Цей елемент, що закріплюється по всій довжині карниза, закриває вхід у підпокрівельний простір, тим самим захищаючи його від вологи, і спускається в жолоб.
	Далі зверху обрешітки по краях ската з боку фронтонів прибиваються бруски перетином 70×70 мм. Вони стануть основою для закріплення вітрової дошки з передньої частини даху, а також обмежать і закриють край черепичної кладки.
	Після цього фронтону встановлюються і фіксуються вітрові дошки, які додатково з'єднуються між собою в області ковзана металевим куточком. На цьому підготовка решетування до монтажу черепичного покриття може вважатися завершеною.

Монтаж черепиці на підготовлену решетування

Монтаж більшості моделей керамічної черепиці практично ідентичний, матеріал якого виробника не був обраний господарями.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Монтаж черепиці починається від карниза з правого боку схилу. Першою укладається кутова черепиця, яка фіксується до другої від карнизу рейки.
	Закріплення першої черепиці проводиться у верхній частині за допомогою двох шурупів, які не закручуються до кінця.
	Далі, викладається весь перший ряд черепиці, кожна з яких у верхній частині закріплюється на рейці решетування за допомогою одного шурупа через заздалегідь просвердлений в ній отвір.
	На завершення першого ряду черепиці, останньої встановлюється та прикручується двома саморізами кутова ліва черепиця.
	Далі, від низу до ковзана монтується перший вертикальний фронтонний ряд, що складається з кутових черепиць, кожна з яких закріплюється двома шурупами.
	Далі, потрібно підготувати черепицю, яка укладатиметься зверху кронштейна для монтажу на нього снігозахисного бар'єру. Для того, щоб черепиця акуратно встала і закрила кронштейн, на її звороті розмічається його місцезнаходження і акуратно за допомогою молотка вибивається частина замку.
	Тепер, у другому горизонтальному ряду з кроком 900 мм встановлюються самі кронштейни. Цей елемент верхньою частиною – гаком зачіпляється і прикручується до третьої від карнизу рейки решетування. Нижньою стороною він встановлюється зверху на нижню черепицю першого ряду.
	У встановленому та закріпленому вигляді кронштейн має виглядати так, як представлено на цій ілюстрації.
	Далі, підготовлена ​​черепиця встановлюється зверху закріпленого кронштейна і прикручується до третьої рейки решетування.
	Черепиця, що закриває кронштейн, додатково фіксується дротяним гачком, яким її зачіплюють за бічний край і притягують скруткою до рейки обрешітки. Таким чином, закріплюється кожна третя черепиця цього ряду, що укладається на кронштейни-тримачі. На цій ілюстрації добре видно дротяний зачіп, розташований з лівого краю черепиці другого ряду.
	Встановивши черепицю другого ряду і закріпивши всі кронштейни для снігозахисного бар'єру, потрібно приміряти його на місце так, як він буде згодом зафіксований. Закріплювати бар'єр поки немає сенсу, оскільки він заважатиме подальшому монтажу черепиці.
	Далі, проводиться кладка рядової та кутової черепиці внахлест, зі з'єднанням їх на замки, також праворуч наліво, знизу до тих областей, де в покриття вбудовуються додаткові, необхідні для нормального функціонування конструкції покрівлі, елементи.
	Таким чином найчастіше доводиться укладати спеціальні вентиляційні черепиці. Якщо дах має довжину до 4500 мм, ці елементи не використовуються. При довжині від 4500 до 7000 мм монтується один ряд вентиляційних черепиць на другому ряду, рахуючи від ковзана. На довших дахах вентиляційна черепиця встановлюється на три ряди з кроком між ними 1500 мм.
	На третьому або четвертому ряду від ковзана в середній частині ската встановлюється черепиця з вентиляційною трубою, яка називається прохідною.
	У комплексі з іншими елементами даху цей елемент виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.
	Примірявши цю черепицю на скаті, її тимчасово знімають, і в мембрані під нею розмічається і вирізається отвір. Потім в нього встановлюється кільце, що герметизує.
	Далі з боку горищного приміщення в кільце вставляється гофрована сполучна труба. Зазвичай її діаметр становить 120 мм. Потім вона зворотною стороною підключається до вентиляційного каналу будівлі.
	Зверху на вентиляційну трубу надягає захисний ковпак, який захистить весь канал від потрапляння в нього атмосферних опадів, пилу та сміття.
	У комплекті з черепицею досить часто купується лава (сходинка) для сажотруса. Цей елемент покрівельної системи закріплюють на четвертому або п'ятому рядку від ковзана. Кронштейни лави також мають конструкцію гаків, і вони зачіплюються і прикручуються до верхньої укладання ряду рейки решетування. Нижня сторона кронштейнів встановлюється в поглиблення на черепицю ряду нижче.
	Для того, щоб закривають кронштейни черепиці верхнього ряду щільно прилягали до рейки решетування, в її замках, розташованих у верхній частині, після примірки робляться сколи. Потім черепиця укладається зверху гаків-кронштейнів і фіксується шурупами та дротяним гачком – за аналогією з тим, як вже було розглянуто вище.
	Ще одним важливим і складним вузлом при покритті даху є оформлення примикання покрівельного матеріалу до стінок димохідної труби. Стик між ними повинен бути закритий правильно і герметично. Найзручніше для роботи з формування примикання використовувати гнучку самоклеючу стрічку, виготовлену із застосуванням свинцю та алюмінію. Вона добре набуває рельєфної форми черепиці і добре до неї приклеюється. Роботи з обробки примикання виробляються певної послідовності. Спочатку стрічка приклеюється до передньої частини труби із заходом на її бічні стінки, а також черепиці ряду, що проходить перед димарем. Для цього на місці, на стрічці робляться розрізи потрібної форми. Потім, вимірюється і відрізається, а потім приклеюється стрічка до бокових стінок і черепиці, що примикає до них.
	Щоб оформити стик із задньої сторони труби, береться два відрізки стрічки однакової довжини, яка перевищує ширину труби на 20÷30 мм. Вони склеюються між собою завширшки. Потім, поєднавши середину стрічки і ширину труби на висоті 150÷200 мм, гідроізоляція приклеюється до стінки димоходу і на металевий лист, заздалегідь закріплений на решетуванні з верхнього боку труби. Після цього на приклеєну на метал стрічку зверху настилається ряд черепиці. Частини стрічки, що виступають по кутах, надрізаються, загортаються на бічні сторони труби, і приклеюються внахлест, на вже закріплену на них, гідроізоляцію.
	Деякі майстри воліють оформляти примикання листовим металом, який нарізається на смуги потрібної ширини, монтується за тим же принципом, що і гідроізолююча стрічка, що самоклеїться. З'єднання країв металу на кутах здійснюється за допомогою заклепок та фальцювання.
	Закріпивши по всьому периметру труби гідроізолюючу стрічку або металевий кожух, по верхній лінії на стінках труби, закріплюється металева профільна планка, що притискає гнучку стрічку до поверхонь димоходу. Потім, що залишився між верхнім краєм планки і стіною димаря зазор, заповнюється покрівельним ущільнювачем. Нерідко у стінці труби прорізається штраба, в яку заводиться загнутий край цієї металевої планки-відливу. Потім штраба зашпаровується тим же герметиком.
	Далі переходять до роботи над коньковим вузлом. Спочатку на закріплений коньковий брус внахлест на верхній ряд черепиці настилається ущільнювальна перфорована вентиляційна стрічка, виготовлена ​​із застосуванням алюмінію і свинцю.
	Завдяки своїй гнучкості, ця стрічка-спідниця відмінно набуває форми черепиці без докладання особливих зусиль.
	Після настилу стрічки, з фронтонного боку ковзана прикручується торцевий коньковий елемент, і до нього приміряється перша черепиця.
	Далі, перша черепиця знімається, і до бруса, закріпленого на гребені даху, прикручується коньковий затискач зі скобою, що йде в комплекті з коньковою черепицею.
	Потім у нього встановлюється перша конькова черепиця. Далі, вона кріпиться з іншого боку наступним затискачем за допомогою шурупа.
	Наступним кроком у закріплену скобу встановлюється друга черепиця, що фіксується також наприкінці затискача - і так далі, поки коник не буде повністю сформований.
	У готовому вигляді коник даху має виглядати так, як показано на цій ілюстрації.
	Завершальним етапом в оформленні ковзана є закріплення другого торцевого елемента. За потреби остання черепиця цього ряду підрізається в потрібний розмір.
	Коли всі додаткові елементи покрівельного покриття будуть встановлені, останнім кроком до кронштейнів, встановленим у нижній частині схилу, закріплюється гратчастий бар'єр, що стримує сповзання снігу.
	На цій ілюстрації показано вигляд готового покрівельного схилу, якщо дивитися на нього з боку карниза.
	Так виглядатиме скат даху з усіма встановленими на нього елементами.

