Встановлення пластикових вікон самостійно. Встановлюємо самостійно пластикові вікна по гостю Монтаж пластикових вікон своїми руками

Час читання ≈ 4 хвилини

Встановлення чи заміна вікон є важливою складовою дорогого квартирного ремонту. Бажаючі заощадити власні кошти можуть відмовитися від послуг майстрів з ремонту квартири та спробувати самостійно впоратися із цим завданням. З чого почати і як якісно та швидко встановити пластикові вікна, ми розповімо вам у нашому матеріалі.

Встановлення пластикових вікон своїми руками – процес не настільки складний, як може здатися спочатку. Для того щоб він вам не утруднив і вже незабаром порадував результатом, варто звернути увагу на деякі нюанси. Перш ніж розпочати монтаж конструкції, слід розчистити місце перед вікном, відставити меблі та накрити тканиною підлогу та радіатори опалення. Крім того, готуємо віконний отвір, очищаючи його від рами та стулок.

Нюанси

Встановлюючи вікна ПВХ своїми руками, враховуйте такі нюанси. Їх конструкція має бути надійно зафіксована. Це по-перше. По-друге, щоб уникнути осідання піни і деформації віконної конструкції в майбутньому, варто оштукатурити піну як всередині, так і зовні. По-третє, щоб попередити виникнення перекосів, потрібно, застосовуючи лазерний чи масляний будівельний рівень, відрегулювати вертикальність і горизонтальність системи.

Покрокова інструкція зі встановлення пластикових вікон своїми руками

Детальна відео інструкція:

Для встановлення пластикових вікон вам знадобиться віконна конструкція з елементами кріплення, монтажна піна, болгарка, рівень, монтування і нове підвіконня. Нижче ми пропонуємо вам коротку інструкцію послідовних дій, за допомогою якої ви зможете правильно та якісно здійснити встановлення вікон ПВХ своїми руками. До інструкції додаються фото- та відео матеріали, завдяки яким процес встановлення пластикових вікон своїми руками виглядатиме більш наочно.

1. Спочатку потрібно демонтувати старе вікно, раму та підвіконня за допомогою болгарки та монтування. Першою ми робитимемо надрізи на віконній рамі, а завдяки другій піднімемо її для зняття.

2. Знявши стулки, починаємо встановлювати нове вікно. Вставляючи віконну раму в отвір, закріплюємо її по кутах тимчасовими дерев'яними клинами. Використовуючи рівень, дивимося, чи зафіксована рама. Якщо так, то переходимо до наступного етапу.

3. За допомогою анкерних болтів та монтажних пластинок закріплюємо раму, як на фото. Потім будівельними саморізами кріпимо віконну конструкцію до дерева. Категорично забороняється цьому етапі використовувати цвяхи, можуть стати причиною деформації конструкції у майбутньому.

4. Головною метою монтажу пластикових вікон своїми руками є закріплення віконної конструкції. Як тільки вона досягнута, переходимо до герметизації, як на відео уроці внизу статті. Вона проводиться за допомогою монтажної піни, яку слід рівномірно наносити на змочену водою поверхню. Піна, що використовується - це не тільки герметизатор, що не допускає проникнення в квартирний простір вуличного пилу і забезпечує хорошу шумоізоляцію, але і надійне кріплення вікна.

5. Виймати тимчасові дерев'яні клини можна після застигання піни. Після цього переходимо до так званого косметичного етапу робіт.

6. Тепер встановлюємо підвіконня, прикріплюючи його до профіля.

7. Якщо монтажна піна, що використовується, застигла нерівномірно, її варто обрізати або підрівняти. Укоси заштукатурюємо як усередині, так і зовні за допомогою спеціальної суміші.

8. Після вирівнювання штукатурки місця укосів фарбують чи покривають необхідними елементами. Після цього можна знімати стулки на раму і відклеювати захисні плівки.

Розумний підхід до самостійного встановлення пластикових вікон - запорука їх надійної та тривалої експлуатації. Взявши до уваги запропоновану вище інструкцію, ви зможете без особливих труднощів встановити вікна ПВХ, не вдаючись до допомоги майстра та заощаджуючи кошти.

При всій складності, що вдається, встановлення пластикових вікон своїми руками - це досить простий процес. Монтаж вікон ПВХ у приватному будинку (та й не тільки) цілком може бути виконаний самостійно. Технологія монтажу пластикових вікон, по суті, є сукупністю досить нескладних операцій, виконаних у певній послідовності. Для зручності сприйняття, при викладанні матеріалу, я дотримуватимусь цього принципу.

У цій статті ми розглянемо технологію монтажу пластикових вікон ПВХ у віконний блок.

