Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою: схема та особливості технології. Правильне утеплення каркасного будинку Правильне утеплення каркасного будинку мінеральною ватою

Щоб будинок, зроблений за каркасною технологією, повноцінно експлуатувався в Росії на цілорічній основі, важливо подбати про його теплоізоляцію. В цьому випадку потрібне абсолютне утеплення каркасного будинку: стеля, стіни, стелі, дах та підлога. Роботи багато, але знаючи, як виконується процес, можна спробувати виконати її самостійно: підібрати матеріал та виконати його монтаж.

Доступні методи утеплення каркасної конструкції

Утеплення каркасного будинку здійснюється двома способами. У кожного з яких є свої плюси та мінуси.

1. Теплоізоляція стінок зсередини.
2. Теплоізоляція зовні.

Перший варіант хороший тим, що дозволяє створити хороший теплоізоляційний шар. Усередині немає негативних факторів, що впливають на утеплювач, тому не потрібно довго думати, чим краще утеплити каркасний будинок. Створення вентзазору та гідроізоляційного шару не потрібно. Виконується робота за будь-якої погоди та пори року. З мінусів: зменшення житлоплощі, теплоізоляція пінопластом та ЕППС може негативно позначитися на здоров'ї.

Утеплення фасаду каркасного будинку дозволяє зробити конструкцію красивішою, внутрішня площа не порушується, як і інтер'єр, фасад з дерева буде прихований від згубного впливу вулиці. З мінусів – на пристрій потрібно більше коштів, щільність утеплювача для зовнішніх стін каркасного будинку повинна бути вищою, процес можна виконувати за температури від +5 до +30 градусів.

Особливість теплоізоляції каркасної споруди

Для початку проводяться підготовчі роботи, які для будь-якого матеріалу практично однакові. Відмінності спостерігаються лише при монтажі того чи іншого утеплювача. Теплоізоляція каркасного будинку виконує основне завдання - не дозволяє теплу, що виробляється всередині приміщення, виходити з нього через вікна, дах, підлогу, стіни та горище. З цією метою використовуються різні матеріали.

Пінополістирол та екструдований пінополістирол (ЕППС)

Сфера застосування пінопласту: для стіни, підлога, стеля. У нього маса переваг: невелика ціна, стійкість до вологи, мала вага, низький коефіцієнт провідності тепла та звукоізоляційні характеристики. Проте, утеплення каркасного будинку зсередини виконувати не рекомендується. На відміну від дерева, пінопласт (і його покращена версія ЕППС) не дихає. Незважаючи на це, деякі вирішують використовувати саме їх.

Особливість застосування матеріалу:

1. Перед монтажем стіна готується. Нерівності та щілини усуваються, наскрізні отвори задуваються піною.
2. Так як пінопласт боїться вогню, розміщувати його біля каміна, печі, плити не можна. В цьому випадку краще вибрати базальтовий утеплювач, який не горить.
3. Пінопласт не дихає, а значить усередині будинку накопичуватиметься зайва волога від життєдіяльності людини. Щоб конденсат не псував оздоблення та конструкцію, не утворювалася пліснява та грибок, після монтажу утеплювача важливо забезпечити хорошу вентиляцію всередині.

Ековата

Один із найкращих варіантів, якщо потрібно виконати утеплення каркасних стін. Утеплювач виробляється на основі целюлози, а значить, абсолютно нешкідливий. Характеристики ековати:

1. Матеріал насипного типу. Їм заповнюється простір у каркасі. Зазвичай це робиться у вигляді спеціальної вдувної установки. Є варіант ручного засипання, але метод не такий ефективний.
2. Важливо добре набити стіни каркасного будинку ватою. Під час експлуатації матеріал збивається і може давати усадку та втрачає початкові характеристики.
3. Для захисту від вологи використовується гідроізоляційна мембрана.
4. Працювати з горищним перекриттям простіше, ніж зі стінами. Вата засипається у простір між лагами на шар пароізоляції, після чого закривається гідроізоляцією.
5. Потрібно захищати себе від частинок матеріалу.

Самостійно утеплити каркасний будинок зсередини або зовні екуватою складно і неефективно. Таку роботу виконують лише фахівці з відповідним обладнанням, а це додаткові витрати.

Кульки керамзиту отримують при випаленні глини та сланцю. Структура матеріалу пориста, але його теплоізоляційні характеристики набагато гірші, ніж у ековати чи пінопласту. Тип утеплювача – насипний. Особливості теплоізоляції каркасу:

1. Сфера використання – підлога, стеля, міжповерхові перекриття.
2. Зазвичай керамзит комбінують із золою і виконують утеплення тирсою.
3. Щоб покращити теплоізоляційні показники, керамзит вибирається мінімальною фракцією.

Враховуючи всі особливості, важливо подумати, який утеплювач краще підійде для теплоізоляції каркасного будинку.

Як правильно вибрати матеріал

Не всі доступні матеріали використовуються у цьому випадку. Перед тим як вибрати правильний утеплювач для каркасного будинку, потрібно дізнатися про критерії вибору.

Перелік вимог:

1. Екологічна чистота. Берегти здоров'я – це наше все. Тому, якщо утеплювач для каркасних стінок має у складі шкідливі речовини, всередині застосування не рекомендується. Втрачається сама концепція, адже будинок із дерева сам на 100% екологічно чистий.
2. Пожежобезпечний. Дерево не має вогнезахисних властивостей. Тому правильне утеплення каркасного будинку вимагає використання вогнезахисних матеріалів, які не сприятимуть розповсюдженню вогню та димам.
3. Кращим утеплювачем для каркасного будинку можна назвати матеріал, який має низькі показники теплопровідності, поряд з екологічною чистотою, вогнетривкістю та іншими характеристиками. Чим нижчий коефіцієнт, тим ефективніший матеріал.
4. Міцність. Укладання проста, всередині каркаса утеплювач повинен бути щільно і не давати усадку з часом, не змінювати форму.
5. Повноцінне утеплення стін каркасного будинку є дорогим, тому вибирати максимально дорогий утеплювач буде нераціонально.

