Штукатурка стін по маяках – найпростіший спосіб вирівнювання поверхні стін. Як штукатурити стіни майстру-початківцю Як оштукатурити стіни по маяках
Кожен намагається зробити все на найвищому рівні. Штукатурка стін по маяках – важливий етап будівельних робіт, без якого не можна обійтися. Адже перш ніж поклеїти гарні шпалери або пофарбувати стіни та прикрасити малюнками за допомогою трафаретів, необхідно повністю вирівняти поверхню. Найнадійнішим та перевіреним способом вирівняти стіни є штукатурка стін під маяк.
Ще 2 роки тому цей процес вважався максимально складним та тривалим за часом. Штукатурка для вирівнювання стін готувалася власноруч, а отримати добрий результат відразу після першого нанесення суміші було практично неможливо. Сьогодні сучасні технології багато в чому спрощують роботу оздоблювальників та аматорів.
Перш ніж відповісти на питання про те, як правильно вирівнювати стіни штукатуркою, розглянемо особливості останньої.
Суміші для штукатурки бувають саморобними та покупними. Найбільш популярними є готові суміші, для використання яких необхідно лише відкрити кришку ємності з вже придатним для використання наповнювачем. Вирівнювання стін штукатуркою своїми руками - нескладне завдання, але тільки в тому випадку, якщо, крім знань про правильну технологію, людина підібрала правильну штукатурку. Вона буває кількох видів:
- Вапняна. Такий будівельний матеріал підійде, якщо штукатурні роботи будуть проводитися в сухих приміщеннях, що добре опалюються, при мінімальній вологості повітря.
- Цементна штукатурка, що складається з цементу та піску, є найбільш міцною та міцною. Найбільш вигідна при плануванні створити практично непорушну основу.
- Глиняний. Більше придатна для «гарячих» поверхонь. Найчастіше використовується при оштукатурюванні камінів та будинкових печей.
- Гіпсова штукатурка. Досвідчені будівельники-оздоблювальні роботи проводять вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою. Саме вона має безліч переваг: хороша стійкість до морозів і вологи, великий асортимент при покупці готових сумішей, короткий час застигання.
Оштукатурювання різних поверхонь
Технологія штукатурки стін по маяках багато в чому залежить від матеріалу, з якого виготовлена поверхня, що обробляється. Для бетонних стін найпридатнішою є штукатурка, у складі якої є цемент. Багато будівельників заявляють, що чим більше суміші бетону, тим довше прослужить штукатурка.
Штукатурка по маяках цегляних стін може виконуватись абсолютно будь-яким видом суміші. Однак для того, щоб повністю вирівняти стіни, може знадобитися велика кількість розчину. Виходячи з цього, багато обробників вибирають більш дешевий варіант штукатурки з метою заощадити. Крім того, не потрібно забувати, що штукатурка стін по маяках своїми руками при шарі понад 5 см повинна виконуватися з використанням армуючої сітки.
Штукатурка дерев'яних поверхонь неможлива без армуючої сітки. Більшість фахівців рекомендують у таких випадках використовувати штукатурну суміш на глиняній основі. Проте в тому випадку, якщо суміш робитиметься самостійно, необхідно з великою уважністю підійти до цього процесу. Надлишок у складі глини призведе до утворення тріщин. Крім того, повинна проводитися підготовка стін під штукатурку, що включає використання ґрунтовки. Про це буде розказано нижче.
Необхідні матеріали
Як штукатурити стіни по маяках? Перший етап – підготовка необхідних матеріалів та інструментів. Серед них мають бути:
- маяки для штукатурки стін своїми руками;
- перфоратор чи дриль;
- покупна або зроблена суха суміш штукатурки;
- насадка на інструмент для замішування розчину;
- дюбеля та саморізи;
- будівельний рівень;
- болгарка чи ножиці по металу;
- рулетка, правило;
- викрутка хрестова та молоток;
- широкий шпатель;
- ґрунтовка;
- валик та ванна;
- рукавички для захисту рук
Перш ніж проводити штукатурку стіни по маяках, необхідно переконатися, що всі матеріали підготовлені та не прострочені. Крім того, щоб уникнути нестачі матеріалу і зайвих витрат, необхідно виконати правильний розрахунок. Розрахунок проводиться з урахуванням площі стін та необхідного шару. Наприклад, на 10 м² площі стіни з шаром 5 см знадобиться 1 м³ розчину.
Як підготувати стіни?
Перш ніж наносити штукатурну суміш, поверхню стіни потрібно підготувати. Роботи з підготовки можна поділити на такі етапи:
- Перед початком штукатурки оцінюють стан стіни. Будівельний рівень допоможе визначити всі нерівності та відхилення від норми. Якщо знадобиться штукатурка внутрішніх кутів, необхідна оцінка їхнього стану та рівності.
- Далі потрібно трохи попрацювати із профілями. Маячок потрібно правильно розмістити, а значить, на стіні відзначити вертикальні, горизонтальні нижні та верхні межі. За допомогою правила витримати відстань між маяками, яка не повинна перевищувати 165 см. Відступивши від рівня підлоги 20 см, слід накреслити горизонтальну лінію. Виконати в стіні отвори в місцях перетину вертикальних і горизонтальних ліній. Вставити дюбелі.
- Штукатурити по маяках можна тільки після нанесення ґрунтувального складу. Це дозволить усунути пил із поверхні стіни, покращить зчеплення та зменшить вологість. Більш рівні стіни можна обробити бетонконтактом, а пористі – ґрунтовкою з глибоким проникненням.
- Після того як ґрунтовка висохне, в отвори дюбелів вставляємо шурупи і регулюємо їх рівень.
Як замішати добрий розчин і встановити маяки?
Перш ніж розпочати оштукатурювання кутів та стін, необхідно приготувати робочу суміш. Для цього в приготовану для цього ємність наливаємо воду і додаємо відміряну кількість сухої суміші. Точне співвідношення суміші та води зазначено на упаковці конкретного розчину. У разі недотримання пропорцій відповідь на питання про те, як правильно штукатурити, буде неактуальною, оскільки здійснювати процес вирівнювання занадто рідким або густим розчином неможливо. Для однорідності при замішуванні використовують будівельний міксер. Заміс виконують 2 рази з інтервалом 2-3 хвилини.
Після замішування зроблений розчин можна наносити. Накидаємо суміш на поверхню стіни шаром, товщина якого трохи перевищує глибину профілю. Прикласти маяк, утиснути в штукатурку, вирівняти правилом.
Вирівнювання
Перед початком роботи оброблювані поверхні необхідно перевірити на поглинання вологи. За необхідності їх слід спочатку зволожити і лише після цього розпочинати роботу. Якщо оштукатурюється ціла кімната, необхідно знати, як проводиться штукатурка кутів стін.