Головною особливістю стінової конструкції, виконаної з дерева, є осідання стін. Осада стін для кожного конкретного будинку залежить від багатьох факторів, наприклад, від ступеня вологості матеріалу (деревини) в момент установки зрубу, від якості виконаних конопатних робіт, від якості складання (підгонки поверхонь, що сполучаються) самого зрубу і т. д. Усадка стін - процес досить тривалий та індивідуальний для кожної конкретної будівлі. Тому перш ніж встановлювати вікна в зруб, та й взагалі робити будь-які оздоблювальні роботи, рекомендується витримати мінімум 1 рік, щоб зруб устоявся. Це пов'язано з тим, що найбільш інтенсивне усадження відбувається в перші рік-два після встановлення зрубу. Але навіть після закінчення цього терміну усадка продовжується, хоча вже не так інтенсивно. Тому установку вікон у дерев'яні зруби проводять з обов'язковим використанням віконної коробки, яка захищає віконну раму від можливих механічних впливів при усадці стін. Більш детально це питання буде висвітлено.

А поки що потрібно мати на увазі, така обставина:

• У жодному разі не можна встановлювати пластикове вікно безпосередньо в зруб будинку.

Підготовча частина

Підготовка до встановлення вікон включає:

• Підготовку (купівлю) необхідних інструментів та матеріалів.
• Підготовку вікна.
• Підготовка віконного блоку

Оскільки технологія монтажу пластикових вікон достатньо специфічна, то використовуваний набір інструментів і матеріалів також специфічний, і без нього виконати всі роботи грамотно неможливо. Тут може виникнути проблема із придбанням необхідних матеріалів. Я, наприклад, щось купив у магазинах, а те, чого не зміг знайти, придбав за готівку у працівників (монтажників) віконних фірм. У них матеріал йде як витратний і проблем з придбанням не виникло. Отже, встановлення пластикових вікон своїми руками вимагатиме від вас:

Інструменти

• (побутові балончики не підійдуть однозначно)
• Гідравлічний рівень (не менше 7 метрів) для вирівнювання горизонту загальної лінії вікон по стіні (фасаду) та/або стінам, що сполучаються.
• (якщо сливи ви робитимете самі, а не купуватимете готові)

Матеріали

• Професійна (під пістолет) монтажна піна у балончиках - для центрального шару монтажного шва
• Гідропаронепроникна стрічка - для захисту центрального шару монтажного шва (пінки) від попадання пари вологи, з боку приміщення
• Гідропаропроникна стрічка – для захисту центрального шару монтажного шва (пінки) від води з боку вулиці, але здатна проводити пару (виводити вологу назовні) із самого шва
• Самонарізи будівельні - для кріплення рами вікна до віконного блоку, довжина - 120 мм, діаметр - 6 мм (з антикорозійним покриттям)
• Стрічка гідропаровлагонепроникна, ламінована фольгою, для захисту центрального шару монтажного шва в нижній частині вікна в області підвіконня, для встановлення зсередини приміщення;
• Будівельні монтажні клини

Додатково

• Рулонний паро-, шумо-, вологоізоляційний матеріал
• Листове оцинковане залізо (для виготовлення зовнішніх віконних зливів)

Таким чином, для якісного та правильного монтажу вікна необхідно підготувати інструмент та матеріали. Як ілюстрація на фото представлені деякі інструменти та матеріали, необхідні для встановлення вікон.

Підготовка вікна полягає в наступному.

Не секрет, що в конструкції вікна підставковий (донний) профіль - найслабше місце з точки зору теплопровідності, яке згодом, при монтажі, ще буде і свердлитися для кріплення зливу (що призведе до подальшого погіршення параметрів теплопровідності). Тому, щоб не погіршити теплозахисні властивості вікна, доцільно його запінити, тим більше що часу і великих витрат для цього не потрібно (див. фото).

Запінювати потрібно весь внутрішній об'єм донного профілю на всю глибину (із застосуванням насадок на монтажний пістолет). Цю операцію краще виконати в день, що передує монтажу, щоб піна встигла полімеризуватися.

Ця операція ГОСТом не передбачена, віконні фірми запінювання донного профілю також не практикують.

Після демонтажу старих рам необхідно підготувати існуючий віконний блок до монтажу нових вікон. Тут необхідно виконати три операції:

1. Огляньте віконний блок на предмет його стану, якщо є пошкоджені місця (гниль), приберіть (стругуйте, зрубайте), обробіть блок вогнебіозахистом, так як інша така можливість здасться не скоро.
2. Далі виконайте розмітку на віконному блоці, площині монтажу вікна. Для цього можна використовувати як будівельний рівень, так і виска. Останній – навіть краще. З точки зору теплового режиму роботи віконної конструкції, рекомендують встановлювати вікно по глибині отвору віконної коробки, на відстані рівній 1/3 ширини коробки від вулиці. З іншого боку, якщо ви плануєте після встановлення вікон робити зовнішнє утеплення будинку, то можна змістити площину установки вікна ближче до зовнішньої сторони. За рахунок цього ви виграєте у ширині внутрішніх підвіконь (естетика, функціональність), а конструкція вікна та монтажного шва (за рахунок подальшого утеплення стіни) не втратить своїх теплозахисних функцій.
3. Якщо ми з вами говоримо про встановлення вікна в дерев'яний зруб (відповідно віконний блок - теж дерев'яний), то важливо врахувати таку обставину. Дерево - матеріал, що дихає, відповідно, вологу як вбирає (в себе), так і віддає. Якщо не вжити додаткових заходів, обмежитися лише вимогами ГОСТу, в якому вказується, що внутрішній шар монтажного шва (пінка) має бути захищений як зсередини приміщення, так і з вулиці, то внутрішній шар монтажного шва (з урахуванням матеріалу стіни) може зволожуватися з боку внутрішніх поверхонь віконного блоку. Щоб унеможливити попадання (підсмоктування) вологи в пінку з боку прилеглих поверхонь віконного блоку, необхідно встановити додатковий шар паровлагоізоляції по периметру самого віконного блоку. З цією метою я використовував рулонний ізоляційний матеріал по нижній стороні віконного блоку та пінополіетиленову стрічку по периметру блоку в площині установки вікна у віконному блоці.

