Схема правильної каналізації у приватному будинку. Монтаж каналізації у приватному будинку своїми руками – основні кроки. Які види каналізації існують

Нам складно прожити без зручностей, навіть перебуваючи у приватному будинку. Ми прагнемо забезпечити максимальні зручності, створивши для сім'ї оптимальний рівень життя. Для цього дуже важливо заздалегідь продумати питання спорудження.

При спорудженні каналізації своїми руками у приватному заміському котеджі Ви можете заощадити, але потрібно провести ці роботи відповідно до будівельно-монтажних вимог.

Проведення каналізації в будинку передбачає облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Внутрішньою є розведення труб, монтаж фанової труби та стояка.

До зовнішньої відноситься сукупність труб, що йдуть від будинку до септика або станції глибокого очищення.

Схема внутрішньої каналізації

Цей септик має три камери, з'єднані між собою. Вода надходить у першу, відстоюється та залишає в осаді тверді відходи. Далі вона перекачується в другу, яка і є аеротенком, де вода поєднується з активним мулом з мікроорганізмів та рослин. Усі вони є аеробними, і їх життєдіяльності необхідна примусова аерація.

Потім вода та мул потрапляють у третю камеру, що є відстійником глибокого очищення, після чого мул насосом перекачується назад в аеротенк.

Аеротенк є досить дорогим, проте він не має жодних обмежень при його встановленні. З мінусів можна сказати лише про потребу в електриці, та постійне проживання, щоб не загинули бактерії.

Важко назвати комфортним приватний будинок, не обладнаний продуманою системою водовідведення, що чітко працює. Вона є такою ж частиною цивілізованого існування, як електропостачання, вентиляція та опалення. До такої важливої складової будинкової мережі комунікацій висуваються вимоги екологічності та ефективності; система водовідведення приватного будинку має бути простою в облаштуванні та зручною в експлуатації.

Принципова схема каналізації у приватному будинку Джерело projject.ru

Одне з головних питань благоустрою – каналізація для приватного будинку; як правильно її спроектувати та на чому сконцентрувати увагу при монтажі, допоможуть розібратися правила, перевірені досвідченим шляхом.

Різновиди систем каналізації у приватному будинку

Усі будинки, розташовані у приватному секторі, умовно поділяються на дві категорії:

Будинки із можливістю підключення до міської (центральної) мережі.У більшості випадків - оптимальний варіант, з тривалим терміном користування та відсутністю проблем з обслуговуванням, незапланованими витратами та контролем якості води.
Будинки, в яких підключення до централізованої системи неможливе.Те, що міська мережа недоступна – це не привід відмовлятися від комфорту. У таких умовах пристрій каналізації у приватному будинку зводиться до автономного варіанту, де очищення води та утилізація відходів відбувається у локально встановлених очисних спорудах.

Ще можна об'єднати каналізаційну та дренажну системи Джерело sovet-ingenera.com

Автономна система каналізації включає:

Внутрішню каналізацію, що відповідає за збирання стоків та їх виведення назовні. До неї відносять внутрішнє розведення (систему трубопроводів), а також сантехнічні та побутові прилади.
Зовнішню каналізацію. Її елементами є зовнішнє розведення труб та пристрій очищення води (септик або автономне каналізаційне встановлення).

Найбільш підходящий (за продуктивністю) тип індивідуального очисного обладнання вибирають з огляду на кілька факторів:

сезонність проживання у будинку;
інтенсивність використання води;
розмір ділянки, тип та структура ґрунту;
рівень підземних вод;
кліматичні умови регіону.

Першим етапом монтажу каналізації є розробка попередньої схеми проекту.

Правила складання схеми каналізації у будинку

Схема каналізації у приватному будинку прив'язується до плану будинку. Вона повинна містити ключові елементи системи – стояк (якщо у будові більше одного поверху), розмітку труб (внутрішнє розведення, кути та повороти), точки стоку води.

При проектуванні важливо пам'ятати, що надмірно ускладнена схема стане у майбутньому причиною проблем під час експлуатації та ремонту.

