Туалет із шлакоблоку на дачі своїми руками. Туалет для дачі із піноблоків. Туалет із блоків – Туалет на дачі із блоків своїми руками Виготовлення своїми руками даху вуличного туалету

Конструкція туалету на дачі в цілому складається із двох основних частин. Ними є місце для нечистот та наземна частина споруди, в якій можна буде втекти від очей на час «процедури». У цій статті ви дізнаєтесь як побудувати вбиральню, не вдаючись до допомоги спеціалістів.

Типи дачних туалетів

Щоб розібратися та побудувати дачний туалет своїми руками покроково, потрібно:

1. Визначиться з типом відведення продуктів життєдіяльності у довкілля.
2. Вибрати розташування для туалету на дачній ділянці відповідно до місцевих умов та рекомендованих норм його розташування.
3. Визначитись із зовнішнім виглядом наземної будови, вибрати матеріали та декоративні частини оформлення.

Поділ на типи йде саме за місцем для нечистот. Зовнішню частину можна збудуватисвоїми руками в будь-якому вигляді та з будь-яких матеріалів, як тільки заманеться, або на які вистачить грошей та вільного часу. А ось за типом відведення нечистот можна виділити 4 види:

• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• вигрібна яма;
• біотуалет.

Отже, розберемося як зробити туалет на дачі, щоб підібрати відповідний варіант на кшталт відведення нечистот.

Пудр-клозет

Нечистоти у цьому варіанті надходять над вигрібну яму, а ємність, яку встановлюють під стульчаком. Нею може виступати звичайне відро, ящик чи бочка. Особливості такої конструкції такі:

Підсумуємо. Для побудови пудр-клозету необхідно дбати лише про його наземну споруду. Усередині ж потрібно обладнати зручний високий стільець, під яким розташовуватиметься виносна ємність для відходів, і вентиляцію. Непогано прямо у приміщенні організувати ящик для наповнювача.

Люфт-клозет

Перевагою такого типу вбиральні для дачі є те, що його можна облаштувати навіть у будинку. Особливості конструкції полягають у наступному.

Хитрість конструкції полягає в наступному. Необхідно, щоб кінець стічної труби від приймальної воронки знаходився набагато нижче, ніж кінець труби вентиляції, або по-іншому люфт-каналу, що знаходиться у верхній межі ями.

Його ж варто прокладати поруч із обігріваючим елементом – вертикальна труба опалення, пічна труба. Таким чином, повітря в люфт-каналі нагріватиметься від джерела, створюючи перепад температур, через які запахи переважно виходитимуть саме через нього. У самому верху люфт-канал має бути забезпечений дефлектором.

Вигрібну яму для люфт-клозету потрібно розташовувати прямо під унітазом або трохи під кутом, який не перешкоджатиме відходу нечистот у яму.

Щоб запахи не проникали до приміщення, унітаз або стульчак обов'язково повинен бути забезпечений кришкоюй, а саме приміщення треба зробити вентильованим, особливо якщо мова про клозеті всередині будівлі дачі.

Облаштування герметичної ями

Розміри вибираються з урахуванням кількості мешканців та активності використання туалету. Робити величезну вигрібну яму немає потреби, якщо ви прибуваєте на дачі сезонно. Зазвичай розрахунок іде з 0,5 куб. метра на одну особу. Рекомендовані розміри:

Важливим моментом є те, що дно ями потрібно робити під кутом. Ухил має йти від туалету, і складатиме не менше 30 сантиметрів за висотою. Таким чином, нечистоти концентруватимуться під люком для відкачування.

Закладати вигрібну яму цього типу необхідно цеглою, на зовнішній межі якої буде глиняний замок. Зробити це своїми руками можна, якщо був досвід.

Для герметичних вигрібних ям слід дотримуватися норм розташування щодо будов (мова, швидше, про сусідів) і доріг (відстань не менше 2-х метрів), а також дотримуватися санітарних норм щодо відкачування забруднень. Залежно від кількості мешканціввиклик асенізаторської машини на дачу необхідно здійснювати раз на квартал.

Підсумуємо. Люфт-клозет зручний у тому, що його можна облаштовувати у будинку, що опалюється. Зробити це власноруч можна, але набагато складніше, ніж встановити люфт-клозет. Краще розташовувати приміщення вбиральні у віддаленому місці від кухонних або спальних кімнат. Необхідно виконати роботи з облаштування герметичної вигрібної ями з можливістю доступу до неї асенізаторської машини, з описаною вище вентиляцією, а також з додатковою вентиляцією в житловому приміщенні.

Туалет із вигрібною ямою

Найпростіший і звичний тип вбиральні для дачі. Він не підійде, якщо ґрунти на ділянці сланцеві або вапнякові, або якщо ґрунтові води розташовуються близько до поверхні. Особливості цього туалету такі:

Санітарні норми для місць розташування вигрібної ями з інфільтрацією в ґрунт

• Відстань до річки чи струмка – щонайменше 15 метрів;
• відстань до непроточних водойм та насаджень харчових культур – не менше 30 метрів;
• до неплодових дерев, кущів – не менше 2-х метрів, така сама відстань до меж ділянки;
• відстань до будівель та доріг – не менше 5-ти метрів;
• щонайменше 30 метрів до джерел водопостачання.

Біотуалет

Біотуалети за своїм типом поділяються на біологічні та хімічні вбиральні. В чому різниця?

Хімічні туалети використовують для переробки нечистот неорганічні окислювачі чи органічні реагентиабіогенного походження. Такі наповнювачі дорогі, хоча їхня пропускна здатність і поглинальна здатність дуже велика.

Після використання їх необхідно віддавати на утилізацію до спеціальної організації. Самостійно це зробити неможливо, тому що вміст використаного картриджа є дуже токсичним, і для його утилізації потрібно відповідне обладнання та навчені люди. З цих причин у побуті хімічні біотуалети використовуються дуже рідко.

Біологічний тип біотуалету має як наповнювачі торф, керамзит, тирсу та інші сипучі матеріали, які сприяє переробці відходівжиттєдіяльності. В принципі, це подібно до конструкції пудр-клозету. У продажу є окремі обладнані сидіння, щоб спорудити будиночок для клозету своїми руками, так і кабінка з пластику з усіма необхідними девайсами. Залежно від того, які біологічні або хімічні речовини використовуються в біотуалеті, в комплекті йдуть контейнери для речовин.

Втім, якщо ви вирішили зупинитися на виборі саме біотуалету для дачі, то уважно ознайомтеся з його характеристиками, матеріалами, які використовуються для переробки відходів, конструкцією туалету. Беріть до уваги зручність використання, очищення відходів, а також вартість самих наповнювачів.

Наземна частина

Вибравши місце для відведення нечистот та його конструкцію, можна переходити до оформлення будиночка. Розберемося з тими типами дачної вбиральні, які розташовуватимуться на вулиці.