Штукатурка наноситься в такому порядку:
- Використовуємо широкий шпатель для набору суміші.
- Для того, щоб поверхня можна було рівномірно оштукатурити, накидаємо розчин на стіну в проміжках між профілями. Для цих цілей використовують кельму, ківш, невеликий розмір шпатель або свій альтернативний інструмент.
- Надлишки розчину заберіть правилом, рухаючись ним зверху донизу. Повторити цю процедуру необхідно 2-3 рази, тримаючи правило перпендикулярно до виставлених маяків.
- Через кілька годин, коли розчин схопиться, маяки потрібно прибрати. В іншому випадку на оздоблювальних матеріалах може проступити іржа. Це не стосується керамічної плитки. Якщо в приміщенні згодом укладатиметься плитка, маяки можна залишити.
Процесу штукатурки кутів потрібно приділити особливу увагу.
Формуємо кути
Для того щоб сформувати рівний та красивий кут, необхідно використовувати кутовий шпатель. Як зробити рівний кут стіни? При звичайному шпаклюванні та вирівнюванні кутовий шпатель регулярно змочують у воді. Про це важливо пам'ятати, оскільки рясна змочування в рідині допомагає зробити поверхню більш рівною. Для того, щоб вийшли рівні кути при штукатурці за допомогою звичайного шпателя, потрібно виконувати переривчасті рухи в напрямку від кута.
Як штукатурити кути стін? У деяких випадках, якщо кут сильно викривлений, для його вирівнювання використовують профільний кут та штукатурний маяк. Точніша назва – перфорований куточок з сіткою по краях. Однак цей метод підходить для вирівняних стін.
Фінішний етап роботи
Як вирівняти стіну штукатуркою на фінішному етапі роботи? Завершальним етапом є затирання. Цей процес слід виконувати тоді, коли розчин ще повністю застиг. Потрібно підготувати допоміжний матеріал. Таким є невелика кількість штукатурки ідентичної фірми та виду, але рідкішої консистенції.
Фінішні роботи проводять у такій послідовності:
- Стіну, що затирається, потрібно візуально розділити на кілька частин для того, щоб спростити роботу.
- Частину оброблюваної поверхні слід трохи зволожити.
- Рідкий розчин штукатурки наноситься на гладилку, а потім розмазується поверхнею стіни дуже тонким шаром.
- Тримаючи прасувальну під кутом 45°, ретельно розгладжувати невеликий квадрат. Робити це потрібно доти, поки рідка суміш не перестане накопичуватися на прасуванні.
- Наступний оброблюваний квадрат обробляється внахлест попередньому. Затирання слід проводити, не перериваючись на сторонні справи.
Слід звернути увагу на те, що затірка не потрібна, якщо оздоблення проводитиметься за допомогою плитки. Це буде не тільки непотрібною роботою, а й зайвим етапом. При укладанні плитки необхідно поліпшувати зчеплення даного матеріалу з поверхнею, а значить, створювати нерівності штучним шляхом.
Після штукатурення ви можете приступати до шпаклювання. Але перед подальшими діями необхідно, щоб штукатурка добре просохла.
При облаштуванні квартири в міській новобудові, при чорновому оздобленні фасадів та приміщень у зведеному приватному будинку, а то й просто при проведенні капітального ремонту у своєму старому житлі, господарям практично завжди доводиться стикатися з досить складною операцією. Кривизна поверхонь проявляється по-різному - це може бути завал площини від вертикалі, криволінійне викривлення, причому нерідко - зі зміною напрямку вигину («пропелер»), або виражена нерівність, рельєфність стіни, з наявністю провалів, виступів, бугрів, що властиво, наприклад , цегляну кладку. У будь-якому випадку, для обробки такі стіни поки що зовсім не готові – потрібно вирівнювання для виведення у вивірену вертикальну площину та забезпечення нехай не ідеально гладкої, але рівної поверхні.
Одним із найбільш часто використовуваних способів вирівнювання є оштукатурювання стін. Саме ця технологія дозволяє, при правильному застосуванні, впоратися з практично будь-якими, великими та малими дефектами поверхні з мінімальною втратою простору у приміщенні (на відміну, наприклад, від застосування гіпсокартону). Але для того щоб домогтися виведення створюваної рівної поверхні в єдину вертикальну площину, без її вигинів і переломів, необхідні деякі «орієнтири», і цю функцію виконує система маяків, що виставляються заздалегідь.
Отже, у цій публікації буде розглянуто, як можна зробити своїми руками. Цей процес включає чимало етапів, але деякі з них вже детально висвітлено на сторінках нашого порталу. Тому, щоб не особливо повторюватися, окремі кроки будуть розглянуті лише побіжно, але з обов'язковим застосуванням посилань на більш інформативні статті. У цій же публікації основний акцент планується зробити саме на технологіях створення вивіреної та зручної для подальших робіт системи маяків.
Підготовка до проведення оштукатурювання стін
Попередній етап включає цілу низку заходів. Але починають завжди з готовності інструментів.
Інструменти для роботи
Насамперед необхідно підготувати набір інструментів, які знадобляться для різних операцій. Більшість із них показано на малюнку нижче.
1 - правило, основний інструмент для виконання розрівнювання штукатурки маяками. Довжина може бути різною, але для майстра-початківця оптимальним буде розмір 1500 мм.
2 – будівельний рівень, необхідний проведення розмітки, виставлення маяків і здійснення контролю над якістю виконання робіт.
3 – шпатель. Може застосовуватись цілий набір шпателів з різною шириною робочої частини. Багатофункціональний інструмент, який застосовується на всіх етапах роботи.
4 - прасування. За своєю функціональністю мало поступається шпателям, плюс до цього дозволяє проводити чистове вигладжування поверхні по свіжонанесеному розчину.
5 – штукатурні лопатки та кельми. Зручні при замішуванні штукатурних розчинів та при нанесенні (набризку) штукатурки на стіну. Також є функціональними інструментами.
6 – сокіл. Зручний інструмент для набору відразу великої кількості розчину з ємності для замішування, зняття надлишків при ручній роботі над поверхнею зі шпателя або прасування.
7 - сокирка. Дозволяє збивати виступаючі нерівності під час підготовки стіни до оштукатурювання.
8 – совок. Ніякий добрий майстер не стає прибирати з підлоги сміття або ляпні розчини за допомогою якісного інструменту - шпателя або кельми. Для цього краще мати під рукою совок. Крім того, їм зручно набирати з паперової тари необхідну кількість сухої будівельної суміші.
9 – тертка. Застосовується для остаточного вирівнювання, усунення дефектів штукатуреної поверхні, затирання її до максимально гладкого стану після того, як розчин схопився.
10 - напівтерок. Буває зручний для первинного розподілу накинутої гірками на стіни штукатурної суміші, зняття надлишків, а також попереднього вигладжування поверхні після схоплювання розчину.
