Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації. Схема каналізації у приватному будинку: як зробити своїми руками правильно, пристрій та типи каналізаційних систем Як зробити вдома каналізацію

Для того, щоб проживання в заміському будинку було максимально комфортним, обов'язково мають бути проведені головні комунікації у вигляді каналізації та водопроводу.

Безперечно, каналізація в приватному будинку своїми руками можлива без особливих проблем.

Якщо ви не проживаєте в будинку за містом на постійній основі, то немає потреби у придбанні дорогого обладнання. Цілком легко можна обійтися септиком.

Важливість каналізації

Найчастіше практично функція збору стоків доручається вигрібну яму. У тому випадку, коли в будинку немає водопровідної системи, застосування даного варіанту цілком логічно, проте у разі великого об'єму води, що зливається, і пристрої різних сантехнічних приладів, безумовно, цього буде мало.

В принципі провести каналізацію в будинок можна абсолютно будь-якому, і важливо лише при цьому слідувати на всіх етапах проекту, який був розроблений заздалегідь, і включав різні схеми внутрішньої і зовнішньої розведення трубопроводів.

Схема каналізації своїми руками всередині дачного будинку

Насамперед, це всі місця, в яких підключаються прилади сантехніки, на зразок раковини, унітазу, а також ванної або душової кабіни.

Зовнішня мережа - це всі труби, які відводять стоки від будинку і накопичувальної або очисної споруди. Безумовно, пристрій правильної каналізації – це правильне виконання величезної кількості різних нюансів.

Після того, як проект буде підготовлений, можна переходити до розрахунку розміру труб, кількості необхідного матеріалу, який може знадобитися для роботи, а також до вибору каналізаційного колектора.

Як тільки на руках буде схема, яким чином буде розташована кожна точка системи, дозволяється закуповувати матеріал, який надалі знадобиться і переходити до установки.

Насамперед якщо ви не знаєте як зробити каналізацію, то має бути встановлений основний стояк. Для обов'язкового відведення всіх газів невелика частина зверху трохи помітна над наявним рівнем біля даху, або ж другий варіант – виводиться на завершення робіт нагору.

Види труб

З матеріалу ПВХ. Головна перевага такого типу труб полягає в тому, що матеріал абсолютно не схильний в принципі ні до заростання, ні до небажаної корозії.

Внутрішня поверхня досить гладка, що дозволяє безперешкодному проходу стоків. Установка виконується найчастіше розтрубним методом. Ціна таких труб дає змогу придбати їх кожному.

Труби з чавуну – це довговічний і завжди надійний варіант, проте через свою досить велику вагу, їх установка досить важка. Також і ціна на такі труби набагато вища, ніж на прості пластикові, до яких власне вже майже всі звикли.

Можете подивитися фото каналізації на дачі, і ви побачите, що в принципі зовнішньої відмінності практично ніякої немає між цими двома варіантами. Тоді навіщо переплачувати?

Керамічні труби виділяються на тлі інших приголомшливими характеристиками, але й вартість їх далеко не кожному по кишені, так що вибирають їх з кожним роком дедалі рідше.

Після того, як установку головного стояка буде завершено, наступний етап – це прокладання горизонтальних трубопроводів. Під час установки дуже важливо уникати різних поворотів з кутом 90 градусів, оскільки це лише заважає руху стоків.

Якщо вас цікавить каналізація з бетонних кілець, то майте на увазі, що це мало того, що досить дорогий варіант, але ще й вкрай складний у безпосередній установці.

Достатньо буде того, щоб у всіх приладів сантехніки у своєму комплекті були сифони з додатковим водяним затвором. Це буде перешкодою до проникнення різних небажаних запахів у кімнату.

Зверніть увагу!

Важлива умова при підключенні патрубка від унітазу - труба в діаметрі не повинна бути меншою за 10 см.

У септика із ЗБВ кілець є досить багато різних переваг. Наприклад, такий варіант є одним із найдоступніших, але при цьому абсолютно невибагливим під час використання.

Однак говорячи про мінуси, не можна не відзначити обов'язкове очищення камери від твердих відходів, використовуючи асенізаторську техніку.

Фото каналізації своїми руками

Зверніть увагу!

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви проживаєте там постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

Схема каналізації

Каналізація для приватного будинку – невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличну та помийну яму можна лише тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

1. Аналіз існуючих комунікацій.Якщо населеному пункті є централізована каналізаційна мережу, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися колекторної труби і підключитися до неї.

Для підключення до загального колектора потрібний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде набагато дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

1. Визначення типу резервуару.Тут у нас всього два варіанти: септик чи вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачування, вигрібна яма – навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічного очищення, але висока вартість виступає як обмежуючий фактор.

1. Вибір місця для резервуару.У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями чи септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на відстані мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя/свердловини.
2. Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати докупи всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар – так ми витратимо менше сил та коштів на прокладку труб.

1. Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план усієї системи та попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) та оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель та виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійне пристрій каналізації у приватному будинку – це досить ресурсомісткий проект. Який мінімум матеріалів потрібно для його реалізації?

Основні статті витрачено в таблиці:

Ілюстрація	Елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи – встановлення септика промислового виробництва (Танк, Тритон та аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього об'єму та всіма необхідними пристосуваннями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться їх просто встановити. Основний мінус- висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. Як резервуар можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий "єврокуб". Плюс- Повна герметичність системи. Мінус- Досить висока вартість та необхідність встановлення додаткових очисних пристроїв.
	Кільця бетонні. Якщо при створенні каналізаційної системи пріоритетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення та очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. Нестача- необхідність додатково герметизувати ємності та складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтись.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (помаранчеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском під час прокладання на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішнє каналізаційне розведення формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом із трубами бажано придбати необхідну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій тощо.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій у неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т.д.

Окрім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні й додаткові:

• гравій та пісок для земляних робіт та укладання дренажного шару;
• цементний розчин;
• герметик на основі вологостійкого силікону;
• ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий чи звивистий трубопровід.

Зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії та розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає два види робіт:

• зовнішні- полягають у влаштуванні резервуара (вигрібна яма або септик) та прокладання труби до будинку;
• внутрішні- припускають монтаж трубного розведення в будинку та підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то треба починати саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їхню переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується у ґрунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

1. Відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють у першу ємність – відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів із виділенням газоподібних продуктів реакції та мінералізацією залишків.

1. Перелив. У стіні першої ємності робиться переливний отвір, що розташовується на рівні заповнення. Через переливну трубку освітлена вода надходить із відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
2. Фільтрування. У другій камері (фільтраційна або зливна криниця) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частину забруднень, тому в ґрунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють майже всі септики - як саморобні, і фабричні. Відмінність полягає в конструкції резервуарів, а також їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери – тоді між відстійником та фільтраційною ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за такою формулою:

V = n * Q * 3 / 1000, де

• V- Об'єм септика в кубометрах, що шукається;
• n- кількість осіб, які постійно проживають у будинку;
• Q- норма витрати води на людину, літрів на добу;
• 3 - Середня тривалість чищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНіП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V = 4*200*3/1000 = 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуару

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію у приватному будинку. Алгоритм робіт з влаштування септика в таблиці:

Ілюстрація	Етап робіт
	Риття котловану. У вибраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для встановлення резервуарів. Розміри котловану підбираємо із запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції/дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка основи. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку завтовшки до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце встановлення відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого відповідатиме діаметру колодязя.
	Встановлення ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо дві криниці. Стики між кільцями герметизуємо для того, щоб унеможливити попадання неочищених стоків у ґрунт.
	Влаштування дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичною, заливаючи шар бетону завтовшки до 10 см. Додатково можна обробити основу бітумною мастикою та укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, бита керамічна цегла і т.д. Також можна зробити отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуари з'єднуємо переливною трубою, яку вставляємо в отвори з відривом приблизно 1,5 м від дна. Для того, щоб з відстійника у фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-подібний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідини під поверхневою плівкою з органіки. Місця встановлення переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття та горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії та ремонту.
	Вентиляція та люки. У перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Криниці або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметра, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче за рівень грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замку.

Етап 3. Прокладання труб від резервуару до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації – труба, що з'єднує резервуар із будинком. По ній в очисне/накопичувальна споруда надходитимуть стічні води.

