Установка септика в частном доме своими руками. Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС. Монтаж бетонных колец

При сооружении канализации на дачном участке или загородном доме многим приходится задумываться о том, как сделать септик своими силами. Ёмкость или совокупность емкостей, которые предназначены для протекания и процесса очистки канализационных вод, попадающих из строения, называется септик.

Собственноручно обустроить септик на своем загородном участке достаточно просто, для этого необходимо лишь приложить немного усилий и воспользоваться определенными рекомендациями специалистов.

Конечно, самому сделать септик гораздо дешевле в сравнении с любым из готовых решений, которые предлагают компании по производству данных установок.

Собственник дачной недвижимости без особых проблем может своими силами соорудить накопительную герметичную емкость, предназначенную для выкачивания стоков, или сделать септик с полем фильтрации, где будет осуществляться полноценное очищение бытовой сточной воды и дальнейшее ее поглощение грунтом.

Сущность работы

В прошлом под септиком подразумевалась любая накопительная герметичная емкость, которая предназначалась для накопления сточных вод и дальнейшей их откачки с помощью ассенизаторской техники. В нынешнее время септик — это система, которая позволяет части канализационных вод очиститься и впитаться в почву без нанесения какого-либо ущерба окружающей среде.

Сущность работы такой установки заключается в следующем: создается емкость или группа емкостей, куда сточные воды будут попадать из дома. После этого некоторая часть нерастворимых скоплений осядет на дно и подвергнется процессу брожения, понемногу разжижаясь в воде. Дальше отстоявшиеся осветленные воды поступают на поле аэрации, где фильтруются через грунт и с помощью почвенных бактерий подвергаются анаэробному разрушению.

Конечным результатом данной двухступенчатой очистки будет то, что сточные воды могут быть очищены на 95% от всего бытового загрязнения. Это одна из самых простых конструкций очистной системы — сделать такой септик самому не составит большого труда и для этого не потребуются большие затраты средств. Но здесь следует учесть, что первым делом необходимо грамотно произвести расчеты параметров будущей установки и, что самое главное, ее производительности, а она напрямую зависит от размера септика.

Объем септика

Итак, как сделать септик самостоятельно? Выполняя расчет габаритных размеров септика как собственноручного производства, так и заводского, нужно учитывать среднее число стоков, которые будут образовываться во время жизнедеятельности одного человека на протяжении 3 суток.

Для того чтобы правильно рассчитать ширину, глубину, объем и иные размеры септика, нужно воспользоваться такими данными: жизнедеятельность любого человека на протяжении суток включает в себя около 200 литров сточных вод. В этот показатель включены стоки из ванной, кухни, черновые стоки из санузла и т.д. Получается приблизительно 200 л.

При расчете размера самодельного септика необходимо среднесуточное число стоков одного человека умножить на 3. Получится нужное количество стоков за 3 суток (3×200=600 л). Именно такого объема должен быть септик, если системой канализации пользуется 1 человек. Если 2 человека, то нужно 600 умножить на 2 и т.д. По мнению специалистов, оценить необходимое количество стоков можно и по показаниям водяного счетчика.

Таким образом, если вы будете знать необходимый объем септика, рассчитать его параметры несложно: глубина, ширина и высота рассчитываются по простой формуле.

Принципиальная схема

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению септика, нужно предварительно набросать его схему. Представлена примитивная схема устройства септика, которая даст возможность вам с некоторыми поправками сделать такое изделие своими силами и обустроить систему канализации на своем загородном участке самым оптимальным образом.

Принципиальная схема септика в себя включает:

септическую камеру — может быть сделана из еврокуба, бетонных колец или представлять собой вырытый котлован, дно и стены которого отделаны бетонной смесью;
поле аэрации — для доочистки сточных вод.

Следует учесть, что установку можно соорудить не только из 2, но и из 3 камер. По мнению специалистов, трехкамерный септик является более эффективным решением для фильтрации стоков.

