Встановлення та виставлення опалубки за рівнем. Влаштування опалубки монолітних стін Установка опалубки стін

При зведенні монолітного фундаменту дуже важливо правильно виставити опалубку - конструкція повинна створювати жорстку форму із заданими геометричними розмірами.

Від точності виставлення безпосередньо залежить міцність та надійність фундаментної опори будівлі. У цій статті все про те, як правильно необхідно виставити опалубку для заливання фундаментних опор.

Який вибрати?

Розрізняють знімну та незнімну конструкцію опалубки. Для монолітного фундаменту вона, як правило, виготовляється з дерева, фанери або металу. Незнімні форми для фундаменту виготовляють із листів пінополістиролу. Пінополістирол не демонтують після застигання бетонної суміші - шар служить додатковим утепленням фундаментних опор (цей спосіб виготовлення найбільш прийнятний для районів з холодним кліматом).

Складання опалубки фундаменту необхідне при бетонуванні монолітних будівельних конструкцій - в неї встановлюється арматурний каркас, відбувається заливка бетонної суміші, яка, застигаючи, надає конструкціям фундаментів необхідну форму та жорсткість. Чітко виставлені опалубні щити допомагають зберегти фундамент із монолітного залізобетону в заданих проектом розмірах.

Виготовлення щитів із дерева

Опалубку, виготовлену з дерев'яних дощок, потрібно максимально підганяти, домагаючись мінімальних проміжків між двома дошками, щоб бетонна суміш не витікала з короба через існуючі щілини. Опалубні форми повинні мати максимальну гладкість, не мати вад, в такому випадку фінішне оздоблення стін фундаменту буде дуже легко довести до досконалості.

Дерев'яну опалубку виготовляють у формі довгастого щита, при встановленні елементи скріплюються між собою за допомогою металевого кріплення (цвяхів та шурупів). Деревину вибирають хвойних порід, ідеально підходять стругані дошки обрізні товщиною 25 мм, при ширині до 150 мм.

Стійки та рами форми для монолітного фундаменту виготовляються із дерев'яних брусків – ці елементи забезпечують стійкість щитів під час заливання бетонного розчину.

Дуже важливо застосовувати для виготовлення опалубки пиломатеріал підвищеної вологості – це необхідно для того, щоб дерево не вбирало вологу з бетонного розчину, що погіршить якість застигаючого бетонного розчину.

Правила встановлення

При монтажі дуже важливо виконувати існуючі будівельні норми та правила – це допоможе залити міцний та надійний фундамент із монолітного залізобетону:

• Не допускається встановлювати опорні стійки опалубних щитів на скопаний або насипний ґрунт, потрібно забезпечити конструкції надійність та стійкість, для чого на проблемних ґрунтах потрібно підкладати під опорні стійки обрізки дощок.
• Щити повинні зберігати постійне положення досить тривалий термін, беручи до уваги дії на них маси залитого в конструкцію бетону, тому дерев'яну опалубку можна зміцнювати постановкою розкосів, стійок і підпірок.
• У просадних і пучинистих ґрунтах форму монтують на спеціальні фундаментні обрізи, заглиблені нижче точки промерзання ґрунту.

Монтажні роботи

Розмітку опалубки на ділянці забудови зручно виконати кілочками з натягуванням будівельних шнурів або волосінь. Дуже важливо пам'ятати, що фундамент повинен бути ширшим за стіни на 10-15 см. Кожну дію варто перевіряти рівнем і лазерним нівеліром – так можна забезпечити найбільш рівне розташування щитів опалубки.

Виставити опалубку правильно можна лише за умови використання рівня, яким слід періодично перевіряти можливе зміщення щитів під час встановлення.

Почати встановлення щитів можна лише на рівному місці, закріплюючи кожен щит за допомогою обрізків арматури та дерев'яних підпірних кілочків. Арматурними прутами кріплять щити з внутрішньої сторони – після бетонування арматура стане додатковим елементом армування для надання вертикальної жорсткості. Перегляньте відео, як монтувати опалубку без помилок.

Нижні краї опалубних щитів повинні повністю спиратися на верхню поверхню землі, а сусідні елементи мати найбільш можливе щільне прилягання один до одного.

Бічні щити стягують за допомогою спеціальних стяжок із бруса, який зміцнюють поверх щитів опалубки зверху. Стяжки встановлюють через 0,5 – 1,0 метра.