Технологія прокладання труби:

Ілюстрація	Операція, що виконується
	Риття та підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає ґрунт узимку – тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил у бік септика близько 2 см на 1 м-код. На дно укладаємо піщане підсипання до 15 см. Підсипання зволожуємо і трамбуємо.
	Прокладання труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр труби для зовнішньої частини каналізаційної системи – 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труб. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не вдається заглибити більш ніж на 1 м, контур потребує додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонним матеріалом на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметра.
	Введення у септик. Один кінець труби побачимо в септик через отвір у бетонній стінці колодязя. Як і при монтажі переливу, отвір ретельно герметизуємо.
	Введення до будинку. Місце входу в будинок може бути оформлене по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір у цоколі чи фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження під час зсувів і просідання. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо всі траншеї та котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий ґрунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку у місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми шукатимемо, де саме прокладено каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап – облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут наведу опис основних її елементів:

1. Стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка поєднує всі контури воєдино. Як правило, у приватному будинку роблять один стояк, але у великих будівлях їх може бути кілька. У нижній частині через коліно з'єднується з вивідною каналізаційною трубою.
2. Фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, із системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується з вентиляційною трубою, що знаходиться вище за рівень покрівлі.

Без фанової труби тиск у системі зростатиме, що може призвести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, гази, що накопичуються, стають причиною появи неприємних запахів.

1. Магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних пристроїв та інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливною (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом у бік стоку. Для дводюймових труб оптимальний нахил складає близько 3 см на 1 м.
2. Підвідні труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів із магістралями. Діаметр такої труби не може бути більшим за діаметр магістралі.

1. Ревізії- спеціальні фітинги, що являють собою трійник з одним відведенням, оснащеним люком, що закривається. Ревізія ставиться на підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засорів чи профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Усі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження тощо. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими та прямими кутами, формуючи плавні дуги – так ми знизимо ризик засмічення у місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами та еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	Монтажна операція
	Обрізання труби. Використовуючи ножівку з дрібними зубами, обрізаємо рівний кінець труби до потрібного розміру.
	Зняття фаски. Місце обрізки зачищаємо, видаляючи задирки із зовнішньої внутрішньої сторони - вони можуть стати причиною засмічення.
	Підготовка розтрубу. У розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів та заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок у розтруб і всуваємо до упору. При необхідності провертаємо трубу так, щоб відведення або ревізійний отвір опинилися в потрібному положенні.

Після збирання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція припускає як приховану (у штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути із клямкою або гвинтовою фіксацією.

Етап 6. Підключення до сантехнічних приладів

На останньому етапі здійснюється підключення сантехнічного обладнання:

1. Унітаз- зазвичай встановлюється у безпосередній близькості від стояка. Випуск унітазу з'єднується гофрою або відрізком труби з відведенням стояка, або з короткою магістраллю діаметром не менше 110 мм.

1. Ванна або душова кабінки- підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які розміщуються під зливними отворами. Оптимальний діаметр труби, що відводить, становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін та унітазів вимагають вертикального підведення каналізації – це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

1. Раковини на кухні та у ванній- вбудовуються в систему за допомогою сифонів із гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби та розміщується під раковиною, а з виведенням каналізації він з'єднується гнучкою гофрованою трубою.
2. Пральні та посудомийні машини- також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окреме відведення каналізаційної труби, оснащене розтрубом з гумовою манжетою ущільнювача.

Висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви їх знаєте. Ознайомитися з тонкощами теми можна на відео у цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.

Забезпечення комфорту та якісного життя у заміському будинку є важливим моментом для будь-якого власника такої споруди. Одним із факторів, які дозволяють забезпечити комфортне життя, є зручність відтоку використаної води та продуктів життєдіяльності. Правильно розрахована на стадії проектування та згодом правильно побудована каналізація у приватному будинку буде запорукою тривалої експлуатації, при якій не виникне жодних проблем. Подібну конструкцію можна створити власноруч, якщо підійти до питання з максимальною відповідальністю.

Основні вимоги

Щоб уникнути будь-яких проблем у процесі створення каналізації у власному будинку, найкраще максимально дотримуватися цього процесу всім вимогам і стандартам, що розписані в нормативній документації – СНиП. У цьому випадку все точно функціонуватиме безвідмовно протягом тривалого часу.

У будь-якій споруді, де прокладено водогін і є забір води, повинна бути виконана система, яка виводитиме стокові маси. Механізми водовідведення мають бути створені на ділянках. Загалом така мережа зможе не лише забезпечити комфортне життя, а й не зашкодить екології, а також суттєво збільшить час користування будинком.

Зазвичай каналізація складається з наступних систем:

• зливовий, що відводить воду;
• зовнішній;
• внутрішньої.

Їх необхідно прокласти так, щоб було дотримано різних будівельних сантребування до каналізації у власному будинку.

Серед таких вимог можна назвати:

• забезпечення нормального очищення;
• відсутність ризику у питанні затоплення будівлі;
• забезпечення необхідного обсягу стічних вод;
• герметичне накопичення та транспортування стічних вод.

Якщо говорити про вимоги до внутрішніх систем такого типу, то вони складаються належними з наступних елементів:

• стояка, до якого прикріплюються всі труби;
• розведення труб, що здійснює перекачування стічних вод у напрямку стояка;
• сантехприладів для водовідведення.

За нормами в механізмі, частина якого розташована в будівництві, має бути достатньо місця для вільного транспортування рідини від місць, де здійснюється злив до труб, які виводять за межі споруди. При прокладанні каналізації всередині будівлі застосовують труби з чавуну або якихось полімерів. На виході розмір такої труби має становити 11 сантиметрів. Природно, що в цьому механізмі має бути ще й вентиляція. Зазвичай її проводять через стояк. Над кожним елементом роблять витяжне місце, що виходить на дах.

Якщо говорити про проект зовнішніх систем, його створення здійснюється з урахуванням вимог, прописаних в СНиП за номером 2.04.03-85.

За цим нормативним документом слід врахувати такі моменти:

• у механізмі повинні встановлюватись колодязі для обслуговування та очищення;
• для очищення стоків потрібна установка із застосуванням біометодів;
• якщо йдеться про самопливну мережу, то застосовують полімерні, керамічні або азбестоцементні труби;
• труби, які розміщені за межами споруди, мають бути в діаметрі близько п'ятнадцяти сантиметрів та закладені на рівні десяти-дванадцяти сантиметрів;
• якщо в будові мало поверхів, то можна поєднати кілька будинків в єдину мережу;
• якщо не можна влаштувати самопливну систему, краще зробити вибір на користь напірної каналізації.

Ще один важливий момент – вибір конструкції. Це дійсно важливо під час проектування каналізаційної автономної мережі.

Тут можуть бути три варіанти септиків, які використовуються:

• аеротенки;
• накопичувальний септик;
• очисної.

Тепер скажемо про них трохи докладніше. Аеротенки - нові рішення з використанням кількох очисних методик. Після застосування подібного септика рідина очищається майже до 100% значення. Воду можна легко виводити в землю, водойму і застосовувати для поливу. Септик накопичувальної категорії є покращеним варіантом вигрібної ями, в якій очищення не здійснюється, а лише збираються стоки. Коли септик наповнюється до певного рівня, виникає його очищення. Зазвичай це здійснюється за допомогою спеціального асенізаторського обладнання.

Якщо говорити про відмінності від вигрібної ями, то ніякої фільтрації в ґрунт у цьому випадку не здійснюється.Це означає, що жодної шкоди екології не завдається. Але все ж таки даний вид септика застосовується в останні роки вкрай нечасто через дорожнечу вартості послуг спеціальної асенізаторської техніки. Такий тип можна використовувати лише тоді, якщо у будинку ви мешкаєте порівняно нечасто.

Очисні септики використовуються не тільки для накопичення, а й для очищення каналізаційних стоків. Як правило, спочатку стоки в них відстоюються, після чого відбувається розкладання біологічно за допомогою спецбактерій - анаеробних і аеробних, які спеціально додаються в землю для реалізації цієї мети.

Їх використання дозволяє очистити воду десь на 65 відсотків, після чого вона йде у ґрунт, де здійснюється подальше її очищення.

З цієї причини найкращими типами ґрунтів для даної категорії септиків будуть піщані та супіщані. Якщо ж земля буде глиняною, краще застосовувати інший септик, хоча і такий варіант в даному випадку не заборонений. Просто тоді монтаж септика виявиться занадто дорогим, тому що для створення фільтраційних полів ще буде потрібне спеціальне укладання.

Види

У власному будинку каналізація може бути декількох видів та класифікується за різними критеріями.