Після завершення покриття даху можна переміщатися на горище, щоб прибрати тимчасовий настил і укласти вже стаціонарну дерев'яну підлогу. Монтаж починають проводити з боку горища або з боку приміщення. Горищне перекриття теж складається з декількох шарів і влаштовується по-різному. Головне те, що якщо влаштована покрівля, то роботи можна проводити не поспішаючи, не боячись попадання опадів на водопроникні матеріали та всередину приміщень.

На завершення варто ще раз підкреслити, що пристрій даху - це трудомісткий, відповідальний і досить небезпечний процес. Тому для проведення монтажу всієї покрівельної системи краще часом найдоцільніше запросити фахівців, які професійно займаються зведенням будинків, облаштуванням та покриттям дахів.

Дах – один із найскладніших та найвідповідальніших архітектурних елементів будинку. До її будівництва треба підходити дуже відповідально – надто дорого обходяться помилки. Недарма покрівельники вважаються найбільш оплачуваними будівельниками, від їхньої майстерності багато в чому залежить довговічність та комфортність будівлі. Сам процес будівництва складається з кількох кроків.

Крок 1. Вибір проекту

Головні відмінності проектів дахів не дизайнерські, хоча вони насамперед впадають у вічі, а конструкційні. Під час вибору конкретного проекту слід брати до уваги максимальну кількість технічних характеристик будови та кліматичну зону її розташування.

Які варіанти дахів сьогодні пропонують забудовники?

Тип даху	Короткий опис
	Найбільш проста, застосовується на невеликих за площею будинках. Перевага – нескладна кроквяна система. Недолік - відсутність житлових горищних приміщень. У нашій країні використовується рідко, частіше такі будинки можна побачити у скандинавських країнах.
	Універсальний дах для будинків, що дозволяє будувати мансардні приміщення, може бути простим і ламаним. За складністю, вартістю та технологічністю задовольняє більшість забудовників. За рахунок зміни кута нахилу коригуються показники навантаження на елементи кроквяної системи.
	Більш складна конструкція рекомендується ставити на великих за площею будинках. Кроквяну систему потрібно ставити з урахуванням усіх будівельних норм і правил, обов'язково робити попередні розрахунки.
	Відрізняється від вальмової тим, що розміри схилів неоднакові. Два скати великі, а два урізані маленькі. По технічному пристрої дещо складніше вальмового, зате такі дахи збільшують об'єм горищного приміщення.
	Усі скати мають форму рівносторонніх трикутників, а вершинами сходяться на одній точці. Дах можна ставити на будинках, що мають форму квадрата.
	Найскладніша з усіх перелічених дахів, застосовується рідко і лише на багатоповерхових будівлях.

