Влаштування зливової каналізації в приватному будинку - куди подіти воду? Влаштування зливової каналізації на дачі своїми руками Облаштування зливової каналізації в приватному будинку

Вітаю Вас, друзі!

Кожен господар приватного будинку неминуче стикається з проблемою відведення дощової та талої води. І справа тут не тільки в незручності, що створюється калюжами. Надлишок води на території присадибної ділянки може призвести до вельми неприємних наслідків – наприклад, до просідання та розмокання фундаменту споруд. Крім того, надмірна вологість ґрунту негативно позначається на зростанні рослин, зокрема, стаючи причиною підгнивання коріння та розвитку хвороб. Завдання водовідведення на ділянці, що прилягає до приватного будинку, особливо актуальна для тих областей, де за рік випадає багато опадів.

Вирішенням проблеми відведення води з присадибної ділянки є створення зливової каналізації. Можна замовити будівництво водовідведення у професіоналів. У той же час, за наявності навіть невеликого досвіду проведення будівельних робіт, зливку можна зробити своїми руками, тим самим обмеживши свої витрати лише придбанням необхідних матеріалів.

Отже, що потрібно, щоб .

Основні функції зливки

Головне призначення зливової каналізації на території присадибної ділянки – забезпечити якісний дренаж ґрунту та недопущення його перезволоження. Тим самим не відбуватиметься підтоплень і просідань фундаменту будинку та інших будівель, розташованих на ділянці, в результаті яких та чи інша споруда може покоситися або почати йти в землю, а на її стінах можуть утворитися тріщини. Надлишок води у ґрунті веде до поступового руйнування фундаменту, а тому відведення води значно збільшить термін служби будівлі.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

На ділянках із глинистим ґрунтом без зливової каналізації просто не обійтися – така земля погано пропускає воду, а тому після танення снігу та дощів на її поверхні довго залишаються калюжі. Скупчення води у родючому шарі ґрунту призводить до захворювань кореневих систем рослин, що може стати навіть причиною загибелі насаджень.

Призначенням зливової каналізації є не тільки дренаж території земельної ділянки, а й очищення води, що відводиться від піску та інших забруднень. Вода, що пройшла через систему водовідведення, має відносно високий рівень чистоти, а тому не призводить до забруднення водойм та навколишніх грунтів.

Основні компоненти системи водовідведення

Водовідвідна каналізація на присадибній ділянці повинна включати наступні елементи:

1. Водовідвідні канали та жолоби.
2. Піддони для прийому води перед вхідними дверима.
3. Водоприймальні вирви під водостічні труби.
4. Криниці для огляду.
5. Уловлювачі піску.
6. Колекторний колодязь.

Вода може відводитися як відкритими жолобами, так і закритими підземними каналами. Основною вимогою до жолобів та каналів для водовідведення є дотримання нахилу у напрямку водозбірників. Стік води каналами може проводитися у спеціальні водозбірники. Вода може просто відводитися за межі території присадибної ділянки.

Приймачі дощової води встановлюються під водостічні труби, що відводять воду з дахів будівель. Виготовляються вони у вигляді пластикових або полімербетонних прямокутних воронок, що мають різний об'єм. Необхідним елементом такого приймача є кошик, що вловлює різне сміття, що змивається водою з дахів. З таких вирв вода надходить у водовідвідні відкриті жолоби або підземні канали.

Оглядові колодязі забезпечують можливість огляду каналів, догляду за ними та прочищення у разі потреби. Зазвичай вони створюються там, де водовідвідні канали з'єднуються або перетинаються - саме в таких місцях ймовірність забруднення найбільш висока.

Уловлювачі піску затримують тверді частинки, які містяться у воді, що стікає водовідвідними каналами. Такі пісковловлювачі встановлюються на відкритих зливових каналізаціях.

Водостічних каналів вода відводиться в колекторний колодязь, в якому вона збирається і фільтрується в грунтові шари.

Лівнівка своїми руками — відео

Види зливової каналізації

На території присадибної ділянки може бути споруджена зливка відкритого або закритого типу. Відкрита зливова каналізаційна система також називається лінійною. Найбільше вона підходить для тих ділянок, на яких є доріжки та майданчики, що асфальтовані або мають. Така зливова каналізація проста для монтажу. Водночас вона дозволяє здійснювати.

Водовідвідними елементами в системах цього типу є жолоби з бетону, металу або пластику, якими вода, що стікається з водостічних труб, а також з тротуарів, доріжок і майданчиків, відводиться в загальну каналізаційну трубу або призначені для збору води резервуари. Такі жолоби покриті зверху гратами, що затримують різне сміття, а також виступають як декоративний елемент. Для запобігання витоку води місця з'єднання жолобів замазуються герметиком.

Інший тип системи водовідведення - закрита або точкова зливка, що характеризується підземним розташуванням водовідвідних трубопроводів. Для збору води, що стікає по водостічних тубах з покрівель, використовуються приймачі дощової води, накриті решітками зверху. Трубопроводи, розташовані під землею, відводять воду в колектор або за межі території ділянки.

Крім цих двох видів систем водовідведення будують також зливки змішаного типу, що поєднують у собі компоненти як лінійної, так і закритої зливової каналізації.

Розрахунок обсягу, глибини та ухилу зливи

Функціональність зливової каналізації залежатиме від того, наскільки правильно вона спроектована. При проектуванні системи водовідведення потрібно правильно розрахувати її обсяг, глибину та нахил. Лівнека має бути розрахована так, щоб вона забезпечувала повне відведення води з території ділянки.

При розрахунку глибини розташування трубопроводу при проектуванні зливи дотримуються наступних правил:

• при перерізі підземних труб не більше півметра, максимальна величина їх заглиблення повинна становити 0.3 метри, товстіші труби заглиблюють до 0.7 метра;
• за наявності на ділянці дренажної системи, рівень зливки повинен перебувати вище за рівень системи дренажу.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Бажано, щоб трубопровід знаходився в землі нижче за ту глибину, на яку промерзає грунт. Але, щоб зробити роботи з прокладання труб менш трудомісткими, глибину можна зменшити, проте в цьому випадку труби потрібно буде утеплити шаром щебеню та геотекстильною прокладкою.

Повний обсяг відведеної з ділянки води залежить від загальної кількості опадів, що випадають у цій місцевості та сумарної площі, що бере участь у відведенні води, у разі відкритої системи або площі проекції даху на земну поверхню у разі закритої системи. Значення об'єму стоків можна визначити за формулою Q=q20*F*¥, де Q – обсяг води, що відводиться, q20 – обсяг випадаючих опадів, F – значення площі, з якої відводиться вода, а ¥ — коефіцієнт, що залежить від матеріалу покриття ділянки.

Дані щодо кількості опадів можна дізнатися у місцевих метеорологів або у відповідній документації.

Правильний вибір кута нахилу каналів водовідведення забезпечує ефективний відтік води з ділянки під впливом законів фізики. Розмір кута нахилу залежить від товщини труб системи. При діаметрі труб 200 мм через кожен метр довжини труба повинна опускатися на 7 мм. Для 150 міліметрових труб на кожен метр довжини ухил має становити 8 міліметрів. Якщо труба з'єднується з водоприймальною лійкою або зливовою криницею, то на кожен її метр ухил повинен становити 20 міліметрів. Для відкритих жолобів ухил складає від 3 до 5 мм.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Проектування та будівництво підземних трубопроводів для водовідведення повинно здійснюватися тоді, коли на ділянці зводяться основні споруди. Після того, як будівництво будівель завершено, створення підземної зливової каналізації стане неможливим.

Монтаж зливової каналізації своїми руками

Перед початком будівництва зливи необхідно переконатися в тому, що на спорудах є всі необхідні компоненти водозбору та водовідведення – жолоби, стояки та водостічні труби. Наступним кроком є ​​проведення розмітки території відповідно до заздалегідь накресленого плану системи водовідведення. Подальший хід робіт залежить від того, до якого типу відноситься система, що споруджується.

Під час будівництва закритої системи виконуються такі дії:

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

У тих місцях, де труби мають вигини, а там, де довжина труб перевищує 10 метрів, бажано створити колодязі для огляду. Такі колодязі слід збудувати і в місцях з'єднання декількох трубопроводів.

При будівництві відкритої системи водовідведення також прокопуються траншеї потрібної глибини з дотриманням потрібного ухилу, тільки в них піщану подушку замість труб укладаються пластикові жолоби. Іншим способом створення каналів для водовідведення є заливання проритих траншей бетоном. Для цього спочатку потрібно встановити опалубку. Місця їхнього з'єднання необхідно герметизувати. Там, де канали лотки входять до резервуару для збору води, необхідно встановити уловлювачі піску. Завершується монтаж відкритої системи перевіркою на течі, ліквідацією несправностей та закриттям ринв ґратами.

Під час створення зливової каналізаційної системи важливо забезпечити повне відведення води з даху. Це забезпечить найефективніший захист присадибної ділянки від надлишку вологи.

Якщо зливка побудована правильно, то вона запобігатиме всім тим проблемам, які можуть статися через перезволоження землі. Найголовніше те, що якісне відведення значно збільшить довговічність будівель.

Догляд за системою водовідведення

Навіть правильний монтаж системи не гарантує її повноцінної функціональності, якщо не виконується належне обслуговування системи. Необхідно періодично проводити профілактичний огляд зливи. Якщо зливова каналізація перестала справлятися з водовідведенням, то її необхідно ретельно оглянути для встановлення причини проблеми.

Перш за все, необхідно оглянути дах і прибрати все сміття, що зібралося з жолобів, воронок. Далі потрібно провести огляд ринв і, якщо потрібно, їх прочистку.

Якщо вжиті заходи не дали очікуваного результату, то проблему слід шукати у зливовій каналізації.

Огляд відкритої зливки складності не становить. Для цього треба просто зняти решітки з водовідвідних жолобів і видалити сміття, що скупчилося. Після цього варто провести промивання каналів водою під тиском. Після цієї процедури грати ставляться на місце.