Внутрішнє розведення закладається під час будівництва будинку. Її монтаж починають, коли встановлений дах будинку та перекриття, але оздоблювальні роботи приміщень ще не виконувалися. Зовнішню каналізацію монтують після того, як внутрішня система повністю облаштована. Нижче наведено схему каналізації для приватного двоповерхового будинку:

Загальна схема внутрішньої каналізації у двоповерховому будинку Джерело strojdvor.ru

Порядок складання схеми:

Всі креслення будуються в масштабі, на план наноситься місце монтажу стояка, лінії прокладання труб, кількість точок зливу (підключення сантехніки та побутових приладів).
Визначається розмір стояка, обчислюється повна довжина трубопроводу (з урахуванням випуску), точка виходу з будови головного стояка.
У місцях можливого утворення засорів передбачаються прочищення та ревізії.
Для кожного поверху будується окреме креслення.
Розраховується розмір та місце монтажу фанової труби (у великих каналізаційних системах перешкоджає виникненню розрідження в каналізаційній трубі)
Схема зовнішніх комунікацій будується за тим самим принципом.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та монтажу каналізації та водопостачання. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Про схему каналізації з фановою трубою на відео:

Вибір труб для внутрішньої каналізації

Будівельними нормами допускаються такі категорії труб:

Чавунні. Традиційне (донедавна) рішення. Вироби із чавуну міцні, стійкі до корозії та довговічні. Недоліком є вага та шорсткість внутрішньої поверхні. Остання якість сприяє утворенню відкладень та появі засорів. Труби ідеальні для закладання в ґрунт.
Пластикові. Вони легші і дешевші за чавунні аналоги, мають гладку поверхню, але менш довговічні. Труби для внутрішньобудинкового розведення мають сірий колір; призначені для зовнішнього використання з помаранчевого пластику. До найпопулярніших варіантів відносять:

Труби з ПВХ(Полівінілхлорид). Морозостійкі та зносостійкі, головний недолік – висока твердість. Вони розм'якшуються від високої температури і переважно застосовуються у зовнішніх роботах.
Труби з ПП(Поліпропілен). Еластичні, легкі та зносостійкі. Цінуються завдяки термостійкості (розм'якшуються лише при 140 ° C), тому ідеально підходять для внутрішнього використання.

Пластикові труби для внутрішнього та зовнішнього контуру. Джерело cyberportal.ru

Менш поширені керамічні та азбестоцементні аналоги.

На практиці монтаж каналізації в приватному будинку зазвичай проводиться з використанням виробів з полімерних матеріалів (пластикових). Вибір обумовлюється відсутністю корозії (пластик стійкий до агресивного середовища стоків) та легким монтажем конструкцій.

Як робиться каналізаційна розводка

Найважчою частиною роботи вважається розведення каналізації для приватного будинку; як правильно її провести вказується у правилах проектування та монтажу.

Усередині будинку

Елементи системи каналізації для приватного будинку монтуються паралельно до будівництва будівлі. Отвори під внутрішнє розведення закладаються під час зведення стін, перегородок та перекриттів.

Технологія монтажу каналізації передбачає декілька видів труб:

Каналізаційний стояк діаметром 100 мм.
Магістральна (між стояком та відведенням); діаметр 70 мм.
Відвідні (підключаються до умивальника, ванної, пральної машинки) – 50 мм.

Завершений монтаж труби Джерело remont-pro.com.ua

Система водоскиду всередині будинку є самопливною (безнапірною). Щоб не утворювалося засмічення, труби монтуються з ухилом, величина якого контролюється рівнем і залежить від діаметра. Каналізаційній трубі діаметром 40-50 мм задається ухил 30 мм на один погонний метр, діаметром 100 мм - 20 мм.

Виконана стельова розводка Джерело vodavdom.msk.ru

Горизонтальне розведення виконують, користуючись для з'єднання косими трійниками та перехідниками (хрестовинами). Повороти проводяться за допомогою двох колін з плавним вигином під кутом 45°; таке розташування зменшує ризик засмічення. Після кожного повороту передбачають ревізії (прочищення). Прямі кути допустимі лише у вертикально розташованих конструкціях.