Крок 2. Вибір матеріалів

Після того як вибраний конкретний варіант даху, треба визначитися з матеріалами для будівництва кроквяної системи та видом покрівельних покриттів.

Важливо. На цьому ж етапі потрібно вирішувати, буде дах теплим під житлові приміщення або холодним.

Кроквяна система

Для кроквяної системи потрібні тільки якісні матеріали не нижче за другий сорт.

Практична рада. Для економії грошей для кроквяної системи можна купувати не сухі, а сирі дошки, вони набагато дешевші. Але слід пам'ятати, що сирі пиломатеріали необхідно не пізніше ніж через 7–10 днів використовувати, за цей час кроквяна система має бути поставлена, а дах накритий. Дошки під навантаженням будуть сохнути в оптимальному режимі, а міцні механічні зв'язки не дозволять їм коробитися.

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Мауерлат робиться із бруса 100×100 мм або дошки 50×200 мм. Кроквяні ноги виготовляються з дощок 50×150 мм або 50×100 мм. Лінійні розміри кроквяних ніг повинні враховувати максимально можливі статичні та динамічні зусилля. Ширину дощок можна змінювати за рахунок використання різних вертикальних та кутових упорів. Кожна кроквяна система має свої особливості, майстер повинен мати великий практичний досвід, щоб правильно вирішувати проблеми, що виникають по ходу будівництва. І, звичайно, на житловий будинок потрібно замовляти проект, самостійно зведений будинок вважається незаконним і не буде прийнято в експлуатацію. А це означає, що до нього не можна підключати світло та опалення, в такому приміщенні не прописують, його не можна дарувати та заповідати. Проект, серед інших, має робочі креслення кроквяної системи, необхідно точно виконувати рекомендації інженерів.

Вид обрешітки залежить від типу покрівельного покриття, для м'яких покрівельних матеріалів потрібно робити суцільну, для жорстких підходить будь-яка. Для суцільної треба підготувати листи фанери або ОСП, товщина не менше одного сантиметра, але її можна змінювати в залежності від кроку кроквяних ніг.

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Можна робити суцільну решетування з рейок, хоча такий варіант складно вважати оптимальним - дуже дорого і довго. Під тверді покрівельні матеріали обрешітки виготовляються з рейок або необрізних дощок. Необрізний пиломатеріал обов'язково треба ошкурювати.

Покрівельні матеріали

Для житлових будинків найбюджетнішими варіантами вважається бітумна або металева черепиця.

Рідше застосовують профільований лист або рулонні покриття.

Дуже рідко натуральна або штучна штучна черепиця.

Від виду матеріалів багато в чому залежить кроквяна система. На стадії її проектування слід брати до уваги вагу та особливості кріплення покрівельних покриттів.

Ціни на різні види покрівельних матеріалів

Покрівельні матеріали

Утеплювачі

Теплі дахи ставлять тільки в тих випадках, коли горищні приміщення планується зробити мансардними житловими. В даний час застосовують два типи утеплювачів: мінеральна вата або пінопласт.

Відстань між кроквяними ногами має враховувати заводську ширину утеплювачів, за рахунок цього зменшується кількість непродуктивних відходів та прискорюються роботи.

Вага утеплювачів мінімальна і під час проектування кроквяної системи їм можна нехтувати. Але слід мати на увазі кліматичну зону розташування будинку, від цього залежить товщина утеплювача і, відповідно, ширина кроквяних дощок.

Практична рада. Для всіх кліматичних регіонів товщина утеплювача повинна бути не менше 10 см, для середньої смуги цей параметр збільшується до 15 см. Якщо утеплювальний шар менший за рекомендовані значення, то ефективність теплозбереження різко знижується.

Додаткові матеріали для даху

Якщо дах теплий, то обов'язково слід передбачати встановлення паро- та гідрозахисту, облаштування контробрешітки для забезпечення природної вентиляції підпокрівельного простору. Асортимент матеріалів величезний, але за великим рахунком вони мало чим відрізняються один від одного. На експлуатаційні характеристики більшою мірою впливає дотримання технології укладання, ніж фізичні показники покрівельних мембран. Навіть дуже дешевий матеріал можна використовувати таким чином, що він задовольнить усі будівельні норми та вимоги. І навпаки, найсучасніший інноваційний матеріал можна так змонтувати, що крім шкоди ніякого позитивного ефекту не буде.

І останнє, про що слід подумати під час планування будівництва даху – система водовідведення та спеціальні елементи для обходу димових та вентиляційних труб. Під деякі обведення та снігозатримувачі потрібно передбачати додаткові місця фіксації на кроквяній системі. Робити це на стадії її будівництва набагато доцільніше, ніж після фіксації покрівельних матеріалів. Хоча сучасні технології дозволяють використовувати обидва варіанти монтажу додаткових та спеціальних елементів даху.

На цьому підготовчий етап закінчено. Якщо всі будматеріали підготовлені, вибраний тип даху, покрівельні покриття, розрахована кроквяна система, можна приступати до безпосереднього будівництва даху.

Будівництво кроквяної системи

Важливо. Помилки, допущені під час будівництва кроквяної системи, виправити дуже складно. Більшість із них стане помітною вже під час експлуатації будівлі, це вкрай неприємно. Бувають ситуації, коли для виправлення недоліків кроквяної системи знадобиться більше грошей, ніж для будівництва нового даху. І це ще в тому випадку, коли через протікання не доведеться ремонтувати внутрішні приміщення.