Як правильно виставити щити опалубки за рівнем

Зазвичай опалубка піднімається над рівнем землі на 30 см, дуже важливо виставити щити максимально рівно, щоб на поверхні фундаменту не було перепадів по висоті. Усі операції з монтажу опалубки слід перевіряти за рівнем. Дуже важливо виставити за рівнем верхній край опалубки, для чого в центрі будівлі вбивають кілок, на якому відзначають нульову позначку фундаменту. Потім за допомогою трубчастого рівня відмітки виносяться на поверхню опалубних щитів або колів. Бетон слід заливати в конструкцію відповідно до нанесених ризиків.

Коли бетонна суміш застигне та набере міцність – щити можна демонтувати, зазвичай це буває на 14-15 день після заливання бетону.

При влаштуванні опалубки під фундамент краще не халтурити в роботі, інакше довговічність збудованого будинку перебуватиме під загрозою.

Перш ніж приступити до будівництва опалубки для стрічкового фундаменту, розберемо, скільки видів конструкцій опалубки існує.

Якість всього будівництва багато в чому залежить від якості виконаних робіт із встановлення опалубки та по основі будинку, тобто по фундаменту.

Типи опалубки

Конструкція опалубки в залежності від типу поділяється на дві групи:

• Опалубка зі знімною конструкцією;
• Опалубка, що має не знімну конструкцію.

У будівництві без формування монолітної, бетонної та залізобетонної конструкції не обійтися. І неважливо це будинок, або попередньо побудований каркас, який називають опалубкою.

У разі самостійного будівництва опалубка для стрічкового фундаменту проводиться власноруч. Головне вибрати тип опалубки та правильно виконати все покрокове її будівництво.

Давайте докладніше зупинимося кожному з них.

Отже, конструкція опалубки, як згадувалося, буває знімною, і немає.

Найвідоміший і широко застосовуваний тип конструкції. Знімна опалубка, отже, після заливання стрічкового фундаменту цей вид опалубки підлягає демонтажу.

До того ж у цьому випадку вона знімається відразу після того, як заливний бетон схопився.

Завдяки цьому типу опалубки можна сформувати фундамент з будь-якою формою. Це стосується не тільки стрічкового фундаменту, але й сходових прольотів, монолітних стін і так далі.

Виготовляється знімна конструкція за допомогою:

• Нарізна дошка;
• Листів фанери, що відрізняється від фанери звичайною підвищеною вологостійкістю;
• Сталевих листів, які можуть бути л з будь-якого матеріалу, тобто і сталь, і алюміній.

Але для будівництва стрічкового фундаменту краще використовувати нарізні дошки, вологостійку фанеру та дерев'яні бруси. Також можна процес будівництва опалубки спростити шляхом використання спеціального металевого каркаса для кріплення нарізних дощок.

При цьому пам'ятайте, що встановити опалубку тільки за допомогою фанери не варто. Її можна використовувати лише у тому випадку, якщо фундамент має невеликі габарити.

Краще зупинити свій вибір на брусах та дерев'яних дошках.

Не важливо, з якого матеріалу будуватиметься конструкція опалубки. Головне дотримуватись під час будівництва основних монтажних правил.

Незнімна опалубка вважається вигідним типом і простим для монтажу, до того ж швидкість зведення в такому разі набагато більша, ніж при незнімній конструкції.

Для її зведення найчастіше застосовується підручний матеріал. Це може бути ДСП, ДВП, металевий каркас або навіть металеві труби або азбестові, що мають діаметр від 150 до 200 мм. Тож це величезний плюс.

Така опалубка проста у монтажі і не потребує великих земляних робіт. При зведенні не потрібні розпірки та опори.

Незнімна

Типи незнімної опалубки

Металевий

Цей тип вважається найдорожчим. Її виготовляють із сталевих листів завтовшки від 1 до 2 мм.

Переваги цього виду:

• гарна
• Вона легко набуває потрібної форми фундаменту
• Стрічковий або монолітний фундамент відмінно ляже на металеву опалубку
• Зовнішній бік легко і просто обробити

• висока вартість.

Залізобетонна

Цей вид вважається відносним варіантом.

Переваги:

• Залежно від товщини бетонних плит можна помітно зменшити витрату самого бетону. При цьому його міцність ніяк не знизиться.