Зазвичай цих критеріїв може бути три:

• місце розташування каналізації;
• цілі, для реалізації яких вона використовуватиметься;
• відмінність на кшталт стоків, які збиратимуться.

Якщо брати перші два критерії, то система буває наступною.

• Зовнішня.Вона є комплексом прийому стоків від будівель та інших об'єктів та транспортування їх до спеціальних очисних споруд або місця скидання у водоприймач централізованої каналізації. Зазвичай до такої включаються трубопроводи, а також колодязі поворотного та ревізійного типу.
• Внутрішня.Така каналізація збирає стоки всередині будинку завдяки спеціальним пристроям водоприймання та трубопровідним системам, після чого магістраллю транспортує їх у спеціальний комплекс зовнішньої каналізації.
• Очищувально-стічна.Перед виведенням стічних вод у ґрунт або водоймище їх потрібно очистити завдяки спеціальній чотириступінчастій системі, яка складається з декількох рівнів (фізично-хімічний, дезінфекційний, механічний, біологічний).

Якщо ж брати критерій складів, що збираються, то каналізація буває наступною.

• Побутовий.Вона також може називатися господарсько-побутовою чи господарсько-фекальною. Зазвичай її позначають К1. До такого типу каналізації відноситься весь комплекс пристроїв, що підводяться до різних приладів сантехніки. Сюди відносяться лотки, трапи, сифони, вирви, а також мережа різних трубопроводів, які складаються з труб різного розміру, механізму кріплень та фітингів.
• Промислової чи виробничої.Зазвичай у схемах її позначення йде під абревіатурою К3. Даний вид каналізації призначається для того, щоб відводити воду, яка застосовується у якомусь технологічному процесі. Цей тип каналізації у власних будинках не використовується, але не сказати про нього не можна.
• Зливова чи дощова.Цей тип позначається зазвичай як К2. Така система є цілою сукупністю водостічних труб, жолобів, пісковловлювачів, дощеприймачів, воронок і так далі. Зазвичай більша частина такого механізму прокладається відкрито, але для транспортування дощової води кудись за межі ділянки можуть застосовуватися і трубопроводи під фундаментом.

Також слід зазначити, що каналізація у приватному будинку може бути двох типів:

• автономна;
• централізована.

Вибраний тип залежатиме від того, куди саме буде здійснюватися злив вод стічного типу – у власний септик або центральну магістраль через колодязь колекторного типу. Якщо місцева каналізація проходить неподалік будинку і підключення до неї буде дешевим, то буде вигідніше підключитися до неї через те, що витрати на користування в цьому випадку все одно будуть меншими.

Крім того, очисні системи можуть бути різними за своєю суттю.

Йдеться про такі типи:

• септик:
• біотуалет;
• біоочищення за допомогою спецагрегату;
• вигрібна яма.

Про септику вже говорилося, а тому скажемо про інші типи.Біотуалет буде відповідним рішенням лише для котеджу, де власники живуть рідко. Та й він не вирішує питання стоків із душової та кухні. Очищення з використанням спецстанції вигідно високою продуктивністю та гарним ступенем очищення стоків. Але витрати на цей варіант будуть чималими через необхідність енерговитрат та дорожнечі обладнання. Варіант з вигрібною ямою нещодавно був найпоширенішим. Але останнім часом кількість стоків істотно збільшилася, і мало якась вигрібна яма може з ним впоратися. До того ж ризик забруднення землі значно збільшився з цієї причини.

Підготовчі роботи

Кожне з вищезгаданих рішень очисних споруд вимагає чіткого розуміння пристрою та цілей, для яких воно використовуватиметься. З цієї причини до початку проведення робіт зі створення каналізації слід провести необхідну підготовку, щоб система справді могла працювати якісно після того, як буде побудована та запущена в експлуатацію.

Що потрібно врахувати?

Перед початком створення каналізації слід прорахувати до дрібниць. І перший фактор, який буде вкрай важливий, – вибір місця під монтаж системи.

На її розміщення впливатимуть такі фактори.

• Наскільки близько ґрунтові води розташовуються.
• Рельєфні особливості території, де розташовуватиметься каналізація. Тут йдеться про те, що переміщення води здійснюється зазвичай самопливом, а отже ухил ґрунту матиме вкрай важливе значення.
• Фізична структура ґрунту.
• Наявність чи відсутність джерел питної води.
• Наскільки сильно в зимовий період промерзає ґрунт.

Піщаний ґрунт зазвичай пухкий, через що рідина легко може проходити через нього, а отже, існує ймовірність забруднення побутовими відходами. На прикладі найпростішого рішення – септика, виготовленого з бетонних кілець або з покришок, розглянемо, що потрібно врахувати. Спочатку необхідно розрахувати його обсяг. Виходитимемо з того, що на одного члена сім'ї, який мешкає в будинку, йде двісті літрів води, які мають відстоюватися три дні.

Тобто для сім'ї, де налічується чотири члени, буде необхідний септик об'ємом трохи менше 2,5 тисячі літрів.

Крім згаданих вище факторів, слід сказати, що відстані до найближчого житлового будинку має становити не більше п'яти метрів.

Так само воно має бути і до сусідньої ділянки. Якщо поряд знаходиться шосе, то відстань має становити двадцять метрів. А якщо поруч знаходиться водоймище або водозабірна точка, то відстань повинна становити не менше ніж п'ятдесят метрів. В розрахунок необхідно брати і факт того, що якщо на ділянці спостерігається підвищений рівень підземних вод, то конструкцію обов'язково слід доповнити насосом або помпою для транспортування підземних вод у фільтроколодязь.Ще один фактор, який необхідно врахувати – вибір матеріалів для труб

. Саме від цього фактора залежатиме час використання всього механізму. Якщо вести мову про каналізації внутрішнього типу, тут зазвичай застосовуються труби з поліпропілену або з полівінілхлориду з перетином 11 сантиметрів, а для розведення - з діаметром 4-5 сантиметрів. Їхня вартість буде нижчою, ніж труб з металу, а термін служби – більшим.

З'єднання зазвичай слід робити за допомогою манжетів, виконаних з каучуку, які герметизуються спеціальною речовиною на основі силікону. Якщо йдеться про встановлення зовнішньої частини, то використовують інші труби оранжевого кольору. Вони виконані в такій кольоровій гамі, щоб їх було найпростіше знайти в землі. Вони виконані з особливо міцного пластику і мають діаметр 11 сантиметрів.

Проектування

Як зрозуміло, будь-які роботи монтажно-будівельного характеру що неспроможні здійснюватися без попереднього створення проектної документації. І монтаж каналізації не буде винятком. Формується схема прокладання каналізації із загального плану розташування так званих мокрих елементів. Розведення може конфігуруватися як завгодно, залежно від побажання замовника.

• стічний відвід із приміщення, де розташований туалет, повинен проводитись виключно з використанням труб з перерізом 10-12 сантиметрів завдовжки не менше 1 метра;
• під стоки з душової та кухні можна застосовувати полівінілхлоридні або труби з поліпропілену п'ятисантиметрового розміру;
• якщо у будівництві є два і більше поверхів і туалет буде не один, то вони повинні розміщуватися виключно один над одним (для одноповерхового будинку це правило не працює і розміщувати його можна будь-де);
• розвідувальні вигини повинні робитися за допомогою поєднання двох колін із пластмаси, вигин яких має кут у сорок п'ять градусів, що має знизити до мінімуму ризик того, що каналізація заб'ється;

• унітаз слід підключити безпосередньо до каналізаційного стояка на мінімальній відстані від труби;
• інші прилади сантехнічного характеру слід підключити до каналізаційної мережі вище місця приєднання унітазу, щоб унеможливити попадання фекалій у лінії відведення;
• стояк каналізації обов'язково слід виводити на покрівлю та на нього встановити фанову витяжку, щоб забезпечити всередині вентиляцію каналізації;
• найбільша відстань підключення приладів сантехнічного типу до стояка не повинна перевищувати трьох метрів, а унітазу – метр.

Крім того, слід навести й інші поради фахівців:

• при створенні проекту внутрішньої каналізації слід спочатку скласти схему будівництва в масштабі, перед цим здійснивши всі вимірювання за допомогою рулетки;
• тепер потрібно визначити місце монтажу стояків;
• умовно на всіх поверхах відзначаємо місце розташування сантехприладів;
• зображаємо розташування труб на графіку;
• визначаємо розміри стояка та фанової труби виходячи з кількості приладів;
• знаходимо точку виходу каналізації із споруди;
• підсумовуємо довжину всіх труб і здійснюємо підрахунок фасонних елементів;
• тепер робимо висновок та складаємо схему каналізації.