11 – кутовий шпатель. Служить для точного виведення оштукатурених кутів. Може призначатися для зовнішніх або внутрішніх кутів.
Підготовка стіни до оштукатурювання
Щоб стіна була вирівняна якісно, штукатурка стійко трималася на ній, не відшаровуючись і не покриваючись тріщинами, а фінішне оздоблення служило довго і не зажадало через рік-другий кардинального оновлення, поверхні повинні бути ретельно підготовлені. Якщо стіна стара, то нерідко підготовчий етап стає одним із найтриваліших і трудомістких. Але це зовсім не привід ігнорувати його чи спрощувати за своїм розумінням – без всебічної підготовки очікуваного результату не досягти.
Підготовчий етап включає такі обов'язкові операції:
- Очищення поверхні стіни від усіх старих покриттів – вапна, фарби, керамічної плитки, що виявляє хоч найменші ознаки нестабільності штукатурки.
- Проведення ретельного огляду поверхонь стін, виявлення дефектів, які можуть позначитися на якості майбутньої штукатурки та оздоблення. Насамперед це стосується тріщин і щілин, областей ерозії стінового матеріалу або розчину, що обсипається, між елементами кладки.
- При виявленні таких недоліків проводиться ремонт стіни.
- Одночасно зрубуються всі бугри, що явно виступають, або напливи, які завадять подальшому оштукатурюванню стіни.
- Нерідко на стіні виявляються ознаки ураження її чи іншими представниками мікрофлори. Отже, належить провести «лікування» спеціальними складами з подальшою обробкою антисептичною ґрунтовкою.
- Поверхня має бути максимально якісно очищена від бруду та пилу.
- Завершальною операцією підготовчого етапу має стати повна, по всій площі стіни, її обробка складом, що грунтується, як мінімум – у два шари. Склад грунту може змінюватись в залежності від матеріалу стіни.
Тільки після повного просихання останнього шару ґрунтовки можна переходити вже етапу вирівнювання стіни штукатуркою
Важкий, але необхідний процес – підготовка стіни до оздоблення
У цій публікації всі кроки підготовчого етапу лише перераховані. Але це – не через недооцінку, а, навпаки, через необхідність висвітлення такого питання з усіма подробицями. А для цього – перейдіть за рекомендованим посиланням до статті нашого порталу.
Як робиться вирівнювання стіни штукатуркою
Переходимо безпосередньо до технології вирівнювання стіни штукатуркою. І найвідповідальнішим, мабуть, у цьому стає етап установки системи маяків. Саме від нього і залежить якість всього вирівнювання поверхні. Тому ця тема стає ключовою для справжньої публікації.
Ціни на фінішну штукатурку
фінішна штукатурка
Як правильно і точно встановити на стіні маяки для подальшого оштукатурювання
Слід сказати відразу: способів виставлення системи маяків – чимало, і в кожного досвідченого майстра вже склався свій підхід до цього питання. Безумовно, кожен з них вважає, що його метод – найкращий та найточніший. Нав'язувати ту чи іншу думку – не будемо, просто запропонуємо до розгляду кілька методик, доступних для самостійного виконання.
Як уже говорилося, оптимальним інструментом для подібних цілей є лазерний будівельник площин. Однак, враховуючи те, що це прилад, що не настільки часто зустрічається в стандартному інструментальному «арсеналі» домашнього майстра, будуть показані способи, як можна, без втрати точності, обійтися і без нього.
Кілька слів про розміщення маяків. Найчастіше встановлюють їх вертикально, з кроком, що забезпечує зручну роботу з наявним правилом. Так, наприклад, якщо у штукатура-початківця є правило довжиною 1500 мм (а з більш довгим інструментом, по недосвідченості, можна страшно намучаться), то оптимальним кроком маяків бачиться відстань в 1000÷1200 мм.
Крайні на стіні ліворуч і праворуч маяки повинні розташуватися на відстані від кутів приблизно 200 мм. Якщо на стіні є дверні або віконні отвори, то вони теж з обох боків повинні вертикально обрамлятися маяками, які мають на відстані 100÷150 мм від краю отвору.
Таким чином, рекомендований крок установки вертикальних маячкових профілів – це не догма, тому що він у ряді випадків може бути ущільнений. Наприклад, від кута до краю дверного отвору відстань становить 3100 мм. Якщо відняти 200 мм від кута і, припустимо, 100 мм від дверей, залишиться незачиненою ділянку довжиною 2800 мм. Установка одного маяка розділить його на дві ділянки шириною 1400 мм, що все-таки забагато для успішного оштукатурювання, особливо без напрацьованого досвіду. Отже, оптимальним бачиться встановлення двох маяків із кроком приблизно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.
Існує методика установки маяків і по горизонтальних лініях - правда, вона вимагатиме особливих навичок роботи з правилом, так як і розподіл штукатурної суміші вестиметься паралельно їм. Цьому підходу також буде приділено увагу нижче.
А почнемо – з одного з найзручніших способів встановлення маяків.
Простий та точний спосіб встановлення маяків з використанням лазерного будівельника площин.
Будь-яка установка маяків передбачає виведення в одну площину. А ця площина задається двома лініями. Перша – це лінія, що задає товщину штукатурного шару. Друга – строга вертикальна лінія.
Гідність лазерного будівельника в тому, що він відразу задає обидві лінії, тобто вибудовує площину, після чого встановити маяки стає нескладно.