Самодельные септики можно изготавливать из различных строительных материалов. Самое главное, чтобы эта установка отвечала всем существующим требованиям безопасности, была долговечной и эффективно справлялась с возложенными на нее функциями. Для изготовления септика могут быть применены такие материалы, как: кирпич, бетонные кольца, еврокубы и другие емкости.

При самостоятельном сооружении и монтаже септика очень важным нюансом является выдерживание определенных расстояний между созданным септиком, полем фильтрации и иными объектами. Следует учитывать и движение грунтовой воды при наличии на вашем участке скважины или колодца.

Допускается расположение септика вблизи от главного строения — достаточно 5 м при условии полной герметичности емкости. Для обустройства полей аэрации требования более жесткие:

не менее 30 м от открытых водохранилищ;
не ближе 50 м от источника вашего водоснабжения;
с максимальным удалением от дома, чтобы избежать разрушения его фундамента из-за воздействия повышенной влажности грунта.

В основном на загородном участке септики располагают так, чтобы были минимальные затраты на укладку трубопровода и вместе с тем снижен риск нарушения санитарных и гигиенических норм при их эксплуатации.

Изготовление из бетонных колец

Септики,для изготовления которых используют бетонные кольца, в большинстве случаев строятся глубиной не больше 4 м, для этого понадобится 4-5 бетонных колец стандартных размеров, высота которых немного меньше метра, а диаметр — от 0,7 м до 2 м. Данные размеры следует учитывать, выполняя расчет объема необходимого сооружения. Одно такое кольцо имеет массу от 600 кг и больше, поэтому это также учитывается на начальном этапе строительства, так как для их монтажа понадобится специальная техника. Конечно, можно все сделать самостоятельно, особенно в том случае, если кольца уже находятся на участке.

Итак, для изготовления канализационной установки из бетонных колец вам понадобятся следующие инструменты:

лопата;
сварочный аппарат;
емкость для приготовления цементного раствора;
шпатель.

Материалы:

бетонные кольца;
арматура;
электроды (3 мм);
цементный раствор;
гидроизолирующий материал.

Сразу нужно определиться, будете вы делать 2 емкости или ваша установка будет состоять из 1 колодца и поля аэрации.

Высококачественные кольца из бетона можно без опасения перекатывать с одного места на другое. Самому сделать это очень проблематично, поэтому вам понадобиться помощник. Бетонное кольцо ставят на торец в месте будущего расположения септика, после этого начинают копать котлован непосредственно внутри кольца. По мере углубления кольцо будет постепенно опускаться. Следует учесть, что все земляные работы необходимо проводить с предельной осторожностью и под присмотром еще одного человека.

После того как верхний торец бетонного кольца будет на уровне земли, устанавливают на него очередное кольцо и продолжают дальше копать котлован. Для того чтобы не допустить смещение колец, их нужно связать одно с другим с помощью арматуры путем ее сваривания сварочным аппаратом с внутренней части колец.

Впоследствии все стыковочные швы заделывают цементным раствором и выполняют гидроизоляцию специальным материалом. Дно сооруженного септика цементируют и покрывают гидроизоляционным слоем.

Самостоятельно изготовленный септик с применением бетонных колец можно будет использовать как накопительную емкость, а можно соорудить выход воды на поле фильтрации.

Изготовление

Процесс изготовления септика из еврокуба намного проще, чем его сооружение из железобетонных колец. На современном рынке строительных материалов можно без особых усилий приобрести кубовую емкость, которая ранее применялась как тара для транспортировки и сохранения различного рода жидкостей.

Еврокуб представляет собой большой герметичный контейнер, который отлично подходит для применения в строительстве септиков. Для этого нужно лишь сделать вентиляционные отверстия для установки вентиляции очистной системы, а также для монтажа между септиками переливов. После этого емкости воедино соединяются арматурой, вся конструкция монтируется в заранее выкопанный котлован.

