Установка міжкімнатних перегородок із пазогребневих. Монтаж пазогребневих плит своїми руками. Міжквартирні перегородки з ПГП

Перегородки з пазогребневих плит (далі ПГП) є збірною великоблочною конструкцією. Блоки виготовляють способом формування. Вони відрізняються підвищеною точністю - відхилення робочих поверхонь трохи більше 1,5 мм від заданого. Залежно від використовуваної сировини поділяються на два типи:

• Силікатні. Виробляють шляхом силікатизації кварцового піску та вапна в автоклаві під впливом високих температур. Така технологія дозволяє отримати міцний, вологостійкий, негорючий матеріал.
• Гіпсові. Основною сировиною є гіпс. Для досягнення потрібних характеристик у нього вводять пластифікатори та інші хімічні добавки. Це дає можливість отримати необхідну міцність та вологостійкість. Залежно від цього виробу поділяються на види. Екологічна безпека сировини дає можливість без обмежень використовувати її навіть у дитячих кімнатах.

Розміри пазогребневих блоків для перегородок у різних виробників можуть відрізнятися. Перерахуємо найпоширеніші варіанти:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородкові плити всіх типорозмірів випускають завтовшки 70, 80 і 100 мм. Залежно від конструктивного виконання їх поділяють на два види:

• Повнотілі. Є суцільні монолітні елементи. Їх застосовують, якщо потрібно забезпечити високу міцність, наприклад, навісити важкі полиці чи шафки.
• Пустотілі. Мають круглі отвори перфорації. Це робить їх легшими, отже зручними у монтажі. Завдяки порожнечам вироби мають підвищену звукоізоляцію. Їх також можна використовувати як канали для електропроводки.

Залежно від призначення приміщень внутрішню стіну можна робити одинарною або подвійною. Якщо розмістити між гіпсовими панелями мінераловатний утеплювач, можна досягти стовідсоткової шумоізоляції між суміжними квартирами.

Плюси та мінуси використання пазогребневих блоків для перегородок

Переваги:

• Доступність. Застосування матеріалу економічно виправдане. Збірні гіпсові конструкції легші за керамічну цеглу, міцніше за гіпсокартон і піногазосилікат. При цьому їхня вартість нижча на 10-30%.
• Безпека. Сировина для виробництва ПГП не містить шкідливих для здоров'я домішок. Самі вироби мають високу пожежостійкість.
• Звукоізоляція. При дотриманні технології монтажу стіна перешкоджає проникненню гучних звуків у суміжні приміщення.
• Простота встановлення. Завдяки поєднанню окремих елементів за принципом паз-гребінь, зі зведенням ПГП справляється навіть людина без досвіду проведення подібних робіт. Головне правильно виконати розмітку та постійно контролювати прямолінійність правилом.
• Легкість. Матеріал практично вдвічі легший за цеглу, що дозволяє знизити навантаження на міжповерхове перекриття. При цьому ви отримуєте тонші міжкімнатні перегородки, що дає додаткову корисну площу.

Недоліки:

• Гігроскопічність. Стандартні пазогребневі плити добре вбирають вологу, а в процесі висихання можуть деформуватися. Тому важливо монтувати їх після завершення всіх вологих процесів у приміщенні.
• Крихкість. При високих навантаженнях матеріал лопається у місці найбільшої напруги. Тому перед влаштуванням стінки по дерев'яній підлозі його потрібно добре зміцнити. У новобудовах, які можуть дати усадку, необхідно обов'язково використовувати стрічки, що демпфують.
• Вибагливість до основи. Крупноблочна структура не дозволяє вирівняти поверхні, що примикають в процесі зведення стін, як це можна зробити, наприклад, цеглою. Це означає, що попередньо доводиться ретельно вирівнювати усі площини.

Технологія монтажу перегородок із пазогребневих плит

До зведення ПГП приступають після закінчення штукатурних робіт, прокладання електричних та сантехнічних комунікацій, але до влаштування чорнових підлог. Вологість не повинна перевищувати 60%, а температура повітря перевищуватиме 5 градусів.

Підготовка основи

Усі поверхні, що примикають, повинні бути рівними, строго горизонтальними або вертикальними. Якщо площини не відповідають рівню, вирівнюємо їх бетоном чи цементно-піщаним розчином. Затверділа основа знепилюється і грунтується.

На підлогу наносимо розмітку відповідно до проекту та розмічаємо розташування дверних отворів. За допомогою рівня або лазерного осепобудівника переносимо лінії на стіни та стелю.

Швидко та ідеально рівно прокреслити лінії розмітки можна будівельним відбивним шнуром. Робити це краще вдвох.

Для підвищення шумоізоляції приклеюємо пробкову еластичну прокладку монтажним розчином на всі поверхні, що примикають до ПГП. Притискаємо її будівельним рівнем, контролюючи відповідність вертикалі та горизонталі.

Початківцям майстрам контур із пробкової прокладки допомагає досягти ідеальної геометрії стін. Він служить напрямною під час перевірки площин правилом.

Кріплення перегородок

Штатним кріпленням для ПГП є скоби С3 (при товщині 1 см) та С2 (при товщині 0,8 см). Їх прикручують саморізами до стін, стелі та дерев'яної підлоги в місцях примикання. На бетонній підлозі необхідну міцність створює клейовий розчин.

Але найчастіше для кріплення користуються монтажними рівнополочними куточками 100х100 мм або підвісами по гіпсокартону.

При висоті стелі 2800 мм достатньо закріпити вертикаль у трьох місцях. По горизонталі кріплення встановлюють через кожні 600 - 1000 мм.

Гіпсові панелі зберігають стійкість при зведенні з них прямолінійних конструкцій заввишки до 3600 мм і завдовжки 6000 мм. Відстань вимірюється між кутами перетину.

Кутові плити обов'язково потрібно кріпити одна до одної перфострічкою або підвісом для ГКЛ.

Зведення першого ряду пазогребневих блоків

Після доставки матеріалу на об'єкт він обов'язково має відлежати протягом доби. За цей час вирівнюється температура та вологість.