Розглядаючи відповідні види утеплювачів, необхідно аналізувати їх у світлі вимог і вибрати оптимальний для себе. Щоб утеплити каркасний будинок своїми руками, найчастіше вдаються до двох матеріалів: мінеральна вата, пінопласт.

Пінополістирол

Хоча продукція і не на 100% екологічно чиста і горить, вона недорога, ідеально утримує форму (без усадки) і має низький коефіцієнт провідності тепла. Зазвичай, з використанням пінополістиролу утеплюють каркасний будинок зовні під сайдинг. Справа в несприйнятливості до атмосферного впливу, стійкості перед коливаннями температур. Та й зовні пінопласт не зашкодить здоров'ю.

Конструкція характеризується невеликою вагою завдяки чому економляться кошти на створенні фундаменту. Пінопласт - теж легкий, тому сильно не ускладнить конструкцію і прослужить десятки років. Але вибір утеплювача несе за собою деякі мінуси, зазначені вище.

Порада! Пінопласт підійде для зовнішнього використання, а утеплення каркасного будинку зсередини виконати тирсою (підлога, горище).

Щоб нівелювати недоліки пінопласту, його можна замінити екструдованим пінополістиролом (ЕППС). Він більш щільний і міцний, характеристики набагато кращі. Однак, його ціна вища. Для утеплення стін зовні гарний варіант.

Більш кращий варіант із усіх видів, який має масу переваг. Матеріал виробляється шляхом розплавлення гірських порід у волокна і продається у вигляді жорстких матів, сфера їх використання стіни дерев'яного будинку підлога, стеля. Є вата рулонного типу, застосована підлоги, горища, перекриттів.

Особливість утеплювача для каркасного будинку в його екологічності, звуко-тілоізоляційних характеристиках, властивості пропускати вологу (дихає). Ековата трохи важча за пінопласт, і вразлива до вологи. Але після висихання відновлює свої властивості. Вата не боїться хімічного та біологічного впливу (гризуни, грибок, пліснява). До того ж базальтова вата та кам'яна витримують температуру 1000 градусів. Мінеральні утеплювачі прослужать 50-70 років. Її можна використовувати як для фасадів, так і усередині. Однак, вартість вати вища, ніж пінополістиролу (вдвічі і більше).

Чим утеплити будівництво? Важливо зіставити всі особливості матеріалів, їх позитивні та негативні сторони та вибрати.

Процес утеплення

Завдання – виконати утеплення всієї конструкції. Розібратися в тому, як здійснити утеплення каркасного будинку своїми руками допоможе покрокова інструкція.

Роботи з фасадом

Утеплення каркасного будинку зовні виконується за технологією вентильованого фасаду. Це дозволить утеплювачу провітрюватися та висихати. Особливо актуально для мінвати. Схема утеплення:

1. На стіні робиться решетування з кроком, що дорівнює ширині утеплювача, мінус 5 мм, щоб зробити укласти щільніше (тільки для мінвати).
2. Фіксується шар пароізоляції.
3. Встановлюється сам теплоізолятор.
4. Поверх монтується гідроізоляційна плівка. Нахльостує 5-10 см, стики проклеюються скотчем.
5. Наступний крок – контробрешітка та фіксація сайдингу, вагонки.

Товщина утеплювача для стін каркасного будинку не може бути стандартною. Вона залежить від регіону. Але в середньому товщини 15 см буде достатньо.

Процес теплоізоляції у приміщенні

Теплоізоляція з двох сторін допоможе покращити результат, проте, звичайно, мета робіт – додаткова звукоізоляція. Облаштування паро- та гідровітрозахисту не потрібне. Утеплювач монтується в комірки між балками. Спершу вимірюється крок між ними та підрізається мінвата за розміром. Плити укладаються та обшиваються гіпсокартоном або різними декоративними панелями. Товщина утеплювача у каркасному будинку – 5 см.

Роботи зі стелею

Як правильно утеплити стелю? Кардинальних відмінностей від класичного варіанта немає. Інструкція:

1. Робота виконується в процесі збирання даху, щоб було легше щільно укласти утеплювач на стелю.
2. Усередині на балки внатяжку фіксується пароізоляція. Без провисання, стики проклеюються. На балки набиваються дошки, ОСБ чи фанера. Якщо це дошки, то крок між ними 40 див.
3. Залишилося поверх укласти мати мінвати так, щоб уникнути порожнеч.
4. Якщо горище планується робити холодним, то обшивати утеплювач мембраною не потрібно, а відразу набити поверх дошки або фанеру для пересування.
5. Якщо зверху утеплити перегородки неможливо, це робиться з приміщення. У такому випадку утеплювач підв'язується, щоб утримуватися на вазі. Потім фіксується пароізоляція та фанера.

Теплоізоляція покрівлі

Виконується у випадку, коли горище стає теплим, для створення додаткової кімнати. Матеріал укладається у простір між лагами та обшивається. Потрібно лише підігнати розміри. Але, щоб забезпечити захист від води та вологи, поверх фіксується гідроізоляційна плівка.

Процес зручніше здійснювати зовні, після монтажу крокв знизу все прошивається пароізоляцією та фіксується ОСБ, фанера або дошки. Зверху укладається утеплювач і обшивається гідроізоляцією та покрівельним матеріалом.

Тут схема така ж: монтаж гідро-вітрозахисту, укладання між брусами шару утеплювача, створення чорнової та чистової підлоги з ОСБ або фанери.

Як утеплити каркасний будинок? Як видно, робота не складна, але потребує акуратності, посидючості та дотримання технології.

Що робити після теплоізоляції

Технологія каркасного будівництва хороша тим, що дозволяє за мінімальну вартість отримати комфортабельне, затишне та тепле житло. Шар утеплювача розміщується всередині конструкції та запобігає втраті тепла. Тому після укладання, важливо зробити несучу систему та площину для подальшого декоративного оздоблення.

Іншими словами, каркас обшивається доступними оздоблювальними матеріалами. Тепер залишається вибрати, яким матеріалом утеплити свій будинок та почати роботу своїми руками. З утеплювачем каркасна система радуватиме власників довгі роки.