При использовании самодельного септика из еврокубов его нужно периодически обслуживать (очистка накопившегося осадка). Данная процедура без труда осуществляется своими силами. Полноценная очистка вод канализации будет только в том случае, когда вы сделаете дополнительный вывод осветленных стоков на поле фильтрации. Следует знать, что септики из еврокубов имеют длительный срок службы и только положительные отзывы.

Нюансы работ

Чаще всего строительство септика своими силами сводится к выполнению комплекса земельных работ: выкапывание котлована, траншеи и т.д. При выполнении этих работ необходимо учитывать характеристику грунта, потому что для дальнейшей эксплуатации септика она играет весомую роль в эффективности очищения канализационных вод.

К примеру, септик в условиях нахождения грунтовых вод на высоком уровне эксплуатируется только как накопительная емкость. В таком случае поле фильтрации будет неэффективным. Можно создать дополнительную засыпку грунта, которая и будет использоваться в качестве фильтрующего слоя, но здесь следует учесть, что такая засыпка будет эффективна, если септик сооружается в глине. Но и здесь есть свои нюансы: придется дополнительно сооружать промежуточный накопительный колодец и устанавливать насос.

Такая засыпка делается из смеси гравия и песка. Высота слоя колеблется в пределах от 0,5 до 1 м, внутри слоя прокладываются дренажные трубы. Поверх поля укладывается небольшой слой грунта. Возникшую горку можно использовать не только в качестве поля фильтрации,но и как часть ландшафтного дизайна вашего участка. Например, на ее поверхность можно высадить деревья и цветы. Такой вариант считается самым оптимальным при необходимости создания септика на болоте.

Сооружение полей аэрации не представляет сложности. Поле для доочистки — это горизонтальная траншея, которая заполнена тем же песком и гравием. Вода для очистки подается в траншею через уложенные в нее перфорированные трубы. При укладке этих труб в обязательном порядке должен быть создан уклон для обеспечения перемещения воды самотеком. Кроме того, перфорированные трубы должны быть расположены на расстоянии не меньше метра до уровня нахождения грунтовых вод.

Если у вас возникло желание самостоятельно сделать септик, то первым делом стоит очень внимательно изучить строительные и санитарные нормы, которые относятся к их сооружениям. Только при четком выполнении всех этих требований вы создадите на своем участке эффективный и безопасный септик для очистки канализационных вод.

Многие жители частных домов, не подключенных к центральной канализации, сталкиваются с необходимостью постройки септика - сливной ямы для отработанной воды и нечистот.

Если строить канализационный септик для частного дома по старинке, то это приведет к частому выкачиванию сливной ямы. А, как известно, первое выкачивание чревато нескончаемой чередой обращений в ассенизаторскую службу из-за нарушений в процессе отвода влаги, после которых почва не может впитывать воду. Иными словами, возникает постоянная необходимость в откачке воды, и никакая чистка при этом не поможет.

Грамотно просчитанный и качественно установленный септик может функционировать годами, не требуя никакого вмешательства.

В современном варианте септик способен служить практически вечно. Главное, чтобы он был построен правильно.

Где и как построить септик

Виды септиков для частного дома в основном разделяются по принципу действия — это:

Накопительный тип. Септики такого вида представляют собой герметичные емкости, заглубленные в землю и подключенные к системе сливных труб, идущих от дома и хозяйственных сооружений
Септики-отстойники с почвенной доочисткой. Представляют собой состоящие из двух или более камер сооружения, выполненные в виде емкостей, последняя из которых строится с незамкнутой поверхностью
Станции глубокой очистки сточных вод. Применяются в местах, где санитарное законодательство запрещает сброс вод низкой степени биологической очистки

В зависимости от того какой вид септика для частного дома Вы выберете будет различаться схема установки.

Приблизительная схема септика в частном доме выглядит так как на картинке слева.

Перед строительством септика необходимо правильно определить место его расположения.

При этом необходимо учитывать высоту грунтовых вод и направление движения.