Якщо на ділянці збудована зливка закритого типу, то завдання ускладнюється. У деяких випадках навіть потрібні послуги спеціалістів. Насамперед, потрібно встановити, де саме забилася каналізаційна труба. Потім цю трубу потрібно подати воду під високим тиском. Ефективність такого прочищення підвищується, якщо подачу води здійснювати по черзі у прямому та зворотному напрямку.

Даний метод застосовується тільки для труб, товщина яких не перевищує 200 міліметрів. Товстіші труби вимагає застосування професійної техніки.

Відео - монтаж системи відведення зливових вод

Ну і для тих, хто нічого не зрозумів – дивимося відео

Висновок

От і все, друзі.

Сподіваюся стаття про те, як зробити зливову каналізацію у приватному будинкубуде вам корисною!

Облаштування заміської дачі вимагає вирішення безлічі інженерно-будівельних питань. Крім створення зручних та комфортних умов для проживання всередині будинок – вам належить також облаштувати і присадибну ділянку. Однією з важливих споруд на заміській ділянці є зливова каналізація на дачі.

Захищаємось від атмосферних опадів

У нашій країні практично немає місцевостей, де відсутні атмосферні опади, що випадають. У середній смузі Росії обсяг випадаючого дощу і води від снігу, що тане, може протягом року вимірюватися в кубічних метрах. Крім того, жодна дача не застрахована від зливи, які за обмежений час може перенаситити грунт на вашій ділянці вологою і зробити з неї натуральне болото.

Після того, як вашу дачу накриє проливний дощ – вода, що випала, скотиться з дахів і з ділянок з твердим покриттям, що не вбирає воду, в грунт, надмірно насичуючи його вологою. Ця волога може не тільки створити проблеми для ваших сільськогосподарських культур, але і спричинити руйнування фундаменту вашого будинку. За наявності льоху, цокольного поверху або підвалу у ваших дачних спорудах – вода може проникнути в ці приміщення та частково затопити їх. Така сама ситуація з надмірною кількістю вологи на ділянці може складатися і під час інтенсивного танення снігового покриву.

Щоб захиститися від несприятливого впливу вологи - на присадибних ділянках влаштовують зливову каналізацію, що відводить зайву кількість вологи за межі вашої дачі, туди, де вона не зможе нічого пошкодити.

Основні характеристики зливової каналізації

Зливова каналізаційна система є досить специфічною спорудою. На відміну від звичайного водопроводу в дощовій та талій воді є велика кількість як великого сміття, так і дрібних зважених частинок. Такий склад стоку має на увазі проведення первинного очищення та створення каналу для безперебійного переміщення засміченої води.

Склад системи зливової каналізації на дачі

Склад системи зливової каналізації не обмежується виключно водостоками, що збирають дощову вологу з перекриттів споруд. Дощові труби є лише однією зі складових частин зливи.

У зливовій дачній каналізації можна виділити такі основні складові:

• Елементи, що відводять дощову воду та вологу від танення з різних ділянок перекриттів чи місцевості.
• Елементи, що збирають відведену талу воду у бік від грядок чи будинків.
• Елементи, що дозволяють накопичувати або повторно використовувати накопичену вологу.

Також варто зазначити, що зливова відвідна каналізація може створюватися із застосуванням двох конструктивних методів: лінійного та точкового або їх комбінації.

Точкова зливова каналізація на дачі

При застосуванні такого способу збору дощової або талої води стоки збираються з твердих поверхонь, що не вбирають вологу, наприклад покрівельних покриттів або асфальтованих майданчиків. Далі стоки прямують у приймальні воронки. Після збирання стоки транспортуються до системи водовідведення.

Лінійна зливова каналізація на дачі

При використанні системи лінійного відведення всі стоки з поверхонь, що не поглинають, зливаються в жолоби, розташовані вздовж таких ділянок. Після збору дощові та талі стоки направляються в систему водовідведення. За наявності на вашій ділянці кордону з яром або водоймою – доцільно спрямовувати стоки у бік природного стоку. Як варіант - дощові та талі стоки можуть надходити в очищаючий, де і проходити первинне очищення.

Вторинне використання дощової та талої води є дуже вигідним заходом. З її використанням ви можете досягти солідної економії на рахунках за воду для поливу або збирання. Дощові та талі стоки несуть у собі порівняно мало забруднюючих речовин і їх очищення в стандартному септику не повинно становити особливої ​​проблеми.

Самостійно монтуємо зливову каналізації на дачі

Незважаючи на те, що зливова стічна каналізація є досить складною інженерною системою - ви можете провести її монтаж самостійно. Ситуація полегшується з того факту, що в зливовій каналізаційній системі відсутні напірні насоси, а вода в ній переміщається самопливом. Тому, монтаж зливки на дачі або в заміському будинку є лише більш технічно просунутою дитячою голкою з весняними струмками. Для того, щоб грамотно спроектувати і змонтувати відвід дощової або талої води на дачі вам необхідно мати лише мінімальні технологічні навички.

Технологія монтажу зливової каналізації

1. На початковому етапі проводиться розрахунок системи зливової каналізації. Мінімально необхідними елементами є система відведення води від будівель, оскільки дощова вода при надлишку може серйозно ускладнити ваше життя. Далі, при необхідності, розраховується водовідведення від доріжок та майданчиків з твердим покриттям, наприклад, від асфальтованого паркування.
2. Визначивши ділянки, від яких повинна відводиться вода, слід зробити так, щоб дощова волога не затримувалася на таких поверхнях. З покрівлею все ясно – з неї вода збирається стандартною водостічною системою. А ось для того, щоб ваші доріжки або паркування на дачі не покривалися водою після кожного дощу - при їх будівництві необхідно передбачити ухил, яким вода під дією гравітаційних сил скочуватиметься у водоприймальні воронки або жолоби. Аналогічні пристрої-лійки або жолоби встановлюються і під закінченням ринв, що збирають вологу з покрівлі.
3. Після розрахунку та будівництва всіх лійок або водовідвідних жолобів – зібрана вода повинна виводитися у бік від ділянки або в систему очищення стоків.
4. Відведення води від водоприймальних вороном можна здійснювати закритим або відкритим способом. При використанні відкритого способу вода надходить у жолоби, закриті у верхній частині ґратами. При застосуванні закритої системи вода надходить у місце збору та відведення по системі підземних труб.
5. Як при укладанні жолобів, так і при розміщенні труб будівельні водовідвідні конструкції повинні розміщуватися з ухилом у бік водозбору. Кут нахилу труб водозбору та жолобів розраховується так само, як і при прокладанні каналізаційної зовнішньої системи.
6. При укладанні труб і жолобів після копання у вибраному місці траншей на їхнє дно укладається піщана подушка товщиною не менше 10 сантиметрів.
7. Труби водовідвідної системи землі можна не заглиблювати на значну величину. Зливова каналізація працює виключно у теплу пору року та проблема промерзання їй не загрожує.
8. Для того, щоб система не засмічувалась в ній необхідно передбачити встановлення решіток-фільтрів для збору великого сміття та пісковловлювачів для збору зважених дрібних частинок, таких як пісок. У місцях розташування фільтрів та пісковловлювачів при підземному закритому прокладанні труб необхідно передбачити наявність інспекційних колодязів та люків для проведення регламентних робіт та позапланового очищення стоків.

Особливості монтажу зливової каналізації

Для прокладання каналізаційних жолобів зливи відкритим способом можна скористатися готовими рішеннями - бетонними та пластиковими жолобами для зливової каналізації.

Також зливову каналізацію можна поєднати з дренажною системою. У ґрунтах з великою кількістю вологи потрібно постійне відведення зайвої води. Для цього в землі прокладаються труби з отворами, які збирають вологу та ґрунти і відводять її у бік від ділянки. Ці труби можна використовувати і для переміщення за межі ділянки дощової або талої води. Однак, як правило, дренажні труби прокладаються на глибині більше, ніж зливова каналізаційна система.

Ретельно прораховуйте ухил труб водовідведення. Використовуйте будівельний рівень або спеціальний теодоліт.

Врахуйте, що вода є досить агресивним середовищем, тому виконуйте каналізаційну зливову систему виключно з матеріалів, не схильних до корозії, наприклад пластику або залізобетону. Не застосовуйте трубопроводи, що мають гофровану поверхню, оскільки вони надзвичайно засмічені.

Вода скрізь може знайти вихід, так що при з'єднанні труб зливової каналізації використовуйте герметичні технології, аналогічні звичайної зовнішньої каналізації.

Для того, щоб вода в зливі не замерзла в зимовий час – на початку заморозків система має бути повністю прочистена та звільнена від води.

Усі входи у водозбірники та зливові жолоби мають бути закриті ґратами. Легше згрести листя з таких грат, ніж потім діставати його з надр каналізаційної системи.

На кожному повороті водовідвідної труби повинен бути оглядовий люк або колодязь.

Для того, щоб детальніше ознайомитись з технологією будівництва зливової каналізації на дачі – ознайомтеся з відеоуроком.

Зливова каналізація на дачі: відео

Стати добрим господарем приватної заміської ділянки – це не тільки звести особняк та інші необхідні споруди – гараж, господарські, підсобні приміщення. Обов'язково багато уваги вимагатиме – встановлення парканів та огорож, воріт, посадка необхідних дерев, створення зон відпочинку, розбивка клумб чи городу, будівництво теплиць та багато іншого. І ось щоб все це власноруч створене пишнота прослужило як можна довше, необхідно подбати ще про одну важливу складову - каналізації.

Мова в даному випадку йде не про ту звичну, про яку, до речі, пам'ятають завжди і все. А ось про іншу часто і забувають - мається на увазі «зливка». Адже зливова каналізація своїми руками – завдання ох яка непроста, але не менш необхідна. Забувати про неї, і вже тим більше – навмисно ігнорувати буде помилкою.

Не треба сподіватися на те, що величезні маси води, що потрапляють на ділянку після літніх грозових злив або під час затяжних осінніх дощів, під час весняного масового танення снігу, підуть самі собою, «розсмокчуться». Все це без зливки може обернутися підтопленими підвалами або погребами, відволожуванням підлог на перших поверхах і в господарських будівлях, швидким «старінням» фундаментів будівель, розтріскуванням цоколів і вимощення біля них, ерозією і повним руйнуванням прокладених шляхів під'їзду до будинків і пішохід. загибелі садових насаджень, інші серйозні неприємності.