Для цілорічної експлуатації каркасного будинку та його довговічної служби потрібне якісне утеплення. Утеплювати потрібно все – стіни, стеля, дах, підлога. Які матеріали та технології застосовні для вирішення задачі, а від яких утеплювачів краще відмовитись? Відповімо на ці запитання та наведемо покрокову інструкцію з утеплення будинку своїми руками.

Вимоги до теплоізоляційного матеріалу

Каркаси будинків, зведених за «канадською» технологією, збираються із плит OSB або дерева. Щоб утеплювач не став причиною псування конструкцій, він повинен мати достатню паропроникністю – не менше 0,32 Мг.

Цій вимогі абсолютно відповідають волокнисті утеплювачі - мінераловатні матеріали. Популярні синтетичні утеплювачі, такі як пінопласт та аналоги на полімерній основі, не можна застосовувати у дерев'яних конструкціях з двох причин:

1. По-перше, через відсутність пружності утеплювач не зможе підлаштуватися під тимчасові деформації деревини (усушка, збільшення обсягу). Як результат – утворення тріщин та містків холоду.
2. По-друге, пінопласт та його аналоги не дають «дихати» дереву. Це призводить до накопичення вологи, появи цвілі та гниття конструктивних елементів.

Вибираючи, чим утеплити каркасний будинок, крім паропроникності, слід врахувати і додаткові характеристики утеплювача. Вітаються такі показники:

• пожежна безпека;
• екологічність;
• низька теплопровідність;
• стійкість до усадки;
• мінімальне водопоглинання.

Вибір оптимального утеплювача

Мінераловатні утеплювачі - найбільш прийнятний варіант утеплення каркасного будинку. Матеріали виготовляють із різної сировини, що визначає базові характеристики та сферу застосування. До загальних переваг всіх типів мінвати можна віднести: невелику вагу, пожежну безпеку, стійкість до шкідників та необхідну паропроникність.

Основний мінус волокнистих ізоляторів- Гігроскопічність. Для збереження властивостей утеплювача мінеральна вата потребує якісної паро- та гідроізоляції.

Базальтова вата – екологічність та вогнетривкість

Основним компонентом утеплювача є гірські породи вулканічного походження: базаліт, діарит та базальт. Кам'яна вата – абсолютно негорючий матеріал, здатний витримувати температуру 1000 °С. Утеплювач зберігає фізичні властивості протягом 40-50 років.
Головні переваги мінвати на основі базальту:

• низька теплопровідність – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• міцність до механічних впливів;
• гарні шумоізоляційні характеристики;
• стійкість до температурних коливань.

До складу утеплювача включені гідрофобні добавки, що забезпечують швидке відведення вологи. Базальтовий утеплювач виробляється у плитах, щільність матеріалу – 35-50кг/куб. м.
Нестача кам'яної вати в порівнянні з аналогами зі скловолокна - менша еластичність і схильність до гризунів.

Скловата – пружність та вологостійкість

Базові складові утеплювача – скляний бій та пісок. Добавка сполучних компонентів дозволяє формувати з найтонших скловолокон рулони. Орієнтовні розміри матів: товщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, довжина – 10 м.

Особливості скловати:

• висока пружність – матеріал легко приймає та швидко відновлює задану форму, що дуже зручно при монтажі;
• стійкість до вібрацій;
• несхильність до утворення плісняви ​​та непривабливість для гризунів.

Як і кам'яна вата, скловолокно є вогнетривким. Однак у порівнянні з попереднім утеплювачем, програєза кількома пунктами:

1. Небезпечність матеріалу – монтаж виконується в респіраторі та захисному одязі. Волокна дуже крихкі і при різанні виділяється багато «скляного» пилу.
2. Усадка утеплювача - з часом підвищується ризик утворення містків холоду.

Ековата – універсальність застосування

Нове слово у сегменті теплоізоляційних матеріалів – . Матеріал на 80% складається із паперу вторинної переробки. Додаткові компоненти: борна кислота та тетраборат натрію. Другорядні інгредієнти забезпечують захист від впливу мікроорганізмів і знижують рівень горючості.

Відмінні риси ековати:

1. Ековата – сипкий утеплювач, а тому технологія її нанесення кардинально відрізняється від роботи з листовою мінватою. Для створення теплоізоляційного шару потрібне спецобладнання – пневматичний надувний пристрій.
2. При неякісному утепленні стін каркасного будинку існує ризик усадки ековати, що може призвести до утворення неутеплених зон.
3. Матеріал не рекомендується застосовувати поблизу відкритих джерел вогню, камінних труб та димоходів. Потрібно захисний прошарок з базальтових фольгованих вогнетривких матів або огорожу з азбестоцементних плит.

Основні переваги ековати: екологічність, можливість утеплення важкодоступних місць та високі звукоізоляційні якості.

«Тепло дерево» – альтернатива мінеральній ваті

Цю групу репрезентують мати та плити з деревоволокнистих матеріалів. Техніко-експлуатаційні характеристики утеплювача на досить високому рівні:

• хороша теплоізоляція – теплопровідність можна порівняти з показником мінвати;
• збереження структури навіть при намоканні - властивості утеплювача не змінюються при вбиранні вологи обсягом 20% від власної ваги;
• висока міцність та відмінна звукоізоляція – захист від ударних та «повітряних» шумів;
• достатня щільність та пружність – утеплювач кріпиться між стійками каркасу без додаткових фіксаторів;
• екологічність матеріалу та безпека проведення монтажних робіт.

Деревноволокнистий утеплювач «дихає» та сприяє підтримці комфортного мікроклімату в будинку. До мінусів утеплювача можна віднести: дорожнечу та здатність до займання.

Теплоізоляція мінватою: покрокова інструкція

Найчастіше для утеплення каркасних споруд використовується мінеральна вата у формі матів. Тому подальший інструктаж ґрунтуватиметься на роботі саме з цим матеріалом.