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Отже, перед нами стіна, яка потребує вирівнювання штукатуркою. Насамперед, після проведення всіх підготовчих робіт, її необхідно розмітити – визначити лінії, якими встановлюватимуться маячкові профілі. |
 | Від лінії кута до першого маяка відміряється 200 мм. На стіні робиться відмітка олівцем. |
 | Далі, по всій площі стіни намічаються лінії установки наступних маяків, з кроком в 1200 мм (встановлюються олівці). Можливо, знадобиться і ущільнення кроку (про ці випадки йшлося вище), але збільшувати його не варто. Останній на стіні маяк повинен стати від кута теж на відстань 200 мм. |
 | Встановлюється лазерний рівень, і через ризик на стіні променем відбивається вертикальна лінія – це вісь майбутнього маяка. У принципі, цю операцію нескладно виконати і за допомогою звичайного будівельного рівня, довгої лінійки (правила) та олівця. |
 | По наміченій лінії свердлиться ряд отворів під пробки. Великі – не потрібні, зазвичай цілком достатньо діаметра 6 мм та глибини під 40 мм пробку. Нижній отвір – приблизно 50÷100 мм від рівня підлоги. |
 | А далі по лінії – з кроком близько 500 мм. Верхній отвір – приблизно 50÷100 мм від рівня стелі. |
 | Якщо свердло гарне, а на перфоратор (дриль) встановити обмежувач глибини свердління, робота не займе багато часу. Таке свердління виконують по всіх вертикальних лініях маяків. |
 | Далі, беруться пластикові дюбель-пробки. |
 | …і акуратно молотком завиваються у просвердлені отвори… |
 | …по черзі, по всіх лініях маяків на стіні. |
 | Наступним кроком необхідно задати допоміжну площину, яка буде паралельна рівню стіни після оштукатурювання. Для цього на стіні, що примикає, відмірюється відстань, наприклад, в 100 мм. |
 | Ставиться добре помітна вертикальна ризику. Можна додатково обвести її, щоб не втратити при подальшій розмітці. Така сама операція проводиться і на іншому кінці стіни. |
 | Встановлюється лазерний будівельник площин. |
 | Його промені спрямовуються вздовж стіни, так, щоб вони припали рівно за нанесеними щойно ризиками, з обов'язковим збігом з обох боків стіни. Таким чином, допоміжна площина задана і можна рухатися далі. |
 | Наступний крок - це пошук самої виступаючої ділянки стіни: саме тут штукатурка ляже мінімальним шаром. Перевірку провести нескладно – лінійку, або щоб було точніше, косинець почергово прикладають до точок, де були забиті дюбель-пробки. За слідом, що залишається на шкалі лазерним променем, знімають показання. Їх, якщо великий розкид, можна записувати на стіні або на схемі, складеній на аркуші паперу. Та точка, на якій будуть показані мінімальні значення, є найвищою. Її бажано одразу виділити, якимось чином помітити – від неї і «танцюватимемо» далі. |
 | Для подальших дій будуть потрібні саморізи і шуруповерт (викрутка) з довгим жалом. Якщо величини перепаду невеликі, то довжини саморізів 51 мм буде цілком достатньо. |
 | У дюбель-пробку, найближчу до точці, що найбільш виступає, повертається саморіз. |
 | Те, наскільки він виступає від поверхні стіни, і буде зрештою задавати товщину мінімального штукатурного шару на стіні. Пояснимо: наприклад, планується шар штукатурки товщиною мінімум 10 мм (так воно зазвичай і буває). До саморіза щільно притискатиметься маячковий профіль висотою 6 мм. Значить, щоб задати загальну товщину 10 мм, саморіз повинен виступати над рівнем стіни на 4 мм. Цю відстань у разі доведеться виставити з допомогою косинця чи лінійки. Замір проводиться по торцю капелюшка саморіза. Така метушня буде тільки з першою точкою - далі піде набагато веселіше. |
 | Фігурна викрутка впирається в шліци виставленого шурупа, а на її жалі, в області перетину з лазерним променем, наклеюється поясок з малярського скотчу. |
 | Тепер залишилося добре заточеним олівцем намітити коло, що точно збігається зі слідом лазерного променя. |
 | Далі все взагалі просто. У кожну із дюбель-пробок вкручується саморіз. |
 | …і вкручування ведеться до тих пір, поки нанесена на шкоді викрутки коло не співпаде зі слідом від променя лазерного будівельника. Торець капелюшка цього саморіза стане рівно в задану площину. При необхідності - проводять коригування, злегка провертаючи саморіз по або проти годинникової стрілки, щоб досягти максимальної точності. |
 | Цю операцію проводять по всіх лініях маяків на всіх точках, де були забиті пробки. Повірте, що це виконується дуже швидко і дає відмінний результат. В результаті всі контрольні точки лініями майбутніх маяків (торці капелюшків саморізів) встановлені рівно в одній площині. |
 | Наступним кроком вимірюється висота майбутніх маяків. |
 | За виміряним розміром нарізаються маячкові профілі. Це можна зробити за допомогою ножиць по металу. |
 | Профілі нарізані та розставлені по місцях своєї установки. |
 | На стіні, якраз лініями маяків, проводилося свердління, а отже, на поверхні обов'язково залишився пил, який може перешкодити хорошій адгезії розчину. Тому, для більшої надійності, має сенс ще раз пройтися ґрунтовкою саме лініями маяків. У прикладі, що демонструється, майстер використовує для цієї операції пульверизатор - швидко і зручно. Тепер треба дочекатися висихання ґрунтовки. |
 | Далі, відповідно до інструкції виробника, готується штукатурний розчин. В ідеалі – це має бути той самий, що використовуватиметься і для загального вирівнювання стін. |
 | Розчин для кріплення маячкових профілів може бути трохи густішим, схожий по консистенції, наприклад, з масою сиру. Правда, при цьому необхідно пам'ятати, що термін життя такого розчину може бути меншим, ніж заявлено виробником. Тому найкраще, звичайно, працювати удвох – один виставляє маяки, а другий тим часом готує необхідну порцію розчину. |
 | По вертикальній лінії маяка починають викладати гірку розчину. Її висота повинна бути дещо більшою, ніж рівень капелюшків вкручених шурупів. |
 | Самі шурупи закривати розчином не слід – простіше буде здійснювати візуальний контроль за правильною установкою профілів. |
 | Після цього береться відрізаний маячковий профіль і втоплюється в нанесену гірку, рівно по лінії саморізів. |
 | Тепер необхідно переконатися, що профіль своєю тильною стороною надійно вперся в капелюшки всіх вкручених шурупів, зверху до низу. Досить часта установка (з кроком 500 мм) цих опорних точок повністю виключає можливість прогину профілю. |
 | Досягши необхідного положення профілю, необхідно «облагородити» весь маяк. За допомогою шпателя акуратно знімаються надлишки розчину. |
 | По обидва боки профілю формуються акуратні схили. При цьому важливо контролювати, щоб маячковий профіль не змінював свого положення. |
 | Переконавшись у правильному положенні профілю – в його упорі на капелюшки саморізів, ці ділянки також повністю закриваються штукатурним розчином. Наприкінці роботи над маяком обов'язково очищають його виступаючу вершину – цією металевою направляючою буде згодом переміщатися правило, і там не повинно бути жодних перешкод. |
 | Закінчивши з одним маяком, переходять до наступного, де операція повністю повторюється. |
 | І так далі, поки маяки не будуть збудовані по всій стіні, що підлягає вирівнюванню. Після того, як розчин на маяках повністю застигне, можна буде переходити до оштукатурювання поверхні. |
Немає лазерного рівня – працюємо зі схилом
Сам принцип роботи багато в чому схожий на те, що описаний вище. Корінна відмінність лише в тому, що без лазерного будівельника доведеться самостійно створювати базову площину для вимірювання перепадів рівня і точного виставлення шурупів. Для цього цілком достатньо двох схилів.