Ця операція ГОСТом не передбачена.

Технологія монтажу вікна ПВХ

Підготовка вікна до встановлення. Після доставки вікна замовнику вікна знаходяться в зібраному вигляді, як показано на фото (рама, склопакет, штапики, захисна плівка).

Якщо збільшити етикетку, можна побачити, що у віконній конструкції використовується енергозберігаюче скло. Нижній рядок розшифровується наступним чином: 4М1 (скло клас М1, товщина 4 мм), 10 - відстань між склом першої камери (в мм), 4М1 - те ж, що й вище, для наступного скла, 10 - те саме, що і вище , але між другим та третім склом (в мм), 4 LE - енергозберігаюче скло товщиною 4 мм.

Таким чином, розшифровка формули склопакета буде наступною: використаний двокамерний склопакет (три стекла з товщиною 4 мм: 4М1+4М1+4LE), з енергозберігаючим склом, загальна ширина склопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для кріплення рами у віконному блоці необхідно зняти та демонтувати склопакети.

Штапики знімати починаючи з довших сторін вікна, потім з коротких сторін, збирати - у зворотній послідовності. Як знімати? Стамеску приставити до стику між штапиком та рамою в центральній частині штапика, і несильними ударами по рукоятці стамески вибити штапик із паза. Зняти послідовно всі штапики, що утримують склопакет у стулці.

При наявності в одній зі стулок рами фрамуги, що відкривається, склопакет знімати не потрібно; простіше та швидше зняти саму фрамугу у зборі.

Після виконаних операцій залишиться лише сама рама.

Для кріплення рами у віконний блок, необхідно розмітити і засвердлити електродрилем отвори з бокової і верхньої сторони рами (коли свердлитимете, не забудьте про наявність сталевої арматури в профілі: свердло повинно бути по металу). Кількість отворів і їхнє розташування залежать від розмірів вікна, але крайні отвори від кутів рами повинні розташовуватися на відстані не менше 15 см. Кути рами не повинні жорстко фіксуватися, оскільки матеріал вікна при перепадах температури помітно змінює свої лінійні розміри.

У мене на встановлення кожного вікна, розміром 90×120 см, пішло 6 шурупів. Після зняття штапиків, вилучення склопакетів, засвердлювання отворів під шурупи, рама готова до встановлення.

Встановлення рами у віконний блок. Для механічного кріплення рами я використовував будівельні шурупи (саморізи) як найбільш простий і доступний спосіб. Кріплення на анкерних пластинах необхідно використовувати, якщо є термовкладиш конструкції віконного блоку, коли немає можливості механічного кріплення рами в площині монтажу.

На фото нижче – вид цієї ж рами з вулиці.

Незважаючи на попередню розмітку площини установки вікна, всі наступні операції потрібно робити дуже ретельно. Виставити попередньо раму у площині монтажу на монтажних клинах, перевірити рівнем горизонтальність, вертикальність установки рами та відхилення рами у площині.

Горизонтальне положення рами виконується рахунок регулювання висоти будівельних клинів, шляхом зміщення їх щодо одне одного, сам горизонт перевіряється будівельним рівнем.

Якщо все виставлено правильно, використовуючи шурупи і саморізи, закріпіть раму в даному положенні, не повертаючи шурупи по верхній стороні рами.

Не закручуйте шурупи відразу до упору, не доворачивайте, шуруп приблизно по 1 см. Чому? По-перше, рама вже нікуди не впаде. По-друге, після попереднього кріплення рами потрібно перевірити рівномірність зазорів з боків (може, доведеться зміщувати раму вправо або вліво). По-третє, як не міцна конструкція вікна, шурупи зазначених розмірів можуть з прямокутної рами зробити бочкоподібну. Після того як рама встановлена, рівномірність зазорів визнана задовільною, горизонтальність і вертикальність вікна витримана, зафіксуйте верхню сторону рами шурупами, акуратно підтягніть інші шурупи з боків рами і ще раз перевірте горизонтальність і вертикальність рами. Нахил вікна в площині монтажу після кріплення верхніх шурупів перевіряти вже безглуздо, а ось без бочкоподібності рами переконатися не зайве.

Ставимо на місце склопакети. Операція прямо протилежна їх зняття. Не забудьте про зворотну послідовність установки штапиків. Спершу короткі, потім довгі. Фіксувати остаточно положення (підбивати) штапи краще гумовим молотком.