Фанова труба

При різкому надходженні каналізацію великої кількості стоків, останні можуть повністю заповнити весь діаметр труби. При цьому, коли стоки йдуть вниз, за ними створюється знижений атмосферний тиск (розрідження), в яку з характерними звуками засмоктується вода з сифона і повітря з приміщення.

Коли тиск вирівнюється, без водяної пробки через сифони назад у приміщення потрапляє запах з каналізації. Щоб запобігти виникненню розрідження, монтується фанова труба з повітряним клапаном – вони відповідають за підтримання атмосферного тиску у всіх частинах каналізаційної системи.

Особливості фанової труби:

Проектується та виводиться на 50-70 см над покрівлею.
Її заборонено поєднувати з димарем чи вентиляцією.
Її не мають поруч із вікнами або балконами.

Виведення витяжної (фанової) труби через покрівлю Джерело zen.yandex.ru

Зовнішня частина

Монтаж зовнішньої частини каналізаційної системи починається після визначення місця встановлення септика.

Випуск (сполучна ланка між зовнішньою та внутрішньою каналізацією на межі приміщення) закладається в основі будинку нижче точки промерзання ґрунту та теплоізолюється. Якщо його не передбачили під час закладки фундаменту, необхідно висвердлити отвір під захисну гільзу, на 200-250 мм ширшу за діаметр труби. Її край повинен виступати з кожної сторони фундаменту на 15 см. Простір між гільзою та трубою, що виводить, заповнюється піною.

Прокладка зовнішніх комунікацій Джерело mastez.ru

Мокрі приміщення (кухня, ванна) розумно розташовувати поруч і одночасно якомога ближче до центрального стояка. Це допоможе скоротити довжину каналізаційних комунікацій до стояка, що полегшить встановлення та подальше обслуговування.
Об'ємний проект (басейн, лазня, сауна), додаткова сантехніка означають великий обсяг стоків. Потрібно ретельно проектована схема подачі та відведення води, додаткові стояки та септики, підключення насоса.
Труби для каналізації в приватному будинку можна розташовувати під підлогою, стінами або прокладати поверху. Біля мийки, в душі та в унітазі влаштовується гідрозатвор, завдяки якому сторонні запахи не зможуть поринути у приміщення.
Неприпустимо довільно змінювати ухил. Його збільшення призведе до погіршення самоочищення системи та появи сильних шумів. При зменшенні ухилу уповільнюється струм води, що може призвести до засмічення.

Контроль ухилу під час прокладання каналізації Джерело remontik.org

Складний рельєф ділянки створює додаткові проблеми прокладання трубопроводу з ухилом. У такому разі будують аксонометрическую схему, що дозволяє визначити положення елементів каналізації у просторі. Якщо складні місця не можна уникнути, виходом стане встановлення насоса.

Відео опис

Наочно про деякі нюанси каналізації на відео:

Висновок

Грамотно спроектована та організована система каналізації допоможе створити необхідний мінімум комфорту для мешканців будинку. Досягнення цієї мети сприяє залучення профільних фахівців. І неважливо, чи це дерев'яний будинок або цегляний – принципи роботи системи скрізь однакові.

Надішліть матеріал вам на e-mail

Мати власний будинок – це мрія багатьох людей. Немає нічого кращого, ніж власний куточок, забезпечений усіма зручностями. Тим не менш, кожен хоче оточити себе комфортом, і вуличний туалет, разом із необхідністю носити воду з колодязя, йдуть у минуле. У зв'язку з цим актуальним постало питання: «Як створюється схема каналізації в приватному будинку своїми руками?».

Створити каналізацію для приватного будинку не так складно, як здається

Перед початком будівництва необхідно визначитися з видом схеми каналізації в приватному будинку. Своїми руками ви можете створити кілька різновидів, які будуть володіти своїми плюсами та мінусами.