Гіпсові панелі можна укладати пазом вгору або вниз. У першому варіанті розчинна суміш рівномірніше розподіляється по площині зіткнення елементів. Тому перед улаштуванням першого ряду ножівкою з великим зубом зрізаємо гребінь з нижнього боку. Монтаж ведемо в наступній послідовності:

1. Замішуємо невелику порцію клейового розчину. Особливу увагу слід приділяти часу його життєздатності. Зазвичай воно становить 30-60 хвилин.
2. Наносимо клей по розмітці на підлогу та стіну.
3. Встановлюємо перший пазогребневий блок. Прикладаємо рівень зверху і, пристукуючи гумовою киянкою, вирівнюємо горизонталь. Щоразу маленьким рівнем або довгим правилом по розмітці контролюємо вертикаль.
4. Відразу ж прибираємо надлишки розчинової суміші. При твердінні вона зіпсує чистове покриття.
5. При необхідності кріпимо плиту до конструкцій, що захищають.

Дії повторюємо інших елементів першого ряду. Особливу увагу приділяємо відповідності розмірів, прямолінійності та вертикальності. Для контролю використовуємо рівень, рулетку та правило.

Зведення наступних рядів

Загальні принципи монтажу залишаються незмінними, але є свої особливості. Не можна допускати збігу вертикальних швів сусідніх рядів. Потрібно виконувати їх з розбіжкою щонайменше 1 см. Для цього блок розрізаємо навпіл. Одну його частину встановлюємо цілу панель, якою починали перший ряд. Другу використовуємо як добір.

Важливо дотримуватись перев'язки в кутах і перетинах стін. Якщо в блоці передбачені паз та гребінь по всій довжині, підрізаємо їх у місцях кутової стикування. Інакше гребінь не зайде до пазу.

Через низьку життєздатність клейового розчину, спочатку підрізаємо деталі та підганяємо їх розмір на суху. Тільки після цього заповнюємо паз клеєм і встановлюємо елемент. Обов'язково видаляємо видалені надлишки розчинної суміші.

Формування дверних отворів

При влаштуванні отвору шириною до 900 мм можна обійтися без додаткових несучих конструкцій. При цьому важливо зробити порядовку так, щоб над дверима не виявилося плит, що вільно висять. Тому для таких місць попередньо малюємо схему укладання на папері. Починаємо з ряду над дверним отвором. Вертикальний шов маємо в середині прольоту. Тільки потім розмальовуємо інші елементи, дотримуючись правил розбіжності швів.

На стадії будівництва стіни прикручуємо тимчасову перемичку з дерева або профілю для гіпсокартону (допускається встановлення підпірок). Після затвердіння клейової суміші видаляємо тимчасові монтажні деталі.

Над прорізами ширше 900 мм обов'язково встановлюємо перемичку: дерев'яний брусок, металевий куточок або швелер. Спирання має бути в межах 100-150 мм. Верх дверей не обов'язково має збігатися із горизонтальним монтажним швом. Достатньо випиляти паз під перемичку на потрібному рівні.

Важливо заздалегідь подумати про обробку заставних елементів. Металеві деталі покриваємо фарбою три шари. Дерев'яні просочуємо антисептиком, а для найкращої адгезії обшиваємо лицьові частини смужками гіпсокартону.

Зведення останнього ряду пазогребневих блоків

Завершувати кладку вузькими підрізками незручно. Тому для простоти монтажу допускається встановлювати плити верхнього ряду вертикально. Система паз-гребінь не дозволяє з'єднувати елементи впритул до стелі. Для встановлення необхідний зазор. Щоб полегшити загортання шва, верхню площину підрізаємо по діагоналі. З ближньої до монтажника сторони достатньо зазору 2-3 міліметри. Лінія різання дальньої частини повинна бути на відстані 2-5 см від перекриття.

Якщо надалі планується встановлення натяжної стелі, запінюємо зазор монтажною піною. Коли важливо виконати рівне примикання, заповнюємо отвір гіпсовою штукатуркою. Робимо це в кілька прийомів, дотримуючись товщину шару, що рекомендується виробником.

Важливо закріпити ПГП до перекриття монтажними скобами чи куточками. Інакше верхня грань може розхитуватися.

Укладання електрики

При необхідності прокладаємо у пазогребневих перегородках проводку, встановлюємо розетки та вимикачі. У пустотілих блоках використовуємо внутрішні канали. Якщо знати місця прокладання комунікацій заздалегідь, можна заздалегідь розсвердлити отвори в гребені до потрібного діаметра. Це полегшить прокладання проводів.

У повнотілих панелях прорізаємо штроби ручним або механічним штроборізом. Отвори для підрозетників висвердлюємо коронками по дереву.

Не допускається використання ударного інструменту: перфоратора або ударного дриля.

Підготовлені канали знепилюємо та ґрунтуємо. Після встановлення кабелів, штроби зашпаровуємо гіпсовим клейовим розчином.

Для наочності, та щоб спростити монтаж перегородок із пазогребневих плит своїми руками, наводимо відео-інструкцію.

Використання пазогребневих плит для зведення перегородок у будинку є найкращим рішенням для майстрів-початківців. Невелика вага, зручні розміри, міцне замкове з'єднання дають можливість без особливих зусиль переобладнати приміщення на свій смак. Використовуючи пазогребневі плити, монтаж своїми руками виконати можна за лічені години. Але попередньо слід вивчити технологію їх встановлення та основні властивості матеріалу.

Пазогребневі плити бувають гіпсовими та силікатними. Перші виливають із будівельного гіпсу з домішкою добавок, що пластифікують. Для виготовлення других використовують негашене комове вапно та кварцовий пісок, суміш яких пресують та витримують в автоклаві. Гіпсові плити краще утримують тепло і не пропускають звуки, проте силікатні витримують вищі механічні навантаження і менше поглинають вологу. Обидва види плит є екологічно чистими, тому відмінно підходять для житлових приміщень. Крім того, ці матеріали не горять, не виділяють шкідливі речовини, не гниють і не деформуються.

Плити діляться на повнотілі та порожнисті, які знижують вагу кладки майже на 25%. Розміри гіпсової плити становлять 500х667х80 мм, силікатна трохи менше – 250х500х70 мм. Установка перегородок з таких плит проводиться після завершення будівництва всіх конструкцій, що несуть, але до початку оздоблювальних робіт і укладання чистової підлоги.