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Стіна, на якій необхідно встановити маячкові профілі. |
 | Спочатку - все так само. За допомогою правила та звичайного будівельного рівня прокреслюються вертикальні лінії, якими виставлятимуться маячки. Крім того, є сенс витратити трохи часу, і намітити горизонтальні лінії – по них (у точках перетину з вертикальними) виконуватиметься свердління отворів та забивання дюбель-пробок. Чому вигідніше розташувати ряди шурупів точно по горизонтальних лініях - стане зрозуміло з наступного викладу. Розбіжність між цими горизонтальними лініями, тобто крок установки шурупів - така ж, як у попередньому прикладі, тобто близько 500 мм. |
 | З одного боку стіни, зверху, якомога ближче до поверхні стелі, і приблизно на відстані 100 мм від кута свердлиться отвір, який горизонтально вбивається металевий штир. Можна застосувати і дюбель-пробку, в яку повернути довгу, приблизно 150 мм шпильку. На цей штир підвішується виска, яка повинна не доходити до рівня підлоги буквально 15÷20 мм. Точка підвісу на штирі знаходиться, наприклад, на відстані 100 мм від стіни, як показано на ілюстрації. |
 | Коли виска «заспокоїться», у нижній частині стіни, ближче до поверхні підлоги, вертикальна лінія проектується на стіну, і в цій точці свердлиться отвір під другий штир. Після забивання (вкручування) штиря, домігшись точного положення схилу по вертикалі, це положення фіксують, зробивши кілька обертів шнура навколо штиря. Бажано, щоб на розтягнутому між штирями шнурі створився максимально можливий натяг. Все, одна вертикальна лінія у нас зафіксована у просторі. |
 | Така сама операція проводиться і з іншого боку стіни. Ось він – верхній штир, з підвішеним схилом на такому ж віддаленні від поверхні стіни… |
 | …а ось виска після прийняття вертикального положення зафіксована на нижньому штирі. Дві вертикальні лінії задали допоміжну площину. Тепер залишилося придумати пристрій, який дозволяв би проектувати поверхню цієї площини в будь-якій точці стіни. |
 | Рішення дуже просте - між натягнутими лініями схилу простягається ще один шнур, так званий бігунок. Його зав'язують так, щоб вузлики могли ковзати, тобто переміщатися вертикальними шнурами. Ось показаний бігунок з одного боку. |
 | Він легко переміщається вертикальним шнуром зусиллям пальців. |
 | А ось він – з протилежного боку. Те, що шнури схилів трохи вигнуть до центру - абсолютно нестрашно. На положення заданої вертикальної площини це не відбивається. |
Далі – все дуже просто, по суті, так само, як і в попередньому прикладі. Нитка бігунка в цьому випадку виконує ту ж функцію, що і промінь лазерного будівельника. Єдина відмінність - цей бігунок доведеться вручну періодично переставляти з місця на місце. Ось чому вигідніше розміщувати отвори під шурупи на загальних для всіх маяків горизонтальних лініях.
- Спочатку так само проводиться вимірювання положення нитки бігунка від стіни на всіх її ділянках, щоб визначити найвищу точку.
- Потім у цій точці вкручується саморіз, виставляється рівень його капелюшка від стіни, і можна так само зробити відмітку на жалі викрутки по положенню нитки бігунка.
- Потім, послідовно переміщаючи бігунок горизонтальними лініями забитих дюбель-пробок, вкручуються саморізи, так, щоб позначка на викрутці збіглася з ниткою бігунка.
- Ну а подальше встановлення профілів – все без змін.
Розчинні маяки
Не можна не погодитися з тим, що використання металевих профілів для влаштування штукатурних маяків є дуже зручним. Однак, необхідно при цьому мати на увазі, що після нанесення та розрівнювання штукатурки після того, як вона застигне, ці профілі підлягають обов'язковому витягу.
Це пояснюється кількома причинами:
- По-перше, навіть оцинкований профіль, через мікроскопічні пошкодження захисного покриття, може почати іржавіти, і це проявиться на обробці смуги характерного кольору.
- По-друге, метал та штукатурний розчин мають зовсім різні показники щільності, теплопровідності, лінійного розширення. При перепадах температур чи вологості вони реагують по-різному, і по лінії замурованих маяків через це можуть піти тріщини.
- По-третє, місце встановлення маяків після завершення обробки швидко забудеться. І в тому випадку, коли, наприклад, при свердлінні отвору для навішування полички свердло потрапить на металевий маяк, можливо утворення помітної тріщини, а іноді навіть вивертається цілий фрагмент штукатурки по лінії профілю.
В принципі, нічого складного у витягуванні маяків немає - вони піддягаються, виймаються зі штукатуреного шару. «Канави», що залишилися після цього, просто закладаються розчином, і основою для роботи правилом стає в цьому випадку вже застигла поверхня стіни, що набрала міцність.
Тим не менш, деякі майстри-оздоблювальні матеріали, щоб уникнути подібної операції, воліють формувати напрямні-маяки прямо з штукатурного розчину. Така практика, щоправда, нерідко піддається критиці: працювати правилом за такими розчинними напрямними набагато складніше, висловлюються сумніви в точності одержуваної площини, просто через абразивне стирання маяків при розрівнюванні штукатурки.
Однак, подібний підхід все ж має право на існування, а деякі штукатури навіть вважають його найдосконалішим. Крім того, не можна знімати з рахунків ситуацію, коли необхідно працювати, а з тих чи інших причин маячкових профілів немає, і відсутня можливість їх терміново придбати.
Крім того, дуже непросто текстуально описати вивірені рухи справжнього професіонала-оздоблювальника при виконанні штукатурних робіт. Напевно, на це краще подивитися:
Відео: майстер-клас з оштукатурювання стіни
Ґрунтувальний засіб підбирають під рід матеріалу основи та штукатурної суміші, щоб воно, утворюючи проміжний буферний шар, не призводило до появи технологічних дефектів. Наноситься зазвичай валиком, а пензель використовують там, де прогрунтувати валиком неможливо. Найчастіше потрібно нанесення у два проходи, після кожного нанесення дають засобу висихати щонайменше добу.
Установка маячного профілю
Профіль потрібно встановити на стінку, дотримуючись певної відстані між поверхнями стіни і планки.
Найпростіший для новачка – металеві профілі встановлюють на виставлені шурупи.
- Розмічають місця встановлення маякових планок за допомогою лазерного рівня, а у разі його відсутності за допомогою схилу та будівельної шнурки.
- На лініях установки маячків, відступаючи від підлоги (стелі) по 20 см, свердлять в основі отвору та встановлюють дерев'яні дюбелі. Крім них на кожній лінії також роблять по 3-5 проміжних дюбелів.
- У 4 кутові дюбелі вкручують шурупи, після чого натягують шнурок: горизонтально (під стелею і над підлогою), вертикально, по діагоналі (хрестом). Саму виступаючу (нульову) точку стінки позначають місце хрестиком.
- Використовуючи викрутку і рівень, регулюють положення шурупів так, щоб натягнуті нитки волосіні лежали в одній вертикальній (нульовій) площині. Між нульовою площиною і нульовою точкою має бути відстань, що дорівнює мінімально допустимій товщині покриття з штукатурки.