• Плити дуже важкі
• Якщо плити не монолітні і висоти однієї не вистачатиме – доведеться робити розпірки

Пінополістирол

Цей варіант вважається найпрактичнішим. При цьому опалубка збирається із окремих блоків, які фіксуються між собою.

Переваги:

• Монтаж простий
• Є можливість надати певної форми
• Утеплення

• Не дуже низька ціна
• Складність підбору деяких елементів

Дерев'яна

Як матеріал можна брати листи фанери або дошку.

Переваги:

• Хороша ціна
• Доступність матеріалу
• Монтаж простий
• Не потрібно купувати додаткове обладнання для монтажу

• Через різні габарити матеріалу можливо доведеться застосовувати додаткові засоби для посилення та з'єднання опалубки.

Підручні матеріали

Які підручні матеріали можна використовувати для будівництва опалубки?

• Труби
• Профнастил
• Шифер
• Інший будь-який підходящий матеріал, який зможе забезпечити потрібну форму і при цьому запобігатиме витоку цементу

Переваги:

• Дешевизна будівництва

• Складність складання
• Витік бетону при заливанні
• Можливо вийде слабка несуча потужність
• Можливо знадобляться додаткові опори

Як правильно зробити незнімну опалубку для фундаменту своїми руками?

Незнімну опалубку для фундаменту своїми руками

Вона зводиться у кілька етапів.

Перший етап – земляні роботи

Після розрахунку необхідної потужності майбутньої опалубки, риється траншея.

Порада: залиште запас від 1 до 2, 5 см між ґрунтом та майбутньою опалубкою. Такий спосіб спростить монтаж.

Якщо Ви вирішили використовувати армування, його потрібно встановлювати на цьому етапі.

Другий етап – зведення елементів опалубки

На цьому етапі відбувається формування арматурного каркаса, якщо він використовується. Крім того, зводиться конструкція з обраним матеріалом.

Після цих етапів заливається бетон. Приблизно через 25 – 30 днів можна розпочати будівництво. За цей час бетон схопиться і затвердіє, і можна буде приступати до наступних етапів.

Як зібрати опалубку для стрічкового фундаменту

• Каркас конструкції лише жорсткий, із міцною фіксацією всіх елементів;
• Елементи опалубки не повинні мати щілин, всі частини опалубки точно підігнані один до одного;
• Опалубка повинна витримати тиск бетонного розчину, що створюється.

Заготовляється матеріал. Це мають бути нарізні дошки, 20-45 мм завтовшки. Ширина не має значення. Але чим дошка ширша, тим простіше і швидше сконструювати опалубку.

Із заготовленої дошки збивається щит із висотою відповідно до висоти фундаменту.

Між собою щити скріплюються дерев'яними брусами за допомогою шурупів, і тільки шурупи вкручуються капелюшками зсередини. Щілини оббиваються додатково рейками відповідно до розмірів щита.

Сама ж інструкція зведення опалубки має такий вигляд:

• Підготовка робочого місця, тобто копання траншеї, заготівля будівельного матеріалу та інструменти;
• Нарізати дошки за розміром відповідно до розміру фундаменту;
• Виготовлення щитів;
• Закріплення опалубки, фіксація міцності із зовні конструкції;
• Перевірка на міцність.

Правильно виконані роботи з будівництва опалубки – повна відсутність проблем під час виготовлення стрічкового фундаменту.

Під час будівництва монолітних залізобетонних конструкцій дуже важливо правильно провести монтаж опалубки. Від того, наскільки якісно будуть виконані ці роботи, залежатиме характеристики міцності та зовнішній вигляд майбутньої споруди.

Тому цій частині роботи слід приділити особливу увагу. Робити опалубку можна самостійно з підручних матеріалів (дощок, фанери), а можна використовувати комплекти заводського виготовлення.

Основні правила монтажу опалубки

Збірна опалубка для створення конструкцій монолітного залізобетону складається з щитів або блоків, що з'єднуються елементами кріплення і укріплених опорами. Нюанси збирання залежать від типу опалубки та матеріалу її виготовлення.