Монтаж

Отже, тепер перейдемо до безпосередньої установки каналізації у власному будинку і з'ясуємо, як правильно її провести. Прокладання каналізації після того як було зроблено та розраховано проект, має стартувати з монтажу септика. Для цього слід вирити котлован десь завглибшки три метри. Заздалегідь треба прорахувати обсяг септика, враховуючи кількість людей, що проживають у квартирі. Зробити котлован можна і самому, але для прискорення процесу не зайвим буде залучити спецтехніку. На дні котловану робиться піщана подушка. Її товщина має становити не менше п'ятнадцяти сантиметрів.

Тепер із дощок або ДСП створюємо опалубну конструкцію, яку відразу необхідно підсилити спеціальним армуючим поясом. Зробити такий пояс можна із лозин, виконаних з металу. Перев'язувати такі лозини для більшої впевненості можна за допомогою дроту зі сталі. Тепер робимо в опалубці пару дірок та здійснюємо встановлення в них обрізків труб. Ці відрізки стануть точками входу системної магістралі та труби переливу, що сполучає секції септика.

Тепер все опалубну конструкцію слід забетонувати. Для рівномірного розподілу розчину застосовується віброінструмент. Зазначимо, що ця конструкція має бути монолітною, через що вона зазвичай заливається одного разу. Також слід навести приклад і те, якщо потрібне встановлення двокамерного септика. Спочатку формується дно першого відсіку завдяки заливанню бетону. У результаті ми отримуємо герметичну конструкцію, де відстоюватимуться відходи. Саме в цій частині тверді великі фракції відходів осідатимуть унизу. А ось у другій частині накопичуватиметься трохи очищена рідина.

Завдяки наявності труби, яка з'єднує обидва відсіки, вона йтиме в сусідню камеру.

Робити дно у другому відсіку необхідності немає через те, що секція робиться на основі монолітних стін.

Можна використовувати для цього і кільця з бетону, які будуть просто укладені одне на інше. На дні робимо товстий шар осадових порід. Він фільтруватиме стоки. Застосовувати можна гравій, гальку або щебінь. Між частинами встановлюємо трубу переливу. Вона розміщується десь на рівні верхньої третини колодязів. Зазначимо, що зазвичай дачники під час проведення процесу установки каналізації застосовують саме двосекційний септик. Хоча за бажанням відсіків може виявитися і більше, що забезпечить очищення вищої якості.

Зробити перекриття для септика також легко самостійно. Для цього необхідний бетон та опалубна конструкція. Або ж можна взяти залізобетонну плиту. У цій частині обов'язково слід зробити спеціальний оглядовий люк. Він дозволить контролювати витяжку та заповнення секцій. Після того, як установка завершена, потрібно засипати котлован піском або землею. Чистити відстійник необхідно десь раз на два-три роки.Вона здійснюватиметься від септика до зони, де з фундаменту виходить патрубок каналізації. Зазначимо, що трубопровід повинен йти начебто під ухилом, щоб відпрацьована вода могла стікати вниз. Важливо, що більше розмір застосовуваних труб, тим менший похилий кут буде необхідний якісної роботи магістралі. Але середнє значення становить близько двох градусів.

Зазначимо, що укладати каналізацію слід нижче, ніж рівень промерзання землі. Зазвичай йдеться про показник один метр, але іноді достатньо буде і показника 70 сантиметрів. Хоча якщо регіон відноситься до холодних, то рівень слід збільшити до півтора метра. Перед укладанням труб на дні траншеї слід створити щільну піщану подушку, добре її утрамбувавши. Це дозволить здійснити надійну трубну фіксацію та не дати магістралі зруйнуватися при зміщенні ґрунту сезонного характеру.

Якщо говорити про найбільш правильну схему, то для надання кращим рішенням буде прокладання прямої магістралі від будівлі до колектора. При необхідності можна зробити поворот і в цьому місці встановити криницю для огляду. Можна використовувати чавунні чи пластикові труби, призначені для зовнішнього типу каналізації. На стиках слід робити максимально герметично. Коли все готове, то траншея засипається піском, а потім на нього кладеться грунт.

Щоб з'єднати внутрішню частину із зовнішньою, використовують труби з гофри. Це дає можливість забезпечити надійність під час руху землі.

Щоб прокласти труби у будівництві, нам потрібні будуть:

• ніж гостріший;
• пилка для роботи з пластиком;
• комплекти настановних ущільнювачів із гуми.

Спершу нам необхідно здійснити підготовку фасонних елементів.

Йдеться про такі елементи:

• перехідні муфти, що можуть забезпечити перехід між трубами різних розмірів;
• фітинги з'єднання на три чи чотири отвори, що дозволяють зробити трубопровідне розгалуження;
• перехідні відводи, необхідні формування переходів між трубами з однаковим розміром;
• відводи, що формують кути, вони можуть виявитися 45 або 90-градусними.

Загалом каналізаційний монтаж у власному будинку не буде важким, якщо все прораховано правильно.Спочатку здійснюється монтаж вертикальних стояків у необхідній кількості. Зазвичай їх встановлюють від цоколя до покрівлі, щоб цю конструкцію можна було вдало поєднати з вентиляційною шахтою. Місце для монтажу зазвичай підбирається ближче до унітазів, які повинні розташовуватися не далі, ніж за метр від стояка. Якщо унітази розташовуються, скажімо, один під одним, а будинок невеликих розмірів, то одного стояка для такої споруди буде цілком достатньо.

Зазначимо, що найдальший прилад сантехнічного плану не повинен бути далі від стояка, ніж на п'ять метрів.

Тепер до стояка приєднуються труби підведення.Спочатку підключаються унітазні труби, що мають бути нижчими, ніж усі інші. Після цього здійснюється приєднання відгалужень бокового характеру. Іноді на підведення можна приєднати велику кількість сантехприладів. Слід зазначити, що товщина труби підведення повинна братися з розрахунком загальної продуктивності. Останнім етапом буде приєднання приладів, що розглядаються, за допомогою сифонів. Тоді все залежатиме від підібраної категорії стічної утилізації, властивостей землі, а також того, як поводяться ґрунтові води. Тому для кожного випадку все буде індивідуальним.

Також не буде зайвим навести приклад створення механізму дачної каналізації без відкачування. Дачникам такі системи доглядаються все частіше, а тому не зайве пояснити, як їх зробити. Зазначимо, що такі системи представлені дво- чи трикамерним септиком, які одночасно будуть активними. Якщо в механізмі є два резервуари, відстійник займатиме три чверті конструкції, а для трикамерних – одну другу. У першій частині здійснюється осідання важких речовин. У міру заповнення рідина потрапляє і до іншого відсіку, де йде відділення легких частин. У третій частині вода повністю чиститься від бруду та потрапляє в колодязь для дренажу або фільтраційного поля. Тут важливо, щоб обидві ємності були герметичними.

Даний тип системи вимагає відкачування, але не такої чистої, як при використанні простого септика.Це здійснюється з використанням дренажного або фекального каналізаційного насоса, вартість якого залежатиме від різних факторів. Подібне обладнання буде застосовуватися для забирання осаду, що накопичується у відстійнику. Слід зазначити, що у частоту проведення цієї процедури впливатиме і склад вод стічного типу, і обсяг резервуарної ємності. Конструкція підлягатиме очищенню, коли висота мулу досягне переливального рівня. Тоді її треба буде відкачати.

За шість місяців у ємності зазвичай накопичується десь 70-80 літрів осаду.

Стандарти розташування висновків каналізації для різних сантехприладів

Яка завгодно каналізація може бути спроектована таким чином, щоб усі прилади сантехнічного напряму, які до неї підключаються, мали мінімальну кількість різних проміжних елементів, що ускладнить пристрій механізму і істотно знизить його надійність. Ідеальним можна назвати рішення, коли сифон, що йде після сантехприладу, відразу приєднується до гладкої труби з раніше встановленим каналізаційним розтрубом. Для втілення не буде зайвим ще до створення проекту знати, де саме розташовуватиметься сантехоустаткування. А ще краще знатиме, який сантехприлад буде змонтований у цьому місці.

У той же час для різних категорій сантехоустаткування є особливості, що дозволяють спрощувати каналізаційне підключення.