Після механічного кріплення рами вікна у віконному блоці необхідно поставити на місце зняті раніше склопакет і фрамугу. Дані операції виконуються назад до їх зняття.

Влаштування монтажного шва.

Начитавшись «розумних» рекомендацій (до цього з вікнами у відсутності), коли ставив перше вікно, захисні стрічки поставив на раму до її кріплення у отворі. Але, оскільки стрічки липкі, довелося з ними сильно помучитися. Далі всі захисні стрічки на раму встановлювали після фіксації вікна та встановлення склопакетів за місцем. Виявилося набагато зручніше та практичніше.

Отже, вікно встановлено та зафіксовано у віконному блоці.

Відрізаємо (з напуском) та встановлюємо паровлагонепроникну стрічку зсередини приміщення по периметру рами вікна.

Необхідно врахувати при установці стрічки, що в місцях стику стрічок, розташована вище стрічка повинна накладатися на нижню, щоб у разі появи конденсату волога не збиралася в місці стику, а скочується вниз. Після встановлення стрічок зсередини приміщення та їх фіксації між рамою вікна та стіновим прорізом не повинно бути не щільностей, щоб при запінюванні монтажна піна не вийшла всередину приміщення. Я додатково по нижній стороні закріпив брус, обгорнутий поліетиленовою плівкою.

Встановлюємо захисну стрічку із зовнішнього боку. Тут робимо практично те саме, що і зсередини, але стрічку не фіксуємо, а навпаки, відводимо в площину вікна таким чином, щоб вона не заважала в наступному запінювання центрального шару шва.

• Запінювання. Технологія запінювання зазвичай досить докладно описана на балончику з монтажною піною. Звертаю увагу на те, чого зазвичай не роблять віконні фірми. Для якісного запінювання необхідно місця запінювання оббризкати водою, до запінювання та після запінювання. Сенс цієї операції у тому, що полімеризації пінки відбувається рахунок атмосферної вологи. Нестача вологи призводить до неякісної полімеризації. Не прагнете, з першого заходу заповнити пінкою порожнину всього монтажного шва, по-перше, це можна буде виправити пізніше, а по-друге, зрізання надлишків піни - зайва витрата пінки, та й якість монтажного шва від цього лише погіршиться.
• Після запінювання шва, повторно окропити поверхню пінки водою і залишити в цьому стан всю конструкцію на час полімеризації пінки.
• Наступного дня оглядаємо запінений шов, якщо ніяких додаткових робіт робити не потрібно, розправляємо захисну стрічку і фіксуємо в остаточному положенні. Для фіксації стрічки я використав точкове нанесення монтажної піни та будівельний степлер.
• Встановлюємо стрічку з фольгою по нижній стороні вікна для захисту монтажного шва в місці встановлення підвіконня. Встановлення самого підвіконня може бути зроблено пізніше, наприклад, при обробці укосів вікна.

• Встановлення зливу. На відміну від підвіконня, злив має бути встановлений обов'язково при монтажі вікна. Злив може бути як саморобним, так і покупним. При установці потрібно врахувати, що злив повинен кріпитися на саморізи до підставкового (донного) профілю, а нижня частина рами вікна, що виступає (нависає), повинна зверху захищати місце приєднання зливу і підставочного профілю від попадання атмосферної вологи і вологи, що стікає по площині вікна . Після встановлення зливу простір між зливом та донним профілем вікна додатково запінюється.
• Знімаємо захисні плівки, які призначені для захисту профілю під час транспортування та зберігання.

З точки зору технології монтажу віконних конструкцій всі операції з монтажу виконані. Монтажний шов захищений із внутрішньої сторони, із зовнішньої сторони. З урахуванням властивостей стінового матеріалу, ми захистили його від капілярного підсмоктування вологи зі стін по периметру монтажного шва. Додатково утеплили профіль. Встановили злив.

Інше питання, що після встановлення, з погляду естетичної, залишати вікно у такому вигляді – навряд чи розумно. Для завершення роботи потрібно фінішне оздоблення укосів, установка підвіконня і т. д. Але це вже виходить за рамки та статті, і вимог ГОСТу по монтажу віконних конструкцій, по-друге, варіантів обробки та особливостей обробки, стосовно конкретного варіанту така безліч, що це питання є окремою темою.

Приховати

Пластикові вікна мають велику популярність. Вони добре захищають приміщення від холоду, вітру, якісно утримують тепло усередині приміщення. Важливо знати, як відбувається монтаж склопакетів, адже від його правильності залежить, чи функціонуватиме вікно так, як це заплановано. При пошкодженні склопакета цілком можна замінити самостійно.

Що потрібно підготувати до встановлення?

Важливу роль відіграють підготовчі роботи: без них не вдасться встановити за всіма правилами, що може призвести до порушення герметичності вікна.

Якщо у вас встановлено старе вікно, і ви хочете його замінити на новий виріб, потрібно почати роботу з демонтажу, потім отвір потрібно очистити від сміття, по необхідності вирівняти. Якщо ви хочете замінити тільки склопакет, достатньо буде акуратно витягнути з рами пошкоджений: він кріпиться спеціальними штапиками. Залишки битого скла потрібно обережно видалити. Працювати слід у рукавичках, тому що краї можуть виявитися гострими.