Підготовчі заходи

Першочергово слід зрозуміти структуру пирога, що утеплює, розрахувати матеріал і підготувати поверхню до укладання. Не важливо, з якого боку починати роботи – зовні чи зсередини. Дехто вважає, що з боку вулиці виконувати теплоізоляцію зручніше. Однак треба враховувати погодні чинники.

Стандартна структура теплоізоляційного пирога з черговістю шарів від внутрішньої обшивки до фасаду будинку:

• Декоративне оздоблення усередині приміщення.
• Плита OSB.
• Пароізоляція.
• Шар утеплювача.
• Вітрозахистна мембрана.
• Обрешітка із брусків для облаштування вентиляційного зазору.
• Плита OSB.
• Зовнішнє облицювання.

Рекомендований крок каркасних балок – 580-590 мм.Такий діапазон оптимально підходить при використанні стандартних матів мінвати шириною 60 см. Відповідно до норм, товщина утеплювача для помірного клімату – 150 мм. Для заповнення простору між балками 15 см доцільно використовувати мінвату двох типорозмірів: 50 і 100 мм.

Підготовка поверхні зводиться до очищення від пилу, видалення цвяхів, що стирчать, і задування щілин монтажною піною між елементами каркаса. Перед укріпленням утеплювача необхідно перевірити дерев'яні конструкції на наявність вогкості, проблемні зони висушити будівельним феном.

Внутрішнє оздоблення: черговість шарів

Для початку треба підготувати основу під укладання утеплювача. З внутрішнього боку будинку цю роль виконуватимуть пароізоляційна плівка та OSB плити.

Порядок дій:

1. Розкачати рулон ізоляційного матеріалу та розкроїти його за розмірами стін будинку.
2. Почергово закріпити полотна паробар'єра на вертикальних стійках каркасу за допомогою степлера. Правила монтажу: ізоляційні смуги спрямовуються перпендикулярно до дерев'яних балок, мінімальний нахлест – 10 см.
3. Перевірити густину прилягання захисного шару.
4. Виконати нарізку плит OSB електролобзиком.
5. Закріпити панелі на каркасі, перекриваючи пароізоляційну плівку.

Надалі плити OSB послужать основою нанесення фінішної обробки стін.

Правила монтажу утеплювача

Важлива перевага використання мінеральної вати або деревоволокнистого утеплювача – простота кріплення своїми руками. Обидва утеплювачі досить пружні, тому не потребують додаткової фіксації. Плити вставляються між каркасними стійками та утримуються завдяки незначній різниці розмірів.

Щоб теплоізоляційний прошарок з часом не втратив ефективність, необхідно дотримуватися певних правил його монтажу:

1. Укладання проводиться у два шари, плити розміщуються у шаховому порядку. Другий ряд мінвати повинен перекривати стикувальні шви першого посередині. Така техніка запобігає появі «містків холоду», що сприяють накопиченню конденсату та вогкості.
2. Плити утеплювача потребують захисту від сильного вітру та опадів. За аналогією з внутрішньою стіною, утеплювач обшивається спеціальною гідровітрозахисною мембраною.

Фіксація плівкової ізоляції виконується степлером. Для більш надійного кріплення можна використовувати систему контробрешіток.

Зовнішня обшивка стін

Прикріплені поверх вітрового бар'єру бруси створюють необхідний повітряний прошарок між теплоізоляційним матеріалом та зовнішнім оздобленням. Подальше утеплення фасаду залежить від матеріалу фінішного облицювання.

Під і сайдинг різних видів на лати прибиваються плити вологостійкого OSB, до яких кріпляться напрямні бруси. Штучний, натуральний камінь або фасадна плитка укладається безпосередньо на орієнтовано-стружкові плити.

Теплоізоляція покрівлі будинку

Велике значення у збереженні тепла має якісне утеплення даху. Продумана та грамотно виконана теплоізоляція покрівлі каркасного будинку заощаджує 25-30% теплової енергії.
Популярний варіант утеплення – розміщення мінеральної вати між кроквяними ногами. Покрівельний пиріг обов'язково доповнюється пароізоляційною плівкою та дифузійною мембраною.

Опишемо послідовно, як правильно утеплити дах:

1. По зовнішньому торцю крокв натягнути водовідштовхувальну дифузійну плівку. Закріпити мембрану контр-решеткою.
2. З внутрішньої сторони кроквяної системи укласти утеплювач. Теплоізоляція розміщується у два шари завтовшки по 100 мм, схема монтажу – шахова розкладка.
3. Перекрити мінвату пароізоляційною плівкою, дотримуючись горизонтального укладання паробар'єра у напрямку знизу вгору. Нахльостування плівкової ізоляції – 5-10 см.
4. Стеля обшити OSB, гіпсокартоном, фанерою чи вагонкою.
   Зовнішнє оздоблення даху виконується за контробрешіткою. На рейки прибиваються бруси обрешітки, що створюють вентиляційну щілину. Зверху кріпляться плити OSB або безпосередньо покрівельний матеріал (шифер, профнастил, металева черепиця або гнучка).

Утеплення підлоги першого поверху

Чимало тепла йде і через основу будинку - близько 15-20% теплових витрат припадає на підлогу. Як варіант, можна організувати водяне опалення підлоги. Однак простіше та дешевше – утеплити основу мінеральною ватою.

Скріпити полотна між собою армуючим скотчем, пройшовшись ним уздовж стикувальних ліній.

Поверх гідроізоляції встановити систему лаг із дощок.

Розкроїти утеплювач під комірки в лагах. Розмір утеплювача повинен перевищувати відстань між дошками на 1-2 см – цей зазор необхідний для щільного стикування та виключення зазорів. Товщина утеплювача – щонайменше 200 мм.

Укрити пароізоляційною плівкою, а зверху укласти фанеру чи чистову дощату підлогу.

Описана технологія підійде для утеплення міжповерхового чи горищного перекриття.

Різноманітність методів застосування ековати

Другий за популярністю матеріал для теплоізоляції каркасної споруди – ековата. Але тут краще не експериментувати та довірити роботу професіоналам. Механізована засипка забезпечить необхідну щільність та рівномірність укладання.
Існують три методи застосування ековати:

• сухе «розпорошення»;
• вологе нанесення;
• клейовий спосіб.