Побудувати туалет на дачі можна своїми руками та практично з усіх можливих матеріалів:

Вибір тут обмежується лише фінансовими можливостями, а також розрахунком того, як довго ви збираєтеся використовувати туалет за призначенням. Природно, що з цегли або шлакоблоку кабінки будуть довше перебувати в експлуатації, аніж моделі з дерева чи фанери. Хоча грамотна зовнішня обшивка та якісний дахзможуть продовжити термін експлуатації та збереження презентабельного зовнішнього вигляду на досить довгий час.

Щоб вибрати собі конкретну схему дачного будиночка, можна ознайомитися з кресленнями клозету для різних моделей.

Природно, що різноманітність форм відноситься до тих моделей, які будуються з каркасу, а потім обшиваються за допомогою легких матеріалів. Початківцям з цегли або зі шлакоблоку можна побудувати тільки традиційний дачний шпаківню.

А ось щоб грамотно зробити споруди інших типів, можна пошукати готові креслення, на яких будуть поставлені всі розміри, або створити свій унікальний креслення, якщо неможливо утримати свою фантазію.

Якщо ви вирішили створювати будиночок з нуля, то при розробці креслення враховуйте, щоб ви всередині нього помістилися всі необхідні елементи, і щоб було комфортно там знаходитися. Враховуйте зростання та комплекцію можливих відвідувачівцього приміщення на вашій дачі. Краще зробити просторий будиночок, до якого зможуть увійти навіть повнотіліші зі знайомих.

Сидіння для туалету може бути виготовлене як з дерев'яної підставки, так і у вигляді звичайного туалету. Хіба що тільки вибирайте такий, щоб проходження відходів життєдіяльності у вигрібну яму було безперешкодним. Функція змивання для дачних приміщень не передбачається.

Моделі туалетних будиночків є наступного типу:

У принципі нічого складного в цьому немає. Потрібно лише зібрати каркас, а потім обшити його за допомогою вибраного типу матеріалів. Установка будиночка може йти прямо на ґрунт. Для нього немає потреби у фундаменті. Все, що потрібно – це занурити каркас приблизно на 30 сантиметрів у ґрунт. Тобто свідомо зробити в кожному нижньому кутку подовжену ніжку, щоб можна було зафіксувати будиночок дачного туалету на землі.

Хотілося б поділитися з вами, дорогі читачі, досвідом будівництва дачного туалету.

А почалося все з того, що мій старий туалет почав потихеньку йти під землю, і щоб одного разу не піти в процесі засідання разом із спорудою було вирішено побудувати новий туалет або, як я його назвав, «Россортирбанк».

Матеріал для будівництва:

1. Цемент - 15 мішків;
2. Пісок;
3. Камені;
4. Склоарматура 8 мм - 50 метрів;
5. Фанера 9 мм -4 листи;
6. Шлакоблок 84 шт.;
7. Брус 10х10-6 метрів;
8. Дошка необрізна 4 метри -7 шт;
9. Дошка 40 мм (на підлогу) -6 шт. по 1,7м;
10. Ондулін (бітумний гнучкий шифер) -6 листів;
11. Каналізаційна труба – 3 метри;
12. Сидіння для унітазу – 1шт;
13. Шиферні цвяхи;
14. Самонарізи;

Інструмент:

1. Бетонозмішувач;
2. Рубанок;
3. Шруповерт;
4. Бензопила;
5. Лобзик;
6. Болгарка;
7. Молоток;
8. Рівень;
9. Кельма;
10. Лопата;
11. Відро;
12. Рулетка;
13. Олівець;

1. Яма

Почав проводити земляні роботи – викопувати яму. Витратив на це 4 дні, довше не можна було, бо ґрунт у мене піщаний і краї ями постійно обсипалися. Розміри: ширина 1,7 м., Довжина 1,7 м., Глибина 2 м. Було прийнято рішення залити стіни ями бетоном. Це було вирішено через те, що ґрунт піщаний і будь-яке дерево чи навіть метал у ньому гниє дуже швидко. Після цього став робити опалубку з фанери, яка залишилася у мене від виготовлення підлог у будинку.

Скрутив сітку зі склоарматури та поставив у яму.

Почав заливати яму бетоном. Замішував усе сам. Склад бетону: цемент 1 частина, пісок 3 частини, 1 частина каменів. Благо піску під ногами хоч їж. Ще зробив жолоб зі старої жерсті для зручного заливання бетону в яму.

Під час заливання укріплював стіни опалубки розпірками, щоб не видавило фанеру бетоном. Після того, як залив до верхньої межі, зробив опалубку для фундаменту і продовжив заливати.

До заливання фундаменту поклав два бруси 100х150 для підлоги. Закінчивши з бетоном, залишив усе на тиждень, щоб завмерло і зміцнилося.

2. Стіни

Минув тиждень і я знову взявся за роботу, приміряв і порахував зразкову кількість потрібних мені шлакоблоків і розмір дощок. Вийшло, що в один ряд мені потрібно 14 штук. До речі, шлакоблок у мене залишився від будівництва гаража, тому і було прийнято рішення будувати туалет з нього.

Почав замішувати розчин та укладати шлакоблок на фундамент. По ходу будівництва вирішив зробити одну штуковину для рівної кладки розчину.

Виклав 6 рядів шлакоблоку, витратив на них менше мішка цементу. Зверху поклав брус 100х100 і прикріпив його шпилькою на 12 мм до шлакоблоку. Такий спосіб кріплення застосовував і під час будівництва гаража 2 роки тому.

Зі стінами закінчив, почав робити коробку для дверей та дах.

3. Дах та коробка для дверей

Коробку для дверей робив із необрізної дошки, а точніше з необрізної дошки бензопилою випилював обрізну і потім стругав рубанком. Виходило дуже непогано. Робив це через те, що метою будівництва було якомога менше чогось купувати, тому споруджував з підручних матеріалів та залишків від попередніх будівництв.

Дах було прийнято рішення закрити ондуліном, який мені подарував мій друг на будівельному ринку, точніше це листи підкладки, в яких просвердлені дірки. Я їх розрізав і поклав внахлест.

Крокви для даху робив із бруска 50х100, а решетування з необрізної дошки.

4. Підлоги та сидіння

Підлога робила з дошки 40 мм. Вони залишилися після переробки підлог лазні. Намітив розташування лави на якій сидітимемо і настелив підлогу. Перед цим обробив лаги та дошки захисно-тонуючим складом для вологих приміщень.

Сидіння (лавку) зробив з тієї ж необрізної дошки, що і коробку для дверей, випиляв, вистругав і шліфанув, вийшло дуже добре. Бокову частину зробив трохи під нахилом, щоб було зручно ставити ноги.

Взявши до рук лобзик випилив отвір для сидіння унітазу.

5. Двері

Двері зробив із фанери, яка залишилася від опалубки. Зробив легкий каркас із бруска 50х50 і зверху прикрутив фанери, потім зашліфував болгаркою і покрив захисно-тонуючим складом.