Технологія та особливості монтажу

Кладка з пазогребневих плит добре утримує тепло, тому її можна змонтувати не тільки посеред приміщення, але й упритул до стіни, що виходить у холодне приміщення або назовні будівлі. Подвійні перегородки допомагають сховати проводку та інші комунікації. Для розподілу інтер'єру на зони монтують перегородки заввишки від 80 см.

Для монтажу необхідні інструменти та матеріали:

• пазогребневі плити;
• будівельний рівень;
• цементно-піщаний розчин;
• клеючий склад;
• скоби для кріплення;
• анкерні дюбелі або шурупи;
• повстяний ущільнювач;
• гіпсовий розчин;
• ґрунтовка;
• шпатель;
• ножівка;
• шуруповерт;
• гумова киянка.

Крок 1. Підготовка місця

Якщо перегородка монтується в новому будинку до початку оздоблювальних робіт, необхідно перевірити рівність підлоги та стін у місцях прилягання пазогребневих плит. Будь-які дефекти слід видалити: напливи знімають шліфуванням, а поглиблення і тріщини закладають цементно-піщаним розчином. Після висихання стіни та підлога покриваються ґрунтовкою.

Якщо виникла потреба поставити перегородку під час потокового ремонту, на стінах та підлозі розмічають лінії прилягання перегородки. Потім акуратно обрізають фінішне покриття по розмітці і знімають вщент. На шпалери, фарбу, декоративну штукатурку кріпити плити не можна, як і на лінолеум, паркет, ламінат. Якщо стіну або підлогу викладено керамічною плиткою, і покриття тримається дуже міцно, можна його не знімати.

Щоб перегородка була рівною по всій площі, між стінами шнур натягують по розмітці на висоті 30 см від підлоги. Так набагато зручніше контролювати розташування плит по вертикалі. Тепер по лінії прилягання перегородки до основи наклеюють спеціальний ущільнювач. Його ширина повинна відповідати товщині плити – 8 см. Як ущільнювач використовують пробкову підкладку або просочену бітумом повсть.

Крок 2. Встановлення першого ряду

У плит першого ряду спилюють ножівкою нижні гребені. На ущільнювач зверху наносять невеликими порціями клей, причому як на вертикальну, так і горизонтальну частину. Беруть першу плиту і з того боку, що примикатиме до стіни, в паз заводять перфоровану скобу. Частина скоби має виступати над плитою на кілька сантиметрів. До стіни скоба кріпиться або шурупами, або анкерними дюбелями, якщо основа бетонна. Плиту ставлять пазом вгору, вирівнюють за рівнем, щільно притискають до основи стіни та підлоги, простукують киянкою. Внизу з боку примикання другої плити в паз знову вставляють відрізок скоби і прикручують дюбелями до підлоги.

Якщо ця плита встановлена ​​нерівно, решта повністю повторить кут нахилу. Потім вирівняти кладку не вийде через замкові з'єднання, тому першій плиті приділяють найбільшу увагу. Після схоплювання клею вмонтовують наступний блок нижнього ряду. На бічні гребені та пази клей наносять з таким розрахунком, щоб шви між плитами не перевищували 2 мм за товщиною. Надлишки клею відразу прибирають шпателем, кладку перевіряють рівнем. Знову внизу закріплюють скобу та фіксують її до підлоги анкерними дюбелями. Кожен наступний блок ставлять після схоплювання клею на попередньому.

Крок 3. Встановлення наступних рядів

Оскільки плити другого ряду мають бути розташовані зі зміщенням швів щодо першого, одну плиту потрібно розпиляти навпіл. На початку і в кінці ряду на зрізах, що примикають до стіни, кріплять скоби. Клей роблять рідкішим, наносять його тільки на бічні та нижні пази кожного блоку. Обов'язково перевіряти горизонталь та вертикаль кладки. Третій ряд монтують після схоплювання клею у другому ряду.

Крок 4. Монтаж останнього ряду

Верхній ряд кладки не повинен примикати до стелі. За технологією між стелею і плитами необхідно залишати 1,5-2 см. Для цього у верхні пази останнього ряду вставляють скоби на клей і прикручують їх до стелі анкерними дюбелями. Після завершення монтажу зазор, що утворився, слід задути піною, все зайве зрізати.

Монтаж перегородки з отвором

Якщо в перегородці планується робити дверний або віконний отвір, необхідно продумати методи кріплення плит над ним. Для прорізів шириною не більше 80 см допускається встановлення плит на дверну коробку або будь-яку тимчасову підпірку, але лише за умови, що над отвором буде 1 ряд блоків. Якщо ширина отвору більше 80 см або рядів зверху буде декілька, обов'язково роблять міцну перемичку.

Крок 1. Розмітка та монтаж першого ряду

На підставі відзначають розташування перегородки по вертикалі та горизонталі. З'єднують розмітку на протилежних стінах двома паралельними лініями на підлозі. Визначають місце під отвір та відзначають його на лініях. Далі процес монтажу ідентичний попередньому варіанту, тільки ряд виходить розділеним на 2 частини. Коробку можна встановити першому етапі кладки, а можна вставити після завершення монтажу. Також виконують отвори без коробки, якщо навішувати двері не планується.

Крок 2. Встановлення перемички

Дійшовши до верху отвору, у плитах, що прилягають по обидва боки, роблять вирізи під перемичку. Як перемичку підійде сталевий швелер 35х80 мм або дерев'яна балка відповідного перерізу. Глибина вирізу становить приблизно 50 см, ширина дорівнює товщині балки. Вирізи промазують клеєм і щільно вставляють балку чи швелер. Коли клей схопиться, можна розпочинати монтаж плит над отвором.

Крок 3. Оформлення кутів

Щоб зовнішні кути перегородок не пошкоджувалися та залишалися рівними, їх необхідно зміцнити. Для цього використовують перфорований кутовий профіль 30х30 мм. Шпателем наносять на кут шпаклівку, прикладають профіль, добре вдавлюють по всій довжині, а зверху покривають ще одним шаром шпаклівки. Профіль вмонтовують внахлест на 3-5 см, шпаклівку дуже акуратно і рівномірно розподіляють по поверхні. Щоб досягти максимальної рівності, рекомендується скористатися кутовим шпателем.