На нього та розміщення різних сантехприладів серйозно впливатимуть такі фактори, як рівень статі чистого типу. Адже стосовно цього параметра йде встановлення висоти обладнання та каналізаційних розтрубів та розташування водорозеток. Даний параметр слід знати заздалегідь, тому установка трубопроводів каналізації може здійснюватися ще до моменту, як налита стяжка для підлоги і нанесено покриття фінішного типу.

• Тепер скажемо трохи докладніше про сантехнормативи, які стосуються системи для тих чи інших приладів.
• Висота приєднання сифона до каналізаційного розтруба для умивальника повинна бути на рівні 53-55 сантиметрів від рівня чистої підлоги. Його центр повинен бути прямо по центру умивальника. Для створення підключення можна використовувати труби каналізації з діаметром 4-5 сантиметрів.
• Центр розтрубу має бути на рівні 22-24 сантиметри, якщо йдеться про підвісний унітаз.
• Якщо ж в мийку вбудований сміттєподрібнювач, то розтрубний центр повинен бути на висоті 30-40 сантиметрів, але зміщений у будь-який бік.
• Для унітазу приставного типу цей показник становитиме приблизно 18-19 сантиметрів.
• Для пральних та посудомийних машин підключення шлангів зливу буде на висоті 60-70 сантиметрів.
• Для ванн, а також душових кабін із піддоном потрібно, щоб розтрубний центр труби каналізації діаметром 5 сантиметрів був на відстані не більше 6 сантиметрів від рівня чистої підлоги. Якщо цього неможливо, то монтаж повинен здійснюватися на підставку. Хоча є ряд моделей ванн, підключення яких здійснюється на рівні 8-10, а то й 13 сантиметрів.

Дані рекомендації спрацьовують практично завжди, оскільки виробники таких товарів намагаються дотримуватись загальноприйнятих норм, які, до речі, законодавчо ніде не прописані. Але насправді може бути будь-що, тому фактична наявність обладнання, яке буде встановлено на заздалегідь певне місце, буде великим плюсом.

Можливі проблеми та їх вирішення

Слід сказати, що досить часто навіть без порушень під час встановлення виникають проблеми у роботі каналізації у власному будинку.

Найбільш поширеними неприємностями є такі.

• Каналізація погано пахне.Для виключення появи неприємних запахів унітази та раковини приєднують до механізму за допомогою сифонів u-подібної форми, де завжди є небагато води. Бар'єр такого типу не дозволяє пропускати неприємні запахи.

• Засор.Часто буває, що система забилася, навіть якщо установку було проведено за всіма необхідними правилами. Тому стояки на всіх поверхах слід обладнати спецтрійниками, щоб не було необхідності розбирати систему до усунення пробки.
• Замерзання каналізації.Це ще одна проблема, яка часто трапляється. Причина полягає в тому, що багато хто просто укладає каналізацію вище за рівень замерзання грунту. Слід сказати, що цю проблему не слід ігнорувати через те, що рано чи пізно труба може просто луснути і тоді буде потрібно її заміну та ремонт.
• Невідповідність різних елементів один одному.Щоб уникнути такої ситуації, установку слід починати з монтажу випуску-вузла, що з'єднує стояк з трубою, що підходить до септика. Випуск є гільзою з металу з трубним обрізком. Її діаметр повинен бути більшим за розмір стоякових труб. Зазвичай йдеться про цифру 13-15 сантиметрів. А гільза має вилазити із фундаменту на 12-16 сантиметрів.

Щоб вищезазначені та інші проблеми не виникали, слід керуватися під час встановлення такої системи такими принципами:

• якщо труби мають різний діаметр, вони повинні стикуватися з допомогою спецпереходников;
• використовуючи трійники косого типу, можна з'єднати стояки та трубовідведення;
• унітаз повинен розташовуватися максимально близько до основного стояка;
• встановлення зовнішньої каналізації слід здійснювати виключно у теплий період року;
• у міру підходу до стояка трубний розмір повинен ставати більшим, а не меншим;
• там, де перетинаються труби кухні та ванної, слід розмістити колектор.

Щоб каналізаційний механізм у власному будинку завжди працювала якісно та ефективно, а також функціонував добре, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Перше, що необхідно робити – здійснювати на постійній основі промивання трубопроводу зовнішнього та внутрішнього типу великою кількістю гарячої води. Друга порада – у сантехприладах, особливо у ванній та на кухні, потрібно використовувати сітки-сміттєуловлювачі для запобігання попаданню волосся, бруду, а також різних нерозчинних речовин у стік.

Ще одна важлива рекомендація фахівців полягає в тому, щоб у потрібний момент відкачувати з септика різні осадові маси, інакше вони можуть спричинити поломку всієї системи. Ще одна порада фахівців полягає в тому, щоб не дозволяти потрапляти жировим відходам у стік. Особливо коли йдеться про тваринні жири, які осідають на трубних стінках і можуть стати причиною забивання труби.

Фахівці рекомендують при придбанні комплектуючих і труб перевіряти, чи є в розтрубі накладка з гуми, оскільки вона постійно втрачається у багатьох людей. У жодному разі не слід приєднувати до вентиляційного механізму фанову трубу. На думку фахівців, при вкладці ПВХ-труб у рів необхідно максимально уважно стежити за стиками через те, що сполучні місця є вкрай тендітними та нестабільними.

Також рекомендується монтаж аварійного відводу для очищення каналізації.Його зазвичай монтують максимально близько до ділянки входу труби на будівництво в доступному місці. Крім того, якщо в будівництві є звичайний набір точок споживання води, то здійснювати встановлення фанової труби абсолютно необов'язково, можна обмежитися клапаном вакуумного типу.

Загалом, як можна переконатися, створення каналізації у приватному будинку – процес, який потребує проведення серйозних розрахунків та великої уваги з боку власника будинку. Більше того, створення такої системи передбачає продумування та системи водопостачання будинку. До того ж багато залежатиме від того, який тип каналізації буде створюватися. Напірна каналізація матиме свої особливості, а зовнішня чи внутрішня – свої. У будь-якому випадку для грамотної реалізації такої витівки важливо продумувати до дрібниць і консультуватися з фахівцями.

Підключення до мереж каналізації, які документи потрібні

Готовий план будинку. Обов'язково, на папері повинна бути представлена ​​схема прокладання каналізаційного трубопроводу. Цей процес здійснюється за допомогою компанії, яка проводить геодезичну експертизу.

Усі технічні умови підключення каналізації. Усі ці питання розглядається організацією.

Схема, на якій буде вказано план, саме щодо нього необхідно провести підключення каналізації. Цей документ зобов'язаний надати спеціаліст, який проектує та встановлює технічні функції. Він спирається на основу технічних умов, таким чином видає новий план.

Проект, підготовлений у водоканалі, з їх узгодженням. Цим процесом займається архітектурне управління.

Необхідно також запам'ятати один головний нюанс. Перед тим, як розпочати будівельні роботи, необхідно взяти дозвіл у своїх сусідніх мешканців. Вони мають підписати свою згоду. Якщо виникнуть додаткові питання щодо трубопровід, які проходитимуть по тих місцях, де вже проведено інші електричні або теплові мережі, то в цьому випадку необхідно взяти інший дозвіл. Необхідно вимагати спеціальний документ організації. Якщо власник не переслідуватиме певних вимог, то йому доведеться заплатити величезний штраф.

Щоб провести трубопровід до центральної магістралі, необхідно взяти дозвіл. У тому випадку, якщо поблизу розташований колодязь. Труба, яка проходитиме ділянкою до колодязя, буде спрямована під певним нахилом та кутом. Щоб визначити з точність глибину укладання, необхідно скористатися спеціальними значеннями, наданими даними в СНиП.

Необхідно врахувати також одну головну раду. Це питання стосується наявності існуючих поворотів на трасі. Як показано в практиці, повороти на трасі не повинні існувати, але якщо раптом виникне така проблема, необхідно розгорнути магістраль на кілька градусів, приблизно на 90. Рекомендовано також встановити ревізійний колодязь. Так як, у цьому випадку колодязь виконує функцію контролю за цією системою.

Значну роль виконує правильне добірка висоти копки траншеї. Необхідно врахувати певні елементи. Діаметр труби повинен бути більшим, ніж внутрішня. Простий розмір становить до 250 мм. В основному використовуються труби з діаметром від 150 до 250 мм. Після того, як фахівець визначитись із розміром труб, необхідно викопати дно траншеї. Як тільки завершиться процес, подушку можна надати для укладання трубопровід.