6. Вентиляція

Вентиляцію робив із 50 мм каналізаційної триметрової труби. Просвердлив у лавці дірку і опустив туди трубу нижче за рівень підлоги, зверху поставив парасольку для краси.

7. Все інше

Коник зробив зі старої жерсті. А фронтони зашив фанерою (такі ж двері робив).

Для краси зробив лиштву та пофарбував у темний колір.

І найголовніше зробив табличку на двері. Технологія виготовлення таблички дуже проста. Роздруковуємо на звичайному лазерному принтері потрібний нам текст у дзеркальному відображенні, потім готуємо дощечку для таблички, вона має бути ідеально рівною. Після цього наносимо звичайний клей ПВА на дошку і обличчям вниз приклеюємо роздрукований текст, акуратно виганяємо ганчіркою повітря з-під паперу і залишаємо всю цю справу на ніч. А вранці мокрою ганчіркою шоркаємо наш листок на дощечці, папір злізе, а напис залишиться. Потім треба обробити лаком і готова табличка.

Однією з основних будов, що розташовуються на заміській ділянці є туалет. Якщо власник дачі часто знаходиться на ділянці, без такої споруди обійтися не вийде. Як побудувати туалет на дачі своїми руками ми розберемо у нашій статті.

Збудувати таку споруду цілком можливо самостійно, але доведеться трохи докласти зусиль та витратити свій час. Найскладнішим етапом конструювання подібної конструкції, багато хто вважає викопування сторінки ями та її облаштування. Адже потрібно, щоб туалетна кабіна стояла на міцній основі і не провалилася разом з людиною.

Вибираємо оптимальне місце для спорудження туалету

Щоб сконструювати таку споруду як туалет, спочатку необхідно вибрати відповідне місце і вибирати тип споруди. Під час вибору простору для створення конструкції, бажано враховувати зручність у підході та санітарні норми.

Як альтернативний, але більш трудомісткий варіант – це

Вибрати потрібне місце для організації будівництва допоможе ландшафт території. Якщо ділянка горбиста, то краще викопати стік для будівництва на найнижчій точці. Таким чином фундамент будинку і колодязь, будуть розташовуватися вище за туалет, і він не забруднюватиме питну воду і підвал будинку. Стічна яма сильно впливає на якість води і землі. Тому рекомендується в ями встановлювати накопичувальні ємності, які герметичні і не пропускають нечистоти.

Організація вигрібної ями

При необхідності звести таку конструкцію як туалет на дачі своїми руками інструкція, креслення з розмірами допоможе вам організувати цю роботу. Часто каналізаційний стік для такої будови є накопичувальною ємністю. Сформувати таку систему досить просто. Але попередньо необхідно правильно підібрати розмір та місцезнаходження. Якщо помилитися, нечистоти труїтимуть не лише ґрунт, а й саме життя власника ділянки.

Під час початку роботи часто виникає безліч питань по темі, як зробити туалет на дачі своїми руками, креслення і чим краще викопати яму? Для цього можна скористатися лопатою або найняти послуги екскаватора. Але важливо не це, а подальше оздоблення стоку. Для конструювання ям застосовується безліч матеріалів. Термін експлуатації готового будинку залежить від правильності вибору технології виготовлення.

Потрібно знати, що каналізаційні ями можуть бути накопичувальними та фільтруючими. Накопичувальні потребують частої викачування, а фільтруючі забруднюють ґрунт. У принципі ями з недостатнім показником герметичності забороняють, але на дачних територіях все ж таки їх конструюють.

Ями для туалету на дачі своїми руками конструюються з:

• цегли;
• пластиковий бак;

Для конструювання такої системи із вибраного матеріалу необхідно викопати яму, краще це робити за допомогою лопати. Об'єм даної конструкції невеликий, але за допомогою лопати вона буде рівною. Таким чином, полегшується процес кладки цегли. Під час цієї процедури, варто враховувати параметри цегли, та шар гідроізоляції. Краще копати на 20 см ширше і глибше, ніж вам необхідно.

Коли яма для туалету на дачі викопана своїми руками, її необхідно облаштувати. Дно необхідно утрамбувати, засипати шар піску 15 см і також щільно утрамбувати. Потім на площу дна укладають биту цеглу та армуючу сітку. І заливають бетоном, також шаром 15 см. Якщо дно буде фільтруючого типу, то на пісочний шар насипають щебеневий шар.

Для кладки цегли необхідно по периметру залити фундамент. Оздоблення стін каналізаційного стоку для туалету на дачі своїми руками проводиться на половину цегли. Для цього виду обробки рекомендується використовувати цеглу силікатного типу, червоний найбільш підходящий варіант. Довше прослужить зроблена яма для туалету на дачі своїми руками зі шлакоблоку. Після завершення кладки, якщо вирішили, що яма буде герметичною, необхідно проміжки і шви залити розчином або мастикою, а потім накрити її.

Якщо є розміри та креслення туалету на дачі своїми руками можна перекриття організувати таким чином:

• Для конструювання плити перекриття потрібно попередньо заповнити грунтом порожнечі між кладкою і землею. Під час такої маніпуляції бажано залишити відстань 20 см до верху конструкції, в цей проміжок необхідно залити бетон, який виступить у ролі зміцнення під перекриття.
• Щоб бетон не потрапив у яму, її треба накрити листами металу або жерсті, але для впевненості, що лист не прогнеться в ямі встановлюються опори. Сам розчин виготовляють із цементу та піску. Цемент бажано брати марки 400. Заміс робиться за співвідношенням 1 до 3, а саме 1 цемент та 3 піски. Якщо є щебінь, то краще додати його, так покращується якість розчину і він стає більш надійним. Плита заливається монолітно.

Щоб плита вийшла надійнішою, робиться армування ділянки і потім заливається. Щоб зробити туалет на дачі своїми руками креслення вам допоможуть.

При конструюванні зливної ями в туалет на дачі своїми руками інструкція, креслення з розмірами повинні бути обов'язково, особливо якщо використовується пластик. Важливо врахувати, що викопати таку яму необхідно трохи більшого розміру приблизно на двадцять сантиметрів з кожного боку. Заливання дна проводиться за тим же принципом, що й у ямах із цегли. Але ще під час армування під плиту перекриття необхідно виготовити 2 петлі. До них надалі буде прив'язаний бак.

Після повного застигання бетону в яму опускається ємність, і прив'язується до зашморгів, які не дадуть легкому матеріалу, під впливом ґрунтових вод спливти на поверхню. Тепер необхідно заповнити землею порожнечі між котлованом і ємністю. Ідеально буде якщо порожнечі заповнити сумішшю піску із цементом.

Будівництво кабінки туалету своїми руками

Сьогодні сучасні установки для природних потреб виглядають інакше, ніж ті конструкції, які використовувалися раніше. Зробити туалет на дачі своїми руками креслення допоможуть кожному навіть недосвідченому будівельнику.

Але перед початком конструювання, необхідно вирішити завдання, на вибір системи зливу, визначиться з розташуванням кабінки, вибрати вид туалету і розібратися з декоративним оформленням.