- У дерев'яні дюбелі, що залишилися, вкручують саморізи, домагаючись того, щоб їх капелюшки примикали до нульової площини.
- Перевіряють точність створення нульової площини, прикладаючи правило з рівнем капелюшків. Знімають волосінь, за допомогою встановленого на капелюшках шурупів правила, коригують положення перших шурупів.
- На шурупи намотуємо дріт залишаючи вусики для кріплення планок.
- По лініях між шурупами поміщають гірками, що виступають над нульовою площиною, гіпсовий склад (марки). Приставляють маячковий профіль і притискають правилом, поки маячки не стануть на капелюшки саморізів. Зайвий розчин гірок видавлюється через отвори в полицях профілю. Він сприяє фіксації профілю. Якщо потрібно, маячні планки кріплять розчином додатково.
При влаштуванні марок та маяків із будівельного розчину виконують кроки 1-4, описані в розділі «Установка маячного профілю». Потім розчином роблять навколо шурупів «тумбочки» з плоским верхом. На затверділі тумбочки встановлюють правило, під яке накидають розчин так, щоб між правилом і стінкою не залишалося просвіту. Гіпсові маяки виготовляють у разі вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою.
Зайвий розчин вертикально зрізають шпателем. Таким шляхом під правилом створюється прямокутне ребро із розчину. Коли розчинне ребро почне схоплюватися, правило спочатку зміщують уздовж вертикальної осі, а потім акуратно знімають з ребра. Після затвердіння розчину штукатурних маячків, шпателем заповнюють поглиблення та пори на верхній стороні ребра, домагаючись створення рівної опорної поверхні (за якою при вирівнюванні по маяках будуть вести правило).
Підготовчі роботи
Перш ніж зайнятися штукатуренням стін по маяках, до процесу потрібно підготуватися. Видалити старе непридатне оздоблення, очистити поверхню від плям різного походження, «залікувати» тріщини та відколи. Даний етап важливий для забезпечення міцного зв'язку вирівнюючої обробки з основою.
З поверхні обов'язково видаляють сміття та пил. У підготовчі роботи перед вирівнюванням стін по маяках входить також видалення зайвих металевих деталей, наприклад цвяхів, ізоляція залишених. Очищену поверхню ґрунтують, потім армують. Підставі дають висохнути.
Необхідні інструменти та оснащення
Крім маячних профілів для штукатурки по маяках своїми руками заготовляють інструменти та пристосування:
- міксер;
- ємності;
- шпателі;
- правило (для новачка краще завдовжки 1.5 м);
- рівень;
- виска;
- волосінь (капроновий шнурок);
- кельня;
- терку або напівтер;
- валик;
- викрутку (для саморізів);
- пасатижі;
- кисті;
- малярський скотч;
- рулетку;
- стамеску;
- армуючу сітку (дранку);
- драбини (або помости);
- ганчір'я;
- захисні засоби;
- плівка для захисту статі кімнати.
Звичайно, потрібно заготовити штукатурні матеріали у достатній кількості.
Маячкова штукатурка: за і проти
Головна перевага методу вирівнювання стін штукатуркою по маяках - рівна поверхня оштукатурених конструкцій. Полегшується та прискорюється процес нанесення та вирівнювання розчину, знижується витрата матеріалів. До мінусів можна віднести складність розмітки та встановлення маячних планок, а також необхідність вилучення їх після оштукатурювання.
Особливості штукатурки поверхонь із різного матеріалу
Матеріалом підстави диктуються деякі особливості оштукатурювання:
- Так дерев'яні поверхні для кріплення штукатурного покриття оббивають дранкою.
- обробляють дротяною щіткою, а шви розширюють та поглиблюють.
- наносять насічки сокирою або долотом. Ці заходи підвищують адгезію.
При виборі складу орієнтуються на правило: стіна повинна бути міцнішою за штукатурку. Кожен наступний шар менш міцний, ніж попередній. Так, по гіпсу не накладають цементну суміш.
Штукатурка стін по маяках – цікаве заняття навіть для новачків. При вирівнюванні стін по маяках своїми руками власники будинку набувають безцінного досвіду, а також значно економлять кошти на будівництво або ремонт.
Навіть якщо ви переїжджаєте до новобудови, а не до старого фонду, вам, швидше за все, доведеться зіткнутися з однією поширеною проблемою — нерівністю стін. Ідеально рівні стіни - це неймовірне везіння, що зустрічається дуже рідко. Дрібні дефекти сховаються шпалерами, але значні відхилення доведеться усувати. Зробити це необхідно, оскільки пізніше ви можете зіткнутися із ще більшою кількістю проблем. Нерівні стіни не дозволять красиво поставити меблі і навіть повісити полиці, а зазори між стіною та розташованим поруч предметом постійно привертатимуть до себе увагу та викликатимуть роздратування. Щоб уникнути такого неприємного результату, потрібно оштукатурити стіни до початку чистового оздоблення. Одним із найпопулярніших способів вирівнювання є штукатурка стін по маякам. У цій статті ми розглянемо, як її зробити своїми руками.
Що потрібно для штукатурки стін по маякам
Окрім бажання впоратися з цією роботою самостійно, вам також знадобляться спеціальні інструменти та матеріали. Деякі з них знайдуться в будь-якому будинку, інші можуть запропонувати великий постачальник будівельної техніки WerkMan. Отже, що вам необхідно придбати, щоб зробити штукатурку стін:
- Штукатурні маячки - це спеціальні металеві профілі, що виконують роль обмежувачів. Стандартна глибина – 6 та 10 міліметрів, вибирати потрібно відповідно до відхилення стіни.
- Штукатурна суміш. Існує два основні види таких сумішей: цементні та гіпсові. Фахівці рекомендують купувати останні, оскільки вони мають кращі характеристики. Так ви зможете уникнути тріщин, усадки, а також забезпечити додаткову звуко та теплоізоляцію.
- Виска.
- Молоток.
- Шпатель.
- Самонарізи.
- Дюбелі.
- Правило – алюмінієва рейка довжиною 2 метри з гострим краєм для вирівнювання штукатурки.
- Хрестова викрутка.
- Перфоратор із перехідником для замішування розчину.
- Рулетка.
- Ножиці по металу.
- Грунтовка.
- Валик або широка кисть для нанесення ґрунтовки.
- Рівень.
Штукатурка стін по маяках своїми руками: перший етап
Для початку вам потрібно ретельно оглянути стіни, прикладаючи до них рівень по вертикалі. Позначте сильні відхилення маркером прямо на стіні. Потім прикладіть рівень по горизонталі та в інших напрямках, так ви зможете знайти всі виступи та западини.