Але є загальні правила монтажу. Тому варто познайомитись з особливістю проведення робіт. При виконанні монтажних робіт потрібно дотримуватись наступних правил:

• перед початком монтажу важливо провести ретельне очищення будівельного майданчика, необхідно прибрати сміття, сніг, криги та ін.;
• вирівнювання майданчика здійснюється шляхом зрізання ґрунту. Здійснювати підсипання ґрунту категорично заборонено;
• елементи встановлюють, починаючи з кута. Кутові елементи є своєрідними маяками, якими вирівнюється основна конструкція;
• при встановленні елементів необхідно звертати увагу на вертикальність та горизонтальність елементів;
• перед заливкою розчину необхідно переконатися в герметичності конструкції, всі стики мають бути ущільнені;

Порада! Особливу увагу доводиться приділяти перевірці герметичності опалубних форм, зібраних із дощок. І тут негерметичними можуть виявитися як стики, а й самі щити. Забивання великих щілин здійснюється за допомогою рейок, а дрібні щілини забивають клоччям.

• Перед встановленням щити з внутрішньої сторони слід покрити спеціальним складом, який виключить прилипання бетонної суміші до опалубки.

Інструкція з монтажу опалубки

Вище наведено загальну інструкцію з монтажу опалубки будь-яких конструкцій. Але при складанні форм для фундаменту, стін та перекриттів існують особливі нюанси, про які обов'язково потрібно знати.

Фундаменту

При монтажі опалубки для стрічкового фундаменту часто використовують щити, виготовлені з дощок або фанери. Саме ці елементи приймають на себе основне навантаження, що надається бетонним розчином.

Від того, наскільки правильно буде виконано складання опалубки для фундаменту, залежить міцність та термін служби всієї будівлі, оскільки фундамент є його основою. Перш ніж розпочинати влаштування фундаменту, необхідно провести ряд підготовчих заходів.

На початковому етапі необхідно ознайомитись із вимогами проекту, крім того, необхідно взяти до уваги клімат. Проводити роботи, бажано, за позитивних температур, тобто пізньої весни або влітку, коли заморозки малоймовірні.

Якщо планується будувати найпоширеніший варіант опалубки з дощок, то порядок дій має бути таким:

• на підготовленому майданчику проводиться позначення кутів фундаменту, що заливається. До цих брусків будуть кріпитися інші елементи;
• заміряється відстань між брусками та залежно від отриманих результатів, збираються щити з дощок;
• збивають щити за допомогою брусків, які повинні залишатися із зовнішнього боку форм;

• щити виготовляють у двох примірниках, оскільки ці елементи встановлюють один навпроти одного;
• проводиться герметизація щитів, крім того проводиться обробка їх внутрішньої поверхні, вона повинна бути максимально гладкою;

• щити встановлюють між кутовими брусками, надійно скріплюючи елементи один з одним. Із зовнішнього боку їх зміцнюють шляхом встановлення укосів. Крок розташування цих елементів залежить від товщини фундаменту та становить від 0,5 до 1 метра. Усередині щити скріплюють шляхом встановлення стяжок.

Порада! Стяжки можуть бути незнімними та знімними. Якщо використовується другий варіант, стяжні елементи встановлюють всередині пластикових трубок. При демонтажі стяжні гвинти виймаються, а трубки залишаються всередині монолітної конструкції. Отвори з внутрішньої та зовнішньої сторони закладаються розчином.

• Внутрішню частину зібраних опалубних форм вистилають щільною поліетиленовою плівкою або руберойдом, кріпиться гідроізолюючий матеріал шурупами. Це допоможе уникнути витікання розчину через щілини. На дно форм рекомендується насипати щебінь або пісок, щоб рідина з розчину не надто швидко вбиралася в ґрунт;

• перед заливкою розчину необхідно ще раз перевірити горизонтальність та вертикальність встановлених елементів.

Стін

При збиранні опалубки для зведення стін технологія проведення монтажу мало відрізняється від технології збирання форм фундаменту. Використовують два різновиди стінових опалубок:

• дрібнощитова – збирається із відносно невеликих щитів із ламінованої фанери або пластику. Це обладнання підходить для будівництва невеликих об'єктів, наприклад малоповерхових будинків;
• великощитова - відрізняється наявністю щитів великої площі. Використовується для будівництва великих об'єктів, наприклад багатоповерхових будинків.

Відстань між щитами залежить від товщини стінок. При складанні форм слід враховувати необхідність залишення отворів для вікон та дверей. Розбираються щити після повного застигання бетонного розчину.