Коли підбереться необхідну ділянку, потрібно вирішити якийсь вид, більш відповідний до вимог. Конструюються такі будівлі, з цегли та дерева. З матеріалів необхідно мати:

• брус 100х50 та 50х50;
• ізоляційні матеріали;
• вагонку;
• двері, навіси, шпінгалет та подібну фурнітуру;
• покрівельний матеріал.

З інструментів потрібно:

• лопата;
• молоток;
• викрутка або бита під дриль;
• дриль, електричний лобзик або ножівка.

Природне провітрювання. Ця вентиляція ґрунтується на природному процесі. Тепле повітря легше і піднімається, а холодне в цей час осідає вниз. Щоб організувати таку вентиляцію, потрібно у верхній частині кабінки сконструювати отвір.

• Примусова вентиляція. Виведення неприємних запахів у цьому випадку відбувається за допомогою пристрою, що створює штучну тягу.

Яка система вентиляції найбільше підходить для власника дачі вирішувати йому. Всі види мають свої переваги та недоліки, і їх бажано враховувати до початку конструювання. Якщо необхідно заощадити фінанси, ідеально підходить природний вид витяжок. Але в цьому випадку необхідно правильно розрахувати дані та організувати її з дотриманням норм та правил. Така система багато в чому поступається примусовою вентиляцією.

Основні переваги примусової вентиляції:

• якісна тяга;
• рівномірна сила витяжки;
• однакова ефективність.

Зазначимо, що якщо на вулиці низький тиск, природна вентиляція практично не працює.

Готові кабінки для туалету на дачі

Серед сучасних дачників користуються популярністю так звані стандартні варіанти. Вони зовні схожі на мініатюрні будиночки, в основі конструкції яких лежить дерево та стокові ємності. Останнім часом з'явилися туалети біологічного типу. Встановивши такий туалет, немає необхідності у створенні стічних ям, але саму кабінку будувати все ж таки необхідно.

Щоб зробити туалет на дачі своїми руками креслення підбирається в індивідуальному порядку, якщо ж власник, бажає ексклюзивну конструкцію. У кресленні має бути зазначено який матеріал потрібний для процесу зведення і скільки його необхідно, розміри будови, її місцезнаходження та інші нюанси.

Якщо немає бажання витрачати час на будівництво туалету на дачі своїми руками інструкція, креслення з розмірами в готовому вигляді завжди доречне в таких ситуаціях.

У разі виготовлення проекту важливо не забути, той факт, що частина туалету, розміщена попереду, повинна бути обов'язково вищою за стіну розташовану ззаду. Під час поганих погодних умов, вода стікатиме назад, і вам під час входу в кабінку не капатиме на голову.

У ситуації, коли власник вирішує зробити дерев'яне перекриття покрівлі, в проект, необхідно внести всі розрахунки, які стосуються організації деревної стелі і бажано доповнити його розмірами покрівельного матеріалу. По завершенню проектування рекомендується підбити підсумки за кількістю необхідного матеріалу та визначити загальну вартість туалету.

Приблизна схема та параметри конструкції для проведення роботи:

• виготовлення каркаса проводиться із бруса, а також застосовується дошка;
• готова будова повинна мати параметри: не більше двох метрів від фундаменту у висоту, не менше одного з половиною метра завширшки, точніше дізнатися розміри можна на подібному кресленні;
• частини, що знаходяться ззаду і спереду прямокутної форми, а ось бічні частини трапецієподібні, за рахунок чого виходить домогтися нахилу для стоку води під час дощу або сходження снігу;
• щоб у приміщення надходило природне світло, і кабінка вентилювалася, у верхній частині стінки, що знаходиться збоку, вирізане віконце;
• над каналізаційною ямою перекриття організоване з дощок товщиною 5 см та обшито листовим дерев'яним матеріалом;
• перекриття по представленому кресленню встановлено на основу з бруса переріз яких 150 на 150 мм і зафіксовано за допомогою цвяхів.
• для збільшення міцності з'єднання на дошках заздалегідь виготовлялося пази та виступи;
• як зазначено на кресленні, дверний отвір для такої конструкції повинен мати висоту до двох метрів і ширину до метра, виготовляється цей елемент з дошки обрізної і обшивається ОСБ;
• кріплення дверей проводиться встановлений вертикально брус 150х150 мм;
• для конструювання даху на споруді, встановлені крокви з дощок шириною 10 см і товщиною 5 см, на відстань один від одного в 40см.
• для проведення якісної фіксації використовуваного матеріалу, застосовуються цвяхи, а як покриття зверху можна класти листи профільного типу.

Якщо взяти готовий план сконструювати своє будівництво, то всі нотатки можуть бути видозмінені згідно з перевагою власника.

Якщо туалет з дерев'яного матеріалу, то під час зміни розмірів на готовому плані, необхідно дотримуватися суворої пропорційності. У цьому випадку буде потрібно більше матеріалів і збільшиться ціна на конструкцію.

Відео інструкція

Виявивши трохи уяви та завзятості у процесі створення схеми, можна створити не простий туалет на території, а оригінальне та ефектне доповнення до всієї ділянки, яка зможе її прикрасити. Щоб зрозуміти наочно за якою технологією відбувається створення туалету - ознайомтеся з відео на цю тему, представленим вище.

🔨 Дачний туалет нескладно зробити своїми руками, якщо докласти деяких старань та зусиль. Ми підібрали креслення з розмірами для популярних туалетів, які прослужать вам десятки років! Також у статті на вас чекає покрокова фото-інструкція з будівництва дачного туалету.

Найбільш трудомістким етапом у процесі зведення відхожого місця буде копання котловану, але і цю роботу можна зробити. Естетична сторона будівлі – це другорядне питання, найголовніше – правильно влаштувати вигрібну яму та створити надійну основу для надземної будови.

Потрібно зазначити, що деякі власники заміських ділянок не будують туалет за правилами та обходяться звичайним відром, підставленим під стільець. Але так чи інакше відходи життєдіяльності потрібно кудись подіти, тому без капітальної ями все одно не обійтися. Тому краще один раз виконати всі роботи правильно та довгі роки не повертатися до цього питання. Особливо важливо зробити капітальну будову у тому випадку, якщо мешканці проводять на дачі значну частину року.

В разі якщоне хочеться псувати оформлення території ділянки установкою, то його можна приховати в дальньому кутку за будинком, або ж вигадати для нього такий дизайн, який допоможе органічно вписати будову в ландшафт.

Вибір місця туалету та його конструкції

Зазвичай туалет встановлюють у ближче до дальньої межі ділянки, і це зрозуміло, бо хоча б незначний запах, але буде присутнім у цьому приміщенні або біля нього. Але іноді користуються іншим варіантом, влаштовуючи вигрібну яму поруч із будинком, а приміщення туалету відводять вільний куточок будинку, виводячи широку каналізаційну трубу в яму. Таку конструкцію переважно використовують у тих випадках, коли в будинок проведена вода, і в планах є встановлення ізольованої ємності для збирання відходів життєдіяльності.