Для внутрішніх кутів найбільшою проблемою є тріщини на стиках. Уникнути їх появи допоможе серпянка: на кут наносять шпаклівку, відрізають армуючу стрічку потрібної довжини, згинають уздовж навпіл і прикладають на шпаклівку. Додають ще шар шпаклівки і за допомогою шпателя для внутрішніх кутів її рівномірно розтирають. При виборі стрічки, що самоклеїться, використовувати шпаклівку не потрібно.

Крок 4. Оздоблення

Якщо на перегородках планується кріпити проводку та встановлювати розетки та вимикачі, за допомогою електродриля у плитах висвердлюють штроби та заглиблення за розміром коробок. Після установки всі заглиблення закладають шпаклівкою і шліфують. У більшості випадків вирівнювання поверхні шпаклівкою для пазогребневих плит не є обов'язковим. Після ґрунтування плити можна фарбувати, покривати декоративною штукатуркою, обклеювати шпалерами та керамічною плиткою. Для фарбування пазогребневих плит не можна використовувати фарби на основі рідкого скла та вапняні.

На готові перегородки можна закріплювати за допомогою пластмасових дюбелів легкі предмети – картини, дзеркала, світильники. Важкі книжкові полиці або шафи закріплюються за допомогою легких анкерних болтів.

Відео – Пазогребневі плити монтаж своїми руками

Перегородки із ПГП застосовують для перепланування приміщень або розмежування квартир у новобудовах. Вони відрізняються рівною поверхнею, простотою монтажу та бюджетною вартістю. З'єднуються блоки за допомогою пазогребневої системи, шви на готовій конструкції мінімальні. Це дає можливість не шпаклювати, а відразу покривати стінку ґрунтовкою і прикрашати її.

Пазогребневі плити для перегородок – це прямокутні елементи з поздовжніми пазами та виступами (гребенями) на стиках, необхідними для міцного та безшовного зв'язування. Їхні стандартні розміри - 667х500х80 мм, товщина може бути і 100 мм.

Існують плити пазогребневого типу для перегородок великих розмірів, висотою від підлоги до стелі.

Їхня установка відбувається дуже швидко, але самостійно з нею не впоратися – через велику вагу будівельних елементів монтажем займається ціла бригада.

Типи пазогребневих блоків для міжкімнатних перегородок в залежності від матеріалу виготовлення:

Вид	Спосіб виготовлення	Позитивні якості
Гіпсові плити	Із гіпсу з пластифікуючими добавками. Гіпсові блоки для перегородок діляться на вологостійкі (зеленого кольору) і ті, чия вологопропускна здатність висока.	Дозволено для монтажу в кімнатах для дітей. Ще один плюс гіпсолітових блоків – простота в обробці. Гіпсоблоки розпилюються під будь-яким кутом - з гіпсових елементів можна створювати конструкції різноманітної форми та конфігурації.
Силікатні блоки	З негашеного вапна та води з додаванням кварцового піску за допомогою автоклаву.	Мають значні шумоізоляційні якості. Стійкі, порівняно з гіпсовими, до дії вологи, мають більшу міцність і довговічність.

ПГП-перегородки можуть бути повнотілими та порожнистими. Останні важать менше (22 кг порівняно з 28 у монолітних), але не витримують підвішування масивних предметів побуту.

Переваги ПГП-перегородок

Загальними перевагами перегородки з гіпсових або силіконових пазогребневих плит є:

Використання пустотілих плит знижує навантаження на основу, що несе.

Головний плюс таких будівельних елементів: монтаж пазогребневих перегородок не становить складності. Готова конструкція не вимагає спеціальних оздоблювальних робіт. Обштукатурювати стіну не треба, достатньо покрити ґрунтовкою і декорувати.

Монтаж перегородок із ПГП

Влаштування перегородкових елементів з гіпсу або силікату в квартирі починають після побудови несучих деталей, але перед укладанням чорнової підлоги та стартом малярно-штукатурних робіт.

Монтаж перегородки із стандартних за розмірами пазогребневих плит займає лише два-три дні. Це відбувається завдяки зручній пазогребневій системі та відсутності необхідності у додатковому армуванні.

При стиковці виключаються будь-які відхилення по площинах, що дозволяє в стислий термін зібрати рівну стіну без навіть міліметрової похибки.

Якщо потрібно приховати комунікації, у повнотілих блоках роблять спеціальні штроби. У пустотілих дротах і трубах можна укласти у внутрішню порожнину. Якщо зведення перегородок із ПГП не передбачає штроблення, використовують метод подвійних стін. Але вони «з'їдають» у два рази більше за простір.

Матеріали та інструменти

Для будівництва перегородки з пазогребневих плит знадобиться такий набір інструментів:

• рулетка;
• електродриль;
• киянка;
• рівень будівельний;
• шпатель;
• ручна пилка;
• лінійка, олівець;
• шуруповерт;
• міксер для розмішування клею.

З матеріалів будуть потрібні самі блоки, ущільнювач із пробки або повсті, кромкова стрічка, мотузка, клей, грунтовка. Потрібні і елементи кріплення: шурупи, дюбель-цвяхи, що фіксують скоби - прямі підвіси або куточки.

Підготовчі роботи

Зведення перегородки, що створюється з пазогребневих блоків, потребують певної підготовки. У першу чергу потрібно перевірити відповідність статевого та стельового горизонтального рівня, і зробити так, щоб до них впритул примикали пазогребневые плити: видатні нерівності підшліфувати, розтріскані ділянки і поглиблення заповнити розчином з цементу і піску.

Блоки заносять у приміщення не пізніше ніж за 24 години перед монтажем, щоб матеріал «адаптувався», тобто мав необхідну вологість та температуру.

Для зведення стіни застосовують акриловий клей на основі гіпсу.

Але він дуже дорогий, тому багато хто замінює його звичайним плитковим клеєм або розчином з цементу та піску в пропорції 1:3 з додаванням полівінілацетатного клею. Якщо все ретельно перемішати, виходить досить пластична і дрібнодисперсна суміш, що легко наноситься шпателем. Робити кладку з розчином простіше, тому що його час схоплювання більший, ніж у гіпсового клею.