Одним словом, краще один раз зробити якісну зливову каналізацію, аніж постійно боротися з наслідками «водних навал». Читаємо, запам'ятовуємо, вчимося!

Навіщо потрібна зливова каналізація. Основні її елементи

Завдання зливової каналізації проста і зрозуміла - необхідно на території обслуговуваної ділянки зібрати всю дощову або талу воду в спеціально прокладені для цього комунікації, організовано перенаправити її для проходження первинної фільтрації, у разі необхідності - доочищення, а потім - зібрати в ємності, що акумулюють, або ж скинути в існуючі каналізаційні міські колектори, у власний дренажний колектор з подальшим виведенням на поля фільтрації або зі стоком у природне водоймище.

Говорити про якусь єдину модель зливової каналізації – просто неможливо. Її конструкція може бути як найпростішою, так і складною, розгалуженою, оснащеною сучасними приладами доочищення води. Це залежить і отвеличини ділянки, що обслуговується, і от, його особливостей, і отінтенсивності та обсягів опадів, що випадаються, і отступеня забруднення води, і отінших факторів. Тим не менш, можна говорити про спільність базових елементів зливи, які в тому чи іншому виду присутні в будь-якій із створюваних схем.

1 – Одна з найважливіших складових – система збору дощової води з дахів житлового будинку та всіх додаткових прибудов. Її завдання – зібрати весь об'єм води в одне русло (або кілька організованих потоків) щоб потім перенаправити її в комунікації зливи.

Лівнівка починається на даху будинку — із системи водостоку

У цій публікації розглядатися вона не буде – присвячена окрема стаття нашого порталу.

2 – Потоки води мають потрапити, в першу чергу, у дощоприймачі . Тут можливі два варіанти – лінійний та точковий.

- При лінійній схемі роль дощоприймачів грають лотки (жолоби) встановлені на рівні землі і забрані зверху ґратами. Зазвичай за такого підходу передбачається невеликий штучний ухил поверхні убік лотка. До речі, довгі лотки непогано справляються і з роллю перенесення водного потоку у бік колектора – а це можлива економія на трубах та земляних роботах.

— при точковому розташуванні водозбірників до них робиться ухил конвертного типу. Типові місця встановлення таких приймачівводи – під вертикальними трубами водостоку, що йдуть з дахів, біля входів до будівлі – у приямках біля дверей, біля водозабору у дворі тощо. Дощеприймачі завжди пов'язані із системою підземних комунікацій зливової каналізації.

Як правило, в «чистому» вигляді жодна із схем не застосовується – зазвичай зливка поєднує в загальній системі і лінійні, і точкові принципи установки.

3 – Пристосування для попередньо, «грубою» фільтрації води – сюди можна віднести решітки, кошики, пісковловлювачі, відстійники. Завдання — не допустити попадання великої кількості сміття в підземні комунікації, щоб уникнути їхнього швидкого засмічення.

Дуже часто подібні пристрої є складовою дощеприймачів.

4 – система підземних труб, що забезпечують передачу води від дощеприймачівдо колекторів чи місця скидання.

5 - навіть не сильно розгалужена система поземних комунікацій не може обійтися без колодязів - вони дозволяють проводити регулярні контрольні та профілактичні заходи, щоб уникнути засорів каналізації.

6 – можливо, для власників приватних заміських ділянок, на яких створюється зливова каналізація, це не має такого високого значення, але все ж таки не можна не згадати про систему очищення води. Наприклад, дощові стоки з міських вулиць, автомагістралей, автостоянок, територій промислових чи харчових підприємств повинні проходити обов'язковий цикл доочищення, інакше їх просто заборонено скидати у міські колектори. Так, вода проходить олію бензовиділення у спеціальних пристроях, тонке очищення у вугільних фільтрах та інші необхідні в конкретних умовах щаблі. До речі, це відкриває можливості для великої економії – наприклад, на автомийках, зливові каналізації яких оснащені сучасними фільтруючими та очисними установками, «вторинна» вода стає знову цілком застосовною для миття автомобілів.

Як би там не було, скидати зливові стоки у природні водоймища в міських умовах заборонено. Ставити чи ні у своєму особистому господарстві систему доочищення – вирішувати господареві ділянки, хоча не виключено, що з такими вимогами можуть виступити служби екологічного нагляду (наприклад, відкриття на території автомайстерні, іншого міні-підприємства тощо).

7 - Нарешті, кінцевий пункт транспортування води. Це може бути акумулюючий резервуар, вода з якого може витрачатися на технічні або сільськогосподарськийцілі (досить лише встановити). Якщо такої потреби немає, то вода через колектор може відводитися на поля фільтрації або легко скидатися в природне водоймище чи централізовану каналізаційну систему.

Тепер, для того щоб вміти правильно вибрати необхідні робили для зливової каналізації, основні елементи будуть розглянуті трохи ближче.

Лотки та точкові дощеприймачі

Почнемо розгляд із самого початку, з точок збирання дощової води.

а) Лотки

Як уже зазначалося, у зливовій каналізації, яка повністю або фрагментарно організована за лінійним принципом, основним місцем збирання води є лотки. Здавалося б, нічого простіше бути не може, а тим часом вони теж мають певну класифікацію за декількома параметрами.

• Якщо цей елемент зливки знаходиться на поверхні, він просто не може не відчувати тих чи інших зовнішніх механічних навантажень. Залежно від конкретного місця встановлення лотка, можна вибрати один із класів допустимого навантаження:

Клас допустимого навантаження лотка	Межа механічного навантаження	Типове місце застосування
А15	до 1,5 т	Найслабші лотки використовуються тільки в пішохідних зонах, на велосипедних доріжках, на паркових територіях, по периметру приватних будинків тощо.
В125	до 12,5 т	Цілком впораються з масою легкового автомобіля, тому широко використовуються на автостоянках та автомийках, у гаражних кооперативах. Напевно, найкраще рішення і для зливи приватного будинку.
С250	до 25,0 т	Лотки використовуються у дорожньому будівництві, на автозаправках, у великих гаражах, на підприємствах автосервісу
D400	до 40,0 т	Призначені для доріг з високою інтенсивністю вантажного та легкового руху на території промислових та автотранспортних підприємств.
E600	до 60,0 т	Великі логістичні центри, зокрема - причали, залізничні вузли тощо.
F900	до 90,0 т	Об'єкти спеціального призначення з можливими елементарними навантаженнями, наприклад, аеродроми, військові бази тощо.

• Наступний параметр вибору лотка – це його пропускна здатність. Вона не може бути меншою, ніж розрахункові дані для конкретної ділянки (про систему розрахунків буде розказано нижче). Головний показник – діаметр гідравлічного перерізу (DN) – величина, яка повинна відповідати підводним до лотків труб.
• І, нарешті, матеріал виготовлення лотка – тут також є кілька варіантів:

— Бетонні жолоби – найміцніші з усіх, що випускаються. Тіз них, які відносяться до класу Е600 (або навіть F900), мають повну універсальність і можуть застосовуватися повсюдно.

Бетонні лотки можуть фіксувати глибину жолоба, але деякі випускаються з нижньою похилою поверхнею, яка враховує необхідний для стікання води ухил (порядку 5%). Лотки можуть мати прямокутну, трапецієподібну або округлу форму. Гідравлічний переріз - від DN100 до DN500. Висота стінок лотка варіюється в залежності від пропускної здатності – від 90 до 760 мм. Звичайна форма випуску – жолоба завдовжки 1000 мм із замковою частиною для надійного з'єднання.

Головний мінус подібних лотків – масивність. Навіть у порівняно невеликих жолобів із гідравлічним перерізом DN 150 маса однієї секції – близько 100 кг.

Ж/б-лотки зазвичай комплектуються чавунними ґратами. До лотків невеликого діаметру можуть йти в комплекті решітки з нержавіючої сталі.

- Пластикові лотки - найпопулярніший варіант для злив на тих ділянках, де не передбачається високих навантажень. Виготовляють їх із поліетилену або поліпропілену. за класуміцності - це від А до С, тобто для умов приватної забудови - цілком достатньо.

Гідравлічний діаметр пластикових лотків - від DN70 і зазвичай до DN300. Довжина стандартна – 1000 мм. Зручна замкова система дозволяє не тільки вбудовувати лінійні конструкції, а й робити відгалуження убік або приєднувати жолоби до труб. Ґрати можуть бути в комплекті нержавіючі або такі ж пластикові.

Зручні полімерні деталі своєю невеликою масою – монтаж не вимагатиме особливих зусиль та підйомної техніки.

— Полімербетоннілотки - відносно новий вид продукції. Для виробництва використаний композит, який прийде жолобам гідності як бетонних, так і пластикових. Разом з тим, вони набагато довговічніші і вдвічі легші за бетонні і міцніші за полімерні. Моделі з DN від 100 до 200 – чудове рішення для приватного будівництва.

—Полімерпіщанілотки - це практично вічні вироби, отримані шляхом сплавлення полімерної сировини з дрібнофракційним кварцовим піском з подальшим виливком та пресуванням. У результаті - і повна хімічна інертність одержуваного матеріалу, і його висока міцність.

До речі, технологія не є особливо витратною, тому ціна на полімерпіщанівироби цілком прийнятна. Маса ж виробів - майже втричі нижче, ніж бетонних, витрати на перевезення, навантаження і монтаж також значно знижуються.

Зазвичай полімерпіщанілотки випускають розмірами від DN70 до DN150 із класом міцності С 250.Жолоби укомплектовані всіма необхідними деталями.

б) Дощеприймачі

У зливах, які організовані за точковим типом, головним місцем водозбору стають дощоприймачі. Типові місця їх встановлення:

Типовий приклад установки – під обрізом водостічної труби

• Прямо під водостічні труби, що збирають дощову або талу воду з даху будівлі. Нерідко водостічна труба навіть входить у дощеприймач, і він стає її продовженням.
• Біля краю проїжджої частини вулиці.
• У місцях, де перетинаються ухили території (природні, або створені штучно).
• Вхідні групи – решітки, місця помивки чи очищення взуття біля вхідних дверей будинку.