Куди звернеться, щоб провести каналізацію

водоканал чи садове товариство

Спочатку потрібно звернутися до місцевої адміністрації, звідти доведеться йти до геодезичної служби (замовити ситуаційний план для ділянки), до водоканалу та СЕС. У водоканалі подається заява на отримання технічних умов на підключення. При собі потрібно мати копію паспорта та документ, що підтверджує право власності на будинок та ділянку. Якщо трубопровід доведеться проводити під проїжджою частиною дороги, знадобиться дозвіл від дорожньої служби.

Після того, як отримані технічні умови, можна замовляти проект каналізації. Якщо його створюватимуть сторонні фахівці, готовий документ все одно необхідно затверджувати у водоканалі та компаніях, чиї комунікації проходять поряд з будинком (газова служба, РЕМ, телефонна служба). Фінальне узгодження відбувається у управлінні архітектури місцевого муніципалітету.

Для монтажу можна найняти і підрядника, який має відповідні допуски. Але врізання в загальну мережу у будь-якому випадку робить фахівець компанії, яка обслуговує систему муніципальної каналізації.

монтувати автономну каналізацію.

Прокладання каналізації в приватному будинку починається з розробки проекту та кошторисної документації.

Проект побутової каналізації

Проект побутової каналізації – це схема, де докладно зазначено, де як і встановити основні частини каналізаційної мережі.

Проект приватної каналізаційної мережі

При проектуванні побутової каналізації треба врахувати:

розташування сантехнічних виробів усередині будинку. Бажано, щоб вся розводка каналізації в приватному будинку знаходилася якомога ближче до встановленого раніше центрального стояка. Це дозволить уникнути застосування додаткового обладнання, значно скоротити витрати на купівлю та прокладання трубопроводів, зменшити ризик виникнення засмічення та появи неприємних запахів;

Типова схема внутрішньої каналізаційної мережі

• ухил каналізації у приватному будинку. При можливості будівництва самопливної каналізаційної системи не треба вдаватися до напірного типу. Установка каналізації в приватному будинку самопливного типу набагато простіше і дешевше, ніж напірна;
• глибина каналізації у приватному будинку. Потрібно, щоб усі трубопроводи та додаткові споруди були надійно захищені від промерзання, що може призвести до повної недієздатності системи.

Основні правила прокладання каналізаційного трубопроводу

Проект дощової каналізації

Проект зливової приватної каналізації, так само як і побутовий включає розташування основних елементів і рекомендації щодо встановлення системи.

Типовий проект зливової каналізаційної системи

Для якісної та безперебійної роботи приватної каналізації усі необхідні проекти краще розробляти за співпраці з кваліфікованими фахівцями.

Етапи монтажу

Для внутрішньої каналізації використовуються сірі труби

Монтувати домашню каналізацію потрібно з її внутрішньої частини. У всіх кімнатах, що мають сантехнічне обладнання (кухня, санвузол, басейн, сауна), монтують труби у бік стояка. Розведення роблять з туб діаметром 50 мм. До унітазу підключають трубу перерізом 110 мм.

Усі стики, з'єднання обов'язково обробляють герметиком. У місцях висновків під побутову миючу техніку встановлюють заглушки.

Стояк підводять до фундаменту, в якому заздалегідь пробито отвір діаметром 130-160 мм. У нього обов'язково вставляють металеву гільзу. Через неї виводять трубу колектора назовні. Місце виведення зовнішньої труби якісно утеплюють, зазори між гільзою та фундаментом бетонують.

Зовнішня каналізація

Помаранчеві труби призначені для зовнішньої каналізації

Спочатку доведеться викопувати траншеї під колектор. Їх риють від самого виходу труби з дому і аж до передбачуваного розташування септика. Глибина копки залежить від рівня промерзання ґрунту в регіоні, як правило, становить не менше 70-90 см. Верхній край покладеної труби повинен знаходитись на цій відмітці від поверхні ґрунту.

У ході копки траншей дотримуються заданого СНиП ухил. Кінцевий приймач стоків повинен розташовуватися нижче за вихід каналізаційної труби з дому. Далі працюють так:

• На дно траншей насипають подушку з піску і добре трамбують її.
• На основу укладають труби, надійно з'єднуючи їх.
• Повністю зібрану систему перевіряють на герметичність. Якщо протікання немає, вода з дому йде вільно, можна проводити засипку колектора. Ґрунт при цьому сильно не трамбують. Він згодом сяде сам. За потреби потім підсипають ще землі зверху.

Влаштування септика

На кінцевому етапі робіт під час монтажу приватної каналізації необхідно побудувати саморобний септик. Як найпростіший варіант можна використовувати резервуар у вигляді пластикової бочки. Деякі будують приймач для нечистот із автомобільних покришок, бетонних кілець. З пластиком працювати простіше. Принцип монтажу двокамерного септика має такий вигляд:

Під резервуари копають ями відповідно до параметрів бочок. При цьому глибину та ширину котловану збільшують на 30-40 см під основу та засипку.
Дно ями ретельно трамбують. Насипають піщану подушку із зволоженого піску. Його добре ущільнюють.
На пісок під першою камерою ставлять дерев'яну опалубку та наливають бетонний розчин товщиною 20-30 см.
Дно другого резервуару роблять дренажним. На подушку з піску насипають шар дрібного щебеню, а зверху - биту цеглу або бруківку.
Після висихання розчину встановлюють обидва резервуари поруч один з одним

Важливо, щоб не було перекосів.
Обидві камери з'єднують переливною трубою на рівні 40 см від дна бочок.
До першого приймача у верхній частині його підводять зливальну/стічну трубу. Усі стики добре герметизують.
Резервуари заповнюють водою і тільки після цього виробляють їх засипання з ретельним трамбуванням ґрунту.

Якщо бочки не заповнити водою, згодом у ґрунті вони можуть луснути.
Верх камери септика накривають люками.

Підключення будинку до каналізації з чого почати

Підключення каналізації поділяється на два типи. Вони бувають роздільні та змішані. Роздільна використовується у випадках, зливових та побутових підключеннях. А ось змішані, використовується лише при трубопроводі змішаного типу.

Варто зазначити, що сам забудовник фінансує каналізаційне введення. Цей процес пов'язані з великими сумами. Але якщо у власника будинку немає таких грошей, то є можливість заощадити. У цьому випадку доведеться здійснити модернізацію централізованої гілки. Насамперед, власник зобов'язаний звернутися до водоканалу та запропонувати свою співпрацю, тобто певну плату за роботу. Якщо в установі підтвердять вашу заяву, то частину суми грошей буде сплачено самою організацією. Однак, можна і заплатити гроші, змовившись із сусідами. Якщо їх влаштує цей метод, то вам буде набагато легше впоратися із завданням.

Багато людей не люблять займатися клопітливими справами і воліють не ходити до різних установ. Існує оптимальне рішення. Можна звернутися до компанії, де займаються цими справами, надати всі документи та оформити договір. Вони все зроблять за вас. Тільки перед тим, як довіритись компанії, необхідно уточнити, чи готові вони впоратися із завданням. Не забувайте, що всі послуги є досить дорогими. Тому, якщо у вас немає достатніх коштів, то не варто звертатися.

Підключаємо каналізацію до приватного будинку

Перед початком будівництва власного житлового будинку кожен власник завжди стикається з рядами різних проблем. Насамперед, необхідно створити правильне проектування об'єкта та наступних монтажних робіт. Якщо житлова ділянка знаходиться в районі, де не збудовано централізовані комунікаційні мережі, то доведеться вживати заходів і будувати автономний варіант. Підключення каналізації автономного типу – вимагатиме грошей та часу. Якщо власник будує свій будинок недалеко від централізованих мереж, то існує чудова можливість підключити систему до міської каналізації. Це найвиграшніший варіант.

Проектування та проведення необхідних розрахунків

Перш ніж розпочинати будівництво системи, потрібно накреслити попередню схему монтажу каналізації. На кресленні відзначають усі точки розташування сантехніки у будинку та місце локації септика на ділянці. Крім того, на схему наносять місце виведення трубопроводу через фундамент у ґрунт під першим поверхом. На креслення наносять усі лінії колектора від кожної сантехнічної точки і до входу в септик. Вимірюють протяжність кожного відрізка трубопроводу. Завдяки вимірюванням отримують сумарну кількість необхідного метражу зовнішніх і внутрішніх труб.

Вкрай важливо нанести на креслення всі місця згинів, з'єднань, розгалужень та поворотів колектора. Так майстер зможе закупити необхідну кількість перехідників, фітингів та ін.