Перед спорудженням міжкімнатних перегородок всі ділянки поверхні, що стикаються з ними, грунтують і наносять розмітку згідно з раніше створеним кресленням.

Укладання пазогребневих блоків

Перегородку з пазогребневих плит зібрати своїми руками неважко. Головне не порушувати технологію під час будівництва перебирання з ПГП.

Посібник з монтажу перегородок з пазогребневих плит – покрокова інструкція:

Якщо у конструкції фальш-стіни потрібний отвір для дверей, треба зафіксувати блоки зверху. При монтажі одного ряду блоків над отвором шириною до 0,8 м допустимо їх монтаж на коробку дверей або непостійну дерев'яну перемичку.

Якщо ширина більше 0,8 м або необхідно укласти кілька рядів, потрібно встановити перемичку для пазогребневих плит з дерев'яних брусків або металевого швелера.

Її монтують на клей у спеціально зроблені пропили глибиною приблизно 5 см у кутових блоках. Після висихання розчину встановлюють верхні ряди плит.

Після закінчення робіт пазогребневі перегородки потрібно ґрунтувати. Особливо, якщо застосовувалися пазогребневі гіпсові плити. Ґрунтовка забезпечує адгезію декоративного шару та дозволить уникнути появи поверхневих дефектів.

Для обробки підійдуть будь-які типи шпалер та фарбування. Кухню та ванну краще обробити кахельною плиткою або пластиковими панелями. Для вітальні, дитячої, спальні частіше вибирають шпалери або декоративну штукатурку.

Міжкімнатні стінові перегородки, як правило, не є несучими конструкціями в будинку. Вони повинні мати достатню міцність і хороші звукоізоляційні властивості. Конструкція перегородки повинна легко витримувати внутрішньобудинкові комунікації і навісні меблі.

У цій статті ми поговоримо про пазогребневі гіпсові (гіпсолітові) плити (ПГП). Цей матеріал використовується для створення міжкімнатних та міжквартирних перегородок. При грамотному підході до будівництва перегородки з гіпсових плит пазогребневих (ПГП) будуть відповідати переліченим вище вимогам. Але потрібно наголосити на тому, щоб монтаж пазогребневих плит був грамотним!

Якщо недбало поставитися до дотримання будівельної технології, то монтаж пазогребневих перегородок закінчиться тим, що замість міцного моноліту у будівельника вийде хитка і нерівна стінка, готова впасти в будь-який момент.

Крученков Користувач FORUMHOUSE, Москва.

У мене вдома є перегородка у ванній кімнаті з пазогребневих плит. Очевидно, коли в ній робився отвір під каналізаційну трубу, щось пішло не так. Тепер, якщо цю споруду за ребро потрясти рукою, чути, як блоки стукають один об одного.

На FORUMHOUSE можна знайти безліч подібних прикладів. І якщо перегородка спочатку була складена всупереч існуючій технології, то виправити дефекти можна лише повністю зруйнувавши конструкцію.

Але не варто лякатися, адже технологія будівництва стінових перегородок із ПГП досить проста. І якщо до неї поставитися з належною увагою, то враження від виконаної роботи буде дуже позитивним.

AlexDo Користувач FORUMHOUSE

Я ось на будівництві працював. Реконструювали споруди старого фонду. Так, усі перегородки робили з гіпсолітових пазогребневих плит, робота – одне задоволення. Як перегородка – саме те. Легко та швидко укладаються. Стіни виходять рівні. Після шпаклювання вони готові хоч під фарбування, хоч під шпалери. Кріплення в плиті тримається добре. Шумоізоляція також нормальна. Але якщо що, можна зробити решетування, укласти минвату і обробити вагоночкою або панелями.

Трохи про практичність ПГП

Виробники гіпсолітових плит гарантують, що матеріал забезпечує надійне кріплення стандартних елементів сучасного інтер'єру. Це означає, що перегородки з ГКЛ витримують навантаження, які можна порівняти з навантаженнями на стіни з інших типових матеріалів. Навісні шафи, побутова техніка, натяжні стелі - все це без проблем монтується на гіпсову пазогребневу перегородку. Розширити функціонал стінової перегородки з ПГП можна, вмонтувавши в її тіло металопластикові водопровідні труби (діаметром не більше 16 мм) та елементи електричної проводки.

Grachev68 Користувач FORUMHOUSE

А ще в пазогребень двері без доборів можна ставити, електрику без проблем прокладати, полиці та ТБ вішати надійніше.

Пазогребневі плити - що це таке

Стандартні ПГП бувають двох видів: повнотілі та порожнисті. Конструкція повнотілих плит міцніша, але цей матеріал значно важчий, ніж його пустотілий аналог. Тому його не рекомендується
використовувати у складі перегородок, що монтуються на підлогу з
дерев'яні лаги.

Пустотілі ПГП забезпечують високу звукоізоляцію (43 ДБ), не перевантажуючи конструкцію підлоги. Деякі люди вважають, що у внутрішньому просторі пустотілих плит можуть жити і інтенсивно розмножуватися всілякі комахи-шкідники. Але серйозного підтвердження подібна думка поки що не знайшла.

Звичайні (повнотілі та порожнисті) пазогребневі плити використовуються для влаштування перегородок або облицювання стін у приміщеннях з сухим та нормальним рівнем вологості. Якщо перегородку планується ставити в приміщенні з високим рівнем вологості, то перевагу потрібно віддати вологостійким плитам, що мають своєрідний зелений відтінок. Враховуйте, що подібні ПГП трохи важчі, ніж звичайні повнотілі вироби.

Підготовчі роботи

Список інструментів для роботи з пазогребневими плитами:

• Розмічальний шнур:
• Ножівка з широким полотном та великим зубом;
• Рулетка;
• Шпатель;
• Дриль із насадкою для розмішування сумішей;
• Відро;
• Будівельний рівень та виска;
• Гумова киянка;
• Кутник;
• Шуруповерт.

Відповідно до рекомендацій виробників, довжина стінової перегородки з ПГП не повинна перевищувати 6 м. Максимальна висота конструкції дорівнює 3,5 м. Можливе збільшення цих параметрів, але максимальна міцність перегородки забезпечується тільки при дотриманні зазначених габаритів.