Найбільшою популярністю користуються такі різновиди:

Зливна криниця. Простіше кажучи, звичайна яма, що накопичує всі відходи та стічні води. Коштує така споруда недорого, не займає багато часу під час будівництва. Послідовність дій проста - викопайте яму на відстані двадцяти метрів від будинку. Розрахунок її обсягу виходить із показників 0,7 кубічних метрів на людину. Для зміцнення стінок рекомендується використовувати цегляну кладку або бетонні кільця. Після цього для додаткової герметизації шви промазують бітумом. Дно ями можна залити бетоном, щоб стічні води не отруювали грунт. Після завершення будівництва встановіть люк для подальшого видалення рідини. Це найпростіша схема каналізації у приватних будинках, що своїми руками створена власником. Однак, подібне розташування актуальне, скоріше, для дачних будиночків, ніж для повноцінного житлового приміщення;

Не менш відомим методом є вкопування закритої ємності. Функціонує цю споруду за принципом, як і зливна яма. У землю закопується спеціальний бак, обсяг якого розраховується за кількістю осіб, що проживають. До люка ємності підводять основні стічні лінії. Зливні води накопичуються у баку, не забруднюючи навколишню територію. Істотним мінусом такого методу вважатимуться необхідність постійних очищень.

Септик – складна для спорудження, але при цьому найнадійніша каналізація у приватному будинку, схема, глибина закладки та компоненти якої можуть гарантувати ефективну роботу на довгі роки. При будівництві необхідно вибрати місце майбутнього колодязя. Віддалення від будинку не повинно бути менше двадцяти метрів. Далі стінки ями надійно укріплюють цеглою, рекомендована товщина кладки двадцять п'ять сантиметрів. Ретельно бетонуємо дно, після чого приступаємо до прокладання стоку. Розташуйте її рівень над водою. Не забудьте передбачити отвір, через який буде видалятися рідина.

Корисна інформація!Приймати рішення про те, на якому варіанті зупинитися, слід виходячи із засобів, які ви розраховуєте витратити під час будівництва. Наведені приклади відрізняються як дорожнечею елементів, і витратами за часом.

Крім цього, пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками залежить від планування житла і кількості осіб, які регулярно проживають у ньому. Фахівці рекомендують розміщувати такі приміщення як кухня, ванна кімната та туалет поруч.Подібна конфігурація дозволяє відвести під їх обслуговування єдиний колектор, через який відпрацьована рідина надходитиме до септика або стічної ями.

Якщо будинок виявиться занадто великим, а його планування передбачає значне видалення кухні від інших приміщень з водовідведенням, буде потрібно. Необхідно подбати про роздільне водовідведення, а також передбачити можливість відкачування зливних вод. Власникам слід подбати про встановлення стояків для забезпечення водою верхні кімнати.

Стаття на тему:

У статті розглянемо варіанти влаштування дренажу, як зробити надійну систему своїми руками, середню вартість роботи фахівців.

Складові частини, з яких складається каналізація для приватних будинків своїми руками

Водовідведення складається з основних елементів, кожен із яких виконує свої функції. Перше місце списку посідають комунікації приміщення. Труби та шланги, розташовані в кімнатах та виконують функцію водовідведення. Прокладені в кімнатах з водопроводом, на виході вони об'єднуються колектором, через який і йде відпрацьована рідина.

Далі основні функції беруть він зовнішні комунікації. Трубопровід, встановлений на вулиці, найчастіше вкопується в землю або захищається кожухом.До нього можуть бути підведені окремі стоки з господарських приміщень, наприклад. Головним завданням цього вузла є доставка стічних вод до приймального пристрою.

Фінальним етапом у ланцюжку стає накопичувальна ємність, основна функція якого у зберіганні води та інших відходів. Залежно від складності системи приймальний пристрій може просто наповнюватися водою, так і фільтрувати нечистоти.

Прокладання каналізації в приватних будинках своїми руками: відео поради та не тільки

На першому етапі слід ретельно вивчити ґрунтовий шар щодо особливих характеристик. Підшукуючи майданчик для влаштування зливного колодязя необхідно звернути увагу на:

Схили, вибоїни та інші природні заглиблення на вашій ділянці;
Вільний доступ до транспорту для очищення накопичувального бака;
Відстань від господарських споруд та огорож.

Найчастіше дачні будиночки використовують по сезону і не живуть там регулярно. Тому каналізація в приватних будинках своїми руками може обійтися невеликою ємністю.