Сухий методзастосовується для горизонтальних поверхонь, похилих замкнутих порожнин, заповнення міжповерхових перекриттів та нерозбірних конструкцій. Щільність укладання ековати за такого способу становить 45-65 кг/куб. м залежно від ухилу.

Мокра технологіяпідходить для вертикальних відкритих стін. Пластівці ековати зволожуються і під натиском наносяться на поверхню. Щільність теплоізоляційного шару – близько 65 кг/куб. м.

Клейовий спосіб схожий на попередній, але замість води додається компонент, що клеїть. Переваги техніки: висока адгезія утеплювача зі стіною, еластичність матеріалу та низька деформація після висихання. Клейовий метод незамінний при теплоізоляції потоків знизу, варіант підійде для обробки стін.

Питання утеплення будинку потрібно продумати ще на стадії будівництва. Це вигідніше з фінансової точки зору та правильніше технічно. Конструктивні елементи утеплюються в міру будівництва, і немає необхідності виконувати капітальний ремонт будівлі після введення в експлуатацію.

Відеоінструкція по теплоізоляції своїми руками

Докладніше про технологію утеплення будинку розказано у відео.

Каркасні будинки відрізняються не тільки практичністю, а й привабливими зовнішніми показниками. Це ідеальний варіант для тих, хто бажає придбати недороге, але комфортне житло. Сьогодні йтиметься про утеплення каркасного будинку.

Утеплення каркасного будинку своїми руками

Особливості конструкції

Існує два основні способи будівництва каркасних будівель:

1. каркасно-панельний (будівлі збираються безпосередньо на заводі готовими елементами);
2. каркасно-рамковий (всі елементи готуються та збираються на будівельному майданчику).

У розрізі стіна каркасного будинку є багатошаровим пирігом (це можна побачити на наведеному зображенні). Також варто зазначити, що самі каркаси можуть бути двох типів:

1. дерев'яними;
2. металевими.

Довгий час деревина була головним будівельним матеріалом, і не дивно - вона дешева, міцна, важить небагато, її легко обробляти і має відмінну теплопровідність. Металеві конструкції зводять з перфорованих сталевих профілів, переважно оцинкованих (це продовжує експлуатаційний термін до ста років).

Тепер безпосередньо до процесу утеплення каркасного будинку!

Етап перший. Вибір матеріалу для утеплення каркасного будинку

Після того як буде готова конструкція, що несе, потрібно приступати до термоізоляції, а тут, зрозуміло, є маса питань. І головний із них – це вибір відповідного матеріалу. Таких є досить багато, але найбільшою популярністю користується саме пінополістирол, базальтова, еко- та скловата, екструдований пінополістирол, матеріали, що напиляються чи засипаються. Здавалося б, вибір досить широкий, але не всі описані утеплювачі підійдуть для каркасної будівлі.

Наприклад, пінополістирол з пінопластом не підійдуть тому, що якщо щільно укласти їх у міжкаркасні порожнечі, то сама конструкція в майбутньому збільшиться в обсязі або усохне через природні властивості дерева, через що між термоізолятором і каркасом утворюються тріщини. Цілком очевидно, що за допомогою цих тріщин йтиме теплова енергія, а сам матеріал, що утеплює, ефективним вже не буде. Тому придатний для нас термоізолятор повинен бути пружним: навіть якщо форма каркаса зміниться, то ніяких щілин все одно не буде, тому що простір, що звільнився, буде заповнено цим матеріалом.

Тепер перейдемо до конкретики. Розглянемо всі матеріали, а ви вже самі вирішите, який з них підійде більше (за ціною, якістю та ін.).

Варіант №1. Базальтова вата для утеплення каркасного будинку

Мабуть, один із найбільш популярних матеріалів, що утеплюють. Має відмінні шумо- і термоізоляційні властивості, виробляється шляхом розплавлення гірського базальту. Тому матеріал часом називають кам'яною ватою.

Зверніть увагу! Температура, яку він витримує, становить +1000 С, тому це справжнісінький пожежобезпечний утеплювач.

Недоліком матеріалу є те, що він вбирає в себе вологу, через що його головні властивості з часом погіршуються. Тому, виконуючи утеплення каркасного будинку, слід захистити базальтову вату за допомогою паро- та гідроізоляційних матеріалів. Також зазначимо, що для термоізоляції стін необхідно використовувати той матеріал, який виготовляється у плитах. Бажано, щоб на ньому було спеціальне маркування, що означає, що він для стін, інакше через пару років вата сяде і в стіні (а саме у верхній її частині) утворюються тріщини, через які проникатиме холодне повітря.

Варіант №2. Ековата

Сучасний матеріал, виготовлений із целюлози. Відрізняється від попереднього варіанта як зовнішністю, а й технологією установки. Для утеплення ековатою потрібна спеціальна машина для змішування матеріалу з крапельками води; далі вся ця суміш заганяється в міжкаркасний простір.

Крапельки води тут не просто так - вони склеюють часточки ековати, утворюючи при цьому монолітний термоізолятор по всьому периметру будівлі. Отже, в подібних стінах ніяких містків холоду не може бути. Хоча можливе встановлення ековати і без використання спеціальної техніки, тобто насуху. У такому разі її просто засипають між шарами стін і ретельно утрамбовують.

Ековата несприйнятлива до підвищеної вологості, що виходить із приміщення, тому жодної пароізоляції в даному випадку не потрібно. Єдиний недолік матеріалу – це висока вартість (не лише його, а й монтажних робіт).

Варіант №3. Скловата

Ще один популярний матеріал, який може бути використаний в каркасному будинку. Від базальтової вати він відрізняється тим, що виготовляється з розплавленого скла. Характеризується відмінними термоізоляційними властивостями, пожежобезпечністю та тим, що при впливі вогню не виділяються жодні токсичні речовини.

Зверніть увагу! Найчастіше скловата виробляється в рулонах. Слід звернути увагу на те, щоб на ній обов'язково було маркування стін (так потрібно для будинку каркасного типу).