Основа під стіну з пазогребневої плити повинна бути рівною, стійкою і повністю очищеною від пилу. Якщо підлога бетонна, і на ній є перепади, що перевищують 3 мм, то перед початком монтажних робіт необхідно його вирівняти; створити вирівнюючий шар. Для цього підійде будівельний розчин на основі піску та цементу (марка розчину – не нижче М50).

Вирівнювання стіни із ПГП.

Розчин наноситься на чисту зволожену підлогу. Для отримання ідеальної поверхні можна створити якусь подобу опалубки та залити її розчином чітко за горизонтальним рівнем. Після повного висихання основу потрібно покрити ґрунтовкою для бетону.

Якщо можна обійтися без вирівнюючого шару, то основа під майбутню перегородку, а також місця примикання перегородки до стін, що огороджують, в 2 шари покриваються грунтовкою.

Якщо перегородка монтується на дерев'яну підлогу, то основу потрібно посилити рівним міцним брусом.

Кирило147 Користувач FORUMHOUSE

За технологією гіпсовим пазогребневим панелям потрібна рівна основа - стяжка або окремий брус, що не прогинається, під перегородкою.

Коли основа буде готова, можна розмічати розташування перегородок та дверних отворів. Робиться це за допомогою шнурівки, схилу та рівня.

Монтаж ПГП можна проводити за температури від -10 до +30°С. Будівельний матеріал обов'язково треба занести до приміщення заздалегідь. Це допоможе йому звикнути до потрібного температурного режиму і застрахує перегородку від деформації (при зміні температури плити можуть трохи змінювати свій об'єм).

Монтаж еластичної прокладки

Для того щоб перепади температури та деформація несучих елементів будівлі з часом не призвели до руйнування перегородки, конструкцію з ПГП слід ізолювати від основи та прилеглих стін спеціальною еластичною (демпферною) стрічкою. Демпферна стрічка для ПГП захищає стіну від механічних пошкоджень та збільшує звукоізоляційні якості перегородки. Еластична стрічка являє собою спеціальну пробкову підкладку (шириною не менше 75 мм), яку ми будемо клеїти до основи та стін відповідно до виконаної розмітки. Плити та стрічка фіксуються одним і тим же монтажним клеєм.

Витратні матеріали, призначені для здійснення монтажних робіт (будівельні суміші, прокладки, дюбеля, підвіси тощо), слід вибирати, спираючись на рекомендації виробника ПГП. При негативних температурах монтаж ПГП проводиться з використанням клейової морозостійкої гіпсової суміші.

Клей за допомогою шпателя тонким шаром наноситься на підготовлену поверхню. Стрічка розкочується зверху і злегка притискається руками. Клей схоплюється протягом однієї години. Після цього періоду можна приступати до будівництва перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферна прокладка під пазогребневі плити покривається шаром монтажного клею, який укладається нижній, перший ряд ПГП. Плиту можна розташовувати пазом догори або пазом донизу – це не важливо. Але якщо паз буде внизу, то гребінь не доведеться відпилювати, щоб плита стала рівною. Допускається встановлення верхнього ряду плит вертикально (якщо у цьому виникне потреба, обумовлена ​​економією матеріалу).

Під час укладання першого ряду клеєм промазується вертикальний паз пазогребневої плити та основа підлоги. Особливу увагу слід приділити дотриманню вертикального та горизонтального рівнів. Осідати плити слід за допомогою киянки.

Товщина вертикальних та горизонтальних швів не повинна перевищувати 2 мм. Після встановлення чергової плити на своє місце шпателем слід видалити надлишки клею на її стиках.

Додаткові елементи для заповнення проміжків між цільними плитами, стінами та прорізами легко вирізаються з ПГП за допомогою ножівки.

Відносне усунення вертикальних швів у кладці ПГТ має бути не менше 10 см. Це є обов'язковою умовою для забезпечення міцності конструкції.

У місцях перетину двох перегородок з гіпсових пазогребневих плит, а також у кутах укладання плит робиться таким чином, щоб їх стики перекривали один одного. Пазогребневі елементи, які заважають влаштуванню правильної перев'язки, слід зрізати ножівкою.

Після того, як перегородка буде готова, її зовнішні кути необхідно зміцнити перфорованим металевим профілем і зашпаклювати.

Часто запитують, чи потрібно проклеювати серп'янкою пазогребневі перегородки. Так, внутрішні кути проклеюються серпянкою і промазуються шпаклівкою.

Кріплення перегородки до стіни

Міцність примикання перегородки з пазогребня до стін і основи забезпечується встановленням додаткових елементів: кутових кріплень, арматури або підвісів. Зручніше використовувати кутові кріплення або підвіси. Адже до плити вони кріпляться за допомогою звичайних шурупів, а до стін – за допомогою дюбелів. До бічних стін кріпляться плити 1-го, 3-го та 5-го рядів. Можна частіше, але має бути кілька (не менше трьох) кріплень. Міцне примикання основи створюється для кожної другої плити.

Прямі підвіси під час монтажу можна встановлювати безпосередньо в паз плити, попередньо обрізавши до необхідних розмірів.

Між верхнім рядом кладки та стелею приміщення знадобиться технологічний проміжок не менше 1,5 см. Його необхідно залишити і запінити монтажною піною. Після висихання надлишки піни необхідно зрізати, а шов зашпаклювати. Між верхнім рядом та перекриттям додаткове кріплення встановлюється з такою ж періодичністю, як і внизу.

Створення дверних отворів

Для улаштування дверних або віконних отворів, ширина яких не перевищує 90 см, можна робити кладку без додаткового армування. У цьому випадку над отвором монтується допоміжна конструкція з дерев'яного бруса, яка забирається після того, як плити верхнього ряду будуть укладені, а монтажний клей схопиться.

Якщо ширина отвору перевищує 90 см, над ним слід встановити дерев'яну або металеву перемичку. Кінці перемички повинні виступати за межі отвору на 50 см з кожного боку. Це дозволить забезпечити рівномірний розподіл навантаження на перегородку.

Дверна (віконна) коробка кріпиться до перегородки за допомогою рамних дюбелів та монтажної піни.