Корисна інформація!Якщо дотримуватися санітарно-будівельних норм, стічні яму необхідно розташувати на відстані як мінімум в п'ять метрів від інших будівель. Досвідчені будівельники рекомендують якнайсильніше збільшити цю відстань для ізоляції будинку від неприємних запахів.

Найкраще викопати яму на низовині поверхні, забезпечивши тим самим природний ухил для стоку. Намагайтеся уникати подібного розташування, щоб не допустити аварійних ситуацій.

Дане відео допоможе вам розібратися у складанні схеми та плану водовідвідної системи:

Вибір деталей та фітингів для каналізації

Наступним кроком у будівництві стає вибір компонентів. Від якості обраних вами фітингів та інших деталей залежатиме довговічність та якість роботи всієї системи.

Вирушаючи в спеціалізований магазин, потрібно знати про те, що трубопровід поділяється на зовнішній та внутрішній. Перший поєднує у собі високу провідність, стійкість до високих та низьких температур, а також хімічних та біологічних речовин. Дані комунікації повинні вільно пропускати воду і герметично з'єднуватися з колектором, що виводить.

Зовнішній трубопровід має ті ж якості, з додаванням специфічних особливостей. Його поверхня витримує навантаження на землю, адже такі комунікації закопують на глибину до двох метрів. Крім того, ці труби абсолютно герметичні і проходять за міжнародними технічними параметрами.

Вибираючи комунікації, зверніть увагу на матеріал, з якого вони виконані. Існують такі типи:

Чавунні;

Сталеві;

Мідні;

Залізобетонні;

Азбестоцементні;

Керамічні;

Пластикові.

Кожен матеріал має специфічні особливості, придатні для тих чи інших умов.

Крім основних «артерій», важливе значення мають фітинги. Ці деталі використовують для з'єднання труб у систему водовідведення.

Для виконання різних функцій передбачені такі різновиди як:

Муфти використовують для з'єднання відрізків труб;

Редукції – для з'єднання кінців різного діаметра;

Ревізії - для видалення засорів та бруду;

Трійники для створення розгалужень;

Жити у своєму приватному будинку без каналізації буде, як мінімум, не комфортно.

Як правило, її монтаж відбувається на будівельних стадіях. Хоча трапляються й винятки.

І каналізація для приватного будинку, як правильно зауважують майстри, влаштовується частіше після будівлі.

Схеми та види

У великих будинках, де багато приміщень (ванни, санвузли, кухня тощо) зазвичай застосовується схема мінімум з двома септиками.

Якщо є можливість приєднатися до центральної каналізаційної системи, це потрібно зробити, незважаючи на наступні значні плати.

Якщо ні, доведеться споруджувати автономну каналізацію.

Внутрішня каналізація: схема та специфіки

Створюючи проект, потрібно враховувати приміщення, які потребують каналізації. Вони розміщуються в одній локації на кожному поверсі. За такого планування легше прокладати труби. Хоча для кожного будинку створюється персональний проект.

Схему можна сформувати самостійно. Зрозуміло, це не буде професійна та детальна розробка, як у спеціалістів. Але діючи грамотно, ви з її допомогою прокладете трубопровід і визначитеся з необхідною кількістю обладнання та матеріалів.

Тут обов'язково потрібний план будинку. Виявіть позиції для трубопроводу каналізації (ТК), стояка (стояків) та всіх сантехнічних пристроїв. На схемі позначте фасонні елементи для трубопроводу та дистанції від цих елементів до стояка та сантехнічних пристроїв. Визначтеся з необхідною кількістю сполучних складових. Така робота здійснюється на кожному поверсі.

Порада:обов'язково обчислюйте, скільки потрібно труб різного діаметра та сполучних складових.

Необхідні діаметри:

Для стояка або ТК, а також випускного блоку відведення стоків, що йдуть із санвузла – 10-11 см.
Для стоків із кухонного та ванного приміщення застосовується труба – 5 см.
Повороти в каналізації слід зробити двома колінами. Кут їхньої позиції — 45°. Це допоможе не допустити засмічення.