У будь-якому випадку слід дотримуватися встановлених санітарно-епідеміологічними службами стандартів. Їх необхідно дотримуватися для того, щоб убезпечити себе, сусідів та навколишнє середовище від небажаних наслідків, таких як інфекційні хвороби або зараження ґрунту.

• Якщо влаштовується вигрібна яма, її необхідно розташувати на відстані не менше ніж 30 м від джерел води, а глибина її не повинна доходити до ґрунтових вод.
• Якщо буде встановлюватися септик, то його розташовують не ближче ніж 15 м від будинку.
• Якщо планується використовувати ізольовану ємність, яка очищатиметься в міру заповнення асенізаторськоїмашиною, її можна встановити будь-де, оскільки відходи нічого очікувати надходити в грунт.

Ізольована ємність - це ще й вихід у тих випадках, коли ґрунтові води проходять не надто глибоко і пристрій вигрібної ями, виритої в ґрунті, неможливе.

Зазвичай ями найпростішого дачного туалету має площу близько одного квадратного метра. Якщо ж яма відривається кругла, то її діаметр повинен дорівнювати, приблизно 1 м . Глибина її становить 1,5-2 м, залежно від глибини залягання ґрунтових вод.

Після того, як визначено місце для ями, можна переходити до вибору конструкції туалету.

• Перше, що потрібно врахувати – це вага конструкції – він багато в чому зумовлюватиметься матеріалом, який планується використовувати для будівництва. Сам будиночок не повинен бути дуже важким, тому що з часом грунт під його вагою може почати просідати і, нарешті, споруда деформується і пошкодиться.

Для будівництва добре підійдуть дерев'яні бруски та дошки, або тонкий метал – оцинковані профілі та профнастил.

Якщо ж прийнято рішення зводити будку туалету з колод або цегли, то доведеться подумати про добре укріплений фундамент. Але будувати такі важкі будови зовсім ні до чого, тому що вони все одно не стануть теплішими за легкі будівлі. Краще, якщо в цьому є потреба, термоізолюватиприміщення утеплювачами, які мають невелику вагу, наприклад, пінопластом. Така споруда буде і легкою, і теплою, що не продувається в холодну пору року, і в ній не буде надто спекотно влітку.

• Визначившись із матеріалом можна переходити до розмірів будки.

Зазвичай стандартний туалет має розмір завширшки 1 м, висоту - 2,3 м, а довжина приміщення - 1,3 ÷ 1,5 м. Однак ці розміри – аж ніяк не догма і цілком можуть змінюватись. У будь-якому випадку приміщення має бути комфортним для знаходження в ньому будь-якого члена сім'ї в положенні і стоячи, і сидячи.

Що потрібно для будівництва туалету

Визначившись з конструкцією та розміщенням туалету, набувають необхідних матеріалів для його спорудження. Дерев'яний або металевий будиночок можна купити вже в готовому вигляді. Якщо ж вирішено зводити його самостійно, знадобляться такі матеріали:

• Дошки та дерев'яні бруски.
• Кріплення - цвяхи і саморізи.
• Металеві куточки для посилення конструкції дерев'яного каркасу.
• Ручка для дверей, гачок або засувка для закривання дверей.
• Матеріал для покриття даху – шиферчи профнастил.
• Пластиковий або дерев'яний стільець із кришкою.
• При необхідності - пінопластдля утеплення будки, і матеріал для внутрішньої обшивки утеплених стін, ДСП, тонка дошка або фанера.

Для влаштування вигрібної ями потрібно буде:

• Цемент, щебінь, пісок.
• Арматура для укріплення фундаменту будиночка.
• Металева сітка-рабиця для обтягування ями та металеві скоби або штирі для кріплення цієї сітки до ґрунту.

Іншим варіантом, замість сітки та її оштукатурювання бетоном, може стати цегла, якою обкладають стіни ями.

Крім цього, для влаштування ями нерідко використовують , що мають у стінках отвори. Багато дачників віддають перевагу старим гумовим покришкам великих розмірів.

Ще одним, екологічно чистим варіантом, може стати готова ємність- Септик. Їх виробляють різних розмірів, тому можна вибрати потрібний, залежно від кількості членів сім'ї та тривалості періоду проживання на дачі.

Природно, при зведенні дачного туалету не обійтися без інструментів, тому в наявність потрібно мати:

• Ручний бур, який може допомогти при копанні котловану.
• Совкову та штикову лопату, з довжиною та короткою ручкою.
• Якщо ґрунт на ділянці кам'янистий, можливо, знадобиться перфоратор.
• Молоток та шуруповерт.
• Шліфмашинка - «болгарка» з дисками по каменю та металу.
• Електролобзик.
• Розмічальний інструмент – лінійка, рулетка, косинець, будівельний рівень, олівець чи маркер.

Ціни на популярні септики

Влаштування вигрібної ями

Класифікація туалетів
за типом утилізації відходів

Безумовно, починають завжди з розмітки та копання ями. Вона матиме квадратну чи круглу форму, залежно від обраної конструкції.

1. Якщо встановлюватиметься двокамерний пластиковий септик, то яма риється таким чином, щоб вхідний патрубок знаходився безпосередньо в кабінці туалету, оскільки на нього монтуватиметься стільець. Горловина другої камери повинна залишатися за межами приміщення — вона потрібна для регулярного відкачування фекальних мас, що скупчилися.

Баки бувають різної форми, і від цього залежатимуть габарити та форма ями. Розмір котловану потрібно робити на 20-30 см більше наявної ємності, так як навколо неї потрібно добре утрамбувати ґрунт.

2. Якщо стінки ями буде оброблятися бетоном або цеглою, її можна зробити круглою або квадратною формою.

• Після викопування ями потрібної глибини, на її дні потрібно влаштувати дренаж із великого щебеню, каміння, уламків цегли.
• Потім стіни її обтягуються металевою сіткою-рабицею з осередками розміром 50 × 50 мм. Сітку закріплюють, вбиваючи в грунт скоби зі сталевого дроту або штирі.
• Щоб стіни вийшли міцніші, можна додатково армувати стіни металевими ґратами з великими осередками 100×100 мм.
• Далі методом накидання на стіни наносять бетонний розчин, який залишають до повного висихання. Загальна товщина бетонного шару має становити близько 50÷80 мм.
• Після схоплювання першого накиданого шару стіни штукатуряться до рівного стану таким же бетонним розчином. Відштукатурену яму залишають сохнути.
• Перекривають яму або готовою залізобетонною плитою, або по місці, що виготовляється. Вона служитиме для туалету фундаментом та майданчиком навколо нього.
• На яму укладають дошки, які повинні виходити за її межі на 700 ÷ 800 мм і бути втоплені в землю до рівня з грунтом. Дошки мають бути оброблені антисептичними засобами. Цю дерев'яну підкладку під фундамент можна замінити бетонними стовпчиками.