Міжквартирні перегородки з ПГП

Міжквартирні перегородки з ПГП, на відміну від міжкімнатних перегородок, робляться подвійними. Між плитами залишають технологічний зазор величиною 4 см. Спочатку зводиться одна перегородка, потім друга. Для того, щоб посилити звукоізоляцію, простір між плитами заповнюється звукоізоляційним матеріалом, мінватою і т.п.

Монтаж комунікацій

Конструкція перегородок із ПГП дозволяє монтувати електропроводку прихованого типу. Гіпсові плити досить міцні, щоб у них проробляти вертикальні штроби і мають достатню товщину, щоб встановлювати розподільні коробки. Технологічні порожнини всередині пустотілих ПГП можна використовувати як горизонтальні штроби.

Якщо канал, вибраний для прокладання проводу, розширити коронкою діаметром 45 мм, то кабель по ньому проходитиме без утруднень. Головне – під час монтажних робіт не забити клеєм бічне отвір плити.

Для того, щоб провід було зручніше пропускати через горизонтальні канали, у бічній поверхні перегородки можна проробляти ненаскрізні монтажні отвори.

Деякі сумніваються у безпеці вертикального штроблення гіпсолітових стін. Але, як стверджують виробники (та й самі будівельники), боятися нема чого.

Монтаж пазогребневих плит ведеться за технологією, яка використовується останнім часом професійними будівельниками та домашніми майстрами все частіше. Дані вироби мають незначну масу, надійне замкове з'єднання і зручні розміри. Все це дозволяє встановлювати їх без особливих зусиль, здійснюючи перепланування приміщень, як вимагають особисті переваги.

Різновиди та особливості пазогребневих виробів

Перш ніж вами розпочатиме монтаж пазогребневих плит, необхідно розібратися з тим, які види даних виробів представлені сьогодні на ринку. Вони бувають силікатними та гіпсовими, останні виготовляються з однойменного матеріалу, до якого додається домішка, що пластифікує. Для виготовлення силікатних застосовується комова і кварцовий пісок, які пресують і витримують в автоклаві.

Які плити вибрати

Якщо ви хочете надати стінам теплоізолюючих якостей, то краще віддати перевагу гіпсовим плитам, вони не пропускають звуки. Однак силікатні здатні витримати вищі механічні навантаження, а також менше поглинають вологу. Пазогребневі плити, монтаж своїми руками яких здійснити цілком реально, екологічно чисті, тому їх можна використовувати для облаштування житлових приміщень. Матеріали є горючими, не гниють, не виділяють в атмосферу шкідливих речовин і деформуються. У продажу можна зустріти повнотілі і здатні знизити вагу кладки на 25%. Якщо говорити про розміри гіпсових плит, то вони дорівнюють 500 x 667 x 80 мм. А ось силікатні компактніші: 250 x 500 x 70 мм. Як тільки ви розібралися з усіма конструкціями, що несуть, можна починати укладати пазогребневые вироби, проте робити це необхідно до укладання чистового покриття на підлогу і проведення оздоблювальних робіт.

Підготовка інструментів та матеріалів

Монтаж пазогребневих плит здійснюється після підготовки певного набору інструментів та матеріалів. Дані вироби можна встановити в центрі приміщення, а також впритул до стіни, яка виходить назовні будівлі або холодне приміщення. Формуючи подвійні перегородки, ви можете сховати проводку, інші системи та комунікації.

Для поділу кімнати на окремі зони можна використовувати перегородки, висота яких починається від 80 см. Для монтажу знадобляться:

• будівельний рівень;
• клеючий склад;
• анкерні дюбелі;
• гіпсовий розчин;
• шпатель;
• шуруповерт;
• цементно-піщаний розчин;
• скоби для степлера;
• повстяний ущільнювач;
• ґрунтовка;
• ножівка;
• гумова киянка.

Підготовка місця

Монтаж пазогребневих плит починається з підготовки місця. Для цього слід перевірити рівність стін та підлоги, куди вироби прилягатимуть. Якщо є дефекти за типом напливів, то їх слід позбутися методом шліфування. Від тріщин і заглиблень стіни та підлогу теж слід звільнити, заклавши похибки цементно-піщаною сумішшю.

Як тільки основи висохнуть, їх слід покрити ґрунтовкою. Якщо в процесі потокового ремонту ви вирішили встановити перегородку, то на підлозі та стінах слід позначити лінії прилягання. Після фінішне покриття розрізається по розмітці таким чином, щоб удалося побачити основу. На фарбу, шпалери, декоративну штукатурку встановлювати плити не можна, це стосується ламінату, паркету та лінолеуму. Якщо поверхні мають декоративне покриття у вигляді керамічної плитки, її можна не знімати, проте попередньо поверхня перевіряється на міцність.

Монтаж пазогребневої плити має бути здійснений правильно, для цього між стінами по всій площі слід натягнути шнур, видаливши його від поверхні підлоги на 30 см. Це дозволить контролювати розташування виробів по вертикалі. По лінії прилягання необхідно наклеїти ущільнювач, ширина якого має відповідати товщині плити. У ролі даного матеріалу можна використовувати просочену бітумом повсть або коркову підкладку.

Робота над першим рядом

Монтаж пазогребневої плити не можна назвати складною роботою, проте необхідно підійти до цього питання дуже уважно. Для встановлення стартового ряду плит необхідно спиляти нижні гребені, використовуючи ножівку. На ущільнювач наноситься клей, який повинен перебувати на вертикальній та горизонтальній поверхні. Перша плита встановлюється з того боку, де вона примикатиме до стіни. Перфорована скоба заводиться у паз. На кілька сантиметрів скоба має виступати над плитою частиною. До стіни вона фіксується шурупами або що правильно, коли ви ведете роботи з бетонною основою.

Плита повинна бути звернена пазом вгору, її вирівнюють за рівнем і притискають до основ, постукуючи киянкою. У тому місці, де примикатиме друга плита, необхідно встановити відрізок скоби і зафіксувати його дюбелями до підлоги. Якщо виявилося, що цей виріб встановлено нерівно, інші повторюватимуть кут нахилу. При такому розкладі вирівняти кладку не вийде, заважатимуть замкові з'єднання. Це пояснює необхідність вирівнювання першої плити нижнього ряду. На бічні пази та гребені склад наноситься з тим розрахунком, щоб шви між плитами не виявилися товшими за 2 мм. Надлишки суміші слід прибирати шпателем, перевіряючи кладку будівельним рівнем. У нижній частині встановлюється скоба та фіксується анкерними дюбелями до підлоги. Кожен наступний виріб потрібно встановлювати після схоплювання клейового складу на попередньому.