Після цього робиться розмітка під маяки. Відзначаємо місця також на стінах, маркер сховається під маяками та штукатуркою. Почніть від кута, відступивши близько 30 см з кожного боку. Далі між майбутніми маяками має бути відстань близько 160 сантиметрів (менша, ніж довжина правила). Але не діліть стіну на нерівні частини. Якщо у вас залишається 2 метри стіни, то краще зробити маячок на метровій позначці.
Після цього за допомогою віника або пилососа видаліть увесь пил та бруд. Такий попередній етап необхідний, щоб штукатурка міцно трималася на стіні. Також перед початком основних робіт потрібно обробити поверхню стіни ґрунтовкою. Вона допоможе захистити ваш ремонт від плісняви та грибка, а також стане чудовою основою для наступного шару штукатурки.
Наносити ґрунтовку можна пензлем або валиком, слідкуйте за тим, щоб вся поверхня була охоплена. Після цього дайте шару висохнути (точний час вказано на упаковці).
Штукатурка стін по маяках своїми руками: другий етап
Коли стіна повністю просохне, вам потрібно буде встановити самі маяки. Ставтеся до цього етапу максимально уважно, оскільки саме від нього залежить зовнішній вигляд вашої квартири. Візьміть металевий профіль і додайте його до зазначеного місця. Вам потрібно вкрутити верхній шуруп. Після цього до нього кріпиться виска, якою і вирівнюються всі наступні шурупи. Профіль трохи відходитиме від стіни в місцях западин і впритул притискатиметься на пагорбах. Ваше завдання – вирівняти профіль так, щоб отримати одну площину.
Після встановлення всіх маяків підготуйте невелику частину розчину. За допомогою шпателя нанесіть його на ті ділянки, де знаходяться маяки. Причому зробити це потрібно так, щоби маяки залишилися на підготовленому рівні. Немає потреби штукатурити весь простір по довжині профілю, достатньо п'ятнадцяти-двадцяти окремих місць. Дайте цій конструкції кілька годин, щоб вона повністю просохла. Якщо ви не впевнені, що штукатурка висохла, не приступайте до третього етапу, ви можете порушити виставлений рівень.
Штукатурка стін по маяках своїми руками: третій етап
Маяки готові, закріплені і чекають на початок основних робіт. Ретельно розмішайте суміш за допомогою перфоратора і приступайте до оштукатурювання. Розчин наноситься за допомогою широкого шпателя. Найкраще викладати суміш з невеликим надлишком, так ви зможете уникнути западин та зайвої роботи. Якщо ви бачите, що шар штукатурки перевищує десять міліметрів, проводьте цей процес у два етапи. В іншому випадку ви можете відразу наносити на стіну розчин із надлишком.
Вирівнювати його потрібно правилом, встановленим на маяки. Саме тому відстань між маяками і має бути меншою за довжину правила.
Починайте вирівнювати, рухаючись знизу нагору. Не поспішайте, матеріалу потрібно заповнити всі порожнини. Періодично похитуйте правилом з боку на бік, щоб розчин рівномірно розподілявся по стіні. Одного проходу швидше за все буде мало. Повторюйте ці маніпуляції до того часу, поки отримаєте рівну і гладку стіну.
Якщо ви штукатурюєте в один шар, то робота майже закінчена. Вам потрібно дати висохнути стіні. Якщо шар штукатурки більше десяти міліметрів, то після повного висихання потрібно буде нанести новий розчин і вирівнювати його.
Штукатурка стін по маяках своїми руками: четвертий етап
Якщо ви плануєте обробляти стіну керамічною плиткою, то можна залишити маяки. Але фарба та шпалери можуть і не приховати металевий профіль. Саме тому фахівці радять видаляти його після вирівнювання стін. Викрутіть всі шурупи і видаліть маяки, а порожнечі в стіні акуратно загортайте за допомогою штукатурки і широкого шпателя.
Тепер на стіну можна укладати плитку або наносити шар шпаклівки, щоб довести її до ідеально гладкого стану.
Штукатурка стін по маяках.
Відносно недавно оштукатурювання стін по маяках не практикувалося, а тому процес обробки стін і стелі вважався досить трудомістким та тривалим. Поверхню доводилося періодично шпаклювати та вирівнювати. Зараз завдяки використанню сучасних технологій така робота навіть на великих майданах займає не більше кількох днів. Сприяло цьому використання будівельних правил та стінових маяків.
Переваги маячної штукатурки
Щоб забезпечити рівну та гладку поверхню, можна застосовувати два типи штукатурки:
- монолітну (мокру);
- суху.
В останньому випадку стеля або стінки обшиваються листами гіпсокартону. Таке оздоблення виходить у кілька разів дешевше за мокру штукатурку, але має ряд недоліків. Її мінуси:
- невеликий термін служби;
- не здатна витримати облицювання плитками матеріалами.
Монолітна штукатурка здійснюється за допомогою нанесення робочого розчину на стіни, перегородки та стелю. Мокрий спосіб:
- забезпечує надійне зчеплення з різними основами;
- формує стійке до вологості покриття, за рахунок чого підходить для ванної, зимового саду, підвалу.
Нанесення мокрої штукатурки є трудомістким процесом. Але якщо знати порядок виконання робіт та технологію нанесення суміші, вдасться створити якісну основу для оздоблення. Штукатурка по маяках своїми руками дозволить досягти рівної поверхні, позбавленої опуклих елементів і шорсткості.
Типи штукатурних сумішей
Штукатурку можна виконувати покупними сумішами або зробивши розчин власноруч. Перший варіант практично повністю зміг витіснити другий. Багато майстрів сьогодні вважають за краще купувати готові склади. Можна виділити декілька типів робочого розчину відповідно до його призначення та складових компонентів:
Підбір маяків
Замислюючись про те, як штукатурити стіни маяками, важливо правильно вибрати вузькі профілі з металу або пластику, без яких цей процес обійтися не може. Вони відіграють роль обмежувачів при нанесенні будівельного розчину. Зазвичай довжина цих виробів дорівнює 3 мм, а ширина варіюється від 6 до 10 мм. Залежно від матеріалу виготовлення профілі класифікують на декілька видів:
- Дерев'яні. Використовується щодо рідко. Коштують недорого та годяться для багаторазового використання.
- Металеві. Популярні за рахунок зручності застосування та доступної ціни. Але при цьому використовувати їх повторно не можна, та й корозії вони схильні.
- Пластикові. Виготовляються зазвичай із вуглепластику або іншого аналогічного за жорсткістю матеріалу. Коштують дорого. Фахівці часто замінюють їх фрагментами гіпсокартону. Перед використанням бажано просочити водно-полімерною емульсією.
- Навідні. Використовуються для складних поверхонь. Робота з цими виробами під силу лише професіоналам із великим досвідом. Така штукатурка потребує певних навичок. Спочатку на стіні розміщуються невеликі ділянки штукатурки з плоскими основами, які повинні відповідати підсумковій поверхні.