Перед встановленням необхідно правильно виконати виміри, з'ясувавши, чи є зміщення по горизонталі чи вертикалі.

Яку конструкцію вибрати?

Установка починається не з монтажу, а із вимірів. Вони мають бути точними, інакше нова конструкція не підійде за розміром. Якщо ви побоюєтеся зробити виміри неправильно, запросіть замірника. Добре, якщо він буде з тієї ж компанії, яка виготовлятиме вам склопакет.

Віддавати перевагу краще перевіреним виробникам, якість продукції яких добре зарекомендувала себе на ринку.

Конфігурацію підбирають щодо кількості стулок майбутнього вікна та способу кріплення. Від цього залежить, як буде кріпитися склопакет. Зазвичай поділяють два способи:

• Кріплення через раму у тій же монтажній площині.
• Із застосуванням опорної арматури. Така арматура вже є в рамі та розміщується там виробником.

Найчастіше при встановленні використовують перший спосіб, так як його легше здійснити самостійно, зменшується вага конструкції, монтаж займає менше часу. Якщо стулки глухі, необхідно зняти внутрішні склопакети. У випадку з арматурою сама схема трохи складніша, проте, незважаючи на це, ви не ризикуєте зіпсувати склопакет під час встановлення, випадково пошкодити раму або розбити скло. Встановити склопакети ви зможете герметично, що не завжди виходить при самостійному встановленні першим способом.

Якщо вікно на гарантії не варто змінювати склопакет самостійно: це позбавить вас гарантійного обслуговування. У разі пошкодження скла зверніться у фірму, яка робила монтаж.

Як влаштовано вікно

Як монтують склопакет?

Робота відбувається у кілька етапів. Насамперед необхідно підготувати місце: очистіть, відсуньте від нього меблі, щоб не заважала роботі; якщо отвір нерівний або є сміття, його потрібно очистити та вирівняти за допомогою цементного розчину.

Демонтаж старого вікна

Подотовка отвору

Після цього можна переходити до підготовки самого. Для цього потрібно зняти стулки. Установлення склопакета в раму має відбуватися не на вазі, для монтажу потрібно витягнути штапики, для чого можна скористатися стамескою та молотком. Роботу слід виконувати акуратно, щоб випадково не розбити скло.

Штапики потрібно ставити на те саме місце, де вони знаходилися раніше, тому краще відразу їх пронумерувати.

Витягувати слід спочатку нижні та бічні елементи, верхній – в останню чергу. Штапик повинен входити щільно, але не туго, якщо він не встає на місце, спробуйте інший: мабуть, ви переплутали елементи місцями. Якщо порушити послідовність, склопакет триматиметься неміцно, утворюються дрібні зазори, що порушують герметичність вікна. Знімати раму для встановлення склопакета не потрібно.

Встановлення рами в отвір

Після того, як перші етапи виконані, можна переходити до безпосередньої установки склопакета. Навіть маючи мінімальний досвід, ви витратите на ці дії небагато часу. Здійснюється установка наступним чином:

• Для того, щоб установка рами вийшла рівною, в нижній частині вікна ставлять спеціальні бруски з дерева або пластику. Найчастіше ці елементи продаються там, де й пластикові вікна. Верхні грані підкладок повинні розташовуватись по горизонталі, перевірити це можна за допомогою будівельного рівня відповідної довжини або використовувати з цією метою лазерний рівень. Якщо лінія буде косою, вікно також перекосить, і воно не зможе нормально функціонувати.
• Після цього конструкцію кріплять за допомогою анкерних болтів чи монтажної піни. Не варто поспішати витягувати бруски: це потрібно зробити через два тижні після того, як вікно буде закріплене.
• Для того, щоб рама не прогнулась, з боків або в центрі також слід встановити кілочки. Вони утримають конструкцію у вертикальному положенні.
• Чи горизонтально розташований склопакет, перевіряють за допомогою будівельного рівня. Якщо він стоїть нерівно, потрібно додати кілочки, вирівнявши конструкцію до потрібної поверхні. Для того, щоб дізнатися, чи вертикально стоїть вікно, використовують будівельний виска.

Встановлення склопакета

Кріпити раму зручніше спочатку знизу, по обидва боки від кутів. Після цього можна переходити до інших точок кріплення. Якщо кріплення відбувається за допомогою анкерних болтів, закручувати до кінця слід тільки тоді, коли конструкція стоятиме ідеально рівно. Інакше великий ризик її деформації.

• Деякі конструкції кріпляться за допомогою металевих вушок, що йдуть у комплекті: вони вже мають отвори під анкерні болти. Простежте за тим, щоб просвердлений у стіні отвір збігався з отвором на вушці, а сам металевий елемент прилягав до стіни якомога щільніше: це позбавить зайвих щілин.
• Після цього встановлюється віконна стулка, в яку вже вставлений склопакет, та герметизуються щілини.

Знаючи, як встановлювати склопакети, ви можете суттєво заощадити при необхідності замінити скло та зробити роботу самостійно. Для цього не потрібно мати будівельних навичок або купувати дорогі інструменти.