Варіант №4. Сипучі утеплювачі

До таких відносяться тирса, керамзит, шлак тощо. Свого часу ця технологія мала великий успіх, оскільки дістати хороший матеріал, що утеплює, було досить важко. Але сьогодні сипучі матеріали практично не використовуються. Пояснюється все досить просто: їх загальний недолік полягає в тому, що з часом вони дають усадку, та й теплоізоляційні властивості дуже сумнівні.

Варіант №5. Пергамін

Пергамін є щільним папером, обробленим бітумом. Матеріал часто використовується в будівництві для захисту від вітру та вологи, хоча насправді так робити не потрібно – матеріал не пропускає вологу, яка виходить із приміщення, і вона накопичується у самому каркасі.

Зверніть увагу! Напилення пінополіуретаном ми не розглядаємо, хоча він дуже ефективний і може наноситися практично на будь-яку поверхню. По-перше, він боїться прямого потрапляння сонячного світла, що скорочує його експлуатаційний термін удвічі. По-друге, для його нанесення потрібне спеціальне обладнання, а це задоволення не з дешевих. Адже ми говоримо про утеплення каркасного будинку, який сам по собі передбачає мінімізацію витрат.

Відео – Чим утеплити будинок

Етап другий. Підготовчі заходи

Спочатку слід усвідомити ряд важливих моментів, без яких термоізоляція каркасної будівлі може запросто перетворитися на марну витрату коштів. Спочатку відзначимо, що подумати необхідно не лише про стіни, оскільки і стеля, і підлога також можуть пропускати холодне повітря! Крім того, матеріал, що утеплює, слід якісно захистити від вологи, використовуючи для того внутрішню/зовнішню гідроізоляцію. Зрештою, при виконанні монтажних робіт потрібно залишати невеликі вентиляційні зазори між стінами та самим утеплювачем.

Перш ніж приступити до монтажних робіт, ретельно очистіть усі робочі поверхні від забруднень та пилу. Якщо були виявлені шурупи, що стирчать або ж цвяхи, то видаліть їх. А якщо між каркасними елементами будівлі залишилися зазори, задуйте їх монтажною піною. Усі сирі ділянки (за наявності таких) висушіть за допомогою будівельного фена.

Зверніть увагу! Якщо до цього зовнішня поверхня стін була теплоізольована з використанням гідроізоляційного матеріалу, то повторний його монтаж усередині будівлі вже не потрібен, інакше в конструкції накопичуватиметься надмірна кількість вологи і та, як наслідок, швидко зруйнується. Нижче наведено інструкцію виключно з внутрішнього утеплення.

Етап третій. Гідроізоляційний шар

Відразу зазначимо, що технологія монтажу для всіх матеріалів приблизно однакова. Спочатку виміряйте всі стіни каркаса, після чого відповідно до розрахунків наріжте смужки матеріалу, обраного для гідроізоляції. Закріпіть матеріал до стійк, використовуючи для цього монтажний степлер таким чином, щоб каркас був повністю обшитий.

Етап четвертий. Установка пароізоляційного шару

Навіть якщо для утеплення використовуються вологостійкі матеріали, пароізоляція все одно має бути виконана. На перший погляд, це зайві витрати, без яких можна обійтися. Але справа в тому, що всередині каркаса буде знаходитися не тільки утеплювач, а й інші елементи (наприклад, те ж дерево), які захисту від пари, що проникає в стіни з приміщення, все ж таки потребують.

Схема укладання шару пароізоляції при утепленні каркасного будинку

Як пароізоляція може бути використана як спеціальна плівка, так і спінений поліетилен. Закріпіть вибраний матеріал до каркасних стійк впритул до термоізолятора, використовуючи монтажний степлер. Іноді блоки утеплювача просто обертаються цим матеріалом, але насправді так не потрібно робити - як ми тільки що відзначали, захист потрібно забезпечити для всіх елементів каркасу.

Матеріал укладається з нахлестом мінімум 10 сантиметрів, а всі стики ретельно зашпаровуються якісним двостороннім скотчем. Також не забувайте той факт, що товщина пароізоляційного матеріалу аж ніяк не впливає на аналогічний показник матеріалу, що утеплює.

Етап п'ятий. Установка утеплювача

У разі застосування для термоізоляції мінеральної вати перед початком робіт обов'язково надягніть засоби індивідуального захисту – респіратор, рукавиці, захисні окуляри, спеціальний одяг. Якщо ви використовуєте пінопласт (а цей матеріал, як ми говорили, не дуже підходить), то подібні заходи безпеки не потрібні. Виконуючи утеплення каркасного будинку, укладайте матеріал між каркасними стійками рівномірно, не забуваючи про вентиляційні зазори, необхідні між термоізолятором і обшивкою. Для різання мінеральної вати можете використовувати ножиці або звичайний ніж, а ось для пінопласту буде потрібно електричний лобзик або ножівка з маленькими зубцями.

Зверніть увагу! Фахівці запевняють, що ефективніше укладати утеплювач двома шарами. Так, спочатку повинен йти перший шар завтовшки 10 сантиметрів, потім у горизонтальному положенні набивається дерев'яна решетування, поверх якої укладається другий шар (його товщина повинна становити вже 5 сантиметрів). Подібна маленька «хитрість» допоможе уникнути утворення містків холоду.

Поверх утеплювача покладіть захисну плівку (якщо вона необхідна, тобто якщо зовні будинок не утеплювався належним чином). Це сприятиме тому, що матеріал завжди перебуватиме в сухому стані, та й волога зовні не потрапить.

Зверніть увагу! Для вентиляційного зазору, про який згадувалося вже не один раз, набийте дерев'яну решетку завтовшки 3 сантиметри.

Після цього можете починати монтаж ОСБ-плит та декоративного оздоблення.