Монтаж наступних рядів

Монтаж стін з пазогребневих плит передбачає зміщення швів у другому та наступному рядах. Для забезпечення цієї умови плиту необхідно розпиляти навпіл. Наприкінці та на початку ряду на зрізах слід зафіксувати скоби. Зробити це потрібно в тому місці, де зрізи примикають до стінки. Клей повинен бути рідкішим, наносити його належить на нижні та бічні пази кожного виробу. Важливо на цьому етапі перевіряти вертикаль та горизонталь кладки. Наступний ряд встановлюється лише після того, як у другому ряду схопиться клей.

Формування останнього ряду

Зазвичай не супроводжується складнощами. Проте всьому процесу важливо приділити особливу увагу. Наприклад, верхній ряд не повинен примикати до стелі. Між плитами та горизонтальною поверхнею слід залишити приблизно 1,5 см. Для чого у верхні пази заключного ряду встановлюють скоби за допомогою клею та прикручують до стелі дюбелями. Після встановлення зазор можна заповнити піною, надлишки якої після застигання зрізаються.

Особливості монтажу плит марки «Кнауф»

Пазогребневі плити "Кнауф", монтаж яких передбачає необхідність дотримання деяких нюансів, можуть бути встановлені домашнім майстром самостійно. Наприклад, при підготовці важливо переконатися в тому, що основа статі, де будуть вестись роботи, є нерухомою, рівною і стабільною. Якщо є нерівності, які перевищують більше 10 мм, необхідно сформувати вирівнюючий шар, зробити це можна тільки під перегородкою.

Поверхня перед початком маніпуляцій очищається від бруду та будівельного сміття, а також масляних плям. Для приготування суміші слід засипати сухий склад у чисту пластикову ємність із водою. Рідина повинна мати кімнатну температуру. Склад перемішується за допомогою дриля з насадкою або електричного міксера. Розчин залишається на кілька хвилин, а потім знову перемішується. Його рекомендується готувати порціями, одну з яких ви зможете виробити у найближчі півгодини.

Така гіпсова плита пазогребнева, монтаж якої здійснюється досить часто самостійно, може бути встановлена ​​одним з двох способів. Перший передбачає використання клею, який наноситься на бетонну основу. Цей метод дозволяє отримати жорстке кріплення. Склад наноситься на підлогу та стіни рівномірним шаром, а середня витрата для 80-мм плити становитиме приблизно 2 кг на квадратний метр. Якщо ж товщина перегородки збільшується до 100 мм, то витрата клею дорівнюватиме 2,5 кг.

Другий спосіб передбачає кріплення до стін, стелі та підлоги через пробкову еластичну прокладку. Цей спосіб дозволяє досягти більш високої звукоізоляції, що особливо стосується ударного шуму, наприклад, хлопків дверима та стукоту. Такі вироби укладаються гребенем або пазом нагору. Практичне монтаж зверху пазом, тому що при цьому клей зручніше укладати, ніж намагатися змастити його на гребінь. Якщо ж гребінь розташовуватиметься зверху, його слід видалити з допомогою ножівки з великими зубами. Іноді елементи видаляються за допомогою обдирного рубанка, поки не вдасться отримати рівну поверхню.

Особливості монтажу плит пазогребневих марки «Волма»

Пазогребнева плита «Волма», монтаж якої здійснюється за такою ж технологією, як була описана вище, є виріб, загальна площа якого дорівнює 0,33 м 2 . Плита виготовляється з гідрофобних і добавок, що пластифікують, які доповнюються У процесі виготовлення використовується літієва технологія. Призначаються вироби для формування перегородок у приміщеннях та будинках різного призначення з нормальним та сухим мікрокліматом.

Контролювати площину, що вийшла, можна, прикладаючи правило або звичайну рейку до стіни під різними кутами. При необхідності площину можна буде скоригувати до моменту схоплювання клею. Важливо простежити за тим, щоб плити склеєні між собою по чотирьох торцях. Надлишки складу, що виступили, необхідно затирати шпателем до закладення шва. Не слід приступати до укладання другого ряду, поки ви не заміряєте зазор, що залишився, для якого готується відрізок. Додатковий елемент стане початком нового ряду. Це дозволить досягти розбіжності вертикальних швів.

Ви цілком зможете здійснити монтаж пазогребневих плит своїми руками, поради, представлені у статті, допоможуть вам у цьому. З них зможете дізнатися, що осаджувати плити необхідно збоку та зверху, використовувати для цього необхідно, щоб не пошкодити блоки. Не слід нехтувати цим правилом, тому що в іншому випадку не вдасться досягти щільного з'єднання гребеня та паза.

Клей для пазогребневих плит «Фуген»

Якщо ви вирішили придбати клей для монтажу плит пазогребневих, то можна звернути увагу на суміш "Фуген", яка пропонується компанією Knauf. На квадратний метр має піти приблизно 1,5 кг. Якщо будуть закладатися стики між листами гіпсокартону, то витрата складе 0,25 кг. Ця суміш є сухим складом, який виготовляється на основі гіпсу і полімерних добавок.

Призначений розчин для закладення швів та тріщин. Для приготування суха суміш засипається у ємність із холодною водою. На 1,9 л води знадобиться 2,5 кг складу. Після рівномірного розподілу сухої суміші необхідно витримати її протягом 3 хвилин та перемішати до отримання однорідної маси. Її консистенція має нагадувати густу сметану.

Висновок

Якщо при укладанні перегородки ви плануєте зробити віконний або дверний отвір, необхідно подумати про технологію кріплення плит над ним. Якщо отвір матиме ширину, що не перевищує 80 см, виріб можна встановити на коробку або тимчасову підпору. Це правильно за умови, що на проріз буде припадати один ряд блоків. Якщо ширина більше зазначеного значення чи рядів буде кілька, необхідно сформувати міцну перемичку.