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм із встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ДСТУ. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильній установці вікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменшу помилку, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів і взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове креслення слід віднести до виробника вікон, там же буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є у кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накривається поліетиленовою плівкою (буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпоста.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань ретельно зашпаровуються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піна забезпечить якісну гідроізоляцію і запобігає запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже «схопиться»).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.

Всім добрий день!

Знання – сила, з цим не посперечаєшся.

Звернувся до мене нещодавно знайомий із запитанням, чи можна самому встановити вікна.

Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, і готує інформаційну базу щодо кожного етапу.

А я, як фахівець у вікнах, якраз виявився доречним. Накидав для нього короткий план дій, а докладно вирішив розглянути усі питання у блозі.

Усі принципи та нюанси встановлення віконних конструкцій шукайте далі за текстом.

Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, як здається на перший погляд.

Проте, щоб правильно встановити пластикове вікно, потрібно знати деякі речі, без яких не обійтись.

Приводимо до вашої уваги інструкцію з встановлення пластикових вікон.

Технологія та порядок встановлення пластикових вікон своїми руками

Послідовність встановлення пластикового вікна складається з наступних етапів:

1. Демонтаж старих вікон (якщо проводиться заміна).
2. Підготовка нового вікна.
3. Встановлення та вирівнювання підставкового профілю під майбутнє вікно.
4. Кріплення елементів кріплення до віконної рами.
5. Створення заглиблень у стіні у місцях кріплення кріплень.
6. Вставка та виставлення пластикового вікна за горизонтальним та вертикальним рівнем.
7. Фіксація вікна в отворі за допомогою кріпильних елементів у місцях отворів для них.
8. Запінювання (заповнення монтажною піною) щілин між пластиковим вікном і віконним отвором.
9. Встановлення та вирівнювання підвіконня.
10. Монтаж укосів.
11. Регулювання фурнітури.
12. Встановлення відливу із зовнішньої частини вікна.

Останній пункт можна виконувати наприкінці всіх робіт, якщо ви будуєте будинок, котедж.

Якщо ж ви живете у квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.

Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсовується між штапиком і гумовою прокладкою і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.

Таким чином, через вікно легко вирівнювати та встановлювати відлив.

Перед встановленням вікна монтується підставковий профіль.

Це простіше простого: укладаєте профіль у потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі та запінюєте.

Але перед запінюванням краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.

Якщо вгорі залишається дуже багато вільного місця, то під профіль слід щось підкласти.

Краще вставити профіль підставки відразу в нижній паз вікна.

Якщо профіль у комплектації не передбачений, під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж підставочного профілю завершено, приступаємо до встановлення вікна.

Для початку до вікна потрібно прикріпити елементи кріплення, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно до площини вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.

Кріплення до вікна виробляється саморізом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму із зовнішнього боку, другий на іншому кінці пластини в стіну і в дюбель).

Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні шурупи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.

Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані у вікні, вставляємо його у віконний отвір та вирівнюємо.

Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо заглиблення під усю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення та вирівняти стіну для встановлення укосів.

Після кріплення пластикового вікна в отворі перевірте його вертикаль і горизонталь. Тому не слід відразу закручувати шурупи в отвір повністю.

Роботи з вирівнювання краще робити удвох, щоб одна людина тримала вікно, а друга підкладала бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним отвором та пластиковим вікном монтажною піною.

Головне, щоб запінювання було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і отвором більше 2 см, можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.

Зверніть увагу!

Важливо! Завжди перед запінюванням змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться із структурою стін.

Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вища за 5 градусів, підійде будь-яка піна.

Піна має висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубної дії променів сонця. Це робиться або звичайним розчином, або клеєм для плитки, або непроникною захисною плівкою.

Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде із запасом за розмірами.

Для цих цілей чудово підійде лобзик або болгарка. Потім слід підсунути підвіконня до підставочного профілю (якщо він є) і вирівняти.

Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням та отвором, то краще закласти його розчином, попередньо знявши підвіконня.

Якщо все нормально, досить простого запінювання. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив у отвір чітко разом із заглушками. До підвіконня заглушки найкраще приклеюються супер-клеєм.

Після вирівнювання підвіконня його потрібно перевірити на просідання, натиснувши рукою на кількох місцях.

Корисна порада!

Якщо все відмінно, то можна приступати до запінювання, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання нагору від монтажної піни. Наступного дня надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.

До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочувався між вікном та підвіконням.

Встановлення укосів на пластикові вікна своїми руками

Перед монтажем укосів потрібно видалити ножем надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі та відрізаються на потрібну довжину (дві – на висоту отвору, третя – на ширину отвору).

Після вертикального вирівнювання кріплення виконується на монтажну піну.

А щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярним скотчем (бажано у трьох місцях). Після схоплювання піни необхідно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною та планкою).

Встановлення відливів на пластикові вікна своїми руками

Відлив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться шурупами до підставочного профілю і запінюється.