Щоб довго не зупинятися на матеріалах їх виготовлення, можна відзначити, що вони повністю збігаються з матеріалом лотків (з одним винятком зустрічаються дощеприймачі, відлиті повністю з чавуну).

В індивідуальному будівництві найчастіше застосовують пластикові або композитні. елементи. Як правило, вони мають кубічну форму з довжиною кожної грані 300 або 400 мм. Як по сторонах, так і знизу передбачені адаптери для легкого та швидкого врізання труб стандартного діаметру.

Крім того, це дає ще одну можливість - якщо за експлуатаційними особливостями каналізації в даній точці потрібно дощеприймач підвищеної ємності, то нескладно встановити вертикально дві або більше секцій, досягнувши таким чином потрібного результату.

Що ще може входити в комплект стандартного пластикового дощеприймача:

• Жоден дощоприймач не може обійтися без ґрат. Це не тільки для того, щоб нестворювати проблем із переміщенням людей чи транспортних засобів – грати грає роль першого фільтруючого рубежу – затримує великі фрагменти сміття.

Зрозуміло, що грати повинні мати потрібну міцність – не нижче, ніж сам дощеприймач.

• Через великі осередки верхніх ґрат все одно проникає чимало сміття. Щоб максимально скоротити його потрапляння в труби, у багатьох моделях дощеприймачів встановлюється всередині спеціальний гратчастий кошик. Це дуже зручно - у міру засмічення кошик не представить праці витягнути за ручку і вичистити, а потім знову встановити на місце.
• У трубах зливової каналізації, нікуди не подітися, завжди відбуватиметься процес органічного розпаду з відомим усім гнильним запахом. Щоб ці «аромати» не отруювали атмосферу навколо точок збирання води, усередині дощеприймачів передбачено встановлення перегородок. Вони розділять камеру на кілька відсіків із створенням ефекту сифона. Таким чином, водяний затвор, що вийшов, не пропустить неприємний запах назовні.

Дощеприймач - трап

Існують моделі дощеприймачівз приямками та встановленими на них гратами для чищення підошв взуття. Крім того, можна придбати замість дощеприймачівготові блоки - трапи, в компонуванні яких передбачено все - і решітка, що фільтрує, і сифонний затвор, і патрубок (горизонтальний або вертикальні) для під'єднання труби.

Ціни на різні системи дощеприймачів

Дощеприймачі

Труби для зливової каналізації

Призначення труб у системі зливової каналізації настільки очевидне, що зупинятися на ньому не варто. Краще докладніше розглянути вимоги до них та оптимальні моделі для вибору.

• Так як у зливах вода завжди переміщається під дією гравітаційних сил, без примусового перекачування, а самі вони розташовані завжди заглиблено, то і особливих вимог до витримування баричного навантаження і термостійкості просто немає. Звичайно, за умови, що запасу міцності достатньо для витримування зовнішнього тиску шару грунту, засипаного на них зверху.
• Високих температур за таких умов не може бути за визначенням. При правильному монтажі системи не повинно бути застою води, тобто заморозки теж боятися не слід. Головне, щоби матеріал виготовлення не боявся негативних температур.
• А ось хімічний вплив на стінки труб, як зсередини, від води, що проходить, так і зовні - від грунту, може бути дуже агресивним. Отже, матеріал підійде не всякий, а тільки який володіє відмінною інертністю до активних хімічних речовин і не схильний до корозії.
• Вода в зливці буває далеко не чиста, тому і гідравлічний опір стін труб повинен бути мінімальним. Повинні бути гладкі внутрішні стінки, щоб у порожнині не створювалося передумов для утворення засмічення.
• І, нарешті, розміри труб.

- Діаметр, а значить - і пропускна здатність повинні повною мірою відповідати розрахунковим параметрам зливової каналізації. Як правило, навіть у зовсім невеликих зливах застосовуються труби з діаметром не менше 100 ÷ 110 мм.

- Довжина труб: чим більше - тим краще. Будь-який стик – завжди вразливе місце, або з погляду підтікання, або утворення засмічення. А значить, чим їх буде менше – тим краще для зливи і тим простіше вести монтаж.

• Азбестобетоннітруби хоч і вважаються досить надійними, міцними, але популярність їх падає, і їх використання все частіше відмовляються. Це зумовлено кількома причинами.

Вони тендітні, і їх можна пошкодити при перевезенні або під час монтажу. Вони незручні у складанні – через свою тяжкість та необхідність особливої ​​герметизації стиків. сильно агресивнийгрунті матеріал з часом почне розкладатися, ставати пухким. Та й з погляду екології азбест – все ж таки не найкращий варіант. У деяких країнах Європи, до речі, він у житловому будівництві з цієї причини взагалі не використовується.

• ПВХ труби, ті самі, які широко використовуються для звичайної каналізації. Вони мають діаметр 110 або 160 мм, а ті з них, які допускаються до використання поза приміщеннями, мають характерне яскраве помаранчеве забарвлення.

З'єднуються такі труби дуже легко, тому що є для цього спеціальний розтруб із встановленим ущільненням гумовою манжетою. Їхньої поверхневої міцності – цілком достатньо для того, щоб витримати тиск кількох метрів ґрунту. Порожнина труби – гладка, тобто опір струму води – мінімальний.

Головний недолік ПВХ-труб – відсутність гнучкості

І все ж таки ідеальними їх не назвеш. Головний мінус ПВХ-труб – обмеженість їх за довжиною (максимум – 3 метри) та повна відсутність еластичності. Навіть невелика зміна напряму вимагатиме використання спеціальних елементів – відводів, а це – зростаюча кількість стиків та серйозне подорожчання всієї створюваної системи.

• Оптимальним вирішенням проблеми стає придбання пластикових труб, що мають багатошарову структуру та гофрований каркас. Особлива кільцева жорсткість дозволяє таким трубопроводам протистояти дуже значним навантаженням, залишаючись гнучкими.

Багатошарові гофровані труби - найкраще вирішення питання

Пластик може застосовуватися різний. Труби бувають з якогось одного полімеру. наприклад, поліпропілену. Але частіше застосовується така схема – внутрішня поверхня, що забезпечує безперешкодний струм води – поліетилен низького тиску, а верхній шар армований виконаний з використанням поліпропілену.

Гнучкість труб дає можливість планувати трасу з криволінійними ділянками – жодних додаткових елементів це не вимагатиме. Мало того, труби діаметром до 200 мм можна придбати в бухті загальною довжиною відрізка аж до 40 - 50 метрів. Таким чином, монтаж тривалих ділянок, наприклад між ревізійними колодязями, модно здійснювати одним фрагментом, без додаткових стиків.

Поєднання таких труб може проводиться по-різному - з розтрубами і кільцями ущільнювачів, з перехідними муфтами - зварювальними, термозбіжними, стяжними і т.п. У будь-якому випадку, монтаж не становить особливої ​​складності за наявності потрібних інструментів та пристроїв.

• Гідні згадки, хоча практично і не використовується в зливах приватних будинків, склопластикові труби. Їх сфера використання – великі магістралі та колектори діаметром близько 500 мм і більше.

Зручність їх у легкості та водночас – найвищій міцності, повній екологічній чистоті, довговічності. Недоліки, що обмежують широке їх застосування - неабиякі складнощі в технології їх з'єднання і досить висока ціна.

Ціни на труби зі склопластику

Пристрої для фільтрації та очищення води

Наступні важливі елементи зливки - пристосування та установки для очищення води, що відводиться. Чи так вони потрібні?

• Вода на дорозі в дощеприймачі або жолоби захоплює чимало піщин, дрібних частинок ґрунту та органіки. Якщо не запобігти їхньому вільному проникненню в підземну систему труб, то вона швидко замулюватиметься, заростатиме піском, перестане справлятися зі своїм завданням. Щоб цього не сталося, зливові потоки повинні проходити через піскоуловлювачіта сітчасті механічні фільтри.
• Дощові або талі води обов'язково залучають за собою наявні на грунті або зважені в атмосфері відходи або залишки нафтопродуктів, компоненти автомобільних вихлопів та промислових викидів тощо. Одне із завдань очищення - видалення з подібних забруднень.
• Чимало сюрпризів очікується і з боку хімічного складу води – на нього сильно впливають сільськогосподарські хімікати, реагенти на дорогах, ті самі промислові викиди. Все це може бути дуже серйозною загрозою для навколишнього середовища. Значить, вода вимагатиме ще й хімічного очищення.

Вирішується цей комплекс проблем по-різному.

Піскоуловлювачі(пісколівки)

Це – зовсім нескладні пристрої, які разом з тим здатні, при грамотній установці, затримати не менше 85 ÷ 90% нерозчинних включень у дощовій або талій воді. Пісколовки є обов'язковим елементом будь-якої зливки, без винятку, незалежно від її типу, розгалуженості та необхідного ступеня очищення води на виході. Без них комунікаційна частина каналізації дуже швидко заросте піском і брудом, вимагатиме дорогого промивання.

Принцип дії пісковловлювачів- Надзвичайно простий. Це завжди - об'ємна камера, розрахована таким чином, що вода, потрапляючи в неї, різко знижує швидкість протікання. Це дає можливість твердим суспензіям під дією сили тяжіння просто осісти на дно камери. Очищена вода продовжує подальший рух через вихідний отвір.

Типові місця їх встановлення – точки переходу лоткових дощеприймачіву підземні комунікації, безпосередньо після точкових приймачів(Наприклад, за вхідними піддонами). У цьому випадку вони зазвичай оснащуються кошиком, в якому накопичуються відкладення – для полегшення регулярного очищення.

Форма виконання найчастіше – вертикальна камера, хоча трапляються і горизонтальні багатокамерні пастки. Крім того, камера-пісколівка найчастіше є першою по ходу руху рідини в інших установках фільтрації та очищення, наприклад, маслобензовідділювачівабо фільтри.

За матеріалом виготовлення також можливі різні варіанти - пісколовкизустрічаються пластикові, бетонні, полімербетонні. Зазвичай їх набувають у єдиному комплекті коїться з іншими елементами системи.

