Будівництво лазні із колоди своїми руками. Як побудувати лазню з рубаної колоди: покрокова інструкція Як правильно зробити лазню зі зрубу

Лазня з колоди стане чудовим варіантом для тих, хто хоче заощадити. Деревина відрізняється дешевизною виробництва та своєю екологічною чистотою. У такій лазні цілющий ефект подвоїться за рахунок корисних речовин, які містяться в різних сортах деревини. Під впливом термічної обробки вони випарюються і потрапляють до організму людини, надаючи цим корисний ефект. Крім того колоди мають погану провідність тепла, тому здатні надовго зберігати його навіть у люті морози, що дозволить заощадити на паливі. Лазні з колод легко збираються і також легко розбираються у разі потреби, що дозволяє говорити про їхню мобільність. І зрештою така лазня просто гарно виглядає і передає колорит російської традиційної лазні, в якій любили паритися ще споконвіку.

Вибір деревини

Традиційно лазні будують із хвойних порід дерева чи осики. Перевагу віддають все ж таки хвої. На нижні вінці можуть використати дуб. Він відрізняється надміцністю, не гниє і тим самим знижує осідання лазні. Колоди заготовляють ще із зими, а будівництво залишають на пізню весну чи літо. Якщо ви не хочете купувати деревину і побудувати лазню самостійно від початку і до кінця, слід враховувати правила сортування колод. Слід виключити:

• Колоди з великою кількістю сучків та ущільненнями біля них. Швидше за все всередині вони трухляві.
• Зайво криві колоди, товщина яких різко збільшується або зменшується більш, ніж на 1 см.
• Колоди з занадто великою серцевиною, у яких на зрізі є дивні плями. Серцевина має займати приблизно 3/4 від зрізу.

Якщо ви все ж таки вирішили спростити завдання і закупити деревину, то відсійте відразу ж колоди, у яких:

• Поверхня нерівномірного кольору із різкими перепадами.
• Занадто пересушена деревина, що легко перевірити ударом обуха по колоди. У правильно висушених колодах удар буде глухим.
• Є смоляні кишені.
• Пухкий чи м'який зріз.
• Є суки із зазорами.

Для будівництва лазні з колоди використовують калібровані або окорені колоди. Калібровані колоди на спеціальних виробництвах вирівнюються по всій довжині. При цьому деревина добре просочується спеціальним складом, який продовжує її термін служби і захищає від гниття. Форма паза у такому вигляді колод може бути різною, що забезпечить різний ступінь прилягання. У окоренному колоді частково знято верхній шар, але це зовсім не порушує цілісності деревини, а навпаки робить її міцнішою.

Крім основного матеріалу будь-якому будівельнику додатково знадобляться:

• Обрізані дошки, колоди та брус для даху.
• Покрівельне покриття.
• Бетон для заливання фундаменту, бетонні блоки цегла, каміння або навіть деревина.
• Двері та вікна.
• Оздоблювальні матеріали для приведення у «божеський» вид внутрішніх приміщень.

Порада: перед тим, як розпочати будівництво, обов'язково потрібно заздалегідь підготувати проект майбутньої лазні. Якщо ви плануєте створити «просту» лазню з двома стандартними приміщеннями, то самостійне опрацювання проекту не викликає труднощів. Інша річ, коли ви вирішили звести щось грандіозне з кількома внутрішніми приміщеннями, зручностями та комунікаціями. У такому разі, не маючи диплома архітектора, краще звернутися по допомогу до професіоналів.

Фундамент усьому голова

Фундамент закладається насамперед. Його тип визначається характером ґрунту, на якому буде розташовуватися споруда. Фундамент для лазні з колоди класифікують на три види:

• Стовпчастий.
• Стрічковий.
• Малопоглиблений.

Найчастіше закладають стовпчастий фундамент. Для нього використовують цеглу, камінь чи бетон. Дерев'яні стовпи вважаються недовговічними. Стрічковий фундамент застосовують у випадках, коли майбутня лазня буде великою площею. Він ідеальний на глинистих та суглинистих ґрунтах, а також на ґрунті з дрібного гравію або великого піску. Зазвичай він заглиблюється нижче за глибину промерзання грунту. Малопоглиблений фундамент закладають для ґрунтів, яким властиве спучування.

Порада: після закладання фундаменту його обов'язково «укривають» шаром гідроізоляції. Найчастіше для цих цілей використовують звичайний руберойд.

Закладка стін

Найперший вінець, який ще називають окладним або заставним, виконується зазвичай з міцнішої деревини. Для цих цілей найкраще використовувати оброблений дуб. Низ колод стесується, щоб забезпечити йому додаткову стійкість. Для зрубу лазні застосовують технологію закладки колод у чашу (в обло) або в обло з присіком. Для неї характерно «виступ» кінців колод приблизно на 30 см. Деревини на такий вид зрубу йде дещо більше, ніж у аналогічної будови за технологією «в лапу», але цей спосіб дає ряд переваг.

Його кути надійно захищені від вітрів, він виходить украй стійким. Для закладного вінця дві перші колоди укладають паралельно один одному прямо на гідроізоляційний шар фундаменту. На них вирубують «чаші», в які закладатимуться колоди наступного ряду. Дві інші колоди вінця укладаються перпендикулярно першим і з'єднуються з ними за допомогою їх входження в чаші.

При цьому вздовж всієї колоди робиться спеціальний поздовжній паз, який може бути напівкруглим або кутовим. Він забезпечить додаткове скріплення. Чим нижча середня зимова температура у вашому регіоні, тим глибше варто робити поздовжній паз. Для додаткового утеплення в нього можуть закладати мох або інший теплоізоляційний матеріал. Але якщо наша лазня буде натуральною, то й матеріали краще використовувати природні, які застосовували за старих часів.

При цьому варто враховувати, що колоди повинні дивитися "на вулицю" північною стороною. Її легко визначити по зрізу: з північного боку річні кільця тонші. Справа в тому, що ця сторона набагато міцніша і стійкіша. Потовщення в колоді чергують у різні боки через вінець, щоб зруб у результаті не вийшов «скособоченим». Усі вінці закладаються за єдиним алгоритмом, у своїй способи укладання може бути різними. Найвищий вінець або мауерлат буде основою для майбутньої кроквяної системи, тому закладати його слід з особливою увагою.

Порада: поглиблення чаш та поздовжніх пазів потрібно робити максимально точно. Чим щільніше колоди будуть прилягати один до одного, тим надійніше буде будова, а внутрішнє приміщення тепліше. Перш, ніж закладати колоди, їх потрібно добре підігнати один під одного.

Конопатка для утеплення

Утеплення зрубу

Після закладки зруб обов'язково конопатять прядивом, мохом або іншим волокнистим матеріалом для додаткової теплоізоляції. Матеріалом щільно забивають усі щілини: розміщують волокнами перпендикулярно до пазів та забивають усередину за допомогою спеціальних інструментів. При цьому волокна обов'язково повинні виступати з пазів мінімум на 5-6 см. Процес слід виконувати поступово від нижніх вінців по всьому периметру і до верхніх. Таким чином ви «навертатимете кола» навколо зрубу, поки не дійдете в кінцевому рахунку до мауерлата. Конопатка якоїсь окремої стіни може спровокувати перекіс всього зрубу.

Застосовують два основні способи конопатки: набір і врозтяжку. При першому з клоччя звивають окремі пасма, які згодом змотують у клубочок. Потім з клубка набирають імпровищірвані "петельки" і вбивають їх у паз.

Для способу врозтяжку з клоччя роблять окремі «кіски», які поступово вдавлюють у паз до його повного заповнення. Далі з клоччя скочують щільний, довгастий грудку і щільно вбивають його в паз, при цьому вхопивши і волокна, що виступають. Мох і прядиво не потрібно обробляти перед використанням, а ось повсть найкраще просочити смолою або формаліном, щоб у ньому згодом не заводилася міль.

Порада: конопатку краще виконати двічі. Перший раз відразу після будівлі, а другий, коли зруб осяде.

Дах над головою

Дахи для зроблених з колод лазень зазвичай роблять односхильні або двосхилі. Якщо ви приступили до будівництва восени, а воно затягнулося, і повноцінний дах зробити вже не встигаєте, то встановіть хоча б тимчасовий. Залишати взимку зруб без даху в жодному разі не можна. Найчастіше встановлюють двосхилі дахи з «холодним» горищем. Саме такий варіант ми й розглянемо докладніше.

Для початку варто визначитися з кроком крокв, який безпосередньо залежатиме від обсягу опадів взимку та снігового навантаження на дах. Зазвичай крок становить метр-півтора, якщо планується застосування утеплювача, то розмір кроку орієнтуватиметься на габарити його плит. У мауерлат врізаються кроквяні ноги, які з'єднуються між собою зверху. Таким чином «скелет» даху готовий, тепер потрібно наростити на нього «м'язи» та «шкіру».

Кроквяна система та решетування

На крокви набивають решетування, а на неї зверху укладається покрівельний матеріал для гідроізоляції. На цю роль найчастіше вибирають звичайний руберойд. Покрівельне покриття може бути різним і вибирається відповідно до особистих переваг: воно може бути з черепиці, шиферу або ондуліну. Відштовхуються у виборі зазвичай від фінансових можливостей та естетичного вигляду.