Після встановлення пластикових вікон регулюється фурнітура, встановлюється москітна сітка. Регулювання вікна – це окрема тема, яка буде розглянута у найближчих статтях.

джерело: gold-cottage.ru

Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не дуже складна.

Вам не потрібно мати специфічні навички чи спеціальне професійне обладнання для цих дій.

Звичайно, якісні склопакети з пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.

При цьому економія приблизно становить від 40 до 70 у.о. (доларів) та вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.

Якраз у цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійне встановлення пластикових вікон.

Наприкінці статті Ви також знайдете тематичне відео встановлення пластикових вікон своїми руками за ГОСТ.

Установка пластикового вікна - етапи:

1. Методи встановлення - існують два методи встановлення вікна з розпаковуванням і без.
2. Кріпильні елементи - види кріпильних елементів, схема, глибина занурення кріплень.
3. Ізолювальні матеріали — що таке ПСУЛ і дифузійна стрічка, де розташувати — схема.
4. Підготовка отвору - як правильно підготувати отвор.
5. Установка відливу - схема, рекомендації щодо застосування монтажної піни.
6. Складання вікна - збираємо вікно після розгортання.
7. Встановлення підвіконня – рекомендації, практичні поради.
8. Установка укосів - установка пластикових укосів своїми руками по кроках, схема.

Сьогодні є два методи встановлення вікон із металопластику:

- З розпаковуванням вікна, і без такої дії.

Спосіб монтажу з розпаковуванням проводиться з попереднім процесом розбирання склопакета:

- Знімають штапики

- Скло виймають з рами і відкладають у певне місце до її встановлення.

Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапики та склопакети встановлюють назад. Зазначимо, що такий метод встановлення пластикових вікон має ряд нюансів, на яких ми загостримо Вашу увагу.

Тому що саме цей більш трудомісткий але безпечніший метод (для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він присутній у відео установка пластикових вікон своїми руками.

Корисна порада!

Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним, оскільки необережні маніпуляції зі штапиками можуть призвести до утворення на них сколів і подряпин.

Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання та перенесення, але якщо все робити акуратно, то ні чого страшного не станеться.

Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття скла і штапиків не потрібно, оскільки основа прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.

Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон, які мають велику масу.

З цього робимо висновки, що застосування першої технології для встановлення вікна своїми руками простіша і доцільне, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.

Вікно зазвичай складається з кількох частин. Ці частини можуть бути глухими або являти собою стулку, що відкривається.

Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати стулку, що відкривається.

Вилучення склопакета.

Після того, як Вам доставлено вікно, перед його встановленням необхідно витягнути склопакети з глухих частин вікна, що не відкриваються.

Зазвичай, коли доставляють нове скло, штапики (штапик — це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.

Якщо все-таки на фірмі виробники штапики втопили до кінця, потрібно в шов між штапиком і віконною рамою вставити маленький шпатель і обережними постукуваннями киянки (дерев'яний молоток) спрямованими від центру вікна до його периферії постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).

Після того як штапики піддадуться і виходитимуть з пазів будуть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, тому що вони нам знадобляться в момент монтажу штапиків назад.

Думаємо не варто нагадувати, що все потрібно робити дуже акуратно, щоб не розбити дорогий склопакет.

Найкраще цю операцію робити вдвох, тому що втримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що паралельно завдання не з простих.

Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх кілька, то між ними прокласти шар чистої м'якої ганчірки.

Для того щоб зняти стулки пластикового вікна, що відкриваються, необхідно відкрити його, щоб отримати доступ до петлів.

Демонтаж стулки, що відкривається, необхідно починати з розбору верхньої петлі.

Для цього треба витягти шпиндель (вал, що обертається всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (скоріше за все викруткою), після чого частина даного валу з'явитися знизу.

Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями виймаємо його відповідно донизу.

Після того як верхня петля розібрана, необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.

Після цього стулка звільниться і від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати партнера, який підстрахує Вас, оскільки маси і стулки та склопакетів як ми вже відзначали в середньому дорівнюють 30 кг.

Елементи кріплення.

Кріпильні елементи, в нашому випадку, це анкерні болти розподіляються по всьому периметру починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. нижче).

Так само кріплення повинні розташовуватись біля імпостів (імпост — горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для надання конструкції пластикового вікна жорсткості.

Види кріплення.

Згідно з ДСТУ існує три види кріплення:

1. Кріплення із використанням шурупа по бетону.
2. Дюбель цвяхи з анкерних пластин.
3. Кріплення за допомогою болта.

При установці пластикових вікон пвх своїми руками за ГОСТом ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент міцних видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.

Кріплення за допомогою болта.

• бетон - 40 мм
• цегла повнотіла - 40 мм
• цегла шелевидна - 60 мм
• блоки з пористового природного каменю – 50 мм.

Встановлення пластикового вікна за ГОСТом передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вища, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.

Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога поступово накопичуватиметься у шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.

Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стиснена стрічка ущільнювача). Якщо відстань між донним профілем і несучою стіною менше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо ця відстань більше 40 мм, то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.

ПСУЛ так само як і дифузійна стрічка клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу зовнішнього середовища, а так само для того, щоб волога могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.