Етапи пристрою каналізації у приватному будинку

Якби ви хотіли самостійно провести монтаж каналізації в приватному будинку, підключившись до центральної системи, слід зробити наступні кроки:

1. необхідно скористатися послугами геодезиста для складання ситуаційного плану вашої ділянки, включаючи план самого будинку та розмітку шляху, яким буде прокладено каналізаційну лінію;
2. оформіть у відповідній організації заявку на розробку технічних умов відведення стічних вод на ділянці;
3. ці технічні умови повинні бути передані фахівцям з проектування, які розроблять проект із введення в центральну систему каналізації. Готовий проект необхідно віддати на затвердження архітектору та в службу водоканалу;
4. архітектор має видати дозвіл на проведення робіт конкретною організацією;
5. необхідно також отримати згоду ваших сусідів на проведення поблизу їх житла робіт із підключення до центральної каналізації;
6. якщо у процесі робіт передбачено руйнування дорожнього покриття (у разі проходу траси через нього), необхідно отримати відповідні дозволи в автоінспекції, а також у дорожньо-експлуатаційній службі;
7. перед тим, як вводити лінію в дію, необхідно запобігти експлуатаційній службі водоканалу;
8. після завершення робіт монтажу каналізації експлуатаційна організація повинна прийняти готовий проект та підписати з вами договір, що регулює прийом від вас стічних вод.

При укладанні каналізаційних труб слід пам'ятати, що труба повинна пролягати на глибині 1200мм від будинку, а нахил повинен становити приблизно 5 мм на погонний метр.

Зливова каналізація – підключення до міської зливової мережі

Багато власників приватних котеджів хотіли б відводити зі своїх ділянок дощову воду разом із побутовими стоками. Технічно це зовсім нескладно, проте спрямовувати дощову воду в каналізаційні колодязі суворо забороняється.

Такий спосіб може легко призвести до переповнення колодязя, завдяки чому велика кількість нечистот вийде назовні. Тому, для звільнення ділянки від дощової води, що накопичилася, необхідно здійснювати не тільки монтаж каналізації в приватному будинку, а й підключення до центральної або міської зливової каналізації. Так як зливова каналізація має набагато більшу пропускну здатність, то і потоки дощових вод не створять для неї надмірного навантаження. Труба з дощовими стоками може безпосередньо вести в колектор.

Майте на увазі, що при сильних зливах вода може піти по стічній трубі назад, тому підключаючись до центральної системи зливової каналізації, необхідно встановити зворотний кран.

Монтаж автономної зливової каналізації у приватному будинку

Найбільш практичним способом є влаштування на ділянці спеціальної ями з резервуаром для стоку дощової води. Подібна система може використовуватися і як локальна каналізація для дачі. Резервуар знаходиться у ґрунті, а тому відбувається природне охолодження, що перешкоджає розмноженню бактерій. Потім прокладається водосток, яким дощова вода з даху будинку потраплятиме в резервуар. Бажано також поставити спеціальну решітку, яка буде працювати як фільтр і не пускати в резервуар листя, гілки та інше сміття.

Воду, що накопичилася в резервуарі, можна потім використовувати, наприклад, для поливу.

Види каналізаційних систем для приватного будинку

Найпростіше змонтувати пластиковий трубопровід

З огляду на те, що трубопровід не буде підключатися до міської центральної магістралі, власники приватних ділянок споруджують один із видів каналізації неподалік будинку:

• Однокамерний септик – вигрібна яма, що має герметичне дно та стінки. За умови повного заповнення резервуара доводиться робити відкачування нечистот асенізаторною технікою. Можна зробити дренажне/фільтруюче дно однокамерного септика. Так вода йтиме в ґрунт. Але тут варто бути обережними: якщо рівень ґрунтових вод високий на ділянці, є ризик забруднити близько розташовані питні колодязі. За законом такі дії караються.
• Двокамерний септик. Є два поруч розташованих резервуари. Перший має більший обсяг, ніж другий. Нечистоти колектором стікаються в основний приймач, де відбувається їх відстоювання. Великі частинки сміття (фекалії, папір) осідають на дні. Освітлена вода переливається в другий резервуар і там дренує у ґрунт. Дно другого накопичувача роблять фільтруючим з піску та щебеню. Щоб уникнути його замулювання, насип краще міняти кожні 4-5 років. Перший резервуар чистять раз на 1-2 роки.
• Септик біологічної очистки. Тут застосовують бактеріальні препарати для переробки нечистот в органіку - мул та воду. Подібний резервуар обов'язково підключають до електрики, оскільки бактерії працюють лише за умови плюсової температури.

Самостійний пристрій каналізації

Для внутрішньої системи потрібний:

• трубопровід
• стояк та фанова труба
• ревізії
• запірні елементи
• випуск (з'єднання із зовнішньою системою).

оптимальне місце для стояка

Перший крок – розведення труб від кожного приладу до стояка. Діаметр труби біля ванни, душу, раковин та мийок - 50 мм, у унітазу - 100 мм. У всіх сантехнічних приладів монтуються коліна, що перешкоджають попаданню в приміщення неприємних «ароматів» із каналізації. При монтажі та кріпленні трубопроводу необхідно врахувати ухил (приблизно 3 мм на метр). Стояк виводиться над ковзаном і накривається ґратами. Отвір для виведення до зовнішнього трубопроводу не повинен бути меншим, ніж 30×30 см.

Зовнішня частина каналізації складається з:

• трубопроводу
• колодязів
• накопичувальної ємності чи септика.

Трубопровід, розташований вище за рівень промерзання, найкраще монтувати з чавуну. Використання матеріалів із пластику допускається при закопуванні нижче рівня промерзання. У систему без насоса трубопровід укладається з ухилом

Важливо, щоб відстійник або септик розташовувався не ближче ніж 5 м від житлового будинку та 20 м (як мінімум) від колодязя з питною водою. Крім того, необхідно забезпечити вільний під'їзд машини асенізаторів

монтується та укладається трубопровід.

Розмір ями для септика має бути більшим, ніж ємність (щоб можна було створити бетонну подушку на дні). При цьому горловина ємності після закінчення робіт повинна розташуватися трохи вище за рівень грунту. Простори між септиком та стінками ями засипаються цементно-піщаною сумішшю та утрамбовуються. Після приєднання до септика труб та перевірки герметичності та функціональності всі траншеї засипаються.

Систему для збору талої та зливової води зручніше монтувати окремо. Це дозволить не збільшувати обсяг септика. Крім того, тала та дощова вода набагато чистіша, ніж побутові стоки, тому її можна використовувати для технічних потреб (наприклад, поливу).

Спочатку потрібно зробити на поверхні розмітку і викопати траншеї під відводи та труби (з урахуванням ухилу), а також ями під дощеприймачі. Траншеї під відведення бетонуються, на дно траншей під труби влаштовується піщана подушка товщиною 10 см. Водозбірники обов'язково оснащуються лійками, які закриваються сітками. Усі елементи зливової системи з'єднуються.

Вартість підключення системи каналізації приватного будинку до спільної мережі залежить від вартості оформлення всіх необхідних документів, обсягу матеріалів та їх виду, вартості робіт підрядника з монтажу. Залежно від регіону загальна сума варіює в межах 50-150 тисяч рублів. Вартість автономної системи може становити від 500 тисяч до 1,5 мільйона рублів. Щоб заощадити, можна споруджувати одну систему на кілька будинків.

Види каналізації для приватного будинку

Будь-яка система відведення стоків складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої. Перша призначена для збирання води від різних сантехнічних приладів. Друга найчастіше теж складається з двох частин: господарсько-побутової та зливової каналізації. Перша відводить надлишок води з дахів житлового будинку та інших будівель, майданчиків та доріжок. Друга збирає стічні води із житлового будинку. Вона складається з:

• трубопроводу;
• насосів;
• фільтрів;
• колодязів та зливної ями;
• фільтруючих колодязів або септика.

самопливна чи з примусовою циркуляцією. залежить від подачі електроенергії,

Важко уявити заміський котедж без цивільного туалету та затишної ванної кімнати. Але не кожне селище обладнується системою збирання відходів. Тому каналізація в приватному будинку виконується окремо. Не знаєте, яку систему вибрати? Ця стаття розповість про всі особливості каналізації у приватному будинку.

Ми описали можливі засоби організації збору відходів, позначили їх особливості облаштування та застосування. А також привели покроковий інструктаж щодо складання проекту, монтажу каналізаційного трубопроводу, встановлення септика та дренажного колодязя.

Існує кілька видів системи збирання відходів: центральна, накопичувальна, дренуюча, фільтраційна.