Важно! Септик должен находиться «ниже по течению», чем дом, хозяйственные постройки и скважина.
Согласно санитарным нормам, септик нельзя располагать ближе 15 метров от открытых водоемов и 50 метров от водозаборного колодца. Между канализационным септиком и забором, разделяющим соседние участки, должно быть расстояние в 2 метра и более.

Система септика в частном доме зависит от многих факторов, однако общая последовательность выполнения работ по строительству следующая:

Определение места под септик
Рытье котлована
Приготовление опалубки
Заливка бетона
Устройство перегородки
Установка крышки

Подготовка котлована

Строительство септика в частном доме начинают с котлована.

Вдаваться в расчеты его объема не имеет смысла, поскольку правильно организованная очистка воды сводит объем септика практически к минимуму. Но необходимо позаботиться о наличии в яме свободного места.

Оптимальный объем септика для частного дома - это восьми кубовая яма с размерами 2х2х2 метра.

При наличии желания и возможностей можно увеличить ее, хуже не будет. Определившись с размерами, можно начинать строительство котлована.

Выставляем опалубку для септика

Для рытья ямы желательно нанять копателей, поскольку своими силами ее будет вырыть непросто. В любом случае, когда яма готова или готовится копателями, следует заняться приготовлением опалубки.

Вам понадобятся:

Листы osb
Обрезки пластиковой канализационной трубы

Желательно продумать все заранее. Для увеличения площади всасываемости воды в грунт, нужно предусмотреть в опалубке отверстия для отвода воды. Для этого используются обрезки канализационных труб, под которые в листах osb вырезаются круглые отверстия (по диаметру обрезков труб) с шагом около 30 см.

Поскольку osb - довольно гибкий материал с невысокой жесткостью, его нужно усилить. Для этого по периметру листа к нему с помощью саморезов прикрепляется брус (20х30 или 30х40мм). Вертикальные ребра жесткости добавляются через каждые полметра. Таких листов необходимо заготовить как минимум для половины котлована на обе его стороны.

Рекомендуется сделать разборную опалубку, чтобы впоследствии легко можно было переставить ее на две другие стены септика. При этом отдельно должны сниматься, как прилегающие стены, так и сама стена должна разделяться на две части. Так гораздо удобнее разбирать и монтировать опалубку.

Очень важно, чтобы опалубка была укреплена надежно и заливаемый бетон не смог раздавить форму, сведя «на нет» всю работу. Для этого потребуется брус, с помощью которого опалубку надо прочно расклинить в котловане.

После установки и надежной фиксации деревянных щитов в нужном положении, вставляют пластиковые гильзы - подготовленные обрезки канализационной трубы. Они должны пройти сквозь отверстие в опалубке и войти в землю примерно на 5 см. При несоблюдении этой рекомендации тяжелый бетон запросто выбьет их и выльется сквозь отверстие в опалубке.

Бетонирование септика

Предварительная подготовка к строительству септика закончена и можно начинать заливку бетона. Для этого необходимо приобрести бетономешалку, поскольку вручную с таким количеством бетона справиться просто невозможно.

Для приготовления бетона потребуется:

Песок (2 части)
Мелкофракционный щебень (2 части)
Цемент (1 часть)

Все это надо залить водой и перемешать.

Кроме этого потребуется арматура, которая превратит бетон в более прочный железобетон. Вместо прутьев можно использовать любой подручный металл, за исключением труб.

Залив бетоном первую половину ямы, нужно дать бетону просохнуть. На это уйдет порядка двух суток. После этого опалубку демонтируют и устанавливают на две другие стены. Дальше процедура повторяется снова.

Когда стены готовы, приступают к сооружению внутренней перегородки септика. Яма должна быть разделена на две примерно одинаковые части. Первая предназначена для сбора твердых нечистот и ила, который в наибольшей степени засоряет протоки в грунте, что выводит септик из строя. В другую часть ямы через простенок будет перетекать отстоянная вода и впитываться в землю, не засоряя ее.