З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку внизу вікна, а ПСУЛ зверху та з боків віконного профілю.

Приклад з дифузійною стрічкою Ви можете подивитися у відео встановлення пластикового вікна своїми руками, представленого наприкінці посту, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.

Підготовка отвору.

Проріз необхідно очистити від сміття та пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти та зміцнити.

Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для покращення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл).

Рама віконного блоку встановлюється в отвір при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на опори, що несуть, для цього можна використовувати пластикові клини.

Дані клини встановлюються під кутові та вражаючі з'єднання рами і їх має бути не менше трьох.

Для вирівнювання прикладіть рівень на місце базування штапика, так як фальцева частина на практиці не завжди виявляється рівною, у зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.

Після цього необхідно з прикладеним рівнем взяти дриль і просвердлити отвори у рамі вікна і далі у стіні.

Після цього в просвердлені отвори необхідно вставити анкерні болти але не до кінця, щоб була можливість вирівняти раму.

Після того як всі анкерні кріплення були встановлені в отвори, повторно перевіряємо, чи рівно встановлена ​​рама і якщо все нормально утоплюємо анкерні болти і вкручуємо анкера, в цей момент відбувається розклинювання, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.

Встановлення відливу.

Наступним етапом встановлення вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відлив можна замовити на фірмі виробника вікна, а можна використовувати і старий, якщо звичайно він в хорошому стані.

Відлив кріпитися до підставочного профілю на кілька шурупів (див малюнок-схему).

Підійшов той момент, коли необхідно використовувати монтажну піну.

У процесі виконання робіт температура балона з монтажною пінною має бути нижче 20 град.С.

Тому в холодну пору року, коли температура нижче нуля, необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.

Зверніть увагу!

Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ширина складає більше 60 мм рекомендується зменшити віконний проріз за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу - наприклад цегли або пінопласту.

Складання вікна.

Після того як ми змонтували віконну раму і відлив всі зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.

Спочатку встановлюємо склопакет.

Для цього вставляємо склопакет у встановлену раму, добре б щоб Ваш напарник тримав у цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на направляючі і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (не забуде про пластикові фіксатори).

Потім необхідно встановити стулку вікна, для цього необхідно підняти стулку і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут також можна використовувати киянку і акуратні удари).

При установці підвіконня необхідно попередньо обрізати.

Потім впритул приєднати до підставочного профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.

Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відведення конденсату, але він у жодному разі не повинен просідати.

Через 12 годин коли піна застигла вантаж можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.

Корисна порада!

Вантаж був призначений для того, щоб піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.

Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілина, якщо вона залишилася закласти її необхідно силіконом. Треба постаратися щоб уникнути утворення такої щілини.

Перше, що необхідно зробити при установці укосів, це прикріпити до периметра вікна (внутрішній периметр отвору вікна див. фото) дерев'яну планку.

Кріплення виготовляти шурупами приблизно 95 мм довжини.

Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна бути заподлицо.

Щоб укоси вийшли рівні, потрібно вирівнювати планки за допомогою рівня.

Після цього кріпимо П-подібний стартовий профіль на зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на шурупи клопи, які вкручуються безпосередньо у віконну раму.

У цей профіль будуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.

Наступним кроком є ​​встановлення F-подібного профілю, він кріпиться будівельним степлером.

Паз такого профілю розташовується навпроти паза П-подібного профілю, в ці пази саме ставляться укоси. У тій частині, яка знаходиться вище вікна F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що даний паз виходить внахлест на верхню частину вікна.

Після того, як встановлені по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі, можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати шви, то можна промазати їх білим силіконом.

джерело: remont-s-umom.blogspot.ru

Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері.

Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання.

Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.

Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна

- з чотирикамерним віконним профілем
- і двокамерним склопакетом
- а також посилені вхідні двері.

До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення.

А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.

1. Приступимо!

2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері.

Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів.

Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня).

Для чвертей використовував стандартні газобетонні блоки товщиною 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну.

Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни.

Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їхнього виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення.

Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.

Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня.

Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі.

Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються.

У разі заміського одноповерхового будинку немає жодних проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см).

Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра.

У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.

4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи.

Зверніть увагу!

Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин.

Перший спосіб вимагає більше часу та навичок.

Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.

Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння.

Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений.

Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини.

Корисна порада!

Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.

Пластина встановлюється поворотом в пазу рами і фіксується за допомогою шурупа зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача.

Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями.

Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.

Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту.

Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль.

9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.

Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.

Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі.

Зверніть увагу!

Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах.

Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко.

Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору.

По 3 з кожного боку, крім нижньої.

Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах.

На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня.

Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму.

В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу.

Корисна порада!

Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу.

Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні.

Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.

Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах.

Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами.

Її не повинно перекошувати при відкритті і вона має щільно прилягати по периметру у закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.

Корисна порада!

Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати.

Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.

Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.

Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною.

Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.

17. Беремо пластикові підвіконня глибиною 20 сантиметрів.

Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль.

Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.

Зверніть увагу!

Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру.

Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.

Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло.

І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.

19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.

20. Готово!

Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці.

Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.