Маслобензовідділювачі

У більшості випадків таке обладнання на практиці приватного будівництва не знадобиться. Однак, якщо господар ділянки має намір на своїй території організуватися, наприклад, автомайстерню, міні-цех, мийку тощо, то він може не отримати на це дозволу, доки не обладнає зливову каналізацію відповідним чином. І маслобензовідділювачстане обов'язковим її елементом. Тому коротко – про такі пристрої:

Найчастіше це розташована під землею ємність, розділена перегородками на кілька відсіків. Перший практично завжди використовується як ще один об'ємний пісковловлювач. Сам процес відділення нафтопродуктів із води відбувається у відсіку із встановленими у ньому коалесцентними модулями. Це склеєні в касети гофровані пластини з особливого полівінілхлориду. Тут застосовується специфічна властивість ПВХ – незмочуваністьйого водою, тобто гідрофобність. А ось нафтопродукти, навпаки, добре «притягуються» до цієї полімерної поверхні.

Залишки палива та олій містяться у воді у вигляді нерозчинних мікросусків – суспензії. Року потік проходить через модулі (вони зроблені гофрованими для підвищення площі контакту), вода проникає далі вільно, а ось мікроскопічні краплі нафтопродуктів налипають на ПВХ, поступово об'єднуючись між собою і, відповідно, укрупняючись. Струм рідини через пластини завжди викликає мікровібрації, які сприяють відриву крапель ПММ від поверхні ПВХ. Так як краплі досягли великих розмірів, на них починають діяти сили гравітації. Нафтопродукти легші за воду, і вони спливають вгору, утворюючи на поверхні щільний шар відходів, який видаляється при необхідності (багато бензомаслоотделители забезпечені вбудованими системами контролю наповнення відходами).

У загальній ємності бензомаслоотделителя в наступній по ходу води камері може встановлюватися відразу фільтр тонкої механічної очистки. Далі очищена вода надходить у колектор або на встановлення додаткового очищення, якщо в цьому є необхідність.

Сучасні пристрої очищення зливової води від нафтопродуктів можуть мати і невеликі габарити, а іноді вони випускаються в такому виконанні, що їх можна навіть розмістити в відвідуванні, наприклад, у підвалі. На малюнку показаний такий компактний бензомаслоотделитель, виготовлений з поліетилену високої щільності (РЕНD ), який можна буде встановити в приміщенні або, наприклад, оглядовому колодязі.

Додаткові пристрої фільтрації та очищення

Сюди можна віднести насамперед усі ті решітки та кошики, які зустрічаються на шляху води, починаючи від самої поверхні. Якщо вода вимагає більш серйозного механічного очищення, то в систему можуть включатися флотаційні установки - в цих камерах відбувається аерація зливових стоків водно-повітряною дисперсією, бульбашки якої захоплюють навіть найдрібніші нерозчинні включення.

Якщо потрібно ще й хімічне очищення зливових стоків, наприклад для вторинного використання зібраної води, то встановлюють сорбційні фільтри. Вода, проходячи через засипку з активованого вугілля, шунгіту, цеоліту або інших ненаповнювачів, фільтрується на тонкому рівні, а потім надходить у накопичувальний колектор. Після таких фільтрів зазвичай влаштовується спеціальна криниця для відбору хімічних проб води.

Відео: зливова каналізація із системами очищення води

Колодязі та колектори

Нарешті, найважливішими елементами будь-якої зливової каналізації є колодязі та колектори.

Криниці

Без колодязів не може обійтися жодна підземна система труб і зливова каналізація в цьому плані не є винятком. Ці елементи обов'язкові для встановлення:

• У тих точках, де зводиться до двох або більше прокладених підземних потоків води.
• Там, де за умовами місцевості є необхідність різко змінити кут ухилу труб або висоту їхнього залягання під землею.
• У точці, де різко змінюється напрямок прокладеного підземного трубопроводу (на вершині кута, що утворюється).
• За потреби переходу на труби більшого діаметра.
• На прямих протяжних ділянках траси – через певні інтервали.

Якщо раніше колодязі доводилося викладати з цегли, бетонувати або використовувати важкі залізничні кільця, то сьогодні є великий вибір цих виробів, виготовлених з різних видів пластмас або склопластику.

Колодязі зазвичай мають вертикальну циліндричну форму, можуть бути цільними мула розбірними. Завжди мають герметичне дно та отвір зверху, забраний кришкою або люком. На корпусі обов'язково є вхідні та вихідний патрубки для врізання труб.

Якщо колодязь використовується в ролі перепадного, то вхід до нього завжди розташований нижче ніж вихід. Типовий приклад застосування– коли при довгих та розгалужених системах необхідно уникнути сильного заглиблення труб у ґрунт, або коли потрібно обійти підземну перешкоду.

До речі, всі колодязі часто грають роль додаткових і дуже ефективних. пісковловлювачів. Зробити його очищення - набагато простіше, ніж промивати засмічені труби.

Як ревізійні колодязя можна використовувати і кілька вертикально встановлених і герметично з'єднаних дощеприймача - це закладено в їх експлуатаційні можливості.

Особливий тип колодязя при необхідності мають відразу після виходу з очисних установок - тут беруться проби очищеної води перед її надходженням в колектор.

Колектори

Всю зібрану з ділянки дощову або талу воду необхідно зібрати в одне місце (або в один потік)для організації або її накопичення для господарського використання, або для скидання на дренажне поле, в природне водоймище або в централізовану каналізаційну систему. У будь-якому випадку необхідний колектор, в якості якого зазвичай виступає руба великого діаметру, пластикова або залізобетонна - в неї врізаються всі трубопроводи, що підводять з усіх ділянок зливової каналізації. По ній зібрані дощові стоки прямують до місця очищення (якщо в цьому є потреба), а далі – до місця скидання чи накопичення.

Існують і спеціальні підземні пластикові ємності, яким приділяється роль колектора – тут вода збирається, а потім відводиться на поля дренування або у відкритий злив.

Нерідко підземні резервуари мають багатокамерне компонування, і вода тут проходить додаткове відстоювання та доочищення, за принципом

Ще один варіант колектора – у його ролі можна використовувати полімерну герметичну колодязь збільшеної ємності. Усі непотрібні вихідні патрубки на ньому глушать, і він перетворюється на накопичувальний резервуар, звідки можна воду викачувати занурювальним для господарських чи агротехнічних потреб.

Ціни на різні види септиків для каналізацій

Як спланувати та розрахувати зливову каналізацію

Планування та проектування зливової каналізації – питання дуже непросте. Якщо зливка необхідна для відкриття бізнес-підприємства, то не варто братися за самостійні розрахунки. Таке завдання з силам лише спеціальним організаціям, якіповинні мати державну сертифікацію. Вони проектуватимуть зливову каналізацію з урахуванням великої кількості різноманітних відомостей:

• Топографічні особливості ділянки, наявність природних ухилів, водойм тощо.
• Кліматичні особливості регіону.
• Зразкові плани загальної забудови та ландшафтного оформлення ділянки.
• Геологічні дослідження – особливості грунтів біля.
• Технічні умови на підключення до центральної колекторної системи або санітарних норм для скидання зливових стоків у ґрунт або в природні водойми.
• Обов'язково враховуються бажання господарів, наприклад, спорудження акумулюючих ємностей для зібраної води.

Складений проект підлягає обов'язковому візуванню в контролюючих організаціях (Технагляд, СЕС, екологія, «Водоканал»), і лише після повного узгодження можна буде розпочати будівництво. Зазвичай такі розвідувальні роботи проводяться ще на стадії загального планування забудови ділянки, з урахуванням розташування всіх типів каналізацій – стічної, зливової та дренажної.

У тому випадку, якщо подібна каналізація не вимагає погодження, а господар ділянки збирається споруджувати зливку на свій страх і ризик, без залучення фахівців, їй все ж таки слід дотримуватися певних рекомендацій. Всі вони базуються на вимогах СНиП -2.04.03-85, але представлені в дещо спрощеному вигляді, якого має бути достатньо для самостійного планування.

Продуктивність запланованої зливки

Щоб система повною мірою справлялася зі своїми завданнями, її елементи повинні мати здатність пропустити потрібну кількість води (безумовно, з певним запасом). У першу чергу це стосується труб – їх гідравлічний переріз має забезпечити відведення середньостатистичної кількості опадів, що випадають. Як його вирахувати? – для цього можна застосувати спрощену формулу розрахунку:

Qсб= q20 × F× ϒ

Літерами позначені:

Qсб- обчислюваний об'єм води, що збирається з певної помилки

q20 - Таблична величина, що виражає коефіцієнт інтенсивності опадів у цьому регіоні. Вона обчислена шляхом обробки даних багаторічних спостережень. Конкретне значення завжди відоме працівникам, місцевих метеослужб, архітекторам, але нескладно його дізнатися і з схеми, що додається. Одиниця виміру – літрів на секунду на гектар площі.

F- Площа, для якої розраховується кількість опадів, що випадають на неї. Якщо вимірюється площа скатного даху, вона береться в горизонтальній проекції, як у плані. Якщо до одного дощеприемник надходить вода з кількох ділянок, їх площа підсумовується. Отримане значення обов'язково переводиться у гектари.

ϒ - Це коефіцієнт, який дає поправку на поглинаючі можливості покриття. Декілька значень, важливих для господарів заміських ділянок, наведено в таблиці:

Отже, роблять спочатку розрахунок кожної точки дощеприемника (лінії лотків). За отриманим об'ємом за таблицею, яка наведена нижче, визначається необхідний (мінімальний) діаметр труби, що відводить воду з даної ділянки до колодязя. Якщо в колодязі сходиться кілька потоків, то, відповідно, розрахунок далі ведеться вже із сумарного обсягу води, що відводиться – і так далі.

Як правило, для невеликого заміського особняка або ділянки буває достатньо труб діаметром від 110 до 150. Для колектора – близько 200 мм.

Створений ухил труб

Так як зливова каналізація ніколи не передбачає примусового перекачування води, то трубам необхідно заздалегідь надати ухил, якого буде достатньо для самостійного перетікання рідини від точок збору до місця скидання або накопичення. Ця величина залежить головним чином від гідравлічного перерізу труби або ринви.

Таблиця, розміщена нижче, відповідає відразу на два питання:

• За розрахованим значенням сумарного обсягу зібраної води Qсб- Визначається в перших трьох стовпцях необхідний діаметр труби.
• У правому стовпці одразу можна побачити необхідний кут ухилу труби або лотка.