Простенок строят из бетона или кирпича. Очень важно соблюсти правильную высоту перелива. Переливное отверстие рекомендуется устроить на 40 см ниже уровня выходящей из дома сливной трубы. В воде именно в этом месте находится меньше всего ила. В идеале нужно оснастить переливное отверстие специальным канализационным тройником, тогда отстоянная вода будет сливаться в перелив не прямо, а снизу.

Если Вы только задумываетесь о строительстве дома из бруса, рекомендуем ознакомиться с его минусами , чтобы Вы могли подготовиться к неожиданностям.

Как продлить срок службы септика

Когда септик будет готов, не нужно запускать его сразу. Для продления срока его службы необходимо воспользоваться «дедовскими» идеями.

Есть такой народный инструмент - желонка. Это отрез толстой трубы, заточенный и снабженный длинной рукояткой. С его помощью в земле пробивают шурфы не менее 2 метров глубиной. Их надо накрыть мелкой сеткой и засыпать дно ямы крупным щебнем. Получается отличный дренаж, благодаря которому вода беспрепятственно уходит в грунт.

Еще одним важным фактором, определяющим работоспособность септика, является его вентиляция. Для этого используют канализационную трубу, выведенную на поверхность, которая поможет воде впитываться в грунт и частично испаряться.

После выполнения этих работ яму накрывают так, чтобы обеспечить доступ для возможной чистки септика. Для этого также можно воспользоваться бетоном.

Сначала укладывают ребра жесткости из прочного уголка или швеллера и накрывают их доской, оставив прямоугольное отверстие для доступа ассенизаторов. Оно должно располагаться прямо над двумя половинами ямы одновременно.

После этого «крышку» ямы надо залить бетоном, выполнив армирование указанным выше способом. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы крышка не треснула и не провалилась в яму в самый неподходящий момент.

Основные правила пользования септиком

При использовании септика необходимо придерживаться определенных правил.

Строго запрещается:

Сбрасывать строительный мусор в канализацию дома. Песок, известь, обломки кирпича очень быстро засорят первую часть септика-отстойника. Чтобы восстановить ее работоспособность, потребуются дополнительные затраты на чистку
Использовать канализацию для утилизации полимерных материалов. Целлофановые пакеты, окурки сигарет, гигиенические прокладки не перерабатываются аэробными бактериями. Метод гравитационного отстаивания тоже не будет работать из-за небольшого веса синтетических отходов
Использовать моющие средства (например, хлорные отбеливатели), которые могут навредить колониям микроорганизмов, способствующим разложению органики
Сливать в канализацию воду с химическими веществами, применяемыми для очистки труб, машинным маслом, кислотами, щелочами

Разрешается:

Использовать септик для чистки стоков
Сбрасывать туалетную бумагу

Правильное обустройство септика в частном доме продлит срок службы в несколько раз. А если периодически использовать современные биологические препараты, разлагающие твердые нечистоты, то можно избежать чистки сливной ямы долгое время.

Видео про устройство септика в частном доме (схема)

Видео об установке септика в грунт

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

санитарные нормативы;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

жилой дом – 5м;
колодец – 20-50 м;
водохранилище – 30 м;
водопроводные трубы – 10 м;
соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
септик из автомобильных покрышек;
монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

герметичность емкостей;
простой монтаж;
долговечность.

Недостатки:

необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

доступность материала;
простой монтаж.

Недостатки:

промерзание зимой;
быстрая потеря формы и герметичности;
короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

прочность и долговечность;
материал не боится давления грунта;
сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

трудоемкость монтажа;
необходимость тщательной гидроизоляции;
использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

герметичность и надежность;
долговечность;
высокая производительность;
автономность.

Недостатки:

трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

пластиковая емкость с отверстиями;
бочка без дна;
бетонные кольца;
кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

Не забудьте оценить статью.