Матеріал

Зазвичай це труби із чавуну, поліпропілену або ПВХ. Перші вважаються стандартними. Вони справляються з значними навантаженнями. Їхня довговічність і надійність захоплює.

Але сьогодні все більшу славу виходять вироби із двох інших зазначених матеріалів.Їхня вартість більш приваблива, а монтаж проходить набагато легше.

Поліпропіленові вироби купуються дуже часто. Покупцям подобаються їхня гнучкість і скромна маса, і стійкість до високих температур стічних вод.

Важливо знати:Варто зазначити, що вироби з ПВХ та поліпропілену укладаються тільки всередині будинку. Чавунні аналоги можна укладати зовні.

Труби зі всіх цих матеріалів при правильній експлуатації прослужать дуже довго.

Види

Зазвичай каналізація за методом експлуатації поділяється на змішану та роздільну. Найчастіше у приватних будинках працює перший вид.

Види каналізації за методом усунення стічних вод: самопливна та напірна.Друга потребує колосальних витрат та зусиль. Тому популярність першої набагато вища.

Таким чином, в приватних будинках зазвичай влаштовується змішана самопливна каналізація.

Монтаж

Для роботи обов'язково потрібний помічник. Робота проходить із поліпропіленовими трубами. Їхні діаметри 5 і 10 см. Інші необхідні речі: ревізії, трійники та коліна, а також гільзи, хомути для кріплення даних труб, гумові манжети, клей.

Гільзи ставляться ті ділянки, де система перетинає стіни чи перекриття. На ділянки з'єднання накладаються гумові манжети. І там робиться сильна ізоляція за допомогою сантехнічного герметика.

Укладання труб йде з деяким ухилом.Це вимоги БНіП. Для цього випадку ухил – 2–3%. Його багато в чому визначає діаметр труби. Відсоток тут – це нахил у розрахунку см/1 погон. метр. Для труб із більш скромним діаметром ухил – 3%. Тільки дотримуючись цього правила, можна якісно змонтувати працюючу внутрішню каналізацію.

І також неприпустимий ухил менше 2% та більше 3%. При першому розкладі тверді елементи залишаться на стінках труб, утворюється засмічення. При другому - потоки стоку в цих трубах наберуть дуже велику швидкість, і стічні води поділяться на фракції, а тверді елементи осядуть.

Для з'єднання таких труб застосовується клей або гумові ущільнювачі.

До уваги:для роботи знадобляться також паяльник та перфоратор.

Робота стартує з випуску - ділянки, де сходяться внутрішня та зовнішня каналізації. За такого початку ви не допустите невідповідності цих систем. Монтаж випуску проходить через фундамент. Якщо він проводиться на глибині, що поступається глибині промерзання ґрунту у вашій місцевості, труба обов'язково теплоізолюється. Інакше випуску замерзне, і каналізація зможе працювати тільки в теплий час.

Якщо у фундаменті немає отвору для випуску, треба його влаштувати.

Потрібний діаметр гільзи – 13 см. Гільза виходить з кожної сторони основи хоча б на 15 см. Отвір та монтаж гільзи йде з ухилом 2% для зовнішньої каналізації, що йде до септика. Діаметр випуску обов'язково збігається із діаметром стояка.

Найкраща позиція для стояка – санвузол. Так випускний відділ усунення стоків з унітазу влаштується короткий. Тут діє наступна тенденція: чим значніший діаметр випускного відділу та сантех. пристрою, тим ближча його позиція до стояка.

Метод прокладання – справа особиста. Можете зробити прокладку в коробах, у стінах, можете працювати за відкритим способом. Для монтажу труб із стояком використовуються косі трійники. Якщо у вашій схемі є точка, де сходяться випуски від душової, ванної та раковини, то там потрібен монтаж колекторної труби. Її діаметр – 10 див.

Щоб захистити будинок від неприємних запахів, встановіть гідрозатвори.Ревізію необхідно монтувати за кожен стояк. Кожен поворот каналізації повинен закінчуватися прочищенням. Так, при засміченнях каналізації її буде легше прочищати.