Порада! Щоб легше було проводити подальше оздоблення стін, необхідно використовувати щити з ідеально рівною поверхнею. Наприклад, із ламінованої фанери.

Перекриттів

При монтажі перекриття опалубки горизонтальні форми збирають на висоті. Варіант монтажу залежить від того, яка запланована висота стелі. Найчастіше застосовуються конструкції на телескопічних стійках, їх можна використовувати, якщо висота перекриттів не перевищує 4,5 метра.

У нижній частині стійок для стійкості монтуються триноги, а у верхній – кріпляться універсальні виделки. Ці виделки використовуються для кріплення несучих балок, поверх яких укладаються поперечні балки.

Поверх балок настилається горизонтальна частина форми – палуба. А по її периметру встановлюються вертикальні бортики, їхня висота залежить від проектної товщини перекриттів.

Незнімний

Монтаж незнімної опалубки проводиться простіше, ніж збирання переставних форм. Для збирання нерозбірної опалубки випускаються спеціальні блоки зі спіненого полістиролу. Набагато рідше застосовуються інші варіанти матеріалу – залізобетон, арболіт, метал.

Блоки з пінополістиролу встановлюються на попередньо підготовлену основу. Якщо це опалубка стін, їх ставлять на готовий фундамент, покритий шаром гідроізоляції. Блоки насаджуються зверху на прути арматури, що виступають з фундаменту. Бокове з'єднання суміжних блоків відбувається за рахунок наявних на них кріплень.

Отже, монтажні роботи зі збирання опалубки – це вкрай важливий етап будівництва будівлі. Від якості виконаних робіт безпосередньо залежить не тільки зовнішній вигляд конструкції, що відливається, але і її характеристики міцності. Тому до проведення монтажу необхідно поставитися з особливою увагою та ретельно виконувати усі технологічні вимоги.

Відмінно підготовлена ​​подушка і відмінний якісний бетон не стоять нічого, якщо опалубка для фундаменту зроблена погано. Зрозуміло, що точність геометрії опорної плити або стрічки залежить від багатьох факторів, але насамперед від справного та міцного каркасу під заливку бетону. Тому, крім нормальної подушки, бетону та арматури для встановлення опалубки під фундамент хорошої якості, швидше за все, потрібно купити нормальний пиловник і не збирати горбиль за найближчими запасниками, навіть якщо це одноразова опалубка.

Основні елементи опалубки під фундамент

Стандартний пристрій форми під заливку фундаменту передбачає використання таких матеріалів:

• Розмічальних шнурів та колів, що направляють дощок. Дошки та коли потрібно пришити до подушки на дні траншеї, після чого можна встановлювати бічні щити та кріплення опалубки фундаменту;
• Обрізна дошка, товщиною не менше 30 мм, та брус перетином 50х50. Кількість пиловника, необхідного для збирання бортових щитів, розраховують, виходячи з глибини фундаменту, ширини стрічки та розмірів периметра;
• Бічні підкоси, підпори, розпірки та стяжки для опалубки фундаменту, шпильки, поліетиленова плівка, сталеві куточки та цвяхи купуються із запасом, старий неліквід краще не використовувати.

До відома! Найкращим кріпленням для дерев'яної опалубки є звичайні гартовані шурупи, довжиною від 35 до 70 мм. Коштують вони дорожче, але якість фіксації на порядок краща, тим більше що виключається небезпека розколоти дошку або планку.

Якщо ви вирішили встановити опалубку під фундамент на шурупах, запасіться електричним шуруповертом і парою змінних акумуляторів, а запас шурупів можна промити гасом, це допоможе правильно кріпити матеріал без перекосів у деревині.

Забудьте про ламіновані ДСП і сталеві трубчасті каркаси, такий варіант багаторазової опалубки не завжди можна правильно встановити на своєму фундаменті. Якщо вам сподобався сталевий, алюмінієвий або пластиковий каркас, то наймайте відразу бригаду з працівників, здатних правильно зібрати та встановити його за вашими вимогами.

Правильно збираємо та встановлюємо опалубку фундаменту

У переважній більшості випадків будівельники вважають за краще зібрати бічні щити, підкоси, привести весь набір до траншеї фундаменту і лише потім зібрати - встановити готові деталі з виконаної розмітки.