• На поверхні залишають два отвори для встановлення стільця і ​​для вигрібного отвору, який пізніше повинен накриватися кришкою. Навколо майбутніх отворів встановлюється опалубка.
• На всю площу майбутнього фундаменту розстилається поліетиленова щільна плівка.
• Зверху її укладається арматурна решітка, яка полягає в опалубку по всьому периметру майбутнього фундаменту.

• Висота опалубки отворів має бути такою самою, як у опалубки всього фундаменту. Дошки опалубки будуть служити маячками при вирівнюванні поверхні.
• Замішується бетонний розчин, заливається на майданчик, розрівнюється і залишається сохнути. Для довговічності та міцності зовнішнього бетонного шару можна, після первісного схоплювання, провести «залізнення» вологої поверхні сухим цементом.

• На готовий майданчик після повного дозрівання можна буде встановлювати будку для туалету. На отвір, призначений для відкачування відходів, що накопичилися, потрібно влаштувати люк. Його можна придбати в магазині або ж виготовити самостійно. Кришка люка повинна легко відкриватися та закриватися.

3. Ще одним варіантом може стати кругла яма з покладеними в неї автомобільними покришками. Але потрібно відзначити, що такий вид вигрібних ям не підійде для постійного користування. Подібний туалет можна застосовувати тільки в дачних умовах, коли мешканці приїжджають лише епізодично, наприклад, у вихідні дні, інакше дуже часто доведеться відкачувати відходи, що зібралися.

• Для влаштування вигрібної ями такого типу риється круглий котлован на 150 ÷ ​​200 мм більше ніж діаметр наявних покришок.
• На дно котловану укладається дренажний шар дренаж товщиною 15-20 см.
• Потім рівно посередині ями укладаються покришки од нана іншу до поверхні ґрунту.
• Навколо покришок, у міру їх укладання засипається і утрамбовується дренаж із щебеню та піску. Цей процес проводиться до самого верху.
• Коли покришки повністю укладені, навколо ями можна влаштувати неглибокий фундамент. Для цього по периметру майбутнього туалету риється траншея глибиною близько 500 мм, в яку заливатиметься бетон.
• Дно траншеї утрамбовується ізасипається шаром піску в 50 ÷ 70 мм, який теж утрамбовується ізакривається шаром щебеню тієї ж товщини.
• Укладається гідроізоляція із щільного поліетилену.
• Далі можна діяти двома способами:

- зварити та встановити арматурні грати, змонтувати опалубку висотою в 100 ÷ 150 мм над рівнем землі і потім залити бетонним розчином;

- викласти фундамент із цегли, а потім оштукатурити його цементом.

• Після застигання розчину із цементного фундаменту знімається опалубка, а цегляний вирівнюється зверху.
• На його поверхню укладається руберойд, який відокремить бетонну поверхню від дерев'яної.
• На фундамент або встановлюється готова конструкція туалету, або він зводиться самостійно.

Для зручності процесу будівництва, на фундамент спочатку закріплюється дерев'яна основа-рама, виготовлена ​​з потужних брусків, а на неї монтуватимуться інші елементи конструкції, залежно від обраної моделі будівництва.

4. Не можна не згадати і ще один спосіб облаштування вигрібної ями – за допомогою металевих бочок з обрізаним дном. Їх встановлюють одну на іншу і так само, як і в попередньому випадку. Навколо труби, що вийшла, утрамбовують гравійну суміш або суміш піску зі щебенем.

Вигрібна яма з металевих бочок - явно довго не прослужить

Ціни на дачні туалети

дачний туалет

Здавалося б, метод нескладний у виконанні, але недоліків у нього набагато більше, ніж переваг. Металеві бочки під агресивним впливом і зсередини, і зовні, з боку ґрунту, дуже швидко кородувати і прослужить такий туалет дуже недовго.

Популярні проекти дачного туалету

Зведення будиночка дачного туалету

Коли і яма, і майданчик для встановлення приміщення туалету готові, можна переходити до монтажу будиночка за заздалегідь складеною схемою.

Будиночки для туалету можуть мати різні форми, наприклад, навіть у вигляді казкової хатинки. Непосвячений одразу і не визначить, що це за приміщення так ідеально вписалося у ландшафтний дизайн ділянки. Таку споруду цілком можна виконати своїми руками, знаючи схему його збирання.

На фото представлений варіант, частково виконаний з колод, які надають цій будівлі декоративність, маскують призначення самої споруди.

Оригінальний теремок - не відразу і зрозумієш, що це туалет

На схемі представлена ​​основа споруди зробленого з колод будиночка, тільки замість колод використані дошки. Добре видно, як збираються стіни та піднімаються скати даху. Розподілено внутрішній простір та вибрано місце розташуваннястільця.

Зразкова схема «теремка»

Наступним етапом піде решетування даху, настил покрівлі та обшивка стін вибраним для цього матеріалом – це може бути як дерево, так і метал.

Такий будиночок може бути або встановлений на вигрібну яму, або використаний як приміщення для біотуалету.

Відео: виготовлення будиночка - «теремка» для дачного туалету

Інший варіант будівництва туалету, яке називають «курінь». У цьому випадку будиночок будується у вигляді трикутника, його бічні стінки одночасно є дахом. Форма досить проста, тому будувати будівлю буде нескладно.

Туалет - «курінь»

Така конструкція не тільки проста в будівництві, але й зручна в експлуатації - вона стійка в основі і досить простора всередині.

Монтаж туалету - «курінь»

На представленому малюнку видно всю внутрішню будову будиночка, місце встановлення стільця і ​​спосіб обрешітки стін-даху. Розпочато обшивку передньої частини будівлі та задньої стінки. Будиночок-«курінь» можна поставити на облаштовану вигрібну яму, як в даному випадку, а можна використовувати і як приміщення для біотуалету.

Цю форму будиночка можна назвати традиційною, оскільки найчастіше її можна зустріти на ділянках. Але навіть таку нехитру конструкцію можна декорувати за своєю перевагою.

Наприклад, туалет на цій присадибній території було вирішено зробити під японський будиночок. Про це говорять ієрогліфи, написані на табличці, підвішеній на ланцюжках, японський ліхтар біля входу і навіть додатково влаштований дах. Крім того, внутрішнє оформлення приміщення також витримано у загальному стилі.

Подібне ставлення до оформлення ділянки говорить про те, що навіть з такої будови, як , можна зробити маленький витвір мистецтва, якщо докласти небагато зусиль.

Зразкова схема будівництва такого туалету представлена ​​малюнку. На ньому добре видно пристрій вигрібної ями, встановлення зверху її будівлі туалету та люка для очищення. Конструкція досить проста у пристрої, і звести її нескладно. Але щоб вона була надійною, необхідно досягти жорсткості зв'язок усіх деталей між собою.

Внутрішній простір туалету, що влаштовується над вигрібною ямою, в процесі зведення стін може виглядати таким чином. Тобто на фундамент встановлюються бруски основи, на яку закріплюється каркас майбутньої будови.