Порада: крокви не обов'язково збирати безпосередньо на даху, їх можна зібрати і на землі, а потім уже встановити на належне місце. Обрешітка може бути із зазорами або суцільною. Її вигляд залежатиме від покрівельного матеріалу.

Двері, вікна та оздоблювальні роботи

Вікна та двері прорубуються у вже готовому зрубі, та їх встановлення вважається завершальним етапом основного будівництва. Отвори зміцнюють за допомогою так званої окосячки. Потім безпосередньо вставляють самі вікна та двері. А ось до внутрішнього оздоблення приступають зазвичай через рік-півтора, коли зруб осяде. Стіни всередині зазвичай не обробляють взагалі. У зрубі зроблені з колод стіни і вважаються «самим смаком». Навіщо псувати гарний «сільський» вигляд оздоблювальними матеріалами?

Натуральна сільська банька

Покривати лаком чи іншими засобами колоди у лазні взагалі категорично заборонено. Крім того, якщо зруб був поставлений правильно, то він не тільки добре утеплений сам по собі, але і добре вентилюється, простіше «дихає». Саме тому банні віконця зазвичай роблять маленькими. Зазвичай оздоблення обмежується застиланням підлог та встановленням пічки, лавок, пічної труби та різного начиння необхідного для ширяння.

Порада: при установці дверей варто згадати про пожежну безпеку. Всі двері: і внутрішні, і вхідні повинні відчинятися назовні.

Післямова

Зроблена з колод лазня має ряд переваг, але не обійшлося і без невеликих недоліків. Такий тип будівлі зовсім нестійкий до займання, що посилюється незмінним розтопленням печі всередині. Тому при будівництві лазні можна використовувати тільки колоди, що піддалися обробці та просоченню спеціальними складами. На жаль, оздоблювальні роботи не можна проводити до осідання баньки, зате у вас з'явиться час, щоб продумати її внутрішнє оздоблення і додати якісь особливі «родзинки».

Ніщо не зрівняється з тонкими дерев'яними нотками в розтопленій лазні-зрубі. Крім того, самостійно її зводити в рази дешевше, ніж довіряти справу професійним будівельникам. На холодному горищі можна сушити березові віники для ширяння або пучки цілющих трав, якими потім посипають лавки для м'якості або додають у воду. З естетичної точки зору зроблена з колод лазня стане відмінним зразком втілення російських традицій у вас на дачній ділянці.

Лазня з колоди має як плюси, так і мінуси. Процес її будівництва має певну специфіку: тут є характерні етапи будівництва, які не такі очевидні на перший погляд. Щоб лазня з колоди була побудована правильно, будівельнику потрібно ознайомитись із деякою теоретичною інформацією.

Особливості

Лазня з колоди – зазвичай російська споруда. Такі лазні зводилися ще у Стародавній Русі, але з того часу технологія була дещо змінена та покращена. Зокрема, це зумовлено тим, що технологія вироблення колод сильно змінилася. Змінилися й вимоги до лазневих споруд. Так, зараз потрібно, щоб лазня була оснащена не лише передбанником та парилкою, а й душовою, санвузлом, кімнатою відпочинку, більярдною. Від того, як багато кімнат буде обладнано, залежить розмір лазні та, відповідно, кількість матеріалу.

Дерев'яні лазні відрізняються від своїх цегляних аналогів рядом переваг.

• Деревина чудово впливає на здоров'я людини. Цілюща пара у таких парних підвищує настрій та покращує загальне самопочуття. Залежно від того, яка деревина обрана, різняться ефекти, що виробляються. Наприклад, якщо вибрати для будівництва колоди з деревини хвойних порід (ялинки, сосна), то можна бути впевненим, що після відвідування лазні у вас підвищиться настрої, пропаде безсоння. До того ж випаровування смоли, що виділяється цими породами, має здатність вбивати віруси в організмі людини.

• Брус – екологічно чистий матеріал, так що навіть у процесі руйнування лазні навколишньому середовищу не завдаватиметься жодної шкоди. Утилізувати колоди теж дуже легко: досить просто вивантажити їх десь у лісі. Так ваше сміття перетвориться на корисне добриво.
• Вентиляція у дерев'яних спорудах на висоті. Це пов'язано з тим, що брус від природи має чудові вентилюючі властивості, так що проблем із застоєм вологого повітря не виникне. Завдяки цій особливості під час проведення лазневих процедур утворюється мікроклімат, що максимально підходить і комфортний для ширяння в принципі, і в результаті досягаються найкращі результати.

• Дерев'яні лазні добре тримають тепло, не остигають швидко. Дерево має низьку теплопровідність, чого не можна сказати про цеглу. Невелика теплопровідність дає ще одну перевагу: в зимовий період лазня із зрубу прогріватиметься в рази швидше, ніж цегляна.
• Завдяки природній вентиляції та низькій теплопровідності не потрібно буде витрачати додаткові фінансові засоби на оснащення дерев'яної лазні вентиляцією, також не треба її додатково утеплювати. У результаті це дозволить заощадити куди більші кошти, ніж було витрачено на закупівлю колод.
• Поверхня деревини приваблива сама по собі, так що не потрібно додаткове облицювання або внутрішнє оздоблення лазні. Якщо для будівництва був обраний профільований брус, то споруда виглядатиме охайно і акуратно, не «сяде» і не покоробиться. До того ж звукоізолюючі властивості дерева на висоті.

• Дерев'яна лазня на ділянці – свідчення найвищого статусу власника. Її навіть можна назвати статусною річчю. Крім того, що це зручно і красиво, лазня з бруса дає можливість зібратися компанією або сім'єю і провести гарний час за душевними розмовами у проміжках між процедурами в парилці.

Матеріали

Вирішивши побудувати зроблену з колод лазню, необхідно взяти до уваги кілька факторів, перший з яких - різниця в матеріалах.

Рубані або стругані колоди(їх також називають окоренними) є звичайний зруб овальної форми, всі роботи з обробки якого проводилися вручну. Верхній шар деревини, званий заболонь, дбайливо знімають. У результаті виходять колоди різного розміру, трохи сучкуваті і шорсткі на дотик. Завдяки тому, що дерево не відшліфовується і, грубо кажучи, залишається в первозданному вигляді, воно зберігає здатність чинити опір різного роду негативним впливам, які можуть бути на нього не тільки зсередини лазні, але і зовнішнім середовищем. Оскільки колоди мають різний діаметр, досягти хорошої теплоізоляції досить складно: необхідно мати досвід роботи з цим матеріалом. До того ж коштує рубану колоду дешевше.

Оцинкована або калібрована колодамає велику вартість і зовсім інший зовнішній вигляд. Колоди тут обробляються на спеціальному верстаті, який робить їх однаково круглими, рівними і красивими. Виходить гладка поверхня без жодної шорсткості. Однак разом із самобутнім зовнішнім виглядом дерево втрачає і добру половину всіх своїх якостей при такій обробці. Ліс стає більш чутливим до зовнішніх впливів, оскільки він втрачає більшу частину своєї стійкості. Однак майстри знайшли вирішення такої проблеми: вони багаторазово обробляють деревину різними просоченнями та антисептиками, і в результаті оцинкована деревина стає стійкішою.

Побудови з цілісного масиву користуються популярністю, але потрібно знати, який саме масив вибрати.

Оптимальними є такі породи:

• сосна;
• модрина;
• береза ​​та інші.

Всі ці варіанти досить щільні та тверді, щоб витримати постійну дію гарячих температур та пари. Найкраще купувати ліс, що привезений із північних регіонів. Найбільшою пошаною та попитом користується деревина з Псковської області. Також необхідно звертати увагу на час закупівлі: найкраще, якщо деревина заготовлялася взимку. Постарайтеся не вибирати занадто товсті колоди, оскільки вони швидше за інших розтріскаються. Варто віддати перевагу молодим деревам середнього діаметра.

Після купівлі лісоматеріалів необхідно уважно поставитися до підготовки до подальшого будівництва. Потрібно дати зрубу хоча б місяць полежати. Колоди укладаються штабелями. Між ними необхідно залишати вентиляційний зазор 5 см, щоб матеріал міг «дихати». Тільки після того, як зруб «відлежиться», можна приступати до будівництва.

Вибір і підготовка матеріалу – важливий крок на шляху будівництва лазні.Не варто намагатися заощадити, вибираючи деревину низької якості. Стіни лазні можуть розтріскатися, а теплоізоляційні властивості виявитися нижчими за середні. Щоб не ризикувати, закуповуйте якісний ліс, вирубаний взимку і поставляється з північних регіонів.

Проект

Переходячи безпосередньо до планування самої лазневої споруди, варто визначитися з її конкретним зовнішнім виглядом та плануванням. Існує два шляхи: або можна вибрати вже готовий проект, або скласти свій індивідуальний, що відповідає всім вимогам та побажанням майбутніх власників. Перший спосіб простіший. Нижче буде запропоновано приклади проектів з їх коротким описом.

Якщо ви плануєте звести невелику лазню, наприклад розміром 6х3 м, то варто придивитися до мінімалістичних варіантів з малою кількістю приміщень. У цьому проекті залишено тільки необхідне: душ, парильня та просторий передбанник. Цього достатньо для комфортного відпочинку.

Така лазня більше схожа на цілий будинок, особливо з огляду на її значні габарити. Тут кімнату відпочинку вже не можна назвати передбанником через велику площу та високу функціональність. За бажання кімнату відпочинку можна було б доповнити телевізором або переобладнати під критий басейн.

Невелика дерев'яна лазня розміром 6х6 моснащена всім необхідним, включаючи санвузол. Навіть будівництво невеликого розміру може мати достатній функціонал. Єдине, що незручно в даному проекті, це те, що піч, яка використовується тут, не обладнана виносною топкою.

Лазня може стати повноцінним місцем відпочинкуособливо якщо доповнити її кількома функціональними зонами: обладнати барбекю на терасі, оснастити кімнату відпочинку телевізором або придумати щось інше. Обмеження накладає лише проектна площа.

По-справжньому велика лазня оснащена спеціальною кімнатою під басейн.Як можна зрозуміти з плану, ця будівля є двоповерховою, проте обладнати другий поверх або мансарду не обов'язково: будівля хороша і так.

Наочний приклад того, яким не має бути проект.Зверніть увагу, що доступу до інших приміщень, крім тамбуру, немає. Будьте дуже уважними при складанні проектних планів і не робіть таких елементарних помилок.

У разі чого в такій споруді можна буде навіть жити в літній період. У кухні потрібно буде зробити витяжку, адже якщо запахи з неї донесуться до парилки (що малоймовірно), то дерево вбере всі непотрібні аромати, і позбутися їх не вийде.

Що ж до індивідуальних ескізів, їх можна скласти самостійно чи доручити це професіоналом. Головне, щоб ваша лазня була потрібного розміру і вміщала всі необхідні, на ваш погляд, кімнати. Незважаючи на те, що одноповерхові будівлі більш популярні, ніж двоповерхові, часом два поверхи дозволяють заощадити площу ділянки, при цьому створивши в лазневій споруді додатковий простір. Зверніть увагу, що парна завжди розташовується на підлозі, тому що під піч потрібен укріплений фундамент.

Фундамент

Для того, щоб виготовити фундамент, не потрібно особливих знань та досвіду. Все, що потрібно – озброїтися матеріалами та інструментами та бути готовим витратити на будівництво достатньо часу.

Вам знадобляться такі матеріали та інструментарій:

• арматура;
• пиломатеріали;
• цвяхи;

• пара рулонів руберойду для гідроізоляції;
• пластикові продухи;
• дерев'яні кілки;
• мотузка;
• молоток;
• лопата;
• рівень.

Зверніть увагу на стан ґрунту. Якщо він пучинистий, то необхідно додатково зміцнювати фундамент армованими поясами.

Тепер можна розпочинати зведення фундаменту з нуля. Нижче наведено перелік кроків, які слід виконувати поетапно.

• Розмежуйте ділянку для будівництва лазні за допомогою колів та мотузки. Коли встановіть на кутах майбутньої лазні, а між ними натягніть мотузку.

Майте на увазі, що фундамент варто робити висотою 45 см. Для зробленої з колод лазні цього цілком достатньо. Якщо зробити фундамент нижчим, то, можливо, не вдасться розташувати всі комунікації, а вища основа – зайва витрата грошей.

• Лопата повинна бути добре заточена перед тим, як ви приступите до копання траншеї. Для заточування скористайтесь болгаркою.
• Викопайте траншеї глибиною 50 см, суворо дотримуючись меж, розмічених на першому етапі.
• Стінки траншеї не повинні обсипатися, для цього і заточувалася лопата. Якщо ви будуєте лазню на ділянці з сипучим ґрунтом і виправити положення можливості немає, захистіть стінки від обсипання дерев'яними панелями.

• У кутку прокопайте ділянку під майбутній котел. Його розмір залежить від габаритів вибраного вами казана.
• Перевірте, наскільки якісний пиломатеріал доставили. Вкрай важливо, щоб він був по-справжньому якісним: тоді основа не трісне і не розвалиться. Пиломатеріал не повинен мати ні сучків, ні надломів.
• Встановіть короб за межами траншеї, не занурюючи в неї. Короб з пиломатеріалів повинен бути трохи більше, ніж траншея в ширину. Через кожен метр на стінках короба з поздовжніх дощок необхідно встановлювати одну поперечну планку. З боків скріпіть дерев'яні «стінки» шурупами.

• Армуйте траншею, встановивши металеві прути до неї. Вони повинні бути на 10 см віддалені від стінки та видаватися на 1,5 см вгору.
• Перевірте ширину короба у кількох місцях. Відстань між стінами скрізь має бути однаковою, інакше фундамент не буде ідеально рівним. Внутрішні стіни з дерева застелите руберойдом.
• Встановіть продухи, встановивши їх упоперек меж короба над траншеєю. Завдяки їм повітря постійно і безперешкодно циркулюватиме під лазнею.

• Залийте фундамент. Ви можете використовувати для цього спеціальну машину, а можете просто залишати бетон у траншею та короб за допомогою лопати. У процесі закладки розчину обов'язково розрівнюйте місця, де бетон вже «схопився» і пішов пагорбами. Це робиться для того, щоб повністю розрівняти фундамент.
• Залишіть фундамент просихати на 30 днів. Якщо є побоювання з приводу того, що випадуть опади, накрийте конструкцію поліетиленом, інакше просто залиште сохнути на відкритому повітрі.

Як збудувати?

Після того, як фундамент зведений та просушений, настає час будувати безпосередньо саму лазню. Повинне пройти якийсь час після того, як колоди зрубали. Тільки тоді вони максимально добре підійдуть для будівництва.

Щоб звести лазню своїми руками і зробити все правильно, скористайтеся наступною інструкцією.

• Один ряд колод у спорудженні, що зводиться зі зрубу, називається вінцем. Перший вінець повинен бути максимально міцним і рівно покладеним, оскільки на нього припадає все інше навантаження. Тому вибирається зруб із твердих порід: дуба або модрини. Тільки такі породи мають достатній запас міцності, щоб витримати вагу всієї будови і теплові та вологі навантаження, при цьому не тріскаючись. Для першого вінця можна використовувати колоди великого діаметру.

• Перший вінець укладається на фундамент, обладнаний гідроізоляцією. Вкрай важливо приділити особливу увагу обробці колод усілякими антисептиками та вологовідштовхуючими просоченнями. Нижню частину потрібно стесати, щоб забезпечити максимальне прилягання зрубу до фундаменту. При укладанні можна використовувати спосіб "в чашу" або в лапу, а також "в обло". Процес розмітки та технологія ручного рубання зображені на наступних картинках. Глибина паза залежить від температури навколишнього середовища взимку: чим холодніше в тому регіоні, в якому ви живете, тим глибшим має бути паз.

• При укладанні майте на увазі і те, якою стороною куди розташована колода. Так, його північна сторона повинна розташовуватись зовні, а південна – усередині. Сторона визначається по річних кільцях на зрізі: з північного боку вони тонші. Така особливість обумовлюється тим, що дерево з північного боку більш стійке до негативних впливів і менш схильне до короблення, тому ймовірність того, що колода розтріскається або загниє, зведена до мінімуму. Побудована таким чином лазня зможе простояти в рази довше від 50 років.

• Оскільки брус не може бути однакової товщини з обох сторін, то його мають більш тонку сторону то в одну, то в іншу сторону. Це допомагає зберегти верхній край горизонтальним. Після того, як стіни викладені, необхідно їх проконопатити – заткнути усі щілини та зазори. Конопатити можна лише деякими придатними для цього матеріалами: прядив'яним волокном, засушеним мохом, лляною клоччям, повстю. Ці матеріали чудово перенесуть процес усадки, при цьому вони не втратить своїх властивостей з часом. Конопатять лазню по колу, «проходячись» поступово по всіх швах зверху донизу. Якщо провести конопатку спочатку на одній стіні, потім на іншій і так далі, то лазню може повести.

• Верхній вінець, також званий мауерлат, необхідно вибирати так само ретельно, як і перший. Мауерлат надалі триматиме дах, стелю і взагалі всю кроквяну систему.

Дах

Дах споруджується над лазнею з колоди того ж року. Вона може бути як тимчасовою, так і постійною, проте дуже важливо звести її, вклавшись у ці часові рамки. Найкраще вибирати дах простої конструкції, наприклад, двосхилий. Зайві вишукування будуть ні до чого. Під дахом обов'язково залишають невелике горище, проте важливо стежити, щоб він добре провітрювався.

Залежно від снігового навантаження визначають відстань, На якому один від одного розташовуються крокви. Зазвичай крок складає 1-15 м. Якщо планується обладнати горище під кімнату або ви просто хочете його утеплити, то підбирайте відстань між кроквами в залежності від того, якою шириною будуть плити утеплювача.

Щоб встановити крокви, необхідно врізати з верхнього вінця – мауерлат. Виходить, що верхній вінець служить опорою для крокв.

Крокви з'єднуються між собою вгорі. Далі можна приступати до формування самого даху. Для початку необхідно зробити решетування для двосхилий даху. Приклад того, як вона виглядає, наведено на фото нижче.

На решетування укладають якийсь гідроізолюючий матеріал, наприклад, руберойд. Він захистить дерево, що ще не встигло як слід, від намокання.

Тільки після спорудження гідроізоляційного шару можна укласти фінішне покриття. Воно залежить від проекту і зазвичай вибирається з естетичних міркувань. Як приклади можна навести ондулін, шифер, металочерепицю, профнастил та інші.

Оскільки основні функції даху – захисні, то після її обладнання можна сміливо приступати до оздоблювальних робіт, у тому числі й підлоги.

Незважаючи на те, що зазвичай вибирають двосхилі дахи, існують випадки, коли односхилий конструкція виявляється більш прийнятною.

Вибір того чи іншого варіанта залежить від цілого ряду факторів.

• Розташування лазні.Дерев'яна конструкція може бути як окремою, так і прибудовується. У другому випадку більш актуальний варіант з односхилим дахом.
• Фінанси.Спорудження односхилого даху обходиться набагато дешевше двосхилим, і багато хто вибирає такий варіант з метою економії, навіть незважаючи на те, що зовні він виглядає не так привабливо.
• Наявність мансарди.Так, якщо планується її обладнання, то найкраще зробити дах двосхилим, в іншому випадку можна з успіхом обійтися односхилим конструкцією.

Найбільш привабливо на лазнях з колод виглядають двосхилі дахи з високим ковзаном. Утепливши такий дах, ви можете зробити додаткову кімнату: зону відпочинку, більярдну, кімнату для зберігання рушників та іншого лазневого приладдя. Якщо не утеплювати простір, його також можна використовувати, пристосувавши для зберігання віників, наприклад. Односхилі дахи робляться зазвичай майже плоскими, практично без нахилу, що і докорінно впливає на те, що під ними обладнати ніяке приміщення не можна.

Утеплювач

Лазню із бруса утеплюють як зсередини, так і зовні. Теоретично для утеплення можуть використовуватися різні синтетичні матеріали, що найбільше нагадують пінопласт. Однак варто мати на увазі, що при спорудженні утеплення губиться левова частка корисних якостей банних процедур. Пов'язано це з тим, що пароізоляція не дає стінам «дихати», тому мікроклімат, що створюється в парній, не можна назвати корисним.

Серед матеріалів для утеплення є такі, які не слід використовувати.Одним з них є непромокальний пінопласт, який таки сприяє створенню парникового ефекту в парилці. Сюди можна віднести синтетичний полістирол: в процесі нагрівання він випаровує високотоксичні речовини, небезпечні для людини. Мінеральна вата теж поганий варіант, так як вона не витримує високої вологості. Матеріали на пластиковій основі, нагріваючись понад 60 градусів, швидко руйнуються. Можна зробити висновок, що синтетичні з'єднання не підходять для утеплення лазні з колод.

Потрібно використовувати лише натуральні утеплювачі.

• Пакля.Цей матеріал використовується для утеплення досить часто. Це пов'язано з відмінними теплоізоляційними якостями, невисокою ціною, а також зручною формою продажу в рулонах. Укладати клоччя між колодами дуже легко. Процедура утеплення цим матеріалом займає небагато часу, а результат перевершує всі очікування.
• Ековата.Перевага матеріалу полягає в тому, що за його допомогою можна регулювати рівень вологості парної. Цей екологічно чистий матеріал здатний вбирати зайву вологу, коли її дуже багато, і віддавати, коли недостатньо. Так гарантується максимально комфортний мікроклімат. Крім іншого, ековата відмінно ізолює, «замикаючи» тепло в приміщенні.

• Джут.Інша назва джуту - повсть або льноватин. Матеріал складається із суміші лляних та джутових волокон. Він володіє підвищеними характеристиками міцності, більш щільний, що робить його чудовим вибором для утеплення зробленої з колод лазні. Повсть не гниє, в ньому на заводі комахи, ще матеріал термостійкий.
• Мох.Оскільки з мохом важко працювати, його вибирають дуже рідко. Тільки професіоналу під силу провести роботи з утеплення мохом правильно та швидко. Тим не менш, мох чудово захищає від втрат тепла, він повністю натуральний, екологічно чистий, тому деякі все ж таки віддають перевагу саме йому.

Баню обов'язково потрібно утеплювати. Це робиться для того, щоб звести тепловтрати до мінімуму, інакше вам доведеться постійно вмикати піч на повну потужність. Вона швидко вийде з ладу і доведеться робити ремонт. Набагато правильніше і дешевше відразу як слід утеплити дерев'яну лазню, тим самим знизивши всі можливі негативні наслідки.

Оздоблення

За великим рахунком, проводити обробку лазні з колод не потрібно. Пов'язано це з тим, що вона і так виглядає естетично привабливою та акуратною. Тим не менш, багатьом звичайні зроблені з колод стіни здаються нудними і вони замислюються про те, як би оновити дизайн інтер'єру.

Будь-які роботи з оформлення лазні варто відкласти до того моменту, коли конструкція повністю сяде. Внутрішнє оздоблення парної, якщо вона планується, обов'язково має здійснюватися лише за допомогою екологічно чистих та натуральних матеріалів. Також не варто використовувати металеві деталі, тому що при нагріванні вони стануть гарячими. Тим самим підвищиться ризик травмування. Це частково стосується і елементів кріплення, але якщо немає можливості використовувати дерев'яні, то оцинковані металеві потрібно обов'язково заглибити.

Для внутрішньої обробки лазні із бруса відмінно підійде вагонка. Її потрібно піддати додаткової обробки, добре просочивши антисептичними складами. Що стосується деревини, то оптимально для парної підходять липа та модрина. Вони не розжарюються, тому навіть якщо в парній буде дуже висока температура, ви не обпалитеся. Вагонку із хвойних використовувати не можна: розігріваючись, дерево дає смолу, яка здатна сильно обпекти шкіру. В якості альтернативи можна комбінувати породи деревини, але цей варіант доречний тільки при горизонтальному укладанні і робиться для запаху, а не з практичних міркувань.

Найчастіше для обшивки парильні зсередини застосовують вертикальний спосіб розміщення вагонки. Для початку роблять спеціальну розмітку, стіни покривають гідроізоляцією, і лише після цього проводиться установка вагонки.

Також можна використовувати для внутрішнього оздоблення облицювальну плиту.Вона є універсальним матеріалом, до того ж вкрай стійким до всіх «банних» негативних впливів: підвищених температур та вологості. Плитка легка у догляді та довговічна, до того ж виклавши лазню плиткою, ви отримаєте найнезвичайнішу будову з усіх.

Стіни спочатку потрібно ізолювати від вологи, а потім прикріпити на них спеціальну штукатурну сітку. Далі необхідно все заштукатурити. Плитка укладається на клейовий розчин. Обов'язково потрібно затерти шви водовідштовхуючим та антисептичним складом, щоб досягти презентабельного вигляду на довгі роки.

Зовні лазні із бруса зазвичай обшивають сайдингом. Так їх захищають від багатьох кліматичних впливів, серед яких дощі та морози. Сайдинг обов'язково потрібно буде залишити на пару діб, попередньо розстеливши на рівній поверхні. Так позбавляються від заломів та вигинів. Важливо стежити за тим, який сайдинг ви обираєте: вам потрібен вологостійкий варіант.

Щоб укласти сайдинг, стіни грунтують, роблять решетування. Також потрібно зробити додаткове утеплення. Робиться гідроізоляція спеціальною плівкою. Після цього кріплять елементи, залишаючи невеликий зазор між утеплювачем і самим фінішним облицюванням. Всі роботи проводяться за напрямком знизу вгору. Наприкінці встановлюють лиштву.

Рубані лазні, побудовані з екологічно чистого дерева, набагато перевершують будівлі з інших будівельних матеріалів за своїм мікрокліматом та затишком. Вони чудово зберігають тепло і мають високу міцність. Зрубова лазня виготовляється з двох різновидів деревини: брусів або колод. Збудувати її можна самостійно. Головне, правильно виконувати інструкції щодо спорудження споруди.

Чи варто будувати зрубову лазню самостійно

Зрубом називається дерев'яна будова, зібрана із спеціально оброблених колод або брусів. Один замкнутий ряд колод називають вінцем. В даний час збудувати банний зруб можна кількома шляхами.

1. Звернутися до спеціальної фірми. Враховуючи вимоги СНиПа, фахівці правильно розрахують навантаження на несучі елементи, візьмуть до уваги усадку колод і т.д.
2. Найняти шабашників – самостійну бригаду теслярів. Але це може додати проблем, оскільки вони зазвичай будують лазню за ескізами, запропонованими власником, а не за проектом. В результаті роблять помилки у виборі фундаменту та у розрахунках конструкцій.
3. Звести своїми руками. Прийде вивчити багато відповідної літератури, вникаючи в масу тонкощів. Але лазня зі зрубу вийде якісною та обійдеться набагато дешевше.

Перш ніж приступити до будівництва рубаної лазні, необхідно засвоїти технологію роботи та вибрати матеріал: брус, дика або оциліндрована колода. Важливо знати: зруб рубають сокирою. При обробці колоди цим інструментом волокна-капіляри вже не можуть вбирати вологу, оскільки вони закупорюються. Отже, рубана лазня не намокає, а значить, добре зберігає тепло і не піддається гнильним процесам. Так обробляли дерево наші предки, завдяки цьому зруби стояли понад століття. І так обробляють сьогодні справжні майстри.

Однак останнім часом зруби пиляють бензопилою. Тобто, використовуючи аналогію, споруджують споруду під назвою «спіл». При цьому волокна деревини залишаються відкритими і постійно вбирають вологу. У результаті вологість такого колоди вища, ніж дерева, обробленого сокирою. Отже, деревина більше заражається грибками, що значно зменшує термін експлуатації лазні, а її теплопровідність збільшується.

Щоб заощадити час і полегшити працю, можна застосувати бензопилу, не дорізаючи кілька мм до розмітки, а остаточну дорубку зробити сокирою.

Підготовчі роботи перед спорудженням

Зведення лазні зі зрубу здійснюється за кілька етапів:

• вибір матеріалу та підготовка інструменту;
• будівництво фундаменту під зруб;
• рубання та складання стін;
• оздоблювальні роботи.

Перед початком робіт необхідно визначитися з проектом будівництва із зрубу та вибором місця для лазні на вашій земельній ділянці. Лазня повинна розташовуватися неподалік будинку, бажано поруч із водоймою. Не рекомендується її будувати поряд із дорогою.

Вибираємо матеріал для зрубу

Характеристики	Колода	Брус
Особливості.	Обтесані вручну колоди відрізняються довговічністю, тому що у них не змінюється структура волокон. При отриманні оциліндрованої колоди зрізається частина ствола, внаслідок чого місцями порушується цілісність волокон. У той же час, оциліндрована колода вважається більш довговічним, ніж брус.	Важливою властивістю є вологість. Брус з природною вологістю має доступну ціну, але завдає чимало клопоту у будівництві: внаслідок нерівномірної усушки може деформуватися. Профільований брус (висушений у камерах) в результаті усадки не змінює геометрію стін, можна уникнути конопатки зрубу. Клеєний брус - найдорожчий, при його застосуванні рідко виникають проблеми.
Екологічність.	Екологічно чистий матеріал.	Екологічні властивості клеєного бруса залежать від клейового складу.
Строки зведення та складність роботи.	Зведення зрубу походить від 3 тижнів до 2 місяців. Але потрібно чекати на усадки не менше 6 місяців. Без достатнього досвіду зроблену з колод лазню самостійно будувати не рекомендується.	Споруджується протягом 2-6 тижнів і залежить від вологості бруса. Зруб із бруса можна побудувати самостійно.
Усихання зрубу.	Усадка до 10%.	Лазня із клеєного бруса дає мінімальну усадку (до 2 %), із профільованого – до 5 %; із бруса з природною сушкою – 10 %.
Оздоблювальні роботи.	Необхідна неодноразова конопатка, шліфування і т. д. Оздоблення не потрібне.	Зі звичайного бруса – необхідна конопатка та оздоблення.

Маючи низьку теплопровідність, рубані лазні добре тримають тепло. Отже, немає потреби у їхньому додатковому утепленні. Правильно підготовлені матеріали для зрубу дозволять прослужити лазні не один десяток років без реконструкцій та ремонту.

Переваги та недоліки рубаної колоди

До плюсів цього матеріалу відносяться стійкість до біологічної корозії та міцність. Він також має високі показники теплозахисних властивостей, які зумовлені наявністю природних шарів стовбура. Колоди після рубки слабо схильні до розтріскування і поглинання вологи.

До недоліків можна віднести:

• високу вартість ручної заготівлі;
• підвищену складність робіт під час будівництва;
• діаметр колоди зменшується від комлевої частини до вершини, внаслідок чого утруднюється стикування вінців;
• довгу усадку.

Для заготівлі рубаної колоди береться сосна або ялина. Для нижніх вінців використовується модрина. Стандартна довжина рубаної колоди зазвичай становить 6 м, хоча, можна знайти і більшого розміру - до 12 м. Колоди бувають діаметром 24-26 см і більше. Найякіснішим деревом вважається сосна, зрубана в зимовий час, тому що тоді вона має низьку вологість і менше заражена жучками. Обробка колоди полягає у видаленні сучків та знятті кори за допомогою сокири та скобеля.

Переваги та недоліки оциліндрованої колоди

Нині почали використовувати однакові у перерізі елементи. До плюсів цієї колоди відносять такі показники.

1. Ідеальна та красива поверхня з природним кольором деревини.
2. Елементи легко і швидко складаються у міцну конструкцію.
3. Зазори між вінцями практично відсутні через щільне прилягання.
4. Діаметр колод однаковий по всій довжині.

До мінусів можна віднести необхідність використання просочення, усадку протягом року, горючість та високу вартість. Ще така колода може покритися тріщинами.

Для отримання оциліндрованої колоди застосовується модрина. Використовуються інші хвойні сорти дерев. Діаметр колод варіюється в діапазоні 160-320 мм.

Переваги та недоліки бруса

У будівництві використовуються такі варіанти бруса: профільований, клеєний та непрофільований. Для того щоб вибрати хороший брус для спорудження лазні, необхідно врахувати такі особливості матеріалу, як вологість та однорідність. Через обробку біля бруса відсутній природний захист. Саме тому на ньому можуть з'являтися тріщини у найнесподіваніших місцях.

Довжина елементів може досягати 6 м. Вони зручні у будівництві, не потребують потужного фундаменту. До переваг бруса відноситься його низька ціна, можливість самостійного виготовлення з колод за допомогою стрічкової пилки.

Як правильно розрахувати матеріал

При розрахунку матеріалу для зрубу необхідно врахувати деякі моменти: габарити лазні, кількість майбутніх приміщень, поверховість, розмір самого матеріалу – бруса або колоди. Підрахунки проводяться за двома формулами: за першою – обчислюється кількість матеріалу, а за другою – визначається обсяг. Вибрати потрібно ту, яка більше підходить вашій ситуації. Також можна скористатися онлайн-калькулятором.

• висоту лазні необхідно поділити на товщину матеріалу = a;
• довжину периметра зрубу поділити на довжину бруса = b;
• a х b х кількість несучих стін = кількість брусів для будівництва (у штуках).

Для визначення обсягу деревини для будівництва лазні потрібно довжину периметра споруди (Р) помножити на висоту (Н) будови та товщину бруса (Д):

Р х Н х Д = обсяг матеріалу у кубометрах.

Потрібно брати до уваги периметр (суму довжин всіх стін) лазні, а не її площу. Інакше доведеться докуповувати матеріал, що призведе до зайвих витрат на транспортні витрати.

Підбір інструментів для виготовлення зрубу

Для рубки необхідно придбати інструмент: як ручний, так і електричний, які полегшать роботу і значно прискорять процес.

1. Теслярська сокира.
2. Дриль.
3. Електрорубанок.
4. Кутник.
5. Ірпінь.
6. Ножівка.
7. Виска, рівень, рулетка, маркер.
8. Бензопила.
9. Скрайбер.
10. Киянка.
11. Спеціальний циркуль - теслярська характеристика.
12. Шнур, що не розтягується.

Після підбору інструменту та підготовки переходять до будівництва лазні із бруса чи колоди. Розрізняють російську, канадську та норвезьку варіанти рубки.

Технологія спорудження з колод, або брусової, лазні

Зазвичай зрубові парильні зводять на один поверх, але зустрічаються двоповерхові будівлі. Лазня в даний час перестала бути місцем лише для прийняття водних процедур. Все частіше її використовують для відпочинку у родинному колі або друзів. І тут мансарда буде оптимальним рішенням в організацію дозвілля.

Вибираємо фундамент

При виборі фундаменту для зрубу необхідно врахувати безліч факторів, такі як площа та вага лазні, характеристика ґрунту, регіон проживання. Розрізняють такі види фундаментів.

1. Стовпчастий. Для дерев'яної лазні потрібні міцні стовпи із залізобетону або цегли. Вони ставляться за кутами будівлі з проміжками 2,5 м. В основному використовується для невеликих лазень.
2. Стрічковий. Заглиблюється в різну величину залежно від виду грунту. Підходить лише для стабільних ґрунтів. Стрічковий заглиблений фундамент споруджується в основному для масивних лазень, а ось дрібнозаглиблена основа підходить для будівель середніх розмірів. Він більш популярний через свою міцність та легкість споруди.
3. Палевий. Такі підстави можуть бути дерев'яними, залізобетонними та сталевими (гвинтовими). Іноді на палі споруджується стрічковий або плитний ростверк. Зводиться на будь-яких ґрунтах.
4. Монолітний. Дуже міцний та дорогий. Від нього можна відмовитися через незначну вагу майбутньої лазні.

Під піч у парилці споруджується окремий фундамент, який повинен бути не ближче 10 см від основи зрубу.

Укладаємо перший (нижній) вінець

Він постійно піддається руйнівному впливу. Близькість до ґрунту, вода, що скочується по стінах, зіткнення з фундаментом, опади – все це не додає довговічності окладному вінцю. Тому йому приділяється особлива увага.

Перший вінець повинен виготовлятися з найтовстіших колод, бажано з модрини або дуба (їх деревина найбільш стійка до гниття). Важливо пам'ятати, що щоб уникнути намокання стін від основи необхідно на фундамент укласти 2-3 шари гідроізоляції. Також вінці потрібно кілька разів обробити антисептиками для запобігання руйнівним процесам гниття.

Існують два способи укладання нижніх вінців. Згідно з першим, сторона, що лежить на фундаменті, обтесується на 4-5 см для щільного прилягання. Вінці укладаються варіантом "у чашу". Зруб при такій рубці виходить надійним, кінці кінці колод, що випирають, захищають кут від опадів (але цей спосіб менш економічний). Між гідроізоляцією та деревом не забудьте прокласти міжвінцевий ущільнювач (це мох, клоччя, джут та ін.).

Недоліком цього способу є те, що між фундаментом та колодами утворюються зазори, які обов'язково закладаються половинками колод. Позбутися щілин можна заливанням фундаменту з різними рівнями протилежних сторін. Такий окладний вінець більш надійний через те, що колоди будуть піддаватися мінімальній обробці.

Другий спосіб. Дві протилежні колоди стісають наполовину, тоді як решта двох вінців тільки на 4-5 см. Вони з'єднуються між собою кутовим врубкою «охряп» або «в лапу». Цей спосіб набагато складніше, ніж рубка «в чашу», тому користуватися цим варіантом не рекомендується без тесляра з великим досвідом роботи. Зчленування вінців «в лапу» вимагають ретельного виконання, інакше кути зрубу вийдуть «холодними» і їх утеплення вам не допоможе. Щілини при такому способі укладання вінців відсутні.

Фахівці для запобігання гниття окладних вінців рекомендують застосовувати підкладні дошки (20–30 см завширшки та 5–8 см завтовшки), які укладають між фундаментом та нижньою колодою. Їх набагато легше змінити під час загнивання: при цьому зруб піднімають домкратами. Перед укладанням дошки вимочують у відпрацьованому машинному маслі або обробляють антисептичними засобами. Через загрозу швидкого загнивання їх не рекомендується покривати бітумом або загортати в руберойд. Між гідроізоляцією фундаменту, підкладними дошками та першим вінцем укладається міжвінцевий ущільнювач.

Перший вінець треба зводити відразу по всьому периметру лазні.

Влаштування дверних та віконних отворів

У рубаній бані отвори для вікон та дверей робляться двома шляхами. Перший – після закінчення споруди лазні. Після усадки будівлі в необхідних місцях за допомогою бензопили вирізаються необхідні за розміром отвори. Перша та остання колода випилюється на 1⁄2, що згодом полегшить процес окосячки. Цей спосіб застосовується до простих і до оциліндрованих колод. Якщо лазня з клеєного бруса, то будьте обережні через можливе сколення та відшарування склеєних дощок.

Другий варіант. Отвори для вікон і дверей випилюються в колоді під час набору вінців лазні з періодичністю 3-4 вінця. Це робиться для запобігання можливому видавлюванню вінців. Після завершення будівництва зрубу ці «перекладини» забираються.

Перший метод не вимагає особливих витрат і простий у пристрої, тому їм найчастіше користуються практично. Виготовляючи віконні та дверні отвори в рубаній бані, не забудьте зробити віконечко для захисту їх від перекосу. Обсадка виконується у вигляді збірної рами.

Конопатимо зруб

Конопаткою (або конопачуванням) називають ущільнення спеціальними матеріалами щілин та пазів між вінцями зрубу. Конопатку лазні можна проводити кількома способами.

1. У розтяжку. Зазор щільно заповнюється утеплювачем, залишки якого мають стирчати на 5-6 см із щілини. З волокон, що стирчать, згортають щільний валик і за допомогою інструменту заштовхують в паз. Після цієї процедури матеріал не повинен виступати з колод більш ніж на 1 см.
2. Набір. Застосовується для великих та різних за шириною щілин. З пасмів ущільнювача товщиною 2 мм роблять петлі, які запихають в паз до повного заповнення щілини. При цьому способі залишки волокон не стирчать із щілин.

Конопачення не можна робити тільки на одній стіні, так як це призведе до перекосу зрубу та його подальшого розбирання. Тому конопатити конструкцію потрібно лише знизу нагору по всьому периметру зрубу.

Після проведення зовнішніх конопатних робіт переходять до внутрішньої конопатки стін лазні. Ці дії потрібно проводити двічі: відразу після спорудження зрубу та після повного усадження лазні.

Обробляємо зруб просоченнями та антисептиками

Основними ворогами будови, крім вогню, є грибки, лишайники, а також жуки-деревоточці. Якщо не обробити деревину лазні спеціальними засобами, можна втратити зруб. Антисептики бувають прозорими (лісуючими) та непрозорими. Лесують склади з часом вимиваються опадами, тому їх слід періодично наносити заново. Також розрізняють такі види антисептиків.

1. Просочення. Вони глибоко проникають усередину деревини. Дозволяють дереву дихати, не мають запаху. Виконуються з урахуванням органічних речовин.
2. Плівкоутворюючі склади. Утворюють на дереві захисну плівку. Антисептики на основі алкідних смол не вимиваються опадами і повністю зафарбовують текстуру дерева.

Не дозволяється наносити першим шаром плівкоутворювальні антисептики, так як можуть з'явитися глибокі тріщини (можна тільки після просочення).

Обробляють зруби тільки в теплу пору року. Після захисту антисептичними засобами необхідно обробити лазню протипожежним складом. Покрити захисними засобами зруб з колод можна двома варіантами:

• пензликом - цей спосіб трудомісткий, але дозволяє обробити весь зруб;
• розпилювачем – прискорює процес обробки, але не гарантує покриття антисептиком всього зрубу, оскільки доступні лише видимі поверхні.

Зводимо дах лазні

Останній вінець зрубу з бруса чи колоди є опорою для покрівельної системи. Отже, до його спорудження потрібно поставитися особливо уважно. Можна також встановити заставний брус – мауерлат. Його роблять із матеріалу перетином не менше ніж 150х150 мм і зміцнюють на верхньому вінці.

Дах рубаної лазні може бути односхилим і двосхилим. Односхилий дах має низькі теплоізоляційні характеристики, але швидко зводиться. Її створюють із ухилом від 5 градусів, щоб волога вільно стікала з поверхні покрівлі. Двосхилий дах дозволяє створити горище для сушіння віників та зберігання предметів або житлове приміщення для відпочинку.

Будівництво покрівлі розпочинають одразу після спорудження зрубу. Перед створенням перевіряють елементи верхнього вінця будівельним рівнем на горизонтальність. Кроквяна конструкція покрівлі лазні складається з ригелів, стійок, затяжок, підкосів і перемичок. Завдяки їм можна посилити кроквяну систему та збільшити її жорсткість.

Розрізняють такі види крокв.

1. Ковзаючі – витримують усадку зрубу до 15%. Внаслідок усадки будівлі можливі значні перекоси лазні. Зроблені за допомогою ковзаючих опор плаваючі крокви вирішують це завдання.
2. Наслінні - підходять для будівництва з незначною усадкою. Зазвичай застосовуються при будові односхилих дахів, проте двосхилі покрівлі лазні з невеликим кутом нахилу також можна обладнати подібними кроквами.
3. Висячі - є трикутною фермою, балки якої проходять через всю споруду.

Балки перекриття лазні можуть укладатися такими способами: закріплюють торці балок на верхньому вінці; укладають поверх стін з виходом за межі; Затяжки крокв покрівлі виступають у ролі перекриттів.

Кроквяні ферми для даху лазні можна збирати на землі, а потім вже в готовому вигляді піднімати і встановлювати на мауерлат. Першими монтують крайні ферми, з-поміж них інші. Обрешітка кріпиться по всій кроквяній конструкції даху. Останнім етапом є укладання покрівельного матеріалу.

Особливості усадки зрубу

Усадкою зрубу називають зменшення висоти стін споруди через усування деревини. Завершується цей процес не раніше ніж через 1,5 роки після зведення коробки. До оздоблювальних робіт можна приступати через півроку - рік, тому що за цей час відбувається основне усадження стін. Точний час передбачити неможливо, оскільки залежить від багатьох факторів: матеріалу - усадка з колод вище, ніж усушка бруса; пори року – дерево, спиляне в зимовий час, більш щільне та надійне; розмірів колод або бруса; вологість дерева; обдування території вітром; сорти дерева - кедр і модрина є найміцнішими і щільними, а усадка зрубу з них найменша в порівнянні з іншими сортами дерева.

Так як дерево легко приймає і віддає вологу, а також звужується або розширюється при зміні температури, при будівництві зрубу категорично не можна застосовувати нерухомі кріплення. Усадка лазні буває механічною та природною. У першому випадку верхні вінці тиснуть на нижні. Усадку лазні можна зменшити таким чином.

1. Застосовуючи джутовий утеплювач, що пом'якшує тиск конструкції.
2. Використовуючи квадратні нагелі, розташовуючи їх у шаховому порядку. Вони здатні щільно застрягти в отворі, тим самим перетворивши зруб на єдине ціле.
3. Усадочними домкратами, які встановлюються під вінці зрубу у проблемних місцях.
4. Пружинними компенсаторами, що складаються з довгого шурупа зі сталевою пружиною. Встановлюються вони в заздалегідь просвердлені отвори. Їх основним завданням є забезпечення міцного з'єднання вінців між собою без утворення великих щілин, прискорення та полегшення процесу усадки зрубу.

Природне ж усадку зменшити неможливо, оскільки це природне явище. Повне закінчення усадки лазні відбувається через 5–10 років із зведення споруди. За цей час габарити лазні можуть зменшитись на 5–10 %. Тобто, наприклад, якщо висота стелі спочатку дорівнювала 2,5 м, то після усушки деревини може знизитися до 2,25 м.

Кожен етап будівництва лазні має бути ретельно продуманий та проаналізований. Неухильне дотримання технології дозволить вам побудувати своїми руками якісну та довговічну лазню. Лазня з колоди або бруса виглядає привабливо і не потребує додаткового оздоблення фасаду.

Що може бути приємніше, ніж відновити сили, попарившись у ! Її можна побудувати на своїй ділянці власноруч, вибравши, наприклад, проект із бруса або колод. Як поетапно звести зруб - докладно показано на фото та тематичному відео.

Вирішивши будувати справжню російську лазню з дерева, просоченого ароматними смолами, визначтеся, що саме ви візьмете для зведення зрубу: брус чи колоди. Перший варіант найпоширеніший з низки причин:

• відносно невисока вартість (порівняно з колодами);
• мінімальна усадка, завдяки чому розпочати обробку можна раніше;
• простіша технологія будівництва;
• можливість зведення простого фундаменту, т.к. зруб з брусів легше зробленого з колод, а це також дозволяє заощадити кошти.

Лазня з колод

Будівлі з колод вважаються складнішими, тут без допомоги майстра обійтися дуже складно. Якщо з нуля заготовляти необроблений матеріал, необхідно правильно вирубати і висушити його. Потім слід ретельно підібрати одну колоду до іншої, пронумерувати їх і т.д. За часом це досить витратно, але є і легший спосіб: побудувати зруб з оциліндрованих колод. Їх обробляють на верстаті, надаючи кожному правильної форми.

Незалежно від того, що ви віддасте перевагу, є кілька правил заготівлі (купівлі) деревини:

1. На матеріалі не повинно бути плям, червоточинів, глибоких тріщин, великої кількості сучків.
2. Допустима кривизна колод не повинна перевищувати 1 см.
3. Просушений матеріал переважно непросушеного. Якщо ви купили «сирі» колоди, їх можна висушити самостійно (на це піде близько року). Вважається, що зруб з вологої деревини потрібно зводити відразу ж, тоді процес сушіння збігатиметься з усадкою і вдасться уникнути тріщин і сильної деформації колод.
4. Колоди, заготовлені взимку, більш вологі та важкі, ніж вирубані влітку.
5. Спиляне дерево повинне полежати щонайменше місяць перед початком будівництва.

Порада. Чим на північ розташовується ліс, тим щільніше структура деревини. Одним із найкращих вважається матеріал, який поставляється з Псковської області.

Проект лазні можна вибрати готовий, а можна скласти за індивідуальним ескізом. Для цього потрібно визначитися, що саме має бути у вашій споруді:

1. Мансарда – зручний варіант для влаштування кімнати відпочинку.
2. Веранда – місце для душевних посиденьок з чашкою чаю після парилки.
3. - Для любителів шашлику на свіжому повітрі.
4. Широкий ганок – традиційний російський варіант лазні.

Лазня з терасою

Зведення основи та гідроізоляція

Фундамент під лазню вибирається з урахуванням кількох факторів:

• тип ґрунту;
• кліматичні умови;
• вид будматеріалу.

Оптимальною для лазні з бруса вважається стрічкова основа. Якщо використовуєте в будівництві колоди, краще робити потужніший фундамент, наприклад, стовпчастий. Він витримує більш важкі конструкції, у тому числі і зруби з колод.

Для зведення стрічкового фундаменту потрібно:

Порада. Через 3-4 години після закінчення заливки потрібно накрити фундамент стружками або тирсою і протягом 2-3 днів поливати його з інтервалом 4-5 год. Щоб волога повільніше випаровувалась, потрібно використовувати поліетиленове укриття. За тиждень можна зняти опалубку, а за місяць буде готовий і сам фундамент.

Гідроізоляція – обов'язковий етап у будівництві лазні. На поверхню фундаменту необхідно нанести розплавлений бітум. Зверху кладуть смугу із руберойду. Після застигання все повторюють у тій самій послідовності.

Поетапне будівництво зрубу

Зведення стін складається з таких етапів:

1. Укладання через кожні 25-30 см по всьому фундаменту рейок, оброблених . Їхня товщина – 1,5 см.
2. Встановлення першого вінця (ряду). Його можна не скріплювати, але перевірити горизонтальність за допомогою рівня обов'язково.
3. Заповнення монтажною піною щілин між брусами і фундаментом.
4. Укладання інших рядів. 2 останніх кріпити не потрібно, решту можна з'єднати:

• дерев'яними нагелями чи шкантами (брусками);
• штирями із металу.

Перший вінець зрубу

У торцях бруси з'єднуються за рахунок пазів, які виготовляються з однієї, двох або чотирьох сторін. Колоди кріпляться трохи інакше. Найпростіший метод передбачає вирубку у верхній частині напівкруглого поглиблення, в яке вкладається поперечна колода, що також має подібний виріз.

Порада. Бруси або колоди для першого вінця потрібно обробити антисептиком або олією, а між усіма рядами прокласти утеплювач: мох, клоччя або джут.

Заготівлі для вікон та дверей найпростіше зробити в процесі зведення стін. Для цього потрібно залишити в рядах невеликий проміжок там, де плануються отвори. Після будівництва зрубу необхідно вирізати отвори бензопилою. Після того, як пройде природне усадження (на це потрібно приблизно півроку), можна робити дах. Найчастіше вибирають плоский односхилий варіант.

Увага! Поки йде усадка, потрібно накрити зруб дошками та руберойдом чи шифером, щоб захистити деревину від опадів.

З чого побудувати лазню: відео

Круглі лісові матеріали, що застосовуються при будівництві різних конструкцій без подальшої механічної обробки, заготовляються із хвойних та листяних порід дерев – залежно від призначення.
Круглі лісоматеріали поділяються на I, II, III, і IV сорт відповідно до ГОСТу 9463-60 та 9462-60. Безсортні лісоматеріали повинні відповідати вимогам до сортів III та IV. Вологість колоди-кругляка, що призначається для будівництва несучих конструкцій або опор, повинна становити не більше 25%. Будівельні колоди заготовляються з деревини сосни, ялини, кедра, ялиці. Широко використовується в будівництві також кругляк модрини, як самий вологостійкий матеріал.

Види колод для будівництва в залежності від типу обробки

Всі дерев'яні будівлі та конструкції зводять з різного типу колод, які відрізняються способом обробки:

Оциліндрована колода.

Являє собою кругляк із віддаленим верхнім шаром – корою та заболонню. Після обробки залишається тільки щільна основа. Такий матеріал зберігає всі свої властивості, виходячи при цьому повністю гладким та рівним. З такою колодою дуже просто та зручно працювати.

Поверхнево оброблений дерев'яний стовбур, з якого видаляють лише кору та деякі нерівності. Захисний шар - заболонь, що знаходиться прямо під корою, при цьому залишається практично недоторканим. Така колода відрізняється високою міцністю та тривалим терміном служби. З такого матеріалу за старих часів будували будинки, які стояли по 150-200 років. Так як ошкурені колоди кругляк проходять тільки поверхневу обробку, вони практично повністю зберігають свою форму, тобто різниця в основі колоди та її верхній частині дуже помітна. Це необхідно враховувати у процесі будівництва.

Калібрована колода.

Як відомо з назви, це повністю оброблені колоди однакового розміру та діаметра. Вони дуже зручні і прості в роботі – стіни з таких колод виходять рівними та акуратними.

Лазня з кругляка своїми руками

Хто і коли збудував першу лазню з дерева – достеменно невідомо. Але можна з упевненістю стверджувати – зроблені з колод лазні пройшли перевірку часом і популярність їх тільки зростає. Переваг у лазні з колоди кругляка достатньо: екологічність матеріалу, безперечна користь для здоров'я, довговічність та надійність будівлі, і, звичайно ж, привабливий, колоритний зовнішній вигляд лазні відіграє далеко не останню роль у її популярності.

Зроблена з колод лазня - предмет гордості кожного господаря заміської або дачної ділянки, особливо, якщо вона побудована своїми руками. Зробити це цілком реально, хоч і непросто. Нижче ми коротко розглянемо основні етапи будівництва лазні – від вибору матеріалу до монтажу даху. Сподіваємося, що наведені матеріали допоможуть вам отримати загальне уявлення про принципи зведення зроблених з колод будівель.

основні етапи будівельних робіт:

Підготовка проекту
Вибір та закупівля матеріалу.
Будівництво фундаментів.
Обробка та підготовка колод.
Зведення стін.
Монтаж дверей, вікон, покрівлі.
Будівництво пічки, виведення димоходу.
Внутрішнє оздоблення приміщення.
Теплоізоляція будівлі.

вибір дерева для будівництва

Можна впевнено стверджувати, що правильно обрана деревина для лазні – половина успіху. До цього потрібно поставитися максимально серйозно. У переважній більшості випадків лазні будують із хвойних порід, міцних та стійких до впливу вологи.

найпопулярніші породи деревини:

Модрина

Досить дорогий матеріал, який, втім, коштує витрачених нею грошей. Модрина дуже довговічний, твердий і вологостійкий матеріал. Крім того, зовсім необов'язково будувати лазню цілком з модрини. Найчастіше її використовують для закладки вінця зрубу, як міцний і довговічний матеріал, а стіни будують із дешевих хвойних порід.

За якісними характеристиками вона, звичайно, поступається модрині, але має низку цінних переваг. Сосну легко обробляти – це важливо, особливо якщо будівельні роботи ведуть самотужки. Деревина сосни гарна, добре пропускає повітря, забезпечуючи природну вентиляцію приміщення, і, крім того, сосновий ліс кругляк ціна на який на порядок нижча, ніж на модрину, доступніша для рядового покупця.

Будівельники цінують деревину їли за простоту в обробці, стійкість до різких перепадів температур та невеликий вміст смоли. Висока смолистість деревини підвищує термін її служби, але якщо під час лазневих процедур на шкіру потрапить хоча б крапля гарячої смоли – опік відвідувачеві лазні забезпечений.
Деревина ялини посилює благотворний ефект від банних процедур, а аромат, що виходить від неї, розслаблює і заспокоює.