11.03.2018 752 Просмотров

Подробная инструкция по строительству самодельного септика на основе железобетонных колец от пользователя портала.

Канализация - одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один - сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) - 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг - копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы . Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
Стальная труба диаметром около 16 см - «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй - фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

дно диаметром 1800 мм — 1 шт. — 2400 руб.;

кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. — 3100 руб.;

кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. — 2500 руб.;

крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. — 2400 руб.;

кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. — 1250 руб.;

полимерно-песчаный люк – 2 шт. — 1250 руб.

Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

Наполняем верхний отвод водой.

Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы - поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

Оплата труда рабочих за 2 дня — 2.4 тыс. руб.
Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Длина трубы 1500 мм.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Особое внимание уделяем примыканию нижнего кольца септика к днищу.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Тяга воздуха - связь между септиком и атмосферой, обеспечивается фановой трубой.

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Всего на строительство септика пользователь потратил 34 тыс. руб.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Проживание на даче станет комфортнее, если в нем будет канализация. Установить септик своими руками значительно дешевле, чем покупать готовый, а по своим характеристикам он ничем ему не уступает.

Септик – это автономная канализация, которая за счет своей конструкции позволяет производить откачку не чаще, чем один раз в 5-10 лет. Стоки не только собираются в нем, но и проходят очистку.

Работа септика основана на принципе многоступенчатой очистки. Конструктивно он состоит из нескольких камер, в первой из которых стоки накапливаются и разделяются жидкие и твердые бытовые отходы. Во вторую камеру попадают только жидкие, которые, в свою очередь, очищаются от органических включений. Чем из большего количества камер состоит септик, тем чище будет вода на выходе.

В зависимости от функциональности септики можно разделить на:
— накопительные – при их использовании необходима регулярная откачка, так как все отходы аккумулируются в одной емкости. Из-за этого не слишком удобны и экономичны;
— оборудованные системой фильтрации – состоящие из нескольких камер, из которых после очистки жидкость попадает в грунт;
— с глубокой биоочисткой – функционал схож с системой фильтрации, но дополнительно для обеззараживания используются химикаты и специальные бактерии.

В зависимости от формы и конструкции их можно поделить на горизонтальные и вертикальные, подземные и поверхностные.

Построить септик своими руками можно из любого удобного материала – железобетонных колец, кирпича, пластика, металла. Важную роль при выборе играет наличие грунтовых вод.

Выбор места расположения септика, объема и материала

Начиная строить септик своими руками, в первую очередь, необходимо определиться с его местом расположения. Рекомендуемая удаленность от жилых построек – около 5 метров.

Во избежание обрушения, не стоит закапывать его рядом со стоянкой автомобилей или проезжей частью.

Важно! Не стоит удалять септик на расстояние более чем 15 метров. Так как канализационная труба подводится к нему под наклоном, то чем больше расстояние от дома, тем ниже его необходимо закопать.

Следующим этапом необходимо вычислить оптимальный размер септика. Если в частном доме проживают 3-4 человека, то достаточно емкости в 1000 литров. Если автономная канализация предназначается для сезонной дачи, то объем может быть и меньше.

Выбрать какой материал лучше использовать для строительства поможет анализ почвы. Если рядом проходят грунтовые воды, то рекомендуется использовать пластик (еврокубы).

В частном доме автономная канализация дополнительно оснащается насосами и компрессорами, для более качественной очистки. На даче можно использовать обычные модели.

Септик из железобетонных колец

Септик для дачи из бетонных колец имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов можно выделить то, что он легко монтируется без привлечения специалистов и имеет сравнительно низкую стоимость.

Недостатки – низкая герметичность, из-за чего возможны утечки загрязненной воды, а так же необходимость регулярной откачки.

Септик из бетонных колец может состоять из одной или двух камер, в которых отстаиваются стоки.