Після остаточного оздоблення туалету зсередини приміщення може мати такий акуратний і затишний вигляд.

При бажанні та можливостях можнапридумати і інший дизайн дачного туалету, але робити все внутрішнє оздоблення потрібно з теплих матеріалів. Не рекомендовано використовувати для оформлення керамічну плитку, так як це дуже холодний вид матеріалу, а крім цього, у зимовий час кахель стає ще й дуже слизьким.

Відео: кілька варіантів влаштування дачного туалету

Біотуалет

Якщо немає ніякої можливості побудувати дачний туалет або просто немає бажання зв'язуватися з будівельними роботами, то можна скористатися біотуалетом. Цей варіант позбавить і від копання ями і, можливо, від монтажу будиночка.

Біотуалет - відмінне рішення для дачних умов

— це автономний унітаз, який не вимагає ні окремого приміщення, ні підключення до відвідних комунікацій.

Біотуалет і двох відділень-камер, верхня у тому числі виконує роль унітазу, іншу служить для біологічної переробки відходів. У другій, нижній камері знаходяться активні речовини, які розкладають фекалії та перетворюють їх на однорідну масу, яка не має запаху. Дії біоактивної рідини для розкладання відходів вистачає на десять днів, потім камеру очищають, виливаючи вміст у центральну каналізацію або грунт. Спосіб утилізації залежатиме від того, які активні речовини будуть використовуватись у біотуалеті. Ці речовини бувають тех типів: компостирующие, хімічні та мікроорганічні. Кожен із них підходить для певного типу біотуалету.

• Для компостирующего біотуалету як активну речовину використовується торф. Він має високу поглинаючу здатність – так, один кілограм торфу поглинає десять літрів рідини. Отриманий в результаті активних процесів, компост, що не має запаху, відмінно підійде для удобрення грядок.

Зазвичай у комплекті з таким біотуалетом йдуть труби вентиляції, які відводять неприємні запахи під час переробки.

• Біотуалет, робота якого ґрунтується на застосуванні хімічних речовин, має індикатор, який вкаже на те, що контейнер потребує очищення. Відходи, перероблені таким чином, зливаються в каналізацію з метою убезпечити довкілля. Для таких моделей виготовляються спеціальні речовини з незамерзаючим властивістю.
• Третім видом цього корисного пристрою є біотуалет, в якому переробкою відходів займаються мікроорганізми, перетворюючи їх на компост. Отриманий матеріал екологічно чистий і нешкідливий для ґрунту та тварин, тому утилізувати його не складе праці.

Переваги та недоліки біотуалету

• високі показники рівня екологічної безпеки;
• зручність у використанні;
• відсутність неприємних ароматів;
• доступна ціна;
• Міцний матеріал.

• можливий витік запаху, потрібна установка в приміщенні, що провітрюється;
• при сильному забрудненні ємності приймача її доведеться мити власноруч.
• у приміщеннях з низькою температурою використовувати торф'яний біотуалет неможливо. Від холоду всі процеси переробки зупиняються, вміст нижнього резервуара замерзає, як і сам торф. Проблема вирішується перенесенням біотуалету в тепле приміщення.

За бажання біотуалет можна встановити в звичайнісінькому приміщенні, побудованому своїми руками, яке розташовується у дворі, а на зимовий період - занести його в будинок, відвівши для цих потреб зручний кут.

Ціни на популярний ряд біотуалетів

Біотуалети

Біологічні засоби для туалетів

На допомогу власникам дачних ділянок, які мають на своїй території туалети з вигрібними ямами, розроблені спеціальні засоби, аналогічні тим, що використовуються у біотуалетах.

Перед застосуванням засобу необхідно обов'язково вивчити інструкцію, оскільки склад насипається або наливається частинами. Як правильно використовувати такі речовини можна дізнатися з інформації на упаковці, так як кожен засіб дозується по-різному. Використовується подібна речовина, як правило, дуже ощадлива. Наприклад, однієї упаковки або банки деяких засобів вистачає на рік для вигрібної ями об'ємом 3,5 ÷ 4 тонни.

Отже, способів вирішити проблему дачного туалету існує чимало - завжди є можливість вибрати той чи інший варіант.

Пінобетон - відмінний тепло-і звукоізолюючий матеріал, блоки з нього легкі, податливі в обробці, зручні укладання. Внутрішні перегородки в будинку можна звести з блоків власноруч без особливих зусиль та фінансових витрат.

Ванна та туалет з піноблоків будуть не гіршими за литу санітарну кабіну з азбоцементу, перегородок з цегли або гіпсокартону, але експлуатаційні якості приміщень з шумоізоляції набагато перевищать показники інших матеріалів.

У статті ми розповімо про марки піноблоків для внутрішніх робіт, про технологію зведення перегородок та способи захисту стін у санвузлі від вологи.

Переваги блоків із пінобетону

Побудувати перегородки в будинку (див. ), відокремити санвузол від житлової зони, правильно організувати простір у квартирі можна за допомогою різних матеріалів. Але піноблоки мають особливий попит, завдяки своїм унікальним технічним та експлуатаційним властивостям (див. ).

Що так приваблює будівельників у цьому матеріалі:

• Невелика вагау порівнянні з іншими матеріалами не чинить великого тиску на перекриття.
• Габарити блоків дають змогу значно скоротити час будівельного процесу.
• Завдяки легкості обробки пінобетону, Виникає можливість виконання архітектурних форм різної конфігурації (ніші, арки та інше).
• Перегородки з пінобетону легко піддаються переплануванню.
• Високі звукоізоляційні якості.
• Повна пожежна безпека.
• Доступна ціна.

До мінусів можна віднести:

• Високе вологопоглинання матеріалу, у зв'язку з цим у ванній кімнаті доведеться провести низку заходів щодо захисту стін від вологи.
• Через пористість та м'якість піноблоки мають деякі обмеження по навантаженню, тобто навішувати на стіни важкі шафи досить проблематично. Але це питання легко вирішується із застосуванням спеціального.

Як правильно вибрати матеріал

Щоб кладка піноблоку у квартирі була якісною, рівною та надійною, потрібно вибирати і матеріал відповідний.

Для перегородок застосовують блоки наступних розмірів (довжина х висота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
• 600 х 300 х 100 мм.
• 600 х 200 х 75 мм.
• 600 х 200 х 50 мм.

Оскільки перегородка для санвузла є самонесучою, тобто не піддається ніяким навантаженням зверху (стеля, покрівля та інше) і тримає тільки свій тиск, зазвичай для таких конструкцій використовують пінобетон марки D400-D500 з класом міцності В2.5.

Важливо! Товщина блоків береться рівною або більше ширини дверної коробки, згодом буде простіше добрати дверний укіс, ніж думати, як ушляхетнити косяк, що виступає зі стіни.