Для прикладу ми розглянемо покрокову інструкцію одного з найскладнішого даху – чотирисхилий. Розуміючи технологію будівництва цієї кроквяної системи, не важко зрозуміти технологію і збирати самостійно простіші односхилі або двосхилі.

Крок 1Візьміть дві довгі дошки, за допомогою яких легше визначитися з довжиною кроквяних ніг, кутом нахилу скатів і висотою даху. Дошки зафіксуйте до вертикальної опори на стіні будинку. Піднімайте або опускайте їх, доки не знайдете прийнятне положення. Якщо розміри будинку дозволяють, краще робити конструкцію кроквяної системи такою, щоб довжина ніг не перевищувала 6 м. Такі пиломатеріали можна купити, не буде необхідності нарощувати. Нарощування не тільки забирає багато часу, а й послаблює конструкцію, потребує встановлення додаткових опор.

Крок 2Залийте армуючий пояс. Він не тільки збільшує висоту горищного простору, але й дає можливість подовжувати звис кроквяних ніг та додатково захищати фасадні стіни від атмосферних опадів. Ширина пояса повинна дорівнювати не менше 30 см, висота в залежності від розмірів будинку.

Як заливати армуючий пояс?

Важливо. Перепад по висоті по кутах армуючого поясу не повинен перевищувати ± 2 см. Для перевірки треба натягнути мотузку, з її допомогою набагато легше вирівнювати поверхню бетону.

Дайте щонайменше три дні для застигання бетону. Пам'ятайте, що 50% міцності він набере лише за два тижні, тільки тоді конструкцію можна повністю навантажувати. Якщо погода дуже тепла та вітряна, то бетонний пояс слід мінімум двічі на добу рясно поливати водою. Бетон набирає міцність не під час висихання, а під час сприятливого протікання хімічних реакцій, для цього постійно потрібна волога.

Будівництво кроквяної системи умовно складається з чотирьох етапів: установки мауерлата, монтажу підконькового бруса, установки крокв (вальмових та діагональних) та облаштування решетування.

Установка мауерлату

Роботи починаються після того, як бетон армуючого поясу набрав достатню міцність і розібрана опалубка. Для мауерлату використається брус 200×100 мм. Це дуже важливий елемент кроквяної системи, що служить для упору кроквяних ніг і рівномірного розподілу точкових навантажень по всій площі фасадних стін.

Крок 1Покладіть брус поруч із армуючим поясом, точно позначте місця виходу анкерів. Зробити це найпростіше без рулетки. Переверніть його вузькою стороною вниз і покладіть на пояс, позначте олівцем положення анкерів. Потім перенесіть мітки на широкий бік бруса, у цих місцях треба висвердлювати отвори.

Практична рада. Якщо є сумніви щодо точності зняття вимірів, то висвердлюйте отвори під анкери діаметром на 2–3 мм більше діаметра шпильок. Це не вплине на міцність кріплення мауерлата, зате набагато полегшить його установку на місце.

Крок 2Висвердліть отвори, максимально вертикально тримайте свердло, не допускайте перекосів. Роботи має виконувати досвідчений тесляр. Новачок може зіпсувати брус, доведеться всі отвори зміщувати за рахунок зменшення його довжини.

Практична рада. Якщо є сумніви у міцності бетону армуючого поясу, то гайки з великим зусиллям не затягуйте. Їх можна підтягнути потім під час будівництва кроквяної системи.

Крок 3Підготуйте смужки гідроізоляції під мауерлат, краще купувати звичайний дешевий руберойд. Смужка відрізається від рулону, не треба його розкачувати. Матеріал відмінно ріжеться болгаркою із диском по металу.

Крок 4.Розстеліть смуги гідроізоляції на армуючому поясі. Робити отвори набагато простіше молотком. Покладіть руберойд на анкери і акуратно молотком пробийте в гідроізоляції отвори під шпильки. Тільки робити це треба уважно, сильно вдаряти не можна. В іншому випадку є ризики пошкодити верхні витки різьблення, під час закручування гайок виникнуть проблеми. Якщо боїтеся, перед укладанням руберойду на всі шпильки накрутіть гайки, після викручування вони автоматично вирівнюють пошкоджені витки.

Крок 5.Встановіть брус на анкери та затягніть гайками. Обов'язково під них підкладайте шайби великого діаметру. Якщо мауерлат туго входить на шпильки, доведеться забивати кувалдою. Така ситуація свідчить про недостатню кваліфікацію покрівельників.

Мауерлат краще робити з сосни, а не з ялини, в ній набагато більше смоли, відповідно, вона довше не ушкоджується гнильними захворюваннями. Як відрізнити сосну від інших хвойних порід деревини? За декількома ознаками. Перший – дерево пахне смолою та скипидаром. Другий – сосна має яскравий жовтий відтінок, великі та живі сучки. Третій – наявність чорних плям на пиломатеріалах із сосни свідчить про великий вміст смоли, вона набуває такого кольору після окислення на повітрі. Ялина біліша, легша за вагою, сучків мало і має неприємний запах котячих фекалій.

По кутах і по довжині бруси з'єднуються в півдерева, бажано ці місця фіксувати довгими цвяхами або шурупами з нержавіючих сплавів.