Важно! Если автономная канализация будет использоваться на даче сезонно, то достаточно одного бетонного кольца. Если в доме, установлены стиральная машина, ванна и планируется регулярное использование, лучше выбрать конструкцию из двух колец.

Строительство септика из бетонных колец проходит в несколько этапов:
— подготовка котлована. Вырыть котлован можно вручную, глубина его определяется количеством колец, используемых для достижения необходимого объема. Если септик будет состоять из двух камер, то основание первой бетонируется;
— установка колец. Довольно трудоемкая задача, для выполнения которой может потребоваться специализированная техника. Если кольца неаккуратно опускать, они могут лопнуть;
— подведение труб к септику и организация перелива между емкостями;
— гидроизоляция стыков – производится как снаружи, так и внутри. На материалах для герметизации не стоит экономить, во избежание утечки отходов;
— засыпка грунтом колец и укрытие бетонными плитами.

Монтаж септика из бетонных колец: видео

Через некоторое время от такого септика может появиться неприятный запах, устранить который поможет система вентиляции. Откачка выгребных ям из бетона производится по мере заполнения емкости.

Септик из еврокубов

Еврокубы это пластиковые (полиэтиленовые) контейнеры, окруженные каркасом из профилей.

Автономная канализация из еврокубов имеет массу достоинств:
— низкая стоимость материалов и быстрота монтажа;
— устойчивость к воздействию агрессивной среды (как снаружи, так и внутри);
— полная герметичность;
— простота эксплуатации.

Недостатки:
— при выборе контейнеров с тонкими стенками, велик риск деформации пластика от нагрузок;
— недостаточное утепление может привести к промерзанию;
— паводковые воды могут выталкивать контейнер наружу, поэтому при монтаже на участках повышенного риска, его необходимо хорошо закрепить.

Построить септик из еврокубов своими руками достаточно легко, зная технологию работ.

Монтаж септика из еврокуба: видео

Для строительства потребуются два еврокуба. Технология работ:
— подготовка котлована для емкостей и траншей для труб;
— объединение еврокубов посредством трубы и фиксация их относительно друг друга арматурой;
— бетонирование основания котлована;
— установка еврокубов и фиксация их на случай подтопления;
— утепление пенопластом со всех сторон;
— подводка труб.

Монтируя септик из еврокубов своими руками, особое внимание необходимо уделить гидроизоляции и герметизации. Так как все отверстия под трубы будут вырезаться вручную, то в местах стыков возможна утечка жидкости.

Откачка выгребных ям из еврокубов в частном доме производится по мере заполнения емкости. Если в зимний период автономная канализация не используется, ее необходимо законсервировать, чтобы избежать промерзания.

Бетонный септик

Бетонный септик может быть одно- двух- или трехкамерным. Решая вопрос, какой лучше, следует учитывать, что даже однокамерный чистится раз в 3-5 лет.

Помимо того, что откачка выгребных ям из бетона производится довольно редко, они обладают массой других достоинств:
— повышенная герметичность;
— не всплывают, в отличие от пластиковых;
— имеют длительный срок службы.

Построить бетонный септик своими руками можно в несколько этапов:
— подготовка котлована;
— армирование дна и стен котлована прутьями или проволокой;
— заливка дна бетоном;
— установка опалубки и подготовка отверстий под трубы;
— заливка бетоном (производится постепенно, в несколько слоев);
— монтаж верхнего перекрытия и заливка его бетоном.

Использовать его можно и как септик для дачи с временным проживанием, и в частном доме.

Септики: готовые решения

Септик для дачи не всегда требует основательного строительства. Иногда он необходим только для слива воды из умывальника или из бани.

В таком случае можно обойтись, например, автопокрышками или пластиковыми бочками, из которых предварительно удалить дно. И те и другие закапываются в землю и не герметичны. В частном доме такой вариант использовать нельзя ввиду наличия туалета.

Так же в настоящие время существуют много готовых решений. И это на самом деле один из лучших вариантов к которым следует присмотреться по внимательней!

Готовые септики и био станции