Оптимальним варіантом буде наступний порядок робіт:

Перенести всі характеристики та розміри майбутнього фундаменту в точний ескіз опалубки, при необхідності перевірити розміри траншеї та правильно збільшити ширину в місцях встановлення підкосів:

1. Зібрати бічні щити з дошки обріза. Для звичайної опалубки під МЗЛФ потрібно встановити щит 60-70 см заввишки. Довжина при правильному доборі матеріалу на якість опалубки не впливає і, як правило, залежить від можливостей транспорту;
2. Нарізаємо з бруса розпірки і відзначаємо на щитах місця під їхню установку, в траншеї фундаменту зарубки допоможуть правильно встановити бруски так, щоб витримати потрібну ширину стрічки;
3. Виготовляємо необхідну кількість підкосів, їх потрібно не менше однієї пари на метр довжини щита.

До відома! У деяких випадках майстри воліють виготовити та встановити підкоси безпосередньо при монтажі бічних щитів у траншеї.

Залишилося небагато - забити опорні кілки по розмітці, встановити щити та правильно зафіксувати їх з урахуванням показань будівельного рівня та схилу.

Як правильно поставити опалубку фундаменту на ґрунт

Найвідповідальнішим етапом монтажу опалубки завжди був і залишається процес юстування положення стійок та щитів щодо ліній розмітки. Насамперед по натягнутих шнурах потрібно встановити і забити ряд розмічальних колів, краще виготовлених з обрізків дошки, використаної для збирання бічних щитів. Плоский кілочок ріжеться, як мінімум, на 20-30 см довше за вертикальні стійки бортових щитів опалубки.

Кожен такий кіл необхідно встановити на дно траншеї фундаменту, при цьому бічну площину і висоту колу вирівнюють у напрямку розмітного шнура і вертикальному схилу. Встановлювати розмічальний кілок необхідно дуже надійно, при необхідності зробити зовнішню підпору.

До відома! Дуже важливо правильно встановити і надійно закріпити розмічальні кілки, все подальше збирання опалубки робиться досить швидко.

На наступному етапі потрібно встановити зовнішні щити опалубки. З зовнішнього боку щити спиратимуться на розмічальні кілки, з внутрішньої потрібно встановити тимчасове кріплення з таких же кілочків, забитих у шаховому порядку з розмічальними, як на фото. Після вирівнювання щитів шурупами прихоплюємо їх до розмічувальних стояків.

Далі встановлюємо внутрішній периметр з бічних щитів, на якийсь час зафіксуємо внутрішній ряд за допомогою розпірок і підкосів. Перевіряємо та підганяємо положення щитів за будівельним рівнем, натягнутим розміточним шнурам і вертикальним схилом, після чого верхні дошки сусідніх щитів з'єднуємо планками.

Завершальні операції

Після налаштування та підгонки окремих елементів опалубки під розмітку та розміри фундаменту потрібно виконати ще один важливий елемент – закріпити та посилити основу бічних щитів опалубки. Саме на нижню частину бічної поверхні доводиться максимальне навантаження, що розпирає, тому кожен щит внизу, з зовнішнього боку, необхідно підшити брусом або донною дошкою, бажано це зробити ще на етапі зборки щитів, так як бити цвяхи під кутом, розкорячившись в траншеї, не дуже зручно . Встановлені підкоси зазвичай утримують борти, але не рятують від деформації нижньої частини, тому встановити клини в донній частині життєво важливо.

Уздовж підшитої донної дошки через кожні 60-70 см у ґрунт забивають клиноподібні кілочки, їхнє завдання – зафіксувати донну частину опалубки і не дати розійтися щитам під тиском бетону.

На завершальному етапі фахівці рекомендують закрити дерев'яну опалубку обмазкою або викласти поліетиленовою товстою плівкою. Правильно укладене покриття захистить дерево опалубки, менше вбиратиметься води, і після схоплювання бетону зняти дошки буде досить легко.

Заливка бетону, підбій дощок та зняття опалубки

Цілісність та стійкість опалубки до гідравлічного навантаження від рідкого бетону багато в чому залежить від уміння акуратно заливати бетонний розчин у форму. Правильно регулювати процес заливання можна перестановкою направляючих жолобів, якими розчин стікає у форму. Головне – після заливання фундаменту розчин повинен перетікати рівномірно по всій опалубці, поступово збільшуючи рівень залитої маси.