Стояк триває вгору вже у вигляді фанової труби. Спочатку у точці її монтажу ставиться ревізія. Після цього ця труба виводиться на дах. Не допускається її поєднання із домашньою вентиляцією.

Вихід обов'язково перевершує коник даху, мінімум на 70 см від покрівлі та на дистанції 4 м від вікон. Вентиляція, димар і сама фанова труба повинні відрізнятися за висотою розташування.

Змонтувавши внутрішню каналізацію, її потрібно ґрунтовно пролити чистою водою. Так тестується герметичність всіх сполук.

Зовнішня каналізація

Така каналізація є мережею труби від випускного блоку до септика або очисної станції. Прокладання труб тут здійснюється у землі.

Труби повинні мати велику жорсткість і витримувати вплив грунту.Також краще прокладати труби яскравого кольору, щоб їх легше помічати в глибині. Діаметр таких труб – 11 см.

Існують різні види зовнішньої вентиляції. Найпримітивніші – це вигрібні ями та накопичувальні системи, де збираються стічні води. Сьогодні все частіше віддається перевага різним септикам та станціям тотального очищення.

Двокамерний септик

Види септиків:

Двокамерні.
Трикамерні.
З біофільтром.
З однією камерою та ґрунтовим очищенням.

Септик вибирається на основі:

Потреби всіх мешканців будинку.
Кількість цих мешканців.
Види проживання: постійного чи тимчасового.
Орієнтовна витрата води. Мається на увазі, що кожен мешканець витрачає води щодня. Тут має значення і кількість сантехнічних пристроїв у будинку, і чи є там побутова техніка.
Рівень ґрунтових вод на вашій території.
Параметрів самої території. Тут обчислюються площі очисного устаткування.
Типу ґрунту.
Клімат у вашій місцевості.

Приклад системи:

Який септик чи очисну станцію вам купувати – це також питання вашого бюджету. А також тут не завадить проконсультуватись із фахівцями.

Також тут важливо враховувати деякі критерії щодо знаходження такого обладнання:

Город та септик повинні розділяти мінімум 8 м.
Будь-яке джерело води та септик відокремлює мінімум 20 м.
Житловий будинок та септик поділяє мінімум 5 м.

Основна дилема у створенні зовнішньої каналізації – грамотний вибір очисної технології.Земляні роботи та прокладка не викликають особливих складнощів.

Щодо загальної схеми зовнішньої каналізації, то до неї обов'язково входять:

система лотків, куди зосереджуються відходи;
канали відходження відходів до точки утилізації;
відстійник (вигрібна яма).

Алгоритм монтажу зовнішньої каналізації:

Створення траншеї. Вона поєднує будинкові стоки з відстійником. Ухил траншеї: 2 см/1 м труби у напрямку вигрібної ями.
Днище траншеї застеляється піщаною подушкою. Шар -10-15 см.
По цій подушці впритул до накопичувального резервуара прокладається трубопровід.
Стикувальна точка труби із септиком ущільнюється: труба прокладається по овалу шнурів. Шнур оброблений солідолом.

Вимоги для каналізації у приватному будинку

Для монтажу використовуйте потрібні параметри.
Робіть схему з урахуванням всіх необхідних факторів.
Не використовуйте труби низької якості.
Не засмічуйте каналізацію важкими відходами.
Проектуйте каналізацію одночасно із проектуванням самого будинку.
Монтуйте каналізацію на будівельних стадіях. Це оптимальний варіант. Якщо його не було дотримано, методи рішення вже викладено вище.

Як зробити каналізацію в приватному будинку, дивіться поради у наступному відео:

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб (з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

Роботу починають із викопування котловану у місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на метр погонний. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні труби діаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби – 0,8 м-коду.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори з таврами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

Доступна ціна.
Невибагливість у процесі експлуатації.
Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку, шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипку ґрунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготовку або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

геотекстиль - 80 м 2;
труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланець – по 2 шт.;
дерев'яний кілочок – 10 шт.;
Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
будівельний рівень;
дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопровідний скотч – 1 шт.

Із інструментів вам знадобиться:

Лопата.
Електричний лобзик.
Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків за постійного проживання бочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби