Технологічні методи демонтажу покрівельного покриття. Скільки коштує демонтаж та монтаж даху. Демонтаж покрівлі із шиферу або фальцевого покриття

Покрівельні роботи
Демонтаж кроквяної системи	кв.м	200 руб
Демонтаж обрешітки	кв.м	50 руб
Демонтаж покрівельного покриття (крім дранки)	кв.м	100 руб
Демонтаж гідроізоляції	кв.м	50 руб
Демонтаж утеплювача	кв.м	50 руб
	кв.м	100 руб
	пог.м.	100 руб

Демонтаж стелі
Демонтаж дерев'яної вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП зі стелі	кв.м.	150 руб
Демонтаж стельових плінтусів (галтелів)	пог.м.	50 руб
Розшивка стельових швів (рустів)	пог.м.	80 руб
Демонтаж підвісних стель Армстронг	кв.м.	60 руб
Демонтаж рейкових стель, пластикових панелей	кв.м.	100 руб
Демонтаж натяжних стель	кв.м.	80 руб
Демонтаж стелі з ГВЛ (гіпсокартону, гіпсоволокна)	кв.м.	100 руб

Демонтаж
Демонтаж кроквяної системи	кв.м.	190 руб
Демонтаж обрешітки	кв.м.	70 руб
Демонтаж покрівельного покриття (без збереження)	кв.м.	100 руб
Демонтаж гідроізоляції	кв.м.	60 руб
Демонтаж утеплювача	кв.м.	70 руб
Демонтаж пароізоляції та чорнової підшивки стелі	кв.м.	90 руб
Демонтаж водостічних та декоративних фартухів	шт.	80 руб
Демонтаж черепиці по карнизному звису	шт.	90 руб
Демонтаж ринви	пог.м.	80 руб
Демонтаж водостічних труб	пог.м.	80 руб

Демонтаж покрівлі
Демонтаж кроквяної системи	кв.м.	100 руб
Демонтаж утеплювача	кв.м.	40 руб
Демонтаж обрешітки (внутрішньої, зовнішньої) та контробрешітки	кв.м.	55 руб
	кв.м.	70 руб
Демонтаж мансардних вікон	шт.	900 руб
Демонтаж водостічної системи	кв.м.	300 руб
Демонтаж металевих крапельників	кв.м.	55 руб

Демонтаж покрівлі
Демонтаж водостічної системи	кв.м	100 руб
Демонтаж єврошиферу	кв.м	110 руб
Демонтаж ізоляційних матеріалів	кв.м	70 руб
Демонтаж обрешітки	кв.м	90 руб
Демонтаж кроквяної системи	кв.м	190 руб
Демонтаж фальцевої покрівлі	кв.м	190 руб
Демонтаж фанери	кв.м	120 руб
Демонтаж черепиці	кв.м	190 руб

Демонтажні роботи
Демонтаж покрівельного покриття	кв.м.	60 руб
Демонтаж крокової решітки	кв.м.	60 руб
Демонтаж суцільного решетування	кв.м.	90 руб
Демонтаж контробрешітки	кв.м.	30 руб
Демонтаж гідроізоляції	кв.м.	20 руб
Демонтаж утеплювача	кв.м.	50 руб
Демонтаж пароізоляції	кв.м.	20 руб
Демонтаж чорнової підшивки стелі	кв.м.	50 руб
Демонтаж кроквяної групи	кв.м.	100 руб

Демонтаж покрівлі
Демонтаж шиферу, фальцевої покрівлі	кв.м	130 руб
Демонтаж натуральної черепиці	кв.м	160 руб
Демонтаж старого покриття	кв.м	100 руб
Демонтаж суцільного латника	кв.м	100 руб
	кв.м	85 руб
Демонтаж крокового латника	кв.м	65 руб
Демонтаж кроквяної системи	кв.м	100 руб
Демонтаж водостічної системи	пог.м.	120 руб

Красива та міцна покрівля увінчує будь-яку будівлю, а її облаштування закінчує процес будівництва будинку. Грамотний вибір покрівельних матеріалів та їх правильне встановлення на даху є запорукою безпечної та комфортної експлуатації будь-якої будови.

	Демонтаж.
	Ремонт будівель.
	Скільки коштує демонтаж та монтаж даху: заміна на металочерепицю.
	Заміна на профнастил.

Багато людей запитують, що краще, заміна покрівлі або постійний ремонт? Безперечно, з погляду бюджетності краще ретельно її залатати. Але як показує практика, постійні дрібні ремонти особливо не сприяють покращенню конструкції: поступово вона зношується, а тріщини лише множаться. Більше раціональним рішенням буде повний демонтаж.

Важливо! Задля справедливості варто відзначити, що необхідність оновлювати виникає не тільки для проблематичного даху. Нову покрівлю монтують, наприклад, при переплануванні чи реконструкції будинку.

Коли потрібна нова покрівля?

Досить переконливим аргументом для заміни даху житлового будинку або гаража стане мокра пляма, яка розпливається по стелі під час дощу, що вже говорити про воду, що капає з неї.

Щорічний профілактичний огляд кроквяної конструкції та покрівлі дозволить виявити масштабні проблеми, пов'язані з ремонтними роботами та виробити у разі потреби спосіб заміни даху своїми руками:

• використовувати як підкладку під металевий лист або зняти покриття повністю;

• перевірити стан несучої конструкції, решетування у тому числі;

• перевірити діагональні вимірювання, інакше через порушення в кроквяній системі вийдуть різні звиси.

Існує три можливі варіанти виконання ремонтних робіт:

• При серйозних пошкодженнях теплоізоляції, системи крокв, дірах у настилі ми маємо справу з найскладнішим варіантом. Тут потрібна повна реконструкція, оскільки пошкоджень теплоізоляційного шару більш ніж достатньо для повної заміни даху. Значний масштаб робіт призведе до підвищення ціни. Вартість одного квадратного метра формуватиметься виходячи із загальної суми витрат: демонтаж, придбання та монтаж нового матеріалу.

• Якщо під покриттям даху утворився грибок або гниль на решетуванні, тоді знадобиться ремонт каркаса.

• Якщо йдеться лише про тріщини на покрівельному покритті, і ці ушкодження торкнулися кроквяної системи, досить просто поміняти покриття на нове, наприклад, замінити м'яку покрівлю на профнастил.

Демонтаж

Старе шиферне покриття знімають, використовуючи молоток та фомку. Якщо передбачається, що листи будуть використовуватися повторно, роботи виконуються з максимальною акуратністю і неодмінно вдвох. В іншому випадку, в місцях кріплення шиферу до лати пробиваються дірки, і його просто скидають на землю.

Покриття з металочерепиці, профнастилу або іншого матеріалу можна використовувати вдруге, тому його демонтують якомога акуратніше.

Важлива інформація! Якщо нове покриття планується укладати на оновлений каркас, може бути використаний практично будь-який матеріал. Якщо несуча конструкція залишається колишньою, то фахівці в якості нового покриття радять два матеріали: металочерепицю або профнастил, оскільки і перший, і другий матеріал легко закриють вади старого покриття.

Ремонт будівель

У процесі капітального ремонту, коли, крім коробки будівлі, налагоджують і покрівельну конструкцію, необхідно виконувати демонтаж даху. Якщо ж ремонт кімнат під покрівлею поки не планується, дах розбирають частинами, водночас монтуючи новий за собою.

Ніхто, напевно, не знає, що погода докорінно не змінить своє ставлення. А в ситуації, що склалася, протески і зовсім не бажані. Клієнт повинен обов'язково подбати, щоб обрана для виконання робіт фірм зробила повний комплекс процедур: демонтаж та монтаж, адже потім буде проблематично запитувати відповідальність за випадкову протікання в даху. А якщо дах зовсім обрушиться, тільки замовник понесе за це відповідальність.

До подібних ремонтних робіт повинні залучатися лише фахівці, які у найдрібніших деталях знають свою справу. Як правило, у них вже налагоджена співпраця з постачальниками, з компаніями з вивезення будівельного сміття тощо, тобто вони гарантують, що замовник не відчуватиме ніякого дискомфорту, і братиме в роботі опосередковану участь. Тільки з відповідальним підходом до справи можна уникнути засмічення території. Також дуже важливий момент, щоб працівники дотримувалися норм безпеки під час висотних робіт.

Скільки коштує демонтаж та монтаж даху: заміна на металочерепицю

При заміні шиферної покрівлі на металочерепицю в основному потрібно перебудовувати каркас. Звичайно ж, після демонтажу шиферного покриття крокви під ним можуть бути у відмінному стані, але навіть у цьому випадку потрібна певна реконструкція. Варто врахувати і те, що шифер кладеться на один ряд лат, а металочерепиця – на два. Друга обрешітка забезпечує вентиляцію. Тільки в даному випадку вода не скупчуватиметься в нижній частині металочерепиці.

• Ремонтні роботи починаються з огляду крокв. Виявивши поїдені короїдом ділянки, або гнилизна на деревині, будували або повністю змінюють, або зачищають і обробляють антисептиками.

• Розстилають гідроізоляційний бар'єр і кріплять його на систему крокв, використовуючи будівельний степлер.

• Встановлюють бруски і набивають решетування перпендикулярно коньку, як правило, з перетином 25 на 120. Вона остаточно закріпить гідроізоляцію.

• Монтують котробрешітку, починаючи з крайнього бруса того ж перерізу. Потім на діагоналі натягується шнур, за допомогою якого в процесі робіт перевіряють точність рівня.

• Листи металочерепиці укладаються праворуч наліво у повній відповідності до замкової системи. Нижні краї листів виступають нижче кроквяних ніг на 70-100 міліметрів. Всі місця, що виступають, зрізаються болгаркою.

Приклад розрахунку вартості робіт із заміни даху на металочерепицю

Заміна на профнастил

На сьогоднішній день багато хто воліє замінювати шифер на профнастил. Подібний вибір має свої переваги. Профлисти:

• можна вважати бюджетним варіантом покрівельного покриття, за винятком моделей, які покриті пуралом;
• мають невелику вагу, тому не потребують посилення будівельної системи;
• їх можна монтувати самостійно, до того ж, матеріал надійно захищає дах від протікання;
• набагато довговічніше, ніж шифер;
• стійкі до природних та механічних впливів.

Порада! Заміну даху із шиферу на профнастил рекомендується здійснювати матеріалом, який має товкуна не більше 0,8 міліметрів.

Схема встановлення:

• По можливості акуратно демонтується шиферне покриття, намагаючись не завдати шкоди кроквам.

• Оглядають покрівлю на предмет заміни або ремонту деяких частин несучої конструкції - підгнили (потрухлі) замінюють, дерево просочують антисептичними речовинами.

• Влаштовують гідро-і пароізоляцію: плівка укладається внахлест практично без натягу.

• Як теплоізоляцію використовують рулонну мінвату або пінополістирольні плити.

• Профнастил монтується з нахлестом в 1-2 хвилі, починаючи з торцевої частини. Якщо дах плоский, нахлести замінює герметик.

• Для кріплення профнастилу використовуються тільки шурупи, які забезпечені гумові прокладки (виключенням є розжолобки). Це потрібно для запобігання попаданню вологи в конструкцію. Пофарбовані під колір профнастилу шурупи нічим не відрізняються від поверхні покрівлі.

• Профнастил шумніший, ніж шифер. Але звукоізоляцію можна покращити, якщо щільно зафіксувати листи.

Порада! Якщо під час укладання профлиста покласти додатковий шар шумоізоляційного матеріалу, то в приміщенні не буде чути навіть дощ.

Що стосується питання, яке цікавить більшість: «Скільки коштує демонтаж та монтаж даху?», то вартість демонтажних робіт варіюються в межах 100-200 руб. за м. кв., а влаштування нової покрівлі залежить від кількості операцій.

Кілька років тому я придбав садову ділянку, на якій стояли хлів і будинок. Останній був побудований на початку 70-х років минулого століття, як кажуть, «з того, що було», і за технологією – «як у сусіда».

Будинок з мансардою був каркасною конструкцією. Зовні він був оббитий вагонкою, зсередини - необрізною дошкою, а поверх неї - фанерою. Свого часу будинок виглядав, напевно, досить непогано, але на момент покупки «закидання» проблемами. І головна з них полягала в тому, що через деформацію стовпчастого фундаменту будинок нахилився в один бік.

Мої спроби виправити становище не мали успіху - будинок продовжував завалюватися. Зваживши всі «за» та «проти», я вирішив його розібрати. І no-можливості – акуратно. При цьому виходив з того, що при будівництві нового будинку «беушний» матеріал напевно може стати в нагоді для створення опалубки, чорнової підлоги, будівельних риштувань, обрешітки і т.д.

Послідовність робіт визначилася із найзагальніших міркувань - починати логічніше зверху і поступово переходити вниз. Так будинок не впаде раніше часу і до того ж перший поверх на початковому етапі можна використовувати як склад.

Щоб не гаяти часу навесні, коли воно біжить швидко, до робіт я приступив узимку.

Декілька слів про цвяхи. Поки була зима, відірвані дошки внутрішньої обшивки я залишав у будинку на першому поверсі. Відразу ж цвяхом витягав цвяхи, сортував їх і складав у різні відра. Часи, коли вміли будувати без жодного цвяха, минули, і в мене за час роботи накопичилося близько 4-х відер цвяхів, які я планував повторно використати. Економія на цьому вийшла невелика (при середній ціні за 1 кг цвяхів близько 100 руб. виходить – близько 4-х тисяч). Проте й такі дрібниці можуть істотно скоротити загальні витрати.

Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись. Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись витягнути кожен цвях. У всьому потрібний розумний підхід.

Наприклад, якщо дошки в майбутньому передбачається використовувати для оздоблення, то цвяхи краще витягнути все, щоб при обробці не пошкодити інструмент. А якщо дошка використовуватиметься для допоміжних цілей, скажімо на опалубку, то деякі цвяхи можна і загнути.

Складування матеріалу.

Чому я почав із цвяхів? Справа тут не тільки в економії, а ще й у зручності подальшого складування. Дошки з цвяхами, що стирчать, займають приблизно в 3 рази більше місця. А коли в тебе всього 6 соток зі старим садом та спорудами на них, то швидко починаєш розуміти, що площу треба економити.

Витрати часу на витягування цвяха і те що, щоб його загнути, - майже однакові.

До складування матеріалу треба поставитися уважно, щоб не довелося перетягувати дошки та колоди з місця на місце кілька разів. Потрібно заздалегідь продумати всі подальші дії під час будівництва.

Наприклад, якщо плануються земляні роботи, то дошки краще віднести від майбутнього котловану якнайдалі, щоб вони не заважали роботі. Крім того, для штабелів краще вибрати місце вище. Тоді вони не опиняться в калюжі після дощу або від талого снігу навесні. Також бажано під них покласти непрозорий матеріал, щоби під ними не росла трава. Я для цієї мети використовував руберойд, який знімав зі стін та даху.

Крім того, як тимчасовий склад я використовував стару теплицю. Багато стекол у ній були вибиті, тому щоб на дошки не капав дощ, я її також накрив руберойдом.

Тирса, скловата і техніка безпеки. Після демонтажу внутрішнього оздоблення мансарди я спустився на перший поверх. Хочу зайвий раз відзначити, що на першому етапі стійки не чіпав, щоб не допустити обвалення, а відривав лише обшивку.

Як утеплювач у перекритті першого поверху були використані тирса і дрібна стружка впереміж з вапном. Добавка вапна - дуже старий і надійний спосіб позбутися мишей. Принаймні слідів перебування цих набридливих гризунів у тирсі я не виявив. А ось у скловаті їм жилося вільно.

Тирса виявилася сухою, тому я її теж вирішив приберегти «про всяк випадок» - насипав у поліетиленові мішки і поставив під дах. У майбутньому вони можуть стати в нагоді за прямим призначенням, а якщо ні, то підуть на добриво.

Під обшивкою першого поверху було укладено скловату. Це створило додаткову проблему, оскільки працювати з нею небезпечно, а через стільки років вона розсипалася в руках, що створювало зайві труднощі.

Щоб потім не свербіти, я вжив запобіжних заходів. По-перше, одяг одяг з щільної тканини і застебнувся на всі гудзики. Надів на голову спеціальний шолом, а на руки – дві пари рукавичок (спочатку – тканинні, а зверху – гумові). Потрібно сказати, що часто і цей захист скловата проколювала, і я потім мучився, намагаючись витягнути ламкі скалки.

По-друге, я одягнув окуляри та респіратор.

І, по-третє, щоб скловата при розбиранні менше пилила, я попередньо оббризкував її водою, а витягнуті шматки утеплювача відразу укладав у поліетиленові мішки об'ємом 120 л. Це, на мою думку, оптимальний розмір за вагою та за обсягом. Однак якщо скловата - дуже мокра, то краще використовувати мішки на 60 л, роблячи знизу цвяхом кілька отворів для стоку води.

Тут доречно сказати ще кілька слів про техніку безпеки. Робота з розбору старих будівель часто не обходиться без травмування.

Наприклад, під час розбирання даху я, стоячи знизу на сходах, намагався відірвати карнизну дошку фронтону. Але не розрахував сил, вона відірвалася і впала мені на голову, незахищену навіть кепкою. Добре, що іржавий цвях тільки роздер шкіру на голові, а не встромився в голову. Але накладати шви в травмопункті все одно довелося. Тому наполегливо раджу всім, хто готується до подібних робіт, - дотримуйтесь техніки безпеки!

Знесення та розбирання даху старого будинку.

Після того, як внутрішня обшивка та утеплювач були зняті, я поліз на дах. Надворі вже стояла весна, сніг зійшов, і дах був не слизький.

Спершу зняв шифер. Його після видалення цвяхів скидав, намагаючись по можливості направляти листи донизу вертикально, щоб вони встромлялися в землю, а не падали плашмя. В останньому випадку вони, напевно, розбивалися б. Я не планував використовувати шифер у майбутньому, але виходив із того, що чим акуратніше зняти його, тим менше буде осколків, які теж потім доведеться збирати. А вживати якихось спеціальних заходів щодо збереження аркушів я не став, оскільки це значно сповільнило б роботу.

Після шиферу я зняв металеві смуги для кріплення руберойду, а потім сам руберойд.

Помічники.

Коли покрівлю було знято, продовжувати розбирання даху поодинці було незручно, і для цієї роботи мені довелося найняти помічників. Враховуючи, що все інше я робив сам, на знесення будинку витратив у 7 разів менше коштів, ніж якби найняв для цього бригаду "руйнівників". Звичайно, я значно програв у часі, але виграв у грошах і в можливості повторно використовувати матеріали. Наймані робітники ніколи не стали б церемонитися з моїми дошками, оскільки їм необхідно зробити роботу якнайшвидше.

Розбирання стін та перекриття цоколя.

Після того, як зовнішню обшивку стін було знято, залишився каркас, що складається зі старих брусів і колод. Найбільшу складність представляли колоди, які використовувалися як балки перекриття - вони були найважчими. Після витягування колод з гнізд я перекочував їх по напрямних на край каркаса і скидав униз. Катати легше, ніж носити. Коли верхні колоди були зняті, каркаси стін я завалив у різні боки.

Нижнє перекриття, яке простояло майже 2 роки у воді, було сирим і важким, але якихось труднощів його розбирання для мене вже не уявляло. З довгими колодами, що служили нижньою обв'язкою, мені допоміг сусід. (Дружте з сусідами і допомагайте один одному!)

1 шт. 8 мм Хвостовик HSS Деревообробка зенковки маршрутизатор Набір...

126.33 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (43)

Профнастил - один із найдоступніших та економічних матеріалів для перекриття покрівельної конструкції своїми руками. Металеве покриття успішно використовується забудовниками при зведенні приватних будинків, веранд, терас, альтанок, лазень та будівель господарського призначення.

Особливості роботи з профнастилом

Монтаж даху з профнастилу виконується за допомогою стандартного набору інструментів, що є в наявності навіть у майстрів-початківців. Залежно від етапу будівництва, що виконується, знадобиться:

• комплект для проведення вимірів – рулетка, моток мотузки, рівень, олівець;
• набір для роботи з матеріалами - ніж або ножиці по металу, молоток, герметик (для зручності нанесення знадобиться пістолет), будівельний степлер;
• електрообладнання - шуруповерт, дриль зі свердлами потрібного діаметра.

Профнастил виготовляється з металу, тому для його різання потрібні спеціальні ножиці або електролобзик.

При роботі з профнастилом слід пам'ятати, що його полімерне покриття витримує тільки холодну обробку. Для зручності нарізки цього матеріалу рекомендується використовувати на додаток до ножиць по металу електролобзик та ножівку. Різати профнастил болгаркою з абразивним колом не можна.

Металеві частини покриття прослужать довше, якщо місця зрізу нанести антикорозійну грунтовку.

Для кріплення профнастилу до дерев'яної основи застосовуються при виготовленні яких додається міцна гальванічна оцинкована сталь.

Для кріплення листа профнастилу використовується покрівельний саморіз з герметичною гумовою прокладкою

Крім цього, до кожного елемента кріплення в наборі йде гумова прокладка, яка забезпечує герметичне з'єднання матеріалів. З її допомогою металеві зрізи надійно захищаються від вологи, а дерев'яні обрешітки - від процесу гниття.

Покрівельні шурупи підбираються за такими параметрами:

• в залежності від висоти хвилі профлиста та способу його кріплення можна використовувати вироби розміром 4,8×35, 4,8×60 або 4,8×80 мм;
• деталі повинні бути оброблені шаром цинку завтовшки не менше 12 мкм;
• до складу металу повинен входити стабілізатор, що захищає матеріал від старіння через вплив ультрафіолетових променів;
• капелюшок саморіза повинен бути покритий порошковою фарбою шаром не тонше 50 мкм;
• слід розрізняти призначення герметичних прокладок з різного матеріалу: еластомірна використовується при кріпленні профлиста, алюмінієва - для монтажу розжолобків.

Кріпильні елементи слід вибирати колір полімерного покриття профнастилу.

При укладанні металевого покрівельного покриття можуть використовуватись поліетиленові або пінополіуретанові ущільнювачі. Їх кріплять до решетування, створюючи прошарок під профнастил. Завдання цих матеріалів полягає у зниженні шуму від опадів, листя та гілок, що потрапляють на металеві листи, а також у покращенні теплоізоляції та збільшенні експлуатаційного терміну покрівлі.

Під профлисти на даху потрібно укладати поліетиленовий або пінополіуретановий прошарок для захисту покрівлі від птахів та потоків холодного повітря.

Обидві сторони ущільнюючого полотна покриті клеєм, а для вентиляції воно забезпечене спеціальними отворами. Завдяки ущільнювачу можна закрити зазори, утворені між профнастилом і основною конструкцією даху. Такий монтаж забезпечить захист покрівлі від птахів, комах та потоків холодного повітря.

Підбір та встановлення профнастилу

Завдяки наявності ребер жорсткості у вигляді хвиль, створюваних методом холодного профілювання, листова металева покрівля бездоганно справляється із зовнішнім навантаженням. Невисока ринкова ціна, різноманіття колірних варіантів та зручність встановлення дозволяє використовувати цей матеріал як у промисловості, так і в роботі приватних забудовників.

Ступінь міцності та довговічності даху залежить не тільки від правильності установки профнастилу, а й від дотримання технології складання всієї покрівельної конструкції.

Розрахунок матеріалів для встановлення покрівельного покриття

Залежно від обраного на етапі проектування даху її форма може бути прямокутною, трикутною або трапецієподібною. На виконання розрахунків досить застосувати прості формули зі шкільного курсу геометрії. Загальна площа покрівельної поверхні визначається складанням площ усіх схилів. Крім цього, важливо знати довжину інших елементів даху, до яких належать:

• конькові елементи;
• розжолобка;
• ребра;
• прилеглі конструкції;
• карнизні та торцеві звиси.

Крім основного покриття, на даху з профнастилу використовується чимало спеціальних додаткових елементів.

Під шириною профільованого листа можна розуміти:

• повний поперечний розмір, який зазвичай дорівнює 1180 мм;
• корисну чи робочу ширину, що залишається після відрахування запасу на нахлест листів (найчастіше одна хвиля). Вона зазвичай дорівнює 1100 мм.

При монтажі слід оперувати лише робочими параметрами аркушів.

Наприклад, для будинку розміром 3*5 м з двосхилим дахом вам знадобляться такі комплектуючі:

• листи профнастилу – 18 шт.;
• коник - 3 планки по 2 м;
• ущільнювач для ковзана - 6 шт. по 2 м;
• торцева планка – 7 шт. по 2 м;
• карнизна планка – 6 шт. по 2 м;
• самонарізи покрівельні - 200 шт.

Виконавши прості розрахунки, можна не тільки швидко впоратися із встановленням покрівельного матеріалу, а й мінімізувати кількість його залишків.

Як самостійно встановити профнастил на даху

При покупці профнастилу не забувайте брати інструкцію щодо використання матеріалу.

Розглянемо послідовність монтажу покрівлі із застосуванням профнастилу.

Основні моменти, які слід врахувати під час укладання покриття

Залежно від форми схилу даху визначається місце початку роботи. На прямокутному схилі допускається укладання з будь-якого з торців по карнизній лінії.При роботі з трапецієподібним або трикутним дахом слід заздалегідь скласти варіант укладання, враховуючи, що перший лист краще кріпити в центрі карнизної лінії з подальшим симетричним монтажем листів по обидва боки схилу.

На прямокутних схилах листи профнастилу укладають у шаховому порядку, починаючи з будь-якого краю.

Якщо на даху буде встановлюватися водостічна система, профнастил повинен звисати на 60 мм, якщо ж конструкція не передбачає елементів водостоку, то величина звису визначається виходячи з марки листа:

• профнастил НС-20 допускає звис до 100 мм;
• профлисти марки С-44, НС-35 укладаються зі звисом 200-300 мм.

При кріпленні першого листа виконується його вирівнювання з торця та карнизу даху. Наступні елементи покриття, попередньо скріплені по поздовжній частині, вирівнюються по карнизній конструкції і прикручуються до дерев'яної решетування. За такою схемою виконується укладання всіх рядів покриття.

Кріплення профнастилу в місці стику листів виробляється у верхню хвилю, а у всіх інших місцях - у нижню

При вкручуванні шурупів слід пам'ятати, що листи, розташовані поряд з карнизом, вимагають посиленого кріплення з кроком 30-40 см. По поверхні профлиста саморізи розташовують з відривом трохи більше 1 м у шаховому порядку.Поздовжні нахльостування фіксуються саморізами у верхній частині профілю з кроком 30-50 см.

Витрата на 1 лист покриття складає близько 7-8 шурупів. Розмір нахльостання верхнього ряду матеріалу на нижній визначається виходячи з ухилу ската, і зазвичай становить 10-30 см.

Альтернативою шуруповерта при вкручуванні шурупів може стати дриль з функцією зворотного ходу, швидкість якої можна плавно регулювати під час роботи.

Опис основних етапів роботи із профнастилом

Послідовність робіт залежить від типу даху, що зводиться. Якщо влаштовується холодна покрівля, виконується дві основні операції:

1. Створення гідроізоляційного шару. Призначення гідроізоляції полягає у запобіганні негативному впливу конденсату, що утворюється в підпокрівельному просторі, на дерев'яні деталі конструкції. Вибрати з безлічі варіантів необхідний матеріал не складе труднощів. При монтажі слід пам'ятати, що плівка кріпиться до решетування до встановлення покрівельного покриття. Гідроізолююче полотно повинне злегка провисати. Важливо переконатися в рівномірності кроку рейок обрешітки, куди надалі кріпиться профнастил.

   Плівка гідроізоляції укладається з невеликим провисом і фіксується поперечними рейками контробрешітки.

2. Укладання покриття із профлиста. Виконується монтаж надійного дерев'яного настилу на 60 см по обидва боки розжелобки. Дошки при цьому заводяться під розжолобок з нахлестом і відступом в 20 см від нижніх частин ендових планок. Донну балку можна зафіксувати цвяхами, але досягти її стійкого кріплення можна буде лише на етапі завершення будівельних робіт. Далі встановлюється нижня розжолобка з попередньою відбортовкою або з перегином верхнього ендового коника на покрівельний коник. При монтажі важливо перевірити, щоб планка була заведена під коник на 25 см і більше. Не зайвою буде прокладка додаткового ущільнювача між ендовою та листами покриття. При роботі з прямокутними схилами рекомендується спочатку виконати монтаж торцевих дощок, що значно полегшить подальше розташування профнастилу.

   Листи профнастилу укладаються після оформлення всіх стиків і примикань за допомогою розжолобків.

Якщо дах вимагає утеплення, то послідовність монтажних робіт така:

1. Укладається пароізоляційна плівка, на яку монтується решетування.

   Плівка пароізоляції укладається по кроквах і фіксується скобами

2. Між кроквяними лагами монтується теплоізоляційний матеріал (рекомендується вибирати утеплювач у вигляді матів або плит). При необхідності укладання кількох шарів теплоізоляційного матеріалу його потрібно розташовувати в шаховому порядку, щоб не було наскрізних зазорів.
   

   Плити утеплювача повинні входити в простір між кроквами із відчутним натягом

3. Укладається гідроізоляційна плівка, на якій фіксується контробрешітка.
4. Монтується покрівельний матеріал.

   Пристрій покрівельного пирога передбачає обов'язкову наявність вентиляційного зазору для видалення конденсату, що утворюється на звороті профнастилу

Відео: монтаж профнастилу своїми руками

Додаткові елементи даху

При облаштуванні профільованого даху з водостічною системою необхідно подбати про монтаж всіх елементів до того, як почнеться укладання покриття:

1. Покрівельний коник. По обидва боки ската до решетування у місці розташування ковзана прибивають додатково кілька дощок. У ковзані слід передбачити два вентиляційні зазори. Гідроізоляційним матеріалом покривають всю поверхню ската, залишаючи незачиненою лише смугу шириною 10 см до ковзана. Для підтримки нормальної вентиляції профнастил кладеться з відступом 5 см від конькового елемента. Кріплення ковзана здійснюється на шурупи розміром 4,8×80 мм по верху профілю через кожен 30-40 см. З торців конькової планки ставляться заглушки.

   Колір ковзана можна підібрати в тон покрівельному покриттю.

2. Торцева планка. Довжина стандартного виробу - 2 м, у разі нарощування планки слід дотримуватися величини нахльостування деталей в 10-15 см. Встановлюють торцеву планку так, щоб перекривалася хоча б одна хвиля листа покрівельного покриття. Для кріплення використовують саморізи, які з'єднують планку з торцевою дошкою та профнастилом.

   Торцева планка захищає покрівельне покриття від бічного вітру.

3. Планка примикання. Після завершення будівництва покрівлі кріплять планки примикання. Довжина деталей - 2 м, при їх установці важливо витримувати нахльост в 20 см. Як кріпильні елементи використовуються саморізи 4,8×19 мм з кроком 40 см. Для якісного примикання стін і покрівельного торця виконується укладання конькового ущільнювача, а в місцях бокового примикання монтується поздовжній ущільнювач. Якщо скат даху крутий, то виконувати поздовжнє укладання не потрібно.

Відео: кріплення додаткових елементів

Правила підшивки карнизу за допомогою профлиста

Оформлення звисів даху металевими листами виконується за такою схемою:

Відео: підшивка звисів даху з профнастила

Неправильний монтаж профнастилу: причини виникнення помилок та способи їх усунення

Серед основних причин помилок при будівництві покрівель із профнастилу виділяють:

• неправильний вибір матеріалів;
• некоректний розрахунок профнастилу;
• недотримання технології виконання робіт.

Усунути недоліки, пов'язані з розрахунком матеріалу, можна самостійно, спираючись на ряд правил:

1. Обов'язково робіть виміри повної покрівельної поверхні (по всіх схилах) безпосередньо перед закупівлею будматеріалів.
2. Грунтуйтеся на даних двох діагональних вимірів одного ската, при цьому різниця між отриманими цифрами не повинна перевищувати 2 см.
3. Підбирайте марку профнастила в залежності від площі даху. Так, для невеликої покрівлі оптимальною буде марка С-18, 20, 21. Великі поверхні схильні до значних навантажень, тому для них підходить профлист марки НС-35, 60.
4. Перевіряйте величину нахлеста елементів покриття безпосередньо перед вкручуванням шурупів.
5. Укладайте профнастил проти вітру для захисту від проникнення дощової води та талого снігу.

Виконати роботи з вирішення проблеми неправильного монтажу можна самостійно:

Відео: як виправити помилки неправильного монтажу профлиста

Демонтаж покрівлі з профнастилу

Визначити послідовність робіт при розборі покриття з профільованих листів досить просто – потрібно згадати черговість етапів монтажу покриття та виконати все навпаки. Спочатку потрібно прибрати ковзанні планки, вітровики та інші елементи, а потім зняти листи профнастилу. Що стосується інструментів, то все залежить від кріпильних деталей, що використовуються. Якщо установка проводилася саморізами, слід озброїтися шуруповертом, при роботі з цвяхами достатньо мати цвяходер.

Якщо профнастил був прибитий цвяхами, знадобиться гвоздодер

Чи можна відремонтувати дах із профнастилу і як це зробити

Масштаби ремонту покрівельного покриття визначаються ступенем його ушкодження. Насамперед для виявлення несправності виконується ретельний огляд покрівлі. Якщо йдеться про такі незначні дефекти, як протікання, ураження металу іржею, пліснявою або поява свищів, то схема ремонту даху буде в цілому одна для всіх випадків.

Отже, при виявленні, наприклад, протікання покрівельного матеріалу фахівці рекомендують перевірити якість затягування шурупів з гумовим ущільнювачем. Якщо монтаж покрівлі був завершений нещодавно, то, як правило, для усунення несправностей слід підтягнути елементи кріплення.

При більш серйозних дефектах виконуються такі роботи:

1. Заміна профільованих листів.
2. Ремонт або укладання нової покрівельної стяжки.
3. Заміна фартухів у місцях примикання покрівельних елементів, парапетів, карнизів.
4. Встановлення нових вирв водостічної системи.

Нерідко проблеми виникають із конструктивними стиками. Ремонт подряпин, дрібних тріщин покрівлі може проводитися шляхом запаювання місць дефекту або установки спеціальної стрічки, що герметизує, а для усунення глибоких отворів накладають латки зі спеціальної мастики. За наявності залишків металевих листів можна вирізати їх деталь потрібного розміру і приварити поверх ушкодженої поверхні.

Для ремонту даху у разі протікання можна використовувати герметизуючу стрічку

Ремонт свищів здійснюється за допомогою клоччя, змоченого в гарячому бітумі, і латки з такої ж мастики. Для усунення великих дефектів використовують мішковину або руберойд, з яких вирізається латка на 25-30 см ширша і довша за розміри діри в покрівельному покритті. Спочатку місце навколо отвору ретельно очищається металевою щіткою та просочується гарячим бітумом. Як тільки поверхня підсохне, оброблену бітумною мастикою мішковину або відрізок руберойду накладають поверх неї кілька шарів. Зверху на латку наливається гарячий бітум.

Покрівельне покриття з профнастилу має багато переваг перед іншими подібними матеріалами, але тільки при грамотному монтажі та своєчасному ремонті воно прикрашатиме будинок і служитиме захистом його власників протягом довгих років.

Прочитавши цю статтю, ви отримали корисну інформацію про ціну демонтажу даху за м 2 , а також особливості роботи з різними покрівельними покриттями. Це допоможе правильно замовити демонтаж даху – з найменшими фінансовими витратами та максимальною економією матеріалу.

Рано чи пізно старий дах вимагає заміни, яка починається з демонтажу старої покрівлі Джерело obustroeno.com

Технологія процесу демонтажу

Це досить складна та відповідальна робота, тому тут не обійтися без попереднього етапу. Для початку необхідно прибрати всі дроти та труби, розташовані на поверхні покрівельного покриття. Ще слід позбавитися всіх декоративних елементів, якщо вони є.

Важливо!Якщо покрівля мансардного типу, то обов'язково потрібно почати з демонтажу мансардних вікон.

Тепер обов'язково потрібно підготувати необхідний у процесі демонтажу інструмент, а також слід подбати про наявність страховки. Для акуратного та надійного спуску матеріалів з даху професіонали рекомендують використовувати блочну систему транспортування. Коштує вона недорого, але завдяки їй вдається зменшити кількість відходів.

Демонтаж даху небезпечний процес, і вимагає хорошого страхування Джерело lomaem-spb.ru

демонтажних та ремонтних робіт будь-якої складності

Демонтаж даху з м'яким або металевим покриттям

З інструментів знадобиться спеціальна сокира та штокорізка. Такі пристрої обов'язково є у кожного фахівця з покрівельних робіт.

Зверніть увагу на те, що бітум на спеці може розм'якшитися, тому не слід виконувати демонтаж даху з м'яких матеріалів при занадто великих температурах. В ідеалі день для таких робіт має бути обраний сухий та безвітряний. Дах з руберойду або іншого м'якого матеріалу рубається сокирами, а потім скочується у валки. Повторне використання така покрівля не підлягає. Гідроізоляцію слід від'єднувати обережно та з розрахунком на її подальшу експлуатацію.

Розбирання даху з профільованих матеріалів починають із тих місць, де покриття примикає до димоходів або інших елементів конструкцій. Потім знімають коник і позбавляються вітрових планок. Самі листи покрівельного покриття краще від'єднувати по порядку зверху донизу. Після повного зняття листових матеріалів можна переходити до ринв. Якщо їх від'єднають правильно і акуратно, можливо повторне використання. Потім залишається лише позбутися металопрофілю.

При демонтажі знадобиться ґрунтовний підхід із серйозними інструментами Джерело en.decorexpro.com

Для того, щоб розібрати дерев'яний каркас, можна використовувати брухт, молоток, бензопилу та ножівку. Всі несучі конструкції краще прибирати, працюючи з внутрішньої сторони даху. Можливе використання помостів та лісів. На цьому демонтаж старої покрівлі з м'яким або металевим покриттям завершено.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу завершення будівництва недобудованих будинків під ключ. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Демонтаж покрівлі із шиферу або фальцевого покриття

Ця процедура суттєво відрізняється технологією робіт від описаної вище. Для початку варто відзначити, що шиферний дах – найпоширеніший у Росії. Саме тому найчастіше проводять роботи з демонтажу саме такого покриття. Будь-який майстер може розібрати даний вид покрівлі за кілька годин, тому що навіть у покрівельників-початківців завжди є багатий досвід робіт з шиферними дахами.

З інструментів варто мати зубило, брухт, покрівельний молоток, також бензопилу для демонтажу дерев'яних частин.

Щоб зробити демонтаж покрівлі, спочатку варто зняти коник. Далі слідує виїмка цвяхів з подальшим вилученням з посадкових місць листів шиферу. Будівельні матеріали від'єднуються акуратно і складаються в стопки. Розцінки на демонтаж покрівлі з шиферу невеликі.

Листи шиферу акуратно спускають з гірки Джерело remontik.org

Відео опис

Докладно про демонтаж шиферного покриття в легкий спосіб і без втрат матеріалу ви можете дізнатися, переглянувши цей відеосюжет. Професіонал розповість про особливості робіт та дасть корисні поради:

При роботі з покрівлею з фальцевого покриття, в першу чергу, варто від'єднати ділянки або листи, що примикають до виступів, наприклад, до труб. Також якщо є слухові вікна, навіси або жолобки, потрібно демонтувати матеріали навколо них в першу чергу. На дахах з обмежувальною решіткою слід розбирати покрівельне покриття тільки вище за неї. Решта прибирається вже з горища.

Ціни на демонтаж покрівлі

Давайте розберемося, скільки коштує демонтаж даху. У каталогах існує безліч найменувань робіт і типів покрівлі. Ціни на них різні та базуються на складності проведення процедур. Тому перед тим, як замовити собі розбирання даху, варто ознайомитися з усіма ціновими пропозиціями у вашому місті. Фахівці зроблять замір, оцінять складність конструкції, і виходячи з площі та виду покрівлі розрахують вартість робіт. Ціни будуть вказані для Москви та Московської області.

Отже, при демонтажі покрівлі ціна за м 2 буде в межах 100 рублів. Сюди належить шифер, профнастил, ондулін та інші покриття.

Незалежно від виду покриття даху, ціна за демонтаж буде приблизно однаковою. Джерело byn.lonavuxe.ru.net

Така сама ціна (100 руб. за м 2) встановилася на роботи зі збирання утеплювача.

Ще за ті ж 100 рублів можна замовити демонтаж квадратного метра обрешітки. Ці роботи не відрізняються значною складністю та не вимагають великих навичок у покрівельній справі. Саме тому ціни на них нижчі, ніж на інші роботи.

Демонтаж суцільного покриття даху буде коштувати вже 150 рублів за м2. За цю ціну фахівці проведуть процедури по прибиранню м'якої покрівлі.

Інша справа з роботами з демонтажу мансардних вікон. Ціна буває за квадратний метр – у середньому 850 рублів, і за штуку – близько 1500 рублів за вікно. Такі роботи відрізняються підвищеною складністю та потребують досвіду. Тому ціна на них вища, ніж на інші заходи.

Мансардний дах з вікнами обійдеться дорожче Джерело salonbuduar.ru

Фірма може підняти ціну через високу складність процедур. Наприклад, демонтаж даху з дуже крутими схилами коштуватиме дорожче, ніж розбирання плоскої покрівлі аналогічної площі.

Висновок

Демонтажні роботи потрібно проводити грамотно та акуратно, а також з економією матеріалів. Не варто забувати і про безпеку, адже стара будівля не повинна рухнути на людей або свійських тварин. Саме тому демонтаж покрівлі краще довірити професіоналам.