Центральна. Стічна труба будинку приєднується до загальної каналізаційної мережі, якою органічні відходи збираються в міському колекторі.

Залежно від відстані центрального трубопроводу до будинку приймається рішення про доцільність використання автономної або центральної системи каналізації

Накопичувальна система- Сучасний прототип. Головною відмінністю є повна герметичність точки збирання відходів. Вона може бути бетонна, цегляна, металева, пластикова. Для цього на віддаленій від житлової будівлі ділянці землі викопується рів для ємності.

Принцип роботи накопичувальної системи зводиться до скидання органічних сполук герметичну ємність. Коли вона наповнюється, вміст викачується асенізаторськоїмашиною.

Ця схема пристрою індивідуальної каналізації в приватному будинку набула широкої популярності завдяки невисокій вартості.

Облаштування вентиляції труби

Витяжна система каналізації призначена для врівноваження негативного тиску всередині трубопроводу. За рахунок зв'язку каналізаційних труб із атмосферою відбувається вирівнювання системи.

Як вентиляційна система використовується:

• повітряний клапан.

Фанова витяжкає продовженням центрального стояка. Її виводять над коником даху на відстані 30-50 см. Для захисту від опадів, на виведення кріпиться дефлектор, який додатково посилює тягу.

Установка фанової витяжки для приватного котеджу є вкрай недоцільною. Така система потребуватиме утеплення трубопроводу, а також виділення окремого вентиляційного короба у перегородках.

Повітряний клапан- ідеальний варіант. Його легко монтувати у трубопровід. Пристрій встановлюється у приміщенні. Клапан оснащений м'якою гумовою мембраною, яка пропускає повітря лише всередину.

Для двоповерхового будинку достатньо одного пристрою. Клапан монтується на другому поверсі.

Схема підключення точок скидання відпрацьованої води до центральної труби. Різниця висоти підключення відтоку посудомийки та унітазу визначає загальний кут нахилу трубопроводу

Етап №3 – установка септика

Якщо прийнято рішення робити систему каналізації в приватному будинку своїми руками, краще встановити септик з бетонних кілець або готовий пластиковий резервуар.

Обсяг ємності для збирання та відстою органічних відходів визначається розрахунковим шляхом. Обов'язково додайте додатковий куб. Точка врізання труби розташовується на відстані 2/3 від верхнього краю септика, тому він не заповнюється догори.

Влаштування ями-септика

Насамперед треба викопати три ями для встановлення ємностей. Для економії часу та фінансових витрат, два резервуари-відстійники доцільно об'єднати в один.

Дно викопаної ями варто зміцнити бетонною основою. На землю бетон класти не можна, тому насипте шар щебеню товщиною 20 см.

Для влаштування основи виставляється опалубка з будівельної дошки. Закріплювати її треба арматурою за зовнішнім та внутрішнім периметром.

Склад суміші використовуйте такий, як для заливання фундаменту. При цьому обов'язково покладіть в'язану сітку як армуючий елемент. Цемент краще купувати марки М500, оскільки вага заповненої ємності буде велика.

Після того, як основа затвердіє, а це станеться не раніше, ніж через 3 тижні, переходьте до встановлення накопичувачів.

За допомогою крана у викопану яму встановлюють. Коли покладено першу ланку, стик із основою треба промазати цементним розчином або плитковим клеєм. Так ви досягнете герметичності.

Те саме проробіть з наступними кільцями. Перед встановленням другого та третього, на стики попередньо нанесіть шар розчину. Після монтажу всіх ланок знову обробіть стики всередині ємності. Коли встановлений резервуар, всередині робиться перегородка з цегли.

Для очищення монтуються. Горизонтальну перегородку виконують бетонною плитою з отворами під пластикові кришки.

Останнім кроком є ​​всі внутрішні поверхні двох ємностей.

Варто мати на увазі, що вихідний отвір з першої ємності має бути на 10 см нижче, ніж перший - вхідний з будинку.

Кут нахилу визначається за тими ж параметрами, що і для домашнього розведення: при діаметрі труби 110 мм різниця висот на 1 м становить 20 мм.

Схема установки дренуючого септика із двома герметичними резервуарами. Наявність другої ємності дозволяє відфільтрувати воду від мулу та інших забруднень.

Щоб нахил труби відповідав нормам, вхідний отвір другого відстійника опускається на 10 см щодо першого.

На верхню частину резервуарів, також на внутрішню частину очисних люків кріпиться теплоізолятор. Очисні або оглядові люки встановлюються прямо над трубами для перепуску, щоб можна було їх чистити.

Для влаштування бетонної основи не потрібно. Тут ґрунт під кільцями повинен пропускати воду та затримувати нечистоти.

Тому на дно ями насипається піщано-щебенева подушка. Чим товщі шар щебеню, тим довше колодязь виконуватиме свої функції. Через 5 років доведеться замінити верхній шар щебеню на новий, тому що старий замулює.

Слідкуйте за рівнем. При встановленні першого кільця на щебінь один край може перекосити. Якщо таке трапилося, просто підніміть краном ланку та вирівняйте щебенем рівень.

Стики кілець треба обробити розчином, щоб досягти герметичності. Пристрій гідроізоляції та оглядового люка відбувається за аналогією з відстійником.

Організація вентиляції септика

Встановлення вентиляційних труб для септиків виправдане лише у разі використання аеробних бактерій. Вони посилено поглинають повітря, яке подається через витяжку.

Ще одним різновидом біологічних бактерій є анаероби. Процес їхньої життєдіяльності протікає без кисню.

Важливо не плутати ці два поняття, оскільки деякі анаероби гинуть, якщо серед є повітря.

У відстійники додаються. Бактерії повністю переробляють органіку у воду. На практиці досягти такого ефекту можна лише при встановленні комплексних фільтраційних систем, але все-таки їх треба використовувати. Тому трубу для вентиляції встановіть в обидва відстійники.

Каналізаційна труба із ПВХ для зовнішнього застосування виводиться з кожної ємності через кришку. На кінці встановлюється дефлектор.

Етап №4 – прокладання центральної труби

Каналізаційна труба, яка виводить нечистоти з дому, відводиться від цоколя на відстань 5 м. Трубопровід для зовнішнього застосування пофарбований помаранчевим кольором. Такий виріб відрізняється від «домашніх» труб більш товстими стінками. Допустима глибина укладання – 3 м.

На дно викопаної ями, а також зверху укладеної труби, насипається шар піску 8-10 см. Щоб забезпечити найкраще відведення органічних нечистот із дому в резервуари септика, труба повинна йти по одній лінії. Повороти центрального стоку категорично не можна допускати.

Альтернативи дренажному септику

Сучасним пристроєм, що дозволяє очистити стічні води на 90% і більше, є станція глибокого очищення.

Пристрої біологічної фільтрації обладнуються трьома ступенями очищення.

• біологічне очищення бактеріями;
• механічна фільтрація сітками;
• остаточне чищення хімічними сполуками.

Самостійно провести монтаж такої каналізації не вдасться. Станції випускаються єдиною ємністю, розділеною усередині кілька відсіків. Пристрій енергозалежний.

Компресорна установка нагнітає повітря у аеробний відсік для підвищеної життєдіяльності бактерій. Відсоток очищення води залежно від моделі септика

При відключенні електроживлення бактерії продовжуватимуть життєдіяльність до двох днів. Після цього терміну встановлення втрачає свою ефективність. На вирощування нової культури піде кілька днів

Глибоке очищення органіки дозволяє використовувати відпрацьовану воду для поливу рослин. Для цього встановлюється накопичувальний резервуар із насосом.

Станції глибокого очищення доцільно застосовувати, коли ґрунтова вода розташована надто близько до поверхні землі. Також якщо на ділянці глинистий ґрунт, природний дренаж буде скрутним.

Крім біологічного септика виходом із ситуації може бути герметичний резервуар. Його доведеться часто відкачувати, але інших проблем у вас не буде.

Висновки та корисне відео на тему

Тонкощі облаштування каналізації викладені автором відео, який займається прокладанням каналізаційних труб:

Про влаштування септика з бетонних кілець піде мова у наступному відео:

Влаштування каналізації у приватному будинку – важливий етап будівництва. Ще на стадії проектування господар повинен задуматися над майбутньою конструкцією септиків, їх розташуванням, а також системою фільтрації.

Від правильного облаштування каналізаційної системи залежатиме комфорт усіх мешканців будинку, тому за наявності сумнівів у своїх силах її облаштування краще довірити фахівцям.