Вважається, що для внутрішніх перегородок найоптимальнішим співвідношенням ціни і якості є блок товщиною 100 мм, цього буде цілком достатньо для того, щоб шум пральної машинки у ванній або звук води, що ллється, не доносилися з приміщення. Між ванною кімнатою та туалетом можна викласти перегородку завтовшки 75 мм.

Піноблок повинен відповідати наступним характеристикам:

• Точні геометричні та лінійні розміри.
• Однорідна поверхня без темних плям, різних вкраплень та інше.
• Відсутність тріщин і сколів, вм'ятин та опуклостей.
• Світло-сірий колір, часткова або повна зміна якого говорить про порушення у технологічному процесі.

Треба пам'ятати, що чим рівніша поверхня і точніші розміри, тим простіше буде обробляти стіни (див. ), тому слід відбирати якісні блоки.

Клей для піноблоків

Оскільки обсяг роботи не великий, то буде краще якщо кладка піноблоків у квартирі проводиться не на цементно-піщаний розчин, а на спеціальні суміші, що клеять (див. ), до складу яких входять:

• Цемент.
• Дрібний пісок.
• Модифікатор, який утримує суміш від передчасного розтріскування.
• Пластифікатор, що проникає глибоко в пори пінобетону та забезпечує надійне зчеплення блоків між собою.

Склад сумішей аналогічний структурі пінобетону, і після повного схоплювання клею стіна набуває міцності та монолітності.

Шов між блоками роблять товщиною до 3 мм, не більше, тому на 1 м2 кладки в залежності від марки суміші, що застосовується, витрата клею складе приблизно від 2 до 6 кг, що в 4-6 разів менше, ніж при використанні цементно-піщаного розчину.

Важливо! При замішуванні клею повинна дотримуватися інструкція з приготування, інакше порушуються адгезивні властивості розчину, що може призвести до послаблення міцності перегородки.

Основні моменти технології кладки перегородок

Перед початком робіт необхідно провести розмітку розташування перегородки на підлозі та стіні, за тим для укладання першого ряду вздовж розмітки встановити маячки, щоб уникнути зсуву блоків у процесі роботи.

Як напрямні можна використовувати металевий профіль для гіпсокартону:

• Перший ряд блоків.

Якщо стінка ставиться на цементну основу, досить покрити його грунтовкою і постелити шар розчину під блоки, коли підлога дерев'яна, то для міцного фіксування першого ряду рекомендується вкрутити анкера або штирі. Потрібно пам'ятати, що наскільки точно ляже перший ряд, настільки рівно і естетично виглядатиме перегородка.

• Наступні лави.

Оскільки товщина перегородки відносно невелика, то кладка з піноблоку у ванні кожні 2-3 ряди повинна армуватися сіткою для кладки або окремими стрижнями (див. ), кінці яких повинні забурюватися в несучу стіну не менше, ніж на 100 мм. Крім того, закріплення арматури зв'яже існуючу стіну і нову перегородку в єдину конструкцію та виключить ризик хитання, зсуву або в гіршому випадку обвалення перегородки при можливій механічній дії.

Дверний отвір також перекривають двома прутами арматури або куточком, на які потім укладають блоки. Якщо є можливість, можна використовувати стандартну перемичку.

• Останній ряд.

Якщо при підведенні кладки до стелі залишається невеликий зазор, його замонолічують монтажною піною.

• Стик двох перегородок.

Якщо запланований роздільний санвузол, то перегородку, що розділяє ванну кімнату і туалет, також армують і кінці прутів закладають між блоками першої перегородки і забурюють у стіну, що несе, створюючи таким чином надійну зв'язку.

Це все, що стосується технологічного процесу кладки перегородок. Але є кілька тонкощів, які необхідно знати при роботі з пінобетоном:

• Кладка піноблоків у ванній повинна вестися з обов'язковою перев'язкою швів, тобто шви кожного наступного ряду не повинні збігатися з нижчими, зсув робиться приблизно на півблока.
• Пінобетон добре вбирає вологу, тому щоб уникнути поглинання вологи та дострокового висихання клеючої суміші перед її укладанням блоки треба змочувати водою.
• Через тонкість перегородки при укладанні кількох рядів поспіль може виникнути зсув стіни в площині, тому рекомендується після кожного ряду давати клею прихопитися.
• Після закінчення робіт потрібно зашпаклювати шви, різні дефекти, що виникли в процесі кладки, очистити поверхні від надлишків клею та дати перегородці добре просохнути. Після цього покрити стінку двома шарами водостійкої ґрунтовки глибокого проникнення, дочекатися повного висихання і приступати до подальших оздоблювальних робіт.
• Всі роботи з електрики та сантехніки виконують після повного схоплювання клею, терміни твердіння треба дивитися на упаковці із сумішшю. Оскільки пінобетон відмінно піддається свердлінню, то підвести труби або прокинути проводку не важко.

Захист пінобетону від вологи

Ванна кімната вважається сирим приміщенням в будинку, тому кладка з піноблоків повинна бути надійно захищена від проникнення вологи в тіло бетону.

Робиться це декількома способами:

1. Штукатурка стін з подальшим покриттям водостійкими складами (фарбою, лаком та інше).

Оскільки пінобетон досить м'який матеріал, перед нанесенням штукатурного розчину рекомендується на стінах закріпити армуючу сітку зі скловолокна. Це необхідно для кращого зчеплення розчину з поверхнею піноблоків та отримання якіснішого покриття.

1. Обшивка вологостійкими декоративними панелями або плитами (сайдингом, ПВХ панелями та інше).

Вона проводиться каркасним чи безкаркасним методом. У першому випадку під панелі монтується каркас, на який навішуються панелі, у другому варіанті плити клеяться прямо на стіну.

При такій обробці кладка з піноблоків у ванній буде особливо схильною до впливу вогкості, тому необхідно під каркас або облицювальний матеріал закріпити на стінах пароізоляційну мембрану, яка не дасть волозі проникнути всередину кладки, а виводитиме її назовні.

В окремому туалеті таких заходів вживати необов'язково, але все-таки фахівці рекомендують прокласти пароізоляцію хоча б точково, у проблемних місцях – навколо труб, вентиляційних отворів, дверних отворів, там, де можлива поява конденсату.

1. Облицювання декоративною керамічною плиткою.

У цьому випадку плитка відмінно захистить пінобетон від вогкості, тільки міжплиткові шви бажано робити якомога тонше і зачеканювати їх спеціальною затиркою, що містить вологостійкі компоненти. При використанні простої суміші можлива поява плісняви ​​або грибка. Але для ідеального укладання плитки стіни бажано вирівняти та просочити спеціальними складами глибокого проникнення.

На закінчення треба сказати, що застосування піноблоків для кладки перегородок ванної кімнати та туалету – це найшвидший і найвигідніший варіант, з яким впорається навіть непрофесіонал. А за належного захисту від вологи санвузол з пінобетону прослужить без ремонту не один рік.

Якщо щось залишилося не ясним, то пропонуємо подивитися фото та відео в цій статті, які дадуть повніше уявлення про цю тему.