Іноді складається ситуація, коли нижні та середні дошки вигинаються під тиском бетону. Катастрофи в цьому немає, якщо це не впливає на загальні розміри та положення опалубки, хоча за всіма канонами такий дефект необхідно усувати. Якщо є загроза відриву дошки або деформації всієї площини щита, необхідно терміново вживати термінових заходів щодо зміцнення поверхні і конкретної дошки. По-перше, врізаються додаткові шурупи і правильно встановлюються підсилюючі розпірки. По-друге, необхідно за півметра від місця вигину загорнути або забити палю, встановити горизонтально автомобільний домкрат, і через сталеву плиту або товсту дерев'яну дошку акуратно придавити дефект. Скликати на допомогу всіх присутніх буде не зовсім правильно, користі від них мало, достатньо одного грамотного помічника з домкратом і палею.

Знімати опалубку після заливання для стрічкового фундаменту правильно буде через тиждень при середній температурі повітря не менше 15-17оС, в холодну пору термін до початку розбирання необхідно подвоювати. Щоб правильно розбирати конструкцію, потрібно спочатку видалити підкоси, витягнути клини вздовж донної дошки і збити верхні планки, що стягують щити. Якщо була укладена плівка або руберойд, досить обережно забити кілька клинів у щілину між щитом та стрічкою фундаменту.

Висновок

Всі варіанти опалубки з дерева будуються за однією схемою, тому, освоївши найскладніший стрічковий варіант, можна, не вагаючись, правильно зібрати та встановити форму під палі, МЗЛФ або плитний фундамент. Найбільшою проблемою при складанні форми будь-якого типу фундаменту буде проблема правильно зібрати конструкцію під сходи, піч чи прибудову складної конструкції. Будь-який з перелічених елементів вимагатиме чимало часу, щоб придумати і встановити каркас потрібної форми та розмірів.

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних та суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Назвемо лише кілька із них.

1. Якість пиломатеріалів.У природі немає двох повністю однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від вад розвитку, кількості, характеру і конкретного місця розташування сучків і т.д.
2. Показники бетону.Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик фракцій, що використовуються під час приготування. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливання бетону, способу трамбування та наявності арматури.
3. Кліматичні умови.За мінусових температур дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати вищі зусилля, а дощову їх міцність знижується.

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Досягти таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельників та своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило – Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на «може витримати».Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно та дорого.

По-перше, слід знати, з якою метою вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то підуть низькоякісні матеріали, за певних умов можна користуватися відрізками ДСП, звичайною клеєною фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімної опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - дошки обрізні другого сорту товщиною 25 мм.

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту та особистих переваг. Ми розповімо лише про один із багатьох варіантів.

Крок 1. Підготовка щитів.Зніміть розміри траншеї за довжиною та глибиною. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3-4 метри в залежності від висоти. Щити збивайте з обрізних дощок, як вертикальні стійки можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас рейки тонкі, то прибивайте їх рубом.

Практична рада. Ніколи не користуйтесь для збирання опалубки саморізами.

1. По-перше, за часом це довго і для їх загвинчування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
2. По-друге, розбирати щити на саморізах – одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею чи бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна та «нервова». Та й коштують шурупи значно дорожчі за цвяхи, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, усі мають навантаження лише на вигин чи стиск. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім із лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Встановлення опалубки.

Обережно опустіть щити у траншею. Заготуйте кілочки для вбивання в землю та кутові підпірки. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін через кожні 50÷70 см.

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються у бетоні.

На фото видно підпірки щитів

Крок 3По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки має бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливання.

Крок 4.Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина забивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5.Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і також прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6Установіть горизонтальні розпірки між щитами. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубки тощо.

Крок 7.Відміряйте потрібну ширину опалубки у верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейками за розміром. Це з'єднання захищатиме опалубку від деформації під час заливання бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більше 50 сантиметрів, потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт із зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольної частини фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається у бетоні.

Крок 8По черзі ставте підпірки щитів, у нижній частині вони мають упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не змінюватиме свого положення під час встановлення та фіксації. Якщо ви побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються у землі – на них уже не потрібно розраховувати. Убийте поряд нові та до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку та обов'язково підпірку.

Крок 9У верхній частині опалубки потрібно вставити шматки пластикових труб для вентиляційних продухів та технологічних отворів у стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб - зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори видужають.