Етап шостий. Зашиваємо стіни у каркасному будинку

Процедура утеплення каркасного будинку майже закінчена, залишається тільки зашити всі стіни зсередини. Найчастіше для цього застосовуються ОСБ-плити, хоча цілком можете застосувати листи гіпсокартону. Хоча зазначимо, що гіпсокартон доцільний лише у разі досить рівного каркаса, інакше він набуде всіх форм нерівностей. І навпаки, ОСБ набагато жорсткіше, тому за його допомогою можна усунути незначні вади. Поверх одного з них починайте чистове оздоблення.

Кріплення плит ОСБ до обв'язки за наявності другого поверху

Два варіанти стикування плит

Про додаткове утеплення

Якщо того, що описано вище, недостатньо, то можете додатково подбати про зовнішню ізоляцію (якщо вона, зрозуміло, ще не існує). Якщо всередині використовувалася мінеральна вата, то ззовні покладіть пароізоляцію, яка захистить матеріал від вологи, що конденсується. До речі, це може бути не тільки плівка, а й алюмінієва фольга, хоча, чесно кажучи, цей матеріал не найкращий.

В якості вітрозахисту можете використовувати той самий ОСБ або фанеру. Фінішним покриттям може бути євровагонка, сайдинг або інші відповідні матеріали. На цьому все, удачі в роботі та теплих зим!

Відео – Утеплення каркасного будинку своїми руками

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках з щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві невеликого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як уже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаменті можливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту і остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою (або складом, що самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним із лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску та скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки - і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у вельми невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде цілком виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини різні технології виробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися і стає ще й розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата- відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їхньої спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут загалом немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, який знається на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яному підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схема зберігається одна, з деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля в ході експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду - розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плитки і т.п.).

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Однокласники

Будівництво каркасного будинку – процес послідовного поетапного створення всіх елементів конструкції будівлі.

При цьому порядок виконання робіт суворо визначено, Зміна або порушення черговості дій неможливо - всі операції взаємопов'язані і логічно випливають одна з іншої.

Правильне утеплення каркасного будинку - це не окремий захід, який виконується по можливості чи бажанню. Це обов'язкова частина технологічного процесу, один із етапів будівництва.

Теплоізоляція для стін каркасного будинку - процес досить простий, але відповідальний і вимагає чіткого розуміння фізичного значення дій. Особливість його в тому, що ніяких дрібниць, від яких можна відмахнутися, не визнається - будь-які недоліки прирівнюються до серйозних порушень технології, що ведуть до ладу багатьох елементів конструкції стіни. Розглянемо питання детальніше.

Вимоги

Утеплювач – складова частина системи стіни каркасного будинку. Це не додатковий захід, що посилює загальну функціональність, а штатна складова частина конструкції.

Мало того, стіни каркасного будинку практично повністю складаються з утеплювача- його частку припадає від 3/4 обсягу всіх матеріалів.

Крім цього, утеплювач - основна частина стіни, решта елементів, по суті, вирішують питання жорсткості конструкції та захисту матеріалу від попадання вологи і збереження його робочих якостей. Важливість та відповідальність виконуваних завдань висувають до матеріалу утеплювача ряд вимог:

1. Низька теплопровідність.
2. Низька щільність, мала вага.
3. Відсутність реакцію появу вологи, мала (в ідеалі - відсутня) гігроскопічність.
4. Незмінність форми, відсутність усушки чи набухання матеріалу.
5. Відсутність шкідливих виділень, таких як формальдегід, фенол тощо.
6. Склад матеріалу не повинен сприяти появі комах або гризунів.

Крім перерахованих властивостей, важливим якістю утеплювача є жорсткість. Деякі види матеріалів випускаються як у жорсткому стані (плити), так і в рідкому, що вимагає наявності спеціального обладнання для нанесення, що значно ускладнює робочий процес і потребує досвіду та навичок. Для самостійної роботи набагато зручніше матеріали, що не вимагають використання додаткового обладнання.

Основні види утеплювача

Список матеріалів, які використовуються для теплоізоляції каркасних стін, досить широкий.

Випускаються як плит, рулонів, гранул, порошку.

Основні групи утеплювача за походженням:

1. Мінеральні.В основному це різні розплави мінералів, шлаків або скла, технологічно перетворені на вату - мінвата, скловата, шлаковата і т.п.
2. Натуральні.У цю групу входять різні модифікації тирси або стружки (арболіт, стружкобетон і т. п.), вовна, ековата, очеретяні мати і т. д.
3. Синтетичні.Різні матеріали, отримані хімічним шляхом, наприклад - пінопласт, пінополістирол, пінополіуретан, ізофол та ін.

Як правило, на практиці найчастіше роблять утеплення каркасних стін мінватою та пінопластом.. Для цього використовують різні типи мінвати, скловати або синтетики – пінопласт, пінополістирол тощо.

Інструменти та засоби захисту

Спосіб встановлення матеріалу значною мірою залежить від його властивостей та форми випуску..

Одні досить просто точно нарізати формою проміжків між кроковими стійками, інші вимагають наявності спеціального обладнання та захисту.

Для самостійної роботи зазвичай використовуються утеплювачі, які допускають установку з мінімальним застосуванням обладнання та захисних засобів. Тим не менш, якщо в якості утеплювача застосовується скловата, буде потрібно елементарний захист. Для роботи може знадобитися:

1. Про гострий ніж.Чобітний не підійде, тому що утеплювач може бути завтовшки до 200 мм. Потрібен ніж із досить довгим лезом.
2. Монтажна піна. Відмінний засіб закладення щілин та проміжків.
3. Молоток, невеликі цвяхи, товсті нитки. Все це стане в нагоді для тимчасової фіксації утеплювача в гніздах.
4. Шпатель. Допоможе щільно заткнути матеріал у щілини.
5. Гумові рукавиці. Працюючи з колючими матеріалами типу скловати вони незамінні.
6. Респіратор. Вдихання пилу та дрібних частинок утеплювача може призвести до різних захворювань, тому захист органів дихання не завадить.

Часто при роботі з матеріалами, що утеплюють використовують повний захисний костюм, що закриває все тіло та обличчя. Міра не буде зайвою при використанні рідких матеріалів, які створюють завись у повітрі і можуть потрапити на шкіру, волосся або одяг.