Гідравлічний переріз труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Розмір ухилу (%)
Об'єм води, що збирається (Qсб)	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб було простіше зрозуміти – 1% ухилу буде відповідати 10 мм перепаду по висоті прямому ділянці довжиною 1 метр.

Розрахунок – це добре, але все ж таки практика показує, що для нормальної роботи зливової каналізації зазвичай роблять ухил 20 мм/1 пог. м – для труб і лотків DN110, близько 10 мм – для DN150 та близько 7 мм – для колекторів DN 200.

Є деякі відступи. Після врізання труби в дощеприемник зазвичай ухил робиться більше - так, щоб у цьому місці не виникала застою, щоб вода максимально швидко йшла в систему підземних комунікацій. І навпаки, перед входом у пісковловлювачі, ухил можна зменшити, щоб вода потрапляла в розширену ємність у більш спокійному стані – так твердим часткам легше осістиме на дно.

Глибина розташування труб

За ідеєю, у трубах зливи не повинна застоюватися вода, і тому боятися заморожування не слід. Мабуть, тому і немає точних правил щодо заглиблення труб у грунт. Є лише рекомендації, якими, напевно, варто скористатися:

• Труби діаметром до DN500 мають верхній край нижче точки промерзання не менше, ніж на 300 мм.
• При діаметрах DN500 та більше цей інтервал зростає до 500 мм.

Загальна рекомендація – мінімальна глибина залягання – 700 мм. Буває, що особливості системи не дозволяють розташовувати труби так глибоко. Отже, доведеться продумувати питання термоізоляції (наприклад, пінополістирольними напівциліндрами) та захисту від випадкових механічних пошкоджень.

Де розташувати колодязі?

Про місця розташування колодязів вже говорилося вище, коли розглядалося їхнє призначення. Щоб не повторюватися – тільки про їхнє розташування на прямолінійних ділянках:

Декілька слів про розміри колодязів. Якщо зливка створюється в умовах приватного будинку, труби зазвичай не перевищують 200 мм, а діаметр колодязів - 1000 мм. З трубами DN110 і DN150 можуть використовуватися колодязі діаметром і 700 мм, але тільки в тому випадку, якщо їх глибина не більше 1000 мм. А якщо буде потрібна глибока криниця, більше 3000 мм, то і її мінімальний діаметр зростає – вже до 1500 мм.

Розібравшись із основними принципами планування зливової каналізації, можна переходити до складання власного проекту.

• Насамперед необхідно розбито територію на ділянки збору води, визначити їх площу (для покрівлі – це робиться в горизонтальній проекції, тобто без урахування ската, як для плоскої).

Розрахувати площу – це просто!

Для тих, хто відчуває певну складність із геометрією, підготовлена ​​«паличка-виручалочка». Перейдіть за посиланням на спеціальну статтю порталу, присвячену питанням – там розглянуті різноманітні приклади, від найпростіших до досить складних, розміщені зручні калькулятори.

• Визначається можливість розміщення спільних дощеприймачів для суміжних майданчиків збирання. Вибирається принцип збору – точковий, лінійний чи комбінований.
• Обчислюється за вказаною вище формулою обсяг води, що збирається (у літрах в секунду) для кожної ділянки збору і потім сумарно – для кожного дощеприймача.
• За таблицями визначається необхідний переріз труб та їх ухил.
• «Розставляються» колодязі, і для кожного з них підсумовується обсяг зливового збору – для правильного визначення перерізу та ухилу труб траси, що виходить з них – далі, до наступних колодязів або безпосередньо до колектора.
• Можливо, буде потрібно певний «каскад» колодязів з поступовим збільшенням кількості точок збору, що обслуговуються. Відразу оцінюється зразковий необхідний обсяг кожної криниці.
• Передбачається встановлення піщаних пасток та, за потреби, інших очисних систем.
• Зрештою, всі траси повинні зійтися до колектора певної ємності. Далі, залежно від конкретних умов - виведення на поля дренування, слив або акумулювання для подальшого використання води для поливу або інших господарських потреб.

Щоб не помилитися у проведенні розрахунків, бачиться доцільним складання таблиці, в якій будуть вказані всі площі водозбору з їх розмірами та характеристиками та «ієрархією» дощеприймачів, колодязів та колекторів. Виконання може бути, звичайно, різним, але як варіант – таблиця, наведена як приклад нижче:

Ділянка збору	Площа (м²) і об'єм води, що збирається.	Дощеприймач №, загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колодязь №, загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колодязь № загальний обсяг збору та діаметр труби на виході	Колектор, загальний обсяг збору
Південний скат покрівлі будинку, металочерепиця	40 м², 0,36 л/с	№1д, 0,63 л/с, DN110	№1к, 1,15 л/с, DN110	№3к, 1,66 л/с, DN110	3,02 л/с
Майданчик у дворі, асфальт.	32 м², 0,27 л/с
Північний скат покрівлі, металочерепиця	48 м², 0.43 л/с	№2д, 0,52 л/с, DN110
Майданчик – газон з тильного боку будинку, ґрунт	28 м², 0,09 л/с
Мiсце для вiдпочинку в саду, металочерепиця.	15 м², 0,14 л/с	№3д, 0,51 л/с, DN110	№2к, 0,51 л/с, DN110
Майданчик у відпочинковій зоні, бетон	30 м², 0,23 л/с
Лужайка в зоні відпочинку, грунт	45 м², 0,14 л/с
Майданчик біля в'їзних воріт, бетон	16 м², 0,12 л/с	№4д, 0,26 л/с, DN110	№4к, 0,6 л/с, DN110	№7к, 1,36 л/с, DN110
Паркувальний майданчик, трамбований щебінь	38 м², 0,14 л/с
Покрівля гаража, односхилий, металочерепиця	28 м², 0,25 л/с	№5д, 0,34 л/с, DN110
Майданчик перед гаражем, бетон	12 м², 0,09 л/с
Покрівля хозблока (сарай + котельня), металочерепиця	17 м², 0,15 л/с	№6д, 0,24 л/с, DN110	№5к, 0,24 л/с, DN110
Господарська територія, бетон	12 м², 0,09 л/с
Садова територія, ґрунт	185 м², 0,52 л/с	№7д, 0,52 л/с, DN110	№6к, 0,52 л/с, DN110
І так далі, по всіх ділянках, на яких створюється зливова каналізація

А щоб максимально спростити читачеві завдання, щоб йому не довелося проводити розрахунки вручну, тим більше, що потрібно перевести площу в гектари, нижче розміщено зручний калькулятор.

4247 0 0

Надійна злива - гарантований захист ділянки від потопу

Навряд чи комусь сподобається, коли вся прибудинкова ділянка після дощу перетворюється на аквапарк. Проблеми з водовідведенням можуть стати причиною поганого стану газонів, квітників, та й загальний вигляд ділянки страждає. На щастя, зливова каналізація по БНіП не така вже й складна конструкція, так що впоратися з її спорудою можна самотужки.

Розбираємось з конструкцією та принципом роботи зливки

Зливову каналізацію в залежності від способу організації відведення води з ділянки можна поділити на:

• відкриту- Зливова каналізація відкритого типу не вимагає укладання труб. Відведення води організовано в такий спосіб – з дахів будинку вода відводиться через водозбірні лотки, потім трубою доставляються до дощеприемнику як решітки (точкова схема збору стоків);

Для відведення стоків безпосередньо з ділянки застосовують лінійну схему збирання стоків.
Для цього використовуються спеціальні готові блоки, з яких збирається водовідвідний канал. З верхньої частини такий блок накритий гратами, через які вода і потрапляє всередину, прокладаються канали, як правило, вздовж доріжок.

• закритасистема відведення стоків набагато складніша. Вода спершу потрапляє в пристрій для відсіювання піску, дрібної суспензії, потім трубами, прокладеними під землею, транспортується в очисні споруди, а вже після цього скидається в загальну міську каналізаційну мережу. Варіант із застосуванням очисних споруд та насосів у побуті не використовується, такий варіант застосовується хіба що для обслуговування великих підприємств.

Так як пристрій системи відведення стоків 2-го типу простотою не відрізняється, у приватному будівництві частіше використовується зливка відкритого типу або комбінована. Це дозволяє і час заощадити, і гарантувати надійне відведення води з ділянки.

Правильна організація водовідведення

Для нормальної роботи зливки недостатньо просто забезпечити ухил та спрямувати стоки за межі ділянки. Потрібно буде виконати хоча б приблизний розрахунок обсягу води, що відводиться з тим, щоб жодна з ділянок зливової каналізації не була перевантажена.

Нормативні вимоги

Основний норматив, що визначає умови роботи зливової каналізації – СНиП 2.04.03-85 та його актуалізована версія від 2012 року СП 32.13330.2012. Оскільки нас цікавить насамперед зливова каналізаційна система для приватного будинку, увагу приділимо лише безнапірній каналізації.

При влаштуванні зливки в заміському будинку самотужки рекомендації СНиПа не є обов'язковими, але до них все ж таки слід прислухатися, адже від їх виконання залежить працездатність системи в цілому.

З усього документа виділити варто:

• нормування ухилів залежно від матеріалу лотка. У цьому питанні все зав'язано на шорсткості поверхні, наприклад, для асфальтобетонних лотків мінімальний ухил не повинен бути меншим за 0,003, а ось для лотків з полімерним покриттям допускається ухил 0,001;

Ширина дна кюветів і канав не повинна бути меншою за 0,3 м, а глибину не рекомендується приймати менше, ніж 0,4 м;

• при використанні закритої каналізації ухил залежить від діаметра труб. Труби діаметром 150 мм мають бути покладені з мінімальним ухилом 0,008, 200 мм – 0,007. При цьому передбачається робота трубопроводу у безнапірному режимі із наповненням у районі 0,7-0,8;
• при діаметрі труб до 500 мм СНиП рекомендує глибину закладення приймати рівною на 0,3 м нижче за глибину промерзання грунту взимку. Під глибиною закладення розуміється відмітка дна траншеї, у якому укладається труба;
• щодо оглядових колодязів норматив допускає влаштовувати колодязі діаметром 600 мм (на трубах діаметром до 150 мм) для того, щоб можна було ввести в нього механізм, що очищає. Спуск людей у ​​них не передбачено.