Крок 10Ще раз перевірте правильність положення та міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно одразу виправляти. Опалубка має стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Все можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через два тижні після заливання бетону. Якщо погода спекотна та суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості та часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакції не встигнуть закінчитись, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Щодо опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи з її виготовлення майже нічим не відрізняються від вищеописаних. Потрібно лише розміри щитів одразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина та висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки у потрібному положенні.

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених ґрунтах або ґрунтах з дуже низькими характеристиками, що несуть. Найчастіше розміри лазні не перевищують 4×4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірів досить складно, навряд чи вдасться вам досягти її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1.Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте та утрамбуйте піщану подушку завтовшки не менше 20 сантиметрів.

Крок 2.Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться обрізні дошки та рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, в більшості випадків вона становить не більше ніж 10 сантиметрів. Це означає, що достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20÷30 мм.

Крок 3Вбийте по кутах майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кільця вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться щоразу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4.Коли до кінця бетонної плити залишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення та продовжуйте заливання бетоном.

Відео – Фундамент коробчастої плити

Відео – Розмітка та влаштування опалубки під монолітну плиту

Відео – Опалубка та арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань щодо використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільний вощений папір чи інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

Плівку потрібно встановлювати із внутрішньої сторони опалубки. Для запобігання провисанню або зісковзування закріпіть її степлером.

Ціни на поліетиленову плівку

поліетиленова плівка

Металеві стягуючі шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо ні - спеціально для фундаменту купувати лазні не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти у пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметру та відрізки дощок.

Ціни на шпильки стяжні

шпильки стяжні

Незнімна опалубка

Нова технологія заливання фундаментів та зведення стін характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стіни виходять не лише міцними, а й утепленими.

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалів та з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід вибирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

1. Зі спіненого особливо міцного пінополістиролу. Є плоскими пластинами або блоками, кутовими поворотами, розпірками, фіксаторами арматури і т. д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес збирання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном виготовляється кількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливання попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки та заливається черговий.

   

2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється із міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи та пази для міцного з'єднання між собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливання фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні упори.

   

3. Деревобетонна. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні обов'язково потрібно обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються методом сухої кладки, всередині може бути арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених усередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних матеріалів.

   

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина обробиться звичайними декоративними матеріалами.

Ціни на спінений пінополістирол

спінений пінополістирол

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – всі наслідки неправильно зробленої, встановленої чи зафіксованої опалубки дуже сумні, їхнє усунення потребує багато зусиль та грошей. У найсерйозніших випадках заливання фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливі варіанти наслідку шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1.Спукування опалубки стало помітним під час заливання бетону. Негайно зупиніть роботи і закликайте всіх помічників на допомогу. Лопатами відкидайте бетон у місці спучування опалубки. Щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому видаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон поступово наповнюватиме заглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Відкидайте бетон на відстань понад 1,5 метри від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослаб - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат та за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна у вільному від бетону місці протягнути дріт і з його допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: не стукайте кувалдою по опалубці, у такий спосіб ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще більше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Щойно вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. Цього разу перевіряйте надійність підпор з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші завдають значно більше неприємностей.

Варіант 2.Зміщення опалубки відмічено лише на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумах, правда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першій пораді «знавця», що попалася на очі. Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки що бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. У жодному разі не знімайте опалубку! Дуже велика можливість, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатись на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність наступного дня – все, поїзд пішов. Чекайте, доки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть у руки перфоратор і працюйте «в поті чола».

Варіант 3.Опалубка або її частина впала під час заливання бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з усмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої вдосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід споруди хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. Розрив

Висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» тощо. буд. Це неправда. Не варто гаяти час на читання таких порад. Подумайте, чому заробіток професійних досвідчених будівельників у кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не лише теоретичні знання, всі «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки, потрібно дотримуватися двох правил.

1. Перше – роботу треба знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «якось зліпити» і воно «якось стоятиме».
2. Друге. Будь-яку роботу не треба боятися, але треба поважати обов'язково. У вас у голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків уперед, ви повинні вміти вибирати з кількох можливих варіантів найоптимальніший.

Відео – Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Відео – Установка розкосів для опалубки