Установка підконькового бруса

Для горизонтальної опори, вертикальних стояків та верхнього ковзанного прогону можна використовувати брус 50×150 мм. Нижній елемент треба закріпити анкерами, між бетонною плитою перекриття та деревом покласти гідроізоляцію. Всі кріплення робляться цвяхами, вбивати їх слід навскоси. Якщо є бажання, то можна скористатися металевими куточками. Для розрахунку розмірів підконькового бруса потрібно від довжини будинку забрати його ширину, отримане значення - довжина елемента. Розрахунок потрібен для того, щоб усі чотири звиси були однаковими.

Монтаж крокв

Це найбільш складний етап будівництва кроквяної системи. Система буде безрозривною, на кроквяних ногах робляться спеціальні запили для упору про мауерлат. У такому положенні вони не розсувають стіни, а притискають їх, ця кроквяна система стійкіша за наслонну.

Крок 1Встановіть діагональні крокви. Для виготовлення застосовується дошка 50×150 мм, якщо довжини не вистачає, то матеріали слід зрощувати. Під час зрощування треба точно дотримуватись існуючих рекомендацій, при цьому в місцях стику обов'язково необхідно надалі встановити підпірку, це слід мати на увазі під час вибору місця нарощування. Слідкуйте, щоб усі чотири елементи розташовувалися під однаковим кутом. Якщо величина звису трохи відрізняється – проблема, параметр легко підігнати під необхідне значення кобилками.

Практична рада. Для збільшення міцності діагональних крокв рекомендується збити два бруси, в результаті товщина збільшиться до 100 мм. Збивати треба зі зрушенням, за рахунок цього одночасно збільшується довжина елемента.

Крок 2Приступайте до встановлення звичайних крокв. У місцях упору з мауерлатом треба запиляти майданчик, верхній кінець фіксується до конькового прогону.

Усі з'єднання забивайте на три цвяхи під кутом. Два цвяхи вбиваються на всі боки і один в ребро бруса.

Важливо. Якщо дах буде утепленим, то крок крокв 60 см, саме таку ширину має більшість утеплювачів. Але розміри слід знімати не по бічних площинах пиломатеріалів, а по осі симетрії.

Для підвищення стійкості додатково закріпіть крокви металевими куточками. Необов'язково вкручувати шурупи, набагато зручніше користуватися цвяхами, стійкість конструкції від цього не знижується. Справа в тому, що вони працюють на зріз, а не на висмикування.

Виставляти крокви треба під мотузку. Спочатку монтуються дві крайні ноги, уважно перевіряється їхнє положення. Все в межах норми – натягніть між ними мотузку і вже під неї виконуйте монтаж всіх елементів, що залишилися.

Крок 3Підрівняйте виліт кроквяних ніг під карниз. Відмічати слід відбивною будівельною мотузкою, легше відрізати бензиновою пилкою.

Практична рада. Якщо для покриття даху застосовується штучна черепиця, то доведеться посилювати кроквяну конструкцію. Зробити це нескладно, потрібно лише встановити додаткові прогони і вперти на них ноги.

Встановлення решетування

Як ми вже вище згадували, вид решетування залежить від типу покрівельного покриття. Але у всіх випадках матеріали для решетування рекомендується обробити антисептиками. Справа в тому, що вони працюють у складних для природної вентиляції умовах, додатковий захист від гниття дуже важливий. Будівельні норми та правила вимагають, щоб усі дерев'яні елементи просочувалися вогнезахистом, зараз є препарати подвійної дії, що захищають і від вогню, і від гниття. Вимоги треба виконувати. Але на практиці з однаковим успіхом горять як захищені, так і незахищені будинки.

Відео — Монтаж обрешітки під металочерепицю

Монтаж покрівлі

Технологія залежить від вибраних матеріалів. Для всіх випадків є універсальна порада – будинок накрити потрібно якнайшвидше. Якщо монтуватиметься утеплення, то це треба робити зсередини будівлі, таким чином виключаються ризики намокання мінеральної вати. Мокра вата – проблема для покрівельників. Її доведеться виймати для просушування, під час демонтажу велика кількість непридатна, значно збільшується загальний час будівництва даху будинку.

Ціни на мінвату

Відео — Монтаж покрівлі з металочерепиці своїми руками

Відео — Помилки монтажу металочерепиці

Установка водостічної системи

Відео — Монтаж водостоків

Збудувати власний будинок своїми руками – це завдання благородне, однозначно вдячне та дуже цікаве!

Адже, зводячи власний будинок своїми руками, ви робите все так, як вам хочеться.

Звичайно, з дотриманням усіх існуючих норм і правил.

Слід знати, що у будівництві будинку немає етапів, яких можна ставитися поблажливо.

Усі етапи важливі!

Тому розпочинати будівництво будинку треба зі складання проекту та планування витрат.

Підготовка до будівництва даху

Знати про те, який дах буде на вашому будинку, слід до початку виконання на ділянці будівельних робіт.

На етапі складання проекту спеціалістами складається ППР. Так званий план виконання робіт.

У цьому плані враховується все.

У тому числі конструкція даху та матеріали, які будуть використані для створення покрівлі.

Адже покрівельний матеріал підбирається не лише за бажанням власника будинку.

Повинна бути відповідність ваги матеріалу та несучих здібностей конструктивних елементів будівлі.

Якщо конструкція вашого будинку є каркасною, то дах на ньому буде полегшеним.

І як покрівельний матеріал будуть використані металочерепиця або черепиця бітумна.

Якщо ж будова більш капітальна, то можуть бути використані більш важкі матеріали: металева покрівля листова, натуральна черепиця, мідь.

Несуча здатність кроквяної системи при використанні таких матеріалів повинна бути набагато більшою, ніж у полегшеного даху.

Усе це визначається саме у стадії складання ППР.