Не слід поєднувати зливову каналізацію та дренажну систему в одне ціле. У сильну зливу труби просто не впораються з відведенням води, та й забруднюватися вони будуть набагато швидше.

У принципі, якщо влаштовується зливова каналізація своїми руками за містом, то з усього СНиПа варто звернути увагу тільки на діаметри труб і мінімальний ухил. Інші вимоги можна сприймати як рекомендації.

Основні елементи зливки

Для кращого розуміння роботи та влаштування зливової каналізації перерахуємо всі елементи, які потрібні для її спорудження та коротко визначимо їх призначення:

• кожен скат даху повинен бути обладнаний жолобом, підвішеним на тримачах так вода доставлятиметься до водостічної труби (можна використовувати діаметр 100 мм);
• під випуском кожної ринви влаштовується дощоприймач. Через решітку вода потрапляє в пісковловлювач, перший фільтр на шляху дощової води у вигляді решітки не дозволяє потрапити всередину системи дрібним камінчикам, гілкам, листям і т. д. А от в пісковловлювачі відбувається відстоювання води, під дією сили тяжіння на дно осідають частинки піску і інше дрібне сміття, це набагато краще, ніж якби пісок осідав у трубах;

Для будинку досить найпростішого гравітаційного пісковловлювача.
Ціна такого пристрою залежить від матеріалу і починає приблизно з рівня 1200-1500 руб за пластикову модель, бетонні аналоги коштуватимуть на 70-80% дорожче.

• Для відведення води з ділянки використовуються збірні лотки (бетонні або полімерні), збираються з окремих секцій і встановлюються так, щоб грати на поверхні були нарівні із землею. Наприкінці лотка встановлюється песколовка і з неї дощова вода рухається далі;
• по трубах, прокладеним нижче глибини промерзання, вода прямує або в , або центральну каналізаційну мережу, або просто відводиться за межі ділянки, наприклад, в яр або річку;

• також знадобиться встановлення оглядових колодязів на поворотах трубопроводів та у місці їх об'єднання.

При необхідності повторного використання дощової води для додаткової очистки можна використовувати фільтр-патрони.
Вони можуть встановлюватись або у оглядовому колодязі, або прямо в дощеприймачі.
Зовні виглядає як шматок труби з заповнювачем, що фільтрує, а принцип роботи нагадує найпростіші побутові фільтри для питної води.

Сам по собі розрахунок нескладний, а скоріше трудомісткий і вимагає уваги, доведеться попрацювати з масою коефіцієнтів та врахувати місцеві кліматичні умови. Головний документ у своїй як і раніше – СниП 2.04.03-85.

Основна розрахункова формула має вигляд:

де q20 – інтенсивність опадів тривалістю 20 хв, визначається СНиП 2.04.03-85, л/с на 1 Га;

F – площа водозбору, га. Розраховується не справжня площа даху, та її проекція на горизонтальну площину;

Ψ – коефіцієнт стоку, залежить від типу матеріалу.

Що стосується розрахунку окремих ділянок мережі, то сенс зводиться до того, щоб забезпечити потрібний ухил та швидкість потоку. Ці параметри повинні знаходитися в межах, рекомендованих у СНіП.

Щодо необхідності розрахунку, то все залежить від місця будівництва та типу споруди. Якщо потрібно просто забезпечити нормальне відведення дощової води з ділянки за містом, то інструкція не вимагає обов'язкового розрахунку, можна просто прийняти діаметр труби з невеликим запасом.

Установка каналізації

Жолоб біля краю схилу даху кріпиться на спеціальні тримачі (ухил жолобу надається в районі 2%), так само встановлюється водостічна труба. Для того, щоб трохи погасити швидкість води, нижній кінець водостічної труби встановлюється під кутом 20-30° до вертикалі. До землі її кінець у жодному разі не доводиться, повинна залишатися відстань близько 10 сантиметрів між решіткою дощеприймача та кінцем труби.

Теоретично потрібно забезпечити залягання труб нижче глибини промерзання, але практично це вимога який завжди виконується. Якщо ґрунт взимку промерзає на 80-110 см, то з урахуванням рекомендацій СНіП траншеї доведеться рити глибиною 110-140 см, а земляні роботи – один із найважчих етапів.

Для зниження трудомісткості робіт можна просто утеплити трубу зливової каналізації. Але ризикувати і прокладати її в 20 см від поверхні землі все ж таки не варто.

Наступний важливий етап – забезпечення ухилу. Тут не зайвим буде нівелір, за його допомогою по ключових точках легко контролювати ухил траншеї під час профілювання її дна. З будівельним рівнем працюватиме не так зручно.

Іноді під трубу надання потрібного ухилу підкладають уламки цегли, каміння. Це не найкраще вирішення проблеми, під трубою грунт буде недоущільнений, то вона працюватиме як балка на 2 опорах, що позначиться на довговічності.

Монтаж лотків виконується з тим розрахунком, щоб грати опинилися на одному рівні із землею. При складанні проекту вся ділянка ділиться на водозбірні басейни, відведення води з кожного забезпечує окремий лоток.

Питання скидання стоків вирішується індивідуально. Для міських будинків найкращий варіант - скидання в загальноміську мережу, для заміської нерухомості - або колектор, або просто скидання за межі ділянки.

Підбиття підсумків

Зливова каналізація у приватному будинку – річ нескладна, але необхідна для нормального стану ділянки. У найбільш занедбаних випадках проблеми з водовідведенням можуть призвести навіть до підмивання фундаменту будинку, зрозуміло, що термін служби це не підвищує. Тож краще одразу вирішити це питання, а не відкладати його на потім.

Відео у цій статті – невеликий майстер-клас з влаштування зливки.

Калюжі, які з'являються після дощу – це досить звичне явище, але мало хто замислюється про те, що для власників приватних будинків воно є досить небезпечним, оскільки може призвести до підтоплення будівлі та руйнування його опор.

Щоб уникнути неприємних наслідків, фахівці рекомендують облаштовувати зливову каналізацію. Як це зробити, йтиметься у цій статті.

Особливості та призначення

Зливова або, як її часто називають, дощова каналізація є системою водопровідних труб, а також фільтрів і різноманітних пристроїв, що використовуються для ефективного виведення надлишків вологи з прибудинкової території. У цьому полягає основне завдання зливи, проте набір функцій водовідведенням не обмежується:

• за допомогою зливової системи можна організувати полив саду та городу на присадибній ділянці, позитивний вплив талої води на зростання та розвиток рослин відомі кожному дачнику;
• підвищення довговічності будівлі та покращення міцності та міцності її опор – це обумовлена ​​тим, що дощова каналізація виключає надмірне підтоплення фундаменту, а крім того, запобігає розвитку грибка та плісняви;
• якісна фільтрація води та очищення її від піску та інших видів домішок;
• підтримання цілісності тротуарної плитки та асфальтових покриттів, які часто руйнуються під впливом струменів води, що б'ють;
• мінімізація ризику затікання води у цоколь;
• повне виключення утворення калюж та бруду на ділянці після дощу.

Складові зливової каналізації

Пристрій дощової каналізації у приватному будинку та на дачі передбачає наявність у її структурі деяких складових елементів.

Колодязь

У минулі роки вважалося, що він неодмінно має бути великим, проте сучасна промисловість пропонує колодязі різних обсягів, вибір яких визначається габаритами покрівлі, розмірами ділянки та середньою кількістю опадів у конкретному регіоні. Як правило, колодязі виготовляють із бетонних кілець, причому нижнє кільце має бути обладнане дном – це якраз і відрізняє прості колодязі від зливових.

Пластикові колодязі можна використовувати для створення ефективної системи дощової каналізації. Їх закопують на необхідну глибину, встановлюють на бетонну подушку та приковують міцними ланцюгами, щоб уникнути спливу.

Пластикові ємності хороші тим, що вони повністю герметичні, на відміну від конструкцій, зібраних з кілець.

Люк над криницею

Люки можуть бути виконані з різних матеріалів – гума, пластик чи метал, вибір тут залежить лише від особистих переваг домовласника. Незалежно від того, який склад використовується, колодязь повинен вкопуватися таким чином, щоб верхній край кришки був нижче поверхні грунту на 15-20 см.

Під монтаж люка часто викладають горловину з цегли, це дозволяє посадити зверху газон або квіти таким чином, що ділянка не виділятиметься серед інших посадок.

Втім, багато хто купує вже готову кришку з люком. У цьому випадку грунт засипають тоншим шаром - всього 4-5 см, однак, газон при цьому відрізнятиметься по густоті від інших ділянок, привертаючи увагу до того, що знаходиться під ним. Найчастіше люки випускаються у чорному кольорі. Однак у продажу можна знайти також червоні та жовті варіанти.

Точкові дощеприймачі

Це компактні резервуари, які кріплять в місцях максимального скупчення опадів, наприклад, під водостічні труби і в нижніх ділянках двору. Виконуються вони з бетону або пластику, причому перші часто використовують для облаштування зливової каналізації глибокого типу. І тут їх монтують друг на друга, домагаючись необхідної висоти. Втім, зовсім недавно у продажу з'явилися дощеприймачі з пластику, що надбудовуються.

Пісковловлювачі

Це пристрої, які використовуються для накопичення піску, що осаджується, та інших важких вкраплень. Найчастіше їх роблять із пластику, вони відрізняються низькою вартістю, але при цьому виявляють виключно високі експлуатаційні характеристики. Зазвичай пісковловлювачі монтують на певній відстані один від одного.

Такі пристрої потребують періодичного чищення, зробити це набагато простіше і швидше, ніж чистити всю водовідвідну систему.

Грати

Ґрати встановлюють для того, щоб вода йшла в максимально повному обсязі. Виділяють такі варіанти решіток:

• чавунні– надійні та довговічні вироби, проте фарба на них тримається не більше 3 років, суттєво знижуючи загальну естетичність конструкції;
• сталеві– дешевий варіант, але найнижчий – сталь схильна до корозії, тому вже навіть через 1-2 роки такі грати починають іржавіти;
• алюмінієві– тут використовується не чистий метал, а його сплави, такі варіанти найкращі, оскільки відрізняються міцністю та привабливим дизайном, але й вартість їх досить висока.