Попередня підготовка

Установка утеплювача виконується на повністю підготовлений до цього каркас стіни.

На момент встановлення мають бути готові такі позиції:

1. Повністю зібрані - стійки, верхня обв'язка, укосини та інші елементи.
2. Встановлено зовнішню обшивку з ОСП, ДСП, фанери або подібних листових матеріалів.
3. Встановлено гідроізоляційну мембрану (або інший гідроізолятор рулонного типу), всі стики з'єднані скотчем, ніяких проміжків або щілин немає.

Тобто повинні бути виконані всі операції, які не можна здійснити при встановленому утеплювачі, і далі проводитиметься утеплення стін каркасного будинку зсередини. Якщо виробляється методом платформи, тобто у лежачому стані, то утеплювач прикріплюється лише після підйому стіни та вирівнювання її за розміткою.

Технологія

Як правильно утеплити стіни каркасного будинку? Як правильно укладати утеплювач у каркасні стіни? Як було зазначено вище, є кілька видів утеплювача. Схема утеплення стін каркасного будинку для кожного має свої особливості. Розглянемо по одному представнику кожного виду.

Мінеральна вата

Каркасні будинки: утеплення стін мінватою для таких швидкомонтованих конструкцій дуже поширене. Найкраще вибрати базальтову плитну вату.

Вона має достатню жорсткість і не втрачає форму при встановленні. Товщина плити вибирається таким чином, щоб вона відповідала ширині одного або декількох шарів.

Важливо!Утеплювач не повинен бути товщим за ширину стійок!

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою відбувається так:

1. Насамперед, має бути встановлений гідроізоляційний шар. Смуги рулонного матеріалу кріпляться горизонтальними рядами, починаючи знизу. Стики ізолюються спеціальним скотчем.

2. Плити мінвати нарізаються на шматки, що точно підходять по ширині до гнізд каркасу.

3. Нарізані частини вставляються у гнізда. При необхідності підімкнути краї використовується шпатель.

Увага!Робота зі шпателем або подібними інструментами повинна виконуватися обережно, не можна пошкодити гідроізоляційний шар!

4. Встановлені частини утеплювача фіксуються дома за допомогою товстих ниток, накинутих петлями на невеликі цвяхи, вбиті в стойки. Якщо немає бажання псувати цвяхами шар гідрозахисту (а це неминуче), то слід максимально точно і щільно нарізати та встановлювати плити утеплювача.

5. Стики шматків матеріалу проклеюються спеціальним скотчем. Як варіант - герметизуються монтажною піною. Жодних щілин бути не повинно.

6. Поверх повністю встановленого утеплювача кріпиться шар пароізоляції. Його монтаж ведеться аналогічно гідроізоляції - горизонтальні ряди, починаючи знизу, ряди ставляться внахлест не менше 150 мм, стики зміцнюються скотчем.

Усі шари пирога мають бути герметичними, без щілин, отворів чи інших порушень.

Важливо!Навіть невеликий отвір або щілина обов'язково викличуть намокання матеріалів та гниття деревини!

Пінопласт

Насамперед, треба підібрати товщину плит матеріалу, щоб забезпечити найбільш вдале співвідношення товщини утеплювача та ширини стійок.

При необхідності можна використовувати поєднання кількох плит із різною товщиною.

Утеплення стін каркасного будинку пінопластом проводиться в такому порядку:

1. Перший шар – рулонна гідроізоляція.
2. Матеріал нарізається за розмірами гнізд. Різати краще ножівкою з дрібним зубом, намагаючись не розфарбувати матеріал.
3. Встановлення пінопласту у гнізда. Пам'ятаючи про досить тендітну будову, не слід використовувати силу, щоб забити шматок у гніздо, краще його підрізати. Тимчасово фіксувати можна невеликими клином.
4. Усі наявні щілини та стики заповнюються монтажною піною.
5. Після кристалізації надлишки піни підрізають ножем.

Тирса

Тирса - дешевий і доступний матеріал. Як утеплювач їх використовують в основному у вигляді різних сполук з цементними зв'язками.

У чистому вигляді вони занадто небезпечні в санітарному відношенні, крім того, вони схильні до гниття і легко вбирають воду.

Крім того, використання сипких матеріалів для утеплення стін практично неможливо, тому що досягти необхідної щільності заповнення гнізд не вдасться. Порожнини, що виникли в товщі тирси неминуче створять містки холоду, що повністю порушить роботу утеплюючого пирога і викличе намокання каркаса і тирси. Тому використовувати можна лише похідні - арболіт чи інший плитний матеріал.

Утеплення стін каркасного будинку тирсою проводиться аналогічно:

1. Встановлюється шар гідроізоляції.
2. Плити нарізаються на відповідні частини та вставляють у гнізда.
3. Щілини, стики або проміжки заповнюються монтажною піною, що підрізається після кристалізації.
4. Встановлюється шар пароізоляції.

Важливо!Використання тирси - сумнівне рішення, оскільки це сприятливе середовище для комах або гризунів, а також гниють і вбирають воду. Наявність таких обставин робить застосування тирси найменш вдалим вибором із усіх можливих.

Корисне відео

Про те, як зроблено утеплення стін каркасного будинку, додатково розказано на відео:

Висновки

Самостійне встановлення утеплювача зазвичай відбувається в умовах обмеженості інструменту та відсутності належного досвіду та навичок. Так як правильно утеплити каркасні стіни дуже важливо, то рекомендується застосовувати найбільш вдалі типи матеріалів, які не вимагають наявності обладнання і не мають серйозних обмежень у процесі монтажу. Чим простіше в роботі матеріал, тим якіснішим буде результат і ніяких наслідків не виникне.

Братися за роботу, не маючи навичок поводження з утеплювачем – рішення поспішне. У будь-якому випадку треба попередньо вивчити технологію, особливо фізичний зміст процесів, що протікають у товщі пирога. Тоді робота зможе принести користь та забезпечити затишок та комфорт у будинку.