Найякіснішими вважаються навідні маяки, тому що вони дозволяють зробити монолітну основу високої міцності.
Робота з різними поверхнями
Для оштукатурювання по маяках бетонних поверхонь краще використовувати вапняні суміші з додаванням цементу або просто цементний розчин. Чим більше у складі є цемент, тим довговічніше виходить штукатурка. На стіні для початку треба зробити насічки і зафіксувати зверху штукатурну сітку. Це необхідно для підвищеного зчеплення робочого розчину і гладкого бетону.
Не варто використовувати гіпсову суміш для обробки бетонної поверхні. Компоненти бетону вступатимуть у реакцію з гіпсом, і штукатурка швидко осипається.
У плані вибору складу для штукатурки цегляні стіни невибагливі. Їх можна покривати будь-яким типом суміші. Але доведеться використовувати багато штукатурки, а тому для економії коштів краще використовувати цементно-піщаний склад. Якщо товщина шару становить більше 5 см, треба накладати сітку армуючої.
Дерев'яні поверхні покривають шаром штукатурки з використанням армуючої сітки на обов'язковій основі. У готовий розчин додають глину. Вона грає роль пластифікатора. В якості альтернативи можна розглядати пластичну суміш на основі гіпсу та вапна. Важливо не класти занадто багато глини, оскільки це може призвести до підвищеного утворення тріщин. Стіни з газо- та піноблоків найпроблемніші, оскільки мають низький ступінь адгезії. Щоб штукатурка протрималася довго, треба набивати сітку та застосовувати спеціальні добавки.
Для обробки поверхні, що складається з гіпсоблоків, підійде гіпсова штукатурка або склади на основі вапна та гіпсу. З гіпсовою основою цементні суміші вважаються несумісними. При роботі з такою поверхнею застосування сітки не обов'язкове.
Технологія оштукатурювання
Щоб нанести штукатурку правильно, треба підготувати витратні матеріали та інструменти:
- готову суху суміш;
- маяки;
- перфоратор;
- міксер для замішування розчину;
- дюбелі, шурупи;
- виска, будівельний рівень;
- ножиці для різання металу;
- молоток, рулетку;
- широкий шпатель;
- валик;
- акрилову ґрунтовку;
- захисні рукавички
Перш ніж купувати штукатурку та замішувати розчин, треба зробити розрахунок витрати матеріалу. Найпростішим варіантом буде орієнтація за площею поверхні, що вирівнюється. Наприклад, якщо потрібно обробити стіни площею 20 квадратних метрів розчином, товщина шару якого становить 5 см, потрібно 1 кубометр розчину.
Підготовка стін
Правильна підготовка основи є обов'язковим етапом штукатурки стін із маяками. Включає кілька етапів:
Алгоритм дій наступний:
- Нанесіть ґрунтовку. Завдяки їй видаляється пил із поверхні, забезпечується краще зчеплення матеріалів та знижується рівень сприйнятливості до вологи. Якщо підстава рівна, можна брати до складу Бетоконтакт. Для пористих стін бажано підбирати ґрунтовку з глибшим проникненням.
- Дочекайтеся висихання ґрунтовки. У розташовані зверху та знизу отвори вставте шурупи та відрегулюйте їх рівень. Капелюшки цвяхів повинні розташовуватися на одній вертикальній лінії. За допомогою схилу перевірте рівність їх розміщення.
- Огляньте, чи не випирають маяки після монтажу. З цією метою протягніть діагональну мотузку, провівши її через капелюшки цвяхів. Поставте маячковий профіль та оцініть його розташування. Він має вільно розміщуватися. Навскіс протягніть шнур, перевірте, наскільки він рівний. Інші дюбелі саморізи вирівнюйте по кутових.
Способи виставлення маяків
Ставити маяки можна на спеціальне кріплення або безпосередньо на розчин. У разі маяки ставлять на розчин, приготований з додаванням великої кількості цементу. Щоб прискорити процес застигання, треба додати гіпс. Після цього розчин накладається на стіну. Слідкуйте, щоб товщина шару не була більша за глибину маячкового профілю. Для цього можна використати будівельне правило.
При розміщенні маяків на кріпи діють дещо іншим способом. Коли виставлений рівень та нанесені вертикальні лінії під монтаж профілів, необхідно висвердлювати отвори через кожні 35 см для цвяхів. Капелюшки шурупів вкручуються на одному рівні один з одним. Потім встановлюються кріплення під маячки та остаточно закріплюються профілі. Товщина шару, що наноситься, регулюється за допомогою випинання і загвинчування саморізів в місцях розташування маяків.
Замішування розчину
Місткість, допустимо, пластикове відро, наповніть водою. Насипте готовий сухий склад. Точне співвідношення інгредієнтів зазначається на упаковці. Використання будівельного міксера дозволяє досягти однорідності структури. Для цього можна скористатися потужним дрилем зі спеціальною насадкою. Готуючи гіпсовий розчин, треба двічі замішувати компоненти із проміжком приблизно 2 хвилини. Зазначені пропорції слід суворо дотримуватись, оскільки надлишок будь-якого компонента призведе до зниження міцності складу.
Залежно від необхідної товщини шару, що наноситься визначається щільність розчину, яка є бажаною. Якщо потрібний товстий шар штукатурки, роблять густий заміс. Він не зісковзує зі шпателя.
Нанесення розчину
Перш ніж наносити на стіну розчин, треба переконатися, що стіна добре вбирає вологу. Якщо цей показник знижений, треба злегка зволожити стіну, після чого приступати до оштукатурювання.
Алгоритм нанесення суміші:
Облаштування укосів та кутів
За допомогою великого квадратного сокола чи кутового шпателя можна сформувати внутрішні кути стін. Їх доводять до рівня, проходячи пластиковою трубою діаметром від 60 до 100 мм по маяках.
Дверні та віконні укоси треба формувати з розширенням всередину, тобто залишати світанок укосу, як кажуть будівельники. Тупі кути формуються за допомогою дерев'яної рейки, що укладаються на раму, або особливого маячка для укосів. Щоб вирівняти поверхню, кути прокочуються трубою.
Фінішне вирівнювання
Заключним етапом є затирання штукатурки. Найкраще здійснювати цю роботу до повного застигання розчину. Для затирання використовується суміш штукатурки рідкішої консистенції.
Алгоритм фінішного вирівнювання:
Під укладання плитки затирання робити не треба. Це тим, що з поліпшеної адгезії доведеться застосовувати штучні нерівності.
Навіть якщо штукатурку не вдалося виконати ідеально з першого разу, зневірятися не варто. Все приходить із практикою. Але навчившись самостійно вирівнювати стіни, можна заощадити чимало грошей на роботі професійного штукатурника.