Попередні процеси

Монтаж кроквяної системи

Кроквяна система є скелетом, кістяком покрівлі.

Міцність, надійність і довговічність даху залежать насамперед від того, наскільки міцно виготовлені система крокв.

Форма даху заміського будинку може бути будь-якою.

І практично всі види дахів (односкатна, двосхилий, шатрова, вальмова та ін.) можуть бути зроблені власними руками.

Справа ця нехитра.

Головне - зрозуміти принцип улаштування кроквяної системи, і навчитися роботі найпростішими інструментами: сокирою, ножівкою та молотком.

Якщо театр починається з вішалки, пристрій даху починається з мауерлата.

Адже тільки збоку, здається, що ноги крокв спираються прямо на стіни, що несуть.

Насправді, це не так!

Спираються вони на потужний брус - мауерлат, що має перетин 100 на 100 або 150 на 150 мм, залежно від ваги покрівлі.

Ось з установки мауерлата і починається монтаж кроквяної системи.

Якщо ваш будинок є зрубом, то мауерлат просто надійно прибивається зверху стіни по периметру будівлі.

Набагато складніше, якщо ваш будинок із каменю.

Способів кріплення мауерлат до верху кам'яної стіни існує багато.

Однак більш надійним і тому популярним є спосіб закріплення мауерлату, коли під час заливання поверх стін армованого пояса рідкий бетон вертикально встановлюють анкерні болти.

Через певну відстань.

Коли станеться повне застигання бетону, в мауерлаті висвердлюють отвори та фіксують на анкерах за допомогою гайок.

Звичайно, перед цим брусок обробляють антисептиком, і влаштовують гідроізоляцію.

Все, тепер можна встановлювати крокви.

Надрізають кінці кроквяних ніг.

Для цього виготовляють шаблон, щоб усі вирізи були однаковими.

Після встановлення виконують закріплення нижніх кінців.

Верхні кінці крокв надрізають під певним кутом і збивають.

Встановлюють крокви з кроком 70 див.

Між собою вони скріплюються затяжками, які є обрізними дошками.

Влаштування покрівельного пирога

Той, хто вважає, що покрівельний матеріал кріпиться безпосередньо до крокв, помиляється.

Між нижньою та верхньою частиною крокв влаштовується ціла конструкція під назвою «покрівельний пиріг».

Так вона називається тому, що складається з кількох шарів:

• внутрішньої обробки (стелі в мансарді);
• обрешітки з дощок або ОСП;
• пароізоляції;
• контробрешітки, за допомогою якої закріплюється на покрівлі пароізоляція;
• утеплювача (мінеральна вата);
• гідроізоляції (спеціальна мембрана);
• простір для вентиляції.

І ось вже завершальним, верхнім шаром цього пирога є покрівельний матеріал.

Виконуємо покрівельні роботи

Монтуємо металочерепицю

Листи металочерепиці укладають праворуч наліво.

Спочатку встановлюють два перші листи.

У нижньому правому кутку перший лист кріплять шурупом так, щоб по краю обрешітки припадав край листа.

Другий лист накладають на перший лист так, щоб була закрита капілярна канавка.

Краї листів слід вирівняти по площині фронтону та карнизу.

Після того, як листи вирівняні, проводиться їхнє остаточне закріплення.

При укладанні листів нахльост повинен становити 200 мм.

Кріплення металочерепиці у верхньому прогину хвилі категорично заборонено!

Для закріплення використовуються спеціальні шурупи, що мають ущільнюючі прокладки.

Монтуємо шифер

Для укладання шиферу розроблені два способи: без усунення і вразбежку.

Спосіб внахлестку відрізняється тим, що листи кожного наступного ряду щодо листів попереднього ряду зсуваються.

У кожному ряду нахлест не збігається, і тому стикують лише два аркуші.

Спосіб без усунення є більш простим та економічним.

Але й трудомісткість такого способу вища.

Адже листи повністю перекриваються як у горизонтальних, так і вертикальних рядах.

До решетування шифер прикріплюють за допомогою спеціальних цвяхів, які забивають по краях листів у двох місцях.

Посередині цвяхи не забивають, оскільки можуть з'явитися тріщини.

В ідеалі отвори під цвяхи слід заздалегідь просвердлити.

При забиванні під цвях укладається гумова прокладка, що забезпечує герметизацію.

Укладання шиферу, як правило, проводиться праворуч наліво.

Нижній правий кут даху є початком першого ряду.

Однак цим правилом часто нехтують і укладають шифер так, щоб його кромки знаходилися там, звідки найчастіше дмуть вітру.

Коли листи повністю укладені, за допомогою болгарки нерівні краї підрізають, надаючи більш естетичного вигляду даху.

Укладаємо м'яку рулонну покрівлю

Сучасна рулонна покрівля випускається двох типів: покрівля, що наплавляється і покрівля, яку укладають на бітумну мастику.

Покрівля, що наплавляється, її ще називають євроруберойд, являє собою рулонний покрівельний матеріал, що має нанесену бітумну основу.

Щоб укласти її на заздалегідь підготовлену основу, за допомогою спеціального газового пальника розм'якшують нижній шар і розкочують рулон перпендикулярно до стоку води.

Потім його слід якісно прикотити до основи.

Так укладають кілька шарів.

Звичайний руберойд укладають на бітумну мастику.

Тобто заздалегідь готують мастику, наносять її на частину основи і зверху накочують рулонний покрівельний матеріал.

Потім його також прикочують за допомогою спеціального валика.

Укладаємо м'яку черепицю

При укладанні м'якої черепиці існує одна особливість: її укладають не на решетування кроквяної системи, а на спеціальний килим підкладки.

Після того, як килим укладений, монтують фронтонні та карнизні планки.

Ці деталі виготовлені з металу, і покликані захистити дерев'яну основу та решетування від опадів.

Після встановлення пластин облаштовують розжолобки.

В розжолобках укладають спеціальний багатошаровий килим, який проклеюють герметиком і по краях прибивають цвяхами.

Потім на звисах карнизів починають укладати безпосередньо черепицю.

Укладання починається вздовж усього карнизів встик.

Попередньо знімається захисна плівка, виріб приклеюється до основи та прибивається цвяхами.

Укладаємо керамічну черепицю

Монтаж черепиці проводиться з торцевої черепиці.

На скат покрівлі встановлюють рейку, яку укладають черепицю.

Кріплять матеріал шурупами.

Кожну третю черепицю фіксують за допомогою противітрового затиску.

Так знизу нагору укладають усі скати.

Після того, як схили закінчені, облаштують коник, укладаючи спеціальну конькову черепицю.

Укладаємо цементно-піщану черепицю.

Укладання цементно-піщаної черепиці практично нічим не відрізняється від укладання керамічної черепиці.

Проводиться укладання праворуч наліво та знизу вгору.

Для кріплення першого ряду використовуються противітряні клямери або шурупи.

На скатах матеріал закріплюють шурупами, не забуваючи кожну третю черепицю кріпити за допомогою клямера.

Монтуємо фальцеву покрівлю

Монтувати фальцеве покриття починають із встановлення гаків під жолоби системи зливу води, закладних планок на торцях та на карнизах.

При утепленій покрівлі встановлюють крапельник, яким буде відводитися конденсат.

Потім монтують карнизні планки, водостічні панелі, лобову дошку, розжолобки.

Торцеві та конькові елементи та панелі-картини встановлюють після розжолобків.

І завершується процес встановленням фальців та флюгарок.

Покрівля із природних матеріалів

Іноді власники будинків влаштовують дахи із природних матеріалів: соломи, очерету та ін.

Виглядають такі дахи оригінально.

Та й укладання очерету, наприклад, не відрізняється складністю.

Очерет заготовляють заздалегідь.

Як правило, в холодну пору року, щоб у ньому не завелися комахи.

Коли такий матеріал висохне, то до крокв покрівлі кріпиться нержавіючий дріт, за допомогою якого і кріпляться снопи очерету або соломи.

Укладання також виконується знизу вгору, щоб вода швидко стікала по скатах покрівлі.

Влаштовують таку покрівлю на таких дахах, де кут нахилу понад 45 градусів.

Відео про проведення покрівельних робіт.

Облаштування даху – один із заключних етапів зведення будь-якої будівлі. Монтаж даху – відповідальне завдання, якість виконання якого визначає характеристики майбутнього будинку, у тому числі й безпеку мешканців. Тому цьому етапу потрібно приділити пильну увагу. Але це не означає, що для того, щоб звести дах, доведеться викликати професіоналів. За грамотного підходу всі необхідні роботи можна виконати самостійно. А наша стаття докладно розповість вам, як робиться дах своїми руками, креслення та фото допоможуть вам розібратися в нюансах процесу облаштування та досягти відмінного результату без зайвих вкладень.

До облаштування даху переходять після завершення всіх інших основних робіт. Тобто ваш майбутній будинок вже має надійний фундамент та міцні стіни. Можна сказати, що дах - це найбільш витратний елемент будівлі, а також вимагає проведення ретельних робіт. Для того щоб виконати якісний монтаж покрівлі, необхідно принаймні знати, які її види використовують сьогодні і в чому їх особливості.

Будівництво без даху – це не споруда. Тому що наявність даху забезпечує захист від холоду та опадів, утримує тепло, робить будівлю красивою та придатною для життя. Як не може будинок стояти без однієї стіни або без підстави, так не може він стати повноцінним житлом і без гарного, надійного даху. Тому самостійне зведення має бути продуманим і зваженим кроком, щоб воно не перетворилося на марну трату сил і часу. Подумайте, що необхідно для досягнення поставленої мети, проаналізуйте всі етапи та складіть докладний оптимальний план дій.

Перше, що варто визначити при плануванні будівництва покрівлі – це її вигляд. При цьому, звичайно, можна спиратися виключно на власні естетичні переваги. Але цей варіант навряд чи можна назвати оптимальним вибором. При визначенні відповідного типу покрівлі треба орієнтуватися на особливості майбутньої будівлі, її призначення, розміри та інші характеристики. Необхідно співвіднести їх із особливостями різних видів покрівлі, і тоді оптимальний вибір стане очевидним.

Принаймні, ви оберете два варіанти, що найбільш підходять до умов будівництва, а потім вже зможете пустити в хід ваші естетичні уподобання. Отже, сьогодні будинки постачають такими видами покрівлі:

• плоска- Найчастіший вид, що застосовується для багатоповерхових житлових будинків;
• односхилий- Простий і практичний варіант для будівель господарського призначення або приміщень нежитлового призначення. Часто такими дахами постачають сараї та гаражі;
• двосхилий- популярний дах, що часто зустрічається. Найчастіше вона увінчує житлові сільські будинки, лазні. Конструкційно є дві нахилені площини, з'єднані у верхній точці між собою;
• чотирисхилий, або вальмовий– практичний та оригінальний варіант. Відрізняється складністю у реалізації порівняно з вищепереліченими;
• мансардна- Відмінна особливість такого даху полягає в тому, що його облаштують під житловим горищним приміщенням. Форма та вид можуть відрізнятися. Виконати такий варіант досить складно. Для цього потрібні ретельно продумані креслення;
• ламана- Найчастіше цей вид покрівлі зустрічається в наступному конструктивному варіанті: двосхилий дах з зламами по обидва боки, що починається в центрі кожної сторони даху. Однак ламана покрівля може виконуватися і в інших варіантах, а також у мансардному.

Визначаючись із типом покрівлі для свого будинку, зверніть увагу на те, що вибирають під час будівництва сучасних будинків. Проаналізуйте власні потреби. Чи потрібне вам житлове приміщення на горищі? Якщо необхідність у ньому є, тобто сенс зайнятися складнішим у виконанні видом покрівлі – мансардною ламаною. Якщо ж ні, то завжди може звернутися до «класичної» двосхилий конструкції.

Складність роботи з дахом визначається багато в чому не тільки вибраним типом покрівлі, але й тим, наскільки великою площею вона має бути. Для великих будинків зводити дах складно, для маленьких – простіше. Має своє значення та планування. Складність дахової конструкції визначається переважно тільки від складності виготовлення системи крокв.

Після того як ви визначилися з типом конструкції, настала черга вибрати кращі матеріали. Тип матеріалу теж впливає на те, якою буде система крокв для даху. Адже будь-який матеріал має вагу, яка чинить тиск. Тому нерідко крокви вимагають додаткового посилення. Не менш важливо визначити, яким чином покрівельний матеріал кріпитиметься до дошок та інші важливі моменти.

Грамотно виконаний та достовірний креслення – запорука успішного вирішення завдання влаштування покрівлі. Він є основою всіх робіт. Деякі елементи покрівлі заслуговують на виділення на окрему схему, особливо це стосується тих вузлів, які відповідають за з'єднання підсилюючих деталей і системи крокв.

Найважчий матеріал для покрівлі – це керамічна черепиця. Звичайно, вона красива та екологічна, але потребує особливої ​​підготовки будівлі до додаткового серйозного навантаження. Це відноситься не тільки до системи крокв, але і до стін та фундаменту. Подивіться кілька креслень, які можуть бути вам корисними у процесі виконання робіт із влаштування покрівлі своїми руками.

Найкращий матеріал для крокв – це хвойна деревина, вологістю 20%. На ній не повинно бути ні сучків, ні синяв.

Для вирішення питання облаштування даху необхідно мати:

• гідроізоляційний матеріал;
• пароізоляційний матеріал;
• гідроізоляційну плівку;
• теплоізоляційний матеріал;
• кріплення;
• інструментарій.

Перша стадія створення кроквяної системи – це встановлення залізобетонної обв'язки поверх стін. Це обов'язковий етап для будь-яких будинків, окрім брусових. Обв'язка необхідна для посилення стін та вирівнювання їх по горизонталі, створення гладкої поверхні.

У каркас обв'язки необхідно вставити армовані шпильки, потрібні для кріплення мауерлата. Їх висота повинна бути достатньою, щоб виступати над мауерлатом на 3 см. З бруса 20х20 мм або 150х150 мм виконується сам мауерлат, призначення якого служити основою для крокв.

Не забудьте приділити достатньо уваги такому аспекту, як якісна та надійна гідроізоляція. Відповідний матеріал укладається на обв'язування. Як таке можна застосувати руберойд. Він доступний за ціною і чудово справляється із функцією захисту від проникнення вологи. Зверху на нього кладеться мауерлат і закріплюється на шпильки оцинкованими гайками. Постійно контролюйте рівень рівня укладання мауерлата за допомогою справного рівня.

Використовуючи дерев'яні елементи в роботі, подбайте про забезпечення їх довговічності. Для цього обробіть їх антисептичними складами.

На наступному етапі встановлюються так звані кроквяні ноги. Матеріалом тут виступить брус 150х150 мм. Розпірки, підкоси, стяжки створюються з дощок відповідних розмірів. Тип крокв може бути висячий або похилий. Він визначається конструкцією самого даху.

Після встановлення зовнішніх крокв необхідно виконати приєднання обрешітки. Вона просто прибивається до крокв. Матеріалом для неї служать дошки 2 см завтовшки. Не забудьте про особливості обраного вами типу даху, тому що саме він визначає конструкцію обрешітки – суцільною вона буде або із зазорами.

Але перед решетуванням треба вирішити ще одне важливе завдання - ізолювати від вологи крокви. Якщо ви плануєте використовувати горище під житлову кімнату, потрібно додаткове утеплення. Теплоізоляція укладається між кроквами. Використовуйте пінопласт або мінвату. Якщо пропустити цей важливий етап, то згодом доведеться виконувати ті самі маніпуляції під уже зібраним дахом, що досить незручно. Тому заздалегідь подбайте про це.

Для житлової кімнати утеплювач кладеться подвійним шаром, кожен із яких складаємо не менше 50 мм. Вибраний вами матеріал повинен одночасно зберігати тепло та виконувати звукоізоляційну функцію. На теплоізолятор рекомендується покласти пароізоляційні матеріали. В іншому випадку існує ризик утворення конденсату на утеплювачі. Якщо ви будуєте дах самостійно, то має сенс докладно дотримуватися професійних порад та інструкцій, щоб конструкція вийшла максимально якісною.

Фінішною прямою у створенні покрівлі є укладання покрівельного матеріалу. Найчастіше використовують шифер. Він недорогий, перевірений часом, довговічний. Але сьогодні має сенс звернути увагу і на більш сучасні матеріали: черепицю, ондулін та ін. У цьому відношенні радити щось складно, так як і властивості, та особливості у всіх матеріалів різні, так само, як і їхня вартість. Тому вибирайте на власний смак та відповідно до ваших можливостей.