Купити колоду кругляк із дуба по кишені далеко не кожному, але цей матеріал користується незмінною популярністю, перш за все, через свою довговічність. Дубові колоди важкі, і будівництво зрубу потребує значних силових витрат, а іноді й залучення важкої техніки. Але результат того вартий – будівля з дуба стоятиме десятки років, не вимагаючи ремонту. Деревина дуба має лікувальні властивості, тому обробляти її антисептиками не можна.

підготовка колод для будівництва зрубу

Колода, доставлена ​​з місця вирубки, повинна зберігатися в корі не більше двох тижнів максимум. Якщо колоди необхідно зберігати деякий час, їх складають у штабелі. Між рядами колод встановлюють поперечні прокладки. Для більшої стійкості кожну колоду прибивають цвяхом до прокладки. Штабель необхідно надійно укрити від впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів таким чином, щоб колоди провітрювалися, тобто забезпечити природну вентиляцію.

Для стін зрубу підбирають прямі колоди бажано однакової товщини. При цьому різниця в діаметрі торців не повинна бути більше 3-5 см. Якщо колоди довгі, то різниця в їхній верхній частині - втеча повинна бути не більше 1 см на 1 мм довжини ствола.
Діаметр колод підбирається відповідно до розміру поздовжнього паза. Ширина паза щодо діаметра колоди становить приблизно 2/3. Якщо зимова температура в регіоні досягає -20 С, паз роблять завширшки 10, при -30 С - 12, при -40 - 16 см.
Довжина колоди визначається за розмірами стіни будівлі плюс виступ за межі стіни.
Для будівництва краще використовувати нещодавно заготовлені колоди, тому що в них простіше робити врубки. Крім того, така колода дає менше тріщин у міру висихання. Коли колода-кругляк висихає, його довжина практично не зменшується, а в діаметрі матеріал може втратити не більше 10%.
Кількість вінців, необхідних для зрубу, підбирають залежно від висоти майбутньої будівлі та від діаметра колод. Перший вінець, або, як його ще називають, оклад, повинен бути більшим за решту з тієї причини, що в нього згодом вбиватимуться лаги. Перший вінець укладається на фундамент, попередньо уклавши на нього шар гідроізоляційного матеріалу (найчастіше використовується руберойд). Після цього підбирають колоди для наступних вінців. При цьому необхідно ретельно стежити за геометрією будівлі, щоб не допустити перекосів.

Свіжі колоди насамперед необхідно очистити від кори. Найпростіше це зробити за допомогою спеціального інструменту – струга. На вигляд він нагадує вигнуту під певним кутом скобу з ручками.

Для зняття кори використовують також звичайну штикову лопату. Вузьку частину лопати рівно обрізають і заточують. Сокира для очищення колоди від кори використовують рідко, тому що працювати їм важко і часу йде більше.

Так як колода кругла, щоб у процесі отесывания воно не крутилося, колоду кладуть на кілька коротких колод, в яких прорубані трикутні пази.

На торцях дерева, що обробляється, розмічають вертикальні лінії - межі майбутнього канта. Зверху вбивають два цвяхи, натягують між ними відбивний будівельний шнур, який злегка відтягують і відпускають - забарвлений шнур залишає на поверхні колоди лінію, по якій обсідають колоду.
В першу чергу проводиться грубе отесывание колоди – по всій довжині майбутнього канта на необхідну глибину роблять прорізи кроком приблизно 30 см. Після цього сокирою видаляють шар деревини між надрізами. Після цього кант зачищають начисто сокирою або зістругують шерхебелем, формуючи чисту та рівну площину.

Сьогодні майстри воліють не обсідати колоди, а спилювати кант бензопилою. Однак не варто спилювати колоду до самої лінії отесу. Розшматовані ланцюгом пили волокна незабаром починають гнити. У цьому випадку найкраще не спилювати деревину до лінії отелення приблизно на 5 см. Решту деревини зрубують сокирою, яка «забиває» волокна, перешкоджаючи таким чином їх передчасному гниття.

Ошкурена колода, у міру висихання неминуче покривається сіткою тріщин. Тріщини виникають і поширюються хаотично, і в деяких випадках можуть доходити до серцевини колоди. Щоб не допустити появи тріщин на фасадній частині колод, майстри знімають напругу з деревини, влаштовуючи штучні тріщини. У протилежному поздовжньому пазу стороні колоди рубають або пропилюють вузький поздовжній паз глибиною приблизно від радіусу колоди. Коли колода буде висихати або вбирати вологу, паз стискатиметься або розширяться, не допускаючи, таким чином, появи тріщин.

варіанти з'єднання колод

Між собою колоди з'єднують декількома способами: «в лапу» і «у чашку» так зване з'єднання з залишком.

з'єднання «у чашку»

Насамперед «чашку» намічають на колоді. Робиться це за допомогою "риси" - інструменту для розмітки колод. Рису приставляють до верхньої колоди таким чином, щоб одна ніжка інструменту пересувалася верхнім брусом, а друга в цей час малювала дугу.

Після цього верхні колоди відсувають і вкладають у готове заглиблення. Колоди повинні щільно прилягати один до одного. Важливий момент: друга чашка має бути трохи піднята над першою, і не перебувати на одному рівні з нею.

Після того, як «чашки» вирубані, зверху укладаються перші колоди, після чого прокреслюються ризики для паза між першим і другим вінцем. Ця робота вимагає від майстра уважності та повної зосередженості – межу необхідно дуже точно розсунути на глибину майбутнього паза, після чого отримані ризики переносять на «чашки». Далі колоду піднімають, перевертають нагору ризиками, роблять пропили на глибину паза. Кінці колоди обсідають, після чого роблять врубку.

з'єднання колод «в лапу»

Технологія дуже схожа на вищеописану. Головна відмінність - наявність шипа, який призначений для зменшення продувності кута. Шип має розмір у третину від довжини та ширини «лапи». Необхідно врахувати, що таке з'єднання застосовується лише, якщо використовуються колоди однакового діаметра. Обтесані сторони колоди та її торець ділять на 8 рівних частин, через зазначені точки проводять паралельні прямі, ребра відзначають літерами. Отримані точки з'єднуються - виходять ребра "лапи". Зайва деревина видаляється за допомогою сокири.

будівництво стін

Після закінчення вищеописаних робіт справа починає просуватися швидше – у потрібній послідовності укладають вінці та збирають стіни лазні. У пази укладають утеплювач – раніше використовували мох, сьогодні майстри укладають у пази клоччя. Бруски вінців для надійнішої фіксації зміцнюють за допомогою шкантів.
У місцях майбутніх дверей встановлюють 5 вінців зверху 2 вінці знизу. Для вікон у стіні готують 3 вінця понад 5 внизу.

облаштування даху

Якщо лазня стоїть окремо від інших будівель, то найкращим варіантом буде облаштування двосхилим даху. Коли лазня є прибудовою до основної будівлі, роблять покрівлю з одним схилом, яка є продовженням покрівлі основної будівлі.

Для двосхилих дахів оптимальний кут ухилу – 25-45 градусів, для односхилих – 20-30. Дах дерев'яної лазні повинен бути важким. Щоб "обтяжити" дах, майстри часто вдаються до норвезької технології, влаштовуючи так званий "земляний дах". Така конструкція не тільки має вагу - на такому даху не накопичується сніг, він тане і стікає у вигляді води.

Облаштування підлоги у лазні

Підлога в лазні обов'язково повинна мати невеликий ухил у бік зливу, який з'єднаний трубою із септиком або стічною ямою. Підлога встановлюють на лаги, які встановлюють на опорні стовпи з гідроізоляцією. Дошки підлоги рекомендується укладати не впритул, а з невеликим зазором – приблизно 5-6 мм.

Каналізацію в лазні потрібно забезпечити вентиляційним стояком. Зазвичай його монтують на зливі, встановлюючи азбестоцементну трубу діаметром 10 см. На верхню частину труби одягають ковпак або встановлюють дефлектор.

Піч найкраще влаштовувати біля дверей, у кутку. Таке розташування джерела тепла дозволяє одночасно опалювати парилку, роздягальню та душ. Полиці в парилці встановлюють у вигляді сходів біля стіни.

На стадії проектування потрібно включити до плану такі приміщення, як передбанник, мийна, парна, передбанник, кімната відпочинку. Якщо дозволяють засоби, можна додати невеликий басейн, веранду, балкон і т.д.

Після того як лазня готова, не варто відразу ж приступати до оздоблювальних робіт - лазня повинна добре осісти. Зазвичай для повної усадки зробленої з колод будівлі необхідний як мінімум рік. Тільки після цього можна розпочинати внутрішні оздоблювальні роботи. Якщо знехтувати цим правилом, можуть виникнути перекоси у дверних та віконних отворах та тріщини у оздоблювальних матеріалах.

Протягом усього часу усадки будівлі потрібно уважно стежити за ним, і своєчасно закладати щілини між вінцями клоччям.

Побудувати лазню з колоди своїми руками цілком реально. Але якщо ви не маєте хоча б базових знань і досвіду в будівництві, краще довірити цю роботу професіоналам, або, якщо є така можливість, поспостерігати за їх роботою і тверезо оцінити свої можливості.