Труби

Жодна зливка не обходиться без труб, зазвичай використовують вироби з поліетилену рудого кольору. Вони мають гладкі стінки, завдяки чому суттєво покращується їхня пропускна здатність. Втім, можна зупинитися на чавунних або азбестових варіантах, вони також можуть працювати безперебійно протягом тривалого часу, забезпечуючи ефективний водосток.

Діаметр труб багато в чому залежить від загальної розгалуженості системи, але треба мати на увазі, що він не повинен бути меншим за 15 см, оптимально, якщо діаметр більше.

Ревізійні колодязі

Це малогабаритні колодязі, виконані із пластику або бетону, вони встановлюються у випадках, коли трубопровід має досить велику довжину чи численні розгалуження. Вони використовуються для очищення труб, якщо виникають засмічення.

Слід зазначити, що кожна дощова каналізація містить обов'язково всі ці компоненти, але їх можна спорудити ефективну систему будь-якого рівня складності.

Види зливової каналізації

Виділяють кілька основних видів зливової каналізації, що встановлюється у приватних будинках.

Відкрита

Це досить проста у виконанні система, яку можна облаштувати навіть самотужки. Вона складається з мережі поверхневих жолобів, в які по ринвах потрапляє вода, а вже звідти вона надходить у спецрезервуари або загальну каналізацію.

Жолоби виготовляють із металу, пластику або бетону, зверху їх прикривають решітками, які оберігають їх від попадання великого сміття, а крім того, виконують декоративну функцію.

Така система в умовах приватного будинку може мати досить велике охоплення, з неї збирається зайва волога з тротуарів, садових доріжок та інших типів майданчиків.

Закрита

Цей тип злив ще називають точковим, у цьому випадку всі водоприймачі розташовуються під землею. Механізм їхньої дії простий: вода, стікаючи трубами з дахів, потрапляє у спеціальні дощоприймачі, а вже по них переміщається в підземні канали, звідки і виводиться за межі ділянки.

Змішана

Ця система передбачає одночасне використання відкритих і закритих елементів, цей метод використовують тоді, коли необхідно спорудити ефективну систему зливу в умовах обмеженого бюджету.

Типи дренажу

Досить часто у котеджах та приватних будинках обладнують одразу кілька варіантів водовідведення: каналізаційний, дренажний та зливовий. Як правило, вони розташовані недалеко один від одного навколо ділянки і йдуть паралельно.

Досить часто у власників ділянки виникає природне бажання заощадити і поєднати зливівку з елементами інших типів дренажу, наприклад, скористатися вже готовим колодязем. Однак робити цього не варто, оскільки під час сильного дощу рідина надходить у колодязь досить швидко, середня швидкість потоку становить 10 кубів на годину.

У цьому випадку колодязь може переповнитися, а якщо він поєднаний з каналізаційним, вода почне надходити в труби каналізації. У цьому випадку вона, звичайно, не зможе піднятися вище за рівень грунту, однак і спустити ви теж нічого не зможете, оскільки все стоятиме в сантехніці. Крім того, після зниження рівня води всередині системи залишиться велике і дрібне сміття, яке може суттєво погіршити ефективну роботу всієї сторінки системи, і її доведеться регулярно чистити, погодьтеся, не найприємніше заняття.

Набагато гірша ситуація, якщо скиди будуть йти в дренажний колодязь. Якщо під час затяжної зливи волога надходить під великим натиском у дренажну систему, то в міру заповнення труб вона просто вивалюється під фундамент і починає підмивати його. Про наслідки говорити не варто, є й інші неприємності, до яких належить замулювання дренажного трубопроводу.

Прочистити такі труби неможливо, їх необхідно повністю міняти.

Висновок можна зробити дуже простий: зливка в будинку повинна мати власний колодязь, причому досить місткий. Втім, якщо неподалік ділянки є вихід у ставок, озеро або річку – то облаштуванням колодязя можна знехтувати.

Проектування та підготовка

Коли справа стосується системи водовідведення, то дуже важливо заздалегідь скласти креслення, плани та схеми конструкції, інакше це будуть просто «гроші на вітер». Якщо система не буде ефективно працювати, то не варто і братися за її облаштування, а якщо зливка надто потужна – то вона з'їсть надто багато грошей.

Для того, щоб якомога точніше зробити розрахунки та скласти ефективний проект, необхідні такі дані:

• середня кількість опадів у цій території (їх можна знайти в СНиП 2.04.03-85);
• періодичність опадів;
• розмір снігового покриву;
• площа стоку;
• площа покрівлі;
• фізико-механічні параметри ґрунту;
• місце розташування підземних інженерних комунікацій;
• обчислені обсяги стічних вод.

Q– це обсяг вологи, яку система має вивести;

q20- Інтенсивність опадів (вона різна для кожної місцевості);

F- Площа поверхні, з якої планується виводити воду;

До- Поправочний коефіцієнт, який залежить від матеріалу покриття майданчика, він становить:

• для щебеню – 0,4;
• для бетонованих майданчиків 00,85;
• для асфальту – 0,95;
• для дахів – 1,0.

Отримане значення співвідносять зі СНіП і визначають діаметр трубопроводу, який необхідний для оптимального водовідведення.

Лотки та труби вкоповуються на глибині, на якій вони стандартно проводяться в кожній місцевості, їх точне значення можна дізнатись у будівельних компаніях або у сусідів, які вже облаштували зливу на своїй ділянці. Як правило, у середній смузі Росії глибина закладення становить 0,3 метра у разі, якщо діаметр трубопроводу не перевищує 50 см. Лотки та труби більшого розміру закопують на глибину 70 см.

Найчастіше висока вартість земляних робіт призводить до того, що замовники просять не дуже заглиблюватися в землю - і в цілому це цілком виправдано, оскільки немає сенсу закривати труби на занадто велику відстань. Немає сенсу монтувати колектори та оглядові резервуари нижче рівня сезонного промерзання, як цього вимагають існуючі ГОСТи. Їх можна розташувати вище, але попередньо утеплити ізоляційним матеріалом, наприклад геотекстилем.

Зниження рівня заглиблення досить суттєво скорочує собівартість монтажних робіт.

А ось вимоги, що регламентують мінімальний ухил зливи, нехтувати не варто. ГОСТ встановлює такі нормативи:

• для труб діаметром 15 см кут нахилу має становити 0,008 мм/м;
• для труб із перетином 20 см – 0,007 мм/м.

Кут нахилу може змінюватись в залежності від особливостей ділянки. Так, у місці приєднання труби до дощеприймача необхідно збільшення швидкості потоку самопоточної води, тому слід сформувати максимально допустимий кут 0,02 мм/м.

А ось перед пісковловлювачами швидкість потоку повинна, навпаки, знижуватися, інакше зважені частинки не зможуть осісти, тому кут нахилу має бути мінімальним.

Будівництво та монтаж

Зливову дренажну систему облаштують за своєю технологією, її прокладка багато в чому схожа на принцип проведення звичайних каналізаційних трубопроводів, проте якщо в будинку відсутні водостоки, то починати монтаж слід саме з них.

Спорудження покрівельної частини

У перекриттях покрівлі необхідно зробити спеціальні отвори, які використовуватимуться під дощеприймачі. Після того як всі пристрої будуть встановлені та закріплені на бітумну мастику, місця стиків та примикань слід обробити герметиком. Далі встановлюються стічні труби та стояки, які фіксують до фасаду приватного будинку за допомогою хомутів.

Якщо споруджується відкрита система, потім слід встановити лотки, а якщо майбутня зливка буде точковою - то потрібно провести відвідні труби.

Наземна частина

Відповідно до намічених планів, що складаються з урахуванням усіх існуючих кутів нахилу місцевості та прийнятої в кожному конкретному регіоні глибини проведення каналів, необхідно викопати траншею. Розглянемо послідовність процесів.

• Дно викопаної траншеї необхідно ретельно утрамбувати, всі камені, які були зустрінуті при розкопуванні, слід видалити, а ямки, що утворилися після них, необхідно засипати грунтом.
• Дно траншеї засипається піском, зазвичай товщина піщаної подушки становить приблизно 20 див.
• Викопується котлован для встановлення колекторного колодязя. Для самого колектора можна придбати готову ємність із пластику, але можна спорудити її і своїми руками – для цього необхідно встановити опалубку та залити її розчином бетону.
• У канави, утрамбовані та посилені піщаними подушками, кріплять труби, які з'єднуються один з одним за допомогою фітингів.
• У гілки зливки загальною довжиною понад 10 метрів необхідно включати оглядові колодязі, а в місцях стику приймачів та трубопроводу монтують пісковловлювачі. Всі ці пристрої повинні бути з'єднані у спільний ланцюг, а місця стиків обов'язково герметизуються.
• Перед остаточним засипанням траншеї необхідно випробувати систему на міцність, для цього у водоприймач заливається вода, якщо труби будуть підтікати, то необхідно виявити та усунути текти.
• Якщо слабких місць у трубопроводі не виявлено, необхідно ретельно засипати траншею грунтом, а всі жолоби і лотки обладнати чавунними і пластиковими гратами.

Монтаж відкритої системи взагалі не становить жодних проблем, оскільки водоприймальні лотки можуть встановлюватися простіше і швидше. Вони продаються у вигляді самостійних елементів, які досить просто збираються в єдиний ланцюг за допомогою тонкого капронового шнура, який формує необхідний кут зливу.

Своєчасне облаштування зливової каналізації дозволить суттєво продовжити термін експлуатації будівельних конструкцій, виключить виникнення бруду та сльоти та запобігатиме загниванню коренів рослин.

Найпростіша зливка може бути легко обладнана самим власником ділянки без використання сторонніх фахівців, але навіть при зверненні до професіоналів не зашкодить познайомитися з особливостями каналізації та специфіки її пристрою, оскільки в міру використання господареві періодично доведеться займатися ремонтом та прочищенням системи.

Докладніше про те, як зробити монтаж зливової каналізації, дивіться у наступному відео.